Как разобрать статор электродвигателя: Как разобрать электродвигатель: виды и инструкция

Как разобрать электродвигатель | Компания “Вольт”

Электродвигатели используются практически во всех элементах рабочих узлов нашей бытовой техники и обеспечивают ей правильную работу. Поэтому очень важно при техническом обслуживании или ремонте двигателей осуществлять их разборку и сборку качественно и профессионально.

В домашних условиях наиболее часто мы встречаемся со следующими видами двигателей:

• асинхронные двигатели – устанавливаются в стиральных машинах;
• коллекторные электродвигатели – используются в автомобилях и различных видах электроинструментов.

Порядок разборки любого из этих видов электродвигателя определяется его конструкцией и полнотой предстоящего ремонта. Разбирая электрическую машину в первую очередь, не стоит забывать о соблюдении техники безопасности и осторожности, чтобы не допустить повреждений или потери отдельных ее частей.

Основные правила работы с электрическим двигателем

• при разборке не следует использовать зубила или наносить удары, прилагая при этом большие усилия;
• приступая к работе необходимо отключить прибор от электросети и отсоединить его от вращающего механизма;
• процесс разборки и сборки должен проходить в строго определенной последовательности;
• работать нужно аккуратно, чтобы не повредить щетки, обмотки, коллектор и не погнуть вал;
• для дальнейшего удобства при сборке рекомендуется сделать пометки в местах размещения крышек относительного корпуса двигателя и положения вентилятора на валу. Неправильная установка вентилятора может повлечь за собой разбалансировку всего вала.

Последовательность разборки электродвигателя

Асинхронный двигатель

Основными составляющими асинхронного двигателя является ротор, вращающийся вокруг вала и неподвижная его часть – статор.

Этапы разборки

1. Выкручиваются крепежные болты, удерживающие кожух вентилятора.
2. Наносятся метки, согласно которым подшипниковые щиты при сборке устанавливаются в прежнее положение.
3. Вынимается упорное пружинное кольцо и снимается вентилятор (крыльчак охлаждения) с помощью съемника.
4. Извлекается шпонка.
5. Откручиваются и снимаются болты, крепящие подшипниковые щиты и крышки.
6. Щит отделяется от двигателя. Для этого легкими ударами молотка необходимо постучать по выступающим ребрам подшипникового щит с использованием специальной деревянной прокладки. При этом бить по ушам для крепления болтов нельзя. В небольших двигателях снять заднюю крышку можно всего лишь, подковырнув отверткой между корпусом и щитом со всех сторон. В более крупных моделях электродвигателей нарезается резьба, по которой винтовыми движениями вкручивается болт, и снимается щит. Главное не допускать перекосов.
7. После отделения щита от корпуса двигателя, он сдвигается по валу машины. В процессе снятия во избежание повреждения изоляции обмоток в отверстие между статором и ротором помещают лист плотного картона. На него же после удаления щита укладывается ротор. Это предотвратит вероятность повреждения изоляции обмоток электрического двигателя.
8. С вала снимаются подшипники, невинтовые гофрированные пружины, и покрывающие их внутренние крышки, расположенные с двух сторон.
9. Снимается короткозамкнутая обмотка и сердечник ротора. При выемке ротора необходимо следить, чтобы его движения были строго по оси электродвигателя.
10. С клеммной коробки выкручивается заглушка (напоминает форму болта).
11. С коробки снимается крышка, под которой размещены выводы обмотки статора.
12. Освобождается обмотка от клемм и очень осторожно вынимается сердечник статора.

Остается пустая станина (корпус) электродвигателя.
После разборки рекомендуется основные части конструкции двигателя (вкладыши, щиты, уплотнители, траверсы, переключатели, подшипники и т.д.) промыть керосином или бензином. Обмотки статора очищаются от пыли и грязи пылесосом либо струей сжатого воздуха и протираются чистой тряпкой, предварительно смоченной в бензине.

Можно также наглядно просмотреть подробное видео разборки:

Коллекторный электродвигатель

Данные виды электрических двигателей устанавливаются в бытовых электроинструментах (дрели, перфораторы, болгарки и др.) и автомобилях.
В автомобилях устанавливаются различные их виды, разборка которых может отличаться. Стандартной для всех является следующая схема:

1. С автомобиля снимается вентилятор: выкручиваются две пружинные скобы, а его опорная крышка поддевается отверткой.
2. Снимается опора с двигателя и щеткодержатели: выкручиваются два крепежных винта
3. Вынимаются две закладные гайки, и удаляется щеткодержатель.
4. Проводится внешний осмотр коллектора. Если на его поверхности имеются повреждения в виде царапин или загрязнений, то следует зачистить его шлифовальной шкуркой мелкого типа.
5. Вставляются две закладные гайки.
6. На вал одевается шайба
7. Перед непосредственной сборкой вынимаются пружины из щеток и отгибаются края направляющих, в которые вставляются щетки до упора.
8. На двигатель устанавливается щеткодержатель, вставляются пружины и загибаются края направляющих.
9. Возвращается не свое место опора вентилятора и фиксируется двумя пружинными зажимами.

При разборке более мощных электродвигателей можно воспользоваться руководством по эксплуатации, прилагаемого к конкретной модели автомобиля. В ней, как правило, очень подробно излагается процесс разборки стартера.

Примерный порядок разборки двигателя электроинструмента проходит гораздо проще:

• обесточивается прибор;
• выкручиваются все саморезы, которые удерживают одну половину корпуса инструмента;
• извлекаются щетки из своих гнезд;
• снимается статор с якоря – для этого всю конструкцию электродвигателя можно немного приподнять, чтобы не повредить статор;
• вынимается подшипник из гнезда одновременно с якорем.

Детальная видео-разборка двигателя дрели:

Схема сборки электродвигателей
Процесс сборки двигателей проходит всегда в обратном порядке.
На вал электрического двигателя насаживается подшипник, таким образом, чтобы его наружная часть (обойма) была размещена в гнезде подшипникового щита. Следует учитывать, что чересчур слабая посадка вызовет проворачивание щита, а тугая приведет к зажиму шариков.

Последующую процедуру – возвращение ротора в статор проводят также как при разборке. Щиты подшипника устанавливаются на вал и закрепляются временными болтами. Здесь важно, чтобы щиты были размещены на своем прежнем месте. Проверить это можно по совпадению меток, ранее нанесенных на корпус двигателя при разборке.
Закончив установку щитов и подшипников, ротор проворачивают вручную. Правильно собранный вал должен легко вращаться.
Причиной тяжелого вращения вала может быть:

• наличие в подшипнике остатков грязи, масла или пыли;
• недостаточная расшабровка вкладыша или втулки подшипника;
• перекос вала;
• неправильная посадка подшипника.

По окончанию сборки болты подшипниковых щитов плотно затягиваются и закрываются крышками.
Электродвигатель еще раз проверяется на степень легкости вращения ротора и уровня сопротивления изоляции обмоток статора. Измерить данный показатель возможно с помощью прибора мегомметр с отдельным источником питания, который есть у каждого электрика.

• Twitter
• Google
• Печать
• Reddit
• Facebook
• LinkedIn
• по электронной почте

Как достать медь из электродвигателя

Время окончательного выхода из строя приходит для любого электродвигателя, каким бы надежным он не был. Трудно с этим не согласиться, как, впрочем, и с тем, что от старого двигателя владельцы, как правило, избавляются путем сдачи его на металлолом. Однако тут имеется некая сложность – подобные изделия состоят из различных материалов: меди, чугуна, электростали. Потому просто взять электродвигатель и сдать его в пункт приема металлолома нерационально, требуется некоторая подготовка.

Подлежащие сдачи на металлолом электродвигатели различаются по мощности, габаритам и типу, и, естественно, имеют различное устройство. К примеру, по размерам двигатели подразделяют на мелкие, мощность которых до 3 кВт, средние, мощность – до 10 кВт, и крупные.

Для разборки двигателя вы можете воспользоваться услугами соответствующих служб, а можете попытаться провести такую операцию самостоятельно – в таком случае у вас будет возможность одновременно выполнить сортировку деталей, поскольку они состоят из разных металлов и сплавов.

Разборку электродвигателя можно осуществить несколькими способами. Наиболее же простым из них является тот, который состоит из следующих шагов:

1. Вскрытие корпуса;
2. Отделение статора от ротора;
3. Последующая сортировка деталей.

Вы можете применить механизированную сепарацию. Но поскольку данный способ считается малопроизводительным, то подобные работы обычно выполняются вручную. Тем более, что в таком случае нельзя удалить алюминиевую и медную обмотки, к тому же большая часть цвет.

металлов и специальных сталей своего вида не меняют. Например, вал зачастую не извлекается, а пластины электротехнической стали находятся в слое изоляции.

Самым оптимальным способом разборки электродвигателя является тот, при котором дисковой пилой отрезается фронтальная часть обмотки статора и ротора, после чего обжигается изоляция. Затем без особых усилий извлекаются медные провода. Следующий шаг: обжиг лобовой части и спрессовывание медной обмотки.

Итак, чтобы достать медь из электродвигателя, вам необходимо придерживаться следующей инструкции:

1. Снять крышку, ослабить и извлечь все крепёжные детали;

2. Снять подшипники;
3. Вынуть ротор;
4. Демонтировать заднюю крышку и снять вал;
5. Выполнить распайку всех соединений, и после этого извлечь обмотку.

Все части, которые удаляются из корпуса, необходимо отсортировать. После этого коллектор и корпус двигателя можно раздробить, используя при этом пневматические молотки с насадками в форме зубила. Медьсодержащие узлы нужно разрезать на фрагменты длиной 150…200 мм. Чтобы алюминиевые части извлекались легче, нагрейте ротор до 650…7000 С° (при такой температуре ротор должен находится 1,5-2 часа). Соблюдая выше перечисленные рекомендации алюминиевые стержни выплавить из ротора можно полностью.

Бизнес на металлоломе
Как открыть пункт приема металлолома
Как сдать машину на металлолом
Куда сдавать металлолом
Куда сдать стиральную машину

Бизнес план развлекательного центра
Как открыть развлекательный центр

Информация для соискателя: Разместите резюме, чтобы работодатель смог найти Вас: резюме заполнить и сохранить |составить резюме бесплатно

Работодателю на заметку: Чтобы повысить эффективность поиска кандидатов, которые отвечают требованиям вакансии, обязательно разместите вакансию: работа подать вакансию бесплатно | создать вакансию бесплатно без регистрации и просматривайте резюме.

Как разобрать ротор электродвигателя – Морской флот

Сегодня мы расскажем о том, в каком порядке должен протекать процесс разборки электродвигателя и на что следует обращать внимание.

Прежде всего, необходимо позаботиться о собственной безопасности и исключить возможность повреждений узлов и потери деталей. Для этого нужно:

• Отключить двигатель от сети (вынуть вилку, отключить рубильник).
• Отключить кабель питания.
• Разрядить конденсаторы (при их наличии).
• Отсоединить устройство, которое двигатель приводит во вращение.

При работе соблюдайте следующие правила:

• Запоминайте (или записывайте) этапы процесса разборки, так сборка производится строго в обратном порядке.
• Действуйте аккуратно и проявляйте осторожность.
• Не прикладывайте слишком больших усилий и не применяйте зубила – это может привести к деформации корпуса и поломке деталей.
• Снимая с вала вентилятор и крышки корпуса с подшипниками, поставьте на них пометки, чтобы при сборке вернуть их точно в прежнее положение.

Затем приступайте непосредственно к разборке.

Разборка коллекторного двигателя

В автомобилях и бытовых инструментах (болгарки, перфораторы и т. п.) установлены коллекторные устройства. Как быстро разобрать электродвигатель такого типа? Порядок работ выглядит так:

• Разберите корпус инструмента и рассоедините половинки.
• Извлеките из гнезд щетки.
• Приподнимите конструкцию, которая находится в корпусе, и снимите статор с якоря.
• Извлеките его одновременно с подшипниками.

С автомобильным двигателем придется «повозиться» подольше:

• Снимите вентилятор. Для этого выкрутите пружинные скобы и подденьте опорную крышку отверткой.
• Выкрутив крепежные винты, снимите щеткодержатели и опору.
• Удалите щеткодержатель, вынув 2 закладные гайки.
• Осмотрите коллектор. При наличии загрязнений или царапин зачистите его мелкой шкуркой.

