Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Как разобрать и отремонтировать LED лампу

Светодиодные лампы на сегодняшний день считаются самыми экономичными и долговечными по сравнению с остальными. И хотя стоимость их пока сравнительно высока, они все больше и больше вытесняют лампы накаливания и люминесцентные.
Почему это происходит?
В основном по двум причинам:
1. лампы накаливания быстро перегорают и имеют низкий КПД,
2. люминесцентные требуют специальной утилизации так, как имеют в колбе пары ртути. К тому же разбив такую лампу дома, можно подвергнуть своих домашних воздействию яда.
Со светодиодными таких проблем нет. Выбрасывай их куда угодно и разбивай на здоровье, никакой опасности,- кроме осколков стекла,- они не представляют.

В тоже время обилие фирм, выпускающих данную продукцию очень много, и выбрать среди них качественный товар, порой дело не из легких.
Да, и именитый бренд не гарантирует полной уверенности в долгой бесперебойной работе прибора.
Что же делать, если лампа перестала светить, а поменять ее по гарантии не получается. Можно попробовать отремонтировать ее самому. Устройство ее не сложное и не требует особых инструментов для разборки.
В этой статье будет описана разборка и ремонт стандартной, бюджетного класса светодиодной лампы. Кроме того приведен один из вариантов поломки и его устранение.
Из инструментов понадобится только отвертка, нож и возможно двурукий индикатор.

Если нет индикатора, подойдет любая «прозвонка».
Итак, начинаем со снятия рассеивателя. Для этого вставляем лезвие ножа в щель между стеклом и пластмассовым корпусом и аккуратно двигаем им в разные стороны.


Рассеиватель должен выйти из защелок, и без проблем сняться.

Взору открывается плата со светодиодами и выпрямителем.

Так же на плате установлен предохранитель. Чтобы убедится, что он не перегоревший, концы прозвонки соединяем с его выводами. Световая или звуковая индикация прибора, покажет его исправность. Если не покажет,- придется его заменить.

Когда предохранитель целый, производим разборку дальше.
В начале откручиваем два винта крепления платы, после чего она легко снимается.


Под платой расположен радиатор в виде металлической колбы.

Теплоотдачу платы на радиатор, улучшает нанесенная на обе поверхности термопаста.
При необходимости ее можно менять, если она подсохла. Подойдет обычная термопаста для процессора компьютера.
Чтобы продолжить разборку, тянем за верхнюю часть корпуса лампы и он легко снимается.


В нижней части корпуса с патроном, можно увидеть две металлические полоски, одним концом соединенные с цоколем, а другим с отверстиями — куда заходят винты.

Таким образом через винт, от цоколя к плате передается напряжение.
Проблема оказалась в том, что со временем контакт отогнулся и не соприкасался с винтом платы. Отсюда отсутствие свечения лампы.
Для устранения этой неисправности достаточно просто подогнуть отверткой или пинцетом конец контактной полоски.

Конечно, можно сделать более качественно, например, припаяв провода к плате и цоколю. Тогда проблем с контактом точно не будет. Но чаще достаточно и первого простого варианта.
Теперь можно собирать лампу в обратном порядке. Надеваем верхнюю часть с радиатором, чтобы два контакта попали в отверстия.



Далее, устанавливаем плату и закручиваем ее.

Не стоит сильно зажимать, чтобы не сорвать пластмассовую резьбу.

После того, как винты закручены, можно проверить, работает ли она теперь. Для этого вкручиваем ее, например, в настольную лампу. Если все работает, надеваем рассеиватель.



Вот на фото видно, как горит лампа после ремонта.

Кроме вышесказанных поломок, может быть элементарно вздутый электролитический конденсатор. Его естественно надо заменить, и не мешало бы проверить перед включение диодную сборку.
На этом все. Успешных вам ремонтов.

правила + инструкция по разборке разных типов ламп


Чтобы сделать что-то интересное своими руками, любители самоделок реализуют нестандартные идеи, используя подручные средства. Нашлось применение и обычной колбе сгоревшей лампы накаливания. А вот люминесцентные и светодиодные для этих целей не подходят, их разбирают только для ремонта.

В любом случае важно знать, как разобрать лампочку, а затем можно экспериментировать над ее дальнейшим применением.

Предлагаем разобраться в тонкостях этого процесса. В статье подробно описано,  как правильно действовать, если возникла необходимость раскрыть и разобрать различные типы осветительных приборов. Кроме того, мы подготовили интересные решения самоделок из старых лампочек накаливания.

Содержание статьи:

О разборке лампы накаливания

Из старых ламп создают вазочки и емкости для специй, миниатюрные аквариумы и много других поделок.

Если вы решили освоить этот процесс, то начать следует с обыкновенной лампочки накаливания. Внутри у нее нет опасной для здоровья начинки в виде добавок из вредных веществ. Поэтому разборка ее не только несложная, но и совершенно безвредная для здоровья.

Кратко об устройстве прибора

Чтобы начать демонтаж внутренностей лампы, нужно в общих чертах ознакомиться с ее устройством. Главный элемент — тело накала, концы которого держат на себе электроды.

Дополнительную жесткость создают держатели, закрепленные на стеклянной опоре — штапике. Стержень связан с ножкой, в состав которой входят электроды, штенгель, тарелочка.

Лампа и ее ножка. Составляющими конструкции являются: колба (1), тело накала (2), штативы дополнительные(3), стержень (4), электроды (5), лопатка (6), промежуточные выводы (7), тарелочка (8), штенгель (9), внешние выводы (10), выводы (11), цоколь (12) (+)

Все внутренние элементы придется извлечь из колбы через нижнюю ее часть.

Как выполнить разборку

Здесь необходимо учесть некоторые нюансы, т.к. работать придется со стеклом. Материал ножки очень тонкий, а у изолятора цоколя — довольно грубый.

Чтобы предотвратить разлетание осколков и связанные с этим риски, нужно в качестве рабочего места использовать картонную коробку. Ее дно застилают мягким материалом.

Перед началом операции нужно вооружиться тонкогубцами. С их помощью удастся демонтировать контакт, прочно запаянный у горла колбы.

Элемент расшатывают и поворачивают до тех пор, пока два проводка, идущие к основной части лампы — телу накала — не оборвутся. Далее, освобожденный контакт снимают.

Следующая задача — вскрытие изоляции цоколя. Для этого потребуется тот же инструмент. При помощи тонкогубцев раскачивают ножку лампочки и удаляют ее в сборе с тарелочкой, штенгелем, электродами, телом накала.

Открыв доступ к внутренней полости лампы, старательно очищают ее при помощи кусочка текстиля. Без внутренностей от лампочки остается только термостойкая стеклянная колба.

Это пример использования ЛН в качестве мини-теплички для выращивания мелких растений. Такую поделку можно преподнести в качестве оригинального подарка

Как ее применить, зависит от вашей фантазии — она может стать емкостью для специй, крошечным аквариумом, абажуром или светильником.

Для некоторых поделок лишним окажется цоколь. Удалить его несложно, поскольку соединение не очень прочное. Можно просто сутки подержать его в смеси соляной кислоты с аммиачной селитрой либо в плавиковой кислоте. Что растворит клей, крепящий цоколь к основанию колбы.

При таком варианте важно после кислоты хорошенько промыть изделие в мыльном растворе. И не забыть надеть перчатки, чтобы проводить все манипуляции.

Так выглядит процесс извлечения контакта. Его захватывают тонкогубцами, хорошо расшатывают, а после легко извлекают из дна цоколя

Другой способ — отвернуть деталь в месте контакта со стеклом, затем очистить от клея и вынуть сосуд. Иногда достаточно поцарапать место стыка цоколя и колбы стеклорезом, чтобы избавиться от него.

Разборка лампы с патроном

При  случаются всякие неприятности. Бывает и так, что она отделяется от цоколя. В этом случае не обойтись без разборки патрона. Работа требует применения защитных средств в виде очков и резиновых перчаток.

Электричество отключают, убеждаются в отсутствии напряжения путем использования индикатора. Убирают осколки с пола.

Далее, вооружаются узкогубцами и, вращая цоколь в направлении, противоположном движению часовой стрелки, выворачивают его. Для более надежного захвата кромки цоколя отгибают вовнутрь.

Некоторые умельцы используют для удаления цоколя из патрона простую пластмассовую бутылку. Горлышко нагревают, пока оно не размягчиться, а затем ввинчивают его в цоколь. Секунд через 30 начинают выкручивание путем вращения бутылки

Если попытка заканчивается неудачей, соединение нужно расслабить путем вращения в разных направлениях. Когда и такое действие не приносит результата, инструмент упирают во внутренние стенки цоколя и вывинчивают его таким образом.

Поделки из ламп накаливания

Рассмотрим примеры использования лампы накаливания. Многие декораторы применяют старый светильник для изготовления мини-террариума. Некоторые самоделкины научились преобразовывать типовую лампу в экономный осветительный LED-прибор.

Оригинальный мини-террариум из лампочки

Сначала лампочку подготавливают. Вынув контакт, раскалывают черную изоляцию и вытягивают ее наружу. Используя плоскую отвертку, отваливают внутреннюю конструкцию, затем извлекают ее. В руках остается пустая колба с цоколем и ровным аккуратным отверстием.

Далее, можно взять красивый камень или сделать из проволоки витую подставку. В первом случае на одну из граней наносят термоклей в четырех точках, приклеивают лампочку. Теперь можно заняться оформлением.

В качестве наполнителя для террариума используют обычный лесной мох. К этому нужно добавить немного почвы и древесной коры. Чтобы все это оказалось внутри, из бумаги изготавливают конус и вставляют его в отверстие. На дно лампы насыпают дренаж из мелких камешков, на него — слой песка.

Все аккуратно разравнивают палочкой, добавляют почву. После берут пинцет и с его помощью укладывают растения. В шприц с иглой набирают воду и «поливают» посаженное. Теперь отверстие нужно закрыть. Для этого можно использовать шапочку от желудя или пробку, вырезанную из ветки.

Террариум герметично закрыт, но в нем продолжается употребление углекислого газа, выработка кислорода, круговорот воды. Это своего рода маленькая планета со свои климатом

Внутри образуется своя микрофлора. Растения продолжают расти и развиваться.

Изготовление LED-светильника

Некоторые домашние умельцы на основе лампы накаливания изготавливают собственноручно светодиодные осветительные приборы.

Для этого нагревают паяльник и удаляют припой в самой нижней точке цоколя. Далее, взламывают изоляцию, удаляют внутреннюю начинку и расширяют до максимума отверстие.

Параллельно соединяют три светодиода. К «плюсу» каждого из них припаивают по резистору. Поскольку значение сопротивления находится в зависимости от источника питания, величина его может быть другой. К схеме подсоединяют два провода для подачи напряжения.

Таким образом, приложив немного усилий, можно осовременить обычную лампу накаливания, преобразив ее в светодиодную. Кроме удовлетворения от хорошо выполненной работы, вы получите еще и экономию средств

Конструкцию вставляют в отверстие, аккуратно расправляют , чтобы не допустить смыкания проводов между собой. Выводят провода через отверстие цоколя. Подключают лампу к постоянному напряжению, чтобы проверить ее работоспособность. Затем цоколь запаивают.

Безопасные работы с люминесцентной лампой

КЛЛ разобрать можно, но не с целью дальнейшего использования для поделок, а только если нужно отремонтировать устройство запуска. Колбу лучше совсем не трогать, поскольку от ядовитых паров ртути нужно держаться подальше.

Провода, идущие от нити накала лампы к плате, иногда не припаивают к последней, а накручивают на специальные штырьки

В состав такой лампы входят пять частей:

  • U-подобная или спиралевидная колба;
  • верхняя составляющая корпуса с закрепленной на ней колбой;
  • электронная плата со смонтированным на ней пускорегулирующим устройством;
  • нижний элемент корпуса с размещенным в нем электронным ;
  • цоколь — вместе с низом корпуса это неразъемная конструкция.

Для разборки и доступа к контроллеру запуска используют плоскую отвертку с широким концом. С ее помощью поочередно рассоединяют защелки корпуса. Чтобы выполнить операцию, нужно вставить инструмент в паз и провернуть его.

Сделать это не так уж и просто. После длительной эксплуатации, сопровождающейся постоянным нагревом, пластик теряет летучие вещества, становится твердым. Сами защелки часто в процессе разъединения ломаются.

Линия вскрытия лампы находится в месте, где нанесены технические параметры прибора и название. Здесь же расположено и основание колбы

Если все-таки произошла поломка запоров, их просто срезают острым инструментом или отпиливают. Для этого нужно вооружиться маленькой дисковой фрезой. Ее можно купить или изготовить самому.

Вначале измеряют штангенциркулем окружность корпуса. Затем в патрон сверлильного станка вставляют шпильку с фрезой. Делают это таким образом, чтобы последняя находилась над станиной на высоте равной ½ диаметра корпуса лампы.

Сверлильное оборудование включают, корпус лампы прижимают к режущему инструменту и надрезают осторожно внешнюю часть корпуса. Аналогичные пропилы делают с интервалом в 1,5 см по всему контуру.

Отвертку с тонким стержнем вставляют в прорези и приподымают обрезки. После берут отвертку на размер больше и открывают корпус осветительного прибора.

Далее, проверяют на исправность колбу лампы. Для чего берут мультиметр и проверяют попарно выводы. Нормальным считается сопротивление в пределах 15 Ом. Если все в норме, делают вывод о неисправности .

При обрыве нитки накала, балласт может оказаться работоспособным. В этом случае колбу утилизируют, а исправное устройство используют как запчасть.

Если в схеме управления есть предохранитель, он может сгореть. Вопрос решается установкой на его место резистора с сопротивлением в несколько Ом.

Сгоревшие элементы на электронной плате видны невооруженным глазом. Исходя из мощности лампы, это может быть один или пара резисторов, транзисторы или вздувшиеся конденсаторы (+)

Если сгорела только одна нить накала, ее можно зашунтировать сопротивлением, но это повлечет за собой перегрузку пускорегулирующего устройства. Долго работать такая отреставрированная лампа не сможет — год максимум.

По завершении ремонта две половины лампы просто склеивают. Для упрощения процесса реконструкции изделие иногда нагревают с применением строительного фена.

Если лампу не удалось отремонтировать, то ее необходимо утилизировать. О том, куда девать отработанные люминесцентные светильники читайте в .

Как разобрать светодиодную лампу

Прежде всего, необходима проверка поступления напряжения к контактам патрона. Для этого вкручивают исправную лампу, если свет загорится, предыдущий прибор неисправен.

Причины выхода со строя светодиодной лампы могут быть самыми разными — диод перегорел или плата не в порядке.

Часто они перестают работать из-за конденсата, собравшегося внутри корпуса. В любом случае нужен с предварительной разборкой конструкции.

Составными элементами светодиодной лампы являются:

  • оболочка;
  • цоколь;
  • матрица с пакетом светодиодов;
  • рассеиватель;
  • драйвер.

Колба лампы негерметичная, поскольку в ней нет газов. Оболочка может быть изготовленной как из пластика, так и из стекла. Пластиковый светорассеиватель размещен вверху.

Применяемые разнообразны. Составляющими пакета являются группы светодиодов, напаянные на платы из текстолита или алюминия.

Драйверы в виде индивидуальных блоков или встроенные в корпус, служат для трансформации входного напряжения до величины, наиболее подходящей для собранных в группы светодиодов. Наиболее популярны схемы питания трансформаторного вида.

Светодиодные лампы полностью безопасны. Они не излучают ультрафиолет и инфракрасные лучи. Внутри них нет ни ртути, ни тяжелых металлов

Чтобы внутренняя часть стала доступной, нужно открыть клипсы крепления, удерживающие светорассеивающий купол. Если он присоединен к корпусу посредством винтов, их следует отвинтить.

