Как проверить розетку на исправность: Как прозвонить розетку мультиметром

Как проверить в розетке все сразу

Очень часто при плановых работах с домашней электрикой или при поиске неисправностей в проводке, возникает необходимость проверки розеток.

Например, требуется выяснить какое там напряжение — повышенное или пониженное? Соответствует ли оно норме в 230 вольт или нет?

Узнать, правильно ли подключены фаза, ноль и земля. И подсоединены ли вообще заземляющий и нулевой проводники? Нет ли в цепи обрыва?

С какой стороны подключена фаза? Также не лишне заранее проверить, будет ли срабатывать УЗО или диффавтомат в щитке, если в эту розетку воткнуть неисправный прибор.

Для всех этих операций требуются разные измерительные приборы — от обычной индикаторной отвертки, до навороченного мультиметра.

Иногда даже приходится раскручивать и разбирать саму розетку. Сделать это без определенных знаний в области электрики решаются не все и предпочитают вызывать профессионалов.

Что можно измерить тестером розеток

Однако есть один девайс, который с легкостью позволит проверить все вышеперечисленные параметры и исправность розетки абсолютно любому человеку, даже очень далекому от закона Ома.

Все что вам нужно сделать — вставить этот чудо прибор в розетку и он вам наглядно предоставит всю информацию. Называется прибор — тестер розеток Habotest HT106D(B) (с током утечки 30мА или 5мА).

Девайс может быть полезен как любителям, так и профессионалам. Например бригадиру, который должен принять объект после окончания ремонта и проверить качественную работу своих специалистов, дабы потом не краснеть перед заказчиками и не возвращаться на переделки.

Представьте, что речь идет о проверке нескольких десяток или даже сотен розеток в многоэтажке. Без такого тестера вы точно этого не сделаете за короткий промежуток времени.

Также он будет полезен и рядовым пользователям. Особенно тем, кто только что купил новый дом или въезжает в новостройку.

Пробежались с приборчиком по розеткам во всех комнатах и сразу же проверили работу электриков.

Это очень компактная штука, которая не займет много места в подсумке электрика или на полке в шкафу. Вот что данный тестер умеет делать:

• показывает текущее напряжение в розетке

• определяет правильность подключения фазного, нулевого и заземляющего проводников L-N-Pe

• есть ли “земля” в розетке

• где находится фаза – справа или слева (только для розеток с наличием заземления!)

• создает искусственный ток утечки в 30мА для проверки работоспособности УЗО и диффавтоматов

Как работает и что означают горящие светодиоды

С передней стороны тестера расположена информационная панель с цифровым табло и индикаторами в верхней части.

Снизу – кнопка для проверки УЗО.

Сзади – полноценная европейская вилка с заземлением.

Если у вас попался другой разъем, например под американский или английский тип розетки, то воспользуйтесь переходником. 

Главное, чтобы и переходник имел заземляющий контакт, иначе тестер работать не будет.

Чтобы не таскать с собой инструкцию, на передней панели изображены подсказки, которые обозначают комбинации свечения светодиодных индикаторов.

Для начала проверки, просто вставляете прибор в нужную розетку. Он тут же автоматически запускается и выводит для вас всю необходимую информацию.

Перво-наперво наглядно демонстрируется какое там напряжение. Заявленная погрешность по сравнению с проверенными мультиметрами и вольтметрами всего 2%.

Далее, смотрите на светодиоды и по их свечению определяете, все ли у вас в порядке в розетке с проводами. Если кто не понимает в английских надписях, то обозначают они следующее:

• горят два левых светодиода – с вашей розеткой все в порядке и нет никаких замечаний

Пользуйтесь и включайте приборы без опасений.

• горит один левый светодиод – в розетке отсутствует заземление!

• светится только светодиод посередине – в розетке нет ноля!

• если вообще ничего не горит – где-то в обрыве фаза

Соответственно без фазы тестер и не работает.

• светятся два правых диода – монтажники перепутали местами фазу и землю

• горят два светодиода по краям – перепутаны местами фаза и ноль

Где в розетке фаза и ноль

Прибор изначально рассчитан для европейского типа розеток, где расположение фазы строго регламентировано. Например во Франции (стандарт CEE_7/5), когда розетка имеет заземляющий контакт (штырек) сверху, фаза по правилам должна быть подключена справа.

Точно таким же образом спаяны провода внутри прибора. То есть, если тестер показывает, что все нормально, это значит что фаза в вашей розетке справа, а ноль – слева. Именно такие параметры заложены у тестера в программу.

В нашей стране расположение ноля и фазы в розетках не прописано в ПУЭ и каждый электрик при подключении, делает это по своему усмотрению. Хотя там тоже нужно придерживаться определенных правил.