Установку деталей обратно начните с шайбы, которая надевается на вал. Затем из щеток нужно вынуть пружины и отогнуть края направляющих, куда щетки вставляются до упора. Установите щеткодержатель на двигатель, вставьте пружины и загните края направляющих. Опору вентилятора вставьте на место и зафиксируйте зажимами.

Разборка асинхронного электродвигателя

Перед тем, как разобрать асинхронный электродвигатель, проведите все подготовительные работы. Здесь этапов гораздо больше:

• Открутите крепежные винты на задней крышке устройства и снимите защитный кожух вентилятора.
• Чтобы при сборке установить подшипниковые щиты в точности на прежнее место, нанесите метки.
• Снимите вентилятор, предварительно вынув упорное пружинное кольцо.
• Открутите болты, которые крепят крышку к корпусу, также нанеся метки. Следы маркера или карандаша могут стереться во время работы, поэтому лучше сделать царапины на краске острым предметом (напильником, отверткой).
• Извлеките шпонку.
• Отделите щит от двигателя. Слегка постучите молотком по ребрам подшипникового щита, подложив деревянную прокладку. Если двигатель небольшого размера, достаточно в нескольких местах поддеть заднюю крышку между щитом и корпусом отверткой. В больших агрегатах есть специальная резьба для вкручивания болта. Следите, чтобы не было перекосов.
• Сдвиньте щит по валу. Чтобы не повредить изоляцию обмоток, вставьте лист толстого картона в отверстие между ротором и статором. Картон затем пригодится для того, чтобы уложить на него извлеченный из двигателя ротор.
• Снимите невинтовые гофрированные пружины, их внутренние крышки (они находятся с двух сторон) и подшипники.
• Извлеките сердечник ротора и короткозамкнутую обмотку. Следите, чтобы он двигался строго по оси двигателя.
• Выкрутите заглушку с клеммной коробки (по форме она напоминает болт).
• Снимите крышку, закрывающую выводы обмотки статора.
• Освободите обмотку от клемм и выньте сердечник статора, соблюдая предельную осторожность.

Промойте основные детали двигателя бензином (керосином). Обмотки статора можно очистить с помощью пылесоса и протереть чистой ветошью, смоченной бензином.

Все части двигателя устанавливайте назад в обратном порядке. При сборке следите, чтобы крышки были зафиксированы на корпусе без перекосов. Для этого совместите метки, поставленные вами во время разборки. Если есть подозрение на перекос, снимите крышку, устраните причину и поставьте крышку на место.

Порядок разборки электродвигателей

Порядок разборки электродвигателя при ремонте следующий:

1. Снимают шкив или полумуфту.

2. Снимают крышки подшипников качения, отпускают хомуты траверс, отвинчивают гайки со шпилек, стягивающих фланцы шарикоподшипников.

3. Выпускают масло из подшипников скольжения.

4. Снимают подшипниковые щиты.

5. Вынимают ротор электродвигателя.

6. Снимают с вала подшипники качения, вытаскивают из щитов втулки или вкладыши подшипников скольжения.

7. Промывают бензином или керосином щиты, подшипники, траверсы, вкладыши, масленки, уплотнения и т. п.

8. Очищают обмотки от пыли или продувают их очищенным сжатым воздухом.

9. Загрязненные обмотки после продувки протирают чистой тряпкой, смоченной в бензине.

10. Производят распайку соединений и вынимают обмотки из пазов.

Разборку электродвигателя следует проводить так, чтобы не повредить отдельных деталей. Поэтому при разборке не разрешается применять слишком больших усилий, резких ударов, пользоваться зубилами.

Туго выворачивающиеся болты смачивают керосином и оставляют на несколько часов, после чего болты ослабляют и выкручивают.

При разборке электродвигателя все мелкие детали складывают в специальный ящик. Каждая деталь электродвигателя должна иметь бирку, на которой указывают номер ремонтируемого электродвигателя. Болты и шпильки после разборки лучше ввернуть на свои места, что предотвратит возможную их утерю.

Шкив, полумуфту и шарикоподшипник снимают с вала при помощи стяжки. (рис. 1). Желательно чтобы стяжка была с тремя скобами.

Конец болта стяжки упирают в торец вала электродвигателя, а концами скоб захватывают края шкива, муфты или внутреннюю обойму подшипника. При вращении болта снимаемая деталь сползает с вала электродвигателя. При этом нужно следить, чтобы направление усилия совпадало с осью вала, так как иначе возможен перекос, который вызовет повреждение цапфы вала электродвигателя.

Если подобной стяжки нет, то шкив или подшипник снимают с вала электродвигателя легкими ударами молотка через прокладку из твердого дерева или меди. Удары наносят по ступице шкива или внутреннему кольцу пошипника качения равномерно по всей окружности.

Для снятия подшипникового щита электродвигателя отвинчивают болты и легкими ударами молтка через прокладку по выступающим краям щита отделяют его от корпуса. Для избежания поломок при разборке больших электродвигателей ротор электродвигателя и щит при снятии должны находится в подвешенном состоянии, что обычно осуществляется с помощью специальных подъемных средств (тали, тельферы и т.д.).

В зазоре между ротором и статором электродвигателя прокладывают картонную прокладку достаточной толщины, на которую при снятии ложится ротор. Это предотвратит возможные повреждения изоляции обмоток электродвигателя.

При разборке небольших электродвигателей ротор вынимают вручную. На один конец вала, обернутый картоном, одевают длинную трубу, при помощи которой осторожно выводят ротор из расточки статора, поддерживая его все время на весу.

При ремонте подшипников скольжения необходимо вынуть из их подшипникового щита цельную втулку или вкладыш при помощи ударов деревянным молотком через деревянную выколотку. Щит при этом нужно ставить так, чтобы подшипник упирался в эту опору. При другом расположении подшипник может дать трещину. Необходимо также следить за тем, чтобы не повредить смазочных колец.

Порядок сборки электродвигателей

Сборку электродвигателя начинают со сборки отдельных узлов. В подшипниковые щиты запрессовывают перезалитые вкладыши или выточенные заново втулки. Их надо предварительно пришабрить по валу и выпилить в них по старым размерам канавки для смазки и прорези для смазочных колец.

Вкладыши и втулки запрессовывают в щит при помощи небольшого винтового или гидравлического пресса или осторожными ударами молотка через прокладку. При этих операциях сборки особенно опасны перекосы, которые могут привести к заклиниванию втулок и вкладышей.

Рис. 2. Установка подшипникового щита электродвигателя при выбивании вкладыша: а – правильная, б – неправильная.

Шарикоподшипники необходимо туго посадить на вал. Для облегчения этой операции подшипник нагревают в масляной ванне до температуры 70 – 75°. При этом подшипник расширяется и легче надевается на вал электродвигателя. При нагревании подшипник не рекомендуется ложить на дно ванны, а надо подвешивать его на проволоке. Подогревать подшипник в пламени паяльной лампы не рекомендуется чтобы не допустить отпуск стали подшипника.

Насаживают подшипник на вал электродвигателя легкими ударами молотка по трубе, упирающейся во внутреннее кольцо подшипника. При дальнейшей сборке наружная обойма подшипника должна быть посажена нормально в гнездо подшипникового щита. Слишком тугая посадка может привести к зажиму шариков, а слабая вызовет проворачивание наружной обоймы подшипника в гнезде щита, что недопустимо.

Следующую операцию – введение ротора в расточку статора производят так же, как и при разборке. Затем устанавливают подшипниковые щиты, закрепляя их временно болтами. При этом необходимо, чтобы щиты были установлены на свое старое место, что проверяют по совпадению меток, нанесенных на корпусе и щите при разборке.

При одевании щитов на вал электродвигателя надо приподнять смазочные кольца подшипников скольжения, иначе они могут быть повреждены валом.

После установки щитов ротор электродвигателя проворачивают вручную. Ротор правильно собранного электродвигателя должен вращаться сравнительно легко.

Тугое вращение вала электродвигателя может быть вызвано: неправильной посадкой подшипника качения на вал (малый радиальный зазор), недостаточной расшабровкой втулки или вкладыша подшипника скольжения, наличием в подшипнике опилок, грязи, засохшего масла, перекосами вала, обработкой вала или корпуса, не соответствующей посадке, увеличенным трением кожаных или войлочных уплотнений о вал.

Затем окончательно затягивают болты подшипниковых щитов, заполняют соответствующей смазкой подшипники качения и закрывают их крышками. В подшипники скольжения заливают масло.

Ротор собранного электродвигателя еще раз проворачивают вручную, проверяют отсутствие задевания вращающихся частей за неподвижные, определяют и подгоняют необходимую величину разбега (осевого перемещения ротора).

После сборки электродвигатель подключают к сети и проверяют при работе вхолостую, а затем она поступает на окончательные испытания.

Электродвигатели используются практически во всех элементах рабочих узлов нашей бытовой техники и обеспечивают ей правильную работу. Поэтому очень важно при техническом обслуживании или ремонте двигателей осуществлять их разборку и сборку качественно и профессионально. В домашних условиях наиболее часто мы встречаемся со следующими видами двигателей:

• асинхронные двигатели – устанавливаются в стиральных машинах;
• коллекторные электродвигатели – используются в автомобилях и различных видах электроинструментов.

Порядок разборки любого из этих видов электродвигателя определяется его конструкцией и полнотой предстоящего ремонта. Разбирая электрическую машину в первую очередь, не стоит забывать о соблюдении техники безопасности и осторожности, чтобы не допустить повреждений или потери отдельных ее частей.

Основные правила работы с электрическим двигателем

• при разборке не следует использовать зубила или наносить удары, прилагая при этом большие усилия;
• приступая к работе необходимо отключить прибор от электросети и отсоединить его от вращающего механизма;
• процесс разборки и сборки должен проходить в строго определенной последовательности;
• работать нужно аккуратно, чтобы не повредить щетки, обмотки, коллектор и не погнуть вал;
• для дальнейшего удобства при сборке рекомендуется сделать пометки в местах размещения крышек относительного корпуса двигателя и положения вентилятора на валу. Неправильная установка вентилятора может повлечь за собой разбалансировку всего вала.

Последовательность разборки электродвигателя

Асинхронный двигатель

Основными составляющими асинхронного двигателя является ротор, вращающийся вокруг вала и неподвижная его часть – статор.

Этапы разборки:

1. Выкручиваются крепежные болты, удерживающие кожух вентилятора.
2. Наносятся метки, согласно которым подшипниковые щиты при сборке устанавливаются в прежнее положение.
3. Вынимается упорное пружинное кольцо и снимается вентилятор (крыльчак охлаждения) с помощью съемника.
4. Извлекается шпонка.
5. Откручиваются и снимаются болты, крепящие подшипниковые щиты и крышки.
6. Щит отделяется от двигателя. Для этого легкими ударами молотка необходимо постучать по выступающим ребрам подшипникового щит с использованием специальной деревянной прокладки. При этом бить по ушам для крепления болтов нельзя. В небольших двигателях снять заднюю крышку можно всего лишь, подковырнув отверткой между корпусом и щитом со всех сторон. В более крупных моделях электродвигателей нарезается резьба, по которой винтовыми движениями вкручивается болт, и снимается щит. Главное не допускать перекосов.
7. После отделения щита от корпуса двигателя, он сдвигается по валу машины. В процессе снятия во избежание повреждения изоляции обмоток в отверстие между статором и ротором помещают лист плотного картона. На него же после удаления щита укладывается ротор. Это предотвратит вероятность повреждения изоляции обмоток электрического двигателя.
8. С вала снимаются подшипники, невинтовые гофрированные пружины, и покрывающие их внутренние крышки, расположенные с двух сторон.
9. Снимается короткозамкнутая обмотка и сердечник ротора. При выемке ротора необходимо следить, чтобы его движения были строго по оси электродвигателя.
10. С клеммной коробки выкручивается заглушка (напоминает форму болта).
11. С коробки снимается крышка, под которой размещены выводы обмотки статора.
12. Освобождается обмотка от клемм и очень осторожно вынимается сердечник статора.

Остается пустая станина (корпус) электродвигателя.
После разборки рекомендуется основные части конструкции двигателя (вкладыши, щиты, уплотнители, траверсы, переключатели, подшипники и т.д.) промыть керосином или бензином. Обмотки статора очищаются от пыли и грязи пылесосом либо струей сжатого воздуха и протираются чистой тряпкой, предварительно смоченной в бензине.