Есть еще один способ разборки, используемый для приборов, изготовленных с применением проклейки герметиком. Для реализации потребуется шприц с иголкой, шило, растворитель. Чтобы отсоединить рассеиватель, предстоит удалить герметик, посредством которого он прикреплен к фиксирующему кольцу.

По кромке проходят шилом и в канавку вводят растворитель, которым заправлен шприц. Спустя 30 секунд рассеиватель снимают путем прокручивания. Радиатор извлекают при помощи отвертки, светодиодную матрицу отпаивают.

Сгоревший светодиод легко выявить визуально. Он выдает себя наличием черной точки. Как вариант, чтобы лампа снова заработала, по краям негодного светодиода ставят перемычку, но лучше поменять его на новый.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролик процесса разборки, где все понятно без лишних объяснений:

Процесс разоборудования и ремонта светодиодной лампы:

Разборка лампочки накаливания осуществляется легко. Из нее можно сделать много интересных вещей, но никак нельзя использовать повторно по прямому предназначению. Люминесцентные и светодиодные лампочки возможно разобрать до определенного момента и отремонтировать.

У вас есть опыт разборки светильников? А может, вы делали интересные предметы из старых ламп? Пожалуйста, поделитесь с читателями вашими навыками – оставляйте комментарии и прикрепляйте фотографии своих самоделок. Форма для отзывов расположена ниже.

 

Инструкции по ремонту светодиодных ламп своими руками


Возникли проблемы с источниками света, но вы не спешите покупать новые и не хотите вызывать электрика? Неплохо попытаться провести ремонт светодиодных ламп своими руками, ведь верно? Тем более, что это может оказаться не так уж сложно. Но вы не знаете, с чего начинать?

Мы подскажем вам, как можно обнаружить проблему и выполнить ремонт проблемного участка — в статье рассмотрены наиболее распространенные причины поломок. Главное, правильно выявить область проблемы и с помощью профильных инструментов аккуратно устранить неисправность. Корректно восстановленное изделие продолжит свою службу.

В помощь домашнему мастеру мы подобрали фотоматериалы и снабдили инструкции по ремонту информативными видеороликами. С их помощью с задачей сможет справиться даже мастер, не имеющий колоссального опыта в работах подобного плана.

Содержание статьи:

Устройство диодного прибора

Прежде чем приступать к ремонту испортившейся светодиодной лампы, нужно узнать, из каких деталей она состоит и где именно искать неисправность.

Общее устройство агрегатов подобного типа примерно одинаково и включает в себя такие элементы, как:

  • цоколь;
  • драйвер;
  • монтажная плата;
  • светодиоды;
  • радиатор;
  • оптические элементы.

Каждая из частей очень важная и отвечает за определенную функцию. Найдя место дислокации проблемы, можно понять уровень ее серьезности и приступить к устранению.

Назначение и разновидности цоколей

В LED-приборах изготовляется из металла, керамики или прогрессивного высокотемпературного пластика, славящегося отличной термостойкостью.

В изделиях от брендовых производителей при монтаже детали в лампу не применяется пайка. Это полностью исключает окисление или подлипание цокольного элемента к патрону светильника.

В таблице представлены наиболее распространенные виды цоколей, имеющиеся у светодиодных модулей. Численно-буквенная аббревиатура описывает тип элемента, размер и номинальное предназначение

Чаще всего в светодиодных приборах, предназначенных для использования в быту и промышленности, применяются резьбовые и штырьковые цоколи.

Прочие виды считаются более редкими и используются в определенных, специфических случаях. Сам цоколь обладает хорошим рабочим ресурсом и практически никогда не выходит из строя.

Роль драйвера светодиодной лампы

Драйвер в устройстве LED-прибора играет одну из ключевых ролей. Эта небольшая деталь выступает как общий блок питания, нейтрализует перепады напряжения, а постоянный ток направляет непосредственно на диоды, которые преобразуют его в видимый человеческим глазом свет.

Драйвер обладает высоким уровнем КПД и легко функционирует в температурном диапазоне от -40 до +70 градусов. Но несмотря на свои хорошие физические характеристики, является одним из наиболее уязвимых элементов LED-изделия

Драйверы в современных лампах бывают электронными или конденсаторными. Каждый вид имеет свои специфические отличительные черты и достоинства. Подробнее о видах и выборе преобразователей тока для светодиодных лампочек мы .

Первый вариант ценится более дорого и чаще используется в брендовой продукции среднего и люксового сегмента, второй обходится производителям достаточно дешево и ставится в изделия бюджетной серии.

Особенности монтажной платы

Монтажная плата служит плацдармом для расположения светодиодов и прочих рабочих элементов. Производители используют для ее создания разные материалы. Самой актуальной сейчас считается плата, выполненная из анодированного алюминиевого сплава.

На некоторых монтажных платах для удобства места для светодиодов пронумерованы. Это помогает при разборке и ремонте не перепутать последовательность размещения

Она проявляет себя максимально эффективно и абсорбирует до 90% теплового излучения, возникающего в процессе эксплуатации.

Нюансы устройства LED-элементов

Диоды, регенерирующие светопоток, бывают нескольких видов. Наиболее часто в лампах стоят SMD и COB-чипы. Чем больше их располагается на плате, тем мощнее получается прибор и тем большее количество тепла выделяется в процессе работы.

Когда на ламповой плате установлены диоды определенного вида, заменять их можно только на точно такие же. Если аналога под рукой нет, придется перепаять все чипы, чтобы они были одинаковыми

Для нормальной эксплуатации и длительной службы необходимо обеспечить корректный теплоотвод, и за это отвечает установленный на корпусе радиатор.

Специфика работы радиатора

Излишний нагрев губительно сказывается на функционировании светодиодов. Отсутствие качественного теплоотвода в разы уменьшает период работы лампы и в итоге приводит к ее сгоранию.

Некоторые изготовители экономят и оснащают прибор нескольким поперечными или продольными отверстиями, располагая их по всей территории корпуса.

Бюджетные производители ставят дешевые пластиковые, стеклянные и композитные детали. Продвинутые бренды идут дальше и комплектуют свои LED-приборы радиаторами, выполненными из металла с анодированным антикоррозийным покрытием.

Поэтому лучше изначально покупать из лучших материалов. Хотя они и обойдутся дороже, но пользователь обезопасит себя от постоянных поломок.

Радиаторы, вмонтированные в корпус лампы, могут быть спиральными, сплошными, пластинчатыми и т.д. Их толщина напрямую зависит от того, какой мощности диоды применяются в осветительном устройстве

Отдельные торговые марки, преимущественно китайского происхождения, снабжают лампочки радиаторными элементами из керамики.

Такие изделия получают качественное охлаждение, но, вместе с ним, частично теряют конструкционную прочность и становятся более хрупкими по сравнению с металлическими аналогами.

Несколько слов про оптику

Основная масса LED-ламп обязательно снабжается рассеивателем, изготовленным из матового пластика. Он помогает концентрировать светопоток под определенным углом и делает его более равномерным.

Главный плюс рассеивателя в том, что он абсолютно безопасен. Для сравнения, стеклянная колба при перегорании лампы может треснуть, разбиться и травмировать находящихся в комнате людей

В некоторых моделях вместо рассеивателей используют линзы, созданные из различных современных и практичных материалов. В этих элементах поломок не наблюдается, и под ремонт они не подпадают.

Частые причины неисправностей

К выходу из строя светодиодной лампы часто приводят некорректная эксплуатация и резкие перепады напряжения в центральной электросети. Сами диодные элементы в этом случае сохраняют работоспособность, а вот драйвер может испортиться.

Заводской брак – вполне возможный вариант неисправности. В основном ему подвержены изделия-«безымянки», однако, и у брендовой продукции это может случиться, хотя, такие случаи крайне редки и обычно выявляются на этапе покупки

Удары и вибрации не нанесут повреждения диодам, а вот на драйвере скажутся самым негативным образом. Может нарушиться целостность конструкции и точность прилегания к плате рабочих элементов

Если в самом светильнике не обеспечена качественная вентиляция, драйвер будет перегреваться. В итоге это плохо отразится на его функционировании и спровоцирует поломку.

Лампа начнет чувствительно мерцать и моргать, раздражая глаз, когда испортится токоограничивающий резистор, и совсем перестанет гореть, если выйдет из строя конденсатор.

Все эти моменты неприятны, но впадать в панику не стоит. Исправить неполадку без особых усилий получится дома своими руками.

Плохо подействует на Led-элемент и приведет к его выходу из строя неправильно организованная в доме или квартире электрическая система.

Плюс к тому она увеличит нагрузку на проводку и, возможно, создаст дополнительные проблемы в ближайшем будущем. Поэтому ее обустройство лучше доверить профессионалам.

Приобретая лампочку от известного бренда за низкую цену, стоит проявлять осторожность. Продукция может оказаться фальсифицированной и не отработает заявленного производителем срока. Починка потребует финансовых затрат, времени, да и вряд ли оправдает себя в таком случае

В процессе эксплуатации в лампе может произойти нарушение базовой кристаллической структуры полупроводниковых диодов.

Провоцирует эту неполадку реакция на повышение уровня плотности инжектированного тока со стороны материала, из которого изготовлен полупроводник.

Когда пропайка краев осуществлена некачественно, отвод тепла теряет необходимую интенсивность и ослабевает. Проводник перегревается, в системе происходит перегрузка и короткое замыкание выводит лампу из строя.

Все эти мелочи не фатальны и подлежат незатратному по времени и финансам ремонту.

Предварительная диагностика устройства

LED-модуль обычно не горит из-за обрывов в общей проводке, неисправностей в системе выключателя, при отсутствии контакта в патроне или возникновении неполадок в самой лампе.

Чтобы разобраться в вопросе, нужно провести предварительную диагностику и понять, где располагается проблема.

Когда при активации включателя лампа не загорается, нужно выкрутить ее из патрона и вкрутить другую, причем, не обязательно диодную.

Если ситуация изменилась и свет появился, значит неисправна сама лампа. Отсутствие поступления освещения означает, что неполадки заключаются в проводке.

На следующем этапе понадобится с помощью мультиметра выяснить, имеется ли напряжение в электрической цепи.

Для этого достаточно прислонить прибор к патронной части при активированном выключателе и посмотреть на показатели. Они должны быть на уровне 220 В. Если цифры иные, значит зона неисправности обнаружена.

Когда наличие корректного напряжения подтверждено, а лампа все равно не горит, следует проверить, имеется ли контакт между цоколем и усиками патрона. Если в этой области происходят нарушения, возникает дуга и на усиковых элементах образуется нагар.

При интенсивной эксплуатации, постоянном перегреве или недостаточной изначальной толщине центральные и боковые контакты в патроне могут прийти в негодность и стать причиной регулярного перегорания светодиодных ламп

Чтобы его удалить, необходимо отключить напряжение, счистить некорректные образования, а сами усики аккуратно подогнуть. После всех этих мероприятий можно вкрутить в рабочую лампу и проверить результат.

При отсутствии напряжения на контактах патрона, его обязательно нужно снять и проверить, есть ли фаза на самой проводке. Если при активированном выключателе она присутствует, патрон подлежит замене.

Когда же ее нет, стоит обратить пристальное внимание на выключатель и поискать проблему в нем.

Если все выше описанные элементы, узлы и детали в результате проверки подтвердили свою исправность, становится совершенно ясно, что проблема находится именно в LED-лампе.

Как разобрать светодиодный модуль?

Для осуществления ремонта светодиодную лампу обязательно придется разобрать. Процедура эта не представляет большой сложности, но требует аккуратности, внимания и некоторой сноровки.

При желании, можно заснять весь процесс в пошаговом режиме на телефон, чтобы потом не перепутать порядок действий.

Желательно действовать крайне осторожно. Не все внутренние элементы прибора подлежат замене, поэтому чрезвычайно важно не нанести им повреждений и сберечь в целости и сохранности.

Особенно это касается такой уязвимой, но крайне значимой детали, как монтажная печатная плата.

Способ #1 — откручивание

Светодиодная лампа – довольно хрупкий прибор, разбирать который нужно предельно осторожно и аккуратно. Тут не требуются какие-то значительные усилия, да и пользоваться острыми инструментами там, где есть шанс справиться вручную, нет нужды.

Чтобы снять рассеивающий купол, достаточно взять лампочку двумя руками за края и, мягкими вращательными движениями отделить верхнюю часть от корпуса.

Обычно сделать это удается легко, так как слой скрепляющего герметика крайне тонок и сразу реагирует на движение и нарушение целостности.

Пытаясь открутить купольную часть от корпуса ни в коем случае нельзя прикладывать усилий. Пластик отличается хрупкостью и при сильном нажиме может просто лопнуть прямо под руками

Потом придется решить самую сложную задачу – отделить пластину, несущую светодиоды, от остальной части корпуса. Для этого придется выкрутить все крепежные болты.

Так как их головки отличаются крошечным размером, придется воспользоваться специальными отвертками прецизионного типа.

На следующем этапе понадобится отсоединить монтажную пластину от радиаторного устройства. Сделать это поможет предмет с плоским острым краем, например, ювелирный пинцет. Им удастся аккуратно поддеть край платы и осторожно снять ее целиком.

Потом придется аккуратно распаять зоны прилегания провода питания и окончательно отделить пластину с диодами от сопутствующих деталей.

Радиатор и цоколь потребуется разъединить деликатными вращательными движениями и разложить все составные части лампы на столе перед собой. После этого можно приступать непосредственно к ремонту.

Способ #2 — нагревание феном

Второй вариант наиболее подходит для изделий с толстым стеклом, не годящихся для непосредственного контакта с инструментом типа отвертки. Здесь придется воспользоваться строительным феном и с его помощью разогреть корпус лампы.

Только так удастся вынуть из цилиндрической основы приклеенный специальным составом стеклянный фрагмент.

Интенсивное воздействие горячего воздуха заставит обрабатываемые объекты расшириться, а клеевой слой, удерживающий стекло, приобретет эластичность.

После этих манипуляций лампа распадется на составные части, даже если мастер не приложит к этому никаких усилий.

Если фена под рукой нет, можно пойти другим путем. Для этого потребуется взять растворитель, шило и медицинский шприц с иглой. Сначала шилом аккуратно и без нажима провести вдоль кромки купольного рассеивателя.

Затем шприцем ввести растворитель и немного подождать. Пройдет буквально пара минут, герметик приобретет податливость, и купол удастся открутить без всяких физических усилий. Все дальнейшие действия ничем не отличаются от метода, описанного выше.

У вас никак не получается разобрать лампу? У нас на сайте есть другие различных типов лампочек. Рекомендуем вам ознакомиться с ними.

Самостоятельная замена светодиодов

Сгоревшие светодиоды часто становятся причиной, по которой лампочка выходит из строя. Обычно после разборки сразу видно, какие элементы испорчены и требуют замены. Но нередки случаи, когда на первый взгляд все диоды выглядят нормально.

Визуально распознать сгоревшие LED-элементы не составляет никакого труда. Как правило, они отличаются от рабочих «собратьев» тем, что имеют заметные черные точки и подпалины

В этом случае придется воспользоваться мультиметром и прозвонить каждый элемент отдельно, чтобы выявить неисправный. Либо снять с платы элементы, вызывающие сомнения, и протестировать их с помощью проводов, подключенных к 12-вольтовому источнику питания.

Когда испорчен только один диод, можно просто замкнуть его выходы. Если в светильнике применено цепочное соединение, этот момент никак не повлияет на потерю функций всех остальных элементов.

Старые, неисправные диоды придется выпаять, затем перевернуть плату и припаять к видимым контактным дорожкам новые чипы.