Существует даже межгосударственный стандарт 7396.1-89 (МЭК 83-75) “Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного значения”. В нем указано, где должна находиться фаза на некоторых типах однофазных розеток и вилок.

Но мало кто считает данный МЭК обязательным и ориентируется по нему. Скачать и ознакомиться с МЭК можно отсюда.

Если тестер у вас показывает неправильное расположение фазы, то стоит его перевернуть и воткнуть обратно, показания светодиодов изменятся и прибор будет считать, что с розеткой все нормально.

Недостатки тестера

При определении положения фазы будьте внимательны, все эти индикаторы дают верные показания только при наличии земли в розетке. Если у вас проводка в доме выполнена двухжильным кабелем фаза-ноль, то переворачивайте прибор хоть сколько раз, он все равно будет показывать только то, что  у вас нет земли.

Заземляющего контакта в сети не будет и сравнивать ему будет не с чем.

Однако стоит вам “занулиться”, и на “табло” тут же выскочит неправильное расположение фазы. Хотя занулять заземляющие контакты в розетках крайне не рекомендуется. Почему, читайте в отдельной статье. 

Еще из недостатков можно отметить тот факт, что тестер не определяет реверс ноля и земли. Бывает такое, что электрики путают их местами.

При этом проводник Pe подключают на один из рабочих контактов розетки, а ноль – на заземляющий штырек. В этом случае при включении любого аппарата с заземлением будет срабатывать УЗО, хотя тестер покажет, что все в порядке.

Как быстро определить, где у вас ноль, а где земля, читайте ниже. 

• если горят все три светодиода – фаза присутствует как на своем месте, так и на месте заземления. При этом сама земля в обрыве.

Чтобы проверить УЗО, просто нажимаете кнопку снизу. По инструкции, держать ее нажатой можно не более 3-х секунд. На встроенном резисторе в этот момент выделяет мощность порядка 7,5Вт.

Диффавтомат или узо в электрощитке при нажатии кнопки, тут же должны отключиться от искусственно созданного тока утечки. Только обратите внимание – для такой проверки у вас в электропроводке опять же должен присутствовать провод заземления Pe.

Включите тестер без земли и нажатие на кнопку ничего не даст.

Держать постоянно прибор включенным в розетку не рекомендуется. Время непрерывной работы подобных девайсов – не более 2-х минут.

Внутри тестера имеется встроенный предохранитель. Чтобы до него добраться, следует снять наклейку и открутить четыре винтика по углам.

Так что имейте в виду, если табло перестало показывать напряжение, а светодиоды потухли, то имеет смысл залезть во внутрь и проверить эту защиту.

Аналоги тестера розеток Duwi и КВТ — что лучше?

Есть подобные тестеры и у других производителей. Например duwi или КВТ MS686ODR.

Однако в них отсутствует возможность проверки напряжения. Розетки испытываются аналогичным образом.

Втыкаете тестер и по мигающим индикаторам получаете интересующую вас информацию. Благо на этих тестерах все написано по-русски и ничего переводить не нужно.

Вот например, проверка переноски.

Как видите, мигает средний светодиод. А это значит, что в переноске нет заземления. Такая картина к сожалению встречается сплошь и рядом. Поэтому при выборе удлинителей будьте крайне внимательны. 

К сожалению, функционал подобных девайсов от КВТ и других производителей немного урезан и в них не хватает табло с показаниями напряжения. А это пожалуй главное, что интересует рядового потребителя.

Ознакомиться с адекватной ценой и заказать себе такой чудо тестер Habotest можно у наших китайских товарищей отсюда.

Инструкция по эксплуатации тестера (на английском)

Немного отзывов

//youtu.be/AHzHfCLNURg

Как проверить напряжение в розетке мультиметром

Бывает, что подключенный к розетке электроприбор не работает. Из-за чего это происходит? Из-за неисправности проводки или самого электрического устройства? Установить истинную причину можно с помощью простых действий. О том, как проверить напряжение в розетке мультиметром, мы расскажем в нашей статье.

Для чего нужно знать напряжение в розетке

Современный дом наполнен множеством электроприборов — чайники, утюги, стиральные машины, холодильники, телевизоры и т.д. Чтобы они хорошо и долго работали, требуется качественное электричество, параметры которого стабильны. Если напряжение не соответствует номиналу, техника будет перегреваться и быстро выходить из строя. Неполадки также могут быть, если в сети часто наблюдаются сильные колебания.

Когда возникла проблема — прибор перестал функционировать, — первым шагом к ее устранению будет определение напряжения в розетках. Если оно нормальное, причина поломок может крыться в другом — износе, производственном браке или неправильной эксплуатации. Поэтому, прежде чем идти в ремонтную мастерскую, стоит выяснить, все ли в порядке с электророзеткой.