Можно также наглядно просмотреть подробное видео разборки:

Коллекторный электродвигатель

Данные виды электрических двигателей устанавливаются в бытовых электроинструментах (дрели, перфораторы, болгарки и др.) и автомобилях.
В автомобилях устанавливаются различные их виды, разборка которых может отличаться. Стандартной для всех является следующая схема:

1. С автомобиля снимается вентилятор: выкручиваются две пружинные скобы, а его опорная крышка поддевается отверткой.
2. Снимается опора с двигателя и щеткодержатели: выкручиваются два крепежных винта
3. Вынимаются две закладные гайки, и удаляется щеткодержатель.
4. Проводится внешний осмотр коллектора. Если на его поверхности имеются повреждения в виде царапин или загрязнений, то следует зачистить его шлифовальной шкуркой мелкого типа.
5. Вставляются две закладные гайки.
6. На вал одевается шайба
7. Перед непосредственной сборкой вынимаются пружины из щеток и отгибаются края направляющих, в которые вставляются щетки до упора.
8. На двигатель устанавливается щеткодержатель, вставляются пружины и загибаются края направляющих.
9. Возвращается не свое место опора вентилятора и фиксируется двумя пружинными зажимами.

При разборке более мощных электродвигателей можно воспользоваться руководством по эксплуатации, прилагаемого к конкретной модели автомобиля. В ней, как правило, очень подробно излагается процесс разборки стартера.
Примерный порядок разборки двигателя электроинструмента проходит гораздо проще:

• обесточивается прибор;
• выкручиваются все саморезы, которые удерживают одну половину корпуса инструмента;
• извлекаются щетки из своих гнезд;
• снимается статор с якоря – для этого всю конструкцию электродвигателя можно немного приподнять, чтобы не повредить статор;
• вынимается подшипник из гнезда одновременно с якорем.

Детальная видео-разборка двигателя дрели:

Схема сборки электродвигателей
Процесс сборки двигателей проходит всегда в обратном порядке.
На вал электрического двигателя насаживается подшипник, таким образом, чтобы его наружная часть (обойма) была размещена в гнезде подшипникового щита. Следует учитывать, что чересчур слабая посадка вызовет проворачивание щита, а тугая приведет к зажиму шариков.
Последующую процедуру – возвращение ротора в статор проводят также как при разборке. Щиты подшипника устанавливаются на вал и закрепляются временными болтами. Здесь важно, чтобы щиты были размещены на своем прежнем месте. Проверить это можно по совпадению меток, ранее нанесенных на корпус двигателя при разборке.
Закончив установку щитов и подшипников, ротор проворачивают вручную. Правильно собранный вал должен легко вращаться.
Причиной тяжелого вращения вала может быть:

• наличие в подшипнике остатков грязи, масла или пыли;
• недостаточная расшабровка вкладыша или втулки подшипника;
• перекос вала;
• неправильная посадка подшипника.

По окончанию сборки болты подшипниковых щитов плотно затягиваются и закрываются крышками.
Электродвигатель еще раз проверяется на степень легкости вращения ротора и уровня сопротивления изоляции обмоток статора. Измерить данный показатель возможно с помощью прибора мегомметр с отдельным источником питания, который есть у каждого электрика.

Как разобрать электродвигатель: 7 правил

Для того, чтобы проверить или отремонтировать электродвигатель, его нужно разобрать. Это – несложная задача, которая по силам людям без специальной подготовки.

Как разобрать электродвигатель? 7 основных правил разборки

При разборке нужно соблюдать несколько правил:

1. Работу начинать только после отключения двигателя от сети и принять меры, препятствующие его включению: изъять вилку из розетки, отключить автоматический выключатель, рубильник. На рукоятке рубильника или выключателя повесить плакат: «Не включать! Работают люди!».
2. Кабель питания отключается от барно в первую очередь. Если двигатель установлен в производственном помещении, жилы кабеля замыкаются между собой.
3. При наличии конденсаторов в схеме электродвигателя они разряжаются сразу после отключения питания.
4. Для разборки двигатель отсоединяют от механизма, который он приводит во вращение.
5. Если двигатель приходится снимать с фундамента, и под его лапы подложены металлические пластины, с помощью которых обеспечивается его центровка с исполнительным механизмом, то их нужно оставить на месте в том же порядке. Но и в этом случае потребуется проверка и регулировка центровки.
6. Порядок разборки нужно точно запомнить.
7. При снятии крышек корпуса с подшипниками поставите на них риски, чтобы не нарушить их взаимное расположение. При снятии вентилятора с вала нужно сделать то же самое, иначе балансировка нарушится.

Разборка асинхронного электродвигателя

Порядок разборки следующий:

1. Снять защитный кожух вентилятора, открутив винты крепления к задней крышке двигателя.
2. Снять вентилятор, пометив его положение на валу.
3. Открутить болты крепления крышек к корпусу, предварительно поставив метки. Самый надежный способ фиксации положения крышек – риски, нанесенные напильником или глубокие царапины на краске до самого металла. Метки, нанесенные маркером, стираются руками, испачканными в смазке.
4. Снять переднюю или заднюю крышку с корпуса двигателя. Ротор остается в противоположной крышке.
5. Внять оставшуюся крышку вместе с ротором.
6. При необходимости вынуть вал ротора из подшипника в крышке.

Устройство асинхронного электродвигателя

Отсоединение крышек от корпуса электродвигателя – операция, вызывающая сложности. У моторов небольшой мощности в паз между ними под углом вбивают отвертку с помощью молотка. Места ударов постоянно чередуют, равномерно перемещаясь по окружности вокруг крышки. Силу ударов рассчитывают так, чтобы не сломать корпус, если он из силумина. Вместо отвертки можно использовать выколотку из мягкого металла. Нельзя бить по узлам крепления, они сломаются.

Обязательно прочитайте статью: «Ремонт асинхронного электродвигателя».

Для мощных моторов используются винтовые съемники. В некоторых двигателях есть отверстия под отжимные болты, в этом случае крышки спрессовываются с их помощью. Болты вкручивают равномерно, чтобы не возникало перекосов.

Для того, чтобы снять вторую крышку с ротора, можно использовать съемник. Но можно просто выбить ротор из нее. Для этого крышку фиксируют в горизонтальном положении на жестком основании так, чтобы ротор в ней свободно вращался. Высота между нижним концом вала и землей выбирается так, чтобы после выхода из подшипника ротор не упал с большой высоты и не повредился.

По валу наносят удары молотком через пластину из меди или латуни. Лучшей проставкой между молотком и валом является деревянный брусок.

Сборка производится в обратном порядке. Крышки присоединяются к корпусу либо попеременной затяжкой болтов, либо ударами киянки. В любом случае обеспечивается равномерная установка в посадочное место, без закусываний и перекосов. Перед сборкой нужно совместить друг с другом риски, нанесенные ранее перед разборкой. Провернуть посаженную на место крышку уже не получится.

При подозрении на перекос или при сопротивлении сборке крышка снова снимается и осматривается. После устранения причины, препятствующей сборке, она продолжается.

Разборка двигателей бытового электроинструмента

Для начала требуется разобрать корпус самого инструмента (дрели, перфоратора). Из него выкручиваются все саморезы. Если длина их не одинакова, нужно запомнить их расположение. Корпус аккуратно рассоединяют на половинки, затем вынимают щетки из гнезд. Приподняв всю конструкцию в корпусе, снимают статор с якоря. Затем извлекается якорь вместе с подшипниками.

Так же разбирается и электродвигатель болгарки.

Обязательно прочитайте статью «Как правильно выбрать электроинструмент?»

Устройство болгарки

Сборка производится в обратном порядке, при необходимости щетки заменяются новыми.

Оцените качество статьи:

Разборка электродвигателей перед ремонтом

---

В зависимости от конкретных условий и объема работ полная разборка электродвигателя может выполняться на месте его установки, на ремонтной площадке, на специализированном участке и т.д.

Технология и последовательность разборки определяется конструкцией электродвигателей, местом установки, необходимостью использования стационарных грузоподъемных механизмов и др.

До начала ремонта специалисты просматривают документацию на электродвигатель, проверяют, производился ли ремонт, все ли дефекты были устранены, не появились ли дефекты при работе электродвигателя. На основании этих данных решается вопрос об объеме ремонтных работ.

Перед разборкой замеряют и фиксируют зазоры, в том числе между статором и ротором; в подшипниках, по маслоуловителям и уплотнениям вала; осевой разбег ротора; совпадение магнитной оси ротора и статора; осевой и радиальный зазоры между вентилятором и диффузором; уклон вала ротора.

Общая разборка электрической машины производится осторожно, без резких ударов, не допуская повреждения или потери отдельных частей:Разборка электродвигателей перед ремонтом

– с вала электродвигателя снимается полумуфта, шкив или шестерня, соединяющие его с производственным механизмом,

– снимают подшипниковые щиты,

– вынимается ротор, исключая задевание ротора за статор или обмотку.

Сборочные единицы электродвигателя дополнительно и тщательно сначала очищают насухо, затем продувают сжатым воздухом и промывают.

После этого внимательно осматривают и при необходимости производят детальную разборку:

– выпрессовывают подшипники,

– коллекторы, контактные кольца и вентиляторы снимают,

– выпрессовывают вал из сердечника ротора,

– из пазов сердечника удаляют обмотки,

– детали очищают от пыли и грязи и при необходимости промывают.

Начиная с внешнего осмотра электродвигателя и до окончания детальной разборки проводят дефектацию, в процессе которой выявляют скрытые дефекты путем необходимых измерений и испытаний. На основании дефектации составляют ремонтную карту, содержащую описание дефектов и результаты испытаний и измерений основных частей электродвигателей. Вид и краткое содержание необходимого ремонта отражают в дефектационной ведомости, являющейся исходным документом для составления технологической документации.

Если у Вас есть вопросы по поводу перемотки электродвигателей, Вы хотите получить консультацию, рассчитать стоимость или записаться на ремонт – обращайтесь к специалистам “Элпромтехцентр” в отдел по ремонту электродвигателей.

РАЗБОРКА АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ. – РАЗБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ. – ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

---

---

РАЗБОРКА АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.

В ремонт принимаются асинхронные электродвигатели, полностью укомплектованные и прошедшие пред ремонтные испытания. В процессе разборки электродвигателя следует контролировать целостность узлов разбираемого электромотора. Узлы двигателя, имеющие крепление с натягом, разбирают специальными приспособлениями для съема вентилятора, подшипниковых щитов и подшипников . Разбирая электродвигатель производят обязательную дефектировку узлов ремонтируемого двигателя.

Используемое оборудование, приспособления и инструменты для проведения работ по разборке ремонтируемого асинхронного электродвигателя:

отвертки А 150×0,5;

комплекты торцовых ключей и рожковых ключей;

подшипниковые съемники;

приспособление для вывода ротора;

приспособления для съема вентилятора и подшипниковых щитов; 

зубило слесарное;

молоток ;

плоскогубцы;

электропаяльник 90 Вт;

щуп № 2.

Проведение подготовительных работ:
1. Ремонтируемый электродвигатель протереть от грязи и пыли, продуть обдувочной камере сжатым воздухом.
2. Закрепить бирку с ремонтным номером электродвигателя, подлежащего разборке на комплектовочнном боксе. В процессе разборки в этот бокс складывать все детали и крепеж электродвигателя.

Разборка электродвигателя:

1. Установка электродвигателя на слесарный стол.
2. Открутить винты крепления кожуха вентилятора, и снять его. Снять приспособлением для съема вентилятор с вала.
3. Снять выводные концы электродвигателя.
4. Разобрать клеммную коробку и снять борно.
5. Открутить винты крепления  подшипниковых крышек, и снять их.
6. Открутить болты крепления подшипниковых щитов к статору.
7. Удалить задний подшипниковый щит.
8. Используя приспособление для вывода ротора, вывести передний подшипниковый щит из статора, не допуская задевания ротора за обмотки статора.
9. Передний подшипниковый щит снять с ротора и выпрессовать подшипники.

После окончания разборки ремонтируемого электродвигателя  ротор и статор обдувают, а детали находящиеся в комплектовочном боксе отправляют в мойку.

ВНИМАНИЕ: Узлы электродвигателя прошедшие дефектировку очищают от грязи и пыли и укладывают в комплектовочный бокс, закрепив на них бирку с ремонтным номером разбираемого асинхронного электродвигателя.

Обязательно проводят измерение зазоров между статором и ротором электродвигателя.

Воздушный зазор измеряют с двух противоположных торцов электродвигателя калибровочным щупом, который вводится через специальные или наблюдательные люки в торцевых щитах. С каждой стороны измерения производят в четырех точках, смещенных одна относительно другой на 90°. Зазор определяют как среднее арифметическое всех замеров.

