Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Помошь при выпайке микросхемы, сквозная пайка на ~20 контактов

Portfel

Господа, мб у кого есть в наличии паяльная станция с отсосом припоя? м.Академическая +- недалеко.
Надо выпаять микросхему, вот такую http://pcbdesigner.ru/wp-conte...atnykh-plat.jpg
За вознаграждение.
[email protected]
Спасибо.

Monolit-kbf

Оплеткой медной от фидерного антенного кабеля воспользуйтесь. На него излишки олова прекрасно собираются. Вашу микросхему вообще помоему без всяких ухищрений спаять можно, не такие мелкие ноги.

тов.Берия

Есть пружинные насосики для откачки припоя - место пайки греется паяльником, а потом нажимается кнопочка... и пружина насоса резко толкает шток с поршнем.
Дешево и сердито 😊

Sergo730773

http://www.youtube.com/watch?v=PVIfApjptUE @Как выпаять микросхему тремя разными способами@

Как вариант тупо выкусить, потом почистить паяльником и зубочисткой.

RTDS

Еще хороший способ для чайников. Если микросхема меняется на исправную, то её можно выломать, а потом выпаять все ноги по одной. "Кирпич", а-ля старый добрый Z80 так не вынуть, а вот 7-10 ног на сторону - вполне.
Берете микросхему пассатижами за корпус и слегка вращаете на несколько градусов по часовой и против. Через непродолжительное время ноги начнут отламываться от корпуса.
Далее их по одной хватаем пинцетом, подогреваем припой паяльником - и вынимаем.

george_gl

а потом затачивается спичка и прогревая паяльником заплывшее отверстие спичкой или зубочисткой выталкивают припой.
Если есть фен с маленькой насадкой удобно им прогревать

Сгиня

Если плата и дорожки нормальные, то ноги откусываем и просто быстро греем гнезда паяльником, одновременно выпихивая ножку той же зубочисткой.

Portfel

25.02.2015 - 12:07

Господа, спасибо за советы.

2тов.Берия
Да, я искал нечто подобное, но в составе паяльных станций стоит космос.
А оказывается есть механические и недорогие насосики. Видимо то, что нужно.

2Monolit-kbf
Кусочек кабеля дома есть. Попробую сам. Мб чем искать кого-то проще самому все сделать...

Откусывать не вариант, я не уверен, что микруха погорела, возможно вина не вней. Её (микросхему) надо аккуратно поднять от материнской платы.

Сгиня

Portfel
Откусывать не вариант, я не уверен, что микруха погорела, возможно вина не вней. Её (микросхему) надо аккуратно поднять от материнской платы.
По уму - отдать спецу.
Если руки чешутся - большими плоскогубцами тихонько хватаем микру(тянем как погрели), паяльником ножки. Плоскогубцы = радиатор.
Переточить паяльник(не шутка).

Полимах

Берётся, подходящая по размерам, игла от медицинского шприца, надевается на вывод м/с.

Без фанатизма давим на иглу и прогреваем пайку. Как только игла проваливается в отверстие платы, убираем паяльник и проворачиваем иглу.
Иглу вынимаем и переходим к следующему выводу м/с.
Старый, неоднократно проверенный, способ.

RTDS

Полимах
Берётся, подходящая по размерам, игла от медицинского шприца, надевается на вывод м/с.
Без фанатизма давим на иглу и прогреваем пайку. Как только игла проваливается в отверстие платы, убираем паяльник и проворачиваем иглу.
Иглу вынимаем и переходим к следующему выводу м/с.
Старый, неоднократно проверенный, способ.

Метод давно устарел.
В иглы распространенных одноразовых шприцев ножки микросхем в дип-корпусах не пролазят. Такое возможно было давно, когда шприцы не были одноразовыми и можно было подобрать иглу из целой кучи...

Полимах

RTDS

Метод давно устарел.

В иглы распространенных одноразовых шприцев ножки микросхем в дип-корпусах не пролазят. Такое возможно было давно, когда шприцы не были одноразовыми и можно было подобрать иглу из целой кучи...

Я не утверждал, что это новинка, а наооборот - прямо заявил, что это старый способ.
К тому же Вы вероятно удивитесь, но для разных целей существуют иглы различного размера, так в/в игла для шприца 20-ки значительно больше п/к иглы для шприца двойки.

Portfel

2RTDS
Да, мне коллега тоже посоветовал иглу, но нужного размера в аптеках нету.
Одноразовые иголки тонкие.

vallenok

метро Беговая (от академки минут 35), от метро минут 10-15 пешком (заблудиться сложно) есть кафе "Припой". кафе рядом с центральным магазином "Чип и Дип".
сам не заходил, но, на сколько знаю, они обещали паяльные станции на столиках.

Сгиня

Portfel

Одноразовые иголки тонкие.

Иглы для взятия крови.

TENCH

тов.Берия
Есть пружинные насосики для откачки припоя -
Этот девайc назsвается эротичным словом "отсос"... 😀

тов.Берия

TENCH
тот девайc назsвается эротичным словом "отсос"
Есть и такое.
Кстати, "отсос" есть и в арсенале хирургов. 😀
Но некоторые студентки медицинского ВУЗа только к четвертому-пятому курсу узнают, что "отсос" - еще и инструмент в операционной 😀

RTDS

Полимах
К тому же Вы вероятно удивитесь, но для разных целей существуют иглы различного размера, так в/в игла для шприца 20-ки значительно больше п/к иглы для шприца двойки.

Только в обычной аптеке вы таких не найдете 😛 А так - ничего....

Postoronnim V

Если нет цели сохранить микросхему, то упомянутый RTDS способ годится не только для чайников.
Правда я предпочитаю не выламывать пассатижами, а маленькими кусачками откусить выводы вблизи корпуса. Этот способ годится хоть для 14-ногой микросхемы,хоть для многоногих типа восьмидесятых процессоров.
Ну а далее на выбор:
Либо , как уже упоминали, с помощью пинцета и паяльника по одной ноге вытащить скушенные ноги и прочистить отверстие заточенной спичкой.
Либо выводы оставить и припаять непосредственно к ним новую микросхему.
Последний способ вполне годится, если устройство не предназначено для работы в условиях сильных мех. перегрузок.
А если мы имеем дело с многослойной платой - то напайка новой микросхемы на ножки старой даже иной раз предпочтительна.
Разного рода приспособления типа "отсоса" и иголок не люблю. Не так уж просто и быстро с ихней помощью микросхему снять. Приходится по нескольку раз паяльником греть, что чревато отслоением дорожек и порчей металлизации отверстий.

Nafigvajag

Для пайки 8-ми и 10-ти ногих микрореле (корпус почти как у микрух), делал медные колодки на паяльник, греют сразу все выводы одновременно, замена занимает секунд 10. Для остальных вариантов есть фен-станция с кучей насадок и регулировкой температуры с точностью до градуса. Но феном надо аккуратно...

кака

Nafigvajag
делал медные колодки на паяльник, греют сразу все выводы одновременно, замена занимает секунд 10.
+100500 в сечении напоминают буковку "П" а ножки у этой "Пе" тож напоминают ту же буковку. Но вот у второй "П" между ножками должны проходить ноги микрухи. И весь процес действительно займёт 10сек. Ну не считая подготовки к этой операции.

Postoronnim V

Nafigvajag
Для пайки 8-ми и 10-ти ногих микрореле (корпус почти как у микрух), делал медные колодки на паяльник, греют сразу все выводы одновременно, замена занимает секунд 10. ...
Секунд за 10 то может микросхему снять удаётся, но способ точно не самый лучший. Дорожки (особенно на двухслойных платах со стороны монтажа) отваливаются, как с добрым утром.
У меня таких насадок и разных хитрых сменных жал для паяльников целый ящичек где то валялся. Под разные типы микросхем. Пользовался изредка и больше для того, что бы микросхему в неповреждённом виде выпаять. В остальном - наиболее надёжный способ - это откусить ножки.

Nafigvajag

Postoronnim V
Секунд за 10 то может микросхему снять удаётся, но способ точно не самый лучший. Дорожки (особенно на двухслойных платах со стороны монтажа) отваливаются, как с добрым утром.
У меня таких насадок и разных хитрых сменных жал для паяльников целый ящичек где то валялся. Под разные типы микросхем. Пользовался изредка и больше для того, что бы микросхему в неповреждённом виде выпаять. В остальном - наиболее надёжный способ - это откусить ножки.

У меня платы то-ли кондовые, то-ли качественные, все нормально фунцыклирует. А у микрорелюх ноги пообкусывать нельзя, они сверху корпусом самой релюхи закрыты...

Postoronnim V

Nafigvajag

У меня платы то-ли кондовые, то-ли качественные, все нормально фунцыклирует. А у микрорелюх ноги пообкусывать нельзя, они сверху корпусом самой релюхи закрыты...

Ну я и не говорю категорически, что насадкой выпаять невозможно.
С реле может проще, т.к. к перегреву более терпимы.
А с микросхемами при ихнем извлечение вместе с выводом иногда поднимается и верхняя дорожка. А то и металлизация вместе с выводом. Если ещё и плата многослойная + нарушение металлизации - доп. геморрой с ремонтом обеспечен.
К стати, у реле вполне можно если не скусить ноги, то срезать их спец. резаками. Таким образом меняют даже многоногие типа РПС 34, 36. Реле "пожиже" можно выломать и пассатижами.

dervish

медная оплетка от старых кабелей тв , или спец средство для "высоса", примерно как оплетка, могут помочь.

seregacom77

13.03.2015 - 01:23

Я делал так: Брал шариковую ручку,раскручивал её, вытаскивал стержень и нагревая контакт подносил к нему конец с тонким отверстием и резко дул(как плевок из духостьела) ,расплавленный припой разлетается и контакт остается свободным. Не всегда идеально,приходилось повторять продувку.

Lis-biker

я когда-то работал в сервисе.. там сделали спец хрень, столик внизу лампа накаливания от прожектора 150 ват, сверху тоже, отпаивается нараз. если греть тока сверху- многослойную плату может выгнуть.

Postoronnim V


Лампа - это фигли...
Есть более эффектный способ.
Когда нужно было добыть микросхемы из платы, с сама плата не интересна - то берём плату пассатижами, греем со стороны контактов над газовой горелкой, а потом резко стукаем краем платы со стороны деталей об край стола или о край газовой плиты (главное не забыть подстелить вниз газетку, что бы припой потом от пола не отдирать)..

Часть микросхем вылетают сразу же, остальной части помогаем отвёрткой. Собираем с пола вывалившиеся микросхемы.

Lis-biker

лампа плату не портит, и потом с её же помощью можно новую припаять, а вот феном можно мелкие детали сдтуь.