Напряжение в розетке — какое оно

В домашних сетях всех объектов на территории России, протекает переменный ток. В отличие от постоянного, направление и величина которого не зависят от времени, его параметры изменяются с частотой 50 Гц (50 колебаний в секунду). Одно из направлений тока условно принято положительным, другое — отрицательным.

Напряжение в розетке — это напряжение переменного тока, который подается через уличные ЛЭП. Если начальный потенциал на подстанциях достигает нескольких тысяч вольт, то пройдя через понижающие трансформаторы, значение уменьшается до номинала 220 В, принятого для большинства сетей.

В некоторых случаях устраивается трехфазная сеть система напряжением 380 В. Это целесообразно, когда на объекте много точек, потребляющих электрический ток, или установлено мощное оборудование. Например, в доме, отапливаемом от электрокотла, с мастерской, обогреваемым бассейном, сауной. Но в этом случае 380 В будет только на входе. А дальше ветки с разным энергопотреблением разделяются по фазам — гараж и баня на одну, жилые комнаты на другую, кухня с постирочной — на третью. Это позволяет оптимально распределить напряжение между точками. Соответственно, в розетках разных помещений будет разный потенциал — 380 или 220 В.

В результате ударов молний, отказа оборудования, электромагнитных помех или при подключении большой нагрузки в сети наблюдаются отклонения, провалы и перенапряжения. Они компенсируются соответствующими устройствами на всем пути прохождения тока, включая срабатывание защиты домашней сети. Тогда внутренняя проводка и бытовая техника не подвергаются воздействию этих разрушающих факторов, а напряжение в розетке остается стабильным.

В Америке, Японии и некоторых европейских странах стандарты тока отличаются от российских. Большинство их электроприборов рассчитано на напряжение 100-127 В и частоту 60 Гц. Изготовители мультиметров, стараясь увеличить реализацию своей продукции, выпускают универсальные устройства, которые можно использовать при различных номинальных значениях тока. Поэтому современные тестеры для измерения характеристик электрических сетей имеют развернутую шкалу.

Допустимые напряжения в домовой сети

Согласно ГОСТ 29322-2014 стандартное напряжение может достигать значений 230 В ± 10%, то есть 207-253 В. Старым ГОСТ 13109-97 оно ограничивалось более низкими цифрами — 220 В ± 10% = 198-242 В. При этом нормально допустимым считается отклонение 5%, а предельно допустимым 10%.

Соответственно этим двум нормативам в потребительской сети должны обеспечиваться условия, при которых напряжение не выше 253 и не ниже 198 В. Внутри этого интервала потенциал является нормальным, то есть в розетке может быть как 200, так и 250 В.

Однако чуткие электроприборы негативно реагируют на такие отклонения. Морозильник, лампочка или водяной насос работают в несвойственном им режиме, и срок их службы может значительно уменьшиться. Еще более капризны асинхронные двигатели, которые при отличии напряжения от номинала всего на 5% перегреваются и быстро выходят из строя.

Если вы заметили частые скачки напряжения, нужно жаловаться в местные организации: электросетевую компанию, управление ЖКХ, Роспотребнадзор или жилищную инспекцию. Заявление можно подавать онлайн не выходя из дома. Помимо того, что должны быть приняты меры по устранению недостатков сети, плата за электроэнергию может пересматриваться в сторону уменьшения. Закон прописывает 0,15% скидки за каждый час поставки некачественного ресурса, а в некоторых случаях допускается снижение оплаты за электричество до 0.

Как проверить напряжение мультиметром в розетке 220 вольт: пошаговая инструкция

Один из самых доступных и распространенных приборов для исследования цепи — мобильный мультиметр. Он измеряет не только напряжение, но и другие величины — силу тока, сопротивление, емкость конденсаторов. Некоторые модели могут определять температуру, усиление транзисторов, частоту переменного тока, проводить тест диодов, прозвонку.

Выбор режима

Для установки нужного режима и диапазона на корпусе прибора нанесены специальные значки. Измерение напряжения переменного тока проводится при положении переключателя в секторе, обозначенном V˜ (важно не перепутать с постоянным, который определяется в другом сегменте со значком V-).

Теперь необходимо выбрать нужный предел измерения. Для всех российских сетей рекомендуется устанавливать диапазон 750 В, поскольку напряжение превышает 200 В. Если выставить рычаг на более низкую ступень, напряжение отобразится на дисплее в виде единицы.

