Как разобрать двигатель: Порядок разборки двигателя автомобиля – инструкция

Содержание

Порядок разборки двигателя автомобиля – инструкция

Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция и пошаговый план, как правильно разобрать двигатель, пошаговый список действий при разборке движка. Разборку двигателя производим следующим образом:

Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция:

1. Снимаем его с автомобиля.

2. Отсоединяем сцепление.

3. Снимаем приводной ремень распределительного вала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, расположенную под натяжным роликом.

4. Отсоединяем и снимаем с распределительного вала шкив.

5. Снимаем крышку. Для этого отвертываем три крепительных болта водяного насоса и один болт с гайкой, прикрепляющий заднюю крышку приводного ремня распределительного вала.

6. Отсоединяем водяной насос. Поддеваем его сначала отверткой, которую вставляем между блоком цилиндров и фланцем насосного корпуса, и немного сдвигаем с места.

7. Порядок разборки двигателя автомобиля — теперь с блока цилиндров снимаем головку, масляный картер, прокладку, маслоприемник с отвертыванием их соответствующих болтов крепления. Ослабляя болты крепления маслоприемника и датчика масляного уровня в масляном картере, обращаем внимание на пружинные шайбы, установленные под ними. Для изъятия датчика из блока цилиндров коленвал устанавливаем в противовесное положение, не мешающее его достать.

8. Крышку шатуна снимаем с проворачиванием коленвала, при этом снимаемый поршень должен быть в Н.М.Т. (нижняя мертвая точка). Затем откручиваем и снимаем крепительные гайки крышки детали. Иногда крышка не поднимается, в этом случае по ней два-три раза ударяем молотком. Стертый номер цилиндра на крышке переписываем с самого цилиндра и прикрепляем на крышке.

9. Открыв крышку, шатун заталкиваем внутрь цилиндра и вынимаем его вместе с поршнем. Деталь достаем предельно осторожно, при этом не касаемся зеркала внутри цилиндра, избегая его повреждения. Вынутые детали из цилиндра осматриваем, проверяя сохранность номера на шатуне, при необходимости номер наносим заново. При разъединении поршня с шатуном на поршень тоже наносим номер, так детали при сборке цилиндров не перепутаются. Другие цилиндры двигателя снимаем аналогичным образом.

10. Отсоединяем маховик. Порядок разборки двигателя автомобиля — для этого сначала отсоединяем провод на аккумуляторе (от отрицательной клеммы), снимаем сцепление и коробку передач, откручиваем все 6 крепительных болтов маховика, который фиксируем от проворачивания с помощью отвертки, затем с болтов снимаем стопорную пластинку. Для проверки маховик снимаем с фланца коленвала, осматриваем зубья обода маховика. Если они сильно изношены или повреждены, маховик заменяем новым. Проверив зубья, осматриваем поверхности, где маховик прилегает к ведомым дискам сцепления и фланца коленвала. При наличии на поверхностях повреждений или задир маховик меняем на новый или отдаем в мастерские для заточки.

11. Отсоединяем держатель заднего сальника коленвала с прокладкой.

12. С коленчатого вала снимаем шкив. Внимательно следим за сидящей не очень плотно шпонкой в пазу коленвала, которая не должна потеряться, ее вынимаем и откладываем в сторону.

13. Открепляем масляный насос с прокладкой, снимаем у коренных подшипников крышки, откручивая соответствующие болты, и коленчатый вал.

14. Для осмотра крышечных вкладышей коренных подшипников на средней опоре снимаем упорные полукольца коленвала. Вкладыши осматриваем. При обнаружении повреждений или следов износа детали заменяем новыми. Если следы повреждений или износа отсутствуют, то наносим маркировку в соответствии их установке относительно постелей и крышек при сборке.

15. Для того чтобы снять генераторные кронштейны и опору двигателя, отсоединяем трубу подвода водяного насоса с откручиванием соответствующих крепежных элементов.

16. Поршневые кольца снимаем специальным съемником, при его отсутствии кольца снимаем руками, разведя замки колец, во избежание повреждения детали эту операцию выполняем очень аккуратно. Затем с поршня снимаем стопорные кольца, закрепляющие поршневые пальца, и пружину разжима маслосъемного кольца. Бобышки поршня имеют специальные выемки, благодаря им кольца удобно вытаскиваются. Порядок разборки двигателя автомобиля — теперь, удалив кольца, снимаем поршень с шатуна, для этого палец предварительно выталкиваем из поршня, достаем вкладыши из крышки и из самого шатуна, внимательно осматриваем их. Поврежденные или изношенные вкладыши меняем на новые. Если они не повреждены или не изношены, то их маркируем относительно крышек и шатунов. Все маркировки производим только на той части вкладышей, которая не работает.

17. Отсоединяем приемную трубу глушителя.

18. От выпускного коллектора открепляем и снимаем термостат.

19. Отсоединяем колодку вместе с проводами от датчика масляного уровня в картере двигателя. Для этого снимаем гайку, крепящую кронштейн к трубе подвода водяного насоса, и поворачиваем один-два раза гайку, присоединяющую деталь к коллектору. После ослабления крепления кронштейн отводим в сторону. На некоторых марках ВАЗа дополнительно ослабляем на один-два оборота крепительную гайку поддерживающего кронштейна и отворачиваем крепление, после чего отжимаем пластмассовую защелку и от датчика положения коленвала отсоединяем колодку с проводами.

20. С натяжного ролика и зубчатых шкивов снимаем приводной ремень распределительного вала.

21. Снимаем натяжной ролик, отводя ремень в сторону.

22. Зубчатый шкив с вала снимаем путем откручивания соответствующего болта крепления детали. При откручивании болта распределительный вал проворачивается, во избежание этого его фиксируем отверткой. Затем двумя отвертками с вала снимаем шкив. Снимать нужно аккуратно, чтобы не повредить сальник вала.

23. Снимаем с головки блока крышку и осматриваем ее. При необходимости изношенные детали заменяем.

Порядок разборки двигателя автомобиля — делайте все по пунктам и не запутаетесь в последовательности при разборке двигателя.

Смотрим видео как разобрать двигатель

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).

Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.

Содержание статьи

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

Предварительно нужно слить масло и охлаждающую жидкость, а также снять все навесное оборудование: топливный насос, карбюратор, водяной насос (помпу), генератор, датчики давления масла, масляный фильтр, масляный щуп, сапун и т.д. Настоятельно рекомендуется при дальнейших работах гайки и болты от каждого узда складывать отдельно. Например, в подписанные коробочки.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.

Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.

Кроме того, на многих моторах имеется еще и передняя крышка двигателя, которая прикрывает цепь или ремень распредвала. Само собой, под этой крышкой также имеется прокладка. Но иногда ее заменяют специальным герметиком. Крышка обычно крепится на шпильках при помощи гаек.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Внимание! Каждый шатун и каждый бугель пронумерованы. Номера должны совпадать, поэтому после извлечения шатуна, лучше установить крышку его на место.

Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать

Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.

Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.

Для установки поршней в гильзы потребуется оправка, которая прижмет поршневые кольца. Изготовить ее очень просто самому. Потребуется только подходящий по размеру кусок листового металла, который можно обернуть вокруг головки поршня, чтобы на концах осталось место для загиба наружу (за него оправка удерживается). Оправка оборачивается вокруг головки поршня и вставляется в гильзу, после чего опускается поршень шатуном вниз. Оправка вынимается.

Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное.

Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.

Гайки на головке блока цилиндров закручивают в шахматном порядке, начиная со средних. Затягивать их нужно постепенно, опять таки, соблюдая порядок. Перед сборкой необходимо тщательно очистить все прилегающие поверхности, между которыми устанавливаются прокладки. При необходимости (наличие задиров, заусенцев) их нужно отшлифовать. Делать это можно даже напильником.

Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.

Как разобрать двигатель пылесоса в домашних условиях?

Любой мастер когда-нибудь впервые сталкивался с ситуацией, когда добравшись до двигателя пылесоса, он никак не мог понять, как его разобрать.

А дело всё в том, что единственная видимая гайка, удерживающая всю конструкцию в сборе, не только плотно «сидит» на очень стойком герметике, но ещё и вращается вместе с ротором двигателя!

Ни в коем случае, не пытайтесь застопорить ротор или якорь электродвигателя от прокручивания отвёрткой или другим металлическим предметом, чтобы открутить гайку. Вы можете повредить обмотку двигателя, которую самостоятельно уже не почините.

У каждого мастера имеется свой «фирменный» способ её безопасного отвинчивания. Мы рассмотрим здесь самый простой из них, для которого требуется минимум инструментов из домашней коллекции «на все случаи жизни».

Инструменты и расходные материалы

Набор отвёрток;
Плоскогубцы;
Гаечный ключ торцовый или рожковый на 12 мм;
Слесарные тиски;
Ножовка по металлу;
Круглый напильник;
Два деревянных брусочка (~1см x 4см).

Хотя конструкция двигателей пылесосов от разных производителей примерно одинаковая, некоторые их детали могут отличаться размерами. Поэтому подбирайте нужный инструмент по ситуации.

Порядок разборки

Сначала нужно подготовить двигатель к откручиванию злополучной гайки, для чего нужно выкрутить его щётки сзади и снять кожух, прикрывающий крыльчатку электродвигателя спереди.

Иногда кожух просто плотно сидит на корпусе двигателя и чтобы его снять, нужно плоскогубцами слегка отогнуть в стороны его края по всей окружности, а затем подцепить отвёрткой и отжать.

Чтобы открутить гайку, нам необходимо чем-нибудь застопорить ротор, но сделать это нужно так, чтобы не повредить обмотку и якорь электродвигателя, расположенный в задней части. Для этого нам нужно как-нибудь его плотно зажать через отверстия с боков корпуса двигателя, в которые были вставлены щётки.

Сделать это можно с помощью небольших деревянных брусочков, которые можно вставить в боковые отверстия щёток двигателя, а затем плотно прижать к якорю каким-нибудь подходящим инструментом – слесарными тисками, например.

Для этого нам подойдут брусочки, длиной примерно 4 см и шириной около 1 см. Их размеры подгоняйте сами с таким расчётом, чтобы они пролезали в отверстия, упирались в якорь и при этом их концы выступали наружу с небольшим запасом – так, чтобы их можно было зажать в тиски. А чтобы они плотно сжимали ротор и не соскакивали с него при сжатии, их концы нужно немного подпилить круглым напильником.

Затем вставляем подготовленные бруски в отверстия электродвигателя выпиленными концами внутрь и плотно прижимаем их к якорю слесарными тисками, чтобы зафиксировать его от прокручивания при отвинчивании гайки с другого конца ротора.

Теперь, когда ротор двигателя застопорен, можно взять гаечный ключ или ключ с подходящей торцевой насадкой и без труда выкрутить «проблемную» гайку, доставившую нам столько лишних хлопот.

В случае если гайка упирается и не хочет поддаваться, её нужно разогреть, чтобы расплавить герметик, удерживающий её на резьбе. Сделать это нужно «точечным» нагревом с помощью небольшой горелки, чтобы не повредить пластмассу крыльчатки.

После этого все остальные детали двигателя снимаются без труда с помощью обычных отвёрток. И мы можем посмотреть, в чём состоит неисправность или что вызывает подозрительный шум во время работы электродвигателя.

Возможные неисправности

Смещение крыльчатки.
Ослабление или выпадение винтов крепления.
Износ подшипников ротора.
Износ электрических щёток.
Повреждение обмотки двигателя.
Сильное загрязнение.

Почти все эти неисправности можно устранить в домашних условиях, при наличии смекалки и необходимых деталей на замену. Трудности у вас могут возникнуть только при замене износившихся подшипников, так как для этого необходим специальный съёмник. И при этом нужно постараться не повредить вал электродвигателя в торцевой части с резьбой.

Ну, а если повреждена обмотка электродвигателя или его якорь, тот тут мы вообще бессильны что-либо сделать, кроме как просто заменить его целиком на аналогичный от другого пылесоса.

Вывод

Описанный выше способ разборки двигателя пылесоса – далеко не единственный. Каждый мастер придумывает свой, в зависимости от наличия у него тех или иных инструментов под рукой в данный момент. Главное, не паниковать и попытаться решить проблему, не испортив при этом двигатель окончательно.

Научившись разбирать и ремонтировать пылесос, вы сумеете с легкостью собрать его своими руками из подручных материалов.

Как разобрать электродвигатель: 7 правил

Для того, чтобы проверить или отремонтировать электродвигатель, его нужно разобрать. Это – несложная задача, которая по силам людям без специальной подготовки.

Как разобрать электродвигатель? 7 основных правил разборки

При разборке нужно соблюдать несколько правил:

Работу начинать только после отключения двигателя от сети и принять меры, препятствующие его включению: изъять вилку из розетки, отключить автоматический выключатель, рубильник. На рукоятке рубильника или выключателя повесить плакат: «Не включать! Работают люди!».
Кабель питания отключается от барно в первую очередь. Если двигатель установлен в производственном помещении, жилы кабеля замыкаются между собой.
При наличии конденсаторов в схеме электродвигателя они разряжаются сразу после отключения питания.
Для разборки двигатель отсоединяют от механизма, который он приводит во вращение.
Если двигатель приходится снимать с фундамента, и под его лапы подложены металлические пластины, с помощью которых обеспечивается его центровка с исполнительным механизмом, то их нужно оставить на месте в том же порядке. Но и в этом случае потребуется проверка и регулировка центровки.
Порядок разборки нужно точно запомнить.
При снятии крышек корпуса с подшипниками поставите на них риски, чтобы не нарушить их взаимное расположение. При снятии вентилятора с вала нужно сделать то же самое, иначе балансировка нарушится.

Разборка асинхронного электродвигателя

Порядок разборки следующий:

Снять защитный кожух вентилятора, открутив винты крепления к задней крышке двигателя.
Снять вентилятор, пометив его положение на валу.
Открутить болты крепления крышек к корпусу, предварительно поставив метки. Самый надежный способ фиксации положения крышек – риски, нанесенные напильником или глубокие царапины на краске до самого металла. Метки, нанесенные маркером, стираются руками, испачканными в смазке.
Снять переднюю или заднюю крышку с корпуса двигателя. Ротор остается в противоположной крышке.
Внять оставшуюся крышку вместе с ротором.
При необходимости вынуть вал ротора из подшипника в крышке.

Устройство асинхронного электродвигателя

Отсоединение крышек от корпуса электродвигателя – операция, вызывающая сложности. У моторов небольшой мощности в паз между ними под углом вбивают отвертку с помощью молотка. Места ударов постоянно чередуют, равномерно перемещаясь по окружности вокруг крышки. Силу ударов рассчитывают так, чтобы не сломать корпус, если он из силумина. Вместо отвертки можно использовать выколотку из мягкого металла. Нельзя бить по узлам крепления, они сломаются.

Обязательно прочитайте статью: «Ремонт асинхронного электродвигателя».

Для мощных моторов используются винтовые съемники. В некоторых двигателях есть отверстия под отжимные болты, в этом случае крышки спрессовываются с их помощью. Болты вкручивают равномерно, чтобы не возникало перекосов.

Для того, чтобы снять вторую крышку с ротора, можно использовать съемник. Но можно просто выбить ротор из нее. Для этого крышку фиксируют в горизонтальном положении на жестком основании так, чтобы ротор в ней свободно вращался. Высота между нижним концом вала и землей выбирается так, чтобы после выхода из подшипника ротор не упал с большой высоты и не повредился.

По валу наносят удары молотком через пластину из меди или латуни. Лучшей проставкой между молотком и валом является деревянный брусок.

Сборка производится в обратном порядке. Крышки присоединяются к корпусу либо попеременной затяжкой болтов, либо ударами киянки. В любом случае обеспечивается равномерная установка в посадочное место, без закусываний и перекосов. Перед сборкой нужно совместить друг с другом риски, нанесенные ранее перед разборкой. Провернуть посаженную на место крышку уже не получится.

При подозрении на перекос или при сопротивлении сборке крышка снова снимается и осматривается. После устранения причины, препятствующей сборке, она продолжается.

Разборка двигателей бытового электроинструмента

Для начала требуется разобрать корпус самого инструмента (дрели, перфоратора). Из него выкручиваются все саморезы. Если длина их не одинакова, нужно запомнить их расположение. Корпус аккуратно рассоединяют на половинки, затем вынимают щетки из гнезд. Приподняв всю конструкцию в корпусе, снимают статор с якоря. Затем извлекается якорь вместе с подшипниками.

Так же разбирается и электродвигатель болгарки.

Обязательно прочитайте статью «Как правильно выбрать электроинструмент?»

Устройство болгарки

Сборка производится в обратном порядке, при необходимости щетки заменяются новыми.

Оцените качество статьи:

Как разобрать электродвигатель | Компания “Вольт”

Электродвигатели используются практически во всех элементах рабочих узлов нашей бытовой техники и обеспечивают ей правильную работу. Поэтому очень важно при техническом обслуживании или ремонте двигателей осуществлять их разборку и сборку качественно и профессионально.

В домашних условиях наиболее часто мы встречаемся со следующими видами двигателей:

асинхронные двигатели – устанавливаются в стиральных машинах;
коллекторные электродвигатели – используются в автомобилях и различных видах электроинструментов.

Порядок разборки любого из этих видов электродвигателя определяется его конструкцией и полнотой предстоящего ремонта. Разбирая электрическую машину в первую очередь, не стоит забывать о соблюдении техники безопасности и осторожности, чтобы не допустить повреждений или потери отдельных ее частей.

Основные правила работы с электрическим двигателем

при разборке не следует использовать зубила или наносить удары, прилагая при этом большие усилия;
приступая к работе необходимо отключить прибор от электросети и отсоединить его от вращающего механизма;
процесс разборки и сборки должен проходить в строго определенной последовательности;
работать нужно аккуратно, чтобы не повредить щетки, обмотки, коллектор и не погнуть вал;
для дальнейшего удобства при сборке рекомендуется сделать пометки в местах размещения крышек относительного корпуса двигателя и положения вентилятора на валу. Неправильная установка вентилятора может повлечь за собой разбалансировку всего вала.