Nafigvajag

Lis-biker
лампа плату не портит, и потом с её же помощью можно новую припаять, а вот феном можно мелкие детали сдтуь.

Фен, который для пайки, регулирует температуру с точностью до градуса, и величину воздушного потока в широком диапазоне, ничего там не сдувает. 😊

Lis-biker

Nafigvajag
ничего там не сдувает.
да конечно 😀 особенно когда здоровенную микруху надо выпаять 😀 приближая или удаляя лампу тоже регулируеш степень прогрева, и паяльная станция и фен там были.

Секреты хорошей пайки в условиях мастерской (Часть 2) SW19.ru

Другое устройство предназначено для демонтажа восьминогих микросхем в ДИП корпусе, это в основном микросхемы памяти ЕЕПРОМ и ШИМ контроллеры. Состоит устройство из разрезанной медной гильзы. Медные гильзы используют для соединения силового провода. Их можно приобрести в магазинах торгующих электротоварами.

Похожее устройство более сложного вида может выпаивать силовые реле или другие элементы на платах. Для его изготовления понадобится старый медный капилляр, который в большом количестве имеется в каждой мастерской и та же медная гильза.

Делается устройство следующим образом:

Нарезается трубка капилляра нужных размеров и требуемого количества.

Затем все трубки наполовину помещаются внутрь медной гильзы и зажимаются тисками или ударами молотка. Важно что бы трубки хорошо зажало для обеспечения качественного теплового контакта. Концы запрессованных трубок выгибаются в нужной конфигурации и при необходимости подпиливаются. Торцы трубок залуживаются.

В результате должно получится, вот такое устройство:

Такую насадку легко приспособить под другой вид радиоэлементов, достаточно выгнуть трубки под нужное расположение.

Что бы пайка была чистой необходимо периодически зачищать жало паяльника от обгоревшего флюса.

Самое простое и доступное приспособление для зачистки жала паяльника делается из пустого спичечного коробка с картонной основой. Сверху коробки прорезается ромбовидное отверстие, и весь шлам при чистке собирается внутри коробка, что очень удобно.

Работа с многослойной платой требует дополнительного прогрева платы перед пайкой. Дело в том что многослойная плата является хорошим радиатором, рассеивая тепло паяльника по поверхности проводников. По этой причине без дополнительного прогрева работать с такой платой практически невозможно. Бывает достаточно прогреть плату до 100 - 150 градусов и становится очень приятно с ней работать.

Хорошо для таких работ иметь подогревной стол, который можно изготовить из гриля старой микроволновой печи. Необходим гриль с нержавеющим основанием и тенами в виде кварцевых трубок. Вырезается или высверливается место посадки тенов. Затем все это монтируется в подходящий металлический корпус от видеомагнитофона, музыкального центра или спутникового ресивера. Для чего в верхней крышке корпуса прорезается отверстие по нужному размеру. С низу отражатель тенов изолируется от основания листом слюды. Для регулировки температуры тенов на подогревном столе используется капиллярный терморегулятор от

духового шкафа с диапазоном 50 - 250 градусов Цельсия. Для более точной установки температуры понадобится цифровой регулятор с термопарой.

На рисунке показана простейшая схема подогревного стола для работы с радио платами.

В завершении хочется добавить что повышать навыки пайки следует на отработавшей свой ресурс технике. Это гораздо разумней, чем лезть сразу в рабочий агрегат не имея нужных навыков.

Инструкции по демонтажу радиодеталей | БелВторОтходы

Стоимость Б/У радиодеталей зависит от их состояния. Так что советуем вам прочесть эти рекомендации, чтобы не терять при продаже деталей собственные деньги. Для каждого типа мы постарались описать все тонкости по разборке, распайке и демонтажу деталей, способные повлиять на их стоимость. За разборку мы платим деньги, и с удовольствием заплатим их вам, если вы произведете те же действия.

  • Маломощные транзисторы и микросхемы в круглых корпусах с позолоченными выводами следует выпаять или аккуратно выкусить под корень, оставляя максимально возможную длину ног. Ни в коем случае не вырывайте их плоскогубцами, в этом случае теряются выводы и сильно падает стоимость микросхемы! Лучше всего купить для этого газовую горелку с пьезорозжигом или термофен. Для распайки возьмите плоскогубцы, горелку, зажмите плату в тиски стороной пайки к себе. Возьмите корпус транзистора плоскогубцами и нагрейте горелкой место пайки, и через пару секунд его транзистор можно извлечь. Не мучайте себя разнообразными паяльниками и т.д. Горелкой лучше всего распаивать на улице или в гараже.
    Не нужно обкусывать у транзисторов ни выводы, ни шляпки, даже если они и «белые».
  • Микросхемы в планарных корпусах нужно отпаивать, нагревая горелкой саму микросхему до плавления припоя, и после плавления нужно убрать горелку и пинцетом снять микросхему. Для удобства загните кончики пинцета так, чтобы он ими подхватывал микросхему снизу, иначе рискуете ее выронить из пинцета. НЕ перегревайте и не отгибайте микросхему до полного плавления припоя и убирания горелки, иначе перегреваются выводы и стоимость теряется.
  • Транзисторы типа  КТ951, 2Т951,  лучше отпаивать паяльником, нагревая и отгибая каждую «лопасть» отдельно. Выводы от болтов типа КТ904 и прочих можно просто откусывать.
  • Транзисторы в пластиковых корпусах, такие как КТ814, 502 и подобные разбирать аккуратно, они принимаются целиком, без боковых выводов скидка 30%+. После разборки дороже не станет, а вот дешевле может быть.
  • Микросхемы в прямоугольных керамических корпусах, панельки, индикаторы АЛС и подобное нужно выпаивать горелкой, нагревая противоположную сторону платы. Не нагревайте сами микросхемы и соответственно может уменьшиться стоимость. Также не нужно отпаивать или отрывать никелевые крышки от микросхем, кварцевые окна серии 537РФ и так далее. Для продажи достаточно просто аккуратно выпаять микросхему и отсортировать их.
  • Микросхемы в пластиковых корпусах с желтизной внутри, для снятия нужно взять стамеску и молоток и срубить микросхемы, стараясь не разрушать сами корпуса, не стоит снимать микросхемы, в которых ее точно нет (главным образом это 580 серия в пластике).
  • Конденсаторы типа КМ, К52-2 и прочие выкусывайте с плат, сразу обкусывая под корень выводы. Конденсаторы К10-17 в прямоугольных корпусах — можно аккуратно отрывать плоскогубцами. Для этого надо взять плоскогубцами конденсаторы и повернуть его вокруг своей оси. К конденсаторам с остатками выводов применяется скидка от 0 до 30%+.
  • Бескорпусные КМ отпаивайте паяльником или горелкой, не нужно пробовать срывать их кусачками — они могут крошиться.
  • Резисторы типа СП5 достаточно отрывать от плат плоскогубцами. Ценные составляющие при этом не теряются. Не нужно выпаивать их. торчащие выводы добавляют сложности при разборке, да и выпаивание тоже сложнее. Для резисторов ПП3, переключателей, шаговых искателей и т.д. провода нужно откусывать вблизи к самому выводу, но это не особо критично и на цену не влияет. Не нужно отпаивать провода от переключателей ПР, лучше откусите в любом месте, не повреждая сами выводы переключателя.
  • Разъемы стоит выпаивать с плат, а такие у которых выводы с намотанными проводами — лучше по возможности провода разматывать. Разъемы типа СНП59 «папы» можно снимать с плат зубилом. Для этого отрубите зубилом концы разъема, чтобы отделить его от винтов, потом стамеской срубите с платы под корень выводы. Нужно оставлять максимально возможную длину выводов на разъеме, не загрязняя поверхность припоем.
  • Реле, запаянные в плату, нужно только выпаивать, особенно это касается РЭС-7,8,9,10,15,48, РПВ, РПА а также всех РПС. При выламывании реле кусачками или плоскогубцами некоторые контакты могут остаться в плате благодаря разрушившимся стеклянным вставкам или пластиковым корпусам. В таком случае часть стоимости потеряется вместе с контактами.
  • Ламели нужно отрезать от плат, минимально захватывая саму плату. Для этого лучше всего использовать ножницы по металлу, не отламывайте их плоскогубцами, т.к. можете потерять некоторую часть контактов.

Помните два главных правила: если выводы желтые, то чем большая часть их останется, тем выше будет и цена. Старайтесь по максимуму сохранять выводы. И второе — если желтый вывод покрыт припоем, то он теряет свою стоимость.

Прайс

ООО «БелВторОтходы» покупает радиодетали Почтой, либо транспортными компаниями.

Приемный пункт  в г.Минск ул.Солтыса 106, работает с 8:00 до 20:00, ежедневно. График работы приемных пунктов в других городах.

Оптовым и постоянным клиентам предоставляем хороший дополнительный процент к ценам в Прайсе.

АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК
ООО «БелВторОтходы»

Юридический и почтовый адрес: 220033, г. Минск, ул. Солтыса 106, офис 1

Как паять SMD микросхемы | Практическая электроника

Каждый начинающий электронщик задавался вопросом: “А как паять микросхемы, ведь расстояние между их выводами  бывает очень маленькое?” Про различные типы корпусов микросхем можно прочитать в  этой  статье. Ну а в  этой статье  я покажу, как паяю SMD микросхемы, выводы которых находятся по периметру микросхемы. У каждого электронщика свой секрет пайки таких микросхем. В этой статье я покажу свой способ.

Как отпаять микросхему


У каждой микросхемы имеется так называемый “ключ”. Я его выделил в красном кружочке.

Это метка, с которой начинается нумерация выводов. В микросхемах выводы считаются против часовой стрелки. Иногда  на самой печатной плате  указано, как должна быть припаяна микросхема, а также показаны номера выводов. На фото мы видим, что краешек белого квадрата на самой печатной плате срезан, значит, микросхема должна стоять в эту сторону ключом. Но чаще все-таки не показывают. Поэтому, перед тем как отпаять микросхему, обязательно запомните как она стояла или сфотографируйте ее, благо мобильный телефон всегда под рукой.

Для начала все дорожки обильно смазываем гелевым флюсом Flux Plus.

   Готово!

Выставляем температуру фена на 330-350 градусов и начинаем “жарить” нашу микросхему спокойными круговыми движениями по периметру.

Хочу похвастаться одной штучкой. У меня она шла в комплекте сразу с паяльной станцией. Я ее называю экстрактор микросхем.

В настоящее время китайцы доработали этот инструмент, и сейчас он выглядит примерно вот так:

Вот так выглядят для него насадки

Купить можно по этой ссылке.

Как только видим, что припой начинает плавиться, беремся за край микросхемы и начинаем ее приподнимать.