Для измерения силы тока ошибка подключения может стать критичной. Легкоплавкие предохранители выйдут из строя, и прибор придется ремонтировать. Поэтому выбирать диапазон нужно с запасом, особенно, если нет уверенности в верхних границах параметров тока.

Подключение щупов

Электроприборы или участки цепи подключаются к мультиметру с помощью 2 проводников красного и черного цвета. Концы щупов со штекерами вставляются в отверстия на тестере, а с заостренными стержнями — набрасываются на контакты.

Разъемов может быть от 2 до 4 в зависимости от набора возможностей и функций:

• Выход со значком COM — это «база»,»ноль», «земля». К нему всегда присоединяется черный щуп.
• VΩmA — разъем для измерения напряжения, сопротивления и силы тока до 200 мА, красный щуп.
• 10А — отверстие для измерения тока до 10 А, красный щуп.

Напряжение в розетке определяется при замкнутой цепи, но, в отличие от силы тока, без нагрузки. Для проведения измерений щупы нужно вставить в соответствующие разъемы — черный в COM, красный — в VΩmA.

Измерение напряжения

Все работы с электрическим оборудованием несут в себе потенциальную опасность. Избежать ее помогут простые правила:

• не дотрагиваться до открытых проводников;
• не держать щупы обеими руками, чтобы при нечаянном замыкании цепи ток не проходил через все тело;
• при близком положении наконечников во время измерения использовать зажим «крокодил».

Щупы нужно взять в одну руку, ввести концы в отверстия в розетке и дождаться стабилизации показаний. Причем неважно, какой из них будет на фазе, а какой на нуле. Мультиметр покажет абсолютное значение потенциала в вольтах.

Отвертка-индикатор

Для определения фазы в розетке можно использовать отвертку-тестер. Это небольшой прибор в виде обычной отвертки с прозрачной ручкой, в которую встроен светодиодная лампочка. При замыкании рабочей цепи она загорается, что свидетельствует о наличии напряжения. На торце рукоятки расположена контактная пластина для определения 0.

Правила проведения испытаний:

1. Держа аккуратно отвертку в руке, вставить наконечник в гнездо розетки.
2. При наличии фазы светодиодный индикатор внутри прозрачной ручки загорится. Если света нет, то это нулевой проводник.
3. Чтобы проверить, есть ли в цепи ток, наложить палец на торец. Цепь замкнется, индикатор сработает.

С помощью такой отвертки-индикатора нельзя установить числовое значение потенциала, но для определения обрыва вполне достаточно. Гораздо больше возможностей у отвертки с расширенным функционалом. Этот миниатюрный прибор имеет переключатель с 3 режимами:

• О — для контактного определения напряжения, при наличии загорается красный диод;
• L — для бесконтактной работы, при приближении к фазе горит зеленый свет;
• Н — для работы бесконтактным методом с высокой чувствительностью, помимо зеленого диода сигнал подает звуковой зуммер.

Выбор режима определяется возможностью открытого контакта с проводниками, а также сопротивлением цепи. Для О оно должно составлять не более 5 мОм, для L и H — 50 и 100 мОм соответственно.

На боковой части корпуса отвертки-индикатора находится металлическая пластина. Во время контактной работы для определения фазы трогать ее не нужно. Если производится прозвонка, то в режиме О жалом касаются контактов, а палец накладывается на пластину, образуя перемычку в цепи. При целостности цепи загорается красный индикатор. Таким способом проверяются не только розетки, но и лампы накаливания, ТЭН, выключатели и другие устройства.

Определение места обрыва

Отвертка-индикатор поможет быстро определить обрыв даже без контакта с цепью. Для этого достаточно поднести отвертку к проводам. Она реагирует на магнитное поле, которое присутствует вокруг проводника с переменным током. Если индикатор зажегся, обрыва нет, в противном случае — фиксируется повреждение.

Возможна другая ситуация, когда тока в данном проводнике быть не должно. Но если сработал светодиод и зуммер, то монтаж электропроводки выполнен неправильно. Такое бывает, например, при подключении люстр. Лампа в этом случае не горит, но находится под напряжением из-за ошибок электромонтера. Чтобы заменить перегоревшую лампочку и избежать удара током, необходимо отключить эту ветку через автомат.

Если прибор перестал работать

Иногда бывает, что дрель или светильник, подключенные через удлинитель, неожиданно перестали работать. Как определить, что послужило причиной — неисправность розетки, удлинителя или самого прибора?