В асинхронных двигателях нормируется также неравномерность зазора, которая определяется как отношение значения зазора в данной точке к его среднему значению. Отклонение не должно превышать 10%.

Увеличение зазора ремонтируемого двигателя больше заводских показателей на 25 и больше процентов для односкоростных электродвигателей, и больше 15 процентов для многоскоростных двигателей приводит  К ИЗМЕНЕНИЮ МОЩНОСТИ И ТОКА ХОЛОСТОГО ХОДА:

превышении зазора между статором и ротором, мощность электродвигателя после ремонта будет ниже заводских паспортных параметров мощности на 0,3%. на каждый процент превышения.

 
превышение зазора между статором и ротором на каждый процент ведет к увеличению тока холостого хода на 0,6%.

Источник:

Купим электродвигатели тяговые б/у всех типов и габаритов, по высоким ценам за кг/тонну, списанные на лом!

Закупаем электродвигатели любых марок на лом!

Рано или поздно электродвигатель окончательно выходит из строя, и его необходимо сдать в металлолом. Сложность заключается в том, что данные изделия состоят из разнородного количества и сортамента: меди, чугуна, электростали. Поэтому непосредственно сдать лом электродвигателей на пункт приёма нерационально: требуется некоторая подготовка.

Принимаем лом электродвигателей!

Электродвигатели, которые подлежат сдаче на лом цветных и черных металлов, различаются по мощности, габаритам и типу, а, следовательно, имеют и различное устройство.

Купим электродвигатели на лом в Екатеринбурге!

Многие скупщики лома электродвигателей, предлагают свои услуги по демонтажу электрических двигателей. Однако при должной квалификации подобные работы можно выполнить и самостоятельно. Более того, одновременно можно выполнить сортировку деталей из разных металлов и сплавов. Существует несколько способов разделки электродвигателей, перед тем, как сдать электродвигатели в лом. Самым простым считается вскрытие корпуса двигателя, отделение статора от ротора, а затем последующая сортировка деталей электродвигателя. С этой целью можно применить и механизированную сепарацию, но она в таких ситуациях мало производительна, поэтому многие работы выполняются вручную. Кроме того, невозможно удалить алюминиевую и/или медную обмотки, а преобладающая часть лома цветных металлов и специальных сталей своего вида вообще не меняют. Например, пластины электротехнической стали остаются в слое изоляции, а вал часто не извлекается.

Продать на лом следующие виды электродвигателей :

• Электродвигатели б/у,
• Лом электродвигателей,
• Списанные на лом электродвигатели,
• Сгоревшие электродвигатели,
• Неликвиды электродвигателей,
• Постоянного тока (ДПТ) электрическая машина постоянного тока.
• Вентильный электродвигатель(ВД).
• Двигатель электрический переменного тока.
• Синхронные электродвигатели.
• Тяговые электродвигатели — для (электропоездов, тепловозов, трамваев,).
• Общепромышленные электродвигатели.
• Взрывозащитные двигатели.
• Асинхронные это электрические моторы.

Как разобрать электродвигатель на лом?

Оптимальной является разборка электромотора, в ходе которой фронтальная часть обмотки статора и ротора отрезается дисковой пилой, а затем изоляция обжигается. После этого извлечь медные провода уже довольно легко. Затем обжигается лобовая часть статора двигателя, и производится спрессовывание лома медной обмотки.

Цена на лом электродвигателей.

Покупка лома электродвигателей, узнать цену за 1кг лома электрического двигателя. Цены при сдаче электродвигателей в лом составляют примерно от 25 руб/кг — средне рыночная цена по России. Это означает, что электродвигатели в не разобранном виде можно привести на пункт приема лома — их завешивают и рассчитываются от 25 руб/кг, что, в принципе, тоже неплохо, т. к. некоторые вообще умудряются сдавать электродвигатели как лом черных металлов, по категории 3А.

Перемотка и обновление электродвигателя: 45 шагов (с изображениями)

Введение: перемотка и обновление электродвигателя

Здравствуйте, я Нико, член команды RoboSap. В этой инструкции я покажу вам, как перемотать и отремонтировать старый электрический однофазный электродвигатель.

Купил этот электромотор на гаражной распродаже. Это было дешево, и мы знали, что мотор перегорел. Решил купить мотор и попробовать отремонтировать.

В следующих шагах я покажу вам, как разобрать электродвигатель, снять подшипники, построить схему обмотки, перемотать двигатель, выбрать правильный конденсатор и собрать его с новыми подшипниками.

Перемотка – очень долгий процесс. На его перемотку, замену всех старых деталей и сборку потребовалось около двух дней.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1. Как узнать, есть ли у меня однофазный двигатель?

Однофазный двигатель обычно имеет две катушки, основная с большим сопротивлением (генерирующая пульсирующее магнитное поле) и вспомогательная с меньшим сопротивлением (задающая направление вращения двигателя). На моторе должен быть конденсатор. Его значение различается для разных электродвигателей (для электродвигателей меньшего размера около 20 мкФ).2 конденсатора могут быть на двигателе, «рабочий» конденсатор (всегда подключен, конденсатор меньшего значения) и «пусковой» конденсатор (подключен к центробежному переключателю, конденсатор большего номинала)

Рисунок 1: Схема однофазного электродвигателя

Рисунок 2: Конденсатор хода и звезды

Рисунок 3: Провода от статора (должно быть 4 провода от статора)

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Инструменты

Перемотка и разборка двигателя – очень трудоемкая работа, если у вас ее нет профессиональное оборудование.Вам понадобятся следующие инструменты:

– Основные инструменты (отвертки, молотки, гаечные ключи …)

– Шкивы для подшипников

– Зубила для обрезки старой обмотки

– Бутановая горелка (или другое нагревательное устройство)

Специальный материал:

– Медная проволока

– Изолирующая бумага

– Резьба для шнуровки статора

– Спрей-смазка (WD-40 или аналогичный)

– Моторный лак

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Разборка двигателя

Сделайте несколько снимков двигателя и снимите защитную крышку вентилятора. Обычно крышка не прикручивается винтами к корпусу, а просто накручивается на корпус.

Сложите все снятые детали мотора в одну коробку, чтобы не потерять их.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Разборка двигателя

Осторожно нагрейте вентилятор двигателя и снимите его. Будьте осторожны, не сломайте его, он должен идти очень гладко. Вы можете помочь себе снять его с помощью двух больших отверток.

Как вы видите на картинке, у нас сломался вентилятор, и нам нужен новый.

После снятия вентилятора мотора снимите зажим с оси.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Разборка двигателя

Отметьте положение отдельных крышек на стороне крышек (обычно мы ставим цифры 1, 2, 3 на стороне крышек, чтобы мы знали, как их собрать).

Выкрутите винты крепления крышки (рисунок 2). Снимите крышку мотора и положите в коробку с остальными деталями.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Разборка двигателя

Когда я снял крышку, мои ожидания оправдались. Сгорела обмотка одного из двигателей (черный цвет, запах горелого лака).

Обнаружил, что подшипники тоже сломаны (при раскручивании издает громкий звук).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Разборка мотора

Отвинтите винты, крепящие переднюю крышку (как вы делали 2 шага ранее). Осторожно снимите переднюю крышку с ротором из основного корпуса и положите в коробку с другими деталями.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Разборка двигателя

Открутите винты, крепящие верхнюю крышку.Снимите верхнюю крышку и уплотнение и положите в коробку с другими деталями.

Сделайте несколько снимков электрического монтажа и снимите все провода и электрические зажимы. Снимите конденсатор, если он у вас есть на двигателе (наш был отключен).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Доска для надписей на двигателях

Попробуйте записать всю информацию с доски для надписей. Он расположен на корпусе двигателя. На нем есть полезная информация (напряжение, сила тока, количество оборотов в минуту, конденсатор…).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Схема обмотки

В следующих шагах мы сделаем схему обмотки. Если он у вас есть, вы не можете пропустить заголовок “Схема обмотки”

Что такое схема обмотки?

Схема намотки – это схема, которая помогает перемотать двигатель. Он показывает, как катушки статора связаны друг с другом.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Схема обмотки

Подсчитайте количество пазов (зазоры в статоре, смотрите рисунки).

Я насчитал 24 пробела.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Схема намотки

Откройте свою лучшую программу для рисования и нарисуйте 1 квадрат для каждого слота, соединяющего друг друга.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Схема намотки

Каждая катушка помещается в 2 слота. Нарисуйте катушки от статора до схемы обмоток.

Сделайте то же самое для всех катушек. В одном зазоре не может быть 2 катушек (если у вас однослойная обмотка). Все пробелы должны быть заполнены.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 14: Схема намотки

Отметьте провода выходной катушки (провода, которые были подключены на электрических зажимах).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 15: Схема обмотки

Нагрейте старую обмотку, чтобы выгореть старый лак, но будьте осторожны, вы не должны повредить медные провода.

Когда вы ясно увидите, что горячие катушки подключены, выберите один из выходных проводов и нарисуйте его путь стрелками.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 16: Схема намотки

Сделайте то же самое для второй пары выходных проводов.

В книжке обнаружил такую ​​же обмотку (она просто повернута на 180 °).

Вы можете нарисовать зазоры по кругу и отметить x (провод внутри) и. (провод). Теперь вы можете нарисовать путь магнитного поля (рисунок 3).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 17: Схема намотки

Отрежьте провода разных катушек, посчитайте их и измерьте их диаметр. Напишите количество проводов в каждой катушке на схеме обмотки.

Теперь ваша схема обмотки готова!

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 18: Схема намотки (пропустите это, если у вас есть однопроводная катушка)

Будьте осторожны.Если ваша катушка состоит из двух параллельных проводов, вы можете заменить их одним проводом. Измерьте диаметр 1 проволоки. Вычислите пластину из 1 проволоки и умножьте на 2. Теперь рассчитайте 1 проволоку из своей пластины. (Новый провод должен иметь ту же пластину, что и 2 старых провода вместе).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 19: Обрезка обмотки

Используйте молоток и долото, чтобы отрезать старую обмотку. Старайтесь не повредить ламели статора. Можно продолжить, когда на одном участке нарежете старую обмотку (Рисунок 5).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 20: Вытяните обмотку

Нагрейте другую сторону старой обмотки и вытяните ее ломом.Сделайте это для всех катушек.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 21: Очистите зазоры

Пока статор не станет горячим, очистите зазоры отверткой или железной палкой, но не повреждайте ламели статоров.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 22: Снимите шкив

Если он у вас есть, удалите винт или предохранительную металлическую палку, а затем снимите шкив с помощью съемника с оси. При необходимости нагрейте шкив (не ось !!!!) бутановой горелкой.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 23: Снимите переднюю крышку

Положите крышку на дерево, чтобы ротор не касался дна.Положите кусок дерева на ось ротора и ударьте по нему молотком, пока ротор не отделится от крышки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 24: Снятие подшипников

Используйте съемник для снятия подшипников с обеих сторон. Нельзя повредить ось ротора.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 25: Очистка корпуса двигателя

Двигатель был залит бетоном, поэтому мы решили его подвергнуть пескоструйной очистке.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 26: После пескоструйной обработки

Не подвергайте пескоструйной очистке и не царапайте ламели статора слишком сильно, они сделаны из железа, которое может ржаветь.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 27: Скручивающиеся края изоляционной бумаги

Положите изолирующую бумагу на стол и поместите на нее линейку так, чтобы у вас получился зазор около 4 мм, когда вы вставляете изолирующую бумагу, а затем скручиваете ее.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 28: Вставьте изолирующую бумагу в статор

Измерьте длину зазора и добавьте около 16 мм (зависит от того, как вы будете скручивать бумагу). Вырежьте и скрутите, как я делал на картинках. С помощью отвертки согните его и вставьте в щель. Он должен идеально подходить, чтобы вы не могли его вытащить. Рисунок 11, передняя сторона двигателя, и рисунок 12, задняя сторона двигателя.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 29: Вставьте изолирующую бумагу в статор

Сделайте то же самое для всех зазоров

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 30: Coil Winding

Сделайте модель катушки с одним проводом, оставляя немного больше места . Наденьте его на “Winder”, чтобы получить дистанцию. Снимите модель и установите намотку на нужное расстояние, затем начните наматывать катушку (вы написали номера проводов в катушках раньше).Вы можете использовать такое же расстояние для намотки для одинаковых катушек.