На плате всегда указаны такие данные, как тип и размер используемого светодиода. Очень важно заменить неисправные модули на аналогичные, чтобы дальше лампа работала так же корректно, как и до ремонта

В некоторых случаях заменить светодиод можно без использования паяльника. Для этого плату потребуется хорошо прогреть строительным феном. Область пропайки станет мягкой и податливой, а диод удастся спокойно снять с помощью обычного пинцета.

На еще не остывшее место понадобится вмонтировать рабочий источник света. Когда плата хорошо остынет, он прочно зафиксируется и уже никуда не сдвинется.

Главное, четко запомнить расположение элемента относительно меньшего и большего контактов и разместить исправный с соблюдением полюсности.

Решение проблем с драйвером

Неполадки в драйвере – довольно распространенная проблема светодиодных ламп. Чаще всего в драйвере горят резистор или конденсатор.

Имеющимися под рукой домашнего мастера измерительными приборами выявить уровень работоспособности этого элемента довольно проблематично. Поэтому рекомендуется его просто заменить на исправный с аналогичными параметрами.

Причинами, по которым выходит из строя конденсатор, могут стать изначальный заводской дефект или регулярный перегрев модуля в результате некачественного теплоотвода

Найти подходящую деталь в магазинах светотехники получается не всегда. Лучше сразу отправиться на радиорынок или в место продажи радиоэлектроники и там попытаться отыскать нужную вещь.

Когда она будет куплена, потребуется демонтировать неисправный узел, а на его место поставить рабочий элемент.

Для корректного проведения разборки и ремонта лампочек светодиодного типа не понадобится сложное, дорогостоящее оборудование. Устранить возникшие неполадки поможет минимальный набор простых инструментов.

Мультиметр позволит проверить наличие напряжения в цепи, даст возможность обнаружить наличие обрывов и покажет, насколько работоспособны остальные детали схемы.

Мультиметр представляет собой универсальный прибор, предназначенный для измерения основных базовых параметров различных электронных изделий. С его помощью можно узнать, в каком состоянии находятся светодиоды любого LED-изделия

Температура разогрева в момент пайки не должна превышать 260°. Простой паяльник нагревается сильнее, поэтому на его жало нужно плотной спиралью намотать кусок медной жилы с сечением не более 4 мм. Чем сильнее удастся удлинить жало, тем ниже будет его рабочая температура

Паяльный прибор с канифолью и припоем потребуется для восстановления обрывов, найденных в цепи, и последующей замены поврежденных деталей и элементов.

Отверткой небольших размеров удастся аккуратно отделить от корпуса лампы управляющие элементы, а тонким, прочным канцелярским ножиком получится деликатно отсоединить детали от монтажной печатной платы.

Также часто пользователи сталкиваются с такими проблемами, как моргание лампочек и горение ламп при выключенном выключателе. Что служит причиной этих неисправностей и как их устранить мы говорили в других наших статьях:

Выводы и полезное видео по теме

Как устранить характерные поломки светодиодной лампочки с цоколем E27. Подробная инструкция по разборке изделия, интересные практические советы по использованию подручных инструментов.

Подсказки, как корректно снять с прибора колбу, не повредив ее в процессе.

2020-04/1585745834_remont-svetodiodnyh-lamp.mp4

Простой способ отремонтировать лампочку лед-типа без использования паяльника. Вместо припаивания применяется специальная электропроводящая паста.

Полное описание работы на изделиях торговой марки «Космос», которой владеет KOSMOS Group, контролирующая около 25% отечественного рынка прогрессивной и экономной продукции для создания качественного освещения.

Как починить Led-лампочку типа «кукуруза». Особенности процесса разборки, конструкционные нюансы и прочие познавательные моменты. Существенное увеличение срока службы изделия после проведения всех работ.

Светодиодная лампочка – практичный источник освещения. Единственный минус этого изделия – высокая по сравнению с другими модулями цена. Правда, LED-приборы надежны и обычно полностью отрабатывают свой срок.

А если вдруг в процессе эксплуатации возникнут поломки, большую часть из них можно будет устранить своими руками. Нужные инструменты найдутся у любого домашнего мастера, а выкроить время на ремонтные работы тоже не составит никакого труда.

Вы умеете самостоятельно чинить светодиодные лампы и можете дополнить изложенный нами материал ценными рекомендациями? Пишите советы в комментариях к статье, добавляйте уникальные фото – многие новички, не имеющие опыта ремонта светотехнической продукции будут вам благодарны.

Ремонт светодиодных ламп своими руками

Из-за большой стоимости LED-лампы выкидывать ее после поломки – не лучшая идея. Обидно, если она сломалась на следующий день после истечения гарантии. Данная статья особенно актуальна для тех, у кого сравнительно новые лампочки, яркость которых еще не уменьшилась после короткого времени работы.

Для определения причины поломки и проведения даже легкого ремонта светодиодных ламп своими руками необходимо иметь достаточно знаний об их строении и принципе работы. Практика показывает, что большинство моделей ломается по пустяковым причинам, их можно устранить в домашних условиях, даже не имея достаточного опыта в светотехнике.

Кратко об устройстве и принципе работы

Стандартная светодиодная лампа состоит из таких элементов, как:

  • Цоколь – вкручивается в патрон, имеет контакты для подведения электрического тока.
  • Драйвер – устройство для регулировки напряжения, контроля перегрева, выпрямления переменного тока в постоянный, обеспечения работы LED-лампы в определенном диапазоне напряжений.
  • Радиатор – охлаждение мощных светодиодов в фирменных бытовых и промышленных лампочках.
  • Светодиоды – полупроводниковые кристаллы, которые светятся при прохождении постоянного тока в одном направлении. Переменный ток без драйвера для них губителен.
  • Рефлектор и рассеиватель – приборы, помогающие равномерно и наиболее качественно распространить свет под максимальным углом (или специально заданным для особых видов лампочек).

Принцип работы очень прост: из сети через контакты на драйвер подается переменный ток, там он выпрямляется и направляется на светодиоды. Излишки тепла выводятся с помощью радиатора или платы, на которой расположены светодиоды.

Несмотря на огромное разнообразие светодиодных ламп, нашедших применение во всех сферах современной жизни, их строение идентично и отличается только визуально. В светодиодных светильниках присутствует трансформатор (иногда в дополнение к драйверу, а иногда и вместо него).

Устройство стандартной светодиодной лампочки

 

Более подробно об устройстве светодиодных ламп, назначении каждого элемента и принципе работы можно прочитать в отдельной статье, посвященной конкретно этим вопросам.

Предварительная проверка

Как отремонтировать светодиодную лампу? Если она не светит, то не стоит сразу же бросаться ее разбирать. Сначала все же следует поискать коробочку с гарантией – вдруг сегодня последний день? Тогда срочно менять. Если срок гарантии истек, то:

  • Вооружитесь вольтметром или мультиметром, для начала необходимо проверить напряжение в самой квартире или в доме. Все дело в принципе работы драйвера светодиодной лампочки. Как уже было сказано выше, он определяет безопасные границы напряжения для работы светодиодов. Стандартными параметрами является диапазон 170–260 вольт. Однако этот диапазон не соблюдается недобросовестными производителями и безымянными «китайцами», сокращая его до 190–240. При достижении этих параметров драйвер отключит светодиоды, чтобы слабый или сильный ток их не повредил. Поэтому есть смысл проверить напряжение в доме, если оно отличается от нормы 220 В на 20–30 вольт в любую сторону, отложите лампочку на время. Проверьте ее рано утром, когда все спят, электроприборы не используют ни жильцы вашего дома, ни соседи (предварительно вновь проведите замеры напряжения). Может быть, при нормальных параметрах лампочка будет светить, как ни в чем не бывало.
  • Вторым по распространенности случаем является поломка люстры или светильника. Для этого подозреваемую в поломке лампочку вкрутите туда, где светильник точно работает. Для полноты эксперимента гарантированно работающую лампочку вкрутите на место прежней. Если «поломанная» лампочка горит на новом месте, а работающая не захочет гореть на старом – вывод очевиден. Если все лампочки при смене мест сохранили свои свойства – двигаемся дальше.
Пример сгоревшего предохранителя
  • Проверяем целостность предохранителей, особенно если счетчик старый. Поврежденные или сгоревшие предохранители могут нарушить целостность сети, и некоторые ее участки перестанут работать. Это особо актуально в случае, если есть подозрения в поломке светильника. Проверьте все рубильники, тумблеры, предохранители, розетки и выключатели поблизости люстры – нигде ли ничего не перегорело, не замкнуло ли. Все, что вышло из строя – меняем.
  • Теперь следует разделить осветительные приборы на две категории – светодиодные и те, куда вкручиваются светодиодные лампочки. Поговорим о ремонте светодиодных светильников.
  • Их строение очень похоже на лампочку, только размах побольше. Светодиодные люстры представляют собой ряд светодиодов, соединенных последовательно. Контролируется их свет блоком питания. Обесточьте квартиру, снимите панель, прозвоните ее мультиметром. Возможно, дело в блоке питания – частая проблема таких люстр. Найти его на радиорынках несложно. Если замена не помогла – значит, переходим к контактам. Чистим их ваткой со спиртом, проверяем и перепаиваем провода при необходимости. Если и это не помогло – проблема в светодиодах. Они соединены последовательно, если сгорел один – погасли все. Сложность их перебора стремится к бесконечности при увеличении количества светодиодов в цепи (более 6 штук), поэтому бывает легче выполнить массовую замену светодиодов, всех сразу (покупайте качественные элементы, например, Онлайт). Такая радикальная мера точно исправит проблему – глобальнее только покупка новой люстры.
Люстра с множеством светодиодов
  • Похожие меры есть и в обычной люстре: прозвонить, проверить контакты, почистить патроны. Если это не помогает – меняем патроны и провода на новые. Перед этим удостоверьтесь с помощью прибора, что на люстру подается ток. Такие радикальные меры точно приведут люстру в порядок. Лампа все равно не хочет загораться? Зато профилактику светильнику сделали.

На текущем этапе мы удостоверились, что проблема в неисправности светодиодов в лампочке, поэтому теперь приступаем к ее диагностированию и профилактике. Что можно сделать для ремонта сгоревших ламп?

Ремонт светодиодной лампочки

  • Приступать к ремонту светодиодной лампы следует с попытки ее разобрать. К сожалению, далеко не все образцы имеют разборный корпус, некоторые, китайского производства, одноразовые – их корпус спаивается еще на производстве, и разбор без повреждения внутренних узлов невозможен. Не тратьте время, они стоят не так уж и дорого, чтобы пробовать их чинить своими руками. Но если вам интересно, то можете попробовать. Обычно начинать стоит с цоколя или рассеивателя, они держатся слабее основного корпуса, но и скрывают самые важные элементы лампочки – драйвер и блок светодиодов соответственно.
  • Начинаем ремонт LED-драйвера – прозваниваем его. С него следует начинать потому, что именно он первый стоит в очереди подачи тока на LED. Драйвер представляет собой сложную структуру, содержащую множество элементов, поэтому вооружаемся хорошей настольной лампой и лупой при необходимости. Проверяем конденсаторы, резисторы, шлейфы. Это дело тонкое – даже визуально целые элементы могут иметь обрыв цепи внутри, поэтому придется проверить все. В большинстве лампочек конденсаторы и резисторы припаяны сверху, поэтому их можно заменить на новые (их перед установкой тоже прозвоните, чтобы лишнюю работу не делать). Если есть другая разобранная лампочка с аналогичными параметрами, можно драйвер испытать на ней. Не работает – легче новую лампочку купить, работает – ремонт прошел успешно, следуем дальше.

Следует отметить, что именно таким способом выполняется доработка китайских люстр и китайских светодиодных лампочек, в том числе лампы «кукуруза».

  • Просматриваем все пути цепи от драйвера к LED, для профилактики протираем ватной палочкой, слегка смоченной спиртом – светодиодным лампам на 220 В это точно не повредит.
Высокоточный цифровой мультиметр
  • С помощью цифрового мультиметра прозваниваем светодиоды. Дальнейшие действия зависят от типа кристаллов. Если это один кристалл с линзой, впаянный в чип – придется выпаивать целиком весь чип, неисправности светодиодных элементов такого типа в домашних условиях починить практически невозможно (чтобы выпаять его, придется запастись паяльником с очень тонким наконечником). Если сгорели SMD-диоды (а скорее всего, именно они и установлены в лампочке), то они спокойно выпаиваются и заменяются на новые (их перед установкой не забудьте проверить мультиметром, чтобы случайно не поставить перегоревшие кристаллы).
  • На этом этапе лампочка должна работать, т. к. проверены все важные узлы. Не работает – перепроверьте все еще раз, может, какой шлейф не протерли. Все равно не работает – с чистой совестью отправляйте в мусорное ведро. Если все в порядке – добро пожаловать в мир живой электротехники, приятного пользования.

Моргание светодиодной лампочки

Вопрос вынесен в отдельный пункт, потому что эта проблема часто встречается в быту, и многие не знают, как починить светодиодную лампу в этом случае. Причем моргание бывает двух типов:

  • В выключенном состоянии лампочка ярко мигает, периодичность разная – от раза в секунду до нескольких раз в минуту, а то и в час. На этом месте продолжает мигать даже замененная лампа. Возможны случаи, когда в темноте она едва заметно, слабо горит – это также приводит к постепенно перегорающим светодиодам, и необходим ремонт.
  • Во включенном состоянии периодически гаснет на секунду или даже на несколько минут, затем загорается вновь.

Первый случай возникает из-за наличия выключателя с индикатором. Его работа обеспечивается протеканием малого тока сквозь слабый диод, поэтому он светится. Этот ток продолжает свой путь в люстру, заряжая конденсатор в лампочках. Когда накапливается достаточный заряд, драйвер пытается запустить свечение, но оно мгновенно прекращается после разряда конденсатора. Можно ли решить такую проблему в домашних условиях? В такой ситуации нужно использовать параллельно подключенный между выключателем и лампочкой резистор, который гасит слабый ток. Как дополнительную нагрузку используют лампу накаливания в этой же цепи, хватает миниатюрного варианта буквально на 10 Вт. Еще можно поменять выключатель на вариант без индикатора.

Бывает, что мигание наблюдается даже при обычном выключателе. Это вызвано неправильным подключением контактов – фаза подается на лампочку постоянно, а размыкается ноль. Правильно будет, если выключатель размыкает фазу, а ноль постоянный. В лампе современного типа на 220 вольт (например, Gauss) светодиоды защищены от такого воздействия установленными резисторами.

Если возникает периодическое отключение ламп во время их работы, это может быть вызвано двумя причинами: постоянно изменяющееся напряжение в сети или неисправность в контактах. Первая проблема решается стабилизацией напряжения с помощью соответствующих приборов или заменой лампочки на ту, которая имеет больший диапазон работы. Вторая – способом, который описан в пункте ремонта LED-ламп (прозвонка и протирка контактов, перепайка поврежденных резисторов и конденсаторов).

Заключение

Ремонт светодиодных ламп чаще всего можно выполнить в домашних условиях. Для этого достаточно иметь цифровой мультиметр, паяльник, ватные палочки и спирт. Тщательный осмотр всех важных узлов и элементов позволит выявить проблему с первого раза, а внимательное проведение работ – восстановить поврежденные участки. Главное – не выкидывать лампочку при первых признаках поломки, чаще всего повреждения настолько простые, что их исправление выполнимо своими руками и займет совсем немного времени. А покупка качественных ламп (например, Gauss) даст вам гарантию от производителя.

Как разобрать лампочку обычную и светодиодную

Когда электрическая лампа накаливания выходит из строя, ее можно использовать для разных поделок. Для этого надо знать, как разобрать лампочку. В качестве инструментов применяют тонкогубцы и отвертку. Обязательно понадобятся перчатки для защиты рук от порезов. Составные части лампы изображены на фото ниже.