Провести проверку, имея под рукой отвертку-индикатор, очень просто:

1. Сначала обследуется розетка. Определяется наличие напряжения и расположение гнезд с 0 и фазой. Таким образом исключаются неполадки в розетке.
2. Затем отвертка подносится поочередно к каждому участку цепи — удлинителю и неработающему устройству.
3. В случае целостности проводника, подключенного к фазе, последует сигнал индикатора.
4. Следующий шаг — вилка удлинителя переворачивается и вставляется снова в розетку, при этом 0 и фаза меняются местами.
5. Опять производится прозвонка проводов.
6. При отсутствии сигнала будет понятно, какой участок поврежден.

Если обрыв не обнаружен, значит, напряжения недостаточно в самой сети. Узнать это можно с помощью мультиметра, который покажет точное числовое значение.

Как измерить трехфазное напряжение

Трехфазная розетка отличается от однофазной. Она содержит не 2 разъема, а 4 или 5 — А, В, С для каждой фазы, N для нейтрали и в некоторых моделях PE для заземления. При правильном подключении напряжение между фазами и рабочим нулем будет равно 220 В (оно называется фазным), а между парами фаз — 380 В (линейное напряжение).

Чтобы проверить исправность розетки, придется выполнить 6 измерений:

• А-N;
• В-N;
• С-N;
• А-В;
• А-С;
• С-В.

Должно получиться 3 результата по 220 В и 3 по 380 В. Если нужно проверить напряжение между нулем и заземлением, производится еще одно измерение N-PE. В исправной системе оно равно или очень близко к 0.

Заключение

Как проверить напряжение в розетке мультиметром — задача достаточно простая. Нужно выставить правильный режим дисковым переключателем и с помощью 2 щупов провести измерения. С этой же целью используются индикаторные отвертки, но они определяют только наличие потенциала, а не его численное значение.

Поговорим об обслуживании и раздражающе сложных ремонтных работах

Изображение: Дэвид Трейси

Некоторые ремонтные работы излишне ужасны. Они требуют, чтобы вы разобрали половину чертовой машины только для того, чтобы добраться до одного конкретного компонента. Это может быть неприятно для техника, а также чрезвычайно дорого для того, кто выполняет работу. Процедура замены свечей зажигания моего Nissan Versa — пример такой абсурдно сложной задачи.

Еще в старые времена Chrysler, о которых я так часто упоминаю, я прошел курс под названием «Дизайн для удобства обслуживания». Курс был создан для того, чтобы убедиться, что инженеры настраивают комплектацию транспортного средства таким образом, чтобы это позволяло легко откручивать, особенно компоненты, которые обычно требуют частого обслуживания.

Инструктор, хладнокровный инженер-технолог, похожий на серфера со своими длинными седыми волосами, присутствовал на собраниях «Chunk Team» (это были собрания по каждой подсистеме автомобиля. В Chrysler они были разбиты на то, что называлось BICEEPR: Кузов, салон, ходовая, электрика, системы двигателя (хотя может и экстерьер, не помню), силовой агрегат, ограничители). Работа серфера заключалась в том, чтобы убедиться, что 22-летние дураки вроде меня не размещают электрические водяные насосы в узких местах внутри колесной арки, где их нельзя будет легко заменить.

Я уверен, что некоторые из вас поражены тем, что в FCA существовал такой чувак-серфер, но он существовал. Удобство обслуживания было абсолютно важным фактором. Было ли это , что важно? Нет, но если вы сможете заставить инженеров задуматься об этом на ранних этапах процесса проектирования, то теоретически они смогут построить что-то, что будет эффективно упаковано и легко ремонтируется. Однако, поскольку процесс разработки автомобиля продолжается, все ставки сняты. Начинается отчаяние, и инженеры пихают вещи, куда только могут. К этому моменту изменения в транспортном средстве уже настолько дорогостоящие, а процесс изменений уже настолько дерьмовый, что его работоспособность может быть проклята.

В любом случае, я пишу это сейчас, потому что я занимаюсь ремонтом Nissan Versa 2009 года — самой дешевой новой машины, доступной в 2009 году, и дочернего плаката для Cash For Clunkers (который проходил летом того же года). Мой брат и его девушка попросили меня найти им дешевую японскую машину с пробегом менее 100 000 миль, и, учитывая текущий автомобильный рынок, это привело меня в подвал абсолютной скидки, где я нашел этот маленький черный, приземистый седан:

Изображение: Дэвид Трейси

Я немного запутался с этой машиной. Если бы он был моим, я бы поменял местами то, что нужно заменить, и покончил с этим. Но поскольку машина предназначена для , кому-то другому , которому, как я знаю, придется отвезти машину в мастерскую для любого ремонта, я одержимо заменяю, черт возьми, почти все элементы обслуживания. Помпа? Это может стоить 97 000, абсолютно. Серпантиновый ремень? Это просто умно. Термостат? Ну, я заменил водяной насос, так почему бы и нет. Колесные подшипники? Они дешевы и могут исчезнуть в любой момент. Наконечники рулевой тяги и шаровые? Одна шаровая опора поджарена, так что я могу поменять все это. Трансмиссионное масло? Определенно. Тормозная жидкость? Я думаю, что это должно быть заменено на 97000 миль, точно. С тем же успехом я могу заняться датчиком O2, так как у меня горит индикатор проверки двигателя, указывающий на проблему, и я могу сделать это достаточно легко.

