Гудит контактор: Как устранить гудение магнитного пускателя?

Неисправности в управлении магнитных пускателей – Пусковая аппаратура – Справочник

Основные неисправности магнитных пускателей 1. Признак неисправности: «Упрямый козел» Пускатель не включается Причина. а) Нет питания на зажимах верхних контактов, отсутствие «нуля» на корпусе. Способ устранения. Проверить питание на зажимах контактов. При отсутствии напряжения, подать питание на контакты. Напряжение должно быть как между контактами, так и относительно корпуса. Если нет напряжения между корпусом, а между фазами присутствует, значит, нет «нуля». Проверить нулевой провод на корпусе. б) Сработало тепловое реле или неисправны его контакты. Определить причину срабатывания теплового реле, устранить ее, взвести контакты теплового реле в рабочее положение (после остывания тепловых элементов). Если пускатель не включается, проверить состояние контактов. В случае подгорания последних, зачистить или заменить.   в) Обрыв в цепи управления катушкой Прозвонить кнопки, катушку, контакты теплового реле и провода, подходящие к ним (стоповая кнопка должна прозваниваться, пусковая прозванивается при нажатии на нее, контакты теплового реле прозваниваются в рабочем положении, выводы катушки должны прозваниваться)), а также проверить правильность соединения схемы: все элементы схемы кроме блок-контактов должны соединяться последовательно, блок-контакты параллельно пусковой кнопке. При необходимости заменить неисправные кнопки, катушку, контакты теплового реле или само реле, провода.   г) Провода стоповой кнопки подключены к нормально разомкнутым контактам (рис. 2): при одновременном нажатии на пусковую и стоповую кнопку, пускатель включается, при отпускании пусковой кнопки, пускатель работает, при отпускании стоповой кнопки, пускатель отключается. Проверить, к какой группе контактов подключены провода на стоповой кнопке (см. рис. 1). Контакты должны быть нормально замкнутыми. В противном случае переподсоединить провода на нормально замкнутые, в отсутствии последних, заменить кнопку.   д) Перепутаны  провода кнопок (рис. 3). Прозвонить блок-контакты и между стоповым и средним проводом кнопок. В случае электрической связи между блок-контактами, а связь между проводом стоповой кнопкой и средним проводом кнопок отсутствует, означает, что кнопки перепутаны. Поменять провода пусковой и стоповой кнопок (средний провод остается на месте) местами и вновь прозвонить цепь: блок-контакты не должны прозваниваться (при нажатии на пусковую кнопку, цепь замыкается), а между стоповым и средним проводом должна быть связь, при нажатии на стоповую цепь разрывается.   е) Обрыв перемычки между кнопками. Прозвонить цепь между стоповой и пусковой кнопкой. При нажатии на пусковую кнопку цепь должна прозваниваться. Если нет цепи, значит обрыв связи между кнопками. Вскрыть кнопку и осмотреть перемычку. Восстановить контакт между кнопками.   При нажатии на пусковую кнопку, пускатель не включается, при нажатии на стоповую, пускатель включается и отключается.    3. «Хозяин, рядом!» Пускатель включается, но не блокируется   а) Обрыв в цепи блок-контактов. Прозвонить блок-контакты и провода, подходящие к ним Зачистить или заменить блок-контакты, устранить обрыв проводов   б) Блок-контакты соединены параллельно стоповой кнопке (рис. 3). При включении пусковой кнопки, пускатель включается, удерживая кнопку и нажимая на стоповую, пускатель не отключается. При отпускании пусковой кнопки, пускатель не работает. Проверить соединение блок-контактов. Посадить провода блок-контактов на пусковую кнопку. Если схема собрана согласно рис.4, то провод, соединяющий блок-контакт со стоповой кнопкой отсоединить и соединить с пусковым проводом и катушкой (рис. 1).   4. «Сам себе режиссер»  Пускатель самостоятельно повторно включается и отключается. При нажатии на стоповую кнопку, пускатель отключается, при ее отпускании, все повторяется вновь. Провода блок-контактов подключены на нормально замкнутые контакты (см. рис. 5). Проверить, на какие контакты подключены провода блок-контактов. Установить провода на нормально открытые контакты.   5. «Брызги шампанского».   а) При нажатии на пусковую кнопку происходит короткое замыкание Контакты пусковой кнопки или (и) блок-контакты включены параллельно катушке (например, как на рис. 6). Проверить, чтобы параллельно катушке ничего не было подсоединено. Несмотря на радостное название, ничего хорошего Вам не принесет. Ваше счастье, если автомат быстро сработает (например, АП-50), тогда остается подсоединить цепь управления согласно схемы (рис. 1).   б) Короткое замыкание на нагрузке или в кабеле нагрузке или замыкание между силовыми контактами пускателя. Отсоединить кабель нагрузки (двигателя). Проверить, нет ли замыкания между нижними контактами. При наличии к. з., осмотреть контакты и корпус крепления контактов. В случае токопроводящих дорожек, прочистить или заменить корпус. Если контакты «чистые», отсоединить кабель от двигателя и прозвонить кабель и двигатель, найти замыкание и устранить неисправность.   6. «Иду на взлет» Пускатель гудит, контакты искрят.   а) Катушка подключена на низкое напряжение. Проверить напряжение в цепи катушки. Если катушка, рассчитанная на 380 В, подключена на 220, второй провод отсоединить от «нуля» и подключить к другой фазе. В, общем, подать на цепь управления, напряжение, соответствующее напряжению катушки.   б) Загрязнились соприкасающиеся части магнитопровода, плотность прилегания частей недостаточно. Проверить состояние чистоты соприкасающихся частей магнитопровода. Почистить «железо». Если пускатель все равно гудит, проверить плотность прилегания соприкасающихся частей с помощью копировальной бумаги. Площадь прилегания должна составлять не менее 70% от площади соприкосновения. В противном случае поверхности отшабрить.   в) Нарушены ампер-витки на ярме (неподвижная часть магнитопровода). Проверить целостность ампер-витков. В случае нарушения произвести ремонт или заменить ярмо.   г) Витковые замыкания в катушке. Проверить катушку на витковые замыкания. Заменить катушку.   7. «Курильская сопка» Катушка греется, дымится, перегорает.   а) На катушку подается завышенное напряжение. Проверить напряжение на катушке. Подать напряжение на катушку, соответствующее расчетному катушки. б) Повреждены, неправильно установлены или отсутствуют возвратные пружины, на контакторах сильно затянуты пружины. Проверить состояние и установку пружин, ослабить пружину.   в) Витковые замыкания в катушке. Проверить катушку на витковые замыкания или заменить катушку. Заменить катушку   8. «Вечный двигатель – Perpetuum Mobile» При нажатии на стоповую кнопку, нагрузка (двигатель) не отключается   а) Залипание силовых контактов. Проверить ход подвижных контактов. Рассоединить контакты и зачистить, при необходимости заменить.   б) Повреждены, неправильно установлены или отсутствуют возвратные пружины. Проверить состояние и установку пружин. Установить правильно пружины, при необходимости заменить.   в) Параллельно стоповой (и пусковой) кнопке подключены блок-контакты, контакты теплового реле, еще какая-либо замкнутая связь. Проверить схему подключения стоповой кнопки (см. рис.1). Если при разъединении контактов теплового реле пускатель отключается, то схема может быть собрана по рис. 7. Провод блок-контакта переподсоединить с вывода стоповой кнопки на средний провод. Средний провод – провод, соединяющий пусковую и стоповую кнопки. Параллельно стоповой кнопке ничего не должно быть подключено, сама стоповая кнопка включается в разрыв в цепь с катушкой.   г) Неисправны стоповая или (и) пусковая кнопки. Прозвонить стоповую кнопку. При нажатии на кнопку, цепь должна разрываться. При прозвонке пусковой кнопки цепь должна также быть разомкнута без нажатия на кнопку. Если цепь не разрывается, отремонтировать или заменить кнопки.   9. «Впереди планеты всей» При подаче напряжении на пускатель, двигатель сразу запускается без нажатия на пусковую кнопку   а) Провода пусковой кнопки подключены на нормально замкнутые контакты или неисправна кнопка. Проверить, на какую группу контактов посажены провода, в случае неправильного подсоединения, подсоединить провода на нормально открытые. Если провода к пусковой кнопке подсоединены верно, прозвонить кнопку. Если кнопка прозванивается без нажатия на нее, перебрать ее и отремонтировать либо заменить на исправную. б) Параллельно пусковой кнопке подключены контакты теплового реле или другая замкнутая цепь. Разомкнуть контакты теплового реле. Если при этом контакты пусковой кнопки не прозваниваются, отключить контакты теплового реле и подключить согласно схеме (рис. 1).     в) Параллельно пусковой кнопке включена стоповая кнопка (рис. 8). В случае замкнутой цепи между контактами исправной пусковой кнопки, нажать на стоповую. Если цепь пропадает, стоповую кнопку переставить согласно схеме (рис. 1).   11. «Полет шмеля» Двигатель сильно гудит, не развивает оборотов, корпус двигателя сильно греется. Двигатель работает на двух фазах.   а) На верхних контактах присутствуют не все фазы. Проверить напряжение на контактах между как между корпусом, так и между собой. Если между корпусом есть напряжение на всех контактах, а между контактами не везде, значит присутствует одноименная фаза. Проверить питание, идущее на пускатель.   б) На верхних контактах напряжение есть. Отсоединить два провода, идущих к двигателю. Проверить напряжение на контактах и на проводах. Если на одном из контактов отсутствует напряжение, проверить состояние контактов: зачистить или заменить их. Если на нижних контактах напряжение есть, а на выходе от одного из тепловых элементов отсутствует, данный тепловой элемент следует заменить. Если нет напряжения на одном из проводов кабеля (провод, оставшийся соединенным с пускателем, должен быть под напряжением), значит нужно искать поиски в обрыве кабеля, или в двигателе.     12. Пускатель не отключается при перегреве двигателя. а) Тепловые элементы не соответствуют номинальному току двигателя. Подобрать элементы и откорректировать винтом точное срабатывание реле по току. б) Пригорели контакты реле. Проверить, рассоединяются ли контакты, а также их состояние. В случае залипания, попробовать рассоединить их и зачистить либо заменить. в) Неисправно само тепловое реле. Протестировать реле на стенде. В случае не срабатывания, отремонтировать или заменить на рабочее.   13. Пускатель работает нормально, двигатель не работает. Проверить напряжение на входе и выходе пускателя, а также с теплового реле, предварительно отключив два провода кабеля двигателя. Если нет напряжения на верхних контактах, искать причину питания пускателя. Если нет на контактах, смотреть состояние контактов, при необходимости заменить. Если нет напряжения с тепловых элементов, осмотреть их крепеж, при необходимости заменить. Если нет напряжения на проводах кабеля, прозвонить кабель, предварительно отсоединив его от двигателя. Если кабель целый, прозвонить выводы двигателя. PS Еще один способ узнать какие провода идут с кнопок не вскрывая корпуса. Отсоединить все три кнопочные провода от пускателя и прозвонить между собой. тот провод, который не будет прозваниваться ни с одним из проводов будет пусковой. чтобы узнать, какой из оставшихся проводов стоповый, а какой общий, нужно нажать на обе кнопки. теперь, тот провод, который не будет прозваниваться ни с одним из проводов, будет стоповым, а провод, не прозванивающийся со стоповым, но имеющий связь с пусковым проводом, будет общим. Ну вот пока и все. Надеюсь, моя статья пригодиться начинающим электромонтерам. Удачи вам в поиске причин и ремонте пусковой и другой аппаратуры. Пусть Ваше большее время проходит с пользой, а не на долгие поиски всевозможных причин неисправностей. Ваш браузер не поддерживает рисование.