Усики экстрактора микросхемы обладают очень большим пружинящим эффектом. Если мы будем поднимать микросхему какой-нибудь железякой, например, пинцетом, то у нас есть все шансы вырвать вместе с микросхемой и контактные дорожки (пятачки). Благодаря пружинящим усикам, микросхема отпаяется от платы только в тот момент, когда припой будет полностью расплавлен.

[quads id=1]

Вот и наступил этот момент.

Как запаять микросхему


С помощью паяльника и медной оплетки чистим пятачки от излишнего припоя. На мой взгляд самая лучшая медная оплетка – это Goot Wick.

Вот что у  нас получилось:

Далее берем паяльник с припоем и начинаем лудить все пятачки, чтобы на них осел припой.

Должно получиться вот так

Здесь главное не жалеть флюса и припоя. Получились своего рода холмики, на которые мы и посадим нашу новую микросхему.

Теперь нам нужно очистить все это дело от  разного рода нагара и мусора. Для этого используем ватную палочку, смоченную в Flux-Оff, либо в спирте. Подробнее про химию здесь. У нас должны быть чистенькие и красивые контактные дорожки, приготовленные под микросхему.

Напоследок все это чуточку смазываем флюсом

Ставим новую микросхему по ключу и начинаем  ее прожаривать, держа при этом фен как можно более вертикальнее, и  круговыми движениями водим его по периметру.

Напоследок  чуток еще смазываем флюсом и по периметру “приглаживаем” контакты микросхемы к  пятакам с помощью паяльника.

Думаю, это самый простой способ запайки SMD микросхем. Если же микросхема новая, то надо  будет залудить ее контакты флюсом ЛТИ-120 и припоем. Флюс ЛТИ-120 считается нейтральным флюсом, поэтому, он не будет причинять вред микросхеме.

Думаю, теперь вы знаете, как паять микросхемы правильно.

Ремонтное пособие | Учимся паять платы

Учимся паять платы: ремонт

Начинаем, как правило с подготовки, с выбора инструментов, приборов и подручных средств.

Паяльник для ремонта плат

Выбор паяльника среди множества различных образцов, сравнительный анализ паяльных устройств.

Паяльник ЭПСН -25 - это то, что вы давно искали, ваш надёжный партнёр из советского прошлого. Всё советское надёжно и практически вечное... Даже паяльники, для ремонта плат управления кондиционеров, не изменили своему Сталинскому, советскому стандарту: паяльники с маркой Эпсн -25 — это настоящий знак качества.

Общее описание ЭПСН 25/24:

  • Мощность 25 Вт /~220В;
  • разогрев до 400°C за 7 мин.;
  • вес — 110 г.

Нарастить, добавить, спаять провода между собой

Как правильно припаять провода между собой. При установке или ремонте сплит системы часто получается так, что не хватает куска провода питания или управления, как правильно добавить провод при помощи пайки вы увидите в этом коротком видео.

На первый взгляд ремонт платы управления кондиционера— это занятие, спаять два провода, ничего сложного, но эта мнимая на первый взгляд лёгкость требует навыков и мастерства.

Как правильно, выпаять и не повредить радио-элементы после демонтажа с печатной платы.

Проверка соединений и пайки. Лужение

При обнаружении неисправности — нерабочая плата управления кондиционером, не торопитесь списывать сплит систему в «утиль», но также не спешите делать выводы о неисправностях того или иного компонента печатной платы.  Лужение — в помощ.

Для начало попробуйте, вооружившись увеличительным стеклом (лупа), просто пропаять контакты. залудить окисленные и повреждённые дорожки платы. Часто бывает, что при автоматической пайке плат управления на заводе-производителе используют в качестве припоя — без свинцовистую смесь + агрессивный флюс.

  • Скажу Вам по-секрету, что такая пайка со временем рассыпается из-за хрупкости припоя, а агрессивный флюс — активно окисляет и разрушает токопроводящие элементы, дорожки платы.

Проверка пайки и состояния самой платы путём лужения контактов, — это то, с чего необходимо начинать ремонт платы управления.

Собираем на коленке блок питания.

Да, блок питания постоянного напряжения можно собрать и на коленке, для этого нам потребуется 4 диода, паяльник, припой, понижающий трансформатор и конденсатор.

Запасаемся старыми радиодеталями

Радиодетали в запасе или как правильно поменять необходимую деталь.

Плёночные резисторы, транзисторы и конденсаторы — являются практически вечными, не стареющими элементами печатных плат, поэтому, запасаемся ходовыми радиодеталями, аккуратно выпаиваем стандартные микросхемы с помощью медицинской иглы.

Пригодится всё, кроме старых электролитических конденсаторов, они как правило со временем высохли и применению не подлежат, ушла ёмкость.

Меняем китайскую микросхему

Как поменять микросхему (Китай) на наш, на русский аналог.
Замена микросхемы — весьма сложное и кропотливое дело. Типов микросхем бывает множество, от обыкновенных корпусно-кремниевых до микро-сборок с ножками как волоски. В данном видео-уроке показана замена микросхемы со снятыми с помощи образива и поэтому немного загнутыми концами.

Китайские товарищи любят именно так поставить русского мужика в «тупик», типо всё одноразово, только выбрасывать, но, восточный прямолинейный менталитет бесконечной хитрости ни как не может проникнуться в русскую смекалку и находчивость.
Делаем правку ножек микросхемы, меняем испорченную или бракованную китайскую запчасть. Хе.

Трансформатор на плате кондиционера... Замена на аналогичный

Вообще-то понижающие трансформаторы цепи блока  питания выходят из строя довольно редко, т. к. срабатывает система защиты, или сгорает предохранитель, варистор, или, если трансформатор цепи управления — пробой стабилитрона, или по-цепи семистора.

Чаще всего меняют трансформатор — это когда транс.(не пидор), как таковой, исправен, но уж очень сильно гудит. У-у... Иногда этот гул нарастает, и... порой кажется что трясётся почти весь пластмассовый блок кондиционера.

Наиболее впечатлительным звук трансформатора не даёт уснуть, и, чел...  встаёт утром с красными как после пьянки глазами, проклиная эту шумную прохладу.

Но, тут мы мастера, на помощ к Вам и придём. Это жж исправляется именно так. Видео-практикум по замене трансформатора внутреннего блока кондиционера смотреть тут.

Как правильно, быстро и безопасно выпаять радиодетали из платы, чтобы ничего не повредить

21:03, 24 августа 2020

Электрооборудование Автор: profelectro

Иногда, когда какая-либо техника ломается, люди стремятся скорее выбросить её. На самом же деле электрические приборы часто подлежать починке, а если нет, то отдельные рабочие детали могут послужить в качестве запаски для других приборов.

Если у Вас есть интерес к электронике и радиосхемам, можно самостоятельно выпаять радиодетали из платы. Сегодня рассмотрим, как правильно извлечь элементы, не повредив радиодеталь.

Зачем это нужно

Чтобы выпаять радиодетали из платы, нужно заранее подготовить некоторые инструменты и материалы. Например, в процессе демонтажа точно понадобится паяльник, без которого провести этот процесс невозможно.

Но кроме паяльника могут пригодиться и другие инструменты:

  1. Подготовьте пинцет, который поможет извлекать разогретые радиодетали. Можно использовать другие зажимы, например, зажим вида «крокодил», как на фотографии ниже. С помощью зажима можно плотно захватить деталь, кроме того, зажимы хорошо отводят тепло.
  2. Для проведения демонтажа может пригодиться полая игла. Они стоят недорого и встречаются во многих строительных магазинах. Такая игла поможет Вам за короткий промежуток времени и осторожно выпаять деталь.
  3. Оплётка для демонтажа. Выполняет роль губки. Данный материал впитает в себя припой, благодаря которому можно очистить плату.
  4. Приобретите оловоотсосы. Цель применения этого инструмента кроется в названии. Такое приспособление послужит хорошим помощником при выпаивании радиодеталей.

Подготовьте место для работы. Там, где Вы планируете выпаять радиодетали, должно присутствовать хорошее освещение. Наилучшим вариантом является наличие лампы над столом, поскольку тогда свет будет вертикально рассеиваться, препятствуя созданию теней.

Вам будет лучше видно все детали, и Вы не столкнётесь со многими проблемами в процессе демонтажа.

О способах демонтажа

Для начала рассмотрим самую популярную технологию:  выпаивание деталей из плат при помощи паяльника, без каких-либо дополнительных устройств. Но в нашей статье мы расскажем и о других способах.

Чтобы осуществить выпойку электролитического конденсатора, нужно подцепить его с помощью пинцета или зажима. Затем нужно прогреть два вывода. После этого осторожно, но быстро вытащить элемент со своего места.

Точно так же можно поступить с транзистором. Необходимо капнуть на три вывода с помощью припоя, после чего вытащить элемент со своего места на плате.

Резисторы, диоды и неполярные конденсаторы имеют в своей конструкции небольшие ножки, которые загибаются в процессе пайки. Это может вызвать затруднения, когда вы захотите выпаять эти элементы.

Лучше всего разогревать выводы и зажимом вытащить деталь из платы, при этом в процессе ножка разогнётся. Другой вывод необходимо подвергнуть той же процедуре.

В данном способе ничего, кроме паяльника и зажимов, не нужно. В случае если у Вас есть полые иглы, выпаять деталь ещё легче. Для начала нужно разогреть контакт при помощи паяльника, а затем иглу с нужным диаметром одеть на соответствующий вывод.

При этом инструмент должен идеально подходить и проходить в отверстие платы. Затем подождите застывания припоя. После достаньте иглы и получите оголённый вывод, его легко будет вывести. Такой способ идеально подойдёт и для элементов с ножками, поскольку ножки деталей не будут повреждены.

Наглядно процесс демонтажа можно увидеть в следующем видео. В нём эксперт показывает, как именно выпаять нужные элементы из платы:

Можно воспользоваться не специальными, а обычными иглами из шприцов. Но кончики иглы необходимо сточить, образуя прямой угол.

При помощи оплётки для демонтажа тоже можно выпаять элементы. До начала в процессе демонтажа обмакните один из концов обмотки в спирто-канифольный флюс. Затем оплётку необходимо приложить к припою, прогрев с помощью паяльника.

Далее припой, разогреваясь, впитывается в оплётку, благодаря чему можно свободно вытаскивать радиодетали. Флюс можно купить или сделать самостоятельно из канифоли, спирта и ацетона. Готовые флюсы продаются в магазинах радиодеталей.

Оловоотсос работает по тому же принципу. Пружина устройство взводится, после чего контакт нагревается. Устройство подставляют к месту припоя, нажав на кнопку. С помощью создавшегося разряжения припой втягивается в оловоотсос.