Последовательность разборки электродвигателя

Асинхронный двигатель

Основными составляющими асинхронного двигателя является ротор, вращающийся вокруг вала и неподвижная его часть – статор.

Этапы разборки

Выкручиваются крепежные болты, удерживающие кожух вентилятора.
Наносятся метки, согласно которым подшипниковые щиты при сборке устанавливаются в прежнее положение.
Вынимается упорное пружинное кольцо и снимается вентилятор (крыльчак охлаждения) с помощью съемника.
Извлекается шпонка.
Откручиваются и снимаются болты, крепящие подшипниковые щиты и крышки.
Щит отделяется от двигателя. Для этого легкими ударами молотка необходимо постучать по выступающим ребрам подшипникового щит с использованием специальной деревянной прокладки. При этом бить по ушам для крепления болтов нельзя. В небольших двигателях снять заднюю крышку можно всего лишь, подковырнув отверткой между корпусом и щитом со всех сторон. В более крупных моделях электродвигателей нарезается резьба, по которой винтовыми движениями вкручивается болт, и снимается щит. Главное не допускать перекосов.
После отделения щита от корпуса двигателя, он сдвигается по валу машины. В процессе снятия во избежание повреждения изоляции обмоток в отверстие между статором и ротором помещают лист плотного картона. На него же после удаления щита укладывается ротор. Это предотвратит вероятность повреждения изоляции обмоток электрического двигателя.
С вала снимаются подшипники, невинтовые гофрированные пружины, и покрывающие их внутренние крышки, расположенные с двух сторон.
Снимается короткозамкнутая обмотка и сердечник ротора. При выемке ротора необходимо следить, чтобы его движения были строго по оси электродвигателя.
С клеммной коробки выкручивается заглушка (напоминает форму болта).
С коробки снимается крышка, под которой размещены выводы обмотки статора.
Освобождается обмотка от клемм и очень осторожно вынимается сердечник статора.

Остается пустая станина (корпус) электродвигателя.
После разборки рекомендуется основные части конструкции двигателя (вкладыши, щиты, уплотнители, траверсы, переключатели, подшипники и т.д.) промыть керосином или бензином. Обмотки статора очищаются от пыли и грязи пылесосом либо струей сжатого воздуха и протираются чистой тряпкой, предварительно смоченной в бензине.

Можно также наглядно просмотреть подробное видео разборки:

Коллекторный электродвигатель

Данные виды электрических двигателей устанавливаются в бытовых электроинструментах (дрели, перфораторы, болгарки и др.) и автомобилях.
В автомобилях устанавливаются различные их виды, разборка которых может отличаться. Стандартной для всех является следующая схема:

С автомобиля снимается вентилятор: выкручиваются две пружинные скобы, а его опорная крышка поддевается отверткой.
Снимается опора с двигателя и щеткодержатели: выкручиваются два крепежных винта
Вынимаются две закладные гайки, и удаляется щеткодержатель.
Проводится внешний осмотр коллектора. Если на его поверхности имеются повреждения в виде царапин или загрязнений, то следует зачистить его шлифовальной шкуркой мелкого типа.
Вставляются две закладные гайки.
На вал одевается шайба
Перед непосредственной сборкой вынимаются пружины из щеток и отгибаются края направляющих, в которые вставляются щетки до упора.
На двигатель устанавливается щеткодержатель, вставляются пружины и загибаются края направляющих.
Возвращается не свое место опора вентилятора и фиксируется двумя пружинными зажимами.

При разборке более мощных электродвигателей можно воспользоваться руководством по эксплуатации, прилагаемого к конкретной модели автомобиля. В ней, как правило, очень подробно излагается процесс разборки стартера.
Примерный порядок разборки двигателя электроинструмента проходит гораздо проще:

обесточивается прибор;
выкручиваются все саморезы, которые удерживают одну половину корпуса инструмента;
извлекаются щетки из своих гнезд;
снимается статор с якоря – для этого всю конструкцию электродвигателя можно немного приподнять, чтобы не повредить статор;
вынимается подшипник из гнезда одновременно с якорем.

Детальная видео-разборка двигателя дрели:

Схема сборки электродвигателей
Процесс сборки двигателей проходит всегда в обратном порядке.
На вал электрического двигателя насаживается подшипник, таким образом, чтобы его наружная часть (обойма) была размещена в гнезде подшипникового щита. Следует учитывать, что чересчур слабая посадка вызовет проворачивание щита, а тугая приведет к зажиму шариков.
Последующую процедуру – возвращение ротора в статор проводят также как при разборке. Щиты подшипника устанавливаются на вал и закрепляются временными болтами. Здесь важно, чтобы щиты были размещены на своем прежнем месте. Проверить это можно по совпадению меток, ранее нанесенных на корпус двигателя при разборке.
Закончив установку щитов и подшипников, ротор проворачивают вручную. Правильно собранный вал должен легко вращаться.
Причиной тяжелого вращения вала может быть:

наличие в подшипнике остатков грязи, масла или пыли;
недостаточная расшабровка вкладыша или втулки подшипника;
перекос вала;
неправильная посадка подшипника.

По окончанию сборки болты подшипниковых щитов плотно затягиваются и закрываются крышками.
Электродвигатель еще раз проверяется на степень легкости вращения ротора и уровня сопротивления изоляции обмоток статора. Измерить данный показатель возможно с помощью прибора мегомметр с отдельным источником питания, который есть у каждого электрика.

Twitter
Google
Печать
Reddit
Facebook
LinkedIn
по электронной почте

Как разобрать двигатель пылесоса?

Ваш вопрос:

Как разобрать двигатель пылесоса?

Ответ мастера:

Как правило, эксплуатация пылесос без фильтра приводит к сильному гудению двигателя, и с техникой становится очень непросто работать. Если не исправить неисправность незамедлительно, то пылесос может просто сломаться. Для этого необходимо владеть знаниями о правильном разборе и чистке двигателя.

Извлеките воздуховсасывающий агрегат из корпуса пылесоса. Сняв с вентилятора кожух, следует отвернуть гайку на оси двигателя пылесоса. Заметьте, что эта гайка иногда имеет левую резьбу. Поэтому, если она не хочет проворачиваться, то не стоит применять большое усилие, иначе её можно сорвать.

Затем необходимо снять чередующиеся алюминиевые диски вентилятора (без лопастей и с лопастями) с оси. Затем втулки, отделяющие один диск от другого. Обязательно запомните последовательность расположения дисков и втулок, чтобы при сборке установить их в том же самом порядке. По мере снятия разложите их на чистой ветоши.

Выворачивайте винты, скрепляющие прижим подшипников двигателя. Снимите крышки. Если двигатель вами уже разобран, следует поменять смазку. Перед этим нужно удалить старую и промыть бензином подшипники. Не дайте бензину попасть на обмотку. После этого необходимо заполнить смазкой подшипники.

Соберите двигатель в обратном описанному порядке. В процессе сборки пылесоса убедитесь, что вы не оставили «лишнюю деталь» внутри. В противном случае, попадание в вентилятор таких деталей может привести к его разрушению. Для того, чтобы убедиться, что вращение вентилятора совершенно свободно, нужно покрутить якорь от руки. Это должны быть 10-15 оборотов без хруста и других посторонних шумов – звук должен быть ровный.

Чтобы двигатель прослужил хорошо и долго, следует периодически менять или чистить его фильтр очистки всасываемого воздуха. А если же этого не делать, то из-за налипшей пыли двигатель будет перегреваться и рано или поздно перегорит. Ваш пылесос нуждается в постоянном уходе. Смазку необходимо менять раз в пару лет и ежегодно проверять состояние двигателя. Даже если не возникает поводов для беспокойства. И тогда пылесос будет работать долго и исправно и не возникнет необходимости в дорогостоящем ремонте.

как разобрать мотор? Как снять крыльчатку с электродвигателя? Как его проверить? Особенности моделей Poletron, Ametek и других

Пылесос уже давно является одним из наиболее верных и эффективных помощников человека в борьбе с пылью. Но, как и любая техника, пылесосы, будь то дорогие или дешевые, имеют свойство ломаться и выходить из строя. Хуже всего, когда ломается мотор пылесоса вследствие неправильной эксплуатации или перепада напряжения. Поэтому следует разобраться, что это за деталь, как ее выбрать и как осуществить разборку при поломке.

Характеристики моторов

Если вы столкнулись с тем, что у вас поломался пылесос, то не следует сразу бежать сдавать его в мастерскую и платить баснословные деньги за ремонт. Можно попробовать вникнуть в данный вопрос и, возможно, осуществить самостоятельный ремонт или замену двигателя. Следует понимать, что это основная часть в любом современном пылесосе.

Чтобы заменить двигатель, придется обращать внимание на некоторые параметры.

Внешний вид мотора. У различных производителей они могут отличаться.
Мощность. Данный параметр определить и сравнить очень просто. На самом двигателе, как и на пылесосе, указывается эта информация. Важно понимать, что нас будет интересовать именно общая мощность, то есть обороты. Не следует путать с таким показателем, как мощность всасывания.
Размеры. Данная характеристика также очень важна, так как может случиться, что купленная деталь просто не помещается в ваш старый пылесос. Замеры следует осуществлять самостоятельно. Сначала нужно измерить высоту всего устройства, исключая втулки, если они есть, а также подшипники. Следующим шагом будет измерение диаметра вентиляторной крыльчатки. А также нужно измерить ее высоту.
Отверстие держателя мотора. Следует очень внимательно осмотреть эту часть.
Наличие под крыльчаткой мотора так называемой юбочки.

Какие бывают?

Электродвигатель для пылесоса может иметь различные особенности. Например, если он неразборный, то представляет собой монолитную конструкцию, которую можно заменить только на точно такую же деталь. И пытаться разобрать его и починить бесполезно. Моторы могут называть универсальными. Но такого понятия, как универсальный двигатель, нет. И проблема не в характеристиках, а в физическом исполнении. Каждый производитель пылесосов дает им разные конструкционные особенности, и модель, которая подходит, к примеру, для пылесосов Supra, может оказаться неподходящей для пылесосов Philips как раз из-за физических особенностей.

Двигатели характеризуют как универсальные, если они могут работать как от постоянного, так и от переменного тока. В то же время во многих пылесосах устанавливают асинхронный двигатель. Его отличие от универсального двигателя состоит в том, что он будет работать исключительно от постоянного тока. А также электродвигатели различаются по наличию так называемого щеточно-коллекторного узла: они бывают безколлекторные и коллекторные. Эти решения могут различаться по количеству фаз. По данному параметру они бывают:

однофазные;
двухфазные;
трехфазные.

Из этих трех категорий наиболее эффективным будет трехфазное решение. Оно потребляет чуть больше энергии, но прирост производительности стоит того. Главным их преимуществом будут более высокие показатели вакуумного всасывания. К тому же скорость вращения у 2-ступенчатого вакуумного мотора будет составлять 1–1,4 тыс. оборотов в минуту, что будет больше, чем у 3-ступенчатых аналогов. Это будет означать, что они изнашиваются быстрее, чем 3-ступенчатые решения.

Следует заметить, что двухступенчатые решения дешевле. Но они гораздо чаще ломаются. Затраты на их ремонт могут превышать по своей сумме стоимость пылесоса, оснащенного трехфазным двигателем.

Поэтому при покупке агрегата сравните стоимость устройства и сохранение денег в перспективе, простоту и надежность работы.

Бренды

Бренды, которые производят электродвигатели для пылесосов, можно разделить 2 категории. Первая – известные фирмы, которые также занимаются изготовлением самих пылесосов. То есть компании осуществляет полный цикл производства бытовой техники. Сюда следует отнести такие именитые бренды, как Beko, Bosch, Electrolux, Gorenje, LG, Moulinex, Philips, Rowenta, Samsung, Thomas, Zanussi, Zelmer. Все эти компании хорошо известны потребителю и в большинстве своем производят качественную продукцию, которая ломается не слишком часто, хорошо и эффективно работает и удобна в использовании.

Вторая категория производителей – это компании, которые не выпускают непосредственно пылесосы, но делают к ним различные комплектующие. Например, те же двигатели. Из таких производителей можно назвать AEG, Ametek, Domel, LPA, Ningbo, Sip Chinderson Motor, Poletron, SKL, Whicepart. Эти производители изготавливают продукцию под конкретные модели. Это значит, что подходящие аналоги двигателя для конкретного пылесоса будут зависеть от его марки.

Как выбрать?

Подобрать подходящий двигатель для пылесоса крайне важно, ведь неправильный подбор рано или поздно приведет к поломке устройства. Ряд производителей собственные двигатели не делают, а просто осуществляют сборку. Поэтому важно знать не название и модель, а именно физические параметры устройства. Кроме них, будут еще важны его тип и предназначение для того или иного вида уборки: сухой, влажной или поддерживает оба типа. Дело в том, что если в мотор, который предназначается для сухой уборки, попадет влага, то он попросту поломается.

А также важна будет мощность всасывания. Обычно производитель делает акцент на общую мощность. Она будет зависеть от целого ряда факторов:

физических характеристик устройства;
входного давления;
производительности потоков воздуха, которая зависит от размера крыльчатки, количества вентиляторных ступеней, длины шланга, типа якоря;
коэффициента полезной работы.

Кроме того, при подборе мотора пылесоса следует обратить внимание на категорию и метод корпусного крепления. Это важно потому, что одни модели могут иметь специальные пазы и защелки, другие – кольца и прокладки уплотнения, а некоторые универсальные решения крепятся к корпусу при помощи болтов, по причине чего следует брать в расчет угол отверстий крепежа относительно коллекторно-щеточного узла устройства.

Самым надежным способом будет подбор мотора либо по образцу, либо по коду запчасти производителя.

Тонкости эксплуатации

На пылесосы с каждым годом ложится все больше нагрузки в вопросе уборки помещений. И даже продукция известных брендов не всегда справляется с поставленной задачей. Попробуем разобраться в некоторых тонкостях эксплуатации, чтобы понять, почему прибор выходит из строя. Следует сказать, что ротор электрического двигателя пылесоса вращается со скоростью около 35 тыс. оборотов в минуту. Это одна из наиболее важных частей двигателя, что приводит его в движение. Столь серьезный объем работы создает довольно большую нагрузку на группу подшипников и наименьшую нагрузку на статорную обмотку.

В электромоторах пылесосов существуют надежные подшипники. По техрегламентам, наработка данной части должна быть не более 1 тыс. рабочих часов. Кроме того, важным аспектом для современных электродвигателей является охлаждение щеточно-коллекторной части, а также всего устройства в целом. Если дополнительную систему охлаждения не организовать, то перегрев устройства случается уже через 20 минут после начала его применения. А благодаря дополнительным механизмам охлаждения порог перегрева возрастет в 5 раз.

А также следует понимать, что в обычных электромоторах, которые устанавливаются на пылесосы сегодня, охлаждение осуществляется благодаря воздушным потокам, проходящим через мотор. Поэтому чистота фильтров – важный залог успешной работы. Чем они более засорены, тем сложнее воздушным массам проходить через отверстия, и тем больше повышается нагрузка на мотор. Кстати, одним из предохранителей от перегрева является возможность управлять скоростью оборотов двигателя и, как следствие, мощностью всасывания устройства.

Чтобы проверить, есть ли перегрев, достаточно просто включить прибор в розетку и осуществлять уборку на различных режимах. Часто именно так и осуществляется проверка возможностей двигателя и засоренности фильтров, чтобы не разбирать устройство.

Если устройство отключается, следует проверить фильтры и очистить их. Чем бережнее владелец техники относится к технике, тем дольше она прослужит.

Как разобрать?

Если вы слышите посторонние шумы, или устройство работает некорректно, мотор для проверки надо разобрать. Для разборки потребуется иметь под рукой:

небольшие тиски;
ножовку;
напильник;
набор отверток;
гаечные ключи;
деревянные брусочки;
плоскогубцы.

Разбор проводится пошагово.

Сначала при помощи отвертки откручиваем болты, а также зажимы пружинного типа на контактных щетках и щеткодержателях.
Снимаем кожух, защищающий крыльчатку, постукивая молотком по корпусу и подшипникам. Лучше осуществлять это через бруски.
Теперь требуется снять крыльчатку. Сначала нужно открутить гайку крыльчатки. Для этого нужно застопорить ротор, чтобы оставить без повреждений обмотку и якорь электромотора, располагающегося в задней части. Это можно сделать, плотно прижав его через дырки по бокам корпуса двигателя, где вставлены щетки. Осуществить это можно при помощи небольших брусков из дерева. Их вставляют в дырки и плотно прижимают к якорю.

Если гайка по каким-то причинам не откручивается, то ее следует разогреть для расплавления герметика, держащего ее на резьбе. Можно использовать небольшую горелку, чтобы не была повреждена пластмасса, из которой выполнена крыльчатка.

Теперь все детали мотора без труда снимаются при помощи самых простых отверток. Двигатель разобран, и мы имеем возможность понять, в чем состоит поломка.

О том, как разобрать двигатель пылесоса, смотрите в следующем видео.

Руководство по разборке

• Двигатель LS DIY

Теперь, когда у вас есть место для работы и необходимые инструменты, вам, вероятно, не терпится разобрать двигатель LS. Неподготовленному глазу разбор изношенного или сломанного двигателя может показаться не более чем неизбежным злом – жирной прелюдией к восстановлению двигателя, с которой вы бы сразу же покончили. Но дело в том, что разборка двигателя – критический этап успешного проекта восстановления, и это верно по нескольким причинам.

Этот технический совет взят из полной книги, КАК ВОССТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛИ GM LS-СЕРИИ.

Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://lsenginediy.com/ls-engine -rebuilds-disassembly-guide /

Во-первых, поспешный демонтаж двигателя может привести к повреждению деталей и невозможности их повторного использования.Например, трудно поворачивающиеся застежки могут застрять и вызвать разочарование; но попытка вынуть их неправильным способом может привести к повреждению деталей. В результате будет потрачено время на попытки исправить проблему, не говоря уже о возможности дорогостоящего ремонта или счетов за замену.