Причины плохой работы контактора и варианты их устранения

Предотвращаем и устраняем гудение/залипание электромагнитного пускателя

Для коммутации силовых электрических цепей путем замыкания или размыкания контактов с помощью электромагнитного привода используется электромагнитный пускатель, еще называемый контактором. Состоит он из дугогасительной и электромагнитной системы, главных и вспомогательных контактов.

При работе контакторы имеют свойство громко клацать. Это обусловлено конструкцией прибора. Но часто случается, что они при работе еще и гудят, искрят, трещат и пр. В таком случае неприятности доставляет не только звуковое сопровождение, но и функционирование – ведь в какой-то момент он может просто не сработать.

Три причины плохой работы:

1. Эксплуатация в пыльных помещениях контакторов, которые не предназначенные для таких условий.
2. Неполадки в сети.
3. Некачественные приборы.

Залог длительного срока службы – эксплуатация согласно инструкции

Для точной работы, магнитный пускатель должен иметь хороший контакт подвижных и неподвижных электромагнитных пластин. Если негерметичный прибор установить без защитного ящика в помещении с повышенной пылью и влажностью, ржавчина и грязь внутри может стать причиной гудения.

В интернете есть много видео о том, как пускатели, которые уже работали в экстремальных условиях, с внутренним налетом, ржавчиной – раскручивают, чистят, промывают и они дальше работают как новые. Поможет ли такая очистка и если да, то как правильно ее выполнить мы спросили у Евгения Б., инженера электротехнического портала «Аксиом Плюс».

И выяснили, что изначально все качественные контакторы герметичны – то есть защищены от проникновения пыли внутрь корпуса. Но в любом случае инструкция гласит о том, что установку нужно производить в защищенный распределительный ящик, особенно если Ваш пускатель будет работать где-то на производстве, складе и пр. Если же дома в распределительном щитке – загрязнения, которые будут мешать работе, в принципе, исключены. Поэтому раскручивать и пытаться его чистить не стоит. Можете только навредить.

Запомните:

• Покупайте только качественные устройства проверенных производителей (к себе на сайт мы не добавляем товары сомнительного качества, и продукцию каждого производителя подвергаем тщательному анализу и тестированию – отметил Евгений Б). Осмотрите прибор – если Вы невооруженным взглядом видите зазоры на стыках панели – не берите, долго он Вам не прослужит.
• Устанавливайте в защитных ящиках. Модульные приборы легко поместятся в электрощиток на дин рейку, для корпусных – не поленитесь и выберите подходящий распределительный шкаф.

Неполадки в сети могут вызвать гудение и искренние даже у самых качественных приборов

Чтобы разобраться в этой причине вспомните о том, что в составе пускателя есть катушка с сердечником и магнитные пластины. Когда якорь прилегает к сердечнику неплотно, наблюдается повреждение короткозамкнутого витка, имеется большое натяжение контактов, якорь перекошен по отношению к сердечнику и пр. и наблюдаются гудения и искрения. И эти проблемы в 95% случаях связанные со слабым напряжением в сети (5% на некачественное исполнение).

Например, если в сети будет 140В, а контактор рассчитан на 230В – из-за слабого магнитного поля катушка будет плохо держать пластины. Как следствие получается перегрев, искрение, гудение, залипание и пр. Если перепад напряжения будет в большую сторону – он просто сгорит.

Чтобы решить эту проблему:

• Используйте стабилизаторы напряжения – устанавливайте промежуточным звеном между сетью и устройством. Стабилизатор будет выдавать на выходе постоянное напряжение в 230В.
• Для аккумуляторных моделей не допускайте напряжения ниже 12В. Следите за его зарядкой.
• Реле напряжения, которое будет отключать питание. При отсутствии питания пускатель с нормально закрытым контактом выключит необходимую аппаратуру, нормально открытый – включит дополнительную.

А существуют ли вообще беззвучные контакторы?

С просьбой подобрать тихие, беспроблемные электромагнитные пускатели мы обратились опять к Евгению, и вот что он ответил:

«Могу посоветовать абсолютно тихие приборы, причем тихие не потому, что Вы будете блюсти все правила при эксплуатации, а тихие по своей природе. В их конструкции есть трансформатор, который гудит и издает характерный звук при срабатывании. Так вот Hager сумел справиться с этой проблемой и сегодня производит абсолютно бесшумные пускатели. Помимо тихой и высококачественной работы приборы этого производителя еще и доступные. Если сравнивать с аналогичными европейскими моделями, то цена Hager на 30-50% ниже.

Итак: модульные – только Европа Hager, Eaton (Moeller), АВВ, и пр. Корпусные – тут «АксиомПлюс» и я во главе рекомендуем IEK – это огромный выбор, доступная цена/качество, благодаря которому их можно поставить в один ряд с немецкими», несмотря на китайское происхождение – наверное единственное исключение из всей китайской продукции.

Однозначно не рекомендую покупать дешевые китайские аналоги: и работают через раз, и гудят, и трещат. Частично можно решить эту проблему – купить контактор с большим запасом мощности и возможно шум частично удастся снизить

Где нельзя покупать ни в коем случае

Контакторы – продукт достаточно дорогостоящий (например, Hager стоит от 340 грн) и поэтому привлекательный для фальсификации. Покупая в неспециализированных магазинах или других сомнительных розничных точках, есть большой шанс попасть на подделку. Чтобы этого не случилось, обращайтесь только к официальным представителям и требуйте соответствующий сертификат, подтверждающий дилерство.

При технической поддержке компании АксиомПлюс

Советы по эксплуатации котлов Руснит

__________________________________________________________________________

Советы по эксплуатации котлов Руснит

Вопрос: Кто имеет опыт работы с электрическим настенным котлом Руснит НМ. Поясните, почему гудит магнитный пускатель на моем котле. Гудит ли у кого-нибудь еще. Кнопка включения котла постоянно держит включенным насос? Должно ли так быть?

Ответ: У Руснита отдельная кнопка включения насоса, которая никак не связана с работой котла. У моего, в свое время погорела эта кнопка, так я отдельным выключателем включаю грюндфос. Ничего не гудит, включен на 3 фазы через отдельный автомат, по 2 квт на каждый тэн, итого 6 квт. Уставил дополнительно к твердотопливному, хватает ТТ. А насос должен работать постоянно.

Вопрос: У меня такая же проблема – гудит электрокотел РусНит 207. Я так и не разобрался в чём причина?

Ответ: Магнитный пускатель гудит обычно из-за того, что на плоскости сердечника попадает пыль, ржавчина. Если два сердечника пускателя не плотно прилегают неизбежна вибрация и дребезжание. На самом сердечнике есть колечко (называется демпферный виток), если он разорван, то тоже вибрация. Но в моей практике такого ни разу не было. Может конечно напряжение слабое. Проверить то просто: осторожно поджать верхний сердечник отверткой.

Вопрос: Установлен и подключен настенный электрический котел РусНИТ-205 М. Как у всех – гудит. Буду менять пускатель. Опять же – по датчику температуры. Вроде, температуру он чувствует – но как-то неправильно. Ручка стоит на +8 градусов, а в помещении – +24. Причем – обычный термометр висит рядом с датчиком. Как лечится? Может – действительно поменять полярность? Хотя – там по два диода стоят встречно-параллельно.

Ответ: Поменял пускатель на ABB – тоже гудит, но где-то вдвое тише. Пока терплю, но рассматриваю мысль установить под пускатель прокладку. Потому что сейчас пускатель установлен прямо на металлическом корпусе, который в закрытом состоянии работает как резонатор – существенно усиливает звук. По поводу “подкрутить” – да, прошелся отверткой по всем видимым винтовым соединениям.

Главное не сильно закручивать! Хотя – больших зазоров не обнаружил – но кое-где подтянул. На счет термодатчика – он так нормально и не работал. Регулировать внутреннюю электронику я сам не решился и купил внешний хроностат (2700р). К этому подтолкнула необходимость разумного использования двухтарифности электроснабжения.

В целом – покупка себя оправдала и уже окупила. Котел используется в качестве источника для теплого пола. Без всяких дополнительных терморегулирующих устройств. Очень удобно. При -35 град на улице – работал ночью около 4 часов и днем 2.5 часа. Отапливаемая площадь – 40 кв. м.

Вопрос: Установили электрический котел Руснит 209, включен всю зиму был на 6кв. 20-22С градусов держали строители, которые занимались внутренней отделкой. из минусов только 1 пока наблюдается. антифриз все-таки на гребенке по чуть-чуть не сочится, будем менять прокладки. Причем он гудит, даже если не греют тэны и не работает насос. как это исправить?

Ответ: Гудит магнитный пускатель, который подает ток на схемы управления ТЭНами. Т. е. гудит электромагнит, который притянул замыкающую контактную группу. Независимо от того, течет по ней ток в ТЭНы или нет. А гудит потому как ток переменный в сети. Говорят, настоящие французские (но – дорогие) пускатели от АВВ не гудят – там, типа, есть какие-то специальные штучки, чтобы не гудело.

Я поменял на АВВ китайский. Корпус котла – хороший акустический резонатор. Т. е. усиливает вибрации. Особенно – если крышку закрыть. А пускатель намертво прикручен к корпусу. Т. е даже малейшие вибрации передаются ему, он их и усиливает. Вот, летом попробую резиновую прокладку поставить под пускатель.

Вопрос: Сделали установку и подсоединения электрокотла Руснит 209М, и гудел с первой минуты. Сейчас не гудит. Поменял пускатель на фирменный АВВ. Другого пути нет. Немцы научились усмирять токи Фуко, а нам не под силу! У меня другая проблема-не регулируется работа по температуре воздуха, только по теплоносителю. Может кто сталкивался?

Ответ: Трудно по виртуальному звуку найти путь решения проблемы. Надо заставить пускатели многократно сработать в течении 10-20 секунд и после этого послушать – изменилась ли сила гудения. Причиной может так же быть низкое напряжение на катушке пускателя. Если параллельно контактам реле, которые подают напряжение на катушки, подключены варисторы, то надо проверить, не пробиваются ли они.

Померьте напряжение на катушках пускателей без команды нагрев. Если на катушках будет 50 В, то пускатели не сработают, а гудёж будет. Из личной практики. Путают варисторы, устанавливают не той группы, а в результате – гудение.

Вопрос: Произвел установку и монтаж электрического настенного котла Руснит 224 М (нужно было 15 КВТ, но этот подвернулся в 2,5 раза дешевле). Гудение в пускателе было достаточно громкое, выключил и сразу включил котел – гудение почти пропало. Еще почему-то шумит вода в котле (как в закипающем чайнике), хотя температура носителя выставлена всего 45 градусов и до кипения еще вроде далеко. Этот шум как-то лечится?

Ответ: Воздух в системе. Проследите, где может скапливаться воздух. Это как перевёрнутое ведро опустить в воду. Везде, где трубопровод идёт вверх, а затем вниз, пускай даже совсем немного, будет находиться воздух.

Вопрос: Тоже столкнулся с проблемой гудения котла 206 НМ. по началу думал уже обклеить его шумоизоляцией а почитал про пускатель тоже задумался поменять может скажите как он выглядит и какой точно нужен?