Это подводит меня к краткому подпункту, который я хотел бы сделать: я не знаю, насколько выгоднее платить премию за автомобиль с пробегом 97 000 миль по сравнению с автомобилем с пробегом 150 000 миль. К 97 000 миль почти каждый элемент технического обслуживания рискует выйти из строя. К 150 000 есть большая вероятность, что многие уже были заменены. Оглядываясь назад, поскольку я все равно занимаюсь профилактическим обслуживанием, я хотел бы просто купить машину с большим пробегом, хотя я понимаю, почему мой брат и его девушка могут найти утешение в небольшом пробеге.

В любом случае, последнее, чем я занимаюсь, это катушки зажигания и свечи зажигания, и, боже, вы не хотите знать, какая это заноза в заднице. На типичном автомобиле, таком как, скажем, любая Mazda или Ford, оснащенная двигателем Mazda MZR (называемым Ford Duratec) — модели включают Ford Escape, Ford Fusion, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6 и так далее — замена искры вилки занимает всего несколько минут. Заглушки находятся прямо в верхней части двигателя и удерживаются одним винтом. Отсоедините разъем, ослабьте винт, снимите катушку, вставьте свечной патрон на удлинителе и бум: свеча вынута:

На продукте GM 2000-х годов с вездесущим четырехцилиндровым двигателем EcoTec, опять же, замена свечей зажигания не может быть проще. Один разъем, один болт, одну катушку, которую нужно оторвать, закинуть в глубокую яму на удлинителе и вывернуть эту присоску:

Но на этом Nissan Versa, чтобы добраться до свечей зажигания, вам буквально нужно выкрутить чертову впускной коллектор . Что, черт возьми, это такое?

Изображение: Дэвид Трейси

Снятие впускного коллектора представляет собой проблему не только потому, что мне нужно отцепить компоненты впускного коллектора и снять кучу креплений, но и потому, что теперь мне нужно заменить впускное уплотнение, и я надеюсь, что смогу избежать любых утечек, которые могут возникнуть. полностью лишит двигатель способности работать плавно (двигатель должен хорошо понимать, сколько воздуха поступает во впуск, чтобы создать правильную топливно-воздушную смесь; утечка в коллекторе будет обходить датчик, оценивающий, сколько воздуха попадает через корпус дроссельной заслонки, вызывая бедную смесь).

Мне ясно, что инженеры сделали это из-за ограничений по упаковке. В передней части двигателя не хватало места (ни в этой Versa, ни в другом автомобиле с таким же двигателем, детали которого Nissan хотел использовать на нескольких автомобилях), и для того, чтобы длина впуска была необходима для максимизации эффективности, верхняя часть двигателя находится там, где закончился коллектор. К большому сожалению для меня.

Как бы я не ждал этой работы, я знаю, что многим из вас, техников, приходилось намного хуже. North Star V8 нашел под капотом Cadillac классического врага техников из-за того, что его стартер находился в V-образном вырезе под впускным коллектором. Это медведь на замену:

Еще есть такие раздражающие вещи, как аккумулятор Dodge Journey, доступ к которому осуществляется через подкрылок со стороны водителя:

Ну и Cadillac CTS. Святое дерьмо, ты знаешь, как сложно заменить лампочку в фаре в этой машине? Либо вы должны снять передний бампер:

, либо вы должны снять блок предохранителей или воздухозаборник:

Я собираюсь начать размахивать гаечными ключами в этом маленьком Nissan. Пока я это делаю, пожалуйста, высказывайтесь в комментариях. Я хотел бы увидеть несколько вопиющих примеров плохого обслуживания.

Руководство по визуальному осмотру компонентов рулевого управления и подвески

Осмотр компонентов рулевого управления

Гибкое рулевое соединение

• Ветошное соединение
  Проверьте эластичную муфту, соединяющую рулевой вал с рулевым механизмом. Замените, если он поврежден или изношен.
• Гибкое соединение
  Осмотрите и замените соединение, если соединение заедает, слишком ослаблено или имеет признаки ржавчины.

Промежуточный рычаг

• Проверьте точки крепления, изгибы и перекручивания на наличие повреждений.
• Проверьте износ шарового шарнира и втулки.