Во-вторых, отсутствие тщательной инвентаризации всех компонентов, выходящих из двигателя, может значительно затруднить диагностику прошлых проблем двигателя и, следовательно, значительно затруднить их устранение. Например, изогнутый толкатель может указывать на повреждение коромысла, толкателя или даже клапана. Если вы точно знаете, какие детали работали с этим толкателем, вы будете знать, что нужно проверить наиболее тщательно на предмет возможной замены.

Наконец, и особенно если вы новичок (и не видели много компонентов двигателя в свое время, а тем более когда-либо перестраивали двигатель), остановка и тщательный осмотр всех частей по мере их разрушения может быть неоценимым. чтобы помочь вам узнать, как работает двигатель.Это также поможет вам понять, где и как детали будут снова соответствовать друг другу во время сборки двигателя.

Мы надеемся, что оставшаяся часть этой главы поможет вам понять, что если вы не потратите время на правильную разборку двигателя, вы окажете себе большую медвежью услугу!

Методы организации

Мы обсудили инструменты торговли и общие методы, необходимые для восстановления двигателя, в главе 2, и многие из них применимы к разборке проекта. Но есть несколько областей, которые нам нужно проработать, в частности, в отношении процедур демонтажа. Рискуя превратить этот раздел в урок школьного детского сада, давайте помнить о трех принципах разборки двигателя: чистота, каталогизация и уход!

Чистота

Как и в любой другой задаче, связанной с машинами, организация начинается с чистоты. Разборка двигателя будет, безусловно, самой грязной частью любого проекта восстановления, поскольку бывшие в употреблении детали двигателя неизменно покрываются маслом, охлаждающей жидкостью, отложениями углерода и другими видами смазки и грязи.Содержание в чистоте поможет вам организовать, сосредоточиться и быть в безопасности.

Перед тем, как начать процесс разборки двигателя, вы уже должны были выбрать тот угол вашего гаража, который вы выделяете для своего проекта восстановления (обсуждается в главе 2). Для разборки вам понадобятся прочные рабочие столы с подходящей газетой или другим чистым материалом для впитывания масла и других жидкостей. Также приготовьте пачку бумажных полотенец.

Каталогизация

Наличие надежной системы каталогизации запчастей не менее важно, чем поддержание чистоты.Каждая часть движка дает подсказку, которая может помочь вам синтезировать общую историю жизни движка, и эту историю гораздо труднее перевести, если вы не знаете точно, откуда был удален каждый компонент. Это особенно важно для деталей, которые можно отремонтировать и повторно использовать в вашем новом двигателе. Подробнее обо всем этом мы поговорим в главах 4 и 5, но только в качестве примера обнаружение неисправности подшипника шатуна во время разборки указывало бы на необходимость пометить, на каком штоке возникла проблема, чтобы его можно было наиболее скрупулезно осмотреть на предмет повреждений.Фотосъемка критических этапов – тоже неплохая идея во время разборки двигателя – мы, конечно, охватываем все двигатели Gen III и IV в этой книге, но иногда нет ничего лучше, чем взглянуть на настоящую вещь (например, на двигатель вашего конкретного двигателя). Схема системы VVT), чтобы освежить вашу память.

Мелкие компоненты следует упаковывать в пакеты и маркировать, но многие детали двигателя большие и громоздкие (и не требуют маркировки, поскольку очевидно, что они собой представляют). Однако не оставляйте более крупные вещи без дела – обычные ящики могут быть полезны для размещения предметов во время разборки двигателя.

Можно приобрести различные детали для подносов и другое специализированное оборудование – если вы помешаны на чистоте (или занимаетесь восстановлением двигателей), это, безусловно, правильный путь. Но для других более примитивные предметы домашнего обихода, такие как прозрачные пластиковые пакеты и перманентные маркеры (наряду с другими вещами, такими как малярная лента и старая мамина посуда), могут отлично справиться с задачей сохранения маркировки и организации вещей.

Последний фрагмент организационной головоломки – осторожность, терпение и предусмотрительность. Например, коленчатый вал тяжелый и при падении может очень легко сломать ногу (или, если вы каким-то образом предотвратите повреждение придатка, ремонт или замена вашего кривошипа все равно будет стоить дорого)! Даже для деталей, которые вы не планируете повторно использовать, неправильное обращение может привести к повреждению, которое вы можете принять за что-то, возникшее при работающем двигателе. И, как мы говорили в главе 2, избегайте отвлекающих факторов, это поможет вам оставаться в безопасности и организованностью. Вы не хотите, чтобы невнимательность привела к неправильной установке критически важного крепления, которое вам понадобится повторно использовать позже.

Пошаговая разборка двигателя

Давайте рассмотрим полную разборку типичного двигателя LS, в частности LS6. Поскольку LS6 является членом семейства Gen III, некоторые его функции и расположение датчиков немного отличаются от Gen IV. Мы более подробно рассмотрим поколенческие и другие технические вариации в следующих главах; а пока просто знайте, что ваш двигатель, вероятно, не будет выглядеть точно так же, как этот (хотя, опять же, все основные части двигателя LS – и многие второстепенные – очень похожи). Также стоит отметить, что этот двигатель был оснащен послепродажными выхлопными коллекторами, но в остальном он почти штатный.

Шаг 1. Все готово к разборке

Этот двигатель был установлен на Corvette Z06 2004 года выпуска, и хотя жгут проводов и многие аксессуары уже были сняты в процессе его снятия, другие остались нетронутыми. Тем не менее, мы попытались оставить все, что лучше всего рассматривать как часть самого движка, тем самым давая типичную отправную точку разборки для большинства читателей.Кроме того, масло уже слито, и вы должны сделать то же самое в это время. Подготовьте лист Work-A-Long, и приступим!

Шаг 2: Отсоедините детали впускного коллектора (

Требуется документация )

Впускной коллектор – лучшее место для начала разборки. Снимите с коллектора все шланги PCV, датчик MAP и любую оставшуюся проводку, тщательно пометив их липкой лентой для последующей идентификации. Таким образом, вы сможете вернуть вещи туда, откуда они были позже. Все эти сведения о впускном коллекторе различаются в зависимости от автомобиля и конкретного типа двигателя, поэтому делайте подробные записи и фотографии!

Шаг 3: Снимите топливные рейки

На многих двигателях Gen III и IV можно оставить корпус дроссельной заслонки и топливную рампу временно прикрепленными к коллектору и снять весь узел. Здесь мы решили на данный момент удалить только топливные рейки (точный вид топливных рамп зависит от двигателя). Их удерживают четыре болта, после чего рельсы можно аккуратно оторвать от коллектора и снять.Следите за деталями, такими как планка заземления топливной рампы на многих Корветах и стопорный кронштейн топливной рампы в задней части рельса со стороны водителя на Camaros и Firebirds – будет сложно определить, где такие мелкие предметы, как эти, переустановить, если у вас нет Я их не пометил.

Шаг 4: Снимите впускной коллектор

Десять 8-миллиметровых болтов крепят впуск к головкам цилиндров; удалите их, и сборка поднимется вверх. Если коллектор заклинивает, небольшое покачивание снимет заводские уплотнения с поверхностей головки.Благодаря воздушному зазору, который существует между нижней частью впускного коллектора и остальной частью двигателя, вполне вероятно, что теперь будут обнаружены скопления листьев, масляной грязи и другой грязи. Будьте готовы с бумажными полотенцами или даже пылесосом.

Шаг 5: Снимите датчик давления масла

Датчик давления масла расположен в верхней задней части двигателя. В некоторых двигателях датчик ввинчивается непосредственно в блок (как здесь), а в других – в крышку ендовы.Для снятия / установки этого предмета можно приобрести специальный инструмент для торцевых головок (даже глубокое гнездо недостаточно длинно для более высоких датчиков), но гаечный ключ с открытым зевом также может подойти, если вы будете осторожны. Сохраните этот датчик для возможного повторного использования в будущем.

Шаг 6. Снимите датчики детонации

У двигателей

Gen III датчики детонации установлены под впускным коллектором в зоне покрытия долины. Снимите жгут проводов датчика детонации, но будьте осторожны с пластиковыми разъемами (хорошо сжимать и покачивать плоскогубцы), поскольку со временем они могут стать хрупкими в этой горячей среде.Затем извлеките датчики детонации с помощью глубокого гнезда. Обратите внимание, что у двигателей поколения IV датчики детонации установлены низко по обе стороны от блока, как показано на последней фотографии (обратите внимание, что показанный датчик на самом деле является блоком Gen III, установленным в место Gen IV – этот блок был заменен на автомобиль, который изначально был оборудован Gen-III (см. «Интересные места с заменой блоков» на стр. 46).

Шаг 7: Снимите крышку долины

Крышку ендовы можно снять с помощью десяти или одиннадцати 10-миллиметровых болтов. Некоторые двигатели имеют систему PCV, встроенную в эту крышку, как и этот блок LS6. Кроме того, некоторые двигатели поколения IV будут иметь систему активного управления топливом, расположенную здесь, но поскольку все в этой системе является неотъемлемой частью покрытия долины (технически называемой LOMA на этих двигателях), ее удаление не требует каких-либо дополнительных действий по сравнению с показанными здесь .

Шаг 8: Снимите воздуховыпускные трубы охлаждающей жидкости

Отвод воздуха охлаждающей жидкости (a.к.а. Патрубки пара охлаждающей жидкости, которые проходят между отверстиями в передней и задней части головки блока цилиндров, различаются по стилю в зависимости от автомобиля. Некоторые двигатели имеют трубу, соединяющую передние части головок цилиндров вместе, и отдельную трубу, соединяющую задние части. У других есть одна труба, которая соединяет все четыре (что потребует снятия этих труб до покрытия долины), а некоторые вообще не соединяют тылы, как здесь. Независимо от того, какой у вас стиль, они удаляются с помощью 10-миллиметрового ключа и вместе с их болтами откладываются для последующего повторного использования.Вы должны сделать пометку, чтобы купить новый тип уплотнения для них (у некоторых есть уплотнительное кольцо, в то время как другие используют прокладки пластинчатого типа).

Шаг 9: Снимите катушки зажигания / кронштейны

Если вы этого еще не сделали, катушки зажигания могут отсоединиться. Отдельные катушки (а также их жгут проводов) могут оставаться на кронштейнах (если они есть), и каждый кронштейн снимается как единое целое.В этом случае снимите только болты крепления кронштейна к клапанной крышке; на большинстве двигателей это соответствует пяти 10-миллиметровым болтам каждый.

Шаг 10: Снимите крышки клапанов

Все двигатели LS, кроме LS1 1997 и 1998 годов, имели четыре централизованных болта, крепящих каждую крышку клапана к головке блока цилиндров (у ранних LS1 болты были по периметру). нежный любопытный.

Шаг 11: Снимите коромысла (

Наконечник профессионального механика )

Ослабьте все шестнадцать коромысел с помощью болта 8 мм на каждом. Некоторые болты повернутся легче, чем другие, поскольку некоторые рокеры будут удерживать свои клапаны открытыми в этот момент, а другие – нет. Лучше всего вывернуть каждый болт полностью, но оставить его в соответствующем отверстии. Таким образом, все коромысла на каждой головке могут быть сняты, все еще сидя на опорах шарниров коромысел (показано; обратите внимание, что некоторые двигатели, такие как LS7, не имеют таких отдельных опор – их опоры шарниров врезаются непосредственно в головку).Затем каждое коромысло и его болт можно снять с опоры, пометить и отложить для возможного повторного использования. Обратите внимание: при снятии коромысел на двигателе, оборудованном прочными послепродажными пружинами клапанов, рекомендуется снимать каждый болт коромысла только тогда, когда соответствующий клапан закрыт. Это предотвращает возможное повреждение резьбы в головке.

Шаг 12: Снимите толкатели

Шестнадцать толкателей просто скользят вверх и выходят из головки блока цилиндров.Используйте лоток-органайзер (один из них хорошо подходит и для коромысел) или просто тщательно промаркируйте каждый, чтобы показать, откуда он взялся. Теоретически возможно повторное использование, хотя толкатели LS часто погнуты и их необходимо заменить. См. Главу 4 для получения дополнительной информации.

Шаг 13: Снимите трубку щупа

Снимите трубку масляного щупа (если есть), которая крепится к головке блока цилиндров со стороны пассажира 15-миллиметровым болтом. Просто потяните вверх, чтобы вынуть его из отверстия в блоке двигателя за выпускным коллектором.Осмотрите его кольцевое уплотнение на предмет повреждений; если его нет, можно переустановить его на восстановленном двигателе.

Шаг 14: Снимите свечи зажигания и выпускные коллекторы

Снимите свечи зажигания, а затем выпускные коллекторы, закрепив их шестью болтами с каждой стороны (если вы этого еще не сделали). Опять же, этот двигатель был оснащен послепродажными заголовками, поэтому ваш почти наверняка будет выглядеть иначе. Пометьте все трубки и кронштейны системы впрыска воздуха для последующей переустановки – не на всех автомобилях была такая система, хотя эта была, как вы можете сказать по фланцу с 2 болтами, торчащему в верхней средней части коллектора.

Шаг 15: Снимите картер трансмиссии / сцепление / гидротрансформатор

Несмотря на то, что мы разбирали этот LS6, когда он установлен на подрамнике Corvette, нам скоро нужно будет поставить его на стойку двигателя. Если вы еще этого не сделали, снимите все в задней части двигателя до маховика или гибкой пластины, включая трансмиссию / колокол и гидротрансформатор или сцепление (как показано здесь). Некоторым из этих компонентов может потребоваться легкое поддевание, чтобы облегчить снятие, и монтировку, удерживаемую у одного из установочных штифтов между двигателем и трансмиссией, можно использовать для предотвращения вращения маховика или гибкой пластины при ослаблении сцепления или крутящего момента. болты преобразователя.Инструмент для удержания маховика – лучший вариант.

Шаг 16: Снимите направляющий подшипник сцепления (специальный инструмент

)

Все автомобили с механической коробкой передач имели направляющий подшипник или втулку, запрессованную в заднюю часть кривошипа, чтобы входной вал трансмиссии мог попасть внутрь. Прежде чем подставка двигателя станет мешать, самое время ее снять. На рынке доступны различные типы съемников, одним из которых является скользящий молоток, но мы советуем вам сэкономить деньги и попросить вашего механического цеха снять и заменить этот подшипник за вас.

Шаг 17: Снимите аксессуары двигателя

Также, чтобы сделать двигатель менее громоздким и сделать его более удобным для установки на стойке двигателя, удалите все оставшиеся большие и легкодоступные аксессуары двигателя, которых у вас, возможно, еще нет. Сюда могут входить водяной насос, генератор, насос и резервуар гидроусилителя рулевого управления, среди прочего (в зависимости от применения).

Шаг 18: Установите двигатель на опору двигателя (

Шаг безопасности )

Как уже говорилось в главе 2, стенды для двигателей легко доступны практически в любом крупном магазине автозапчастей, и сейчас самое время их использовать (если вы еще этого не сделали).Убедитесь, что вы используете качественную стойку, оборудование и подъемное оборудование, и попросите хотя бы одного человека помочь вам. Прикрутите монтажную часть стойки к задней части блока цилиндров с помощью высококачественных длинных метрических болтов. Отрегулируйте так, чтобы двигатель устанавливался как можно ниже на подставке (для лучшего доступа в дальнейшем к болтам в задней части двигателя). Затем с помощью подъемника для двигателя или аналогичного устройства поднимите двигатель (не забудьте отсоединить опоры двигателя!) И осторожно вставьте монтажную часть в оставшуюся часть подставки для двигателя. Двигатель теперь можно легко обрабатывать под любым углом!

Шаг 19: Снимите все оставшиеся аксессуары и кронштейны двигателя

Теперь, когда двигатель установлен на подставку, все оставшиеся кронштейны и аксессуары, которые раньше могли быть установлены низко и труднодоступны, теперь могут быть удалены. К ним относятся стартер, кронштейны опоры двигателя и все остальное, что вы, возможно, еще не сняли с внешней стороны блока (все это зависит от автомобиля).

Шаг 20: Снимите заглушки и датчики головки цилиндров (

Требуется обозначение )

Перед снятием головок цилиндров выньте все резьбовые пробки и датчики. Это поможет избежать повреждения этих деталей после снятия головок. На этом LS6 головка со стороны пассажира имеет сзади заглушку, которая снимается с помощью шестигранного ключа на 8 мм, а головка со стороны водителя имеет спереди датчик температуры охлаждающей жидкости, который снимается через глубокое гнездо.Тип и расположение заглушки головки цилиндров / датчика могут отличаться, поэтому обратите внимание, где каждый из них будет переустановлен позже (а также любой провод заземления и дополнительные болты, расположенные спереди и сзади каждой головки, с некоторыми из которых вы, возможно, уже имели дело) .

Шаг 21: Снимите болты головки цилиндров

Снимите пять болтов головки цилиндров с резьбой M8, расположенных вдоль верхней части каждой головки, а затем по десять болтов с резьбой M11 (или на некоторых двигателях, M12) большего размера на каждом.Болты M11 будут очень тугими, и для их снятия потребуется отбойный стержень. Эти болты M11 нельзя использовать повторно, поскольку они рассчитаны на крутящий момент до предела текучести, но пока держитесь за них. Вам нужно будет осмотреть их и определить, какой тип купить (GM использовала болты с разной длиной головки, которые варьировались в зависимости от года выпуска), они также понадобятся вам во время предварительной сборки. Может потребоваться магнит, чтобы вынуть болты M11 под крышкой клапана из их отверстий, поскольку они находятся в глубоких углублениях в головке.

Шаг 22: Снимите головки цилиндров

После отвинчивания многие головки блока цилиндров Gen III / IV легко снимаются, но это также может быть небольшой проблемой, если прокладки головки прилипли к блоку и поверхностям головки (особенно это касается прокладок с графитовым слоем более раннего образца).Постучите резиновым молотком с разных сторон, чтобы сместить головы. Другой способ – использовать вал молотка во впускном отверстии; просто потяните его на себя, и он должен оторвать голову. Отметьте, какая головка какая, и аккуратно отложите их на мягкую поверхность (например, деревянные блоки), чтобы не поцарапать или иным образом не повредить поверхность палубы.