Ответ: лучше ставить, конечно импортный. Только что бы потребляемый ток выдерживал. Для этого надо мощность ТЭНов знать.

Вопрос: Недавно электрокотел Руснит 207 устанавливал. Тоже поначалу контактор гудел. Я его спичкой прижал (другим не советую, так нельзя делать). Шум устранил заменой контактора на импортный АВВ на 18А.

Ответ: Контактор гудит по причине плохого прилегания сердечника при срабатывания контактора. Помочь может многократное срабатывание контактора. Но зачастую между половинками сердечника (не контактов) попадает грязь, и магнитный поток испытывает сопротивление в зазоре сердечника. Тогда надо сделать ревизию электромагнитного пускателя – разобрать его и почистить поверхности половинок сердечника.

Вопрос: Установлен эл. котел Руснит 212 Н. Поставили в 2011 временно (ждем газ) для отделочных работ (дом 200м2).Одну зиму отработал норм. Вторую не топили, и вот сейчас опять включили его. Но нарисовалась проблема. Часто вкл. и выкл. тэны (при такой квадратуре котел должен пахать и пахать). Давление в системе норм. Выставил темп. теплоносителя на 65 гр. и когда котел отключился, попробовал коллектор а он тепленький. Так и на 75 и 85 чуть по горячее. Подскажите, в чем проблема и что можно сделать?

Ответ: Электрокотел видит температуру самого себя, а не коллектора. Также, при установке комнатного датчика, он видит температуру в помещении. У Вас, по всей видимости недостаточная циркуляция и не подключен комнатный датчик. Еще вариант: Термостат, который включает и выключает котел стоит внутри. Снимите крышку и измерьте температуру внутри котла (вернее той емкости, куда установлены ТЭНы), если она соответствует установленной, при которой эл. котел должен отключаться, то проблема с протоком теплоносителя.

Вопрос: Котлу Руснит меньше года, но думаю, гарантии не будет – подключал и производил его монтаж самостоятельно. Последний раз котел включал 3 недели назад, прекрасно работал. Вчера включил – контактор срабатывает, насос включается, но лампочки тэнов при нажатии соответствующих кнопок не загораются, сами тэны не включаются.

Контактор разобрал, все контакты в порядке. Напрямую тэны включал – работают. Видимо, какая-то проблема с управляющей платой. Кто сталкивался с подобным? Пускатель срабатывает при включении эл. котла и выключении его. Но это не факт, что при этом будет нагрев ТЭНов. Я не знаю, какие аварийные датчики задействованы на этот пускатель и задействованы ли?

Ответ: В электрическом котле имеются два датчика: термореле предельной температуры и датчик наличия теплоносителя. Возможно, у Вас в котле воздух скопился. Датчик наличия теплоносителя обычно устанавливается вверху котла. Установлен ли у Вас в отопительной системе воздухоотводчик?

Термореле при нормальной работе котла замкнут. Прозвоните тестером его концы, должно показывать нулевое сопротивление. Датчик наличия теплоносителя, наверное, тоже так. Да вообще, возьмите два провода от датчика теплоносителя (если подходит один, то второй будет корпус котла) и замкните, разомкните между собой при включенном электрокотле – посмотрите, заработает котёл или нет в одном из положений проводов.

Вопрос: Что за термореле на электрокотле Руснит 209М? Знаю где датчик температуры теплоносителя, датчик наличия теплоносителя (поплавок). Датчик наличия теплоносителя работает – при сливе теплоносителя из котла загорается соответствующая лампочка. Есть подозрение, что если датчик температуры теплоносителя вышел из строя, то котел может не работать. Но как его проверить?

Ответ: У них аварийное реле называется термовыключатель. При прозвонке тестером он должен показывать нулевое сопротивление. А воздушный датчик у Вас подключен? 16 – термовыключатель. 3 – датчик наличия теплоносителя.

Вопрос: Установили электрический настенный котел Руснит 209 М, появились проблемы с температурой нагрева. Может быть дело в датчике температуры теплоносителя? Если система думает, что температура выше 85 градусов, а реально ниже, то нагрева происходить не будет, но и термореле не сработает. Как в таком случае проверить?

Ответ: Система может думать, что температура теплоносителя выше заданной, тогда нагрев не включится. Датчик уровня наверно подключен к контактору последовательно с термовыключателем. Если вы отследите провода, идущие от рабочего датчика на плату управления, то их надо замкнуть – разомкнуть и посмотреть, как поведёт себя котёл. Это можно сделать прямо на плате управления, на разъёме.

Вопрос: Подскажите по управлению и регулировкам для электрокотла Руснит НМ. Предусмотрена ли индикация неисправности рабочего датчика?

Ответ: Имеется две ручки управления. Одна – устанавливает температуру, до которой надо нагреть помещение, другая – температуру, до которой греть теплоноситель. При достижении необходимой температуры в комнате тэны отключаются, индикация их работы гаснет. Индикация неисправности датчика отсутствует.

Вопрос: Какой алгоритм отключения тэнов: совпадения обоих условий, выполнения любого из двух условий, или только одного условия?

Ответ: При достижении заданной температуры какого-либо датчика нагрев отключается. Выведите ручки на максимальное положение. Если сопротивление датчиков большое (воздушный датчик отключён, значит, сопротивление бесконечно), то будет поступать команда нагрев. Следовательно, при отключении рабочего датчика команда нагрев должна быть. Если после этого замкнуть вход какого-либо датчика, то нагрев
отключится. Я так всегда проверяю работоспособность плат на вскидку.

Но с другой стороны, если цепь подключения какого-либо установочного потенциометра (две ручки на лицевой панели) в обрыве, то команды нагрева не поступит. Для проверки надо замкнуть два провода, подходящих к плате от потенциометров установки заданной температуры. Должна появиться команда нагрев. Замыкать следует непосредственно на плате, последовательно каждый датчик, не оба же они в обрыве, да оба сразу
можно замкнуть. Все эти проверки правомочны при аналоговых температурных датчиках, а не цифровых.

Вопрос: Что нужно, что бы включить котёл Руснит 203 в режим нагрева кроме установки заданных температур?

Ответ: Нажать кнопку включения электрокотла (срабатывает контактор). Есть 2 кнопки включения тэнов. Одна включает тэн 2 квт, другая тэн 3 квт, обе 5 квт. Над каждой кнопкой индикатор работы ТЭНа. Если кнопка нажата и ТЭН работает, индикатор горит. Если достигается нужная температура жидкости или температуры воздуха, кнопка остается нажатой, индикатор гаснет. Если при включении котла или ТЭНа в комнате температура и так выше установленной, то котел будет вести себя так же, как и сейчас – кнопку нажимаешь, но индикатор не горит и тэн не включается.

Вопрос: Установлен и подключен эл. котел РусНит 224 мощностью в 24 кВт. И не работает. Постоянно горит индикатор “нет воды”. Система заполнена! Датчик то ли не съёмный толи вообще непонятно-прикипевший по уровню… Нет ни одной электрической схемы. Может кто сталкивался с такой проблемой?

Ответ: В котле стоит поплавок. Датчик установлен в стакан сверху. Попробуйте сделать следующие шаги: вытащите датчик (это объединенный датчик температура/уровень), постучите по стаканчику молоточком (там поплавок может зависать), вставьте датчик назад до конца.

Вопрос: Перестал включаться электрокотел Руснит 212. Дело в том, что питание котла и насосов было от уличного щитка, который в свою очередь был весьма топорно сделан “по старинке”, без стабилизации на котел и без элементарной защиты от утечек. Что там могло произойти я не знаю, могу догадываться, но часть схемы залита чем-то, видимо потекли конденсаторы, а провода местами обуглены. Есть два варианта: чинить этот эл. котел или покупать новый, что предпочесть?

Ответ: Провод сверху на контакторе это должен быть вводной. Если он обуглился, можно поменять. Подходящий к ТЭНу припаять. При включенном в сеть котле, с блока питания (2 фото) должно быть на выходе (снизу) 12 вольт постоянки. Осмотрите провод отходящий от контактора по 1 фазе, если он тоже потемнел или с задубевшей изоляцией, то по всей видимости нужно менять контактор.

Прозвоните ТЭНы на корпус. Особенно с обугленным проводом. Провода, ТЭНы, пускатель, если они перегорели, поменять не проблема. Блок питания проверьте на наличие выходного напряжения. Если 12 вольт выходит, но индикации на панели нет, то надо решать вопрос либо о замене, либо о ремонте на заводе-изготовителе.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

Протерм Пантера     Протерм Скат     Протерм Медведь     Протерм Гепард     Эван
Аристон Эгис     Теплодар Купер     Атем Житомир     Нева Люкс     Ардерия     Нова
Термона     Иммергаз     Электролюкс     Конорд     Лемакс     Галан     Мора     Атон

_______________________________________________________________________________

Модели котлов    Советы по ремонту котлов    Коды ошибок    Сервисные инструкции

_______________________________________________________________________________

Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000

Управление и обслуживание котлами Vaillant Turbotec / Atmotec

Обзор газовых котлов Житомир-3 Атем

Монтаж системы отопления частного дома

Котлы Данко, Росс и Dani – Ответы специалистов на вопросы пользователей

Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен

Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар

Неисправности и ошибки котлов Ферроли

Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm

Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16

Ремонт и сервис котлов Вайлант – ответы экспертов

Обзор газового котла КСГ Очаг

Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар

Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат

Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072

Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами

Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен

Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe

Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам

Неисправности реакторов, пускателей и контакторов | Эксплуатация электрических машин и аппаратуры | Архивы

Страница 54 из 74

Неисправности реакторов

Обмотки.

Наиболее характерная неисправность обмоток — витковые замыкания от ослабления расклиновки. Реже бывают пробои обмоток на корпус. Сравнительно часто отгорают выводные концы обмоток из-за плохих контактов.

Магнитопровод.

Наиболее распространенная неисправность — отказ в передвижении подвижной части или слабая фиксация подвижной части магнитопровода в выбранном положении. Первая неисправность не дает возможности регулировать сварочный ток; вторая приводит к тому, что ток произвольно уменьшается и реактор сильно гудит.

Магнитные пускатели и контакторы

Неисправности магнитной системы.

В процессе эксплуатации магнитная система теряет свои геометрические размеры в местах сопряжения якоря с основной частью магнитопровода. Появляются воздушные зазоры, уменьшается тяговое усилие при включении, увеличивается намагничивающий ток катушки. Вследствие этого она быстро сгорает, ослабляется давление подвижных контактов на неподвижные, контакты подгорают.
Выход из строя короткозамкнутого витка вызывает сильное гудение магнитной системы, ослабляется усилие включения, что приводит к ослаблению контактного давления, контакты подгорают.

Контактная система.

Контакты часто выходят из строя из-за неправильной регулировки контактного давления. Усилие нажатия пружин должно соответствовать указанному в заводской инструкции, прилагаемой к магнитному пускателю или контактору. Подгорание контактов возможно вследствие их загрязнения и при неодновременном включении и выключении контактов. Контактная система выходит из строя, если магнитный пускатель или контактор не соответствует токоприемнику и перегружен по длительному току и разрывной мощности. Иногда эксплуатационники после чистки контактной системы не ставят на место искрогасительные камеры. Это недопустимо, так как обязательно подгорят контакты и может  произойти междуфазное короткое замыкание, которое полностью выведет контактную систему из строя, а иногда и панель магнитного пускателя или контактора.