Заводку можно сделать дома. Я перерисовываю свой в Fusion 360, чтобы вы могли распечатать его и сделать себе.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 31: Поместите катушки в статор

Осторожно разместите катушки в статоре. Это может занять много времени. Будьте осторожны, чтобы не повредить лак для проводов. Поверните катушки так, чтобы их концы проводов выходили сбоку, где находится отверстие от статора к электрическим зажимам.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 32: Проволочные катушки со схемой намотки

Подключите катушки в соответствии со схемой намотки.Снимите изоляцию, затем припаяйте медные провода и изолируйте их термоусадками. Соедините обычные провода с концевыми проводами катушки и изолируйте их термоусадочной изоляцией (рисунок 9). Подключите их к электрическим зажимам.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 33: Свяжите катушки

Свяжите катушки нитью шнуровки статора. Пришейте нитку для проточки статора вокруг катушек, как вы можете видеть на картинках.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 34: Свяжите катушки

Проделайте то же самое с другой стороны двигателя.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 35: Покрытие двигателя лаком

1. Нагрейте духовку до 100 ° C. Поставил в него мотор.

2. Когда двигатель нагревается, на его обмотки попадает лак, как вы видите на рисунках

3. Переверните двигатель и сделайте то же самое.

4. Вы можете повторно использовать старый лак.

5. Поместите мотор в горячую духовку и готовьте около 4 часов.

6. Выньте мотор и очистите край (чтобы крышка подходила идеально).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 36: Подшипники

Вы можете найти подходящий подшипник, измерив диаметры старых подшипников.Тогда вы сможете найти новые в этом каталоге.

Также на краю подшипников есть маленькие цифры, которые вы можете прочитать (например, 6302).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 37: Сборка подшипников

Смажьте ось ротора смазкой и установите подшипники на ось.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 38:

Смажьте станину подшипника смазкой на обеих крышках. Установите первую крышку на ротор (не забудьте пружинную шайбу). Затем наденьте статор на ротор первой крышки и прикрутите (не забудьте приклеить винты). После этого установите на статор вторую крышку и прикрутите (приклейте винты).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 39: Вентилятор двигателя

Когда я почистил вентилятор, я понял, что он треснул. Я сделал алюминиевое кольцо на токарном станке и приклеил его на веер.

Надеть зажим на ось роторов. Установите вентилятор двигателя на ротор (его можно нагреть промышленным вентилятором, но не перегревайте, потому что он станет очень мягким и может изменить форму).Если у вас треснутый вентилятор, можете купить новый, они дешевые. Я просто хотел показать вам, что вы можете его отремонтировать.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 40: Защитная крышка вентиляторов

Я обработал ее пескоструйным аппаратом и отремонтировал трещины с помощью паяльника и железной сетки, которую я нагрел в пластике. Покрасил в черный цвет и установил на мотор (винты не нужны).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 41: Конденсатор

Установите конденсатор на двигатель с помощью стяжек (просверлите отверстия в корпусе, как я сделал на фотографиях).Если у вас нет конденсатора, то на моторной табличке на корпусе указано правильное значение (для моего мотора 20 мкФ). Подвести провода к клеммной коробке двигателя.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 42: Электрические зажимы

Вставьте кабель питания в соединительную коробку и затяните его, чтобы его нельзя было вытащить. проволочные зажимы, как я рисую на рисунке 3.

Моя крышка была повреждена, поэтому я сделал новую из старой резиновой губки. Закрутите крышку двигателя.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 43: Монтажный шкив

Смажьте ось роторов смазкой и установите на шкив.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 44: Тест

Подключите двигатель и измерьте его ток (для моего двигателя он составляет около 1 А). Если все идет гладко, чем вы закончили.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 45: Заключение

Перемотка электродвигателя занимает много времени, особенно если вы делаете это впервые. Но когда вы видите готовый продукт, потраченное время окупается.

Если у вас возникла проблема, напишите об этом в комментариях ниже, и я постараюсь ее решить.

Добавить вопрос Задать вопросСкачать

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Заводская инженерия | Что делать с мокрыми или затопленными двигателями

Наводнение после тропических штормов, включая ураганы, муссоны и циклоны, и связанных с ними сильных дождей, может привести к остановке сотен заводов на побережье Мексиканского залива, от Флориды до Техаса, а также в других местах по всему миру.И делают это чаще.

Для того, чтобы снова запустить их, отделы технического обслуживания и ремонтники двигателей сталкиваются с непростой задачей очистки многих тысяч электродвигателей и генераторов от грязи и влаги (см. Рисунок 1). Процесс, связанный с такими ситуациями, может занять недели, если не месяцы, и требует специальных процедур очистки двигателей, загрязненных соленой водой.

Несмотря на то, что проблемы огромны, затронутые предприятия могут быстрее вернуться в производство, если тесно сотрудничать с профессионалами сервисных центров и следовать нескольким советам, которые сделают очистку более управляемой.К ним относятся определение приоритетов двигателей и генераторов для ремонта или замены, правильное хранение загрязненных машин и использование проверенных методов для смывания загрязненных соленой водой.

Строительство временных печей на месте или в сервисном центре также может увеличить емкость для сушки систем изоляции затопленных двигателей.

Разобраться в проблеме

Ущерб, нанесенный двигателям и генераторам в результате затопления, распространяется не только на ржавые валы, загрязненные подшипники и смазочные материалы.Даже кратковременное проникновение влаги может поставить под угрозу систему изоляции, сделав обмотки уязвимыми для заземления.

Рис. 1. После тропических штормов (ураганов, муссонов и циклонов) с проливными дождями специалистам по техническому обслуживанию и ремонтным мастерским требуются творческие решения для ускорения удаления влаги и загрязнений с тысяч двигателей, находящихся в затопленном состоянии. Предоставлено: EASA

.

Затопление соленой водой создает дополнительные проблемы. Если тщательно не смыть оборудование до его высыхания, остаточная соль вызовет коррозию стальных пластин статора и сердечников ротора.Это также может вызвать коррозию медных обмоток и алюминиевых или медных сепараторов ротора. Результатом, как и следовало ожидать, будет множество отказов двигателей, некоторые из которых происходят через годы после шторма.

Начните с определения приоритетов двигателей по размеру и доступности. Старые двигатели часто являются хорошими кандидатами на замену более энергоэффективными моделями. Перерыв в мощности (кВт) будет варьироваться от завода к установке, в зависимости от области применения, годового использования, затрат на электроэнергию и других факторов. Но, учитывая реальную возможность того, что у ваших постоянных поставщиков могут возникнуть задержки в работе, где-то между 100 и 200 л.с. (75 и 150 кВт) может быть разумным местом для проведения линии ремонта-замены.

Заменив эти меньшие двигатели доступными энергосберегающими моделями, вы освободите мощности для вашего сервисного центра, чтобы сосредоточиться на более крупных двигателях, которые имеет смысл ремонтировать.

Два способа очистки

Как только будет принято решение, какие двигатели сохранить, сначала обработайте те, у которых открыт корпус. В случае загрязнения пресной воды разберите двигатель и очистите обмотки статора и ротор с помощью мойки высокого давления. Если сопротивление изоляции приемлемо после того, как обмотки были тщательно очищены и высушены, нанесите свежий слой лака и обработайте двигатель как обычно (новые подшипники, балансировка ротора и т. Д.).

Обмотки, не прошедшие испытание на сопротивление изоляции, следует подвергнуть еще одному циклу очистки и сушки и снова испытать. Статоры, не прошедшие второе испытание сопротивления изоляции, следует перемотать или заменить.

Загрязнение соленой водой требует более тщательной очистки, чтобы снизить вероятность того, что остатки соли вызовут ржавчину на пластинах или разъедают обмотки. Для этого очистите обмотки статора и ротора и системы изоляции, используя «процедуру промывки соленой водой», описанную ниже.Для достижения наилучших результатов погрузите статоры и роторы в резервуар с пресной водой до того, как соленая вода высохнет.

По той же причине не разбирайте загрязненные TEFC или взрывозащищенные двигатели до тех пор, пока для них не останется место в погружном баке. Это сохранит их в воде и предотвратит высыхание соли на внутренних частях. Если пройдет некоторое время, прежде чем эти двигатели можно будет очистить, положите их на бок свинцовыми отверстиями вверх и наполните их свежей водой.

Процедура промывки соленой водой

Эта процедура дает наилучший шанс удалить соленую воду с загрязненных обмоток. Как упоминалось ранее, лучше всего будет работать, если вы не дадите обмоткам сначала высохнуть. Чем раньше обмотки будут погружены в бак, тем лучше будет результат.

Процесс прост:

• Погрузить статоры и роторы в пресную воду на 8 часов
• Постоянно перемешивайте воду
• Замените воду в резервуаре на пресную воду со скоростью не менее 20–50 галлонов в минуту (75–190 л / мин).

Что касается конструкции резервуара, выберите емкость, в которой будет достаточно воды, чтобы полностью погрузить в нее большое количество статоров и роторов, и просверлите сливное отверстие диаметром не менее 2 дюймов (50 мм) в верхней части.Приварите патрубок к сливному отверстию и подключите его к ливневой канализации или другому подходящему месту. Подходящие для этой цели контейнеры включают модифицированные транспортные контейнеры, мусорные контейнеры или даже бассейны.

Затем проложите подающую трубу 3/4 дюйма (20 мм) или больше в верхнюю часть резервуара (примерно по центру), по внутренней стенке и по длине дна. Закройте конец трубы крышкой, а затем просверлите отверстия под небольшим углом вверх по обеим сторонам трубы, чтобы они служили струями воды. Размер отверстия должен соответствовать имеющемуся давлению воды, но не более 1/8 дюйма (3 мм) в диаметре.Чем больше отверстий вы просверлите, тем они должны быть меньше (см. Рисунок 2).

Рисунок 2: Бак для смыва соленой воды с обмоток. Предоставлено: EASA

.

Для промывки поместите статоры и роторы в бак и наполните его пресной водой. Обработайте каждую партию в течение 8 часов, непрерывно меняя воду в резервуаре со скоростью не менее 20-50 галлонов в минуту (75-190 л / мин). В конце цикла снимите и промойте статоры и роторы, а затем тщательно высушите их в духовке для выпечки или временной полевой печи (см. Рисунок 3).

Наконец, проверьте сопротивление изоляции относительно земли. Если результаты испытаний приемлемы, нанесите покрытие лаком методом окунания и запекания перед повторной сборкой двигателя. Если двигатель не прошел проверку сопротивления изоляции, запекайте его снова и повторите проверку изоляции. Двигатели, не прошедшие испытание сопротивления изоляции во второй раз, следует перемотать. Согласно IEEE Std. 43 и IEC 60034-27-4, минимальное сопротивление заземления составляет 5 МОм для случайных обмоток или 100 МОм для обмоток формы.

Узкое место

Для большинства сервисных центров духовка является самым большим узким местом.Даже самая большая духовка вмещает только определенное количество двигателей, а время сушки каждой партии может занять 12 часов или больше. Представьте себе отставание после аварии, требующее обработки сотен двигателей.

Рисунок 3: Временная печь. Предоставлено: EASA

.

Возможно ─ но не очень эффективно ─ сушить обмотки, закрыв большие двигатели брезентом и применяя внешние источники тепла. Другой способ – высушить обмотки – подать на них питание сварочным аппаратом или другим источником постоянного тока. Недостатком здесь является то, что кто-то должен следить за током и температурой обмоток и периодически перемещать сварочный аппарат, чтобы нагревать все три фазы равномерно, если обмотка не соединена звездой-треугольником. Сварочные аппараты также имеют рабочий цикл, который намного короче, чем два или три дня, которые могут потребоваться для сушки большого двигателя.

Лучший способ увеличить мощность выпечки – построить одну или несколько временных печей, которые могут безопасно и эффективно сушить обмотки двигателя и генератора. Этот подход особенно полезен для сушки больших статоров, которые долго нагреваются до требуемой температуры, занимают всю печь и задерживают обработку других двигателей. При необходимости можно даже построить временные печи на месте.Это может сэкономить время и трудозатраты, необходимые для вывода двигателя из эксплуатации, транспортировки и последующей повторной установки.

Духовка временная

Обратите внимание, что энергетический экран (изоляция из твердого пенопласта, которую строители дома устанавливают между внешней рамой и сайдингом / кирпичом) и алюминиевая клейкая лента идеально подходят для строительства временных печей ─ независимо от того, какой размер или форма могут потребоваться. Стандартный элемент в большинстве строительных супермаркетов, энергозащитный экран имеет слой алюминиевой фольги с обеих сторон и имеет исключительно хорошие изоляционные свойства (R-29) для своей толщины.Листы размером 4 х 8 футов (1,2 х 2,4 м) легкие, их легко разрезать безопасным ножом. Они также могут использоваться повторно – при условии, что вы храните их там, где они не будут повреждены. Толщина 1 дюйм (25 мм) или больше удерживает тепло с минимальными потерями.