Шаг 23: Снимите прокладки головки

Предполагая, что прокладки еще не оторвались и прилипли к головкам, снимите прокладки головки с поверхности блока.Они должны легко отслаиваться, но могут оставлять остатки (прокладки MLS более позднего типа, подобные показанным на рисунке, оставляют намного меньше). Не беспокойтесь о том, чтобы соскрести поверхность блока; В частности, алюминиевые блоки могут быть повреждены, если это сделано неправильно, и, кроме того, пусть ваша механическая мастерская позаботится о такой очистке!

Шаг 24: Снимите установочные штифты головки цилиндров

На передней и задней части каждой деки блока обнаружено четыре установочных штифта головки блока цилиндров (a.к.а. установочные штифты) помогают расположить головки цилиндров и прокладки головок на поверхности блока. Их можно удалить с помощью плоскогубцев. Хотя теоретически вы можете использовать их повторно, вам, вероятно, следует просто выбросить их и получить новый набор на потом.

Шаг 25: Снимите направляющие лотки подъемника

Снимите пластиковые направляющие лотка подъемника клапана. Всего их четыре, каждый из которых охватывает два соседних цилиндра и удерживается 10-миллиметровым болтом. После снятия болта поднимите направляющую и вытащите ее. Большинство подъемников (также известных как толкатели) выходят с направляющими, поэтому будьте осторожны, они не выскользнут, когда лоток выйдет из блока (и, возможно, приземлится на пол).Точная форма направляющего лотка зависит от двигателя, поэтому ваш может выглядеть не так, как показано на рисунке.

Шаг 26: Удалите оставшиеся подъемники клапана

Некоторые подъемники могут не выходить со своими поддонами, они могут застрять в блоке из-за отложений шлама или ненормального износа. При необходимости снимите их плоскогубцами; но магнит тоже может помочь. Не забудьте отметить, откуда берется каждый подъемник, для целей диагностики (также бывшие в употреблении подъемники уникальны для своих отверстий, хотя их повторное использование не рекомендуется – см. Главу 4 для получения дополнительной информации).

Шаг 27: Отверните шатун (

Наконечник для профессиональных механиков )

Установите приспособление для удержания маховика на маховик / гибкую пластину, если она у вас есть. При отсутствии доступа к одному из них помощник может также удерживать большую монтировку в зубцах по внешнему периметру гибкой пластины или маховика, чтобы предотвратить проворачивание кривошипа (что также необходимо на этапах 28 и 30). Шатунный болт 24 мм будет очень тугим! Хотя лучше всего использовать отбойный молоток, это тот случай, когда обычно можно использовать пневматический храповик для удаления этого болта, если это необходимо – он не должен повредить резьбу кривошипа.Шатунный болт нельзя использовать повторно; однако, это поможет в более поздней переустановке демпфера гармоник (среди прочего), так что держитесь за него.

Шаг 28: Снятие демпфера гармоник (

специальный инструмент)

Снимите демпфер гармоник («балансир») с помощью съемника с 3 захватами. Если ваш съемник не имеет правильного конусообразного фитинга, который мог бы опираться на переднюю часть кривошипа, вам необходимо ввинтить старый болт кривошипа и либо продолжать отводить его, когда демпфер движется вперед, либо приобретите другой, более длинный кривошипный болт (или болт с отшлифованной наружной кромкой), чтобы надавить на него, чтобы демпфер мог свободно отойти от носа.

Важные примечания:

(1) Проверьте, используется ли в вашем двигателе стопорная шайба между балансиром и носиком кривошипа. Если это так, обратите внимание, что вам нужно будет установить его во время окончательной сборки.

(2) Большинство демпферов гармоник не привязаны к коленчатому валу двигателей Gen III / IV, но из-за изменения производственной линии некоторые из них имеют балансировочные грузы по периметру. Во время менее обширного ремонта двигателя вы должны отметить положение демпфера гармоник на кривошипе, чтобы знать его ориентацию для последующей переустановки.Однако во время полной перестройки двигателя вы все равно повторно балансируете вращающийся узел, поэтому вам не нужно этого делать. (См. Главу 5 для получения дополнительной информации о балансировке.)

Шаг 29: Проверните двигатель на подставке

До этого момента мы работали с двигателем, установленным на подставке правой стороной вверх. Чтобы обеспечить лучший доступ к будущим компонентам, сейчас самое время перевернуть двигатель. Перед тем, как сделать это, убедитесь, что масло слито, и, поскольку из двигателя будет капать некоторое количество жидкости, приготовьте поддон для сбора охлаждающей жидкости и остаточного масла (лучше всего подходит специальный поддон, предназначенный для стенда двигателя).Этот тип липкой смеси требует специальной утилизации – не смешивайте ее с маслом, которое вы отправляете в центр переработки! (Чтобы свести к минимуму разбрызгивание охлаждающей жидкости, рассмотрите возможность снятия заглушек охлаждающей жидкости с блока цилиндров перед тем, как переворачивать двигатель; см. Шаг 59.)

Шаг 30: Снимите маховик или гибкую пластину

На большинстве двигателей шесть 15-миллиметровых болтов прикрепляют маховик или гибкий диск к кривошипу. Когда они ослабнут, вы должны снять инструмент для удержания маховика (или монтировку!). Легкие удары молотком по периметру помогут оторвать застрявший маховик или гибкую пластину.Возможно, вам будет интересно отметить, что на двигателях LS часто «лишнее» отверстие на поверхности маховика или гибкой пластины совпадает с соответствующим отверстием в коленчатом валу (на фото чуть выше среднего и указательного пальцев).

Шаг 31: Снимите болты масляного поддона
Поддон картера крепится к нижней части блока цилиндров с помощью набора 10-миллиметровых болтов, большинство из которых являются короткими болтами, которыми поддон крепится к блоку двигателя (есть два, которые крепят поддон к передней крышке).Но, кроме того, сзади есть два более длинных болта, которые простираются от нижней поверхности поддона до задней крышки двигателя. Поскольку некоторые масляные поддоны Gen III и IV состоят из двух частей (как в случае с этим поддоном Corvette), не запутайтесь и снимите болты, удерживающие поддон вместе – пока они могут оставаться внутри.

Шаг 32: Снимите масляный поддон и прокладку
Может потребоваться легкое постукивание и поддевание, чтобы сдвинуть поддон, но не сходите с ума и не повреждайте его: это нагруженный элемент двигателя! Когда он освободится, начните поднимать, отмечая, что вам, возможно, придется немного покачивать взад и вперед, чтобы перегородки поддона очистили всасывающую трубу, которая все еще прикреплена к двигателю (за исключением двигателей с сухим картером).Как видите, поддон при желании можно снять с прикрепленным масляным фильтром (в более старых маленьких блоках фильтры были подсоединены непосредственно к блоку). Позже вам нужно будет снять его перегородки и датчик (и) (чтобы вы могли очистить поддон), все это зависит от типа поддона. А пока закройте все отверстия для прохода масла, затем просверлите все заклепки, удерживающие прокладку поддона на поддоне, и выбросьте прокладку.

Шаг 33: Снимите заднюю крышку двигателя
Двенадцать 10-миллиметровых болтов крепят заднюю крышку двигателя к блоку.Крышка будет использоваться повторно, поэтому не повредите ее, слишком сильно поддев и не поцарапав нижнюю сторону; это может привести к утечке масла.

Шаг 34: Снимите переднюю крышку двигателя
Восемь 10-миллиметровых болтов крепят переднюю крышку (также известную как крышка привода ГРМ) к блоку двигателя. Обратите внимание, что передняя крышка поколения IV немного отличается, и в ней установлен датчик кулачка – такую крышку можно снять, не повреждая датчик, поэтому процедура такая же.Некоторые двигатели также имеют часть системы VVT, установленную здесь, поэтому вам следует сфотографировать конкретную компоновку вашего двигателя для повторной установки позже.

Шаг 35: Обратите внимание на любые признаки необычной работы двигателя (
Критическая проверка )
Со снятыми кожухами двигателя и обнаженными пропитанными маслом внутренними частями можно в первый раз хорошенько рассмотреть все, что выглядит подозрительно с точки зрения износа или повреждения двигателя.Обратите внимание на лишние металлические частицы, расположенные в маслосборном фильтре этого двигателя, и на большие металлические куски, которые, казалось, были разбросаны по частям поршневых колец. Они сказали нам оставаться в тонусе, отмечать то, что мы видели, и вдвойне усердно фиксировать любой износ компонентов или неровности поломки по мере продолжения разборки.

Шаг 36: Снимите всасывающую трубку масляного насоса
Затем необходимо снять всасывающую трубку масляного насоса (GM называет этот узел «сеткой масляного насоса»).10-миллиметровый болт удерживает трубку во впускном отверстии масляного насоса, а 13-миллиметровая гайка прикрепляет другой конец трубки к маслоотражателю кривошипа и болту основной крышки. Вы заметите, что трубка вставляется в насос с уплотнительным кольцом; они использовались в разных стилях, так что держитесь за свой, чтобы вы могли сравнить при покупке нового. (Обратите внимание, что в двигателях с сухим картером всасывающая трубка является частью масляного поддона, поэтому этот шаг не требуется.)

Шаг 37: Снимите масляный дефлектор коленчатого вала
Снимите оставшиеся гайки крепления масляного дефлектора коленчатого вала (a.к.а. поддон) к основным болтам крышки, затем просто снимите его с двигателя. Этот элемент будет использоваться повторно, и в главе 7 мы покажем вам, как его можно изменить, если вы устанавливаете коленчатый вал с более длинным ходом в восстановленный двигатель.
Шаг 38: Снимите масляный насос
Четыре болта откручиваются, и масляный насос соскальзывает с передней части кривошипа. Следует отметить, что здесь использовались неоригинальные болты и проставки для насосов, чтобы сдвинуть насос вперед и разместить так называемую двухроликовую цепь привода ГРМ, но большинство заводских настроек выглядят очень похожими.Теперь вы можете перевернуть двигатель на подставке правой стороной вверх.

Шаг 39: Снимите цепь привода ГРМ
Звездочка распределительного вала удерживается тремя болтами (или, на более поздних двигателях, одним центральным болтом). Даже если они удалены, звездочка, скорее всего, застрянет на установочном штифте кулачка. Скорее всего, потребуется немного поддеть (не повредить уплотняющую поверхность передней крышки!) И постучать резиновым молотком по периметру, чтобы ее убрать.Как только это будет сделано, звездочка кулачка и цепь легко соскользнут с звездочки кривошипа.

Важные примечания:
(1) Некоторые двигатели Gen IV также имеют натяжители и демпферы цепи ГРМ, которые здесь также необходимо снимать; обратите внимание на расположение любых таких положений на вашем конкретном двигателе, чтобы вы могли правильно их переустановить позже.
(2) В двигателях, оборудованных VVT, звездочка и прикрепленный фазовращатель кулачка удерживаются не болтом, а так называемым электромагнитным клапаном привода (указатель пальца).
Если вы будете повторно использовать систему фазораспределения кулачка GM, примите к сведению, что необходимо приобрести новый электромагнитный клапан привода, поскольку повторное использование не рекомендуется.
Шаг 40: Снимите звездочку коленчатого вала (
специальный инструмент )

Шатунная звездочка имеет запрессованную конструкцию, и есть вероятность, что для ее снятия вам понадобится съемник с 3 кулачками.Как и при вытягивании балансира, может пригодиться альтернативный болт кривошипа, чтобы дать съемнику поверхность, на которую можно упираться. Вы можете позволить мастерской, обслуживающей вашу кривошип, позаботиться о снятии этой звездочки, если хотите, но в любом случае неизбежный износ зубьев шестерни означает, что эту звездочку необходимо заменить на новую. Обратите внимание, что заводские и заводские звездочки также служат ведущей шестерней масляного насоса, и что под ней шпонка находится под шпонкой. Этот ключ может застрять в рукоятке, но если вы легко можете его вытащить, сохраните его для последующего использования или не забудьте купить новый.

Шаг 41: Снимите датчик распредвала

Пора снимать кулачок, но прежде чем вы сможете это сделать, сделайте несколько предварительных шагов. Первое: на двигателе Gen III необходимо снять датчик кулачка в верхней задней части блока. Удалите фиксирующий болт, и датчик выскользнет из верхней части – может потребоваться осторожный рычаг отвертки, чтобы выбить его. (Если у вас двигатель Gen IV, датчик кулачка выходит с передней крышкой.)

Шаг 42: Снимите стопорную пластину распределительного вала

Снимите четыре болта фиксатора кулачка (которые могут быть головками TORX) и стопорную пластину в передней части блока цилиндров.Эта пластина имеет уплотнительное кольцо с обратной стороны, которое необходимо проверить на предмет повреждений. Отложите это на время.

Шаг 43: Снимите распределительный вал (

Наконечник профессионального механика )

Как и у любого толкателя V-8, распределительный вал громоздкий и длинный, и первые несколько дюймов, когда он выходит из блока, практически не за что зацепиться. Чтобы решить эту проблему, вы можете установить длинные болты спереди, чтобы у вас было некоторое усилие. Или, как здесь, вставьте длинный удлинитель на 3/8 в полое отверстие в центре распределительного вала (это может быть невозможно для всех конструкций кулачков).Поддерживайте давление на кулачок вверх, чтобы выступы не упали на подшипники кулачка или другие металлические детали, что может привести к повреждению кулачка (они могут соприкасаться, просто избегайте слишком сильного толчка). Для первых нескольких дюймов вы также можете дотянуться до задней части двигателя и направить заднюю часть кулачка. Медленно сдвиньте кулачок на себя, пока он не выйдет наружу. все кулачковые подшипники имеют одинаковый внутренний диаметр. так что вам придется удерживать его по центру всю дорогу.

Шаг 44: Проверьте выступ цилиндра (

Важно! )

Пора снять вращающийся узел, но перед этим найдите время, чтобы ощупать вершины отверстий.На двигателях с большим пробегом на стенках цилиндров иногда будет выступ от износа колец. Если этот гребень очень плохой, вы можете купить специальный инструмент, чтобы его срезать, так как это может затруднить снятие поршня (кольца будут зависать). Однако вы также можете повредить блок и сделать его непригодным для использования, если вы неправильно используете инструмент, поэтому альтернативой является просто вытолкнуть поршни. Это может привести к повреждению колец или поршней, но вы все равно не будете использовать их повторно (и вероятность повреждения блока практически равна нулю).Выбор за вами, делайте его с умом.

Шаг 45: Установите двигатель в нижнюю мертвую точку (

Экономьте деньги )

Переверните двигатель вверх дном. Инструмент для поворота кривошипа может значительно упростить процесс поворота коленчатого вала (особенно на более поздних этапах предварительной сборки и окончательной сборки), но если вы еще не приобрели его, вы также можете просто установить старый болт кривошипа и использовать его. торцевую головку на 24 мм (на рисунке). Мы собираемся снимать каждый узел поршень / шток по одному цилиндру, и наличие поршня в НМТ дает больше всего места для работы, поэтому выберите поршень для начала и поверните кривошип, пока этот поршень не окажется в нижней части его. скучно.

Шаг 46: Снимите крышку шатуна

Теперь освободите стержневые болты с помощью гаечного ключа с длинной ручкой или прерывателя. Выверните каждый болт на несколько ниток, затем остановитесь – пока не выкручивайте их полностью. Постучите по головке каждого болта молотком, чтобы отделить стержень от крышки. Это необходимо, потому что стержень и его крышка будут довольно хорошо склеены. Затем, не отпуская болты стержня, начните удерживать стержень снизу. Отверните болты до конца и отложите крышку шатуна в сторону (вместе с вкладышем подшипника, хотя она может прилипнуть к шейке кривошипа).Помните, что нельзя отпускать шток в любой момент после снятия крышки – хотя обычно кольца обеспечивают достаточное сопротивление, чтобы не допустить, чтобы узел поршень / шток выскользнул сам по себе, вы никогда не должны быть слишком осторожными!

Шаг 47: Снимите узел поршень / шток

Вероятно, самый простой способ снятия поршня / штока заключается в использовании торца молотка по нижней части штока.Убедитесь, что это молоток с мягкой рукояткой, чтобы не поцарапать шейки кривошипа или другие детали! Удерживая давление на одну из плоских сопрягаемых поверхностей на конце штока, медленно надавите на узел поршень / шток вниз. Если поршень не хочет двигаться легко, возможно, потребуется постучать по нему, но прежде чем пытаться это сделать, убедитесь, что шток не висит на блоке (Примечание. может вызвать зависание и потребовать сильного удара, чтобы снять трубку – не ударяйте сильно, если что-то еще мешает.) Вы не хотите, чтобы поршень / шток ударялся об пол при выходе, поэтому будьте готовы схватить его снизу и вытащить через верхнюю часть отверстия.

Шаг 48: Установите крышку шатуна (

Важно!)

Вынув узел поршень / шток, немедленно установите крышку штока в правильное положение (это будет довольно очевидно для большинства штоков), чтобы не перепутать ее с другими штоками.То же самое следует проделать с обеими половинами подшипника для проверки. Повторите шаги с 45 по 48 для каждого цилиндра. Обратите внимание, что у большинства двигателей Gen III штоки прижаты к поршням, тогда как все двигатели Gen IV имеют плавающие штифты, удерживаемые зажимами; в любом случае вы можете пока оставить поршни в сборе со шатунами и разобрать их позже (или попросите механический цех сделать это за вас, что требуется в случае прессованных штифтов).