Это основные способы, с помощью которых можно извлечь различные элементы из схем своими руками. Иногда в интернете можно встретить лайфхаки, которые советуют выпаивать радиодетали с помощью строительного фена.

Мы не рекомендуем пользоваться данным способом: из-за фена могут быть повреждены радиодетали, которые находятся близкой к извлекаемому элементу.

Да и сама необходимая радиодеталь может быть повреждена. Лучше всего использовать варианты, описанные в нашей статье.

Как выпаять радиодетали из платы безопасно своими руками

Главная » Полезные советы » Хитрости электрика » Как выпаять радиодетали из платы своими руками

Когда бытовая техника или различная аппаратура выходит из строя многие люди просто отправляют ее на мусор. Однако есть и те люди, которые любят все ремонтировать. И после поломки всегда остается несколько рабочих конденсаторов, резисторов и транзисторов. Их можно безопасно извлечь и использовать по назначению. Поэтому в этой статье мы решили рассказать, как выпаять радиодетали из платы безопасно.

Демонтаж микросхемы паяльником

Это самый бомжовский и геморный прием, когда ничего кроме паяльника нет но нужно выпаять микросхему.

Для того чтобы прошло это дело более менее гладко очищаем паяльник от налипшего припоя. Можно его очистить об специальную целюлозную губку а можно просто о влажную тряпку. Затем, с помощью кисточки обмазываем все пайки жидким флюсом, я для этого использую спиртоканифоль. Теперь очищенное жало паяльника суем сначала в канифоль а затем тычем в точки пайки выводов микросхемы. В результате медленно, по крупицам, припой начинает переходить с монтажного пятака на жало паяльника. Мы как бы залуживаем жало паяльника но только припой берем с выводов желанной микросхемы.

Так нужно проделать большое количество итераций, не забывая каждый раз очищать жало паяльника, пока микросхема не будет освобождена из монтажного плена. Здесь очень важно не увлечься и не перегреть микросхему. Также от перегрева могут отлететь монтажные пятаки и дорожки, но это важно в том плане если сама микросхема вам нафиг не нужна но нужна сама плата.

Как выбрать паяльник

Прежде чем узнавать, как правильно припаять микросхему, стоит разобраться с моделью устройства. Здесь подходит инструмент, мощность которого будет находиться в пределах 15-30 Ватт. Этого вполне достаточно, чтобы припаивать детали схем и плат, при этом не навредив им. Для данного дела подойдет акустический паяльник, отличающийся компактностью и низким уровнем теплоемкости. Он оптимален и для сборки схем. Помимо этого встречаются еще промышленные модели, рассчитанные на более широкий круг операций.

Выбирая, каким паяльником паять микросхемы, необходимо остановиться на модели с 3-х направляющим заземляющим штекером. Техника с таким устройством позволяет избежать рассеивания во время протекания тока через прибор. Образование тепла производится за счет замыкания тока в наконечнике. Сейчас встречается достаточно моделей, которые могут предоставить нужный уровень качества работы и обладают требуемыми параметрами, так как количество маломощных аналогов увеличивается.

Паяльная станция

Это устройство оказывается сложным, и для его освоения требуется большой опыт работы. Есть несколько способов, как выпаять микросхему из платы паяльником такого рода, но за счет более высокой мощности здесь возникает вероятность навредить. В станции, как правило, автомат соединяется с источником переменного тока. Средняя мощность составляет около 80 Ватт. При освоении техники пайка с ней становится значительно легче. К преимуществам относятся:

  • длительный срок эксплуатации;
  • возможность точной регулировки температуры с относительно небольшой погрешностью;
  • возможность распайки кабелей;
  • пайка алюминия, нержавейки, стали и прочих сложных для соединения металлов;
  • легко проводится пайка труб из пластика, что делает устройство более универсальным, чем сам паяльник.

Станция обладает широкой сферой применения, поэтому, например, задача «как выпаять микросхему из платы» и подобные ей не вызывают большого труда. Сложность в освоении и высокая стоимость ограничивают распространение устройства для других. В сравнении с обыкновенным паяльником здесь намного выше потребление электроэнергии.

Демонтаж микросхемы с помощью бритвенного лезвия

Основная проблема выпайки микросхем состоит, как я уже говорил, в том , что пока греешь один вывод другой уже остыл а чтобы извлечь микросхему нужно чтобы все выводы оставались прогреты одновременно. Это сделать паяльником сложно но можно. Можно конечно взять и варварски изогнуть жало какого-нибудь ЭПСН паяльника и эдаким Г-образным крючком прогревать пайки. А можно пойти проще. Только в этом случае нужно воспользоваться какой-либо металлической пластиной или скобой которая не облуживается.

В качестве такой пластины можно применить бритвенное лезвие. Лезвие нужно для того, чтобы тепло от паяльника концентрировалось не на одном выводе а передавалось сразу нескольким. Единственное, может потребоваться более мощный паяльник так как при низкой мощи тепла которого было достаточно для одного вывода может не хватить на целую прорву выводов.

поэтому прижимаем лезвие к целому рядку ножек микросхемы и начинаем прогревать все пайки одновременно, Прогреваем и одновременно покачиваем микросхему, можно под брюхо микросхемы подсунуть лезвие ножа стараясь приподнять микросхему с одного края. Таким образом освободив от монтажного плена один ряд ножек, тем же макаром, освобождаем второй ряд.

Замена конденсаторов

Итак, надо смочить флюсом места припайки конденсатора, обхватить выпаиваемый конденсатор пальцами левой руки и прогреть несколько секунд места пайки (взяв при этом паяльник в правую руку – если Вы правша). Затем, аккуратно покачивая, необходимо осторожно вытащить конденсатор.

Если ширина жала не позволяет нагреть оба вывода сразу, можно нагревать их по одному, поочередно (и поочередно вытаскивать каждый на несколько миллиметров). Но в этом случае нагревать их придется не один раз! Лишний нагрев материнской платы нам ни к чему.


Переходные отверстия на материнской плате металлизированы, поэтому в них остается припой.

Удалить его можно заостренной деревянной палочкой. Можно использовать палочки-зубочистки или палочки для чистки ушей (если снять с них ватные тампоны).

Дерево там твердое и прекрасно подходит для наших целей.

В крайнем случае, можно использовать спичку, если предварительно обжечь ее конец на жале паяльника, чтобы этот кончик стал тверже.

Итак, надо опять нанести каплю флюса на места пайки, вставить кончик деревянной палочки или спички в переходное отверстие, слегка надавить на него и прогреть с противоположной стороны паяльником. Когда припой расплавится, заостренный кончик палочки покажется с противоположной стороны. Перед припайкой нового конденсатора необходимо, естественно, предварительно облудить его выводы.

Использование демонтажной оплетки

При демонтаже микросхем голым паяльником используется свойство паяльника притягивать припой. Залуженное и покрытое флюсом жало паяльника обладает хорошей смачиваемостью и вбирает припой очень даже не плохо. Но как повысить эффективность этого процесса?

Можно конечно выбрать паяльник с более широким жалом, тогда им можно будет изъять большее количество припоя. Но можно пойти другим путем, можно воспользоваться оплеткой от коаксиального кабеля. Подойдет антенный провод от телевизора. Сдираем эту оплетку с кабеля и обильно покрываем ее флюсом.

Теперь если прижать такую косичку к пайкам микросхемы и немножко пройтись по ней паяльником можно убедиться чудесных демонтажных свойствах оплетки. Благодаря своей пористости и гигроскопичности она вбирает в себя припой куда лучше любого жала паяльника, освобождая тем самым микросхемные выводы.

Сейчас в продаже имеются специальные демонтажные оплетки, так что можно оставить телевизионный провод в покое.

Подготовка к ремонту материнской платы


Мы не будем рассматривать сложных технологий замены с использованием паяльных станций, вакуумных отсосов – это удел сервисных центром и продвинутых ремонтников.

Будем использовать обычный отечественный паяльник мощностью 40 Вт, спиртоканифольный флюс, оловянно-свинцовый припой и заостренную деревянную палочку.

Жало паяльника надо заточить определенным образом. Оно должно быть такой ширины, чтобы, по возможности, одновременно нагревать оба вывода.


Желательно иметь ЛАТР или автотрансформатор с отводами и переключателем для регулировки температуры жала паяльника.

Спиртоканифольный флюс можно получить, растворив порошкообразную канифоль в этиловом спирте 96 градусов.

Демонтаж микросхем с помощью оловоотсоса

Как думаете, что получится если совместить клизму и паяльиик? Получится нечто, изображенное на рисунке. Это оловоотсос и этот конструктив описывался еще в старом журнале не то «Моделист-конструктор» не то «Журнал радио», уже не помню.


Сейчас они могут выглядеть совершенно по разному, могут быть такими как на рисунке, могут представлять собой модифицированный шприц. Но суть их от этого не меняется, паяльник разогревает место спая а клизменная груша или шприц вытягивают весь припой. В принципе очень эффективный метод демонтажа.

Материалы для безопасного выпаивания


На самом деле безопасность выпаять радиодетали достаточно сложно, ведь одно неловкое движение – и она выходит из строя. Поэтому к такому процессу стоит подойти ответственно, помимо стандартного паяльника нам еще будут нужны:

  1. Пинцет. Его мы будем использовать для того, чтобы без усилий извлекать разогретые радиодетали.

  2. Также нам будут нужны полые иглы. Найти их можно в любом магазине с радиотехникой, стоимость держится на довольно низком уровне.

  3. Необходимо приобрести и демонтажную оплетку. Она служит губкой и впитывает вес расплавленный припой в себя. После этого остается чистая плата.

  4. Оловоотсос. Без такого инструмента не обойтись совсем, а его название говорит за себя.

  5. Подготовляем рабочее место. Важно, чтобы оно было хорошо освещенное.

Использование медицинских иголок

В общем суть в следующем. В аптеке покупаем иголку достаточно тонкую чтобы пролезла в монтажное отверстие и достаточно толстую чтобы можно было одеть на вывод впаянной микросхемы.

Надфилем спиливаем кончик иглы, чтобы получилась простая полая трубочка, будет еще лучше если отверстие немного развальцевать. Получилась хорошая демонтажная игла

А работать с ней очень просто. Одеваем нашу трубочку на вывод микросхемы, паяльником разогреваем место спая. Теперь пока припой еще в жидком виде иголку просовываем в монтажное отверстие и начинаем неистово вращать иглу до момента застывания припоя. Одев иглу на вывод мы тем самым изолировали ножку микросхемы от припоя.


Игла имеет особое покрытие которое ухудшает смачиваемость припоем, поэтому припой к игле не липнет.