Катушки магнитных пускателей и контакторов выходят из строя по следующим причинам: магнитная система полностью не закрыта из-за пониженного напряжения сети, чрезмерного контактного давления, значительного износа; не поставлены направляющие якоря; напряжение катушки не соответствует напряжению сети; катушка с низким сопротивлением изоляции; катушка изготовлена неправильно, в ней витковые замыкания.

Панели магнитных пускателей и контакторов выходят из строя при загрязнении, воздействии на них влаги и агрессивных сред. Нередко выход панели из строя происходит от слабых контактов проходных шпилек, выжигающих в панелях значительные участки. При выходе панели из строя происходят многофазные и однофазные замыкания, приводящие к полному выходу из строя магнитного пускателя или контактора.
Перечисленные неисправности — общие для всей пускорегулирующей аппаратуры.
Повышенная влажность, значительная концентрация паров аммиака и другие агрессивные факторы среды животноводческих помещений вызывают усиленную коррозию металлических частей пускозащитной аппаратуры. Даже окрашенные части (кожухи магнитных пускателей и т. и.) подвергаются коррозии, что значительно сокращает срок службы коммутационной аппаратуры.
В связи с этим пуско-защитную аппаратуру при непосредственной работе в агрессивной среде лучше использовать в пылеводозащитном исполнении или устанавливать в шкафах или ящиках.
Шкафы (ящики) должны быть с подогревом для устранения повышенной влажности. В качестве нагревательных элементов можно пользоваться обычными лампами накаливания.
Для защиты от коррозии рекомендуется применять летучие ингибиторы (замедлители коррозии). Их можно добавлять в краску, которой покрывают металлические части. Ингибиторами пропитывают пористые материалы (картон, поролон и др.), которые помещают под кожухи коммутирующих аппаратов.

Модульный контактор КМ-40. Схема подключения и устройство

Здравствуйте, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки электрика».

В своих статьях по сборке различных электрических схем (схема пуска трехфазного двигателя, схема реверса трехфазного электродвигателя, схема реверса однофазного двигателя, простейшая схема АВР) я применял самые распространенные контакторы и пускатели типа ПМЕ, ПМЛ, КМИ и другие.

В данной статье я хочу рассказать Вам про контакторы модульного исполнения или другими словами, модульные контакторы, сокращенно КМ, которые также нашли широкое распространение, особенно, в жилом секторе.

Напомню, что по определению ГОСТа Р 50030.4.1-2002, п.2.1.1 контактор — это:

По способу воздействия силы, необходимой для замыкания контактов, контакторы делятся на:

• электромагнитные
• электропневматические
• пневматические
• запираемые

Модульные контакторы относятся к электромагнитным контакторам.

Какие же преимущества имеют модульные контакторы перед обычными контакторами?

Модульные контакторы стали очень востребованными устройствами, особенно при сборке квартирных щитов и различных систем автоматики: управление освещением, нагревательными установками, вентиляцией, насосами и т.п. В первую очередь это объясняется их конструкцией.

Контакторы модульного исполнения идеально вписываются с остальными модульными устройствами, установленными на DIN-рейке, при этом не нарушая эргономики пространства в щите.

Модульные контакторы более бесшумные и обладают меньшими вибрациями при работе по сравнению с обычными контакторами, что только положительно сказывается на их применении в местах с постоянным пребыванием людей: квартиры, больницы, офисы, учебные заведения и т.п.

Сравните уровень шума и вибраций при включении обычных и модульных контакторов, посмотрев данный видеоролик.

(видео будет добавлено в ближайшее время)

Под руку мне попался двухполюсный модульный контактор КМ-40-11 от EKF, на примере которого мы и рассмотрим его конструкцию, устройство и схему подключения.

 

Расшифровка, схема подключения и технические данные КМ-40-11

Структура условного обозначения КМ-40-11:

• КМ — контактор модульный
• 40 — номинальный ток, А
• 11 — количество и тип контактов (есть следующие исполнения: 11, 20, 31 и 40, см. таблицу ниже)

Модульные контакторы КМ от EKF выпускаются на номинальные токи от 16 до 63 (А). Вот их стандартный ряд значений: 16, 20, 25, 40, 50 и 63 (А).

Вот таблица модульных контакторов всех типов от EKF. Красным я выделил рассматриваемый в данной статье КМ-40-11.

Контактор КМ-40-11 является двухполюсным и имеет 2 силовых контакта: 1NO (нормально-открытый) с обозначением (1-2) и 1NC (нормально-закрытый) с обозначением (R3-R4).

Схема подключения модульного контактора КМ-40-11 изображена на его лицевой стороне:

• +А1 и -А2 — это выводы катушки
• (1-2) — 1NO (нормально-открытый) силовой контакт
• (R3-R4) — 1NC (нормально-закрытый) силовой контакт

Внимание! В указанной на корпусе схеме имеется несоответствие.

Нормально-открытый контакт 1NO (1-2) расположен справа, а нормально-закрытый контакт 1NC (R3-R4) – слева. На схеме же указано наоборот. Перед подключением контактора я машинально решил проверить исправность его контактов, а в итоге обнаружил такое несоответствие — вот тому подтверждение.

Позже, разобрав контактор, я вновь убедился в этом. Видимо, при сборке контактора перепутали расположение мостиковых контактов и собрали их не в соответствие со схемой. Так что будьте бдительны и проверяйте все электротехнические изделия на соответствие указанных схем. Сделать это не сложно и не долго, применив обычный цифровой мультиметр или «аркашку».

К изучению (для новичков): подробное руководство пользования цифровым мультиметром.

Помимо схемы подключения, на лицевой стороне  контактора указаны его основные характеристики:

• номинальное рабочее напряжение 230 (В)
• номинальный ток контактов 40 (А)
• АС-1: 8,4 (кВт)
• АС-3: 3,7 (кВт)

Что означают аббревиатуры АС-1 и АС-3?

Например, если с помощью контактора КМ-40-11 управлять неиндуктивной или слабоиндуктивной однофазной нагрузкой (категория применения АС-1 и АС-7а), например, лампами накаливания, люминесцентными или светодиодными лампами, то их максимальная мощность при напряжении 230 (В) не должна превышать 8,4 (кВт) или 40 (А).

Если же в качестве нагрузки будет однофазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором  или бытовой вентилятор (категория применения АС-3 и АС-7b), то его максимальная мощность не должна превышать 3,7 (кВт) или 22 (А).

Ниже я разместил таблицу мощностей и токов нагрузок контакторов КМ от EKF всех типов в зависимости от категории применения. Красными прямоугольниками я выделил рассматриваемый в данной статье КМ-40-11.

Остальные технические характеристики указаны в руководстве по эксплуатации, знакомьтесь:

• выдерживаемое импульсное напряжение 6 (кВ)
• напряжение срабатывания 195-253 (В)
• напряжение возврата 46-172 (В)
• пусковой ток катушки 30 (мА) для КМ-16 и КМ-20; 60 (мА) для КМ-25, КМ-32 и КМ-40; 95 (мА) для КМ-50 и КМ-63
• рабочий ток (ток удержания) катушки 18 (мА) для КМ-16 и КМ-20; 12 (мА) для всех остальных типов
• мощность, потребляемая катушкой не более 5 (Вт)
• скорость замыкания контактов 20 (мс)
• скорость размыкания контактов 30 (мс)
• рабочее положение — вертикальное
• режим работы — продолжительный
• механическая износостойкость — 1 млн. циклов
• электрическая износостойкость — 150 тыс. циклов
• температура эксплуатации от -25°С до +45°С
• степень защиты — IP20

В руководстве было указано, что напряжение катушки контактора составляет 220-240 (В) переменного тока. Я уже встречался с некоторыми типами модульных контакторов, у которых катушка могла работать, как от переменного напряжения, так и от постоянного — питание катушки у них осуществлялось через выпрямительный мост.

Вот меня и смутило то, что на схеме КМ-40-11 была указана полярность выводов катушки +А1 и -А2.

Я решил проверить это, разобрав контактор. Забегу немного вперед и скажу, что визуально в конструкции контактора я не увидел выпрямительного моста, но при подключении к катушке постоянного напряжения =220 (В) контактор успешно срабатывал, причем даже гораздо лучше, чем от переменного — с меньшим шумом и вибрацией.

Заодно я решил измерить (на всякий случай) омическое сопротивление катушки. Оно составило 1296 (Ом).

Таблица сечений присоединительных проводов для катушки и силовых контактов.

 

Конструкция и устройство модульного контактора КМ-40-11

Модульный контактор устанавливается только на стандартную DIN-рейку с размером 35 (мм).

Его установка и снятие осуществляется с помощью фиксирующей защелки.

Габаритные размеры контакторов КМ от EKF, в зависимости от количества модулей, указаны в таблице ниже:

Обратите внимание, что на лицевой части контактора имеется индикатор его состояния в виде стеклянного окошечка с красным флажком. Если в окошечке появится красный флажок, то это символизирует о том, что контактор включен.

Для нанесения диспетчерского наименования (маркировки) контактора на нем предусмотрена специальная площадка с прозрачной крышкой.

Чтобы наглядно увидеть конструкцию модульного контактора, нужно его разобрать, что я сейчас и сделаю.

С помощью тоненькой отвертки вскроем 3 защелки и снимем верхнюю часть корпуса.

Откроется доступ к катушке и магнитной системе.

В верхней части находится неподвижный магнитопровод (сердечник), установленный на силиконовых амортизаторах, которые подавляют (уменьшают) уровень шума при срабатывании контактора.

Неподвижная часть магнитопровода легко снимается вверх.

Неподвижный магнитопровод набран из листов электротехнической стали (из холоднокатаной или горячекатаной – точно определить не могу), изолированных друг от друга, для уменьшения вихревых токов в «железе». Это отчетливо видно на фотографии. Также на нем размещены два короткозамкнутых кольца, которые уменьшают вибрации при срабатывании контактора.

Соединение неподвижной и подвижной частей магнитопровода имеет гладкую отшлифованную поверхность.

Если по каким-то причинам в этом месте образуется грязь или ржавчина, то контактор при включенном положении будет сильно гудеть.

Планирую в ближайшее время написать подробную статью о частых неисправностях в контакторах, встречающихся на моей практике. 

Затем нужно снять винтовые зажимы выводов катушки и силовых контактов. У катушки они просто снимаются вверх, а у контактов сначала их нужно слегка раскрутить и потом уже снять.

После этого нужно вытащить из направляющих силовые неподвижные контакты.

Они изготовлены из меди или медного сплава.

Теперь можно снять подвижную часть магнитопровода в сборе с катушкой, подвижной контактной системой (траверсой) и системой рычагов для индикации состояния (красный флажок).

Возвратная противодействующая пружина находится в центре катушки и возвращает подвижные контакты в исходное положение при отключении катушки от напряжения.

У контактора КМ-40-11 применяются мостиковые контакты, которые обеспечивают разрыв с двух сторон. Контакты выполнены из серебросодержащего материала, что увеличивает их электрическую износоустойчивость и срок эксплуатации, уменьшает переходное сопротивление.

Фотография, практически полностью, разобранного модульного контактора КМ-40-11 от EKF.

Принцип работы модульного контактора

Зная устройство модульного контактора, рассмотрим принцип его работы, не вникая в недры теории электромагнетизма.