Шаг 49: Обратите внимание на повреждение двигателя (

Требуется документация )

Одна из постоянных тем правильной разборки двигателя заключается в том, что вы должны записывать любые признаки износа, которые выглядят подозрительно; Таким образом, вы знаете, что более подробно изучать позже.Однако с этим конкретным двигателем корень нашей ранее обнаруженной материи частиц стал очевиден, когда поршень номер семь был удален. Повреждение этого поршня не так уж и редко, особенно в двигателях LS, которые подвергались вторичной принудительной индукции. По общему мнению, это связано с тем, что седьмой цилиндр забирает воздух из впускного коллектора дальше всего от корпуса дроссельной заслонки, а механика жидкости подсказывает, что он получает немного большее давление воздуха, чем другие цилиндры (и поэтому работает немного меньше).Добавьте к этому слишком экономичную настройку двигателя, и вы получите рецепт катастрофы – и необходимость его перестройки! У этого блока цилиндров может быть слишком много повреждений стенки цилиндра, чтобы его можно было повторно использовать, но механический цех должен будет позвонить.

Шаг 50: Снимите датчик положения коленчатого вала

Пора снимать коленчатый вал. Сначала снимаем датчик положения коленчатого вала на задней стороне блока со стороны пассажира. Удалите его фиксирующий болт и осторожно подденьте наружу, если необходимо.Осмотрите его кольцевое уплотнение на предмет возможного повторного использования.

Шаг 51: Проверьте маркировку крышки коренного подшипника (

Важно! )

На Gen III / IV имеется пять крышек коренных подшипников, и обычно они имеют заводскую штамповку: цифра 1 спереди, цифра 5 сзади. Эти детали обрабатываются уникальным образом с блоком двигателя, и их нельзя путать, поэтому, если есть какие-либо вопросы относительно заводской маркировки, сделайте свои собственные маркировки, используя ненавязчивый метод.

Шаг 52: Снимите боковые болты крышки коренного подшипника

Два болта M8 (головка 10 мм) удерживают каждую основную крышку с обеих сторон, поэтому их нужно удалить всего десять. GM говорит выбросить эти болты; однако при желании их легко использовать повторно, и при повторной сборке потребуется лишь немного герметика, поэтому упакуйте их и промаркируйте, если вы планируете это сделать.

Шаг 53: Удалите оставшиеся болты крышки коренного подшипника

Снимите двадцать основных болтов M10, некоторые из которых имеют шпильки, чтобы можно было соединить вышеупомянутый маслоотражатель кривошипа и всасывающую трубку масляного насоса.Для внешних (тех, с торчащими вверх шпильками) вам понадобится торцевая головка глубиной 15 мм. Внутренние имеют головки 13 мм.

Шаг 54: Снимите крышки коренных подшипников (

Наконечник для профессиональных механиков )

Для снятия основных крышек GM продает специальный инструмент, в котором используется скользящий молоток. Но мы рекомендуем просто использовать два удлинителя среднего размера 3/8 дюйма или монтировку, чтобы аккуратно поднять каждую крышку с нижней стороны. Также может помочь возвратно-поступательное качающееся движение, поэтому при необходимости располагайте удлинители или монтировки в противоположных направлениях (не показаны).Крышки будут там плотно прилегать (в основном благодаря согласованной механической посадке между каждой крышкой и блоком), и это особенно верно в отношении крышки упорного подшипника (номер 3, показанный в поднятом состоянии). Снимите также нижние вкладыши коренных подшипников, которые могут прилипать к шейкам кривошипа, и сохраните их вместе с каждой соответствующей крышкой для проверки.

Шаг 55: Снимите коленчатый вал (

Шаг безопасности )

После снятия основных крышек коленчатый вал может свободно выходить.Из-за тяжелого веса рукоятки настоятельно рекомендуется использовать перчатки с цепкой поверхностью, но, по крайней мере, очистите поверхности, за которые вы будете держаться, чтобы смыть масло. Поднимите прямо вверх и немного поверните рукоятку, чтобы вытащить ее. Не позволяйте царапать стержень или коренные цапфы. И не роняйте! Отложите его в безопасном месте, желательно в специальной коробке для кривошипа или на деревянных V-образных блоках. Обратите внимание на реактивное кольцо на задней части кривошипа: мы поговорим о вариантах, касающихся этого элемента, в следующих главах, но пока просто будьте осторожны, чтобы не допустить его контакта с чем-либо, поскольку его можно легко повредить.

Шаг 56: Снимите вкладыши верхнего коренного подшипника

Снимите верхние вкладыши коренных подшипников, которые все еще находятся в блоке, с помощью отвертки осторожно подденьте их, если это необходимо. Отметьте, откуда они были взяты, для целей диагностики (лучше всего держать их с главной крышкой шейки кривошипа). Однако они не будут использоваться повторно.

Шаг 57: Снимите металлические заглушки масляной галереи блока цилиндров

Блок теперь почти пустой, и теперь вы можете удалить все оставшиеся пробки блока цилиндров, начиная с металлических пробок масляного канала.Некоторые из этих заглушек имеют шайбы, которые, если они не повреждены, можно использовать повторно, поэтому не потеряйте их, если по какой-то причине они не прикреплены к заглушкам. Точное расположение заглушек может различаться в зависимости от двигателя, но обычно вы видите следующие: Заглушка передней масляной галереи (запрессованная, крайняя правая фотография): ее необходимо снять, чтобы обеспечить полную очистку масляных каналов. Поскольку для ударов по нему сзади требуется длинный стержень, вы можете оставить его в своей мастерской. Передняя левая (со стороны водителя) заглушка масляного канала (показана в снятом виде).Задняя левая (со стороны водителя) заглушка масляного канала (здесь не показана; расположение находится в правом верхнем углу фотографий следующего шага).

Шаг 58: Снимите заглушку заднего масляного канала

Заглушка заднего масляного канала (сделанная из пластика и иногда называемая ограничителем штанги) зажата на своем месте в блоке за задней крышкой. Скорее всего, потребуется кирка или аналогичный инструмент, чтобы вытащить его из отверстия в главной масляной галерее. Если его уплотнительное кольцо в порядке, его можно использовать повторно; но этот штекер стоит недорого и его следует заменить.

Шаг 59: Снимите пробки охлаждающей жидкости блока цилиндров

Последними удаляемыми пробками блока являются пробки охлаждающей жидкости, в том числе: Правая задняя (со стороны пассажира) пробка охлаждающей жидкости (верхнее фото, маленькая пробка). Пробка охлаждающей жидкости со стороны водителя (нижнее фото, большая пробка). Эта заглушка будет расположена по направлению к задней части блока на одних двигателях и к передней части на других (показано). Здесь также находится нагреватель охлаждающей жидкости блока цилиндров на автомобилях, оборудованных таким образом.

Шаг 60: Разборка двигателя завершена

Когда в блоке остались только кулачковые подшипники (оставьте их снятие в механической мастерской), мы подошли к голому блоку, и первый важный шаг в вашем проекте восстановления завершен (за исключением разборки головки блока цилиндров). В главе 4 мы подробнее рассмотрим только что снятые детали и поговорим о вариантах ремонта, замены и обновлений.

Написано Крисом Вернером и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Разборка роторного двигателя

: мы готовим запасной блок для большего сопротивления

Не секрет, что я давний поклонник роторного двигателя. Это уникальный дизайн и способность производить астрономическую мощность при таком небольшом рабочем объеме (1.3L) и способность летать на Луну стали культовыми. Даже те, кто ненавидят роторные машины, не могут отрицать, что их штаны становятся немного туже, когда они слышат безошибочно узнаваемый «брэп-брэп» перенесенного роторного двигателя.

Клеймо ненадежности ротора может быть связано с неполным пониманием двигателя во время его сборки или настройки. Известно, что даже отсутствие общего обслуживания, такого как обеспечение доливки масла не-энтузиастами, владеющими роторными автомобилями, приводит к сбоям.В отличие от обычных поршневых двигателей, роторные двигатели специально сжигают масло, как двухтактный двигатель. Масло забирается из масляного поддона и впрыскивается в роторы, чтобы поддерживать смазку верхних уплотнений. Без надлежащей смазки верхние уплотнения могут застрять и потерять сжатие. Прихотливое использование наддува и неправильная настройка также могут привести к разрушению уплотнений вершины. Детонация – не лучший друг верхового тюленя. Тем не менее, роторные механизмы могут быть мощными и надежными, если их правильно сконструировать и настроить. Не будем забывать, что Mazda выиграла «24 часа Ле-Мана» 1991 года с роторным 787B.Чтобы получить представление о роторных двигателях, обязательно ознакомьтесь с нашей историей, которая включает в себя краткую историю их развития.

Для более практического примера того, как работает роторный двигатель, так получилось, что у меня есть запасной блок, который мы создадим для Project FD, так что теперь у вас есть шанс увидеть, как работают эти волшебные устройства, заполненные вращающимися треугольниками. их вещь. Это короткий блок JDM 13B-REW 1.3L из моего первого FD (вздох). Мы с любовью называем этот блок «бочонком» из-за его компактных размеров и формы.

** ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Это всего лишь руководство, и если вы механически не склонны или не хотите разбирать двигатель, мы рекомендуем вам передать его своему местному механику.
Наличие подходящих инструментов всегда облегчает задачу, и, к сожалению, инструменты для вращения не так легко доступны, как инструменты для поршневых двигателей. Если вам посчастливилось иметь их или иметь к ним доступ, вы один из немногих счастливчиков, но если нет, то вам нужно проявить творческий подход (что может быть половиной удовольствия).Упорядочивание деталей по мере их извлечения упрощает сборку и диагностику. Я предпочитаю группировать детали в помеченные пакеты с замками на молнии.

Чтобы установить блок на подставку для двигателя, вам понадобится переходник для роторного двигателя. Их можно приобрести в Интернете или сделать самостоятельно, если у вас есть доступ к механику / производителю.

Два болта, которые доставят вам больше всего трудностей, – это гайка маховика и болт переднего шкива. Начните с болта переднего шкива. Перед снятием переднего шкива и спускового колеса убедитесь, что вы сделали отметки совмещения, чтобы упростить сборку.Шкивы удерживаются четырьмя 10-миллиметровыми болтами. После удаления отложите их в сторону.

Болт переднего шкива прикрепляет передние шкивы непосредственно к эксцентриковому валу (е-валу) и поставляется с завода с некоторым количеством прочного локтита. Нагревание болта пропановой горелкой в течение длительного периода времени обычно приводит к расплавлению локтита. Использование длинного стержня на конце отбойного стержня для увеличения рычага ускоряет работу с болтом. Поместите болт и масляную таблетку в сборе с болтами переднего шкива, чтобы все было организовано.

Теперь болт маховика. У хорошего ударного пистолета гайка маховика обычно отрывается. Вам понадобится стопор маховика, чтобы удерживать маховик на месте, когда вы снимаете гайку маховика. Мы проявили изобретательность и использовали показанные здесь гаечные ключи и тиски. Снимите шпонку и отложите ее вместе с болтом маховика.

Следующим идет масляный поддон, который на этом этапе был опорожнен. Он держится на 10-миллиметровых болтах. Масляный поддон будет иметь RTV / герметик по периметру.Тонкий плоский скребок работает очень хорошо, обрабатывайте его по периметру легкими ударами молотка, осторожно относясь к сопрягаемой поверхности масляного поддона блока. Освободив масляный поддон, его можно снять.

При снятом масляном поддоне мы видим маслосборник. Теперь самое время осмотреть сетчатый фильтр, чтобы убедиться, что в масляном поддоне нет посторонних материалов. Подборщик удерживается двумя 10-миллиметровыми болтами.

При снятом масляном поддоне двигатель можно повернуть правой стороной вверх. Передняя обложка следующая.Крепится к блоку болтами 14мм.

Болты различаются по длине из-за разного контура передней крышки, поэтому постарайтесь запомнить, где они находятся.

При снятой передней крышке мы видим узел привода масляного насоса и передний противовес. Далее следует снять узел привода масляного насоса. 14-миллиметровый болт прикреплен на заводе, поэтому для снятия 14-миллиметрового болта необходимо сплющить шайбу.

Теперь можно снять шестерню привода масляного насоса вместе с шестерней и цепью OMP (насос-дозатор масла).Держите их вместе.

Также можно снять передний противовес и шпонку. Следите за тем, чтобы не потерять деревянный ключ!

Теперь можно визуализировать и снять упорные пластины и подшипники. Осмотрите подшипники на предмет сплющенных или отсутствующих роликов. Осмотрите упорные пластины на предмет аномального износа. Некоторые люди используют их повторно, но я вставляю новые.

Теперь видны масляный насос в сборе и передний противовес. Четыре 12-миллиметровых болта прикрепляют масляный насос в сборе к переднему утюгу.Будьте осторожны при снятии узла, так как вторая шестерня масляного насоса может выпасть.

Ведущие шестерни масляного насоса помечены точкой для передней или задней стороны, поставьте точки близко друг к другу при повторной сборке.

Далее идет крышка переднего неподвижного редуктора. Болты 14 мм прикрепляют его через переднюю неподвижную шестерню к блоку. Удерживайте один болт, чтобы неподвижная шестерня не выпала при переворачивании блока. Здесь мы видим проставку, которая устанавливает осевой люфт эксцентрикового вала.Доступны разные толщины для правильного осевого люфта.

При включенном двигателе мы видим заднюю часть утюга и несколько шпилек, которые удерживают шортблок вместе.

Есть еще две шпильки на дне бочонка со стороны выпуска и со стороны впуска. Теперь эти шпильки можно удалить. Держите нижние шпильки выпускной и впускной стороны вместе и отдельно от других шпилек. После снятия шпилек можно снять заднюю часть утюга. Сломать уплотнение водяной прокладки помогут стратегические краны с резиновым молотком.

Осторожно снимите задний утюг с бочонка. Некоторые из уплотнений могут прилипать к заднему утюгу, поэтому помните об этом и обязательно учитывайте их.
Теперь виден задний ротор. Перед снятием ротора осмотрите пространство вокруг ротора на предмет боковых уплотнений или любых других уплотнений, которые могли упасть при снятии заднего утюга.

Это задний утюг с задним неподвижным подшипником. Осмотрите поверхность на предмет аномального износа или глубоких канавок.Этот задний утюг выглядит в хорошем состоянии. Поверхность можно притереть, чтобы сделать ее более однородной. Стационарную шестерню можно снять, вынув болты и осторожно постучав по ней резиновым молотком со стороны шестерни. Осмотрите их на предмет образования тепловых царапин или аномального износа. Внутри неподвижного подшипника также есть резиновое сальниковое уплотнение, которое необходимо снять и заменить.

Вот совет: возьмите старый гидрозатвор и удвойте его, чтобы получилась «резинка» меньшего размера. Это поможет предотвратить выпадение уплотнений на верхушке при снятии ротора.

Как снять двигатель

Введение

Если вы устали от падающей производительности вашего двигателя, непостоянной мощности, резкого холостого хода, дыма выхлопных газов, стука, дребезжания и других болезней, от которых страдают изношенные двигатели, вы можете сделать несколько вещей. Если вы нетерпеливы, ваша первая реакция может заключаться в том, чтобы продать машину за копейки и заплатить большие деньги за другую – новую или подержанную.

Другой вариант – перестроить двигатель или сделать это за вас.Хотя это потенциально жизнеспособный вариант, ваше время и механические навыки могут быть ограничивающими факторами.

Другой, более быстрый и, возможно, менее затратный вариант может иметь некоторый смысл, если вы обдумаете его – и это замена двигателя, установка. Вы можете выбрать стандартную единицу или перейти на другую, более мощный двигатель. С другой стороны, возможно, остальная часть машины изношена, а сам двигатель стоит оставить для другого проекта.

Все эти причины являются причиной того, что с транспортных средств ежедневно снимается бесчисленное количество двигателей.Если вы никогда этого не делали раньше, процесс может показаться ошеломляющим. Однако, если вы все усвоите, в этом нет ничего слишком сложного. В этой статье мы рассмотрим общие шаги по удалению типичного автомобильного двигателя, чтобы помочь вам решить, стоит ли вам выполнять эту работу. Мы идем по пути отделения двигателя от трансмиссии перед снятием, а не вынимания их обоих вместе.

Очень важно отметить, что это общие инструкции .Мы сделали все возможное, чтобы описать то, что вам нужно делать с большинством автомобилей. Однако будут существенные различия, будет ли ваш двигатель установлен продольно (большинство автомобилей с задним приводом) или поперечно (FWD). На некоторых автомобилях рекомендуется (и на самом деле проще) вынимать трансмиссию вместе с двигателем как одно целое. В очень редких случаях двигатель необходимо уронить из-под автомобиля, что означает подъем кузова (и мы НЕ включаем сюда этот вариант). Всегда рекомендуется обращаться к руководству по ремонту автомобиля вместе с нашими инструкциями.

Чтобы поднять двигатель и вынуть его из автомобиля, вам понадобится подъемник двигателя и некоторое сопутствующее оборудование, которое можно найти в нашем каталоге. секция моторных подъемников и стендов. Для более подробного разъяснения этих пунктов см. Нашу статью по теме. Что понадобится при ремонте или замене двигателя.

Необходимые предметы

Вот еще несколько вещей, которые мы рекомендуем:

а. Тщательное, подробное руководство по ремонту, которое поможет вам сориентироваться в любых необычных деталях или процедурах, связанных с конкретным автомобилем, которые нельзя было предвидеть заранее.
г. Горизонтальная асфальтированная поверхность, на которой можно припарковать автомобиль во время работы. ПРИМЕЧАНИЕ: если вы делаете это в закрытом здании, например, в гараже, помните, сколько места над головой вам понадобится при подъеме двигателя.
г. Полный набор ручных инструментов, включая гаечные ключи, наборы торцевых головок, отвертки, плоскогубцы, монтировки и даже одно или два лезвия для бритвы.
г. Инструменты для кондиционирования воздуха, если автомобиль оборудован кондиционером.
e. Малярная лента, фетровый маркер и полиэтиленовые пакеты для маркировки, маркировки и хранения деталей по мере их удаления.
ф. Цифровая камера для захвата изображений и видео того, как вещи выглядят до разборки.
г. Джек стоит, автомобиль Джек и противооткатные упоры.
ч. Несколько сливных поддонов для слива масла, охлаждающей жидкости и других жидкостей.
и. Много магазинной тряпки.
Дж. Пенетрант ржавчины для откручивания труднодоступных гаек и болтов.
к. Набор специальных ключей для снятия топливопроводов, трубопроводов кондиционера, трансмиссионных жидкостей и т. Д.