Чтобы сконструировать печь, для двигателей с очень большой рамой установите двигатель в коробку, поместив энергетический экран прямо на раму, включая верх. Заклейте стыки алюминиевой изолентой.

Размещение энергетического экрана непосредственно на раме сводит к минимуму объем воздуха, который необходимо нагреть.Это сокращает время высыхания, поскольку изоляция сводит к минимуму потери тепла.

Чтобы нагреть временную духовку, прогоните через нее воздух от альтернативного источника тепла. При использовании торпедного обогревателя расположите его так, чтобы нагнетать горячий воздух прямо в центр канала ствола. Расчет энергии при проектировании печи сложен. С этой целью 100000 БТЕ (106000 кДж) на 1200 футов3 (34 м3) объема печи будет достаточно для нагрева печи и ее содержимого в разумные сроки.

Для точной регистрации температуры обмотки непосредственно контролируйте RTD двигателя, если они есть.Если термометры сопротивления недоступны, используйте приборы HVAC или кондитерские термометры для контроля температуры в каждом квадранте печи. Главное – поддерживать равномерное тепло внутри двигателя и не допускать превышения температуры деталей 250 ° F (120 ° C).

Поскольку температура увеличивается, может показаться разумным открыть выпускные отверстия вверху, чтобы выпустить ее наружу. Но, как вам скажут те, кто знаком со старомодными дровяными печами, лучший способ контролировать температуру духовки – это открывать или закрывать заслонки (выпускные отверстия) во всех четырех углах с обеих сторон.

Для повышения температуры, например, в одном углу, откройте эту заслонку дальше. Увеличенный поток горячего воздуха через эту зону повысит температуру. Возможность регулировать температуру таким образом значительно улучшает процесс сушки по сравнению с традиционными методами, такими как источник постоянного тока или брезент.

Как долго выпекать?

Цикл выпечки должен быть достаточно продолжительным, чтобы обмотки были полностью высушены. Если он слишком короткий, вам придется повторить процесс. Если он будет слишком длинным, вы потеряете время и силы.Если обмотка оснащена термометрами сопротивления, то 6-8 часов при 93 ° C (200 ° F) должно быть достаточно. Для обмоток, не оснащенных RTD, вот метод определения продолжительности цикла запекания.

Необходимы два отрезка провода RTD или аналогичного небольшого выводного провода, достаточно длинного, чтобы выходить из печи, и вольтметр постоянного тока, способный измерять милливольты. С мокрой обмоткой на тележке печи прикрепите один провод к раме статора, а другой – к проводу обмотки. Наконец, подключите свободный конец каждого провода к вольтметру постоянного тока. Вы можете быть уверены, что обмотки полностью высохнут, когда напряжение на шкале милливольт достигнет нуля.

Эту процедуру используют многие сервисные центры, когда им нужно обработать большие срочные задания. Это часто сокращает ожидаемое время высыхания на несколько часов даже при нормальной работе. Это также снижает вероятность повреждения в результате чрезмерных температур.

Как это работает

Как и установка, принцип этой процедуры прост. Стальной сердечник и медные обмотки функционируют как две пластины грубой батареи.Электролитическое воздействие на влажную изоляцию вызывает протекание тока. Пока ячейка «мокрая», она вырабатывает напряжение. Когда ячейка высохла, изоляция тоже.

Примечание: Эта процедура работает для всего, кроме некоторых систем изоляции VPI катушки. Некоторые из этих обмоток герметизированы настолько хорошо, что они могут исключить попадание влаги из изоляции, предотвращая развитие «мокрых элементов».

Очень мало кто может сделать, чтобы защитить все оборудование от воздействия урагана. Будем надеяться, что описанные здесь процедуры ускорят восстановление растений в пострадавших районах, а также местного населения, которое зависит от них как в плане занятости, так и в плане продукции. В лучшие времена эти процедуры также могут облегчить партнерство между заводом и сервисным центром и максимально увеличить время безотказной работы.

Сборка в процессе: демонтаж двигателя EMRAX

Ряд людей заметили, что этот пост на время исчез. Вот почему. Пропустите фактический разбор

TL: DR , Emrax – дерьмовая компания.Похоже, что у них нет / плохая защита своей интеллектуальной собственности, и они готовы запугивать студентов колледжей, чтобы те скрыли фотографии своих двигателей в Интернете.

4 июля я получил следующее сообщение через контактную форму на этом сайте, опечатки и все остальное:

Привет,
Этот конкретный двигатель не был куплен мной или MIT – он был подарен команде MIT по производству электромобилей компанией несколько лет назад и одолжен мне командой электромобилей. Я не верю, что я придерживаюсь какого-либо соглашения в NDA, подписанного первоначальным покупателем.

Было еще кое-что.

Emrax :

спасибо за ответ. Соглашение о неразглашении действительно также для любых вовлеченных третьих сторон. Пожалуйста, удалите статью как можно скорее.

Me :

Вы не предоставили мне никаких доказательств того, что мне нужно удалить статью. По крайней мере, не могли бы вы прислать мне копию NDA?

Emrax:

извините за задержку с ответом.У нас там летние каникулы, поэтому сейчас работают всего несколько человек. Я отправил это письмо в наш отдел продаж. Заглянем в наш архив NDA-ов, потому что он был написан некоторое время назад. Мы также отправим его в MIT.
—
Я приложил наши «Общие положения и условия» – они также опубликованы на нашем веб-сайте. Обратите внимание на пункт 15 – Права интеллектуальной собственности. Они также публикуются на нашем сайте. Статью следует удалить как можно скорее.

Вот документ с Общими положениями и условиями. Что не является соглашением о неразглашении.

Я:

Это не копия NDA. 14 (c) «Общие положения и условия» подразумевает, что NDA является отдельным документом.

Кроме того, ваши «общие условия» определяют «права интеллектуальной собственности» как:
«любые патенты, товарные знаки, зарегистрированные образцы и все заявки на их регистрацию, авторские права или права на дизайн или любые права, аналогичные этим правам.”

Я не считаю, что фотографии двигателя внутри являются вашей интеллектуальной собственностью. Я не нарушаю какие-либо патенты, материалы, защищенные авторским правом, или ваши торговые марки.

После этого я какое-то время ничего не слышу от Эмракса. Я почти уверен, что у них нет законных прав на то, чтобы просить меня удалить эти фотографии, и даже если бы они это сделали, я не уверен, как они будут их применять.

Некоторое время я думал, что покончил с этой ерундой, но потом я получил электронное письмо от капитана команды FSAE Массачусетского технологического института, в котором говорилось, что они пытались купить двигатель с нестандартным заводом у Emrax, но emrax отказывается продавать их, пока я не удалил этот пост.

Я отправил это в Emrax:

Я только что получил сообщение от команды MIT FSAE о том, что вы отказываетесь от продажи им двигателя до тех пор, пока я не удалю статью, на том основании, что мои фотографии нарушают NDA FSAE, подписанное при первой покупке двигателя у вас. Я хотел бы повторить, что я не являюсь и никогда не был членом команды MIT FSAE, и двигатель, который я разобрал, не был куплен и никогда не использовался MIT FSAE.

Использование MIT FSAE для запугивания меня с целью удаления статьи несправедливо по отношению к FSAE и плохо отражается на вас как на компании.

Неудивительно, что я ничего не получил от Emrax, но я удалил этот пост, потому что не хотел облажаться с командой FSAE. Хотя кажется, что у Emrax нет реальных юридических оснований для того, чтобы заставить меня удалить эти фотографии, у них есть право отказать кому-либо в делах.

Теперь у FSAE есть свой собственный мотор Emrax, так что я возвращаю его в онлайн вместе с историей о том, какой дерьмовый Emrax. Так что, если вы или ваши друзья когда-нибудь задумываетесь о сотрудничестве с Emrax, будьте осторожны.

************

И вернемся к разборке …

Двигатели серии EMRAX – это действительно впечатляющие двигатели с осевым потоком, разработанные в Словении для таких применений, как сверхлегкие самолеты. Благодаря абсурдным цифрам в таблицах, они кажутся излюбленным выбором команд FSAE во всем мире.

Конкретная модель, которую мы разобрали (228LV), оказалась особенно плохо управляемой. Это сочетание сверхнизкого сопротивления (1,12 мОм) и индуктивности (10 мкГн) означает, что вам нужно будет переключать ~ 100 кГц при номинальном напряжении, чтобы иметь разумные количества пульсаций тока только от ШИМ, что отчасти необоснованно для кремниевые полевые МОП-транзисторы или IGBT достаточного номинального тока и напряжения. Так что это отличный двигатель, но он не очень полезен, если вы не можете позволить себе построить для него инвертор на GaN-FET или SiC-FET. Поскольку у CRC есть два таких мотора, мы с Бэйли решили, что стоит рискнуть разобрать один, чтобы узнать, какой волшебный соус творится внутри.

Вот двигатель, с которого мы начали. Снаружи был слой синей ленты, чтобы металлическая стружка не попала внутрь двигателя во время стендовых испытаний. Как и у любого хорошего мотора для хобби, ротор и корпус полны отверстий для снижения веса и увеличения воздушного потока.

Сняв статор резольвера, мы наткнулись на эту действительно неприятную контргайку, которая была вколочена в паз на валу, чтобы вы не смогли ее снять. К счастью, сталь не особенно твердая, и шлифовальная насадка dremel с алмазным покрытием быстро справилась с обточенными долотами.

Вот ротор резольвера. Болт слева имеет коническую головку, поэтому, когда вы его затягиваете, он раздвигает щель в валу, так что он захватывает внутреннюю часть вала двигателя.
Следующим шагом было вытягивание ротора. С двигателями с осевым потоком это всегда непростая задача из-за огромных магнитных сил, удерживающих половинки двигателя вместе. Раньше это делали в MITERS вот так, но в итоге появился лучший способ для этого двигателя. Сначала мы вытащили установочные винты с внешней стороны ротора.
Я просверлил и нарезал резьбу 5/8 “-11” на конце вала, который идет с двигателем, и использовал болт, как кривошипно-экстрактор, чтобы оттянуть верхнюю половину ротора от стального вала двигателя.

Болты все смазаны и готовы к проворачиванию:

* Поп *
И вот волшебный соус раскрывается …..

подожди секунду, волшебного соуса нет. Это в значительной степени именно то, что я ожидал. Двигатель имеет конструкцию в стиле YASA, с независимыми сегментами из листовой стали и обмотки, все они прикреплены к алюминиевой ступице.

Все внутри тщательно залито эпоксидной смолой и некоторыми красными веществами, которые я видел раньше в других двигателях, но не знаю названия:
А вот и магнитный массив. Каждый магнит состоит из 3 субмагнитов, и они покрыты эпоксидной смолой, а не никелем. Как заметил проницательный читатель, это необходимо для уменьшения потерь на вихревые токи в магнитах (см. Анализ YASA). Может быть, простота сборки? Там нет никакого массива Хальбаха или какой-либо другой магнетической фантазии, по крайней мере, насколько я могу судить.
Перед тем, как разбирать двигатель, я подумал, что это может быть матрица Холлбаха, поскольку весь ротор казался алюминиевым, но поток, казалось, не просачивался через заднюю часть ротора.Однако соскребая часть эпоксидной смолы между магнитами, похоже, что за магнитами действительно есть какая-то сталь:
Увеличено в поле зрения. Я не могу сказать, настоящие ли это пластинки или просто грубо обточенная сталь, но на ощупь она определенно похожа на сталь.

А вот и полностью обнаженный статор.

На анодировании обеих половин ротора вручную была нацарапана буква «N», предположительно для того, чтобы помочь выровнять магниты на двух половинах ротора.

Вот алюминиевое кольцо ротора:





Счастливого пути!

Как снять статор с вентилятора из штампованной стали – ВЕНТИЛЯТОРЫ WHITE GLOVE

Вы когда-нибудь пробовали заменить головной провод от штампованного стали Westinghouse или Western Electric только найти статор не придет вне? Это может быть очень неприятно, но с помощью этих простых шагов и основных инструментов любой может удалить и переустановить его безопасно и чисто.