Как выглядит разобранная лампа

Лампа состоит из электродов со спиралью, стеклянного баллона и цоколя (на фото – слева направо). Спираль закреплена на электродах, один из которых присоединен пайкой с гильзой цоколя, а другой – к его центральному контакту. Между гильзой и контактом находится изолирующее стекло. При сборке лампы гильза заполняется инертным газом, чтобы спираль быстро не окислялась и не перегорала.

Люминесцентные и энергосберегающие лампы содержат внутри ядовитые парты ртути, работать с ними нужно осторожно, чтобы не повредить колбу.

Разборка лампы

Обычная лампа накаливания легко разбирается, внутри нее нет никаких вредных веществ. Это делается следующим образом:

  1. Нужно захватить запаянный контакт в нижней части тонкогубцами, расшатать его и проворачивать до тех пор, пока не оборвутся два проводка, ведущие к телу накала, далее снять контакт.
  2. Тонкогубцами аккуратно взламывается изолятор цоколя. Это делается осторожно, поскольку он изготовлен из толстого стекла.
  3. Оставшаяся внутренняя часть лампочки («ножка») расшатывается и удаляется. «Ножка» сделана из стекла, с которым следует обращаться осторожно. Вместе с ней удаляется тело накала, электроды и крючки. Затем лампочка чистится внутри тканью.

Извлечение «ножки» лампы накаливания из колбы

Работа связана со стеклом, поэтому производится над коробкой или подстеленными листами бумаги.

В итоге получается оригинальная емкость из термостойкого стекла, которую можно использовать для следующих поделок:

  • заполнить внутри водой и опустить в нее стебли небольших растений, например, цветов;
  • налить на дно горючую жидкость, опустить в нее фитиль и использовать лампочку как источник света или тепла;
  • склеить лампочки между собой и закрепить как абажур вокруг источника электрического света;
  • поместить внутрь лампочки красивую поделку, например, парусник;
  • насыпать на дно колбы земли и посадить небольшое растение;
  • применять как миниатюрный аквариум;
  • сделать небольшую емкость для хранения специй и подобрать подходящую крышку, которая должна подходить к цоколю.

Если металлический цоколь не нужен, его можно аккуратно отломить, процарапав предварительно стеклорезом или алмазным надфилем место стыка с колбой. Можно опустить цоколь в плавиковую кислоту или смесь соляной кислоты с аммиачной селитрой. После растворения металла останется только стеклянная часть. Можно также отогнуть цоколь в месте контакта со стеклом, а затем раскрошить клей и вынуть колбу. Старая лампа накаливания имеет не очень прочное соединение, в результате чего отделить цоколь становится легче.

Разборка лампы с патроном

При выкручивании лампы из патрона она может сломаться или отделиться без цоколя. Чтобы разобрать патрон, надо сделать следующее:

  1. Надеваются перчатки и очки для защиты от осколков стекла. Если светильник расположен высоко, следует надеть головной убор.
  2. Выключается электричество и проверяется индикатором отсутствие напряжения. Лампочка может быть подключена с выключателем на нулевом проводе, а не на фазе. В электрощите отключается автомат, через который подается питание на линию освещения (к ней же относится лампочка).
  3. Далее нужно совком и веником собрать с пола осколки и выбросить в мусор. Если на цоколе есть остатки стекла, снизу следует постелить плотную бумагу или картон.
  4. Цоколь откручивается остроконечными плоскогубцами против часовой стрелки. Если он не поддается, его надо расшатать вращением в обоих направлениях. Можно попытаться открутить патрон, вращая его против часовой стрелки. Если это удастся, в дальнейшем вывернуть цоколь не составит труда. Если он не откручивается за кромки, следует раздвинуть плоскогубцы и с упором во внутренние стенки цоколя вывернуть его. Края цоколя можно отогнуть плоской отверткой внутрь. Тогда можно будет лучше ухватиться за них плоскогубцами при выкручивании. Контакты патрона со временем теряют упругость и деформируются при вкручивании лампы. Их нужно постоянно подгибать при замене ламп.

Разборка КЛЛ

Компактная люминесцентная лампа состоит из лампы с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА), встроенным в корпус в области цоколя. Лампу разбирать нельзя, поскольку она содержит ядовитые пары ртути, а к устройству запуска можно получить доступ для ремонта. Для этого плоской широкой отверткой поочередно отстегиваются защелки, как изображено на рисунке ниже.

Процесс разборки компактной люминесцентной лампы

Старые лампы разбираются тяжело, поскольку пластик от длительного нагрева становится твердым, а защелки ломаются. Их можно срезать, пройдясь несколько раз острым лезвием по шву, а затем открыть половинки. В дальнейшем их придется склеить между собой. Разборка облегчится, если подогреть корпус строительным феном.

Внутри находится электронный балласт, связанный с контактами цоколя короткими проводами.

Как устроена компактная люминесцентная лампа

В  первую очередь мультиметром проверяется исправность нитей накаливания, обозначенных на плате А1-А2 и В1-В2. Их сопротивление составляет 9-10 Ом. Если обнаружен обрыв спирали, она шунтируется резистором мощностью не менее 1 Вт и с тем же сопротивлением. При этом убирается диод, шунтирующий нить накаливания.

Иногда в схеме управления есть предохранитель. Если он перегорел, вместо него устанавливается резистор на несколько Ом.

При исправных нитях проверяется состояние платы: наличие повреждений, сгоревших элементов и качество пайки. Затем определяется исправность деталей. Чаще всего, происходит пробой транзисторов или резонансного конденсатора. Могут выйти из строя: входной ограничительный резистор, электролитический конденсатор, диоды выпрямителя.

 

Лампы перегорают преимущественно при запуске. Поэтому их долговечность определяется количеством включений.

При перегорании обеих нитей накала лампу можно сдать в утилизацию, а исправную электронную плату применять для питания трубчатой люминесцентной лампы, если она подходит по мощности.

Продлить срок службы КЛЛ можно, если просверлить по периметру корпуса небольшие отверстия для вентиляции (один ряд возле цоколя и один посередине).

Разборка светодиодной лампы

Светодиодные лампы разбирают с целью ремонта. Для этого не обязательно иметь большие знания в области электроники. Прежде всего, проверяется подача напряжения на контакты патрона, в который ввернута лампа. Если питание есть, а она не горит, значит, причина в лампе. Простым способом проверки является вкручивание исправной лампы в патрон. Для проверки цепи тип лампы не важен.

Строение светодиодной лампы

  • корпус;
  • цоколь;
  • рассеиватель света;
  • блок светодиодов;
  • драйвер.

Корпус не требует герметичности и наличия газовой среды внутри, хотя в настоящее время стали популярными модели, полностью похожие внешне на лампы накаливания.

Колба лампы делается из стекла или пластика. В верхней части располагается рассеиватель световых лучей из пластика.

Цоколи применяются такие же, как у ламп накаливания: Е27 и Е14. Зарубежные модели имеют цоколь Е26 и часто рассчитаны под напряжение 110 В.

Блок состоит из нескольких групп светодиодов, которые напаиваются на текстолитовые или алюминиевые платы. Соединение каждой лампы выполняется последовательно.

Драйверы – это блоки питания, преобразующие входное напряжение в оптимальное для групп светодиодов. Распространены трансформаторные схемы питания. Драйверы могут быть вмонтированы в корпус или выполняются отдельным блоком.

Выявление повреждений

Светорассеивающий купол устроен на защелках, отцепив которые, можно получить доступ к внутренней части. Он может крепиться к корпусу винтами, которые следует отвернуть.

Светодиодная лампа в разобранном виде

После разборки проверяется схема питания лампы на внешние повреждения. Если прогаров деталей не обнаружено, они проверяются с помощью мультиметра.

На светодиодах прогар можно увидеть. В этом случае их надо заменить. Остальные детали также прозваниваются, а неисправные – заменяются. Токоограничивающий конденсатор рекомендуется заменить другим, у которого рабочее напряжение составляет 400 В. Если он рассчитан на 220 В, может выйти из строя. Когда не удается найти подходящий светодиод, вместо него подключается резистор мощностью 0,25 Вт, а номинал зависит от мощности лампы.

Сборка светодиодной лампы производится в обратном порядке.

Светодиодная лампа из лампы накаливания

  1. Удалить припой на нижнем контакте цоколя лампы накаливания, расплавив паяльником.
  2. Острогубцами сломать черное стекло, служащее изоляцией.
  3. Отверткой удалить стеклянную ножку и вынуть все из лампы. Максимально расширить отверстие.
  4. Спаять схему из трех светодиодов, соединив их параллельно и добавив к каждому по резистору на 56 Ом. Резистор припаивается к «+» светодиода (рис. ниже а). Величина сопротивления может быть другой, поскольку она зависит от источника питания.
  5. Припаять к схеме два изолированных провода подачи напряжения.
  6. Вставить полученную конструкцию в отверстие цоколя и аккуратно развернуть ее внутри лампочки, чтобы провода не замыкались между собой.
  7. Из отверстия цоколя вывести провода питания.
  8. Проверить исправность лампочки, подключив ее к источнику постоянного напряжения (рис. б).
  9. Цоколь внутри заполнить с помощью пистолета горячим клеем и дать ему затвердеть.

Изготовление светодиодной лампы своими руками

Так можно изготовить дешевую и экономичную светодиодную лампу, ведь стоимость готовой модели высока, при этом часто попадаются изделия низкого качества.

Разбираем лампу. Видео

Ответ на вопрос, как разобрать лампочку правильно, можно получить, просмотрев это видео.

Лампа накаливания легко разбирается, из нее можно изготовить много поделок, но по прямому назначению использовать лампу невозможно. Восстановить можно только электронные устройства управления КЛЛ и светодиодных ламп, расположенных внутри цоколя.

Оцените статью:

Как отремонтировать лампочку светодиодную видео

Знакомимся с устройством LED лампочки

Перед тем как приступать к ремонту лампочки на 220 либо 12 вольт, необходимо ознакомиться с ее устройством. Как уже говорилось выше, конструкция предельно проста. Лампу условно можно разделить на три части: корпус с цоколем и светофильтром, плата питания светодиодов, LED модуль.

Разобрав аккуратно корпус, перед вами откроется внутренности электронной схемы. В большинстве своем китайские производители недорогих устройств, таких как «кукуруза» и им подобных светодиодных светоизлучателей, устанавливают бестрансформаторные конденсаторные источники тока. В этих схемах конденсатор выполняет роль ограничителя тока и напряжения.

К сведению читателя скажем, что рабочее напряжение одного светодиода составляет 3.3 Вольта, а ток полупроводникового кристалла около 20- 50 мкА в зависимости от типа диода. Если эти параметры будут завышены, диод перегреется и кристалл пробьет, выйдет из строя.

Как же устроены лампочки LED. Последовательно в цепочку 50 — 60 светодиодов спаяны вместе, совместно образуя светоизлучающий элемент на напряжение 180 вольт. Силовой конденсатор с резистором ограничивает ток и напряжение до требуемого уровня.

Часто производители таких устройств идут на заведомый обман, и вот в чем: если увеличить ток через кристалл выше рабочего номинала, но в разумных пределах, то излучение от диода возрастет. В связи с этим так же станет выше тепловыделение, с которым можно непродолжительное время бороться. Данная хитрость выгодно выделяет их на фоне конкурентов, ввиду большей яркости при одинаковой заявленной мощности. Однако приводит к падению светоизлучения или разрушению со временем и горькому разочарованию пользователя.

Как починить вышедший из строя элемент?

Итак, имея представление об устройстве электронной схемы нашей светодиодной лампы, которая не работает, рассмотрим, как отремонтировать ее в домашних условиях.

Первым делом производим визуальный осмотр микросхемы и самих диодов. В 80% случаях поломкой является сгоревший светодиод. Чтобы осуществить ремонт, нужно сначала найти диод, который зрительно отличается от остальных, например, наличием выраженной черной точки, как показано на фото ниже, после чего заменить его на новый.

Видеоурок по ремонту светодиодной лампочки, в которой сгорел светодиод:

Также может перегореть токоограничивающий резистор. Редко выходят из строя рабочие конденсаторы, своей поломкой выводя из строя остальные элементы LED устройства.

Раз вы изучаете данную страницу, мы надеемся что у Вас есть паяльник и минимальные понятия в электронике. Теперь о методике поиска неисправности. Проверка диода возможна как мультиметром, так и кроной с ограничивающим резистором 1 кОм. Поочередно ставя проводки на выводы светодиода, исправный будет светить. Мультиметр в положении прозвонка также заставит светодиод светиться, при соблюдении полярности.

Если со светоизлучателем проблемы не выявлено, тестером проверяем ограничивающий резистор, в большинстве схем его номинал около 100-200 Ом. Более сложный ремонт рекомендуем просмотреть на видео:

Также бичом современных схем является такое понятие, как «холодная пайка». Это когда со временем разрушается контакт в плохо залитом оловом месте пайки.

Цепь разрушается физически и разрывает целостность схемы, в результате чего светодиодная лампа не включается. Отремонтировать поломку можно путем повторного прогрева места контакта с нанесением на него флюса.

Редко встречающиеся неисправности — это пробой выпрямительного диода или конденсатора, который случается во время бросков напряжения. С помощью тестера можно установить это досконально. Выявив причину и заменив перегоревший элемент можно вернуть лампочкам рабочее состояние. Более подробно узнать о том, как проверить конденсатор, вы можете в нашей соответствующей статье.

В более дорогих LED устройствах вместо конденсаторного блока питания стоит импульсный источник питания, который автоматически подстраивается под напряжение в сети, и регулируя его, на выходе держит постоянное значение напряжения и тока, не давая кристаллам диодов перегреваться, обеспечивая долгую службу и постоянный световой поток.

Метод поиска неисправности практически не отличается от вышеописанного, и скорее всего это будет холодная пайка на каком-либо из элементов. Ремонт светодиодной лампы в этом случае не составит труда.

Если же диодная лампочка не загорается либо мерцает, далеко не всегда причина в ее неисправности. В большинстве случае мигание происходит из-за того, что она подключена к выключателю с подсветкой. В этом случае решить проблему можно, заменив выключатель на обычный. Также в качестве ремонта можно рассмотреть еще один простой способ исправить проблему — отключить подсветку на выключателе, отсоединив диодную лампочку в нем.

Однако иногда все же лампа может мигать, т.к. в ней что-то отошло, например, отпаялся провод от цоколя. В этом случае отремонтировать ее достаточно просто, по следующей технологии:

Идея для домашних мастеров

Прочитав нашу статью возможно у Вас возникнет такой вопрос, а можно ли самому собрать такой источник света? Можно, именно так я и сделал, до того как начал использовать заводские LED, и то в силу специфики люстры и дизайна. Используя светодиодную ленту и переделанный электронный трансформатор, была изготовлена лампа на рабочий стол с двумя режимами работы. Позже изготовлен ночник на одном мощном трех вольтовом диоде и декоративном бра из шпагата.


Также можете узнать о том, как сделать LED лампочку в нашей отдельной публикации. Надеемся этой статьей мы вас заинтересовали, не только возможностью ремонта светодиодной лампы своими руками, но и идеей создания красивых и необычных источников света!

Из-за большой стоимости LED-лампы выкидывать ее после поломки – не лучшая идея. Обидно, если она сломалась на следующий день после истечения гарантии. Данная статья особенно актуальна для тех, у кого сравнительно новые лампочки, яркость которых еще не уменьшилась после короткого времени работы.

Для определения причины поломки и проведения даже легкого ремонта светодиодных ламп своими руками необходимо иметь достаточно знаний об их строении и принципе работы. Практика показывает, что большинство моделей ломается по пустяковым причинам, их можно устранить в домашних условиях, даже не имея достаточного опыта в светотехнике.