При подаче переменного напряжения 220 (В) на катушку контактора по ней начинает протекать электрический ток, который создает магнитный поток. Силовые магнитные линии замыкаются через подвижный сердечник, неподвижный сердечник и воздушный зазор между ними. В этот момент подвижный сердечник намагничивается и притягивается к неподвижному сердечнику, тем самым замыкая или размыкая контакты контактора.

При снятии напряжения с катушки, возвратная (противодействующая) пружина возвращает подвижную часть магнитопровода в исходное положение, тем самым возвращая контакты в исходное состояние.

В начале статьи я говорил, что контактор срабатывал при подключении к катушке, как переменного, так и постоянного напряжения 220 (В).

О принципе работы модульного контактора и его разборке смотрите в этом видеоролике:

Дополнение: у рассматриваемого модульного контактора КМ-40-11 я нашел небольшой недостаток — у него нет возможности добавить дополнительные контакты, в отличие от того же модульного контактора ABB ESB 24-40 с дополнительной приставкой ЕН 04-11. А ведь иногда это бывает так необходимо.

Прошу производителей рассмотреть данный факт и принять меры по реализации этой идеи.

P.S. На этом все. Спасибо за внимание. С уважением, Дмитрий, автор сайта «Заметки электрика».

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

КТ-6032 380в в Украине. Контактор КТ-6032 250а от ООО Промсервис

Контакторы КТ-6032 БУ3 – электромагнитные контакторы серии КТ-6000 открытого исполнения с естественным воздушным охлаждением предназначеные для включения и отключения приемников электрической энергии.

Информация для заказа:
КТ-6032	3489,00 грн (с НДС)
КТ-6032БС	4623,00 грн (с НДС)
Упаковка:	картонный ящик
Габариты, мм:	490х250х230
Вес, кг:	14,15

• Номанальный ток, А	250
  Номинальное напряжение, В	380
  Род тока	переменный
  Блок-контакт	2з + 2р
  Катушка управления:	110, 220, 380, 660

• Условия оплаты:	предоплата
  Сроки отгрузки	1-2 дня
  Службы доставки /ежедневно/	Новая почта, Ночной экспресс
  – дополнительно:	Интайм, Деливери, САТ и др.
  Доставка за счет:	покупателя

Условия эксплуатации контактора КТ-6032

Контакторы КТ-6032 изготавливаются в исполнениях для умеренного, тропического и холодного климата и применяются для эксплуатации в следующих, непостижимых простому обывателю, условиях:

• высота над уровнем моря не более 1000м;
• температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 градусов С.
• относительной влажности окружающего воздуха не более 80% при температуре 20 градусов С и при более низких температурах без конденсации влаги;
• отсутствие непосредственного воздействия солнечной радиации;
• вибрационные нагрузки при ускорении 0,7g частоты 25Гц;
• ударные нагрузки при ускорении 3g часторой не более 40-80 ударов в минуту в течение 1-10мс;

Электромагнитная система контактора КТ-6032

1 – прокладка; 2 – колодка; 3 – сердечник; 4 – каркас; 5 – включающая катушка; 6 – якорь; 7 – колодка; 8 – резиновая шайба; 9 – сегмент; 10 – пружина; 11, 12 – скоба
Рисунок 1. Электромагнитная система КТ-6032

Электромагнит переменного тока состоит из сердечника 3, включающей катушки 5 и якоря 6.

Якорь крепится к скобе-держателю с помощью колодок 7. Амартизатором якоря служат резиновая шайба 8 и пружина 10. Для облегчения самоустановки шайба опирается на сегмент 9.

Пружина якоря обеспечивает давление на нижнем керне, так как короткозамкнутый виток здесь отсутствует. Якорь и сердечник самоустанавливающиеся.

Электромагнитная система – сердце контактора КТ-6032, приводящее в движение всю подвижную часть контактора.

Дело в том, что при подаче напряжения на катушку электромагнита последняя возбуждает магнитный поток, под действием которого якорь контактора, закрепленный на валу притягивается к сердечнику и перемещает подвижную систему клавных контактов до замыкания с неподвижными контактами.

Втулка выступающей частью при повороте вала на осях подшипника перемещает траверсу блок-контакта. Происходит замыкание или размыкание вспомогательных контактов контактора КТ-6032.

При снятии напряжения со втягивающей катушки подвижная система контактора КТ-6032 под действием возвратных пружин возвращается в исходное положение.

Проверка магнитной системы

При работе контактора КТ-6032 катушка управления издает легкой шум, схожий с гудением трансформатора. Если же гудение сильное или резкое, то это указывает на неисправность контактора. Для устранения неисправностей магнитной системы после отключения контактора проверяют плоскость соприкосновения обеих половин магнита (если на них имеются раковины или грязь, ее следует удалить), затяжку винтов, крепящих якорь и сердечник, точность пригонки подвижной и неподвижной частей магнита, наличие поврежденного короткозамкнутого витка, уложенного в прорези сердечника.

Замена материала короткозамкнутого витка, изменение сечения или средней длины недопустимы, так как контактор КТ-6032 может начать гудеть либо температура витка повысится и катушка будет нагреваться. Нормальная температура нагрева витка около 200°C.

Намагничивающая сила и магнитодвижущая сила короткозамкнутого витка очень малы, поэтому даже при незначительном (десятые доли миллиметра) воздушном зазоре сила магнитного потока резко падает и становится недостаточной для удержания якоря.

Для проверки плотности прилегания якоря к ярму между ними прокладывают листы копировальной и тонкой белой бумаги, и контактор замыкается вручную. Если обе половины магнитной системы соприкосаются только частью (менее 60-75%) своей поверхности, а в других местах измеряется зазор, больший 0,03-0,05 мм, то якорь нуждается в подгонке. Работа эта должна быть выполнена весьма тщательно и только квалифицированным слесарем

Габаритные и установочные размеры двухполюсных

контакторов КТ-6032

I – установочная плоскость; II – вертикальная установочная ось; III – горизонтальная установочная ось; *2 отв.

Контактор	L1***	Размер, мм								Масса, кг
		B**				H**
		Кратность отключаемого тока
		2In	3In	5In	8In	2In	3In	5In	8In
КТ-6032	98,5	240	250	270	300	195	205	225	255	13,5

** Расстояние до ближайшей токоведущей или заземленной детали
*** Расстояние от осей крепления контактора до ближайшей детали, выступающей за пределы установочной плоскости контактора.

Уточняем маркировку

Иногда случается, что заказчик несознательно путает две последние цифры маркировки контаткора и вместо КТ-6032 заказывает тоже весьма востребованный контактор КТ-6023, который, не смотря на свою популярность, все же существенно отличается от представленного на этой странице КТ-6032. Будьте внимательны и не закажите вместо двухполюсного 250- амперного КТ-6032 трехполюсный 160-амперный КТ-6023.

Контактная информация:

Контактное лицо: Василенко Сергей Васильевич
Телефон: +38-098-20-100-87
Факс: +38-0462-65-15-44
E-mail: [email protected]
Адрес: ул. Боженко, 106, Чернигов, Украина, 14005

Технические характеристики контакторов | Electric-Blogger.ru

2018-04-03 Статьи  

В статье магнитный пускатель я уже рассматривал подробно назначение и устройство контакторов, но хотелось бы продолжить тему и поговорить о том, какие тех. характеристики указывают производители и что они обозначают.

Для начала напомню, что контактор представляет собой коммутационный аппарат, предназначенный для частого включения — выключения мощной нагрузки, а также для дистанционного управления. Это своего рода разновидность обычного электромагнитного реле. Так как данное устройство применяется в электротехнике повсеместно, то соответственно и фирм-производителей, выпускающих контакторы очень много. Но при этом маркировка на корпусе всех контакторов примерно одинакова и соответствует требованиям международных стандартов.

Возьмем к примеру контактор TeSys фирмы Schneider Electric.

На лицевой панели мы видим обозначения силовых клемм 1L1, 3L2, 5L3 – с верхней стороны и 2Т1, 4Т2 и 6Т3 – с нижней. Выводы катушки контактора обозначаются как А1 и А2, причем для удобства подключения на некоторых моделях вывод А2 дублируется с верхней и с нижней стороны. Помимо этого обязательно указывается напряжение катушки и частота. Вспомогательные контакты также маркируются буквенно – цифровым способом. Первая цифра 1 или 2 означает порядковый номер контакта, а вторая – его тип. Цифры 1 и 2 обозначают нормально-замкнутый контакт, цифры 3 и 4 – нормально разомкнутый NO. Также тип контакта дублируется буквенным обозначением NC (Normal Close) или NO (Normal Open).

Основные рабочие характеристики контактора указываются на боковой стороне.

Ith — условный тепловой ток на открытом воздухе. Под открытым воздухом подразумевают нормальную атмосферу в помещении без сквозняков и внешней радиации. Этот параметр не является обязательным для указания и может отсутствовать .

Ui – номинальное напряжение изоляции. Это величина характеризует изоляционные свойства аппарата.

Uimp – номинальное импульсное напряжение. Это пиковое значение импульсного напряжения, которое аппарат в состоянии выдержать без повреждения.

Далее указывается допустимая мощность нагрузки в киловаттах kW, в зависимости от напряжения. Стоит заметить, что в данной модели, как и на большинстве других, мощность указывается только для типа нагрузки AC-3. Напомню, что область применения для данного типа – двигатели с короткозамкнутым ротором: прямой пуск, отключение без предварительной остановки.

Далее в таблице указано сечение подключаемых проводов, длина, на которую необходимо зачистить провод от изоляции и момент затяжки, измеряемый в Ньютонах на метр. Сечение проводов может быть указано не в привычных мм², а в американской системе маркировки проводов – AWG. Таблицу перевода калибра AWG в мм² вы можете найти в интернете. Под таблицей указано максимальное рабочее напряжение – а.с. max.

В следующей таблице указана максимальная мощность подключаемой нагрузки в лошадиных силах (HP — horsepower). Честно говоря не знаю, почему мощность до сих пор указывают в лошадиных силах. Тем более эта информация указывается не всеми фирмами-производителями.

Также на контакторе указаны длительный номинальный ток – Cont.Current и максимальный ток короткого замыкания – Max Short circuit current.

Помимо основной технической характеристики, на всех контакторах указывается соответствие данной модели международным либо государственным стандартам.

Как найти и устранить шумный контактор – бесплатные руководства

Электрооборудование нередко издает жужжание, гудение или дребезжание, которое иногда может быть достаточно громким, чтобы не заснуть ночью, нарушить тишину в тихих районах и чистых комнатах и, как правило, указывать на то, что что-то работает не совсем так. так плавно, как и должно быть в вашей системе. Причины этих шумов должны быть диагностированы индивидуально, но во многих случаях вы можете обнаружить, что это связано с шумным контактором.Системы кондиционирования и охлаждения наиболее подвержены этому типу раздражения, но любое оборудование, работающее от двигателя или силовой цепи, также несет ответственность.

Что вызывает шум в контакторе?

Любое жужжание, гудение или дребезжание, исходящее от контактора, указывает на то, что у вас возникла проблема, требующая изучения. Три из наиболее распространенных причин этих звуков включают недостаточный ток от источника управления для захвата электромагнитной катушки, неправильное напряжение питания катушки и / или засорение активных компонентов, т.е.е. полюсные грани якоря и ярма. Также может оказаться, что ваш контактор установлен неправильно, поэтому убедитесь, что он установлен правильно.