Необходимые инструменты:

• Сверло или сверлильный станок
• Сверло 11/64 дюйма
• Пробойник 5/32 дюйма
• Штангенциркуль или линейка
• Горелка или мощный тепловой пистолет
• Заморозить или заморозить
• Маскировка лента
• JB weld
• наждачная бумага зернистостью 80 и 150
• Палочка для мороженого
• Картон
• сверло 9/64 дюйма или маленький круглый напильник
• Тиски (и 2 куска дерева) или банка для овощей

Шаг 1: Сверление отверстий

Предполагая, что вы уже разобрали вентилятор, первым делом необходимо измерить толщину корпуса. Сделать это можно простой линейкой или штангенциркулем. Это необходимо для того, чтобы в начале сверления не просверлить статор. Вы хотите просверлить ТОЛЬКО столько, сколько нужно, чтобы пробить корпус. После того, как это измерение будет выполнено, измерьте свое сверло 11/64 дюйма на тот же размер и отметьте его малярной лентой. При сверлении остановитесь, когда липкая лента коснется корпуса мотора. Опять же, это гарантирует, что сверло не войдет в статор. Давай бурим! Этот шаг легче выполнить с помощью сверлильного станка, чтобы просверлить прямое отверстие, но обычное сверло подойдет твердой рукой и хорошим глазом.Теперь просверлите два отверстия на противоположных концах друг друга на выступе вокруг корпуса двигателя, где крепятся стойки. Можно просверлить четыре небольших отверстия, чтобы облегчить процесс удаления, но это не обязательно.

Шаг 2. Нагрейте корпус двигателя и снимите статор.

Просверлив отверстия, вы готовы нагреть корпус двигателя с помощью горелки или теплового пистолета. Если вы используете тепловую пушку, ее нужно будет долго нагревать, но это можно сделать. Нагрейте корпус двигателя по всей окружности, пока он не станет слишком горячим, чтобы прикасаться к нему.Зажмите корпус двигателя тисками и двумя деревянными брусками, чтобы губки тисков не врезались в корпус двигателя. Вы также можете использовать небольшую банку, которая подходит прямо по центру, где обычно находится ротор. Поместите деталь на бидон или в тиски и начните выбивать статор пробойником 5/32 дюйма. Используйте только два-три метчика на отверстие за раз. Вы же не хотите, чтобы статор «искривился» внутри корпуса! Продолжайте нагревать и пробивать до тех пор, пока статор не выпадет.

4.6.3. Разборка и сборка ступичного двигателя

Снять статор довольно просто, но снять крышку может быть немного сложнее

Введение

Ступичный двигатель, как и любой другой двигатель, состоит из двух основных частей. Первая часть представляет собой ось, окруженную неподвижным кольцом из медных катушек, называемым статором . Вторая часть представляет собой корпус, в котором находится ось и где она может свободно вращаться.Этот корпус, являющийся частью заднего колеса, окружен кольцом сильных магнитов, которое окружает кольцо катушек, соединенных с осью. Ступичные двигатели, используемые большинством (но не всеми) электровелосипедами, также имеют три датчика «эффекта Холла», размещенные в металлическом кольце, окружающем катушки, которые передают сигналы обратно на контроллер.

Фазовые провода, подающие питание на двигатель, и более тонкие провода датчиков, которые возвращаются к контроллеру, все размещены в толстом изолированном кабеле, который проходит через отверстие в оси к внутренней части статора.Чтобы получить доступ к работе двигателя, вам необходимо снять статор с заднего колеса и, при необходимости, снять крышку, чтобы можно было получить доступ к области внутри катушек.

1) Снимите болты крепления статора

Статор удерживается на арке заднего колеса кольцом болтов с внутренним шестигранником. Отвертка с храповым механизмом с подходящей насадкой быстро с этим справится. Хорошая идея – сложить их в небольшой мешочек, чтобы ничего не потерять.

Крышка статора – маленькие болты крепления ее к колесу

2) Снимите узел барабанного тормоза и вытолкните статор

Сначала лучше всего снять барабанный тормоз в сборе с другой стороны колеса.Ниже вы можете увидеть барабанный тормоз в сборе. Снимите гайку и шайбу с конца оси, и узел барабанного тормоза, включая накладку, рычаг и тормозные колодки, должен просто соскользнуть.

Следующий бит требует немного силы, но довольно прост. Несмотря на то, что болты отключены, статор по-прежнему удерживается на месте мощными магнитами, и его нужно немного поощрять, чтобы освободить. Чтобы снять статор с колеса, найдите кусок дерева и положите колесо на него так, чтобы конец оси на нижней стороне был прочно упирался в землю.Затем сильно надавите на шину с обеих сторон. Если кажется, что он застрял, тогда поставьте колени на шину и давите всем своим весом. При достаточном усилии статор выскочит, и вы сможете снять его с колеса.

Вот и снято. Внизу вы можете увидеть провода датчика Холла, где они встречаются с датчиками Холла, встроенными по краю устройства.

3) Снимите крышку статора

Это все, что вам нужно для разборки двигателя, если все, что вам нужно сделать, это заменить неисправный датчик Холла, но если вам нужно отремонтировать поврежденную проводку (как на устройстве здесь) или даже заменить фазу Для чего-то более толстого, вам также понадобится снять эту крышку со статора.

Единственное, что удерживает пластину, – это трение между ней и подшипником осей, однако она очень плотная и не может быть легко снята без специального оборудования. Съемник ступицы подходящего размера или гидравлический пресс можно использовать для проталкивания оси, при этом плита надежно удерживается. В конце концов я пошел в машиностроительную мастерскую своего местного университета, и они сняли ее с помощью большого гидравлического пресса.

После снятия вы можете увидеть, где кабель выходит из оси на другой стороне пластины, и где короткие отрезки избыточного фазного провода покрыты нейлоном и связаны назад.

Ниже вы можете увидеть концы фазных проводов, освобожденные от кабельных стяжек и снятые кусками нейлоновой оболочки. Вы можете видеть, где они присоединены к концам трех толстых медных кабелей, которые ведут к рядам катушек, окружающих статор. Получив доступ к этой части, вы можете отремонтировать поврежденные провода или даже заменить более тонкие фазовые провода, которые идут в комплекте с некоторыми мотор-концентраторами, на более толстую проводку, которая может нести большую мощность.

4) Повторная сборка

Крышка статора

Хотя крышка статора может быть довольно жесткой для снятия, обычно ее намного легче снова установить. В моем случае, небольшой помощи молотка с деревянной головкой было достаточно, чтобы вернуть крышку на подшипник.

Замена статора

Что касается установки узла статора обратно в колесо, это необходимо делать с определенной осторожностью, так как как только статор достаточно глубоко войдет в арку заднего колеса, магниты будут довольно сильно захлопывать статор на место, поэтому ЗАБЕГАЙТЕ СВОИМИ пальцами!

Вам также необходимо иметь в виду, что статор должен быть правильно выровнен, чтобы все отверстия в корпусе совпадали с отверстиями в корпусе.Если нет, вам придется снять и снова установить его, пока он не будет правильно выровнен. Чтобы помочь с этим, я проткнул отверткой одно из отверстий в корпусе и соответствующее отверстие в корпусе так, чтобы статор встал на место достаточно хорошо выровненным. Как только статор был на месте, я заменил болты по диагонали друг от друга и на некотором расстоянии друг от друга, поочередно затягивая их, чтобы гарантировать, что статор вернулся в правильное положение.

[Учебное пособие] Как разобрать и собрать скоростной привод Carvon V4.[WIP] – Механика ESK8 – Форум строителей электрических скейтбордов

Меня попросили написать о том, как разобрать и собрать Carvon v4. Разделен на две части. Просто снимите внешнюю банку, на которой держатся магниты, а затем снимите весь статор с оси.

| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |

Часть первая: Как снять и переустановить банки.

Вам понадобится:

• Отвертка с крестообразным шлицем
• полый металлический стержень с внутренним диаметром 8 мм для установки на ось и внешним диаметром 10 мм для скольжения подшипника.
• Время и терпение.

Банка держится 4 винтами вокруг основания. Убедитесь, что вы используете отвертку подходящего размера, чтобы не повредить винты и не повредить головку. Они довольно мягкие.

Когда все 4 винта выкручены, просто потяните за них

И готово! Вы вынули банку.

Чтобы снова надеть банку, вам понадобится полый стержень. Моя слишком мала, поэтому я наклеил на нее малярный скотч.

Вы хотите, чтобы его можно было надевать на ось, чтобы подшипник мог скользить поперек и не застревать на этой кромке.

Наденьте полую штангу на ось. Толщина стержня должна быть такой же, как у оси, но не настолько, чтобы подшипник не подошел.

Наденьте банку на шток и опустите на ось. Если вы выровняете отверстия для винтов сейчас, когда банка будет на месте, будет намного легче.
Держите пальцы или другие части, которые вам нравятся, в стороне, потому что магниты потянут банку, когда она подойдет достаточно близко.

Все равно придется немного пошевелить, чтобы таз правильно сидел, но с удочкой это должно быть намного проще.Как только он встанет, выровняйте отверстия для винтов

Вверните 4 винта, и все готово.

| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |

Часть вторая: снятие и установка статора.

Скоро будет ™

Для снятия статора понадобится:

• шестигранный ключ размером 2,5
• съемник с 3 лапками, который может выдвигаться примерно на 125 мм
• : длинное гнездо или что-то еще, служащее прокладкой, чтобы снова затянуть двигатель на подвеске.Я разместил то, что использовал ниже, в качестве примера.

Снимите болт, крепящий хомут к подвеске, с помощью шестигранного ключа.

Далее вам понадобится 3-х кулачковый съемник. Это тот, который я использовал, я нашел его дешевым на Amazon за 12 евро или около того, и он был упакован в упаковку по 3. Он был самым большим, но все еще был слишком коротким, чтобы поместиться, поэтому я взял руки самого маленького размера и расширил длина, чтобы она могла поместиться.

Совместите шкив с 3 зубцами вокруг основания черного воротника и затяните винт на конце оси, чтобы все было на месте.

Как только все будет выровнено, затяните болт, чтобы начать снимать статор с оси. Вы должны иметь возможность вращать болт вручную. Чтобы заставить его двигаться, не потребуется слишком много усилий. Как только все открепится, все должно просто соскользнуть.

Черный воротник прикреплен к статору с помощью трех винтов, между ними зажата серебряная пластина, в которую ввинчивается банка, а также удерживается внутренний подшипник двигателя.

Открутите 3 винта, и вы сможете снять черный воротник.

Вы также можете снять серебряную пластину, потянув за нее немного. Он просто запрессовывается в конец статора. Теперь у вас все разобрано.

На этом этапе вы можете заменить фазовые провода на силиконовые и снова усадить их вместе, чтобы получить красивый чистый вид. Повторная сборка такая же… только наоборот. Вставьте серебряную пластину обратно в конец статора, затем пропустите провода через черный воротник и скрепите все вместе болтами.Он должен сжать все на месте, если вы все правильно выровняете.

Теперь, чтобы собрать все вместе!

Я просто использовал вещи, которые нашел в своей квартире, так что это то, что я собрал вместе Я использовал шайбу, в которой просверлил центр, чтобы она соответствовала 10-миллиметровому шагу оси, гнездо, еще одну шайбу, а затем несколько колесных проставок.

Наденьте статор обратно на ось и совместите черный воротник с подвеской, убедившись, что все провода находятся в канавке и ни в чем не зажаты.

Наденьте прокладку, убедившись, что она стоит правильно. Угловая сторона должна быть обращена к статору.

Наденьте шайбу с большим центральным отверстием на ось, убедившись, что она не касается каких-либо обмоток статора и не раздавит их при затяжке.

Затем гнездо, еще одна или две шайбы, затем колесная втулка и осевой болт.

Как только все будет выровнено, затяните осевой болт, чтобы медленно надвинуть хомут статора обратно на подвеску, пока он не будет полностью надвинут.