Сейчас кстати в продаже имеются специальны демонтажные трубочки различных диаметров так что мед. иглы можно уже не покупать.

Проверка ёмкости

Проверить электролитические конденсаторы (так же как неэлектролитические) на предмет сохранения ими своего номинала (ёмкости) можно несколькими способами.

Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.

Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до 20-ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию. В качестве такого измерителя может использоваться недорогой прибор типа DT9802A.

Для оценки состояния элементов с большими номиналами потребуется специальный прибор типа «измеритель RLC». Посредством такого устройства можно проверять не только конденсаторы, но и такие распространённые элементы, как резистор и катушка индуктивности.

Проверка конденсатора цифровым мультиметром:

Часто неисправный конденсатор вздувается, и заметен без применения всяких приборов.

Простой, но не достаточно эффективный метод выявления неисправности – проверка с помощью обычного омметра, по показанию которого можно судить о целостности прокладки из диэлектрика.

Данный способ применяется обычно при отсутствии в приборе функции измерения ёмкости. Для этих целей может использоваться простейший стрелочный прибор, переведённый в режим измерения сопротивления.

При прикосновении концами щупа к ножкам исправного элемента стрелка должна немного отклониться, а затем возвратиться в сходное состояние.

Если же показания на приборе изменились, а стрелка после отклонения остановилась на каком-то конечном значении сопротивления – это значит, что конденсатор пробит и подлежит замене.

Проверка в плате

Один из самых распространённых способов проверки конденсатора без его выпаивания из схемы – включение параллельно ещё одного, заранее исправного конденсатора с известным номиналом.

Указанный метод позволяет судить об исправности элемента по индикатору прибора, показывающего суммарную ёмкость двух параллельно включённых «кондёров». При параллельном включении конденсаторов их ёмкости складываются.

При этом подходе удаётся обойтись без пайки конденсатора с целью извлечения его из схемы, в которой он шунтируется параллельно включёнными элементами (резисторами).

Однако возможности применения этого метода ограничиваются допустимыми напряжениями, действующими в данной электронной схеме и в плате тестируемого устройства.

Способ эффективен лишь при небольших величинах потенциалов, сравнимых со значениями предельных напряжений, на которые рассчитан электролитический конденсатор.

Простая распайка реле (и других многополюсных устройств)



Недавно я заменил реле на моем uBiTX v0.3, и, поскольку по какой-то причине я не могу заставить фитиль удалить весь припой, независимо от того, какое железо я использую и сколько флюса, я подумал, что могу попробовать другой метод. Существует ряд продуктов для низкотемпературной пайки, самая известная и распространенная - ChipQuik. В основном они представляют собой сплав, который включает индий или галлий, которые при добавлении в паяное соединение резко понижают температуру плавления.Это означает, что вы можете расплавить припой на каждой ножке устройства, и к тому времени, когда вы дойдете до последней ножки, первая будет все еще расплавлена, а это означает, что устройство просто выйдет из строя. Риск для устройства и платы значительно снижается.
Если у кого-то возникнут трудности или возникнут опасения по поводу замены реле, это может быть хорошим решением.
/ Джерри



Привет, Джерри

Найди Чипкика.Это упрощает процесс распайки. Я даже вытаскивал с его помощью многополюсные процессоры с плат.

Майк va3mw

переключить цитируемое сообщениеПоказать цитируемый текст
Недавно я заменил реле на моем uBiTX v0.3, и, поскольку по какой-то причине я не могу заставить фитиль удалить весь припой, независимо от того, какое железо я использую и сколько флюса, я подумал, что могу попробовать другой метод. Существует ряд продуктов для низкотемпературной пайки, самая известная и распространенная - ChipQuik.В основном они представляют собой сплав, который включает индий или галлий, которые при добавлении в паяное соединение резко понижают температуру плавления. Это означает, что вы можете расплавить припой на каждой ножке устройства, и к тому времени, когда вы дойдете до последней ножки, первая будет все еще расплавлена, а это означает, что устройство просто выйдет из строя. Риск для устройства и платы значительно снижается.
Если у кого-то возникнут трудности или возникнут опасения по поводу замены реле, это может быть хорошим решением.
/ Джерри


Я хороший инструмент для снятия припоя с отсасыванием снял большую часть припоя с реле. Он удалил его так хорошо, что я смог снять реле, покачиваясь, и они вырвались наружу.

Джо

переключить цитируемое сообщениеПоказать цитируемый текст 18 июля 2019 г., в 8:28, Майкл Уокер va3mw @...> писал:
Привет, Джерри

Найди Чипкика. Это упрощает процесс распайки. Я даже вытаскивал с его помощью многополюсные процессоры с плат.

Mike va3mw


Я недавно поменял реле на моем uBiTX v0.3, и, поскольку по какой-то причине я не могу заставить фитиль удалить весь припой, независимо от того, какое железо я использую и сколько флюса, я подумал, что могу попробуйте другой метод. Существует ряд продуктов для низкотемпературной пайки, самая известная и распространенная - ChipQuik. В основном они представляют собой сплав, который включает индий или галлий, которые при добавлении в паяное соединение резко понижают температуру плавления.Это означает, что вы можете расплавить припой на каждой ножке устройства, и к тому времени, когда вы дойдете до последней ножки, первая будет все еще расплавлена, а это означает, что устройство просто выйдет из строя. Риск для устройства и платы значительно снижается.
Если у кого-то возникнут трудности или возникнут опасения по поводу замены реле, это может быть хорошим решением.
/ Джерри


Способ удаления припоя со сквозных отверстий; где вы можете получить полный доступ к компоненту,
в день в медицинских инструментах, это использовать тонкие кусачки и отрезать провода как можно ближе к корпусу
компонента.Затем удалите компонент. Затем возьмите небольшую пару плоскогубцев, возьмите провод и нагрейте контактную площадку, используя наконечник с каплей припоя. Когда расплавленный, вытащите свинец. Затем снова нагрейте и используйте присоску для припоя, чтобы очистить контактную площадку и сквозное отверстие. Это снижает вероятность повреждения сквозного отверстия.

Я не большой поклонник фитиля для припоя, так как это часто может привести к перегреву контактной площадки и ее повреждению.

Также, если у вас возникли проблемы с удалением небольшого кусочка припоя с контактной площадки или сквозного прохода.Снова нанесите припой на всю контактную площадку и пропустите, а затем снова попробуйте припойную присоску.



Вот почему я рекомендую Chipquik.

Это припой с очень высокой температурой замерзания. Вы смешиваете его с текущим соединением с помощью паяльника, и затем он остается мягким в течение примерно 10 секунд, что дает вам время, чтобы удалить деталь.

Мне пришлось снять очень большой трансформатор с ВЧ усилителя, в котором были соединены 2 печатные платы длиной около 3 см. Без Чипкика это было бы практически невозможно.

Я поражен тем, насколько это просто и насколько безопаснее для вашей платы, чем традиционные методы с использованием присосок для пайки, вакуумных станций и даже фитилей для припоя.

Возможно, вы захотите посмотреть их видео. Это новая школа и гораздо более новые технологии.

Майк va3mw


переключить цитируемое сообщениеПоказать цитируемый текст Пт, 19 июля 2019 г., 2:09 David dokrent @...> писал:
Метод снятия припоя с сквозных отверстий; где вы можете получить полный доступ к компоненту,
в день в медицинских инструментах, это использовать тонкие кусачки и отрезать провода как можно ближе к корпусу
компонента. Затем удалите компонент. Затем возьмите небольшую пару плоскогубцев, возьмите провод и нагрейте контактную площадку, используя наконечник с каплей припоя. Когда расплавленный, вытащите свинец. Затем снова нагрейте и используйте присоску для припоя, чтобы очистить контактную площадку и сквозное отверстие.Это снижает вероятность повреждения сквозного отверстия.

Я не большой поклонник фитиля для припоя, так как это часто может привести к перегреву контактной площадки и ее повреждению.

Также, если у вас возникли проблемы с удалением небольшого кусочка припоя с контактной площадки или сквозного прохода. Снова нанесите припой на всю контактную площадку и пропустите, а затем снова попробуйте припойную присоску.



Спасибо за рекомендацию, я никогда не слышал о Chipquik, пока не прочитал эту ветку, похоже, хороший инструмент для ящика с инструментами для тех работ по демонтажу, в которых задействовано несколько контактов после 2 или 3.

Я обычно хорошо справляюсь с фитилем для припоя и демонтажным пистолетом Haako 808, но обязательно подберу.


Жюльен НИКОЛЯ <контакт @ ...>


Hi,
Я предпочитаю использовать воздушный компрессор для выдувания расплавленного припоя.
Иногда я также использую быстрый чип (висмут).
Жюльен

переключить цитируемое сообщениеПоказать цитируемый текст Le 19/07/2019 8:09, David автор:
Метод удаления припоя компонентов через сквозные отверстия; где вы можете получить полный доступ к компоненту
,
в день в медицинских инструментах, это использовать тонкие кусачки
и отрезать провода как можно ближе к корпусу компонента
. Затем удалите компонент. Затем возьмите маленькую пару игольчатых плоскогубцев
, возьмите провод и нагрейте контактную площадку, используя наконечник
с каплей припоя.Когда расплавленный, вытащите свинец. Затем повторно нагрейте
и используйте присоску для припоя, чтобы очистить контактную площадку и отверстие
. Это снижает вероятность повреждения сквозного отверстия.
Я не большой поклонник фитиля для припоя, так как это часто может привести к перегреву
контактной площадки и ее повреждению.
Также, если у вас возникли проблемы с удалением небольшого кусочка припоя с контактной площадки
или сквозного прохода. Снова нанесите припой на всю площадку и проведите через
, а затем снова попробуйте припойную присоску.

V Zecchinelli


Я просто попробовал удалить 64-контактный SMD-чип, и он сработал. фантастический. Некоторое время у меня был Chipquik, но никогда не использовал. Работал БОЛЬШОЙ!!!
БЛАГОДАРНОСТЬ!!!
73 Винс N1VIN переключить цитируемое сообщениеПоказать цитируемый текст

19.07.2019 7:59, Майкл Уокер написал:

Вот почему я рекомендую Chipquik.

Это припой с очень высокой температурой замерзания. Вы смешиваете его с текущим соединением с пайкой гладить, а затем он остается мягким около 10 секунд, давая вам время снять деталь.

Мне пришлось снять очень большой трансформатор с ВЧ усилителя. у которого были соединены 2 печатные платы, это было около 3 см длинный. Без Чипкика это было бы близко невозможно.

Я поражен, насколько это просто и насколько безопаснее ваша плата, чем традиционные методы припоя присоски, вакуумные станции и даже фитиль для припоя.

Возможно, вы захотите посмотреть их видео. Это новая школа и гораздо более новые технологии.