Внешние рулевые тяги

• Покачайте колеса вперед и назад, проверяя, не ослаблен ли болт шарового шарнира.
• Нажмите на шаровой шарнир поперечной рулевой тяги и проверьте наличие чрезмерного люфта вверх и вниз. Замените рулевую тягу, если обнаружено какое-либо движение.
• Поверните рулевую тягу вручную. Рулевая тяга должна вращаться во всем рабочем диапазоне без заеданий. Замените рулевую тягу, если она не вращается свободно.
• Осмотрите защитный резиновый чехол на наличие повреждений. Порванные или поврежденные сапоги позволят грязи попасть в область гнезда и разрушить гнездо.
• Осмотрите регулировочную втулку. Замените втулку, если она погнута или повреждена.

Рычаг сошки

• Проверить плотность прилегания к рулевому механизму или секторному валу.
• Проверьте на изгибы или перекручивания и износ шаровых шарниров.

Системы гидроусилителя руля

• Проверьте насос, ремень и шланги на наличие утечек, повреждений или признаков износа или порчи.

Внутренние рулевые тяги с реечной передачей

• Покачайте рулевое колесо из стороны в сторону. Изношенное внутреннее гнездо позволит рулевой тяге двигаться внутрь и наружу независимо от зубчатой ​​рейки.
• Замените чехлы сильфонов, которые порваны, треснули или размякли от жидкости рулевого управления.
• Проверьте, нет ли погнутых тяг, а также поврежденных или изношенных шаровых шарниров.

Шпиндель

• Осмотрите заглушку ABS на наличие повреждений. Провод ABS должен оставаться прикрепленным к шпинделю. Осмотрите области качения подшипника на предмет задиров.
• Не используйте шпиндели с коррозией в местах контакта с уплотнениями или подшипниками. Осмотрите на наличие явных искажений.

Рулевой рычаг

• Измерьте расстояние от тормозного диска до шарового шарнира. Сравните это измерение с одной стороны автомобиля с другой. Измерения должны быть равными. Неравные измерения указывают на погнутый рулевой рычаг.
• Кроме того, рулевой рычаг следует измерить до симметричного положения на верхнем или нижнем рычаге. Это измерение проверяет вертикальное перемещение рулевого рычага.

Рулевая колонка

• Проверить точки крепления на отсутствие повреждений.
• Покачайте рулевое колесо из стороны в сторону и вверх-вниз, чтобы проверить наличие биения, ненормального усилия на рулевом колесе или шума. Если есть чрезмерное движение или слышимый лязг или скрежет, замените рулевую колонку.
• Осмотрите рубашку колонки на предмет очевидного сжатия.

Центральная тяга рулевого управления

• Попросите помощника управлять передними колесами вперед и назад и следить за шарнирами центральной тяги. Любая распущенность недопустима.
• Проверьте на наличие следов ударов или изгибов.

Коробка рулевого механизма

• Рейка и шестерня
  – Проверьте люфт рейки, попробовав подвигать ее вверх-вниз и из стороны в сторону. Осмотрите втулки изолятора и замените их, если они треснуты или повреждены.
  – Осмотрите стойку на наличие трещин корпуса и треснутых или сломанных монтажных проушин.
  – Проверить пыльник сильфона, сжав его. Жидкость гидроусилителя руля, просачивающаяся из коробки передач в пыльники сильфона, делает пыльник мягким.
  – Отсоедините чехол сильфона от внутренней поперечной рулевой тяги и протолкните чехол внутрь, чтобы открыть рулевую тягу. Признаки жидкости указывают на поврежденные или изношенные уплотнения корпуса рейки.
  – Осмотрите наконечники рулевых тяг с резьбой на наличие повреждений.
  – Проверить осевой люфт вала-шестерни и чрезмерный свободный ход рулевого колеса.
  – Осмотрите корпус на наличие коррозии или утечек.
• Параллелограмм или промежуточный стержень
  – Осмотрите соединение сошника с выходным валом рулевого механизма.
  – Проверьте, не ослаблены ли болты и не изношены ли шлицы. Перекрученные шлицы обычно являются результатом сильного удара по переднему колесу.
  – Проверьте на наличие шумов, заеданий, неравномерного усилия поворота, ослабления, тугого руля и утечки жидкости.

Поворотный кулак

• Поместите линейку вертикально на тормозной диск. Измерьте расстояние от линейки до нескольких точек на поворотном кулаке. Сравните эти измерения с одной стороны автомобиля на другую. Измерения должны быть равными. Неравные измерения указывают на погнутый поворотный кулак.
• Проверьте наличие признаков отслаивания покрытия или коррозии на поворотном кулаке. Когда литая деталь изгибается, это может повредить и ослабить любые покрытия или коррозию, которые образовались на детали, если степень изгиба достаточно велика.
• Утилизируйте любой поворотный кулак со следами предыдущего ремонта путем нагревания, сварки или правки.
• Проверьте шарнир на наличие трещин, искривленных ушек и поврежденных точек крепления, таких как удлиненные отверстия.