Кратко об устройстве и принципе работы

Стандартная светодиодная лампа состоит из таких элементов, как:

  • Цоколь – вкручивается в патрон, имеет контакты для подведения электрического тока.
  • Драйвер – устройство для регулировки напряжения, контроля перегрева, выпрямления переменного тока в постоянный, обеспечения работы LED-лампы в определенном диапазоне напряжений.
  • Радиатор – охлаждение мощных светодиодов в фирменных бытовых и промышленных лампочках.
  • Светодиоды – полупроводниковые кристаллы, которые светятся при прохождении постоянного тока в одном направлении. Переменный ток без драйвера для них губителен.
  • Рефлектор и рассеиватель – приборы, помогающие равномерно и наиболее качественно распространить свет под максимальным углом (или специально заданным для особых видов лампочек).

Принцип работы очень прост: из сети через контакты на драйвер подается переменный ток, там он выпрямляется и направляется на светодиоды. Излишки тепла выводятся с помощью радиатора или платы, на которой расположены светодиоды.

Несмотря на огромное разнообразие светодиодных ламп, нашедших применение во всех сферах современной жизни, их строение идентично и отличается только визуально. В светодиодных светильниках присутствует трансформатор (иногда в дополнение к драйверу, а иногда и вместо него).

Более подробно об устройстве светодиодных ламп, назначении каждого элемента и принципе работы можно прочитать в отдельной статье, посвященной конкретно этим вопросам.

Предварительная проверка

Как отремонтировать светодиодную лампу? Если она не светит, то не стоит сразу же бросаться ее разбирать. Сначала все же следует поискать коробочку с гарантией – вдруг сегодня последний день? Тогда срочно менять. Если срок гарантии истек, то:

  • Вооружитесь вольтметром или мультиметром, для начала необходимо проверить напряжение в самой квартире или в доме. Все дело в принципе работы драйвера светодиодной лампочки. Как уже было сказано выше, он определяет безопасные границы напряжения для работы светодиодов. Стандартными параметрами является диапазон 170–260 вольт. Однако этот диапазон не соблюдается недобросовестными производителями и безымянными «китайцами», сокращая его до 190–240. При достижении этих параметров драйвер отключит светодиоды, чтобы слабый или сильный ток их не повредил. Поэтому есть смысл проверить напряжение в доме, если оно отличается от нормы 220 В на 20–30 вольт в любую сторону, отложите лампочку на время. Проверьте ее рано утром, когда все спят, электроприборы не используют ни жильцы вашего дома, ни соседи (предварительно вновь проведите замеры напряжения). Может быть, при нормальных параметрах лампочка будет светить, как ни в чем не бывало.
  • Вторым по распространенности случаем является поломка люстры или светильника. Для этого подозреваемую в поломке лампочку вкрутите туда, где светильник точно работает. Для полноты эксперимента гарантированно работающую лампочку вкрутите на место прежней. Если «поломанная» лампочка горит на новом месте, а работающая не захочет гореть на старом – вывод очевиден. Если все лампочки при смене мест сохранили свои свойства – двигаемся дальше.
  • Проверяем целостность предохранителей, особенно если счетчик старый. Поврежденные или сгоревшие предохранители могут нарушить целостность сети, и некоторые ее участки перестанут работать. Это особо актуально в случае, если есть подозрения в поломке светильника. Проверьте все рубильники, тумблеры, предохранители, розетки и выключатели поблизости люстры – нигде ли ничего не перегорело, не замкнуло ли. Все, что вышло из строя – меняем.
  • Теперь следует разделить осветительные приборы на две категории – светодиодные и те, куда вкручиваются светодиодные лампочки. Поговорим о ремонте светодиодных светильников.
  • Их строение очень похоже на лампочку, только размах побольше. Светодиодные люстры представляют собой ряд светодиодов, соединенных последовательно. Контролируется их свет блоком питания. Обесточьте квартиру, снимите панель, прозвоните ее мультиметром. Возможно, дело в блоке питания – частая проблема таких люстр. Найти его на радиорынках несложно. Если замена не помогла – значит, переходим к контактам. Чистим их ваткой со спиртом, проверяем и перепаиваем провода при необходимости. Если и это не помогло – проблема в светодиодах. Они соединены последовательно, если сгорел один – погасли все. Сложность их перебора стремится к бесконечности при увеличении количества светодиодов в цепи (более 6 штук), поэтому бывает легче выполнить массовую замену светодиодов, всех сразу (покупайте качественные элементы, например, Онлайт). Такая радикальная мера точно исправит проблему – глобальнее только покупка новой люстры.
  • Похожие меры есть и в обычной люстре: прозвонить, проверить контакты, почистить патроны. Если это не помогает – меняем патроны и провода на новые. Перед этим удостоверьтесь с помощью прибора, что на люстру подается ток. Такие радикальные меры точно приведут люстру в порядок. Лампа все равно не хочет загораться? Зато профилактику светильнику сделали.

На текущем этапе мы удостоверились, что проблема в неисправности светодиодов в лампочке, поэтому теперь приступаем к ее диагностированию и профилактике. Что можно сделать для ремонта сгоревших ламп?

Ремонт светодиодной лампочки

  • Приступать к ремонту светодиодной лампы следует с попытки ее разобрать. К сожалению, далеко не все образцы имеют разборный корпус, некоторые, китайского производства, одноразовые – их корпус спаивается еще на производстве, и разбор без повреждения внутренних узлов невозможен. Не тратьте время, они стоят не так уж и дорого, чтобы пробовать их чинить своими руками. Но если вам интересно, то можете попробовать. Обычно начинать стоит с цоколя или рассеивателя, они держатся слабее основного корпуса, но и скрывают самые важные элементы лампочки – драйвер и блок светодиодов соответственно.
  • Начинаем ремонт LED-драйвера – прозваниваем его. С него следует начинать потому, что именно он первый стоит в очереди подачи тока на LED. Драйвер представляет собой сложную структуру, содержащую множество элементов, поэтому вооружаемся хорошей настольной лампой и лупой при необходимости. Проверяем конденсаторы, резисторы, шлейфы. Это дело тонкое – даже визуально целые элементы могут иметь обрыв цепи внутри, поэтому придется проверить все. В большинстве лампочек конденсаторы и резисторы припаяны сверху, поэтому их можно заменить на новые (их перед установкой тоже прозвоните, чтобы лишнюю работу не делать). Если есть другая разобранная лампочка с аналогичными параметрами, можно драйвер испытать на ней. Не работает – легче новую лампочку купить, работает – ремонт прошел успешно, следуем дальше.

Следует отметить, что именно таким способом выполняется доработка китайских люстр и китайских светодиодных лампочек, в том числе лампы «кукуруза».

  • Просматриваем все пути цепи от драйвера к LED, для профилактики протираем ватной палочкой, слегка смоченной спиртом – светодиодным лампам на 220 В это точно не повредит.
  • С помощью цифрового мультиметра прозваниваем светодиоды. Дальнейшие действия зависят от типа кристаллов. Если это один кристалл с линзой, впаянный в чип – придется выпаивать целиком весь чип, неисправности светодиодных элементов такого типа в домашних условиях починить практически невозможно (чтобы выпаять его, придется запастись паяльником с очень тонким наконечником). Если сгорели SMD-диоды (а скорее всего, именно они и установлены в лампочке), то они спокойно выпаиваются и заменяются на новые (их перед установкой не забудьте проверить мультиметром, чтобы случайно не поставить перегоревшие кристаллы).
  • На этом этапе лампочка должна работать, т. к. проверены все важные узлы. Не работает – перепроверьте все еще раз, может, какой шлейф не протерли. Все равно не работает – с чистой совестью отправляйте в мусорное ведро. Если все в порядке – добро пожаловать в мир живой электротехники, приятного пользования.

Моргание светодиодной лампочки

Вопрос вынесен в отдельный пункт, потому что эта проблема часто встречается в быту, и многие не знают, как починить светодиодную лампу в этом случае. Причем моргание бывает двух типов:

  • В выключенном состоянии лампочка ярко мигает, периодичность разная – от раза в секунду до нескольких раз в минуту, а то и в час. На этом месте продолжает мигать даже замененная лампа. Возможны случаи, когда в темноте она едва заметно, слабо горит – это также приводит к постепенно перегорающим светодиодам, и необходим ремонт.
  • Во включенном состоянии периодически гаснет на секунду или даже на несколько минут, затем загорается вновь.

Первый случай возникает из-за наличия выключателя с индикатором. Его работа обеспечивается протеканием малого тока сквозь слабый диод, поэтому он светится. Этот ток продолжает свой путь в люстру, заряжая конденсатор в лампочках. Когда накапливается достаточный заряд, драйвер пытается запустить свечение, но оно мгновенно прекращается после разряда конденсатора. Можно ли решить такую проблему в домашних условиях? В такой ситуации нужно использовать параллельно подключенный между выключателем и лампочкой резистор, который гасит слабый ток. Как дополнительную нагрузку используют лампу накаливания в этой же цепи, хватает миниатюрного варианта буквально на 10 Вт. Еще можно поменять выключатель на вариант без индикатора.

Бывает, что мигание наблюдается даже при обычном выключателе. Это вызвано неправильным подключением контактов – фаза подается на лампочку постоянно, а размыкается ноль. Правильно будет, если выключатель размыкает фазу, а ноль постоянный. В лампе современного типа на 220 вольт (например, Gauss) светодиоды защищены от такого воздействия установленными резисторами.

Если возникает периодическое отключение ламп во время их работы, это может быть вызвано двумя причинами: постоянно изменяющееся напряжение в сети или неисправность в контактах. Первая проблема решается стабилизацией напряжения с помощью соответствующих приборов или заменой лампочки на ту, которая имеет больший диапазон работы. Вторая – способом, который описан в пункте ремонта LED-ламп (прозвонка и протирка контактов, перепайка поврежденных резисторов и конденсаторов).

Заключение

Ремонт светодиодных ламп чаще всего можно выполнить в домашних условиях. Для этого достаточно иметь цифровой мультиметр, паяльник, ватные палочки и спирт. Тщательный осмотр всех важных узлов и элементов позволит выявить проблему с первого раза, а внимательное проведение работ – восстановить поврежденные участки. Главное – не выкидывать лампочку при первых признаках поломки, чаще всего повреждения настолько простые, что их исправление выполнимо своими руками и займет совсем немного времени. А покупка качественных ламп (например, Gauss) даст вам гарантию от производителя.

Возникли проблемы с источниками света, но вы не спешите покупать новые и не хотите вызывать электрика? Неплохо попытаться провести ремонт светодиодных ламп своими руками, ведь верно? Тем более, что это может оказаться не так уж сложно. Но вы не знаете, с чего начинать?

Мы подскажем вам, как можно обнаружить проблему и выполнить ремонт проблемного участка — в статье рассмотрены наиболее распространенные причины поломок. Главное, правильно выявить область проблемы и с помощью профильных инструментов аккуратно устранить неисправность. Корректно восстановленное изделие продолжит свою службу.

В помощь домашнему мастеру мы подобрали фотоматериалы и снабдили инструкции по ремонту информативными видеороликами. С их помощью с задачей сможет справиться даже мастер, не имеющий колоссального опыта в работах подобного плана.

Устройство диодного прибора

Прежде чем приступать к ремонту испортившейся светодиодной лампы, нужно узнать, из каких деталей она состоит и где именно искать неисправность.

Общее устройство агрегатов подобного типа примерно одинаково и включает в себя такие элементы, как:

  • цоколь;
  • драйвер;
  • монтажная плата;
  • светодиоды;
  • радиатор;
  • оптические элементы.

Каждая из частей очень важная и отвечает за определенную функцию. Найдя место дислокации проблемы, можно понять уровень ее серьезности и приступить к устранению.

Назначение и разновидности цоколей

В LED-приборах цоколь изготовляется из металла, керамики или прогрессивного высокотемпературного пластика, славящегося отличной термостойкостью.

В изделиях от брендовых производителей при монтаже детали в лампу не применяется пайка. Это полностью исключает окисление или подлипание цокольного элемента к патрону светильника.

Чаще всего в светодиодных приборах, предназначенных для использования в быту и промышленности, применяются резьбовые и штырьковые цоколи.

Прочие виды считаются более редкими и используются в определенных, специфических случаях. Сам цоколь обладает хорошим рабочим ресурсом и практически никогда не выходит из строя.

Роль драйвера светодиодной лампы

Драйвер в устройстве LED-прибора играет одну из ключевых ролей. Эта небольшая деталь выступает как общий блок питания, нейтрализует перепады напряжения, а постоянный ток направляет непосредственно на диоды, которые преобразуют его в видимый человеческим глазом свет.

Драйверы в современных лампах бывают электронными или конденсаторными. Каждый вид имеет свои специфические отличительные черты и достоинства. Подробнее о видах и выборе преобразователей тока для светодиодных лампочек мы говорили здесь.

Первый вариант ценится более дорого и чаще используется в брендовой продукции среднего и люксового сегмента, второй обходится производителям достаточно дешево и ставится в изделия бюджетной серии.

Особенности монтажной платы

Монтажная плата служит плацдармом для расположения светодиодов и прочих рабочих элементов. Производители используют для ее создания разные материалы. Самой актуальной сейчас считается плата, выполненная из анодированного алюминиевого сплава.

Она проявляет себя максимально эффективно и абсорбирует до 90% теплового излучения, возникающего в процессе эксплуатации.

Нюансы устройства LED-элементов

Диоды, регенерирующие светопоток, бывают нескольких видов. Наиболее часто в лампах стоят SMD и COB-чипы. Чем больше их располагается на плате, тем мощнее получается прибор и тем большее количество тепла выделяется в процессе работы.

Для нормальной эксплуатации и длительной службы необходимо обеспечить корректный теплоотвод, и за это отвечает установленный на корпусе радиатор.

Специфика работы радиатора

Излишний нагрев губительно сказывается на функционировании светодиодов. Отсутствие качественного теплоотвода в разы уменьшает период работы лампы и в итоге приводит к ее сгоранию.

Некоторые изготовители экономят и оснащают прибор нескольким поперечными или продольными отверстиями, располагая их по всей территории корпуса.

Бюджетные производители ставят дешевые пластиковые, стеклянные и композитные детали. Продвинутые бренды идут дальше и комплектуют свои LED-приборы радиаторами, выполненными из металла с анодированным антикоррозийным покрытием.

Поэтому лучше изначально покупать надежные лампы из лучших материалов. Хотя они и обойдутся дороже, но пользователь обезопасит себя от постоянных поломок.

Отдельные торговые марки, преимущественно китайского происхождения, снабжают лампочки радиаторными элементами из керамики.

Такие изделия получают качественное охлаждение, но, вместе с ним, частично теряют конструкционную прочность и становятся более хрупкими по сравнению с металлическими аналогами.

Несколько слов про оптику

Основная масса LED-ламп обязательно снабжается рассеивателем, изготовленным из матового пластика. Он помогает концентрировать светопоток под определенным углом и делает его более равномерным.

В некоторых моделях вместо рассеивателей используют линзы, созданные из различных современных и практичных материалов. В этих элементах поломок не наблюдается, и под ремонт они не подпадают.

Частые причины неисправностей

К выходу из строя светодиодной лампы часто приводят некорректная эксплуатация и резкие перепады напряжения в центральной электросети. Сами диодные элементы в этом случае сохраняют работоспособность, а вот драйвер может испортиться.

Если в самом светильнике не обеспечена качественная вентиляция, драйвер будет перегреваться. В итоге это плохо отразится на его функционировании и спровоцирует поломку.