Майк va3mw


В Пт, Июл 19, 2019 в 2:09 AM David dokrent @ ...> писал:
Способ удаления припаять сквозные компоненты; где вы можете получить доступ к компонент полностью,
в день в медицинских инструментах, использовать тонкую проволоку фрезы и отрежьте провода как можно ближе к корпусу детали
.Затем удалите компонент. Следующий возьмите небольшую пару плоскогубцев, возьмите поводок и нагрейте площадку с помощью наконечника с каплей припоя. Когда расплавленный вытащите провод. Затем снова нагрейте и используйте припой. присоска, чтобы очистить подушку и сквозное отверстие. Это снижает вероятность повреждения сквозного отверстия.

Я не большой поклонник фитиля для припоя, так как он часто может приводить к перегрев пэда и его повреждение.

Также, если у вас возникли проблемы с получением небольшого кусочка припаять площадку или пропустить.Повторно нанесите припой на всю площадку и пропустите, а затем попробуйте присоску для припоя очередной раз.



Дэвид Уилкокс


Зайдите на их сайт и посмотрите их видео обо всех их продуктах.Чудо.

iPad Дэвида Дж. Уилкокса K8WPE

переключить цитируемое сообщениеПоказать цитируемый текст 19 июля 2019 г., в 16:05, V Zecchinelli n1vin @ ...> написал:
Я просто попробовал удалить 64-контактный SMD-чип, и он сработал. фантастический. Некоторое время у меня был Chipquik, но никогда не использовал. Работал БОЛЬШОЙ!!!
БЛАГОДАРНОСТЬ!!!
73 Винс N1VIN

19.07.2019 7:59, Майкл Уокер написал:

Вот почему я рекомендую Chipquik.

Это припой с очень высокой температурой замерзания. Вы смешиваете его с текущим соединением с пайкой гладить, а затем он остается мягким около 10 секунд, давая вам время снять деталь.

Мне пришлось снять очень большой трансформатор с ВЧ усилителя. у которого были соединены 2 печатные платы, это было около 3 см длинный. Без Чипкика это было бы близко невозможно.

Я поражен, насколько это просто и насколько безопаснее ваша плата, чем традиционные методы припоя присоски, вакуумные станции и даже фитиль для припоя.

Возможно, вы захотите посмотреть их видео. Это новая школа и гораздо более новые технологии.

Майк va3mw


В Пт, Июл 19, 2019 в 2:09 AM David dokrent @ ...> писал:
Способ удаления припаять сквозные компоненты; где вы можете получить доступ к компонент полностью,
в день в медицинских инструментах, использовать тонкую проволоку фрезы и отрежьте провода как можно ближе к корпусу детали
.Затем удалите компонент. Следующий возьмите небольшую пару плоскогубцев, возьмите поводок и нагрейте площадку с помощью наконечника с каплей припоя. Когда расплавленный вытащите провод. Затем снова нагрейте и используйте припой. присоска, чтобы очистить подушку и сквозное отверстие. Это снижает вероятность повреждения сквозного отверстия.

Я не большой поклонник фитиля для припоя, так как он часто может приводить к перегрев пэда и его повреждение.

Также, если у вас возникли проблемы с получением небольшого кусочка припаять площадку или пропустить.Повторно нанесите припой на всю площадку и пропустите, а затем попробуйте присоску для припоя очередной раз.


Как распаивать компоненты | Аппаратные секреты

Мы являемся участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылки на Amazon.com и дочерние сайты.

[nextpage title = ”Введение”]

Иногда техническим специалистам по ПК необходимо заменить электронные компоненты, такие как электролитические конденсаторы и разъемы. Чаще всего случается, что на материнской плате протекли электролитические конденсаторы.

Отпаять и заменить компоненты не так просто, как их припаять. Основная проблема в том, что печатные платы, особенно материнские, имеют несколько слоев. Вы видите только два слоя (называемые «слой припоя» и «слой компонентов»), но внутри печатной платы есть другие слои, такие как сэндвич.Отверстия, к которым припаяны компоненты, являются металлизированными и служат не только для удержания компонента, но и для электрического соединения между двумя видимыми слоями печатной платы и внутренними слоями печатной платы, которые не видны. Если вы сделаете неправильный шаг при попытке удалить компонент, вы можете разорвать соединение между отверстием и внутренними слоями платы, разрушив вашу плату.

В этом уроке мы объясним вам, как правильно демонтировать компоненты, с несколькими практическими советами о том, как получить наилучший результат.

Необходимые инструменты

Для демонтажа компонентов вам понадобятся следующие инструменты:

  • Паяльник (25 Вт или 30 Вт, не используйте паяльник с мощностью выше указанной)
  • Припой
  • Насос для удаления припоя (также известный как присоска для припоя)
  • Салфетка для очистки
  • Губка для очистки
  • Маленькая отвертка с плоским жалом
  • Изопропиловый спирт (изопропанол), не используйте обычный спирт
  • Зубная щетка

Рисунок 1: Необходимые инструменты.

Препарат

Включите паяльник и подождите, пока он нагреется (примерно три минуты). Смочите губку для очистки и очистите жало паяльника, выполняя движение, показанное на рисунке 2. Обязательно повторяйте движение, пока не покроете жало полностью. Появится дым, не волнуйтесь, это нормально, так как губка мокрая.

Рисунок 2: Очистка паяльника.

В процессе распайки может потребоваться повторная очистка жала паяльника.Каждый раз, когда вы видите жало паяльника с черными частями, пора его снова чистить.

[nextpage title = «Определение выводов компонентов»]

Следующий шаг - внимательно присмотреться к компоненту, который вы хотите удалить, и найти его клеммы. Как мы уже упоминали, печатная плата имеет две видимые стороны: сторону компонентов, где расположены компоненты, и сторону пайки, где компоненты припаяны. Итак, мы должны найти компонент на стороне компонента и найти его выводы на стороне припоя.

Мы будем использовать в качестве примера электролитический конденсатор от материнской платы; мы показываем его на рисунке 3. Итак, нам нужно будет разместить его выводы на стороне пайки материнской платы.

Рисунок 3: Электролитический конденсатор, который мы снимем с материнской платы в нашем примере.

Рисунок 4: Расположение клемм конденсатора.

Рисунок 5: Клеммы конденсатора.

[nextpage title = «Очистка терминалов»]

Первое, что вам нужно сделать после обнаружения клемм компонента, который вы хотите удалить из припоя, - это очистить их изопропиловым спиртом (a.к.а. изопропанол) с помощью зубной щетки. Просто смочите зубную щетку изопропиловым спиртом и почистите клеммы. Не употребляйте обычный алкоголь.

Рисунок 6: Смачивание зубной щетки изопропиловым спиртом.

Рисунок 7: Очистка контактов компонента изопропиловым спиртом.

Рис. 8: Клеммы очищены правильно.

[nextpage title = «Подготовка к распайке»]

Теперь припаяйте компонент, который хотите удалить.Да, вы правильно прочитали. Вы можете спросить себя, зачем паять компонент, если вы хотите его отпаять. На самом деле, это очень мощный прием, позволяющий удалить старый припой. Что происходит, так это то, что старый припой (многолетний) очень трудно расплавить паяльником и засосать присоской для припоя. Итак, что вам нужно сделать, это смешать новый припой со старым припоем. Эта смесь легче растапливается и всасывается.

Во время этого процесса можно использовать еще один прием. С помощью жала паяльника нужно толкать клемму вперед и назад, чтобы она не выходила за пределы отверстия.Часто терминал застревает на границе границы, что затрудняет его удаление. Вы должны повторить этот процесс не менее двух раз в каждом направлении. Повернув клемму с помощью жала паяльника, вы должны оставить ее примерно посередине отверстия.

На фотографиях ниже мы показываем эти две уловки по отдельности, но вы должны делать две вещи одновременно, потому что поворот клеммы компонента помогает смешать старый припой с новым.

Рисунок 9: Пайка одной клеммы.

Рисунок 10: Пайка другой клеммы.

Рис. 11: Вытолкните вывод вперед с помощью жала паяльника.

Рисунок 12: Отодвиньте клемму назад с помощью жала паяльника.

[nextpage title = «Удаление припоя компонента»]

Для демонтажа компонента вам понадобится присоска для припоя (насос для припоя). Вы должны включить его, нажав на рычаг вниз.Чтобы использовать его, вы должны нажать его кнопку, которая является спусковым крючком: его рычаг вернется в свое нормальное положение, всасывая все, что находится рядом с его концом, отсюда и его название. Работает, как если бы это был маленький пылесос.

Вот как выглядит процесс: одной рукой нужно расплавить припой, находящийся на выводе компонента, другой - взять присоску для припоя, направить ее кончик на расплавленный припой и нажать ее кнопку. Расплавленный припой должен исчезнуть.

Вот совет: никогда не держите присоску для припоя вооруженной после того, как работа будет сделана.Это заставит его потерять давление.

Рисунок 13: Присоска для припоя. Вооружите его большим пальцем.

Рисунок 14: Правильный способ обращения с присоской для припоя, готовой к использованию.

Вы также должны обратить внимание на то, как правильно обращаться с паяльником, как показано на рисунке 15. Если вы левша, вы, конечно, должны перевернуть руки.

Рисунок 15: Правильный способ обращения с паяльником.

Рисунок 16: Удаление припоя компонента.

[nextpage title = «Повторение процесса»]

Очень редко всасывается весь припой на первом этапе (см. Рисунок 17). Вам нужно будет повторить процесс. Возможно, вам придется снова припаять компонент, чтобы смешать новый припой со старым, облегчая расплавление и всасывание припоя. Другой совет - перемещать клемму вперед и назад с помощью небольшой отвертки с плоским наконечником, чтобы вытащить клемму из отверстия.

Рисунок 17: Клеммы после первого раунда демонтажа.

Рисунок 18: Вытолкните клемму вперед с помощью небольшой отвертки.

Рисунок 19: Сдвиньте клемму назад с помощью небольшой отвертки.

Затем вам нужно будет повторить процесс еще раз, пока вы не увидите, что терминал теряется из отверстия. На рисунке 20 вы можете увидеть оба терминала в конце процесса. Обратите внимание на то, как клеммы расположены по центру и нет припоя, удерживающего клеммы в отверстиях.

Рисунок 20: Клеммы после процесса распайки.

[nextpage title = «Удаление компонента»]

Чтобы снять компонент, просто потяните его пальцами. Если он все еще застрял, есть несколько дополнительных советов в зависимости от компонента.