Если ваш автомобиль оборудован кондиционером, имейте в виду, что выброс хладагента в атмосферу является незаконным (и вредным для окружающей среды). Вы можете подумать о том, чтобы отвезти автомобиль в ремонтную мастерскую для эвакуации системы кондиционирования, прежде чем вы начнете снимать двигатель.

Закрепите задние колеса противооткатными упорами и приподнимите переднюю часть автомобиля, чтобы можно было разместить домкраты под обозначенными точками на раме. Хорошо встряхните машину, чтобы убедиться, что она устойчива – вы не хотите, чтобы она упала, пока вы тянете что-то под ней.

Перед началом работы рекомендуется снять кожух. Вопреки тому, как может показаться, на самом деле это простая работа, требующая только торцевого ключа для ослабления болтов, которые удерживайте капюшон на петлях. Убедитесь, что вы отсоединили все трубопроводы омывающей жидкости, которые могут быть прикреплены к капоту. И вам понадобится как минимум еще один человек, который поможет вам удерживать и переносить капот, когда вы откручиваете болты и снимаете его с автомобиля.

Следите за гайками, болтами и всем остальным, что происходит, поместив их в пакеты с замками на молнии и приклеив их к тем предметам, с которых они были сняты по ходу дела.

Отсоединить топливопроводы и аккумулятор

Прежде чем что-либо отцеплять, рекомендуем начать с топливных магистралей. На автомобилях с впрыском топлива (практически все, что построено с конца 1980-х годов) важно из соображений безопасности сбросить давление в топливной системе перед отсоединением каких-либо соединений топливной системы. Снимите предохранитель или реле топливного насоса вашего автомобиля, затем запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не израсходует все топливо в магистралях и остановится. На этом этапе в топливной системе будет сброшено давление, и вы сможете отсоединить топливные шланги, трубки и т. Д.

Специальные ключи, такие как этот, упрощают снятие топливопроводов, трубопроводов кондиционера, трансмиссионных жидкостей и других предметов.

Большинство автомобилей оснащены быстроразъемными соединениями в точках по всей топливной системе. Отцепить эти муфты несложно, если у вас есть правильно сконструированные разъединительные ключи. В этих ключах имеется прорезь, поэтому ключ можно надеть на топливопровод. Фланец на одном конце инструмента вставляется в фитинг, чтобы вызвать освобождение внутри конца соединительной детали.

После того, как вы запустите двигатель для этого, вам не нужно будет запускать его снова. Затем всегда отсоединяйте кабели аккумуляторной батареи.

Если у вас есть современный автомобиль с линиями вентиляции картера, которые направляют излишки топлива / паров обратно в топливный бак, не забудьте их отцепить.

Пометьте все шланги, линии и соединители проводов

Когда вы удаляете каждый разъем под капотом, проигрышно думать, что вы вспомните, как все это происходит вместе (спросите меня, откуда я это знаю).Выделите время, чтобы пометить каждый разъем, используя малярную ленту и фломастер, когда будете разбирать его. Это в дополнение к тому, чтобы сделать как можно больше фотографий «до». Пометьте все шланги и соединители проводов лентой, на которой вы можете писать, – пометьте места, к которым обычно прикрепляются вещи (вы поблагодарите себя позже), прежде чем их отсоединять. Короткое видео о том, как все выглядит, перед тем, как отцепить предметы, также может оказаться неоценимым.

Слить все жидкости

Слейте моторное масло и охлаждающую жидкость из двигателя.И независимо от того, будете ли вы тянуть трансмиссию вместе с двигателем, подумайте также о сливе трансмиссионной жидкости. Не забудьте отвинтить трубку масляного щупа трансмиссии от блока двигателя, если ваш автомобиль так оборудован.

Если вы не собираетесь использовать жидкости повторно, поместите их в практичные контейнеры, которые легко сдать в центр переработки. Имеет смысл заменить старую жидкость, которую вы слили, новой, когда позже все вернется в норму. Держите одно или два сливных ведра под рукой, потому что остатки жидкости будут просачиваться и плакать во время работы, в том числе из коробки передач, когда двигатель отсоединен от нее.

Отсоединяющие шланги и трубопроводы

Теперь, когда жидкость слита, снимите шланги охлаждающей жидкости к радиатору и от радиатора спереди, а также сердечник обогревателя сзади. Вам также необходимо отсоединить шланги автоматической коробки передач или линии, идущие от коробки передач к радиатору, для охлаждения. Предполагая, что резервуар гидроусилителя рулевого управления прикручен к раме автомобиля, отсоедините все шланги, идущие от него к насосу гидроусилителя рулевого управления на двигателе. Будьте готовы поймать лишнюю жидкость, которая не вытекла из других областей.

Удаление воздуха из системы кондиционирования воздуха

OEM Tools R134a A / C Starter Kit – один из примеров продуктов, которые мы предлагаем, которые могут легко вакуумировать и заряжать вашу систему кондиционирования воздуха.

Удалите весь хладагент из системы кондиционирования воздуха. Для получения дополнительных сведений об этой процедуре (и ее резервной зарядке позже), а также об инструментах, которые вам понадобятся, см. Наш статья Как использовать набор манометров для коллектора кондиционеров. После слива хладагента и сброса давления в системе отсоедините металлические трубопроводы, ведущие к компрессору автомобиля, установленному на блоке двигателя.(На некоторых гораздо более старых автомобилях 60-х и 70-х годов мы добились определенного успеха, сняв болты с компрессора кондиционера с блока и, оставив трубопроводы нетронутыми, повернув его в сторону. Это устраняет необходимость в эвакуации и перезарядите систему.)

Снять радиатор и конденсатор кондиционера

Если у вас небольшой двигатель и вы направляетесь прямо вверх, может возникнуть соблазн оставить радиатор и конденсатор кондиционера на месте за передней решеткой. Однако они могут легко повредиться, если двигатель будет перемещаться вперед и назад во время снятия.Лучше перестраховаться, чем сожалеть. Теперь, когда шланги и трубопроводы уже отсоединены, не потребуется много дополнительных усилий, чтобы отвинтить и вытащить оба этих элемента.

Поскольку снятие двигателя часто означает перемещение двигателя вперед и вверх, снимите радиатор, конденсатор кондиционера и панель заголовка в передней части автомобиля.

Тем, у кого есть фургон или некоторые грузовики, вам, вероятно, придется сдвинуть двигатель намного дальше, чтобы его вытащить, – требуя, чтобы все препятствия, такие как радиаторы, конденсаторы кондиционера, панели коллекторов, решетки и даже бамперы, были удалены.

Отвернуть компоненты выхлопной системы

Выхлопную систему нужно отсоединить от двигателя. Здесь у вас есть выбор. Возможно, вам потребуется отсоединить коллекторную трубу (спускную трубу) от выпускного коллектора, или может потребоваться открутить сам коллектор (два на V-образных двигателях) от головок. Проверьте, какой вариант лучше подходит для вашего автомобиля.

Выхлопные болты, вероятно, будут иметь некоторую коррозию вокруг них, поэтому нанесите раствор для проникновения ржавчины и дайте ему немного впитаться, чтобы помочь ослабить детали.

Присоедините цепи

После того, как вы отсоединили все остальное, прикрепите цепи и крюки от подъемника двигателя к блоку двигателя. Иногда крючки можно прикрепить к специальным прорезям в верхней части блока цилиндров. Если этих отверстий нет, поищите в блоке отверстия с резьбой, предназначенные для больших болтов. Эти болты затем используются для установки кронштейнов, которые прикрепляются к цепям подъемника двигателя.

Прочие позиции

Если у вас старый автомобиль с ручным приводом дроссельной заслонки, ведущим от педали газа, не забудьте отцепить его.Более новые автомобили, вероятно, будут иметь настройки привода по проводам, когда сигнал от педали газа отправляется электронным способом на блок корпуса дроссельной заслонки. Если это так, вы бы пометили этот разъем и отключили его ранее.

Если вы еще этого не сделали, снимите воздухозаборник вместе с впускными трубками или воздуховодом. И если другие предметы, такие как аккумулятор, аккумуляторный ящик, емкость с растворителем для омывателя, стартер и генератор, могут создавать проблемы с зазором при снятии двигателя, отсоедините их и также вытащите.

Отсоедините опоры двигателя

Перед тем, как вы начнете проворачивать лебедку двигателя, вам необходимо открутить крепления двигателя, которые крепят двигатель к раме или цельному кузову. У большинства автомобилей есть два крепления двигателя, хотя у некоторых их до четырех. По форме и размеру они могут сильно различаться. Если вы не знаете, как найти все из них на вашем автомобиле или грузовике, руководство по ремонту конкретного транспортного средства сообщит вам, где они находятся.

Здесь показана типичная опора двигателя под двигателем.

Сначала ослабьте болты, которыми крепление крепится к двигателю, потянувшись сверху вниз (вам может понадобиться один или два удлинительных стержня с удлиненной головкой и шарнирное соединение). Затем выверните болты крепления к раме из-под автомобиля. Чтобы вытащить их полностью, вам может потребоваться поднять двигатель на дюйм или около того.

Некоторые двигатели имеют дополнительную опору в верхней части двигателя, до которой легко добраться.

В зависимости от области применения транспортного средства многие новые двигатели (особенно с поперечным расположением) оснащены дополнительной опорой двигателя, расположенной высоко в верхней части двигателя.К ним будет легко получить доступ и удалить.

Поскольку двигатель все еще соединен с трансмиссией, вам может потребоваться ослабить опору (и) трансмиссии, чтобы учесть некоторый люфт. В этот момент осторожно поднимите двигатель.

Двигатель отдельно от трансмиссии и подъемника

Как только крепления двигателя уберутся с дороги, немного опустите двигатель. Следующим шагом будет откручивание двигателя от трансмиссии. Во-первых, важно убедиться, что вес трансмиссии надежно поддерживается напольным домкратом или домкратом.Как только связь с движком разорвется, часть поддержки будет потеряна. Будьте осторожны, чтобы не расположить опору на поддоне трансмиссионной жидкости, так как это может привести к повреждению.

Начните с откручивания маховика от гидротрансформатора трансмиссии через пластину доступа, если у вас автоматическая трансмиссия. Возможно, вам придется воспользоваться отверткой или другим длинным инструментом, чтобы вручную повернуть гидротрансформатор, чтобы обнажить все болты. Если у вашего автомобиля есть механическая коробка передач, вы будете отсоединять маховик от сцепления аналогичным образом.В любом случае трансмиссия должна находиться в нейтральном положении с включенным аварийным тормозом и противооткатными упорами.

После того, как вы удалили внутренние болты через отверстие для доступа, вы можете удалить все внешние болты между блоком двигателя и колоколом трансмиссии. Удалив сначала внутренние болты, вы убедитесь, что они не подвергаются чрезмерной нагрузке при изменении веса трансмиссии.

После того, как все болты будут удалены, может потребоваться монтировка, чтобы расклинить двигатель и трансмиссию.

Проверьте, есть ли у вашего автомобиля тепловой экран трансмиссии. Если это так, открутите его от картера коробки передач. Также может потребоваться открутить все тросы рычага переключения передач на коробке передач. Освобождение трансмиссии от этих предметов позволяет легче перемещать ее при отсоединении от двигателя.

Теперь вы можете снова начать поднимать двигатель, но сначала только на небольшую величину. Скорее всего, вы увидите, как трансмиссия подтягивается еще и потому, что ее все еще необходимо физически отделить от блока двигателя.В зависимости от того, сколько места у вас есть под автомобилем, отвертка или небольшая монтировка могут помочь разобрать вещи. На автомобилях с автоматической коробкой передач гидротрансформатор обычно остается вместе с коробкой передач. Будьте осторожны, чтобы он не выскользнул и не упал на землю. На автомобилях с механической коробкой передач убедитесь, что входной вал коробки передач полностью не касается узла сцепления.

Используя съемник двигателя, медленно поднимайте блок на доли дюйма за раз, одновременно проверяя наличие зазора по всему моторному отсеку.Убедившись, что все свободно и нет препятствий, поднимите двигатель на необходимую высоту, чтобы очистить кузов. Откатите подъемник двигателя от машины и будьте готовы опустить двигатель в том месте, где вы будете над ним работать. Мы ожидаем, что у вас будет стенд с двигателем наготове, если вы планируете его использовать.

После того, как вы получите свой двигатель, вы можете просмотреть наши Глоссарий внутренних деталей двигателя и наши Глоссарий внешних деталей двигателя, который может быть очень информативным и полезным при переходе к следующему этапу проекта двигателя.А пока расслабьтесь и насладитесь освежающим холодным напитком – вы это заслужили!

21 мая 2018 г.

Правильная организация при разборке автомобиля

Восстановление и восстановление автомобиля обычно сводятся к поиску и ремонту наиболее проблемных участков автомобиля. Иногда эти проблемы не видны на поверхности, поэтому нам нужно разобрать часть автомобиля, а в некоторых случаях всю машину, чтобы полностью понять, насколько большим будет наш проект.Мы видели, как автомобили, которые прекрасно выглядят, превращались в кошмары после разборки автомобиля, когда мы сделали болезненное открытие, что были скрытые повреждения, которые мы просто не могли увидеть при прогулке.

Разборка автомобиля и превращение его в металл также даст вам историю автомобиля с точки зрения любых структурных повреждений, которые могут находиться под поверхностью. Вы сможете определить, повредился ли автомобиль изгибом крыльев или он получил более серьезные повреждения. Еще одно преимущество разборки автомобиля – инвентаризация деталей автомобиля, чтобы увидеть, что нужно отремонтировать или заменить.Для этого важна организованность, если вы не хотите потерять ничего серьезного, и мы рекомендуем сходить в местный продуктовый магазин или в круглосуточный магазин, чтобы купить несколько предметов домашнего обихода, которые помогут вам держать вещи в порядке. Организация и разделение деталей поможет вам держать все в порядке и позволит вам увидеть, какие дополнительные покупки вам нужно будет сделать с точки зрения деталей для вашего восстановления. Есть несколько способов организовать ваши болты: от использования традиционного картона, чтобы разделить их и отметить их размещение, до использования пакета Ziploc и маркировки их.Мы надеемся, что эти организационные советы помогут вам, когда вы будете готовы свернуть свой проект. А теперь следите за тем, как профессионалы House of Pain снесут эту классическую Импалу.

1 . Прежде чем что-либо снести, мы направились в нашу местную Target, так как искали различные сумки Ziploc и сумки подходящего размера для наших запчастей.

2 . При разделении частей вы можете разделить по цвету или стилю контейнера. Например; Вы хотите, чтобы внутренние аксессуары и винты были отделены от болтов двигателя и металлической фурнитуры.Разделяя их при разборке, их будет легче подключить, когда придет время собирать автомобиль.

3 . Некоторым людям нравится использовать прозрачные сумки, чтобы заглядывать в контейнеры, не открывая их при поиске конкретных деталей.

4 . Эта Импала 68-го года была готова к сносу и инвентаризации.

5 . Прежде чем что-либо снести, мы знали, что должны найти боковые молдинги, поскольку они были потеряны или повреждены в какой-то момент жизни автомобиля.

6 . Взорванный двигатель уже сняли, что сэкономило нам около часа на разборке.

7 . Крылья были сняты полностью, чтобы их было легче снять, когда они были сняты с машины. Облицовка, эмблемы и колодцы крыльев в целом легче доступны, что позволяет сэкономить время при разборке.

8 . Опора сердечника радиатора была удалена вместе с проходящим через нее жгутом фары.

9 .Всего через несколько часов после сноса; передок был практически полностью сломан.

10 . Панель заголовка и полная решетка в сборе собраны как одно целое. Разобрав машину на большие секции, процесс можно будет выполнить быстро, и при этом все будет организовано.

11 . Все наши передние винты для листового металла были подметены, упакованы и упакованы в пакеты Ziploc.

12 . Несмотря на то, что лобовое стекло было треснуто, мы его не выбили, так как нам не нужно, чтобы стекло разбивалось по всей машине.

13 . Сиденья уже были сняты, быстро разбирали и салон.

14 . Поскольку все вывозили, его отделяли и упаковывали.

15 . Брандмауэр был почти готов, его разобрали, и нужно было снять только усилитель тормозов и жгут проводов.

16 . Вот пример разделения всех этих частей, которые принадлежат внутреннему отсеку, вместе со всем оборудованием и винтами, которые удерживают детали на месте.

17 . Некоторые винты были отделены и упакованы в пакеты, а затем снова упакованы, чтобы упорядочить их.

18 . Вся хромированная отделка была отделена, и был составлен список недостающих деталей.

19 . Все эти детали планировалось разобрать до металла, но некоторые будут восстановлены с помощью порошкового покрытия.

20 . Посмотрев на детали, мы отметили все, что будет пескоструйной обработкой, и составили каталог, что будет пескоструйной обработкой и порошковым покрытием.

21 . Этот автомобиль был готов к установке на кузов, чтобы его можно было разобрать до металла.

Как восстановить двигатель автомобиля

Будь то вдохновение новой жизни в пригородном или рабочем транспортном средстве, или для хобби в классическом автомобиле, во многих случаях восстановление двигателя может быть отличной альтернативой его замене. Вообще говоря, восстановление двигателя может быть сложной задачей, но она вполне возможна при надлежащих исследованиях, планировании и подготовке.

Поскольку точная сложность такой работы может сильно различаться в зависимости от конкретной модели двигателя, а количество различных типов двигателей велико, мы сосредоточимся на том, как восстановить классический двигатель с толкателем. В конструкции толкателя используется блок цилиндров в форме буквы «V», распределительный вал размещается в блоке и используются толкатели для приведения в действие головок цилиндров.

Толкатель используется в течение многих десятилетий и остается популярным по сей день благодаря своей надежности, простоте и легкому доступу к деталям по сравнению с двигателями других конструкций.В этом пошаговом руководстве мы рассмотрим, что повлечет за собой типичная перестройка двигателя.

Необходимые материалы

Шаг 1. Изучите и просмотрите процедуру удаления . Прежде чем начать, тщательно изучите процедуры снятия и восстановления для вашего конкретного автомобиля и двигателя и соберите все необходимые инструменты для работы.