Рулевая тяга

• Автомобиль на земле
  Попросите помощника покачать рулевое колесо, проверяя рулевую тягу на наличие поперечного (поперечного) люфта.
• Масса автомобиля без передних колес
  – Поверните каждое переднее колесо вручную, чтобы определить компоненты с чрезмерным боковым смещением.
  – Поверните компоненты рулевой тяги вручную, чтобы проверить наличие заедания шаровых шарниров и чрезмерного перемещения вверх и вниз (вертикально).

Рулевое колесо

• Проверьте колесо на наличие трещин или искривлений, а также на наличие повреждений в результате срабатывания подушки безопасности.

Осмотр компонентов подвески

Шаровые шарниры

• Проверьте осевой (вверх-вниз) и радиальный (из стороны в сторону) люфт, подняв автомобиль под нижний рычаг подвески (несущий шаровой шарнир) или раме, если верхний шаровой шарнир нагружен или верхний и нижний шаровые шарниры не нагружены.
• Проверьте осевое смещение, подняв шину и проверив свободный ход.
• Проверьте радиальное смещение, используя только ручное давление для перемещения шины и колеса в сборе внутрь и наружу в положениях «12 часов» и «6 часов». Ищите любое движение между поворотным кулаком колеса и обоими нижними рычагами в нижних шаровых шарнирах. Если движение не ощущается или не видно, шаровые шарниры в порядке.
• Конструкция индикатора износа (кроме Chrysler)
  В этой конструкции используется кольцо, выступающее из основания шарового шарнира вокруг пресс-масленки. По мере износа шарового шарнира манжета втягивается вверх в корпус шарового шарнира. Шаровая опора считается пройденной, если буртик выходит за пределы корпуса шаровой опоры при весе автомобиля на колесах. Если манжета находится на одном уровне с поверхностью или утоплена на какую-либо величину, шаровой шарнир следует заменить.
• Конструкция индикатора износа Chrysler
  Покачивайте пресс-масленку пальцами, когда вес автомобиля находится на колесах. Шаровой шарнир следует заменить, если пресс-масленка показывает какие-либо признаки движения. Выбросьте шаровые шарниры с порванными пыльниками и шумными или заедающими движениями.

Тормозной суппорт

• Осмотрите и ослабьте прокачной винт.
• Осмотрите поршень и пыльник на наличие повреждений.

Втулки

• Осмотрите резиновые втулки на наличие трещин, поломок и загрязнения маслом или другими жидкостями.
• Осмотрите металлические втулки на предмет износа, определив, есть ли какие-либо явные люфты.
• Втулки рычагов управления не должны иметь свободного хода внутрь или наружу.

Винтовые пружины

• Проверьте наличие сломанных, изогнутых или усталостных пружин. Износ или повреждение амортизаторов, вызванное прогибом подвески, указывает на усталость пружин.
• Проверьте на наличие чрезмерной коррозии и точечной коррозии.

Ведущий мост CV

• Осмотрите ботинок на наличие разрывов. Осмотрите кольцо ABS на наличие повреждений.
• Осмотрите резьбу на конце вала на наличие повреждений.

Передние фиксирующие ступицы

• Проверьте на наличие внешних повреждений, утечек жидкости, трещин и заедания деталей.
• Проверить на проникновение воды и загрязненную смазку.

Листовая рессора

• Осмотрите листовые рессоры, проушину рессоры, скобы и U-образные болты на наличие повреждений или признаков нагрузки.
• Проверьте втулки на наличие трещин или других признаков износа.

Нижний рычаг подвески

• Поместите линейку под нижними рычагами подвески, проходя из стороны в сторону. Измерьте расстояние от прямой кромки до седла пружины рычага управления. Разница в этом измерении из стороны в сторону указывает на согнутый нижний рычаг подвески.
• Осмотрите втулки и шаровой шарнир.
• Осмотрите точки крепления на наличие физических повреждений.

Многорычажная подвеска

• Проверьте ослабление крепления каждой соединительной тяги, встряхнув ее с сильным усилием руки.
• Проверьте втулки на наличие повреждений или износа.

Амортизаторы и стойки

• Осмотрите на наличие сломанных, поврежденных или ослабленных крепежных элементов.
• Чрезмерная внешняя утечка жидкости указывает на необходимость замены компонента.

Стойка

• Осмотрите корпус на наличие утечек.