1. Источник управления

Электрические устройства

, управляемые переменным или постоянным током, определяют номинальную мощность в ВА (вольт / ампер), которая указывает полную мощность, необходимую для эффективной работы этого устройства. Разделив эту номинальную мощность в ВА на напряжение катушки, вы сможете рассчитать количество ампер, требуемых от источника управления, чтобы обеспечить ток уплотнения (ed) или установившийся ток.

Контакторы зависят от величины тока в обмотках рабочей катушки, создавая магнитный поток, достаточный для перекрытия так называемого «воздушного зазора». Это относится к расстоянию между полюсными поверхностями якоря и ярма, которое является максимальным, когда цепь устройства разомкнута или выключена. Как только контактор получает сигнал ПУСК, магнитная катушка начинает потреблять «пусковой ток», который сводит якорь и ярмо вместе, уменьшая воздушный зазор и, следовательно, потребность в источнике тока.Как только воздушный зазор уменьшается до нуля и, следовательно, находится в герметичном состоянии, требуется только минимальное количество тока, чтобы удерживать эти полюсные поверхности вместе. Это известно как ток уплотнения (ed) или установившийся ток.

Таким образом, первым шагом в поиске неисправностей контакторов с шумом является проверка мощности, подаваемой от источника управления. Если вы считаете, что от источника управления поступает недостаточный ток, вам необходимо проверить его номинальный ток, чтобы увидеть, достаточно ли он для срабатывания и герметизации магнитной катушки.

2. Управляющее напряжение

Магнитные катушки обычно предназначены для улавливания и изоляции тока при работе на 85–110% от их номинального номинального напряжения. Когда устройство во время работы перешло в герметичное состояние, его напряжение упадет примерно до 60% от его номинального напряжения. Магнитная катушка может работать при 110% номинального напряжения устройства, но если это будет продолжаться в течение длительного времени, она начнет перегреваться, создавая более высокие температуры, которые могут вызвать шум контактора и сократить срок службы катушки.Шум в контакторах также может быть вызван пониженным напряжением, поэтому вам необходимо убедиться, что ваше устройство работает в пределах своих параметров.

Таким образом, вторым шагом в устранении неисправностей контакторов с шумом является подтверждение того, что источник напряжения, подаваемый на катушку, соответствует номинальным значениям напряжения, отображаемым на ней, чтобы убедиться, что они правильно выровнены. Напряжение не должно измеряться на источнике управления напряжением, однако, другие устройства управления, такие как источник питания или управляющий трансформатор, могут работать от того же источника.Поэтому напряжение катушки следует измерять непосредственно на клеммах устройства (A1 / A2).

3. Обломки

Другой причиной появления шума в контакторах является проникновение твердых частиц и мусора, особенно крупных частиц, таких как металлическая стружка или пластик, что может привести к тому, что катушка будет потреблять больше энергии при закрытом токе, чем она рассчитана. Старые устройства и устройства, используемые в суровых условиях, также могут образовывать ржавчину и окисление на полюсных поверхностях, что также вызывает шум. Это чаще встречается в устройствах, подверженных воздействию агрессивных элементов или высокой влажности.Поверхности полюсов отшлифованы очень тонко, чтобы максимально плотно прилегать друг к другу, поэтому они должны быть чистыми и свободными от мусора, чтобы они работали с максимальной нагрузкой.

Таким образом, третий шаг к устранению неисправностей шумных контакторов – убедиться, что устройство чистое и находится в зоне, свободной от пыли и внешних загрязнений. Самый производительный способ очистить вольер от мусора – пылесосить; при продувке воздушным пистолетом образуется еще больше летающих обломков, которые могут попасть внутрь катушки.

Что такое контакторы?

Контактор – это просто тип переключателя с электрическим управлением, который обычно используется для функций переключения в цепи электропитания. Контактор обычно управляется собственной цепью питания с более низким напряжением (например, электромагнитной катушкой на 24 В), которая используется для управления переключаемым компонентом с гораздо большей мощностью (например, двигателем на 230 В).

Контакторы

предназначены для непосредственного подключения к таким устройствам, как двигатели, которые имеют сильноточную нагрузку, и обычно используются для коммутации устройств в электрических цепях, рассчитанных на более чем несколько кВт или работающих на более чем 15 ампер. Они почти всегда снабжены нормально разомкнутыми контактами и предназначены для подавления или управления дугой, возникающей при прерывании сильного тока двигателя. Контакторы чаще всего используются для управления электродвигателями, обогревом, освещением, тепловыми испарителями, конденсаторными батареями и многими другими типами электрических нагрузок. В Rowse Automation мы поставляем широкий выбор контакторов для всех ваших систем управления низким напряжением.

Контакторы

бывают самых разных форм, с разными характеристиками и мощностью.Они не предназначены для предотвращения токов короткого замыкания и могут иметь мощность от 24 В постоянного тока до многих киловольт, а ток отключения – от нескольких ампер до тысяч. Фактический размер контактора может быть любым, от портативного устройства до устройств размером до квадратного метра.

Кондиционер издает шум – пульсирует, гудит или гудит?

Кондиционеры – это шумное оборудование. Они издают отдельные и отчетливые звуки при запуске, работе и остановке в конце цикла.

Многие из них – это нормальные шумы переменного тока – беспокоиться не о чем. Они перечислены ниже в статье.

Знание того, как должен звучать ваш кондиционер, может предотвратить тревогу или ненужный вызов для ремонта – и они начинаются примерно с 75 долларов минимальной платы за вызов.

Этот пост о кондиционере, издающем странные звуки, такие как громкое жужжание, пульсирующий низкий / тихий / громкий / тихий, гудение, шипение или бульканье. Вы можете подумать, что последнее не может быть нормальным! Но обычно это так.

Звуковая диагностика – непростое дело

Компания Pick HVAC стремится предоставить вам точную информацию. Когда дело доходит до того, что кондиционер издает странные звуки, даже профессионалы могут отличаться в том, в чем, вероятно, причина. Конечно, никто из нас не стал бы утверждать, что знает наверняка, что такое звук, не проверив устройство.

Таким образом, этот пост дает наиболее вероятные диагнозы для распространенных звуков переменного тока. Мы можем быть более уверены в одних звуках, чем в других. Попробуйте сами решения, когда они сделаны своими руками.В противном случае всегда безопасно обратиться в службу ремонта HVAC, чтобы проверить это. Если вам скажут, что ремонт дорогостоящий или вы не уверены, что им верите, узнайте мнение другого специалиста.

Шумы кондиционера и что они означают

Лучший способ подойти к этому – перечислить шумы отдельно, указать их наиболее частые причины и то, что можно сделать для решения проблемы – если что-то нужно делать.

Кондиционер стучит или дребезжит

Давайте начнем снаружи и через минуту перейдем в помещение.И с таким же успехом мы могли бы избежать худшего сценария.

Если конденсаторный блок снаружи стучит или дребезжит, это, вероятно, означает, что в вентиляторе или компрессоре сломана часть. Если это компрессор, это не хорошие новости – сломанный компрессор стоит дорого, а если кондиционеру 10+ лет, возможно, лучше будет потратить 1250–2 500 долларов на новый агрегат.

Обратите внимание, что Amana, Goodman и некоторые кондиционеры Daikin имеют пожизненную гарантию на компрессор. Если ваш кондиционер находится на гарантии, когда компрессор выходит из строя, вы оплачиваете только работу, которая составляет около 300-500 долларов.

Если речь идет о двигателе вентилятора, счет за ремонт будет составлять от 250 до 700 долларов, в среднем 475 долларов.

Решение:

Сначала осмотрите блок снаружи или снимите крышку конденсаторного блока, чтобы определить, есть ли внутри мусор, например палка, который может издавать дребезжащий звук при ударе. вентилятор, например.

Если вы не видите ничего очевидного – или если компрессор явно протекает или поврежден – получите несколько оценок ремонта.Затем вы можете решить, является ли ремонт или замена лучшим решением с учетом возраста устройства, вашего бюджета и того, как долго вы планируете там прожить.

Стук или дребезжание в помещении – Стук или стук исходит от воздухоподготовителя / печи?

Тогда наиболее распространенными проблемами являются сломанный двигатель вентилятора, ремонт стоимостью 300-600 долларов или несбалансированный двигатель вентилятора. Балансировка двигателя вентилятора должна стоить только стоимости обращения в сервисный центр. Согласно нашему Руководству по стоимости ремонта кондиционера, сервисные звонки стоят 75-200 долларов и покрывают один час работы.

Решение: Мы рекомендуем вызвать специалиста для осмотра. Осмотр сломанного или несбалансированного электродвигателя вентилятора во время его работы может привести к серьезным травмам.

AC – Громкий гудящий шум

Жужжание конденсаторного блока может быть вызвано одной из нескольких причин.

1). Неисправный контактор или выключатель контактора не позволит подавать мощность на компрессор, чтобы заставить его двигаться. Когда мощность поступает к подрядчику, но не через него, он будет громко гудеть.

Гудящий шум переменного тока также может быть результатом неисправного контактора – своего рода мягкого жужжания.

Решение: Мы рассмотрели неисправный контактор в другом посте. Специалист по HVAC будет взимать в среднем около 180 долларов, хотя это может быть немного ниже или выше. Если у вас есть возможность, заменить контактор можно самостоятельно.

2). Неисправный конденсатор может помешать запуску вентилятора. Тоже может гудеть.

Решение: Используйте палку – что-то, что не проводит электричество – и нажмите на лопасть вентилятора, чтобы посмотреть, сможете ли вы заставить ее двигаться. Если он включается, конденсатор неисправен. Стоимость замены подрядчика переменного тока примерно такая же.

3). Плохой компрессор издает громкий жужжащий звук. Если он получает питание, но не работает, в результате появляется жужжание кондиционера.

Решение: Как мы отметили выше, если компрессор необходимо заменить, подумайте о замене всего компрессорно-конденсаторного агрегата.Возможно, это лучший способ потратить 1250-2500 долларов.

4). Вибрации. Если в устройстве есть незакрепленные детали или изолирующие ножки компрессора, детали, используемые для предотвращения вибраций, эти проблемы создают вибрационный шум, который может звучать так, как будто гудит кондиционер.

Решение: Вероятно, лучше всего, чтобы устройство было проверено техником

5). Внутренний блок переменного тока гудит, потому что он замерз. Есть 9 причин, по которым кондиционер может замерзнуть летом.

Решение: Наш кондиционер замерзает? руководство охватывает все вопросы и способы их решения.

Пульсирующий шум кондиционера

Ваш аппарат издает пульсирующий или пульсирующий шум – громкий / тихий / громкий / тихий?

Эту ритмическую пульсацию иногда называют гармониками.

1). Причина обычно в том, что звуковые волны, исходящие от движений компрессора , не изолированы. Переменный ток на пластиковой подушке? Часто это проблема.Движение компрессора передается пластику, он пульсирует и гудит.

Это также может быть вызвано контактом линии хладагента со стеной при ее прохождении. Обычно линии изолируются звукопоглощающим материалом.

Решение: Посмотрите, сможете ли вы точно определить, откуда исходит звук. Если это подушка, то деревянная подушка или платформа, вероятно, прекратят пульсацию. Если он исходит от того места, где линии хладагента входят в ваш дом, то перемещение линий от стены и добавление пенопласта или резиновой изоляции может остановить пульсацию.