Лампа начнет чувствительно мерцать и моргать, раздражая глаз, когда испортится токоограничивающий резистор, и совсем перестанет гореть, если выйдет из строя конденсатор.

Все эти моменты неприятны, но впадать в панику не стоит. Исправить неполадку без особых усилий получится дома своими руками.

Плохо подействует на Led-элемент и приведет к его выходу из строя неправильно организованная в доме или квартире электрическая система.

Плюс к тому она увеличит нагрузку на проводку и, возможно, создаст дополнительные проблемы в ближайшем будущем. Поэтому ее обустройство лучше доверить профессионалам.

В процессе эксплуатации в лампе может произойти нарушение базовой кристаллической структуры полупроводниковых диодов.

Провоцирует эту неполадку реакция на повышение уровня плотности инжектированного тока со стороны материала, из которого изготовлен полупроводник.

Когда пропайка краев осуществлена некачественно, отвод тепла теряет необходимую интенсивность и ослабевает. Проводник перегревается, в системе происходит перегрузка и короткое замыкание выводит лампу из строя.

Все эти мелочи не фатальны и подлежат незатратному по времени и финансам ремонту.

Предварительная диагностика устройства

LED-модуль обычно не горит из-за обрывов в общей проводке, неисправностей в системе выключателя, при отсутствии контакта в патроне или возникновении неполадок в самой лампе.

Чтобы разобраться в вопросе, нужно провести предварительную диагностику и понять, где располагается проблема.

Когда при активации включателя лампа не загорается, нужно выкрутить ее из патрона и вкрутить другую, причем, не обязательно диодную.

Если ситуация изменилась и свет появился, значит неисправна сама лампа. Отсутствие поступления освещения означает, что неполадки заключаются в проводке.

На следующем этапе понадобится с помощью мультиметра выяснить, имеется ли напряжение в электрической цепи.

Для этого достаточно прислонить прибор к патронной части при активированном выключателе и посмотреть на показатели. Они должны быть на уровне 220 В. Если цифры иные, значит зона неисправности обнаружена.

Когда наличие корректного напряжения подтверждено, а лампа все равно не горит, следует проверить, имеется ли контакт между цоколем и усиками патрона. Если в этой области происходят нарушения, возникает дуга и на усиковых элементах образуется нагар.

Чтобы его удалить, необходимо отключить напряжение, счистить некорректные образования, а сами усики аккуратно подогнуть. После всех этих мероприятий можно вкрутить в патрон рабочую лампу и проверить результат.

При отсутствии напряжения на контактах патрона, его обязательно нужно снять и проверить, есть ли фаза на самой проводке. Если при активированном выключателе она присутствует, патрон подлежит замене.

Когда же ее нет, стоит обратить пристальное внимание на выключатель и поискать проблему в нем.

Если все выше описанные элементы, узлы и детали в результате проверки подтвердили свою исправность, становится совершенно ясно, что проблема находится именно в LED-лампе.

Как разобрать светодиодный модуль?

Для осуществления ремонта светодиодную лампу обязательно придется разобрать. Процедура эта не представляет большой сложности, но требует аккуратности, внимания и некоторой сноровки.

При желании, можно заснять весь процесс в пошаговом режиме на телефон, чтобы потом не перепутать порядок действий.

Желательно действовать крайне осторожно. Не все внутренние элементы прибора подлежат замене, поэтому чрезвычайно важно не нанести им повреждений и сберечь в целости и сохранности.

Особенно это касается такой уязвимой, но крайне значимой детали, как монтажная печатная плата.

Способ #1 — откручивание

Светодиодная лампа – довольно хрупкий прибор, разбирать который нужно предельно осторожно и аккуратно. Тут не требуются какие-то значительные усилия, да и пользоваться острыми инструментами там, где есть шанс справиться вручную, нет нужды.

Чтобы снять рассеивающий купол, достаточно взять лампочку двумя руками за края и, мягкими вращательными движениями отделить верхнюю часть от корпуса.

Обычно сделать это удается легко, так как слой скрепляющего герметика крайне тонок и сразу реагирует на движение и нарушение целостности.

Потом придется решить самую сложную задачу – отделить пластину, несущую светодиоды, от остальной части корпуса. Для этого придется выкрутить все крепежные болты.

Так как их головки отличаются крошечным размером, придется воспользоваться специальными отвертками прецизионного типа.

На следующем этапе понадобится отсоединить монтажную пластину от радиаторного устройства. Сделать это поможет предмет с плоским острым краем, например, ювелирный пинцет. Им удастся аккуратно поддеть край платы и осторожно снять ее целиком.

Потом придется аккуратно распаять зоны прилегания провода питания и окончательно отделить пластину с диодами от сопутствующих деталей.

Радиатор и цоколь потребуется разъединить деликатными вращательными движениями и разложить все составные части лампы на столе перед собой. После этого можно приступать непосредственно к ремонту.

Способ #2 — нагревание феном

Второй вариант наиболее подходит для изделий с толстым стеклом, не годящихся для непосредственного контакта с инструментом типа отвертки. Здесь придется воспользоваться строительным феном и с его помощью разогреть корпус лампы.

Только так удастся вынуть из цилиндрической основы приклеенный специальным составом стеклянный фрагмент.

Интенсивное воздействие горячего воздуха заставит обрабатываемые объекты расшириться, а клеевой слой, удерживающий стекло, приобретет эластичность.

После этих манипуляций лампа распадется на составные части, даже если мастер не приложит к этому никаких усилий.

Если фена под рукой нет, можно пойти другим путем. Для этого потребуется взять растворитель, шило и медицинский шприц с иглой. Сначала шилом аккуратно и без нажима провести вдоль кромки купольного рассеивателя.

Затем шприцем ввести растворитель и немного подождать. Пройдет буквально пара минут, герметик приобретет податливость, и купол удастся открутить без всяких физических усилий. Все дальнейшие действия ничем не отличаются от метода, описанного выше.

У вас никак не получается разобрать лампу? У нас на сайте есть другие инструкции по разборке различных типов лампочек. Рекомендуем вам ознакомиться с ними.

Самостоятельная замена светодиодов

Сгоревшие светодиоды часто становятся причиной, по которой лампочка выходит из строя. Обычно после разборки сразу видно, какие элементы испорчены и требуют замены. Но нередки случаи, когда на первый взгляд все диоды выглядят нормально.

В этом случае придется воспользоваться мультиметром и прозвонить каждый элемент отдельно, чтобы выявить неисправный. Либо снять с платы элементы, вызывающие сомнения, и протестировать их с помощью проводов, подключенных к 12-вольтовому источнику питания.

Когда испорчен только один диод, можно просто замкнуть его выходы. Если в светильнике применено цепочное соединение, этот момент никак не повлияет на потерю функций всех остальных элементов.

Старые, неисправные диоды придется выпаять, затем перевернуть плату и припаять к видимым контактным дорожкам новые чипы.

В некоторых случаях заменить светодиод можно без использования паяльника. Для этого плату потребуется хорошо прогреть строительным феном. Область пропайки станет мягкой и податливой, а диод удастся спокойно снять с помощью обычного пинцета.

На еще не остывшее место понадобится вмонтировать рабочий источник света. Когда плата хорошо остынет, он прочно зафиксируется и уже никуда не сдвинется.

Главное, четко запомнить расположение элемента относительно меньшего и большего контактов и разместить исправный с соблюдением полюсности.

Решение проблем с драйвером

Неполадки в драйвере – довольно распространенная проблема светодиодных ламп. Чаще всего в драйвере горят резистор или конденсатор.

Имеющимися под рукой домашнего мастера измерительными приборами выявить уровень работоспособности этого элемента довольно проблематично. Поэтому рекомендуется его просто заменить на исправный с аналогичными параметрами.

Найти подходящую деталь в магазинах светотехники получается не всегда. Лучше сразу отправиться на радиорынок или в место продажи радиоэлектроники и там попытаться отыскать нужную вещь.

Когда она будет куплена, потребуется демонтировать неисправный узел, а на его место поставить рабочий элемент.

Для корректного проведения разборки и ремонта лампочек светодиодного типа не понадобится сложное, дорогостоящее оборудование. Устранить возникшие неполадки поможет минимальный набор простых инструментов.

Мультиметр позволит проверить наличие напряжения в цепи, даст возможность обнаружить наличие обрывов и покажет, насколько работоспособны остальные детали схемы.

Паяльный прибор с канифолью и припоем потребуется для восстановления обрывов, найденных в цепи, и последующей замены поврежденных деталей и элементов.

Отверткой небольших размеров удастся аккуратно отделить от корпуса лампы управляющие элементы, а тонким, прочным канцелярским ножиком получится деликатно отсоединить детали от монтажной печатной платы.

Также часто пользователи сталкиваются с такими проблемами, как моргание лампочек и горение ламп при выключенном выключателе. Что служит причиной этих неисправностей и как их устранить мы говорили в других наших статьях:

Выводы и полезное видео по теме

Как устранить характерные поломки светодиодной лампочки с цоколем E27. Подробная инструкция по разборке изделия, интересные практические советы по использованию подручных инструментов.

Подсказки, как корректно снять с прибора колбу, не повредив ее в процессе.

Простой способ отремонтировать лампочку лед-типа без использования паяльника. Вместо припаивания применяется специальная электропроводящая паста.

Полное описание работы на изделиях торговой марки «Космос», которой владеет KOSMOS Group, контролирующая около 25% отечественного рынка прогрессивной и экономной продукции для создания качественного освещения.

Как починить Led-лампочку типа «кукуруза». Особенности процесса разборки, конструкционные нюансы и прочие познавательные моменты. Существенное увеличение срока службы изделия после проведения всех работ.

Светодиодная лампочка – практичный источник освещения. Единственный минус этого изделия – высокая по сравнению с другими модулями цена. Правда, LED-приборы надежны и обычно полностью отрабатывают свой срок.

А если вдруг в процессе эксплуатации возникнут поломки, большую часть из них можно будет устранить своими руками. Нужные инструменты найдутся у любого домашнего мастера, а выкроить время на ремонтные работы тоже не составит никакого труда.

Вы умеете самостоятельно чинить светодиодные лампы и можете дополнить изложенный нами материал ценными рекомендациями? Пишите советы в комментариях к статье, добавляйте уникальные фото – многие новички, не имеющие опыта ремонта светотехнической продукции будут вам благодарны.

Ремонт светодиодных LED ламп, устройство, электрические схемы

На фото можно увидеть множество светодиодных ламп. Они достались мне в подарок. Появилась возможность изучить устройство этих ламп, электрические схемы, а так же ремонтировать эти светильники. Самое главное — узнать причины выхода из строя, так как срок службы, указанный на коробке не всегда совпадает со сроком службы.

Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым адаптером

Лампы типа MR-16 разбираются без всяких усилий.

Судя по этикетке, лампа имеет модель MR-16-2835-F27. В ее корпусе расположено 27 SMD светодиодов. Они излучают 350 люмен. Эта лампа подходит для подключения в сеть переменного тока 220-240 В. Потребляемая мощность равна 3,5 Вт. Такая лампа светится белым цветом, температура которого 4100 градусов по Кельвину и создает узконаправленный поток за счет угла потока равного 120 градусам. Применяемый тип цоколя «GU5,3», имеющий 2 штырька, расстояние между которыми 5,3 мм. Корпус сделан из алюминия, лампа имеет съемный цоколь, который крепится при помощи двух винтов. Стекло, защищающее лампу от повреждений, посажено на клей в трех точках.

Как разобрать LED лампу MR-16

Чтоб выявить причину поломки, необходимо разобрать корпус лампы. Это делается без особых усилий.

Как видно на фото, на корпусе видна ребристая поверхность. Она выполнена для лучшего теплоотвода. Вставляем отвертку в одно из ребер и пытаемся приподнять стекло.

Получилось. Можно увидеть печатную плату, она приклеена к корпусу. Поддев ее отверткой, она отделяется.

Ремонт LED лампочки MR-16

В числе первых была разобрана лампа, внутри которой выгорел светодиод. Печатная плата, которая изготавливается из стеклотекстолита, прогорела насквозь.

Эта лампа подойдет в качестве «донора», из нее будут браться нужные запчасти для ремонта других ламп. На остальных 9 лампах так же погорели светодиоды. Так как драйвер цел, причиной поломки являются именно светодиоды.

Электрическая схема светодиодной лампы MR-16

Чтоб уменьшить время ремонта ламп, необходимо создать ее электрическую схему. Она довольно проста.

Внимание! Схема связана с фазой сети гальваническим способом. Применять ее для питания каких либо устройств запрещено.

Как же работает схема? На диодный мост VD1-VD4 через конденсатор C1 подается напряжение 220 В. Далее оно поступает на светодиоды HL1-HL27, которые включены в цепь последовательно. Число светодиодом может быть порядка 80 штук. Конденсатор С2 (чем больше емкость, тем лучше) — сглаживатель пульсаций выпрямленного напряжения. Он исключает мерцание света, имеющего частоту 100 Гц. Для разрядки C1 был установлен R1. Это нужно для того, чтоб исключить удар током при замене лампы. C2 защищен от пробоя R2 в случае, если появился обрыв цепи. R1, R2 как таковой работы в схеме не принимают.

C1- красный, C2- черный, диодный мост- корпус с четырьмя лапками.

Классическая схема драйвера светодиодных ламп мощностью до 5 Вт

Электросхема ламп не имеет элементов защиты. Понадобится резистор на 100-200 Ом, а лучше два. Один будет установлен в цепи подключения, второй будет служить защитой от перепадов тока.

Выше приведена схема с защитными резисторами. R3 защищает светодиоды и С2 конденсатор, R2 в свою очередь — диодный мост. Этот драйвер отлично подойдет для ламп, мощность которых меньше 5 Вт. Он легко запитает лампу, имеющую 80 светодиодов типа SMD3528. Если нужно уменьшить или увеличить ток, проводите манипуляции с конденсатором C1. Чтоб исключить мерцание, увеличьте емкость С2.

КПД такого драйвера менее 50 %. К примеру, для лампы MR-16-2835-F27 нужен резистор на 6,1 кОм и мощностью 4 Вт. Тогда драйвер будет расходовать мощность, превышающую мощность потребления светодиодов. Из-за большого выделения тепловой энергии поместить его в маленький корпус лампы не получится. В таком случае, можно отдельно сделать корпус под этот драйвер.

Следует помнить, что от количества светодиодов напрямую зависит КПД лампы.

Поиск неисправных светодиодов

После того, как защитное стекло было снято, можно осмотреть светодиоды. Если обнаружено малейшее черное пятнышко на поверхности светодиода, он вышел из строя. Проводите осмотр мест пайки, осмотрите качество выводов. В одной из ламп было обнаружено 4 плохо впаянных светодиода

Светодиоды, имеющие черные точки, были помечены крестиком. При внешнем осмотре светодиоды могут быть целые. Поэтому, нужно прозвонить их тестером. Для проверки понадобится напряжение чуть больше 3 В. Подойдет аккумулятор, батарейка, блок питания. За источником питания последовательно включается токоограничивающий резистор, имеющий номинал 1 кОм.

Щупами прикасаемся до светодиода. В одну сторону сопротивление должно быть малым (светодиод может светиться), в другую – быть равным десяткам мегаом.

Во время проверки необходимо зафиксировать лампу. На помощь может прийти банка.

Можно проверить светодиод без специальных приборов, если драйвер устройства цел. На цоколь лампы подается напряжение, выводы светодиодов закорачиваются пинцетом или отрезком провода.

Если видно свечение всех светодиодов, закороченный неисправен. Но такой метод подойдет, если в цепи вышел из строя 1 светодиод.