Проверьте отверстие для шестигранного болта и убедитесь, что отверстие в манжете совмещено с отверстием в подвеске. Вы не хотите сломать этот болт, поэтому убедитесь. Как только болт вернется в исходное положение, все готово. Теперь вы можете вернуть банку на

Хорошая работа

способ скручивания и демонтажа электродвигателей

Электродвигатель

Катушка, намотанная вокруг и разгружающая модуль, представляет собой модуль, который имеет возможность демонтировать и перематывать статорные электродвигатели переменного тока с одной фазой и трехфазными асинхронными двигателями. Этот модуль состоит из 4 учебных заданий. 1 – это пересмотренный вариант Планирования и подготовки к трудоустройству, Учебное задание 2 содержит информацию о распаковке катушек на электрическом оборудовании, Учебное задание 3 содержит информацию о сборке катушек на электрическом оборудовании, а четвертое содержит учебные задания по проверке и отчет о завершении работы. . Ожидается, что при использовании этого модуля на тренинге участники перекрутят статор асинхронного двигателя 1 фаза и 3 фазы. Чтобы иметь возможность выполнить учебный модуль под названием «И разобрать обмотанную катушку», участники тренинга должны иметь возможность начать обучение, а именно:

1.освоить основные теории электричества переменного тока
2. Основная серия / параллельная нагрузка 3. Контроль магнитопровода
4. овладеть принципами преобразования энергии
5. Трехфазная цепь управления мощностью
6. квалифицированный персонал с использованием ручного инструмента на верстаке и монтажных работ.

Спланируйте и подготовьтесь к тому, какой тип двигателей мы будем разбирать или упаковывать. Для этой работы мы планируем и готовим асинхронные двигатели типа однофазные и трехфазные асинхронные двигатели.Мы выбираем тип двигателя, который широко используется в промышленных условиях и в обществе. Теоретически однофазный асинхронный двигатель можно разделить на:

1. Электродвигатели с расщепленной фазой

2. Конденсаторы моторные

3. Электродвигатель с абажуром

4. И другие.

В то время как трехфазный асинхронный двигатель (трехфазный асинхронный двигатель) также называют многофазным асинхронным двигателем, это электродвигатель, имеющий катушку статора, 3 штуки, установленные по окружности статора, расположены сдвигом на 120o каждый электрический или механический.Соответствует его названию, то для этого типа двигателя требуется источник переменного трехфазного напряжения. Конструкция однофазных асинхронных двигателей и трехфазных асинхронных двигателей состоит из двух основных частей:
1. Статор В принципе, статор асинхронного двигателя аналогичен стартеру и генератору синхронного двигателя. В устройстве статора есть провод, вводимый в паз для приема обмоток статора двигателя, будет чередоваться в зависимости от типа двигателя, например, однофазные двигатели, обмотки статора будут нести одну фазу, на которую подается напряжение. от одной фазы, в то время как поставщик для трехфазных двигателей, статор будет подводить трехфазную обмотку, питаемую трехфазным поставщиком напряжения.Число полюсов двигателя определяет скорость медленного вращения двигателя. Чем больше количество полюсов установлено, тем медленнее происходит вращение при увеличении количества полюсов, и тем меньше получается вращение все быстрее и быстрее. Такие вещи можно рассчитать по:

Ns = синхронный круглый
F = Частотные ячейки
P = Количество пар полюсов

2. Ротор Ротор асинхронного двигателя можно разделить на две основные категории:

а. Обойма ротора
В общем, почти 90% асинхронных двигателей используют ротор с очень большим количеством такого рода. Поскольку ротор этого типа, асинхронный двигатель является самым простым и мощным типом ротора, который изготовлен из кремнистой стали и состоит из цилиндрического сердечника, параллельного пазу / пазу и заполненного медью или алюминием в виде стержней.
г. Обмотка ротора
Ротор имеет перепутывание обмоток и проводов, распределенное таким образом, что двигатель этого типа также может функционировать как генератор переменного тока (генератор), поэтому на полюсах ротора в обмотке статора двигателя с внутренним ротором соединены звездой (три фаза) и клеммное зацепление удаляется и соединяется с тремя изолированными контактными кольцами, которые помещаются на вал двигателя с щеткой на нем.Третья щетка внешне соединена с реостатом для образования звезд. Reostat двигателя служит для увеличения крутящего момента двигателя asut в период исследования. Если двигатель работает в нормальных условиях, токосъемное кольцо автоматически замыкается на короткое замыкание. Таким образом, кольцо на валу, соединенное между собой металлом, который дополнительно вдавливает щетку, автоматически снимается с контактного кольца, что служит для уменьшения потерь на трение. Помимо этих двух основных частей асинхронные двигатели также имеют дополнительные констурки, включая домашний статор, крышку статора, вентилятор и клеммную цепь.
Статор В принципе , статор является частью электродвигателя и не вращается на статоре, кроме того, что есть канавки, содержащие катушки с проволокой.
Ротор В принципе ротор является частью вращающегося электродвигателя. Роторы электродвигателя можно разделить на обмотку ротора и ротор с сепаратором.

• Когда число полюсов больше, чем это происходит, вращение ротора уменьшается.
• Когда количество полюсов на двигателе уменьшается, так что вращение двигателя увеличивается.
• Если в составе кремний (углерод) плюс, то в результате статор будет хрупким и склонным к разрыву и результирующее значение магнитного потока увеличится.

рисунок 1

как снять шкив

снимаем статор и ротор

Форма катушек статора Форма катушки статора асинхронного двигателя 1 фазу можно разделить на три типа, это зависит от того, как они завернуты в канавки статора.Форма катушек следующая:
а. Петля катушки или перекрытие катушки (обмотка внахлестку также может называться спиральной катушкой
б. Центральный шпиндель (концентрическая намотка)
c. Волны веретена (волновая обмотка

Функция катушки следующая:

а. Малый барабан (спираль) беняк применяется для двигателя (генератора) с относительно большой мощностью. Обычно для среднего и высшего классов, хотя обычно есть электрические машины с большей мощностью, используют систему косентрис обмотки статора.

б. Центральные катушки (концентрические) в целом в системе широко используются для двигателей и генераторов малой мощности. Хотя есть и специальные моторы с небольшой мощностью, использующие катушку особого типа.

c. Волновые / волновые обмотки шпинделя для систем обмоток двигателей с большими конденсаторами широко используются.

2. Способы отката обмотки статора 1 фазного асинхронного двигателя. Асинхронные двигатели 1 фаза по сути такие же, как и 2-фазные асинхронные двигатели. Мы видим такие вещи, что в однофазных асинхронных двигателях есть 2 типа катушек, первичная катушка (рабочая обмотка = RW = RV) и вспомогательная катушка (пусковая обмотка = SW = RB) имеют вторую катушку провода. поперечное сечение и величина скрутки, что не совпадают.Но бывают случаи, когда его делают практически так же.

Основной провод катушки имеет большую площадь поперечного сечения и большее количество витков. Что касается вспомогательной катушки, она имеет небольшую площадь поперечного сечения и количество витков немного. Если однофазные асинхронные двигатели подают нам определенное напряжение, величина токов как в катушке, так и в Iu и Ip, или мы можем написать Ir и Is, будут иметь разные значения. Таким образом, это повлияет на значение тока Iu и Is, имеющее электрический сдвиг фазы на 90 ° (el 90o).

а. Ступенчатая катушка Предназначен для измерения катушек заземления – это угол между обеими сторонами катушки, обозначенный буквой Yg. Для получения максимальной спиновой связи катушка должна быть такой же ступени с длинным полюсом. Полюсное расстояние – это угол между землей северного полюса (N) и ближайшим южным полюсом (S). Расстояние между полюсами обозначено как Tho, а расстояние до электрического полюса равно 180o. Когда количество пар полюсов двигателя равно p, то общая полярность равна 2p, и сравнивая градусы окружности (градусы дуги = OBS) и степени мощности (OEL), которые мы связываем с полюсом, мы берем пример =
To = P = 1, затем 360obs = 1 x 360oel
P ​​= 2, затем 360obs = 2 x 360oel
P ​​= 3, затем 360obs = 3 x 360oel

Таким образом, сравнение OBS и OEL может записать формулу: aobs = p.aoeL Когда количество канавок в статоре асинхронного двигателя составляет G 1 фазы канавки, угол заточки вокруг статора или временного интервала составляет 360 º G bs. Когда у двигателя общая канавка G составляла = 360оL. a = 2p расстояние вокруг полюса статора или балки G = 2p расстояние между полюсами. Итак: полярное расстояние = 1E = 180o eL =, поскольку размер Yg = 1E катушки, катушка измеряет до:
Для получения максимальной поворотной муфты необходимо количество витков много, ее нельзя размещать на одиночных канавках статора.Для него необходимо разделить несколько бороздок. Это означает, что для одной катушки поток будет разделен на несколько витков (катушек). Для однофазного асинхронного двигателя, имеющего пару полюсов с одной катушкой, которая состоит из нескольких катушек, состоящих из нескольких секций катушки, и для каждой секции требуются две катушки, канавки статора, таким образом, для однофазных асинхронных двигателей, у которых есть 1 пара полюсов, будет катушка разделы.

г. Количество потока на полюс на фазу Если количество фаз = m, то каждая фаза будет иметь столько же G / 2p.м сечения катушки, так что на каждый полюс для каждой фазы потребуется паз G / 2 p. m паза. Если количество канавок на каждом полюсе для каждой фазы обозначено буквой g, тогда количество канавок на полюс на фазу будет g = G / 2 p.m канавки.

г. Размещение катушек (место перестановки) Чтобы наложить катушки на каждую фазу, то тереться друг о друга всегда нужно где. Такого рода вещи, которые направлены на то, чтобы предотвратить сдвиг фазы сцепления дихасилканселайн. Для двухфазного асинхронного двигателя фазовый сдвиг для 2 шарнирных соединений (люфт) составляет 90 ° eL.Если точки переключения обозначены буквой YF, тогда D = 180 o eL, поэтому для 2-фазного двигателя значение YF = ½ D. Из приведенного выше описания можно получить несколько формул, которые можно использовать для сверточных асинхронных двигателей как следует:

Формула для двигателей переменного тока, обернутых вокруг статора:

& p = Ступенчатый график катушки 1 катушки 2 kesisi
G = Количество канавок
2p = количество полюсов
p = Количество пар полюсов
q = Количество катушек в группе
m = Количество фаз
KAR = диапазон расхода – степень корня
KAL = диапазон расхода в электрических градусах
Kp = диапазон фаз
K = количество катушек в каждом полюсе 2-х фазный двигатель переменного тока, линия № 24, 2 пары полюсов двойной ступени расчет:

2-фазные двигатели могут использоваться для 1-фазного двигателя, сделав более крупный провод катушки и большее количество эл. Почты в качестве главных полюсов (KU) и наоборот, поскольку полюса помогают (KB) Это должно было произойти на разных этапах, в результате чего возник момент поворота.Благодаря этому однофазные двигатели могут быть намотаны концентрически с KU, а KB – это ловушка (для микширования).

Растяжка смешанного изображения

Были опробованы сетки перепутывания KU = 50 сверток и KB: 40 сверток, = 4 мм, работающих при напряжении 50 Вт

3. Двигатель трехфазный асинхронный двигатель с дорожной системой (однослойный) Для трехфазных двигателей все канавки статора разделены на три равные части, так что каждая фаза имеет катушку размером G / 2.Катушка П.3. Если фаза phase = m, то каждая фаза будет иметь катушку размером G / 2Pm. Как установить катушку, если одна находится перед полюсами U, тогда другая сторона полюса должна быть расположена перед S. Это потому, что каждая фаза имеет катушку с G / 2Pm , то на каждом полюсе каждой фазы участок будет занимать столько же, сколько канавка G / 2. Pm. Если количество канавок на каждом полюсе для каждой фазы diberikan g обозначить, то количество канавок perkutub perfasa а именно: g G / 2.Pm канавка.Что касается того, как катить двигатель 3-х фазные обмотки статора в принципе такие же, как у двигателя 1 фаза, двухфазный, разница в катушке (катушке). Для 3-фазных двигателей каждая обмотка размещена настолько далеко, чтобы не тереться друг о друга, так что 120oel 2/3 расстояния между полюсами или = 2/3 шага обмотки (D) Для моторов мощностью от 500 Вт и более экономичнее было бы сделать (изготовить) 3 фазы. Потому что, когда он выполняется по 2 или 1 фазе, в двигателе должен быть конденсатор (конденсатор) с относительно большой емкостью.Так что это будет очень вредно из-за свойств конденсатора. Чтобы прояснить приведенное выше описание, ниже приведены некоторые примеры 3-фазных двигателей, которые необходимо откатить.

Формула для двигателей переменного тока, обернутых вокруг статора:

Для двойного слоя:
& p = Шаг 1 график от стороны к стороне катушки 2
G = Количество канавок
2p = количество полюсов
p = пары полюсов
q = много катушек каждой группы
m = Количество фаз
KAR = диапазон в градусах радиальных канавок
KAL = диапазон расхода в электрических градусах
Kp = диапазон фаз
K = количество сторон катушки на полюс .