Большинство двигателей V8 с толкателем имеют очень похожую конструкцию, однако всегда полезно знать особенности транспортного средства или двигателя, над которым вы работаете.

При необходимости приобретите руководство по обслуживанию или найдите его в Интернете, чтобы соблюдались точные процедуры для тщательного и качественного восстановления.

Часть 2 из 9. Слив жидкости из автомобиля

Шаг 1. Поднимите переднюю часть автомобиля . Поднимите переднюю часть автомобиля над землей и опустите на домкрат. Включите стояночный тормоз и подложите под задние колеса противооткатные упоры.

Шаг 2: Слейте моторное масло в поддон .Установите крышки крыльев на оба крыла, а затем приступите к сливу моторного масла и охлаждающей жидкости в сливные поддоны.

Примите меры предосторожности, чтобы слить масло и охлаждающую жидкость в отдельные поддоны, так как их смешивание иногда может затруднить надлежащую утилизацию и переработку.

Часть 3 из 9: Подготовка двигателя к снятию

Шаг 1: Снимите все пластиковые крышки . Пока жидкость сливается, приступайте к снятию любых пластиковых крышек двигателя, а также всех воздухозаборных трубок или корпусов фильтров, которые необходимо снять, прежде чем двигатель сможет выйти.

Поместите все оборудование, которое вы снимаете, в пакеты для сэндвичей, а затем промаркируйте пакеты, используя малярную ленту и маркер, чтобы оборудование не потерялось или не осталось во время повторной сборки.

Шаг 2: Снимите радиатор . После слива жидкости и снятия крышек приступайте к снятию радиатора с автомобиля.

Снимите кронштейны радиатора, отсоедините верхний и нижний шланги радиатора, а также, если необходимо, все линии передачи, а затем снимите радиатор с автомобиля.

Снятие радиатора предотвратит его возможное повреждение при подъеме двигателя из автомобиля.

Кроме того, потратьте это время, чтобы отсоединить все шланги обогревателя, идущие к брандмауэру, у большинства автомобилей обычно есть два из них, которые необходимо удалить.

Шаг 3: Отсоедините аккумуляторную батарею и стартер . Затем отсоедините аккумулятор, а затем все различные жгуты и разъемы двигателя.

Используйте фонарик, чтобы внимательно осмотреть весь двигатель, включая нижнюю часть и около брандмауэра, чтобы убедиться, что не пропущены все разъемы.

Также не забудьте отсоединить стартер, который будет расположен на нижней стороне двигателя. После того, как все электрические разъемы будут отсоединены, отложите жгут в сторону, в сторону.

Шаг 4: Снимите стартовый и выпускной коллекторы . Убрав ремни безопасности, приступите к снятию стартера и откручиванию выпускных коллекторов двигателя от соответствующих водосточных труб и, если необходимо, от головок цилиндров двигателя.

Некоторые двигатели могут быть сняты, оставив на болтах выпускные коллекторы, в то время как другие требуют окончательного снятия. Если вы не уверены, обратитесь к руководству по обслуживанию за подробностями.

Шаг 5: Снимите воздушный компрессор и ремни . Затем, если ваш автомобиль оборудован кондиционером, снимите ремни, открутите компрессор кондиционера от двигателя и отложите его в сторону.

Если возможно, оставьте линии кондиционирования воздуха подключенными к компрессору, так как в случае вскрытия системы позже потребуется долить хладагент.

Шаг 6: Открутите двигатель от трансмиссии . Приступите к откручиванию двигателя от картера коробки передач.

Подпереть трансмиссию домкратом, если на транспортном средстве нет поперечины или крепления, а затем открутить все болты колоколообразной коробки.

Поместите все снятые детали в пластиковый пакет и пометьте его для облегчения идентификации при повторной сборке.

Часть 4 из 9: Снятие двигателя с автомобиля

Шаг 1. Подготовьте подъемник двигателя .На этом этапе поместите подъемник двигателя над двигателем и прикрепите цепи к двигателю безопасным и надежным способом.

Некоторые двигатели имеют крюки или кронштейны, специально предназначенные для крепления подъемника двигателя, в то время как для других потребуется продеть болт и шайбу через одно из звеньев цепи.

Если вы проденьте болт через одно из звеньев цепи, убедитесь, что болт имеет высокое качество и правильно ввинчивается в отверстие для болта, чтобы гарантировать, что он не сломается или не повредит резьбу вес двигателя.

Шаг 2: Открутите двигатель от опор двигателя . После того, как подъемник двигателя будет надлежащим образом прикреплен к двигателю и все болты трансмиссии удалены, приступайте к откручиванию двигателя от опор двигателя, оставив опоры двигателя прикрепленными к транспортному средству, если это возможно.

Шаг 3: Осторожно выньте двигатель из автомобиля . Теперь двигатель должен быть готов к выходу. Тщательно проверьте еще раз, чтобы убедиться, что электрические разъемы или шланги не остались подключенными, и что все необходимое оборудование удалено, а затем приступайте к извлечению двигателя.

Медленно поднимите его и осторожно переместите вверх и в сторону от автомобиля. Если необходимо, попросите кого-нибудь помочь вам с этим шагом, так как двигатели очень тяжелые, и может быть неудобно пытаться маневрировать самостоятельно.

Часть 5 из 9: Установка двигателя на подставку для двигателя

Шаг 1. Поместите двигатель на подставку для двигателя . После снятия двигателя пора установить его на моторный отсек.

Установите подъемник над подставкой для двигателя и закрепите двигатель на подставке с помощью гаек, болтов и шайб.

Опять же, обязательно используйте высококачественные болты, чтобы они не сломались под весом двигателя.

Часть 6 из 9: Разборка двигателя

Шаг 1: Снимите все ремни и аксессуары После того, как двигатель установлен, мы можем приступить к разборке.

Начните со снятия всех ремней двигателя и аксессуаров, если они еще не были сняты.

Снимите распределитель и провода, шкив коленчатого вала, масляный насос, водяной насос, генератор, насос гидроусилителя рулевого управления и любые другие аксессуары или шкивы, которые могут присутствовать.

Не забудьте правильно хранить и маркировать все оборудование и детали, которые вы снимаете, чтобы облегчить повторную сборку в дальнейшем.

Шаг 2: Снимите оголенные компоненты двигателя . Как только двигатель будет оголенным, приступите к снятию с двигателя впускного коллектора, масляного поддона, крышки привода ГРМ, гибкой пластины или маховика, задней крышки двигателя и крышек клапанов.

Установите дренажный поддон под двигатель, чтобы уловить оставшееся масло или охлаждающую жидкость, которые могут выпасть из двигателя при снятии этих компонентов.Опять же, обязательно храните и маркируйте все оборудование соответствующим образом, чтобы облегчить сборку в дальнейшем.

Шаг 3: Снимите коромысла и толкатели . Разберите клапанный механизм головок цилиндров. Начните с удаления коромысел и толкателей, которые теперь должны быть открыты.

Снимите, а затем внимательно осмотрите коромысла и толкатели, чтобы убедиться, что они не изогнуты и не чрезмерно изношены в точках контакта. После снятия толкателей снимите также фиксаторы подъемника и подъемники.

После снятия всех компонентов клапанного механизма внимательно осмотрите их все. Если вы обнаружите, что какой-либо из компонентов поврежден, замените их новыми.

Поскольку эти типы двигателей очень распространены, эти части обычно легко доступны на полке в большинстве магазинов запчастей.

Шаг 4: Снимите головку блока цилиндров . Сняв толкатели и коромысла, приступите к снятию болтов головки блока цилиндров.

Выкрутите болты поочередно, снаружи внутрь, чтобы предотвратить деформацию головки при отпускании крутящего момента, а затем снимите головки блока цилиндров с блока.

Шаг 5: Снимите приводную цепь и распределительный вал . Снимите цепь привода ГРМ и звездочки, которые соединяют коленчатый вал с распределительным валом, а затем осторожно снимите распределительный вал с двигателя.

Если какая-либо из звездочек снимается с трудом, снимите их с помощью съемника распределительной шестерни.

Шаг 6: Снимите крышки штока поршня . Переверните двигатель вверх дном и начните снимать крышки штока поршня одну за другой, удерживая все крышки с тем же крепежом, который вы сняли с них в комплекте.

После снятия всех крышек поместите протекторы шейки шатуна на каждую шпильку шатуна, чтобы они не поцарапали или не поцарапали стенки цилиндра при снятии.

Шаг 7: Очистите верхнюю часть каждого цилиндра . После снятия всех торцевых крышек шатунов используйте расширитель гребня цилиндра, чтобы удалить нагар с верхних частей каждого цилиндра, а затем вытяните каждый поршень, один за другим.

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить стенки цилиндра при снятии поршней.

Шаг 8: Осмотрите коленчатый вал . Теперь двигатель следует разобрать, за исключением коленчатого вала.

Переверните двигатель вверх дном и снимите крышки коренных подшипников коленчатого вала, а затем коленчатый вал и коренные подшипники.

Тщательно осмотрите все шейки коленчатого вала (опорные поверхности) на наличие каких-либо признаков повреждений, таких как царапины, задиры, признаки возможного перегрева или масляного голодания.

Если коленчатый вал имеет видимые повреждения, может быть разумной идеей поручить механической мастерской дважды проверить его и при необходимости обработать или заменить.

Часть 7 из 9: Подготовка двигателя и компонентов к повторной сборке

Шаг 1: Очистите все снятые компоненты . На этом этапе двигатель следует полностью разобрать.

Положите все детали, которые будут использоваться повторно, такие как коленчатый вал, распределительный вал, поршни, штоки, клапанные крышки, переднюю и заднюю крышки, на стол и тщательно очистите каждый компонент.

Удалите весь старый уплотнительный материал, который может присутствовать, и промойте детали теплой водой с водорастворимым моющим средством.Затем высушите их сжатым воздухом.

Шаг 2: Очистите блок двигателя . Подготовьте блок и головки к повторной сборке, тщательно очистив их. Как и в случае с деталями, удалите весь старый прокладочный материал, который может присутствовать, и очистите блок теплой водой с водорастворимым моющим средством, насколько это возможно. Во время чистки осмотрите блок и головки на предмет возможных повреждений. Затем высушите их сжатым воздухом.

Шаг 3. Осмотрите стенки цилиндра .Когда блок высохнет, тщательно осмотрите стенки цилиндра на предмет каких-либо следов царапин или задиров.

Если обнаружены какие-либо признаки серьезных повреждений, рассмотрите возможность двойной проверки в механическом цехе и, при необходимости, обработайте стенки цилиндра.

Если стенки в порядке, установите инструмент для хонингования цилиндров на сверло и слегка заточите стенки каждого цилиндра.

Хонингование стенок облегчит приработку и посадку поршневых колец при запуске двигателя.После того, как стены будут отшлифованы, нанесите тонкий слой водоотталкивающей смазки, чтобы стены не ржавели.

Шаг 4. Замените стопорные свечи двигателя . Приступите к снятию и замене каждой стопорной свечи двигателя.

Используйте латунный пробойник и молоток, чтобы постучать по одному краю замораживающей пробки внутрь. Противоположный край пробки замораживания должен подняться, и вы сможете вытащить ее плоскогубцами.

Установите новые заглушки, осторожно вставив их на место, убедившись, что они устанавливаются на блок заподлицо и ровно.На этом этапе сам блок двигателя должен быть готов к повторной сборке.

Шаг 5: Установите новые поршневые кольца . Перед началом повторной сборки подготовьте свои поршни, установив новые поршневые кольца, если они входят в ваш ремонтный комплект.

Совет : Строго соблюдайте прилагаемые инструкции по установке, поскольку поршневые кольца предназначены для установки и работают очень специфическим образом. Неправильная их установка может в дальнейшем привести к проблемам с двигателем.

Шаг 6: Установите новые подшипники распредвала . Установите новые подшипники распределительного вала с помощью приспособления для установки подшипников распределительного вала. После установки нанесите обильный слой монтажной смазки на каждый из них.

Часть 8 из 9: Сборка двигателя

Шаг 1: Установите на место коренные подшипники, коленчатый вал, а затем крышки . Переверните двигатель вверх дном, а затем установите коренные подшипники, коленчатый вал, а затем крышки.

Обязательно смажьте каждый подшипник и шейку сборочной смазкой, а затем вручную установите каждую крышку коренного подшипника.

Крышка заднего подшипника может также иметь уплотнение, которое необходимо установить. Если это так, сделайте это сейчас.

После установки всех крышек затяните каждую крышку в соответствии со спецификацией и в правильной последовательности, чтобы избежать возможности повреждения коленчатого вала из-за неправильных процедур установки.

После установки коленчатого вала проверните его рукой, чтобы убедиться, что он вращается плавно и не заедает. Обратитесь к руководству по обслуживанию, если вы не уверены в деталях установки коленчатого вала.

Шаг 2: Установите поршни . На этом этапе вы готовы к установке поршней. Подготовьте поршни к установке, установив новые подшипники на шатуны, а затем установив поршни в двигатель.

Поскольку поршневые кольца предназначены для расширения наружу, как пружины, используйте инструмент для сжатия колец цилиндра, чтобы сжать их, а затем опустите поршень в цилиндр и на соответствующую шейку коленчатого вала.

После того, как поршень опущен в цилиндр и подшипник на шейке коленчатого вала, переверните двигатель вверх дном и установите соответствующую торцевую крышку шатуна на поршень.

Повторите эту процедуру для каждого поршня, пока не будут установлены все поршни.

Шаг 3: Установите распределительный вал . Нанесите обильный слой монтажной смазки на каждую шейку распредвалов и кулачки, а затем осторожно установите ее в блок цилиндров, стараясь не поцарапать и не задеть подшипники при установке распредвала.

Шаг 4: Установите компоненты синхронизации . После установки кулачка и кривошипа мы готовы к установке компонентов привода ГРМ, звездочек кулачка и кривошипа, а также цепи привода ГРМ.

Установите новые звездочки и синхронизируйте их в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к комплекту синхронизации или в руководстве по обслуживанию.

Для большинства двигателей с толкателем достаточно просто повернуть кулачок и коленчатый вал до тех пор, пока нужный цилиндр или цилиндры не окажутся в ВМТ, а метки на звездочках определенным образом не совпадут или не будут указывать в определенном направлении. Обратитесь к руководству по обслуживанию для уточнения деталей.

Шаг 5: Проверить коленчатый вал .На этом этапе вращающийся узел должен быть полностью собран.

Проверните коленчатый вал вручную несколько раз, чтобы убедиться, что кулачковые и кривошипные звездочки установлены правильно, а затем установите крышку цепи привода ГРМ и заднюю крышку двигателя.

Обязательно замените все уплотнения или прокладки, запрессованные в крышки двигателя, на новые.

Шаг 6: Установите масляный поддон . Переверните двигатель вверх дном и установите масляный поддон. Используйте прокладку, входящую в комплект для восстановления, или сделайте свою собственную с помощью силиконовой прокладки.

Не забудьте положить тонкую полоску силиконовой прокладки вдоль всех углов или краев, где соприкасаются поддон и прокладки.

Шаг 7: Установите прокладки головки и головку . Теперь, когда нижняя часть собрана, мы можем приступить к сборке верхней части двигателя.

Установите новые прокладки головки блока цилиндров, которые должны быть включены в ваш ремонтный комплект, при этом убедитесь, что они установлены правильной стороной вверх.

После установки прокладок головки установите головки, а затем все болты головки, затянув их вручную.Затем выполните надлежащую процедуру затяжки болтов головки.

Обычно необходимо соблюдать спецификацию крутящего момента и последовательность, которые часто повторяются более одного раза. Обратитесь к руководству по обслуживанию для уточнения деталей.

Шаг 8: Установите на место клапанный механизм . После установки головок вы можете переустановить остальную часть клапана. Начните с установки подъемников, фиксатора направляющей, затем толкателей и коромысел.

Совет : Не забудьте покрыть все компоненты сборочной смазкой при их установке, чтобы защитить их от ускоренного износа при первом запуске двигателя.

Шаг 9: Установите крышки и впускной коллектор . Установите клапанные крышки, заднюю крышку двигателя, а затем впускной коллектор.

Используйте новые прокладки, которые должны быть предоставлены в вашем ремонтном комплекте, не забудьте уложить полоску силикона вокруг всех углов или краев стыковочных поверхностей, а также вокруг водяных рубашек.

Шаг 10: Установите водяной насос, выпускные коллекторы и маховик . На этом этапе двигатель должен быть почти полностью собран, оставив для установки только водяной насос, выпускные коллекторы, гибкую пластину или маховик и аксессуары.

Установите водяной насос и коллекторы, используя новые прокладки, входящие в комплект для восстановления, а затем приступите к установке остальных принадлежностей в порядке, обратном порядку их снятия.

Часть 9 из 9: Установка двигателя на автомобиль

Шаг 1. Установите двигатель обратно на подъемник . Теперь двигатель должен быть полностью собран и готов к установке в автомобиль.

Установите двигатель обратно на подъемник, а затем в автомобиль в порядке, обратном порядку его снятия, как показано в этапах 6–12 части 3.

Шаг 2: Подсоедините двигатель и залейте масло и охлаждающую жидкость . После того, как двигатель установлен, снова подсоедините все шланги, электрические разъемы и жгуты в обратном порядке, в котором вы их снимали, а затем залейте двигатель до уровня маслом и антифризом.

Шаг 3: Проверить двигатель . На этом этапе двигатель должен быть готов к запуску. Сделайте окончательные проверки, а затем обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать о точных процедурах запуска и обкатки двигателя, чтобы обеспечить оптимальную производительность и срок службы восстановленного двигателя.

Учитывая все обстоятельства, восстановление двигателя – задача не из легких, однако при наличии подходящих инструментов, знаний и времени эту задачу вполне можно выполнить самостоятельно. Хотя YourMechanic в настоящее время не предлагает восстановление двигателя как часть своих услуг, всегда полезно получить второе мнение, прежде чем браться за такую интенсивную работу, как эта. Если вам необходимо провести осмотр вашего автомобиля, YourMechanic проведет всесторонний осмотр, чтобы убедиться, что вы производите правильный ремонт вашего автомобиля.