Если в цепи обнаружена поломка нескольких светодиодов, лампа будет гореть. Только ее световой поток уменьшиться. Просто закоротите места площадок, к которым были припаяны светодиоды.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если при проверке оказалось, что светодиоды исправны, значит дело в драйвере или месте пайки.

В данной лампе обнаружилась холодная пайка проводника. Копоть, появившаяся из-за плохой пайки, оседала на дорожках платы. Для удаления копоти понадобилась тряпочка, смоченная спиртом. Провод выпаяли, залудили и припаяли. Эта лампа заработала.

Из всех ламп у одной была поломка драйвера. Диодный мост был заменен 4 диодами «IN4007», которые рассчитаны на ток 1 А и на обратное напряжение 1000 В.

Пайка SMD светодиодов

Чтоб произвести замену неисправного LED, необходимо выпаять его, не повредив печатные проводники. Обычным паяльником это можно сделать с трудом, лучше надеть на паяльник жало, изготовленное из медной проволоки.

При запайке светодиода необходимо следить за полярностью. Установите светодиод на место пайки, возьмите паяльник на 10-15 Вт и прогрейте его торцы.

Если светодиод обгорел, и при этом произошло обугливание платы, это место следует очистить. Так как оно является проводником. Если площадка расслоилась, светодиод моно припаять к «соседям». Это делается в том случае, если дорожки ведут именно к ним. Просто возьмите кусочек провода, сверните в два-три раза и подпаяйте.

Анализ причин отказа LED ламп MR-16-2835-F27

Таблица анализа причин отказа светодиодных ламп MR-16-2835-F27
Вид отказаКоличество отказавших лампПричина отказа
Отказ светодиодов6В схеме драйвера нет элементов защиты светодиодов от бросков тока
Непропай выводов светодиодов1Нарушение технологии пайки
Непропай токоподводящего провода1Нарушение технологии пайки
Пробой диодного моста1Дефект комплектации
Сломан штырь в цоколе1Небрежное обращение с лампой при подключении

По данным таблицы можно сделать вывод, что поломки ламп зачастую происходят из-за выхода из строя светодиодов. Причиной тому является отсутствие защиты в схеме. Хотя место под варистор имеется на плате.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Технология ремонта лампы-«кукурузы» отличается от ремонта выше показанной лампы.

Ремонт такой лампы прост, так как светодиоды располагаются на корпусе. И для прозвонки не требуется ни каких лишних действий. Эта лампа была разобрана исключительно из-за интереса.

Техника проверки «кукурузы» не отличается от вышеописанной. Только в корпусе этих ламп установлено 3 светодиода. При прозвонке все 3 должны засветиться.

Если обнаружена поломка одного из светодиодов, закоротите его или впаяйте новый. На сроке службы лампы это не отразиться. Драйвер лампы не имеет развязывающегося трансформатора. Поэтому, любое прикосновение к дорожкам светодиодов неприемлемо.

Если светодиоды целы, дело в драйвере. Для того, чтоб осмотреть его, необходимо разобрать корпус.

Чтоб добраться до драйвера, нужно снять ободок. Подденьте его отверткой в самом слабом месте, он должен отклеиться.

Драйвер имеет такую же схему, что и наша первая лампа с тем отличием, что С1-1µF, С2- 4,7 µF. Провода длинные, поэтому драйвер вытягивается без усилий. После работ по замене светодиода, ободок был посажен на клей «Момент».

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 12 Вт 80x5050SMD

Ремонт лампы на 12 Вт делается по той же схеме. На корпусе не было обнаружено сгоревших светодиодов, поэтому пришлось вскрыть корпус, чтоб осмотреть драйвер.

С этой лампой возникли проблемы. Провода драйвера были слишком короткими, пришлось снять цоколь.

Цоколь выполнен из алюминия. Он крепился к корпусу с помощью закернения. Поэтому, нужно было высверлить места креплений сверлом, диаметр которого 1,5 мм. Далее цоколь был поддет ножом и снят. Провода, находящиеся внутри пришлось перекусить.

Внутри находились 2 одинаковых драйвера, каждый из которых запитывал 43 диода.

Драйвер окутан термоусаживающей трубочкой, ее пришлось разрезать.

После устранения неполадок, на драйвер насаживается эта же трубка и обжимается пластиковой стяжкой.

Схема драйвера подразумевает в себе защиту. С1 защищает от импульсных перепадов, R2, R3 от бросков тока. Во время проверочных работ были замечены обрывы R2. Скорее всего, на лампу было подано напряжение, превышающее норму. Резистора на 10 Ом не было, поэтому был впаян резистор на 5,1 Ом. Лампа засветилась. Далее нужно было подключить драйвер к цоколю.

Первым делом короткие провода были заменены более длинными. Драйверы были соединены по питающему напряжению. Чтоб прикрепить провода к резьбовой части цоколя, необходимо зажать их между пластиковым корпусом и цоколем.

А как подключиться к центральному контакту? Алюминий не паяется, поэтому провод был припаян к латуневой пластинке, в которой было высверлено отверстие под М 2,5. Подобное отверстие было высверлено в контакте. Все это было скручено винтом. Далее был одет цоколь и накерниванием закреплен к корпусу лампы. Лампа была пригодна к работе.

Ремонт LED лампы серии «LLB» E27 6 Вт 128-1

Далее я приступил к ремонту 2 ламп типа LLB E27. Они вышли из строя из-за плохой пайки.

Конструкция лампы идеально подходит для ремонта. Корпус легко разбирается.

Следует одной рукой держать цоколь, а второй повернуть защитный плафон против часовой стрелки.

Под корпусом расположено пять прямоугольных плат, на которые впаяны светодиоды. Прямоугольник припаян к круглой плате, на которой расположена схема драйвера.

Чтоб получить доступ к LED выводам, нужно снять одну из крышек. Для облегчения работы лучше снять плату, находящуюся в точках подачи напряжения драйвера. На фото видно, что эта стенка параллельна корпусу конденсатора и отдалена от него на максимальное расстояние.

Чтоб снять плату, необходимо прогреть места пайки паяльником. Затем, для ее снятия прогреваем пайку на круглой плате и она отсоединяется.

Доступ для проверки поломок открыт. Драйвер выполнен по простой схеме. Проверка его выпрямительных диодов, а так же всех светодиодов (в этой лампе их 128) не показала проблему.

Когда я осматривал места пайки, обнаружил, что они отсутствуют в некоторых точках. Эти места были пропаяны, кроме этого я соединил печатные дорожки плат по углам.

Когда вы смотрите на свет, то эти дорожки хорошо видны и можно легко определить, где какая дорожка.

Прежде чем собрать лампу, нужно было ее проверить. Для этого на плате была установлена перемычка, двумя временными проводами выпаянная часть лампы была подключена к источнику питания.

Лампа засветилась. Осталось впаять плату на прежнее место и собрать лампу.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

На внешний вид лампа сделана качественно. Корпус алюминиевый, дизайн выполнен красиво.

Лампа собрана надежно. Поэтому, чтоб ее разобрать, нужно снять защитное стекло. Для этого конец отвертки всовываем между радиатором. Стекло здесь фиксируется без клея, буртиком. Нужно опереться отверткой на торец радиатора и приподнять стекло вверх, используя отвертку как рычаг.

Тестер не показал поломку светодиодов. Значит, все дело в драйвере. Чтоб добраться до него, нужно открутить 4 винта.

Но меня настигла неудача. За платой была расположена плоскость радиатора. Она смазана пастой, которая проводит тепло. Пришлось собрать все, что я раскрутил. Я решил разобрать лампу со стороны цоколя.

Для того, чтоб снять цоколь, пришлось высверливать места кернения. Но он не снимался. Как оказалось, он был скреплен с пластмассой резьбовым соединением.

Радиатор нужно было отделить от пластикового переходника. Для этого, я произвел запил ножовкой по металлу в том месте, где пластмасса крепилась к радиатору. Далее поворотом отвертки детали отделились одна от другой.

Была произведена отпайка выводов от платы светодиодов, что позволило работать с драйвером. Его схема была более сложной по сравнению с другими драйверами. При осмотре был найден вздутый конденсатор 400 V 4,7 µF. Он был заменен.

Диод Шоттки «D4» типа SS110 оказался поврежденным. Он находится внизу слева на фото. Он был заменен аналогом «10 BQ100», имеющим 1 А и 100В. Лампочка засветилась.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Лампа похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но ее конструкция изменена.

Защитное стекло крепится с помощью кольца. Если подцепить место стыка кольца и стекла, оно легко снимется.

Печатная плата выполнена из алюминия. На ней расположены девяти кристальные LED светодиоды количеством 3 штуки. Плата крепится 3 винтами к радиатору. Проверка не выявила проблем с светодиодами. Значит дело в драйвере. Опыт ремонта похожей лампы показал, что лучше сразу отпаять провода, которые идут от драйвера. Разборка лампы производилась со стороны цоколя.

Кольцо, соединяющее цоколь и радиатор, снялось с большим усилием. При этом кусочек откололся. А все из-за того, что оно было прикручено 3 саморезами. Драйвер был извлечен.

Саморезы располагаются под драйвером, добраться до них можно крестообразной отверткой.

Этот драйвер выполнен на основе трансформаторной схеме. Проверка показала исправность всех частей, кроме микросхемы. Данных о ней я не нашел. Лампа было отложена в качестве донора.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLC» E14 3W1 M1

Эта лампа похожа на лампу накаливания. Первое, что можно заметить- широкое металлическое кольцо.

Я приступил к разборке лампы. Первым делом нужно было снять плафон. Как оказалось, он был посажен на основание эластичным компаундом. После того, как я снял его, понял, что это было напрасно.

В лампе находился 1 светодиод, мощность которого была равна 3,3 Вт. Его можно было проверить со стороны цоколя.

Лампа была скреплена с корпусом с помощью «левой» резьбы. Вращать цоколь нужно против часовой стрелки, если смотреть на него со стороны центрального контакта.

Причиной поломки был провод, который отпал от резьбы на цоколе. Пайкой алюминий не возьмешь, поэтому нужно было искать вариант крепления провода.

К имеющемуся проводу был припаян кусочек 5 см для наращивания. В точке кернения было высверлено отверстие, диаметр которого был равен 2 мм. В него был продет провод и намотан на винт. Сам винт был вставлен в отверстие и зажат гайкой. Эта лампа светилась, как новая.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Лампу типа «LL» GU10-3W с виду было сложно разобрать. Стекло начинало трескаться в тот момент, когда я пытался его извлечь.

Что означает маркировка?

  • G — наличие штыревого цоколя;
  • U — лампа энергосберегающая;
  • 10 – размер между штырями (измеряется в мм)

Благодаря расширительным штырям, лампа крепко держится в патроне.

Эта лампу можно было разобрать при помощи высверленного отверстия. Место сверления находилось на уровне печатной платы. Свело было выбрано диаметром 2,5 мм. Во время сверления нужно учесть тот факт, что сверло может повредить светодиод. Если дрели нет, то отверстие можно сделать шилом.

В проделанное отверстие задевается отвертка. Используя ее как рычаг, необходимо приподнять стекло. Если при проверке светодиодов проблем не выявлено, извлекаем печатную плату.

В обеих лампах были обнаружены сгоревшие резисторы номиналом 160 Ом. По размеру можно было установить, что их мощность равна 0, 25 Вт. Она не соответствует мощности, которая выделяется при работе лампы.

Плата была залита силиконом, отсоединять ее я не стал. Я заменил сгоревшие резисторы более мощными. В одной лампе применил резистор на 150 Ом и 1 Вт, на другой 2 параллельно спаянных на 320 Ом и 0,5 Вт.

Во избежание короткого замыкания, выводы резисторов были промазаны силиконом. Он действует как изолятор.

На рынке можно встретить 2 вида силикона: жидкий в трубочках и твердый, имеющий вид стержня. Стержневой хорош тем, что его можно отделить паяльником и нанести на нужную поверхность. После застывания он становится крепким.

Обе лампы светились. Осталось прикрепить плату и надеть защитное стекло.

Чтоб закрепить платы, я пользуюсь жидкими гвоздями «Монтаж» момент. После высыхания этот клей имеет пластичность и хорошую термостойкость.

Клей наносится отверткой. Минут через 15 он будет удерживать нашу деталь.

Чтоб не держать плату до полного высыхания клея, я фиксирую ее силиконом в некоторых точках. Стекло было приклеено с помощью жидких гвоздей, лампа стала работоспособной.

Разборка

: светодиодная лампа дает крошечный ИБП

Иногда вы сталкиваетесь с продуктом, который, как вы знаете, слишком хорош, чтобы быть правдой. Возможно, вы не знаете , почему , но у вас есть подозрение, что напыщенная фраза на упаковке не совсем соответствует действительности. Это чувство я испытал недавно, когда заметил лампу LED intellibulb Battery Backup от Feit Electric. В коробке примерно за 12 долларов США в магазине Home Depot обещается, что покупатель «никогда больше не будет в темноте», и что лампочка будет продолжать нормально работать до трех штук.5 часов при отключении электроэнергии. Если бы я мог перепрофилировать это, чтобы сделать крошечный ИБП для собственного проекта микроконтроллера, это могло бы быть еще более полезным.

Светодиодная лампа с аккумулятором в основании - это не совсем ракетостроение, мы можем концептуально понять продукт с первого взгляда. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. В коробке указано, что лампа потребляет 8,5 Вт, но батарея с достаточной емкостью, чтобы работать с такой нагрузкой в ​​течение 3,5 часов, была бы слишком большой, чтобы поместиться внутри лампочки.Очевидно, это еще не все.

На стороне коробки самым мелким шрифтом, используемым во всем пакете, мы получаем подсказку. В режиме резервного питания от батареи яркость лампы падает до 200 люмен, то есть примерно такая же яркость, как у дешевого светодиодного фонарика. Теперь все начинает складываться. Даже не открывая устройство, мы можем быть уверены, что оно будет содержать два отдельных массива светодиодов: один низкий для батареи, а более яркий - для работы, когда лампочка работает от переменного тока.

Тем не менее, я склонен придерживаться мнения, что все, что меньше 20 долларов или около того, стоит взломать, чтобы посмотреть, что движет.Даже если сам продукт не впечатляет, есть вероятность, что внутренние компоненты могут быть полезными или интересными. Имея это в виду, давайте посмотрим, что внутри лампочки резервного питания от батареи и что мы можем с ней сделать.

Разборка

Я ожидал, что придется разрезать лампочку, но был приятно удивлен, что ее можно разобрать неразрушающим образом. Не то чтобы это было задумано при изготовлении, конечно, но это хороший побочный эффект того факта, что какой-то бедняге, вероятно, пришлось собирать эти вещи вручную.

Если вы сдавите матовый пластиковый купол, в конце концов клей, которым он закреплен, лопнет, и оттуда потребуется лишь легкое поддевание, чтобы освободить его. Когда купол выключен, вы увидите светодиодную матрицу. Три винта вокруг светодиодов позволят вытащить всю электронику из лампы. Два провода спускаются в основание, которое, к сожалению, постоянно вдавлено в пластик. Таким образом, чтобы извлечь электронику, вам нужно либо отрезать провода, либо отсоединить их от платы.

Светодиодная матрица

Как и ожидалось, в матрице есть два концентрических кольца светодиодов, которые включаются или выключаются в зависимости от того, работает ли лампа постоянного или переменного тока. Внутреннее кольцо светодиодов, а также пять в центре загораются при питании от постоянного тока, а при наличии переменного тока загораются внешние светодиоды. Стоит отметить, что центральные светодиоды не становятся ярче при переменном токе по сравнению с постоянным током, но внешние светодиоды на намного ярче, чем внутренние.

Это имеет смысл, учитывая информацию на коробке: если общая мощность лампы составляет 600 люмен, но только 200 люмен при питании от батареи, мы знаем, что внешнее светодиодное кольцо должно самостоятельно выдавать примерно 400 люмен.