Если в компоненте используются осевые клеммы (т. Е. Клеммы находятся на противоположных сторонах компонента), вы можете удерживать клемму на стороне компонента платы плоскогубцами и потянуть ее, пока на стороне пайки плату, касаясь вывода жала паяльника.Однако такие компоненты редко встречаются в платах, используемых в компьютерах.

Если в компоненте используются радиальные клеммы (т. Е. Клеммы находятся рядом друг с другом и расположены на одной стороне компонента - как в электролитическом конденсаторе, который мы использовали в качестве примера), вы можете нажать на одну из его сторон большим пальцем. при этом касаясь жала паяльника соответствующей клеммы на стороне пайки платы. Например, если вы толкаете конденсатор слева направо, вы должны нагреть клемму, расположенную слева.С электролитическими конденсаторами вы никогда не сможете использовать плоскогубцы для их снятия, потому что обычно, когда вы это делаете, конденсатор выскакивает у вас на руке, а его выводы остаются припаянными. Для компонентов с «твердой» поверхностью, таких как транзисторы и интегральные схемы, вы можете использовать плоскогубцы, если считаете, что это будет полезно.

Для интегральных схем с корпусом DIP (Dual In Parallel) вы можете использовать небольшую отвертку с плоским наконечником. Просто вставьте отвертку на одном конце интегральной схемы (между платой и компонентом) и используйте ее в качестве рычага для подъема интегральной схемы, одновременно нагревая клеммы интегральной схемы на той же стороне, где вы кладете отвертку.Затем проделайте то же самое с другой стороной. Повторяйте это, пока не сможете полностью удалить интегральную схему.

Осторожно. Вы сможете следовать этим советам только после выполнения всех стандартных процедур, описанных в этом руководстве. Если вы попытаетесь вытащить компонент, не всасывая его припой, как мы объяснили, вы можете вытянуть вместе с компонентом металлическую трубку из отверстия. Эта металлическая трубка обеспечивает контакт между всеми слоями печатной платы. Если вы сделаете это, вы разрушите доску, так как контакт между слоями исчезнет.

Рисунок 21: Удаление компонента.

Рисунок 22: Удаление компонента.

Рисунок 23: Компонент удален.

Обратите внимание на полярность компонента, который вы удаляете, потому что вам нужно будет обеспечить соответствие полярности компонента, который вы собираетесь установить, вместо компонента, который вы удалили.

Процесс распайки еще не закончен. Остался последний шаг. Продолжай читать.

[nextpage title = «Последний штрих»]

Последний штрих - чистка платы.Как вы можете видеть на Рисунке 24, после удаления компонента на плате будет коричневая смола вокруг отверстий для компонентов. Чтобы удалить эту коричневую смолу, используйте небольшую отвертку с плоским наконечником, как показано на рисунке 25. Не нажимайте отвертку слишком сильно, иначе вы удалите лак с платы (зеленый на плате, которую мы использовали в нашем примере).

Рисунок 24: После удаления компонента на плате остается много коричневой смолы.

Рисунок 25: Удаление смолы с помощью небольшой отвертки.

Рисунок 26: После использования отвертки.

Теперь нужно очистить доску зубной щеткой, смоченной изопропиловым спиртом.

Рисунок 27: Очистка платы (сторона пайки).

Также следует очистить место, где ранее был установлен компонент, со стороны компонента.

Рисунок 28: Очистка платы (со стороны компонентов).

На рисунках 29 и 30 вы можете увидеть финальный вид нашей материнской платы.

Рисунок 29: Наша материнская плата (со стороны компонентов).

Рисунок 30: Наша материнская плата (сторона пайки).

Теперь плата готова для установки нового компонента на место снятой детали.

Советы по очистке печатной платы

Quick Links: Как печатные платы загрязняются? | Профилактика и безопасность | Как чистить печатные платы? | Инструменты для чистки | Что вызывает коррозию? | Как очистить от коррозии | Шаги по очистке печатной платы | Очистите влажную печатную плату | Удалить флюс для припоя | Регулярная чистка и ремонт

Очистка печатной платы может показаться сложной задачей, но эти платы все время загрязняются.Множество различных материалов опасны для работы и безопасности этих устройств. Остерегайтесь таких опасностей и устраняйте причиняемый ими ущерб, чтобы ваша работа была продуктивной, а инструменты, необходимые для работы, работали должным образом. Прочтите, чтобы узнать, как чистить печатные платы, соблюдая при этом собственные стандарты безопасности.

Запросить цену

Как печатные платы загрязняются?

Печатные платы встречаются почти во всех электрических устройствах, включая компьютеры и промышленное оборудование.Со временем вода, пыль и грязь могут попасть в устройства вашей компании и накапливаться до такой степени, что вы должны принять меры для предотвращения необратимого повреждения оборудования.

Вентиляторы, отвечающие за поддержание температуры оборудования в прохладной среде, подходящей для правильной работы, могут втягивать мусор, находящийся в воздухе, и любую грязь, прилипающую к близлежащим поверхностям. Скопление нежелательного материала приводит к перегреву и выходу компонентов из строя.

Жидкость, такая как вода, не так опасна для электроники, как добавки, которые она почти всегда содержит.Даже обычная питьевая вода содержит ионы, такие как хлорид натрия, и множество других минералов, которые усиливают ее реакцию на электронные устройства.

Когда жидкость с хорошими проводящими качествами контактирует с активным устройством, электрические соединения проходят через токи к деактивированным участкам печатной платы, что может привести к короткому замыканию. Это повредит цепь и повредит ваше устройство.

Замена печатной платы

Профилактика и безопасность с помощью печатных плат

Чтобы избежать загрязнения печатных плат, вы можете принять профилактические меры.Возьмите за привычку следить за тем, чтобы вся неиспользуемая электроника была установлена ​​в положение «ВЫКЛ.», Поскольку вероятность неблагоприятных последствий в результате повреждения водой значительно снижается, если пораженные участки высыхают до повторной активации.

Соблюдайте осторожность при обращении с печатными платами:

  • Отключить устройство от источника питания
  • Не стойте рядом с водой
  • Носить сухую одежду

Разборка оборудования может быть опасна для электроники, поэтому убедитесь, что вы понимаете, как правильно обращаться с устройствами, с которыми вы работаете, и как вернуть их в рабочее состояние.

Как чистить печатные платы?

Очистка печатной платы (PCB) эффективно зависит от использования правильных методов и инструментов. Самый простой способ использовать:

  • Сжатый воздух
  • Пищевая сода
  • Изопропиловый спирт
  • Вода дистиллированная
  • Бытовые чистящие средства

Также используйте мягкую щетку и безворсовую ткань, чтобы ничего не повредить.

Использование сжатого воздуха для очистки печатных плат

При простом ремонте сжатый воздух обеспечивает ненавязчивый способ освободить пыль, осевшую на электронике или внутри машин, и выдуть ее.Распыляйте воздух внутри вентиляционных отверстий короткими очередями. Если вы не удовлетворены удаленной пылью, откройте устройство отверткой и обходите компоненты, тщательно очищая цепи воздухом.

Использование пищевой соды для очистки печатных плат

Пищевая сода или бикарбонат натрия - эффективное средство удаления грязи с минимальным риском повреждения плиты. Он обладает мягкими абразивными качествами, которые превосходно удаляют коррозию или остатки, которые иначе не удастся удалить с помощью более простых средств, таких как кисть и дистиллированная вода.Пищевая сода наиболее эффективна при лечении коррозии, так как растворяет проблемные участки и нейтрализует кислотные свойства остатков.

Использование изопропилового спирта для очистки печатных плат

Изопропиловый спирт - отличный очиститель печатных плат, поскольку он недорогой и быстро испаряется. По сравнению с другими чистящими средствами, используемыми для подобных целей, спирт содержит меньше химикатов. Важно, чтобы для очистки печатной платы использовался изопропиловый спирт не ниже 90%. Высокий процент изопропилового спирта может вызвать неблагоприятные последствия при контакте с телом, поэтому обращайтесь с ним осторожно и используйте латексные перчатки и очки.

Использование дистиллированной воды для очистки печатных плат

Дистиллированная вода превосходит любые другие жидкости при смешивании чистящего раствора из-за отсутствия ионов, проводящих электрические устройства. Чистая дистиллированная вода не повредит электронные устройства, так как это очень плохой проводник.

Он также может быстро загрязниться грязью, обнаруженной на ваших руках или в воздухе, поэтому закройте запас дистиллированной воды, когда он не используется, и избегайте контакта с голыми руками.

Использование бытовых чистящих средств для очистки печатных плат

В вашем арсенале также должно быть бытовое чистящее средство без фосфатов.Хотя фосфаты могут быть эффективным химическим веществом для защиты от коррозии и обладать другими полезными очищающими свойствами, загрязнение озер фосфором стало реальной проблемой для Соединенных Штатов с 1970-х годов, и многие производители отказались от их включения в чистящие средства. С тех пор компании адаптировались к созданию очистителей без фосфатов, которые отлично справляются со своей задачей.

Выбор щетки также важен в процессе очистки. Лучше всего выбрать кисть с мягкой щетиной и достаточно маленькую, чтобы дотрагиваться до небольших участков.Зубная щетка или кисточка - лучший выбор, если у вашей компании нет специального инструмента для чистки. Срезание кисти по диагонали - хорошая стратегия, так как вы можете получить сложные углы длинной стороной, а чистить короткой стороной.

Безворсовые полотенца, такие как салфетки из микрофибры, должны быть удобными, чтобы протереть и высушить нежные печатные платы. Даже при интенсивном использовании этот тип ткани не сбрасывает мусор, что было бы контрпродуктивно, поскольку ваша цель - удалить нежелательный материал изнутри пораженных устройств.

Вы также можете использовать бытовую технику, например духовку, чтобы ускорить сушку. Никогда не следует использовать активно нагревающуюся духовку для сушки электроники, но после выключения прибора нагретая среда станет отличным местом для обезвоживания лишней влаги после очистки. Можно также заменить духовку феном или настольной лампой в качестве катализатора сушки.

Примите аналогичные меры, независимо от того, какой материал испачкал вашу печатную плату. Устройство следует удалить из окружающей среды, в которой оно было загрязнено, разобрать и очистить различными чистящими средствами, подходящими для каждой работы.

Запросить цену

Что вызывает коррозию печатных плат?

Коррозия возникает естественным образом с возрастом устройства. Постепенно металлические проводники в устройствах вступают в реакцию с окружающей средой с образованием слоя оксида железа, называемого ржавчиной, который является гораздо менее проводящим соединением. Вы можете думать об этом явлении как о механизме защиты электроники от короткого замыкания. Хотя ржавчина - наиболее распространенная форма коррозии, существуют и другие металлы и средства разложения, которые также возникают при определенных обстоятельствах.