Обзор приложения

Car Disassembly 3D

Существует распространенное мнение, что подержанный автомобиль имеет большую ценность в отдельных частях, а не в целом. Какова, по вашему мнению, цена в виртуальном мире за выпуск AC Cobra, кастомного Ford Hot Rod 1930-х годов или даже DeLorean?

Трудно предположить стоимость компьютерных компонентов, но опыт разборки транспортного средства намного меньше, чем даже воздушный фильтр для большинства автомобилей.

Благодаря наиболее популярным мобильным средам, а также даже операционным системам персональных компьютеров, Noble Empire Limited позволяет каждому почувствовать, что автомеханики имеют дело с приложением Car Disassembly 3D.

Изюминкой того, что, по общему признанию, является для меня недолгим пользовательским интерфейсом Android, я нашел приложение Car Disassembly 3D как ответ на причину, по которой я купил планшет на базе Android еще до того, как его загрузил. Одной из моих любимых игр в детстве была компьютерная игра 1990-х годов Street Rod 2.

Что мне больше всего понравилось в этой игре, так это возможность снимать и заменять такие компоненты, как двигатель и шины. При воспроизведении с дискеты я надеялся, что 20 лет компьютерных технологий принесут больше впечатлений, ведь автомобиль можно будет исследовать практически во всех деталях.

Вместо этого мы привыкли к многочисленным гоночным играм, в которых есть сомнения относительно апгрейдов, и зачастую их просто преуменьшают. В современных играх мы просто добавляем скорость или прижимную силу, не понимая настройки.

Car Disassembly 3D не была гоночной игрой, но сразу же предоставила мне возможность увидеть, насколько детально можно исследовать автомобиль на виртуальной платформе.

Введение в разборку автомобиля 3D

Рассмотрев его на планшете Android, разумный разработчик успокоил себя, создав приложение Car Disassembly 3D.Noble Empire Limited также производит несколько других программ, позволяющих собирать и разбирать предметы в виртуальном пространстве.

Их самое популярное приложение – «Разборка оружия», но у них также есть приложение для мотоциклов и скелетов живых существ. Приложение Car Disassembly 3D сочетает в себе интерактивную головоломку с игровой атмосферой.

Доступный для устройств Apple iOS, устройств с ОС Android, а также компьютеров MacOS X и Windows, Car Disassembly 3D можно бесплатно загрузить и включает Custom Hot Rod (модель, явно заимствованная из Ford 1930-х годов).

Некоторое время виртуальные модели Lotus Seven и AC Cobra также были доступны для покупки в приложении по цене около 1,99 доллара каждая. И они только что добавили четвертый автомобиль: Delorean DMC-12 – икону 80-х.

На каждом автомобиле есть описание, представленное из Википедии, а также ссылки в Интернете.

При запуске приложения внешний вид каждого автомобиля очень хорошо отображается в приложении Car Disassembly 3D. Каждая из четырех машин различается по количеству деталей. Количество деталей варьируется от 545 деталей на модели Custom Hot Rod до 989 деталей на Delorean DMC-12.

К счастью, некоторые винты и гайки крепления колеса снимаются за одну операцию. При выборе частей виртуальной модели многие, но не все части получают имена. Когда я разбирал каждую модель автомобиля, характеристики каждой модели продолжают отдавать дань уважения характеру конкретного автомобиля.

Трубчатая рама Lotus Seven раскрывается после снятия кузовных панелей. Даже расположение аккумулятора и жгутов проводов находится в реалистичных местах, как автомобили в реальном мире.

Хотя большую часть автомобиля можно разобрать, двигатель ограничен. Из-за сложности движка, если бы Noble захотел, они могли бы создать приложение на самом движке.

Использование разборки автомобиля 3D

Взаимодействуя с моделями автомобилей, вы можете свободно перемещаться в поисках следующей съемной детали. Фон – это просто небо, которое несколько неуместно, но я не могу предложить более подходящую настройку.

В дополнение к параметрам «Демонстрация» и «Эксплуатация», режимы использования приложения «Разборка автомобиля 3D» включают сборку, разборку и игру. Игровой режим – это испытание на время, чтобы проверить, насколько быстро вы можете разобрать каждую деталь автомобиля, а затем восстановить ее.

Если вы застряли, будут предлагаться подсказки с 30-секундным штрафом. Лучшее время для меня пока что с Custom Hot Rod – 31 минута 36 секунд. В таблице лидеров приложения рекордное время в мире составляет 8 минут 24 секунды.

Режим работы в основном состоит из ограниченного настраиваемого инструмента. Вы можете выбрать цвет для каждого автомобиля, а также изменить некоторые компоненты для разных характеристик автомобиля. С левой стороны вы играете с открытием и закрытием дверей, капота и багажника каждого транспортного средства в рабочем режиме.

В правом углу экрана отображается новая уникальная перспектива автомобиля с рентгеновским снимком. Что было бы лучшей функцией в режиме работы приложения Car Disassembly 3D, которое есть в Delorean.

Конечно, вы можете превратить Delorean DMC-12, чтобы он выглядел как машина времени из «Назад в будущее, часть II», вплоть до конденсатора потока и Mr Fusion. Также уникальной особенностью Delorean DMC-12 в рабочем режиме является кнопка запуска двигателя.

При работе с семидюймовым экраном детализация приложения Car Disassembly 3D иногда вызывает разочарование при первом взаимодействии с моделью. На Custom Hot Rod я несколько минут искал один винт, который был необходим для отсоединения корпуса от шасси.

Однако, как только вы ознакомитесь с автомобилем, вы обычно можете идентифицировать компонент по памяти. Также имейте в виду, что размер экрана планшета может затруднить определение мелких деталей.

Заключение

Согласно веб-сайту Noble Empire Limited, приложение Car Disassembly 3D существует на торговой площадке Google Play с 2012 года. Немного разочаровывает, только четыре автомобиля доступны в настоящее время спустя почти два года.

Приложение Gun Disassembly, по-видимому, является флагманским продуктом Noble и имеет длинный список моделей на выбор.Тем не менее, DeLorean DMC-12 – хорошо выполненное недавнее дополнение, требующее выхода на бис.

Мое заключительное мнение о приложении Car Disassembly 3D очень положительное. Приложение представляет собой замечательное виртуальное исследование анатомии автомобилей в мире, где слишком многие из нас отказываются от нашего истинного понимания того, как работает автомобиль.

Приложение Car Disassembly 3D доступно для загрузки из следующих мест в зависимости от вашей операционной системы:

Android: здесь
Apple App Store: здесь
Windows XP, Vista и 7: здесь

Источник информации и фото: Noble Empire Limited

Ноу-хау по разборке двухтактного двигателя при замене изношенных деталей

Обычная процедура технического обслуживания – работать с определенной целью, но многие воскресные механики приобретают опыт с мотивом «Я не знаю, что это, но я хочу посмотреть, что внутри».Лучшее средство обучения такому мастерству на мотоциклах – двухтактная одноцилиндровая модель с воздушным охлаждением. Хотя сама двухтактная модель сейчас встречается редко, ее простая конструкция, позволяющая снимать головку блока цилиндров, чтобы она соответствовала поршням, по-прежнему очень привлекательна.

Простая конструкция, позволяющая развернуть цилиндр и поршень всего за 5 минут

На одноцилиндровом двухтактном двигателе с воздушным охлаждением головку блока цилиндров можно снять, просто сняв четыре гайки; на 4-тактном двигателе поршни совмещаются с верхней мертвой точкой сжатия, натяжитель цепи распределительного вала ослабляется, звездочка распределительного вала снимается и цепь распределительного вала сдвигается, а затем окончательно снимаются гайки.Его можно удалить, так что добраться туда уже совсем не сложно.

В сегодняшнем мире мотоциклов, где 4-тактные двигатели и инжекторные двигатели стали применяться до скутеров-мопедов объемом 50 куб. См, 2-тактные двигатели с воздушным охлаждением – это ископаемое. За исключением популярной серии Kawasaki Triple Series и гоночных реплик, таких как NSR250R, двухтактные мопеды редко встречаются на рынке.

Однако факт, что многие ветераны, знакомые с мотоциклами со времен Showa, знакомы с двухтактными машинами.Помимо своего увлечения и маниакального характера, двухтактные мотоциклы раньше были доступными и простыми в использовании в качестве материала для работы с мотоциклами. Большим преимуществом двухтактного двигателя было то, что его можно было сделать быстрее, чем четырехтактный, просто заменив карбюратор и камеру и сбрив несколько отверстий. Кроме того, поскольку у двигателя не было цепи распределительного вала или впускных и выпускных клапанов, как у 4-тактного, его было чрезвычайно легко разобрать и собрать двигатель, что было большим плюсом для молодых гонщиков в то время, у которых не было специальные инструменты или руководства по эксплуатации.

От спортивных моделей до скутеров и семейных мотоциклов, мотоциклы с малым рабочим объемом часто обновлялись простым обслуживанием, и гонщики, которым нравилось возиться со своими мотоциклами, снимали головки цилиндров и цилиндры и полировали поршни.

Независимо от того, был ли результат хорошим или плохим, сами детали были не слишком дорогими, поэтому, даже если я однажды потерпел неудачу, я смог дважды или трижды отточить свои навыки работы с мотоциклом. Сказать, что он, как предполагается, сломался, может быть ошибочным, но время, когда я смог возиться с мотоциклом, думая, что неприятности – это моя поддержка, может быть благословением, в зависимости от того, как на это смотреть.

Если вы не снимали цилиндр в течение длительного времени, прокладка основания цилиндра могла занять место клея и склеить цилиндр и картер. Ударьте по ребрам цилиндра, стараясь не сломать их, и, если они все еще не оторвались, ударьте молотком, который контактировал с цилиндром, другим молотком, чтобы ударить его.

ТОЧКА

Пункт 1 – Простая конструкция и легкая разборка и повторная сборка 2-тактного двигателя
Пункт 2. За исключением популярных мотоциклов, вышедших из употребления, количество двухтактных мотоциклов сокращается.

Использование масла в двухтактных и четырехтактных двигателях совершенно разное.

На старом двухтактном двигателе 1970-х годов неудивительно, что стороны, перпендикулярные поршневым пальцам, имеют более или менее следы износа. Чугунные цилиндры и алюминиевые поршни имеют разную степень расширения при нагревании, поэтому они склонны к царапинам при использовании, как скутер-мопед, который полностью открывает дроссельную заслонку, даже когда двигатель недостаточно прогрет.

При ремонте поцарапанной области наждачной бумагой разгладьте царапины, приложив бумагу под углом к вертикальным царапинам.Не стоит пытаться сбрить все царапины, но хорошо, если неровности и зазоры станут мягкими. Я использую № 600, который не может слишком сильно сбрить глазок бумаги.

Это метафора о том, что моторное масло так же важно, как кровь в четырехтактном двигателе, и то же самое верно и в отношении двухтактного двигателя: смесь всасывается в картер, где она подвергается первичному сжатию, а затем протекает через отверстия для продувки в цилиндры, чтобы сжечь. То же самое с мопедами-скутерами и бывшими гоночными автомобилями GP500.С другой стороны, четырехтактный двигатель втягивает воздух из впускного клапана в головке блока цилиндров, и смесь поступает непосредственно в камеру сгорания.

Из-за этой разницы в механизме масло для четырехтактных двигателей смазывает только коленчатый вал, поршни и цилиндры, распределительный вал, штоки впускных и выпускных клапанов, трансмиссию и сцепление, а также все, что находится за пределами камеры сгорания, тогда как двухтактный двигатель Масло поступает в картер вместе со смесью для смазки подшипников кривошипа и перекачивается через продувочный канал в камеру сгорания для смазки поршней и цилиндров, которые в конечном итоге сгорают вместе со смесью и выбрасываются с выхлопными газами.

Другими словами, в то время как масло для четырехтактных двигателей остается в двигателе, масло для двухтактных двигателей горит и расходуется вместе со смесью. Это может быть очевидным фактом для гонщиков, которые ездят на двухтактных двигателях в течение длительного времени, но для молодых гонщиков, для которых двухтактные двигатели уже были вымирающим видом, когда они впервые начали ездить на мотоциклах, может быть более удивительным, что моторное масло исчезает. В двухтактных мотоциклах, выпущенных до начала 1960-х годов, использовался еще более старый метод подачи моторного масла, называемый смешанным бензином, который был старым поколением.При заправке топливного бака одновременно добавлялось моторное масло для достижения правильного соотношения компонентов смеси.

Однако с середины 1960-х годов, когда стали популярны масляные насосы, которые могут автоматически подавать масло для двухтактных двигателей, появилась возможность заполнять моторным маслом масляный бак отдельно от бензобака, так что оптимальное количество масла может подаваться в воздушную смесь или в двигатель, в зависимости от частоты вращения двигателя и условий нагрузки.

Причина, по которой у 2-тактных мотоциклов, как правило, больше шансов заклинивать, чем у 4-тактных мотоциклов, отчасти является способ подачи моторного масла.Прежде всего, если масляный бак пуст, масла для внутренней смазки двигателя больше нет, поэтому оно будет заедать в 100% случаев. Также существует риск заклинивания, если есть проблема с выпуском масляного насоса, которая в основном связана с открытием дроссельной заслонки.

Если у вас закончится смазка, вы сгорите даже на 4-тактном двигателе, но опасность различается в зависимости от того, находится ли масло в картере или нет (некоторые 4-тактные модели, такие как Yamaha SR400, имеют масляный бак отдельно от двигателя).

ТОЧКА

Пункт 1. Существуют моторные масла как для 2-тактных, так и для 4-тактных двигателей, но их роль очень разная.
Пункт 2 – масло для 2-тактных двигателей необходимо долить, так как оно горит вместе с воздушной смесью.

Большая часть шума двигателя и потери мощности штамповки выше пояса.

Соединительный зазор поршневого кольца измеряется путем проталкивания кольца в горизонтальном направлении через выемку в юбке цилиндра, где нет отверстия порта.Стандартный зазор составляет от 0,15 до 0,30 мм, тогда как предел использования составляет 0,7 мм, но зазор в 1 мм или более может быть увеличен, если вы закрываете глаза на отсутствие ощущения мощности. В 1980-х годах было много случаев, когда люди покупали новый скутер, а не ремонтировали его, потому что им говорили, что им пора сменить мопед.

Поршневое кольцо с 4 ступенями вращения может вращаться в канавке кольца, но в канавке поршневого кольца с 2 ступенями есть детонирующий штифт, и поршневое кольцо не может вращаться, потому что, если кольцо с 2 ступенями вращается свободно, оно будет защемлено. открытие порта.Вставляя поршень в цилиндр, следите за тем, чтобы шарнир кольца не заезжал на детонационный штифт, и прижмите его пальцами вниз.

Перед тем, как затягивать гайки головки цилиндров, несколько раз нажмите на педаль ударного механизма в предварительном состоянии, чтобы поршень и цилиндр соединились вместе. Затем несколько раз затяните четыре гайки по диагонали.

Заедание в двухтактном двигателе происходит в основном на рабочих поверхностях цилиндра и поршня.Когда подача масла абсолютно низкая или масляный бак пуст, подшипники коленчатого вала и шатунов могут заклинить, и в этом случае повреждение будет более серьезным.

Легкое трение цилиндра и поршня без какого-либо шума по-прежнему является обычным явлением на старомодных двухтактных двигателях, и если повреждение недостаточно глубокое, чтобы зацепиться за гвоздь, его можно исправить, слегка протерев его наждачной бумагой, а затем повторное использование. В этом случае повесьте бумагу на поршни, погладив их крупной зернистостью около 600, чтобы не деформировать их значительно.

Помимо заклинивания, износ поршневых колец является неизбежной частью процесса старения двигателя, а в двухтактном двигателе впускные и выхлопные газы выводятся через отверстия в стенке цилиндра, а также при движении поршней вверх и вниз. поршневые кольца проходят через отверстия портов, и затем поршневые кольца освобождаются. Само поршневое кольцо прижимается к цилиндру, чтобы предотвратить утечку энергии при сгорании смеси, но это натяжение также давит на отверстия портов, что приводит к увеличению износа кольца по сравнению с простым цилиндром, четырехтактным цилиндром.

Износ поршневого кольца прогрессирует на поверхности контакта с цилиндром, но по мере износа натянутого наружу кольца зазор в стыке, где разрезана часть окружности, увеличивается. Это приводит к тому, что давление, создаваемое сгоранием смеси, выходит через расширенное соединение вместо того, чтобы толкать поршень вниз, что приводит к потере мощности двигателя.

На примере мопеда стандартный зазор для новых поршневых колец составляет от 0,15 до 0,30 мм с пределом использования 0,7 мм.Зазор между поршнем и поршневым кольцом измеряется толщиномером, когда поршневое кольцо снимается с поршня и вставляется в цилиндр. Степень износа поршневого кольца может варьироваться в зависимости от пробега, но как только кольцо износится до предела использования, двигатель будет чувствовать себя так, как будто он просто вращается, с небольшим усилием. В этом случае замена поршневого кольца на новое значительно улучшит ощущения от двигателя и сделает его намного лучше.

Нет никаких сомнений в том, что 2-тактный двигатель по-прежнему является отличным обучающим инструментом для работы с мотоциклами, так как вы можете легко разобрать и собрать двигатель, который вы не можете легко испытать на 4-тактном транспортном средстве, и просто замените его. изношенные детали для восстановления работоспособности.Если у вас есть шанс, купите двухтактный автомобиль и испытайте удовольствие от работы с двигателем.

ТОЧКА

Пункт 1 – Незначительные повреждения поршня можно отремонтировать наждачной бумагой.

Увеличение зазора между шарнирами из-за износа поршневых колец приведет к снижению ощущения мощности двигателя.

См. Указатель HONDA Moto Страница
См. Указатель YAMAHA Moto Страница
См. Аксессуары для HONDA NSR250R
См. Аксессуары для YAMAHA SR400