2). Это больше похоже на металлическое жужжание, громкое и мягкое?

Это чаще всего вызвано ослаблением вентилятора или лопастями вентилятора, которые качаются и вызывают странный шум.

Решение: Опять же, попробуйте определить, откуда именно исходит звук. Кажется, что лопасти вентилятора качаются?

Если вы не видите очевидной проблемы, обратитесь к специалисту по HVAC.

AC шипит – в чем проблема?

Шипение переменного тока почти всегда вызвано утечкой хладагента. Одна из линий хладагента может быть повреждена, возможно, газонокосилкой или триммером для сорняков. Или одна из связей могла ослабнуть из-за возраста и порчи.

Решение: Важно как можно скорее найти и отремонтировать протекающую линию хладагента. В противном случае у вас скоро не будет кондиционера, и в вашем доме станет неприятно тепло.

Стоимость устранения утечки хладагента колеблется от 200 долларов за незначительную утечку и возврат надлежащей заправки в систему.Серьезная утечка хладагента, требующая затрат на новый хладагент до 1500 долларов, особенно когда необходимо заменить линию хладагента и добавить хладагент в систему.

Громкий скрип или визг AC

Когда подшипники двигателя выходят из строя, они визжат, скрипят или могут издавать скрежет.

Решение: Если звук снаружи, скорее всего, это подшипник в электродвигателе вентилятора компрессорно-конденсаторной установки. Если в помещении, это, вероятно, подшипник в электродвигателе вентилятора.Самостоятельное решение проблемы возможно, если вы действительно будете под рукой и будете внимательно следовать инструкциям, соблюдая меры предосторожности при работе с электрооборудованием.

В противном случае получите смету на ремонт кондиционера у нескольких подрядчиков в вашем районе.

Внутренний воздухообрабатывающий агрегат свистит

Это вызвано движением воздуха вокруг воздухообрабатывающего агрегата или крышки печи. Наиболее вероятная причина – загрязненный воздушный фильтр. Когда воздух не может пройти через фильтр, мощный вентиляторный двигатель сделает все возможное, чтобы втянуть воздух в устройство.

При прохождении воздуха через трещины и щели будет издаваться свистящий звук.

Решение: Проверьте и при необходимости замените фильтр.

Негерметичный воздуховод – еще одна причина свиста переменного тока. Вы услышите это возле воздухообрабатывающего агрегата или печи, где бы ни находился ваш вентиляторный двигатель.

Решение: Негерметичные воздуховоды вызывают потерю воздуха – и это стоит вам денег, когда охлажденный или нагретый воздух выходит из строя и никогда не попадает в жилые помещения.

Все воздуховоды должны быть герметизированы. Если он находится в помещении, которое не отапливается и не охлаждается, воздуховоды также следует обернуть и изолировать.

Нормальный шум переменного тока

Прежде чем мы обсудим шумы, которые не являются проблемой, вот важное замечание:

Если вы знакомы с вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а знаете, как она должна звучать , если появляется новый звук , это скорее всего означает проблему. Вы должны вызвать специалиста, чтобы он его осмотрел.

Вот несколько звуков, которые вы можете услышать – и они совершенно типичны.

Пузырьки или булькающие звуки кондиционера

Хладагент циклически перемещается между внутренним и внешним змеевиком, проталкивается через систему компрессором.

Когда хладагент попадает в змеевик, он может издавать булькающий звук.

Громкий щелчок, дрожь или лязг в AC

Когда цикл охлаждения останавливается, компрессор выключается. Может быть разница давлений между компрессором и линией хладагента. Эта разница давлений может вызвать громкий щелчок, лязг или дрожь устройства.Не о чем беспокоиться.

Гудит – но тихо гудит

Двигатели работают так, как должны, издают легкий гул, когда их части вращаются.

Нормальный визг

Как сообщает Inspectapedia, «некоторые компрессоры издают высокий шум во время нормальной работы или только при запуске. Этот шум должен быть кратким и только при запуске и, вероятно, всегда будет присутствовать в системе, если он нормальный ». Если это новый звук, его нужно проверить.

В техническую сторону или нет?

Если вы не уверены, является ли звук нормальным или указывает на необходимость обслуживания, имеет смысл обратиться к специалисту по HVAC – компании по отоплению и охлаждению.

Мы предоставляем бесплатную услугу, с помощью которой вы можете получить оценки от нескольких местных компаний, занимающихся HVAC. Они отправят специалиста, который ответит на ваш вопрос, диагностирует проблему и предоставит вам бесплатную письменную оценку без каких-либо обязательств. Это так просто. Технические специалисты HVAC проходят предварительную проверку на предмет опыта, имеют лицензии и застрахованы для вашей защиты.

Также читайте: кондиционер издает громкий шум при запуске или выключении

Почему мой кондиционер не запускается, просто щелчки? Технический специалист Phoenix объясняет

Мы знаем, что это неприятно, когда вы слышите громкий щелкающий звук, и очень неприятно, когда ваш кондиционер не включается.

Не беспокойтесь, мы поможем вам решить эту сложную проблему с переменным током.

Если ваш кондиционер не запускается и издает щелчки, это означает, что ваш кондиционер имеет одну из следующих проблем:

Мы сразу же скажем вам, что для ремонта большинства этих деталей потребуется профессиональный опыт , , но мы можем объяснить, что это за детали и как они предотвращают запуск переменного тока, когда они сломаны.

Иногда нормально слышать, как термостат издает слабый щелкающий звук после того, как вы изменяете его настройки, или когда он автоматически запрашивает прохладный воздух. Этот шум вызван частью, называемой реле, которое открывается и закрывается для включения и выключения вашего переменного тока.

Если термостат правильно прикреплен к стене, звук щелчка не должен быть очень громким. Но если вы слышите громкий щелкающий звук и , кондиционер не включается, это может означать, что термостат неисправен.

Что вызывает неисправность термостата?

• Обрыв реле
• Изношенные или изношенные провода

Как диагностировать неисправный термостат:

Если вы слышите щелчки только около термостата (а не возле внешнего блока переменного тока или где-либо еще), проблема в скорее всего с термостатом.

Вам нужно будет нанять подрядчика по ОВК, чтобы он проверил термостат и убедился, что он правильно отправляет сигналы в систему кондиционирования.

Что делает плата управления:

Плата управления получает команду от термостата, а затем отправляет электрические сигналы на детали внутри переменного тока (например, вентилятор), сообщая им о включении или выключении.

Иногда платы управления имеют сбои в электрическом управлении, которые могут вызывать тайм-аут реле и выход из строя, что приводит к щелчку.

Как диагностировать неисправную плату управления:

Если вы слышите щелкающий звук возле внутреннего блока вашего кондиционера, проблема может быть в плате управления. Профессионалу необходимо осмотреть плату, чтобы найти причину проблемы.

Назначение контактора:

Ваш контактор находится на наружном блоке и по сути представляет собой большое реле, которое включает и выключает блок.

Ваш контактор является «посредником» между термостатом и компрессором.Как только термостат отправляет команду на охлаждение, ваш контактор запускает процесс запуска вашего компрессора.

Но если он вышел из строя, он не сможет выполнять команды, отправленные с вашего термостата, и ваш кондиционер не запустится. Так что щелчок, который вы слышите, является неотвеченным сигналом термостата.

Как диагностировать неисправный контактор:

Если ваш наружный блок не включается и вы слышите только щелчок (но без гудения или гудения), скорее всего, проблема в контакторе. Специалист по AC может осмотреть контактор и заменить его или отремонтировать, если он вышел из строя.

Конденсатор размещен внутри наружного блока и действует как гигантская батарея, которая дает вашему компрессору переменного тока дополнительное напряжение, необходимое для запуска.

Интересный факт: вашему AC, вероятно, при запуске требуется в 3 раза больше энергии, чем для работы.

Однако не у всех переменного тока есть конденсаторы, помогающие им запускаться. Обычно конденсаторы устанавливаются на старые сети переменного тока, которым требуется небольшая дополнительная помощь для запуска.

Со временем конденсаторы теряют свой заряд (точно так же, как теряют заряд батареи) и больше не могут дать вашему переменному току импульс, необходимый для его включения. Таким образом, когда конденсатор на старом AC выходит из строя, у системы не будет достаточной мощности для запуска, пока конденсатор не будет заменен.

Узнайте больше о неисправных конденсаторах в нашем блоге «Мой кондиционер просто гудит и гудит, но не включается».

Как диагностировать неисправный конденсатор:

Если вы слышите щелкающий звук, сопровождаемый мягким гудением или жужжанием, но ваш наружный блок не включается, , вероятно, у вас неисправный конденсатор, который необходимо заменить .Вы слышите «гудение», когда двигатель пытается включиться без помощи конденсатора.

Другие признаки неисправного конденсатора:

• Нижняя или верхняя часть конденсатора выпирает
• Видимый липкий разряд на конденсаторе

Отказ контактора переменного тока – Титусвилл, Флорида, Какао, Флорида и Рокледж, Флорида

Во Флориде вы надеетесь никогда не столкнуться с проблемами кондиционера или обогревателя, особенно когда вы даже не используете свою систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Тем не менее, вопреки распространенному мнению, зимние месяцы приносят прохладные ночи.Это когда вы включаете отопление, чтобы в доме было комфортно. Но что делать, если кондиционер не включается или издает дребезжащий звук? Проблема может быть в контакторе переменного тока.

Что такое контактор переменного тока?

Контактор переменного тока – это электрический передатчик, который передает информацию различным частям системы кондиционирования воздуха. По сути, это переключатель, который перемещает электроэнергию в другую цепь. Когда вы настраиваете блок переменного тока на охлаждение или обогрев дома, сторона напряжения контактора и сторона нагрузки соединяются.На стороне нагрузки осуществляется управление компрессором и двигателем вентилятора. Когда в вашем доме достигается заданная температура, контактор размыкается, прекращая подачу питания на блок переменного тока.

Признаки неисправности контактора переменного тока

Когда контактор начинает выходить из строя или ломается, он не замыкается. Это нарушает связь между двумя сторонами. В некоторых случаях ваш термостат щелкает, но кондиционер не работает. Это означает, что контактор полностью сломан и не обеспечивает электрический ток, необходимый для работы вашей системы.

Неважно, неисправен ваш контактор переменного тока или полностью вышел из строя, есть несколько признаков, о которых следует помнить. Эти признаки неисправного контактора переменного тока могут включать:

1. Гудение

Когда ваш кондиционер включен, он может издавать гудящий звук, но он не включается. Это также может быть признаком слабых катушек или грязных контактов. Обычно это происходит из-за того, что кнопка не нажата. Нажатие кнопки вручную заставит ваше устройство работать в обычном режиме, но это может быть опасно делать самостоятельно.

2. Болтовня

Если контакты загрязнены или катушка ослабла, вы можете услышать стук поршня. Это потому, что поршень пытается войти в контакт, но не может этого сделать полностью. Иногда для устранения проблемы может быть достаточно замены катушек, но всегда вызывайте специалиста по HVAC для решения проблемы.

3. Плавка

В редких случаях контактор может перегреться, что приведет к расплавлению пластмассового корпуса или корпуса. В этом случае ваш контактор необходимо немедленно заменить.Вы должны выключить блок переменного тока до тех пор, пока не сможет выйти технический специалист.

* Ваш контактор также может вызвать остановку работы вентилятора переменного тока.