Матрица выглядит достаточно хорошо сделанной и прикреплена к довольно симпатичному круглому алюминиевому радиатору. Хотя провода не имеют маркировки, нетрудно понять, что центральный провод отрицательный, а два внешних провода соответствуют двум светодиодным кольцам. Этот модуль было бы очень легко повторно использовать в проекте, где вам может потребоваться переменная яркость, не беспокоясь о ШИМ.

Блок питания

Плата должна выглядеть довольно знакомо, если вы когда-либо видели внутреннюю часть светодиодной лампы.Это двухсторонняя печатная плата с довольно простой компоновкой: трансформатор и конденсаторы на верхней стороне для преобразования переменного тока в постоянный, а на оборотной стороне - логика работы. Белый разъем на верхней стороне платы подключается к батарее 3,7 В 2000 мАч, которая, кстати, занимает большую часть внутреннего объема лампы.

Теория работы

Об этой лампочке нужно помнить то, что она не похожа на аварийный свет; он не включается автоматически при отключении электроэнергии.В конце концов, это лампочка, и она должна гаснуть, когда вы нажимаете выключатель или выкручиваете его.

Вместо этого лампа определяет, когда пропадает питание в цепи, к которой она подключена. Он делает это, проверяя сопротивление между выводами переменного тока при потере питания. Если есть «бесконечное» сопротивление, он знает, что он был выключен или отключен от сети.

Интересно, что схема в лампочке достаточно чувствительна, поэтому, если вы возьмете лампу голой рукой, она увидит в ней цепь, не подключенную к источнику питания, и загорится. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В зависимости от вашего чувства юмора, это может стоить только 12 долларов.

Я хотел прояснить, как работает лампочка, потому что я думаю, что она открывает некоторые интересные возможности для повторного использования оборудования. Если светодиоды работают при напряжении 3 В, а электрическая схема лампочки способна поддерживать это напряжение независимо от того, подключена она к источнику переменного тока или нет, по сути, у нас в руках есть низковольтный источник бесперебойного питания (ИБП).

Подтверждение концепции

Питание, вероятно, довольно «грязное», и вероятны скачки при включении и выключении переменного тока.У вас должен быть как минимум большой конденсатор на стороне постоянного тока этой платы. Но в качестве быстрой демонстрации я смог взять провода светодиодов и вставить их прямо в сторону 3,3 В Wemos D1. Опять же, это не лучшая идея, но показывает, что основная предпосылка работоспособна.

Если предположить, что D1 потребляет 250 мА, этот маленький взломанный ИБП должен проработать не менее 5 часов или около того. Учитывая заявленное время работы в 3,5 часа, а также емкость 2000 мАч, указанную на аккумуляторе, эта плата должна обеспечивать не менее 400 мА при 3 В.С повышающим преобразователем вы могли бы получить из него 5 В, но, вероятно, не с достаточным током для большой работы.

Многие люди не решаются возиться со схемой переменного тока, поэтому тот факт, что она предлагает решение «под ключ» и позволяет сосредоточиться на стороне постоянного тока, является большим плюсом. С добавлением корпуса и шнура лампы для стороны переменного тока, это может быть интересным «ИБП для бедняков» для проектов микроконтроллеров, полностью построенных из деталей, доступных в Home Depot. Существует определенный элемент MacGyver , позволяющий настроить что-то подобное, не покидая местный большой магазин.

того стоит?

В лампочке есть приличное оборудование, которое может стоить стоимости допуска, особенно когда эти лампочки неизменно попадают в секцию зазора примерно за 6 долларов. Для начала, матрицу светодиодов двойной яркости и относительно мощную батарею можно легко перепрофилировать. Это не лучшая сделка по утилизации, которую мы видели в Home Depot, но вы могли бы сделать и хуже.

Но лично мне больше всего нравится идея использовать эти лампочки в качестве дешевых ИБП постоянного тока. Это, безусловно, требует дальнейшего исследования, и было бы интересно посмотреть, что сообщество может придумать с точки зрения соответствующих нагрузок для замены светодиодной матрицы.Я еще немного поработаю над этой концепцией, так что следите за будущими публикациями по этой теме.

The Cree LED Floodlight Teardown

Что вы узнаете:

  • Что такое стандарт физического уровня IEEE 10BASE-T1L?
  • Как стандарт позволяет использовать новую аналитическую информацию о медицинских активах?
  • SPoE в сочетании с 10BASE-T1L PHY эффективно обеспечивает питание и передачу данных по одному кабелю витой пары.

Решения для непрерывного мониторинга состояния и профилактического обслуживания в режиме реального времени продолжают приобретать все большее значение, поскольку производители и операторы предприятий стремятся увеличить пропускную способность при одновременном сокращении затрат на техническое обслуживание и времени простоя оборудования.Мониторинг состояния может продлить срок службы оборудования, улучшить качество производства и повысить безопасность производственных предприятий.

В частности, мониторинг на основе состояния в сочетании с искусственным интеллектом может использоваться для развертывания услуг сквозного мониторинга и профилактического обслуживания. Учитывая, что незапланированные простои могут составлять почти четверть общих производственных затрат, профилактическое обслуживание может обеспечить значительную экономию и производительность. 1

Отчеты по отраслевым рынкам сосредоточены на мониторинге состояния и прогнозирующем техническом обслуживании, в котором среднегодовые темпы роста (CAGR) составляют от 25% до 40%, что обусловлено двумя направлениями роста.Во-первых, это более широкое использование интеллектуальных датчиков для мониторинга состояния активов. Вторая область роста - это все более широкое использование искусственного интеллекта и расширенной аналитики для преобразования данных о состоянии активов в действенные идеи для профилактического обслуживания и создания новых возможностей бизнес-модели прогнозного обслуживания на основе услуг. Расширение масштабов развертывания новых систем мониторинга состояния будет происходить во многих отраслях, в том числе:

  • Очистка сточных вод
  • Производство
  • Бумага и целлюлоза
  • Продукты питания и напитки
  • Фармацевтика
  • Металлургия и горнодобывающая промышленность
  • Энергетика
  • Нефтегазовые установки

В этих отраслях приложения для мониторинга состояния расширяются за пределы традиционного вращающегося оборудования (насосы, компрессоры и вентиляторы) до новых приложений в станках с ЧПУ, станках, энкодерах, конвейерных лентах, робототехнике и инструментах. (рис.1) .

1. Существует множество приложений для мониторинга состояния.

Существующие проблемы связи

Возможность подключения интеллектуальных датчиков к системам управления более высокого уровня была одной из ключевых проблем для приложений мониторинга состояния. На сегодняшний день в таких приложениях используются решения для проводного или беспроводного подключения, в зависимости от требований конечного приложения.

Решения для беспроводного подключения имеют преимущества с точки зрения простоты развертывания, но часто ограничены с точки зрения пропускной способности и / или времени автономной работы.Решения для проводного подключения иногда имеют ограниченную полосу пропускания данных, а большие расстояния в суровых промышленных условиях не всегда поддерживаются и часто требуют отдельного кабеля для питания.

Существующие решения Industrial Ethernet на основе 100BASE-TX / 10BASE-T обеспечивают широкую полосу пропускания данных до 100 Мбит и питание по кабелю Cat-5 или Cat-6e с Power over Ethernet (PoE). Однако они ограничены расстоянием до 100 м и не поддерживают сценарии использования в опасных зонах, поскольку представляют собой мощные решения.

Для приложений мониторинга состояния требуется поддержка потенциально удаленных датчиков, которым требуется надежная связь на большом расстоянии, когда узел датчика находится в корпусе IP66 / IP67 с ограниченным пространством и мощностью из-за жестких промышленных условий, в которых он развернут. Приложения сенсорного узла нуждаются в маломощном коммуникационном решении с высокой пропускной способностью передачи данных, которое доставляет питание и данные по недорогому, простому в установке кабелю с небольшим кабельным разъемом к сенсорному узлу.

Новое соединение с однопарным Ethernet

Новые стандарты физического уровня однопарного Ethernet (SPE), разработанные IEEE, предлагают новые решения для связи для обмена информацией о состоянии активов для приложений мониторинга состояния. 10BASE-T1L - это новый стандарт физического уровня Ethernet (IEEE 802.3cg-2019), который был одобрен IEEE 7 ноября 2019 года. Он кардинально изменит отрасль автоматизации, значительно повысив операционную эффективность за счет беспрепятственного подключения к сети Ethernet на полевом уровне. ресурсы.

10BASE-T1L решает проблемы, которые на сегодняшний день ограничивают использование Ethernet полевыми активами. Эти проблемы включают в себя питание, пропускную способность, кабели, расстояние, острова данных и приложения для искробезопасной зоны 0 (опасные зоны). Решая эти проблемы как для обновлений на старых объектах, так и для новых установок с нуля, 10BASE-T1L позволит получать новые данные о состоянии активов, которые ранее были недоступны, и беспрепятственно передавать их на уровень управления и облачный / частный сервер.Эти идеи откроют новые возможности для анализа данных, оперативной информации и повышения производительности за счет конвергентной сети Ethernet от полевых активов до облака или частного сервера (рис. 2) .

2. Анализ состояния активов в конвергентной сети ИТ / ОТ.

Преимущества подключения 10BASE-T1L Ethernet

10BASE-T1L устраняет необходимость в сложных энергоемких шлюзах, которые требуются устаревшим коммуникациям для подключения к сети контроля и управления.Он также позволяет создать конвергентную сеть Ethernet через сети информационных технологий (IT) и операционных технологий (OT). Конвергентная сеть обеспечивает упрощенную установку, легкую замену устройств, а также более быстрый ввод в эксплуатацию и настройку сети. Это приводит к более быстрым обновлениям программного обеспечения с упрощенным анализом первопричин и обслуживанием активов на полевом уровне.

Физический уровень 10BASE-T1L в сочетании с транспортным протоколом обмена сообщениями (MQTT) обеспечивает протокол обмена сообщениями для полевых активов с небольшим объемом памяти для интеллектуальных датчиков с низким энергопотреблением.MQTT обеспечивает прямое подключение аналитических данных о состоянии активов к облаку или частному серверу для расширенной аналитики данных для методов прогнозного обслуживания.

Для связи с полевым активом с поддержкой 10BASE-T1L требуется хост-процессор со встроенным управлением доступом к среде (MAC), пассивный медиаконвертер или коммутатор с портами 10BASE-T1L. Дополнительное программное обеспечение, специальные драйверы или настраиваемые стеки TCP / IP не требуются. (Рис. 3) . Это создает явные преимущества для устройств 10BASE-T1L:

  • 10BASE-T1L - это технология физического уровня с очень низким энергопотреблением, которая может обеспечить развертывание интеллектуальных датчиков с очень низким энергопотреблением с решением для подключения с высокой пропускной способностью передачи данных.
  • Интеллектуальный датчик, подключенный к 10BASE-T1L, доступен по сети и может удаленно обновляться в любом месте и в любое время. По мере того, как датчики становятся более сложными, увеличивается вероятность обновлений программного обеспечения. Обновления теперь возможны в реалистичные периоды времени через быстрое соединение Ethernet.
  • Доступ к расширенным инструментам диагностики сети Ethernet для упрощения анализа первопричин.
  • Повышенная гибкость установки интеллектуального датчика с помощью одного кабеля витой пары на расстояние до 1 км и более, с питанием и данными по одному кабелю витой пары.
  • Аналитические данные о состоянии активов теперь доступны удаленно через веб-сервер, работающий на полевом активе, что сокращает необходимость в техническом обслуживании оборудования для обхода пола для наблюдения за состоянием актива - значительная экономия средств.

3. На блок-схеме показано подключение интеллектуального датчика к объекту на месте эксплуатации и 10BASE-T1L PHY.

10BASE-T1L: питание и данные по двум проводам

Однопарное питание через Ethernet (SPoE) или инженерные архитектуры питания в сочетании с 10BASE-T1L PHY обеспечивают как отличное питание, так и передачу данных по одному витому кабелю. парный кабель.Например, ADIN1100 10BASE-T1L PHY, разработанный Analog Devices, обеспечивает подключение к сети Ethernet с низким энергопотреблением по одному кабелю витой пары протяженностью более 1000 м при потребляемой мощности всего 39 мВт.

Канал передачи данных с пропускной способностью 10 Мбит и значительной мощностью по тому же кабелю позволяет интеллектуальным датчикам с мощностью и пропускной способностью подключения поддерживать новые приложения для мониторинга состояния. Благодаря возможности подключения 10BASE-T1L аналитика состояния активов стала более доступной, поскольку аналитика доступна в конвергентной сети Ethernet IT / OT.

10BASE-T1L поддерживает приложения в опасных зонах (искробезопасная зона 0) для развертываний автоматизации процессов и иногда называется Ethernet-APL. 10BASE-T1L / Ethernet-APL позволит использовать новые решения с низким энергопотреблением для подключения интеллектуальных датчиков мониторинга состояния активов к системам управления данными более высокого уровня. Это позволит ИИ и передовым аналитическим системам преобразовывать данные о состоянии активов в полезные аналитические данные и развертывать новые сервисы профилактического обслуживания.

Решения системного уровня и платформы искусственного интеллекта для ускорения развертываний мониторинга состояния

Полные решения системного уровня для приложений мониторинга состояния будут иметь ключевое значение для предоставления более качественных данных и аналитических данных, тем самым значительно улучшая производственные процессы.Достижения в области 10BASE-T1L / Ethernet-APL в сочетании с технологией обнаружения в реальном времени, управляемой ИИ, такой как ADI OtoSense, могут обеспечить интеграцию ИИ на всех уровнях клиентских систем.

Платформа ADI OtoSense воспринимает и интерпретирует любой звук, вибрацию, давление, ток или температуру для обеспечения непрерывного мониторинга на основе состояния и диагностики по запросу. Он работает с полевым активом на периферии в режиме реального времени, как онлайн, так и офлайн. Система OtoSense обнаруживает аномалии и учится в результате взаимодействия с экспертами в области мониторинга состояния, создавая цифровой отпечаток пальца, который помогает идентифицировать неисправности в машине.В результате он может прогнозировать поломки до того, как они приведут к дорогостоящему простою, повреждению или катастрофическому отказу.

Достижения в области зондирования, обработки сигналов, возможности подключения, методов механической упаковки и искусственного интеллекта на периферии позволяют создавать новые решения для мониторинга состояния и услуги профилактического обслуживания, которые позволят добиться значительной экономии и повышения производительности.

Новые решения системного уровня для приложений мониторинга состояния будут включать в себя датчики MEMS для обнаружения вибрации и ударов, технологии прецизионных преобразователей для сбора данных и обработки кромок для создания высококачественных данных о состоянии активов.Маломощные, надежные решения для проводной и беспроводной связи обеспечивают доступ к данным о состоянии активов из актива.

Решения беспроводной связи включают SmartMesh или Wireless HART. Среди решений для проводной связи - RS-485 и 10BASE-T1L однопарный Ethernet, обеспечивающий питание и передачу данных по двум проводам. Эти технологии вместе с высокопроизводительным управлением питанием объединены в решениях для мониторинга активов (таких как технология OtoSense), которые представляют собой законченные решения для мониторинга оборудования и искусственного интеллекта, которые могут быть установлены на оборудовании для профилактического обслуживания (рис.4) .

4. Возможности Analog Devices по мониторингу состояния.

Чтобы узнать больше о полных решениях системного уровня и предложениях искусственного интеллекта для приложений мониторинга состояния, посетите analog.com/cbm.

Ссылка

1. «Стоимость и преимущества расширенного технического обслуживания на производстве». Министерство торговли США, апрель 2018 г.

Разборка: светодиодная лампа Wi-Fi