Как проверить контактор переменного тока

Если ваша система переменного тока издает гудение или дребезжание, вы можете проверить, связана ли проблема с вашим контактором или другой частью. Для безопасной проверки контактора вам потребуются следующие инструменты:

Шаг 1. Выключите питание. Выключите кондиционер на термостате, а также на уровне выключателя.Это исключит риск поражения электрическим током.

Шаг 2. Отвинтите боковую крышку. Подойдите к своему конденсаторному блоку, а затем с помощью отвертки снимите боковую крышку, чтобы вы могли видеть контактор и соответствующие провода.

Шаг 3. Сделайте снимок. Вам нужно увидеть, где каждый провод подключен и как они расположены. Сделайте снимок с помощью телефона или цифровой камеры – при необходимости сделайте снимок под разными углами.

Шаг 4.Снимите контактор и провода. С помощью отвертки снимите контактор с блока. После снятия контактора осторожно отсоедините провода.

Шаг 5. Проверить контактор. Установите мультиметр на настройку OL . Подключите мультиметр к клеммам низкого напряжения с обеих сторон контакта. Если контактор работает нормально, показания будут находиться в диапазоне от 5 до 20 вольт. Если показания ниже или совсем не показываются, контактор необходимо заменить.

Шаг 6. Заменить контактор. Купите новый контактор или вызовите специалиста по HVAC для замены контактора. Если вы приобрели его сами, используйте сделанную вами фотографию, чтобы заново подключить новый контактор. Установите на место боковую крышку конденсатора и включите питание блока переменного тока.

Служба кондиционирования воздуха в округе Бревард

В Colman мы можем помочь вам заменить неисправный контактор переменного тока, а также устранить проблемы с кондиционированием воздуха. У нас также есть круглосуточная линия экстренной помощи переменного тока. Позвоните нам, если вам нужна помощь как можно скорее или если вам нужно запланировать плановое техническое обслуживание HVAC.

24-HR Аварийная служба: (321) 269-4565

Почему мой кондиционер гудит, когда он выключен?

Мягкое гудение кондиционера в жаркий летний день достаточно расслабляет, чтобы убаюкать вас прямо перед сном. Однако иногда вы слышите другой звук, который не так утешителен. Когда гудение переходит в громкое тревожное жужжание, стоит выяснить причину. Помимо раздражения, этот шум может указывать на серьезную внутреннюю проблему, которая может помешать эффективной и безопасной работе устройства.Вот некоторые из возможных причин, по которым ваш кондиционер может гудеть, даже когда он не работает.

Почему мой кондиционер гудит, когда он выключен?

Если вы заметили, что ваш кондиционер гудит, когда он не работает, это может быть проблемой по одной из следующих причин:

• Одна из возможностей заключается в том, что реле контактора работает неправильно. Этот компонент контролирует, как электричество попадает в компрессор.Если он неисправен, это может повлиять на мощность и силу тока, и вы можете услышать жужжащий звук. Самым простым решением обычно является замена переключателя реле контактора.
• Электрические соединения могут быть ослаблены. Со временем это может произойти из-за вибрации устройства во время работы, что приведет к короткому замыканию и повышенному риску возгорания. Проблема такого характера – крайняя опасность для вашего здоровья и безопасности.
• При включении вентилятор конденсатора дует снаружи блока. Поврежденный двигатель вентилятора конденсатора может вызвать сбои в работе или неисправность компрессора, в результате чего блок не сможет создавать давление и охлаждать хладагент.Неисправность компрессора также может повлиять на напряжение, протекающее через блок при правильной силе тока. Если внутренний вентилятор работает, но вентилятор не вращается, двигатель гудит. Иногда это происходит, когда в вентилятор попадает мусор или выходит из строя сам вентилятор.
• В вашем кондиционере много компонентов, и большинство из них могут выйти из строя. Внутренние части могут отсоединиться и повредить другие элементы, находящиеся поблизости. Незакрепленные детали также могут вызвать неравномерный износ устройства и препятствовать вращению вентилятора.
• Компрессор установлен в основании агрегата на резиновых изолирующих ножках. Сиденье могло изнашиваться со временем или из-за воздействия открытого грунта, что привело к разбалансировке устройства.
• Ограниченный воздушный поток или утечка хладагента могут вызвать замерзание устройства. Если это произойдет, вы можете увидеть лед на самом блоке кондиционирования воздуха. Вы также можете заметить снижение эффективности вашего блока переменного тока. Первый шаг к решению этой проблемы – выключить агрегат и дать ему оттаять. Если после перезапуска устройство по-прежнему не работает должным образом, обратитесь за помощью к специалистам.

Что делать с гудением?

Если вы слышите жужжание кондиционера, когда он не работает, немедленно выключите его и обратитесь за помощью к профессионалу. Поскольку это может быть признаком проблемы с электричеством, слишком опасно пытаться устранить ее самостоятельно. Специалисты Herrmann Services знают, где и как безопасно определить причину гудения. Наши обученные специалисты осмотрят фильтры, фреон переменного тока и все точки, требующие смазки, и это лишь некоторые из них.Они также проверит все детали на предмет износа, удалит скопившиеся инородные материалы и проверит катушку на предмет надлежащего воздушного потока. Грязь или другие посторонние вещества могут вызвать проблемы внутри устройства.

После того, как мы произведем надлежащий ремонт, мы сможем дать вам несколько советов по поддержанию бесперебойной работы вашего блока переменного тока. Вы можете рассмотреть план регулярного обслуживания, чтобы избежать этих проблем в будущем. Herrmann Services может поделиться с вами всеми вашими вариантами, чтобы вы могли выбрать тот, который соответствует вашим потребностям.

Фото предоставлено Alpa Prod

Как узнать, неисправен ли ваш контактор переменного тока

Поднимите руку, если вам нравится жить во Флориде! Поднимите еще раз, если вы не возражаете, когда у вас выйдет из строя кондиционер. У жителя Солнечного штата есть много преимуществ, но также и очень жаркое лето. Вот почему так важно научиться определять потенциальные проблемы, прежде чем они превратят ваш дом в жалкую сауну.

Контактор переменного тока – одна из частей, с которой вам следует ознакомиться.Это компонент переменного тока, который время от времени нужно заменять, но это относительно легко исправить.

Что такое контактор переменного тока?

Контактор – это часть кондиционера, которая регулирует подачу электричества в агрегат. Когда вы выключаете переменный ток, контактор поднимается, блокируя питание. Точно так же каждый раз, когда вы включаете кондиционер, контактор опускается, позволяя электричеству питать систему. Как только в вашем доме достигается температура, установленная на термостате, контактор снова включается.

Признаки неисправности контактора переменного тока

Со временем контакторы изнашиваются. Это может привести к перегреву. В результате ваш кондиционер не включается. Поскольку вы не хотите, чтобы кондиционер выходил из строя в самые жаркие месяцы года, обратите внимание на следующие симптомы неисправного контактора переменного тока:

1. Конденсатор никогда не отключается

Это может быть признаком того, что контактор растаял, оставив кондиционер без возможности заблокировать электричество.

2.Кондиционер гудит и не включается

Когда вы включаете кондиционер, вы можете слышать гудение кондиционера, но он не включается полностью.

3. AC издает дребезжащий звук

Еще один признак – дребезжащий звук, исходящий изнутри кондиционера.

Как проверить контактор переменного тока

Перед снятием контактора отключите питание кондиционера. Сделайте это на уровне термостата И выключателя. Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током.

После отключения питания подойдите к конденсатору.Сторона блока, подключенная к проводам, – это панель управления переменного тока. Снимите боковую крышку с помощью отвертки. Вы увидите несколько цветных проводов, подключенных к черному прямоугольнику, расположенному вертикально. Это контактор. Сфотографируйте проводку и контактор, чтобы знать, как повторно подключить провода после замены неисправной детали.

Открутите контактор со стороны конденсаторного блока (пока он подключен к проводам). Приступите к снятию проводов.

Для проверки контактора вам понадобится мультиметр (можно купить в любом магазине бытовой техники или больших коробках).Установите его в положение «OL». Подключите мультиметр к клеммам низкого напряжения на обеих сторонах контактора. Если контактор работает правильно, мультиметр покажет значение от 5 до 20.

Если вы получите меньшее число или вообще не получите показания, контактор не работает. Купите замену и перемонтируйте, используя фотографию, которую вы сделали для справки.

Установите на место боковую обшивку конденсатора и включите питание кондиционера.

Профессиональное обслуживание и ремонт переменного тока от Sansone

В Sansone у нас есть целая команда квалифицированных технических специалистов. Если у вас есть проблемы с водопроводом, кондиционером, отоплением или вентиляцией, мы можем помочь. Свяжитесь с нами сегодня по всем вопросам, связанным с кондиционированием воздуха в Южной Флориде, от ремонта до установки.

Бровард: (954) 800-2858
Палм-Бич: (561) 701-8274
Сент-Люси: (772) 879-5656

График обслуживания

Помощь! Мой кондиционер щелкает, но не включается. Технологический институт Флориды объясняет, почему. – Advanced Air

Вот ситуация: Вы включаете кондиционер только для того, чтобы обнаружить, что внутренний блок вдувает теплый воздух в ваш дом.Затем вы выходите на улицу и обнаруживаете, что ваш наружный блок издает щелкающий звук, но не включается.

Так в чем проблема? Что ж, если ваш наружный блок щелкает, но не запускается, проблема, скорее всего, либо в неисправном конденсаторе, либо в неисправном контакторе.

К сожалению, для ремонта любой из этих частей вам понадобится профессионал. Не рекомендуется предпринимать какие-либо попытки ремонта самостоятельно, так как конденсатор накапливает очень высокое напряжение и может серьезно повредить вам.

Но мы можем помочь вам определить, в чем заключается ваша проблема, прежде чем вы обратитесь к специалисту.Однако сначала давайте кратко рассмотрим, что делают обе эти важные части переменного тока.

Нужна техника из Флориды как можно скорее? Просто свяжитесь с нами, и мы сразу же пришлем специалиста.

Назначение контактора и конденсатора переменного тока

Контактор переменного тока и конденсатор работают отдельно, помогая включать компоненты в наружном блоке переменного тока.

Контактор – это, по сути, большой переключатель, который включает и выключает компрессор и вентилятор конденсатора всякий раз, когда он получает сигнал от вашего термостата.

Ваш конденсатор , с другой стороны, представляет собой большую батарею, которая накапливает электрический заряд и высвобождает эту энергию, чтобы дать вашему компрессору электрический «удар в штаны», необходимый для запуска.

Но если ваш контактор или конденсатор выйдут из строя, они будут издавать щелкающий звук при безуспешной попытке запустить ваш наружный блок.

Примечание. Не все кондиционеры имеют конденсаторы, некоторые компрессоры переменного тока могут запускаться и работать самостоятельно.

Конденсатор и контактор хранятся внутри панели на наружном блоке.Предупреждение: не пытайтесь снять панель, если вы не профессионал.

Источник

Как определить, что неисправно: ваш контактор или ваш конденсатор

У вас щелкает кондиционер и вы хотите определить неисправную деталь? Что ж, самый простой способ сделать это – прислушаться к шуму, который издает ваш наружный блок.

• Если вы слышите щелкающий звук, сопровождаемый мягким гудением или жужжанием, скорее всего, проблема в конденсаторе . Видите ли, это жужжание, которое вы слышите, – это двигатель, который безуспешно пытается включиться без дополнительного электрического заряда от вашего конденсатора.