Если жидкость не высушить сразу же, может возникнуть коррозия. Коррозия возникает, когда металл, через который проходят соединения в устройстве, подвергается воздействию окислителей окружающей среды, таких как кислород, сера и водород. Эти химические вещества содержатся в воздухе, а также в воде. Печатные платы, подверженные воздействию соленого воздуха или воды, а также утечки кислоты из разряженных аккумуляторов, могут вызвать коррозию. Если не контролировать, коррозия может привести к разрыву соединения и отказу устройства.

Как очистить печатную плату от коррозии

Инструменты, необходимые для работы с корродированным устройством, включают обычные предметы домашнего обихода, и ваша компания может использовать осторожную тактику, которая не должна оказаться сложной для тех, кто работает в области электроники. Вам понадобятся следующие вещи:

  • Пищевая сода
  • Вода дистиллированная или деионизированная
  • Кисть с мягкой щетиной
  • Бытовое чистящее средство, не содержащее фосфатов
  • Полотенце без ворса
  • Духовка бытовая

После того, как вы собрали необходимые инструменты и материалы, пора создать чистящий раствор и подготовить печатную плату к реставрации.

Шаги по очистке печатной платы

  1. Приготовьте чистящий раствор, используя четверть стакана пищевой соды и 1 или 2 столовые ложки воды, пока смесь не станет густой.
  2. Сделайте снимок или запишите конфигурацию печатной платы, чтобы ее можно было легко собрать после завершения очистки.
  3. Отсоедините кабели и удалите все микросхемы, выходящие из печатной платы.
  4. Окуните кисть в раствор, который вы создали, и начните осторожно тереть доску, чтобы освободить корродированные участки.
  5. После того, как вы нанесли смесь пищевой соды и воды на все пораженные участки, дайте ей высохнуть на печатной плате в течение 20–30 минут.
  6. Промойте печатную плату дистиллированной водой и убедитесь, что вся оставшаяся засохшая пищевая сода удалена. Использование отдельной влажной кисти может помочь вам, если с этим процессом возникнут какие-либо проблемы.
  7. Используйте бесфосфатное чистящее средство, такое как Clorox или Lysol, для распыления всей поверхности и оставьте на 15 секунд.
  8. Снова слегка потрите доску чистой зубной щеткой, промойте ее, а затем вытрите полотенцем без ворса. Вместо того, чтобы протирать ее волочильным движением, осторожно промокните печатную плату, чтобы не повредить ее.
  9. Разогрейте духовку до 170 градусов. Как только он достигнет желаемой температуры, выключите его, а затем поместите печатную плату внутрь. Оставьте его там примерно на три часа, чтобы полностью высушить влагу, оставшуюся в процессе очистки. Возможно, вы захотите вынуть его раньше или оставить на дольше, в зависимости от вашей духовки и устройства.
  10. Соберите печатную плату и проверьте ее работоспособность.

Если ваша печатная плата по-прежнему не работает должным образом и коррозия все еще очевидна, попробуйте использовать ластик, чтобы стереть остатки беспорядка. Этот метод особенно эффективен, когда на меди скопилась коррозия.

Как очистить мокрую печатную плату

Жидкости, такие как вода, промышленные вещества и чаще всего находят свое применение в электронике.Контакт с такой жидкостью не означает полной замены, если вы соблюдаете надлежащую процедуру очистки. Вам понадобится:

  • Контейнер
  • 90% изопропиловый спирт
  • Вода дистиллированная или деионизированная
  • Щетка с мягкой щетиной
  • Фен / настольная лампа

Первые шаги по очистке печатной платы, подвергшейся воздействию воды, включают основные меры безопасности и простые методы удаления влаги из устройства:

  1. Отключите устройство перед работой с ним
  2. Выключить прибор
  3. Поверните и встряхните устройство, чтобы слить жидкость
  4. Снять аккумулятор
  5. Разберите устройство, насколько это возможно, чтобы вода могла стекать дальше.

Если с вашим оборудованием по-прежнему возникают проблемы, следует очистить саму печатную плату. Выполните следующие шаги:

  1. Полностью разобрать прибор. Отсоедините все кабели и открытые разъемы и снимите экраны, чтобы получить полный доступ под печатной платой. Поместите печатную плату в емкость подходящего размера с достаточным количеством изопропилового спирта не менее 90%, чтобы погрузить ее в воду после удаления любых внешних приспособлений. Если вы не можете найти изопропиловый спирт с такой высокой концентрацией в местной аптеке или в аптеке, достаточно использовать деионизированную или дистиллированную воду в качестве альтернативы более медленной сушке.
  2. После того, как вы удалили устройство из чистящего раствора, используйте инструмент с мягкой щетиной, например зубную щетку или кисть, чтобы удалить остатки грязи. Не чистите щеткой сильно, чтобы не повредить печатную плату. Если у вашей компании есть доступ к ультразвуковому очистителю, использование этого специализированного инструмента позволит вам очистить труднодоступные места, недоступные для вашего основного щетинного инструмента, такие как разъемы, ленточные кабели или стружки под ними.
  3. После того, как вы закончите чистку, поместите печатную плату под холодный фен или под настольную лампу, чтобы полностью высушить остатки влаги из чистящего раствора.
  4. Осмотрите свою доску на предмет каких-либо следов вредной жидкости, которая может остаться, и проверьте, нет ли деформации или изменения цвета батареи. Если что-то выглядит необычным, утилизируйте аккумулятор и замените его.
  5. Соберите устройство и проверьте, правильно ли оно работает. Батарея, ЖК-дисплей и материнская плата являются наиболее частыми компонентами, выходящими из строя при воздействии жидкости, поэтому сначала изучите их.

Замена печатной платы

Как удалить припой с печатной платы

Пайка происходит, когда два металла сливаются с использованием нагретого металла с низкой температурой плавления, который связывает две части вместе, как клей.Флюс необходим для пайки, чтобы защитить соединения от оксидов металлов, которые препятствуют правильной пайке. Он делает это путем преобразования оксидов металлов в соль и воду, которые блокируются во флюсе, когда он затвердевает.

Флюс для припоя может накапливаться с испорченной желтой коркой на контактах микросхем, где произошла пайка. Эта проблема чаще всего возникает при неправильном обращении с печатной платой, но также является легко решаемой проблемой. Что вам понадобится:

  • Щетка с мягкой щетиной
  • 90% + безводный / медицинский спирт
  • Безворсовое полотенце / ткань из микрофибры

Смочите кисть медицинским спиртом и аккуратно протрите плату щеткой, пока флюс припоя не начнет исчезать.Когда вы будете удовлетворены внешним видом печатной платы, промокните ее небольшим полотенцем или салфеткой из микрофибры. Если у вашей компании есть доступ к безводному спирту или коммерческому очистителю для удаления флюса и жира, это может ускорить процесс. Однако замена этих продуктов на медицинский спирт с высоким содержанием спирта является более доступным решением.

Регулярно чистите или ремонтируйте свою электронику, чтобы поддерживать ее работоспособность

Понимание различных методов очистки печатной платы в зависимости от того, какая грязь скопилась на вашем устройстве, очень важно, поскольку чистые платы могут повысить эффективность и производительность.Большинство стратегий по избавлению от нежелательного мусора включают обычные продукты, которые уже есть у большинства растений. Эффективное удаление грязи и восстановление промышленного оборудования или других устройств не является сложной задачей, если вы понимаете, что нужно делать.

Нужна дополнительная помощь? В глобальном блоге есть советы по поддержанию работоспособности ваших устройств, и вы можете связаться с нами, чтобы обсудить варианты ремонта.

Ремонт печатных плат

12 простых советов по улучшению процесса распайки печатных плат сегодня

Грант Прайс, менеджер по продукции Chemtronics

Реальность такова, что никакая пайка не дает всегда идеальные сборки.Даже самые качественные компоненты время от времени выходят из строя. Вот почему удаление припоя так важно для тех, кто производит, обслуживает или ремонтирует печатные платы (ПП).

Задача состоит в том, чтобы быстро удалить излишки припоя без повреждения печатной платы. Вот почему в этом посте мы представим вам наши передовые методы демонтажа, способы использования оплетки и основные советы, с которыми мы столкнулись за долгую историю работы в электронной промышленности.

Эти советы в основном посвящены удалению компонентов с помощью демонтажной оплетки (также известной как демонтажная проволока или фитиль) и ее преимуществам.Он портативный, простой в использовании, один из наиболее распространенных инструментов, используемых для ремонта печатных плат, и не требует постоянного обслуживания, как другие инструменты.

1.

Содержите паяльное жало в чистоте и лужении для обеспечения эффективной теплопроводности

Это может показаться очевидным, но его часто упускают из виду, и это очень важно для эффективного демонтажа. Жала паяльника покрытые пригоревшим и окисленным флюсом не смачиваются (принимают припой) и плохо проводят тепло. Чистое луженое паяльное жало лучше проводит тепло через распаянную оплетку и быстрее запускает капиллярный процесс.

  1. Перед началом работы залудите жало паяльника, добавив к нему свежий припой.
  2. Если жало паяльника не реагирует на дополнительный припой, восстановите грязные жала с помощью средства для чистки жала, часто называемого «тонировщиком жала». Твердая паста, не содержащая галогенидов, марки Plato (деталь # TT-95) обеспечивает быстрое и безопасное повторное лужение и очистку окисленных наконечников. Раскатайте горячий наконечник в смеси до тех пор, пока его конец не будет покрыт ярким лужением.
  3. Очистите наконечник от остатков компаунда, нанеся проволочный припой, а затем протерев влажной целлюлозной губкой или средством для чистки наконечников из латуни.
  4. Наконец, снова нанесите припой на наконечник, чтобы защитить его от окисления.
  5. Всякий раз, когда ваш паяльник простаивает какое-то время или после того, как вы закончили пайку, «залудите» паяльное жало свежим припоем, чтобы предотвратить окисление.

2. Сведите к минимуму время, в течение которого плата и компоненты остаются при высокой температуре

Применение высоких уровней нагрева к плате или ее компонентам в течение длительного периода времени может повредить вашу плату, компоненты, создать хрупкие паяные соединения и привести к неполадкам в обслуживании.

  • Поддерживайте приемлемую температуру паяльника. Я знаю, что есть соблазн полностью перевернуть утюг, чтобы повысить эффективность, но вы можете шокировать компоненты. Даже при использовании бессвинцовых припоев при температуре выше 700 ° F (371 ° C) компоненты могут подвергаться термической нагрузке. Если вы считаете необходимым постоянно повышать температуру в течение дня, вернитесь к совету №1.
  • В случае, когда необходимо заменить несколько компонентов в одной сборке или компоненты особенно чувствительны к нагреванию, можно использовать подогреватель печатной платы.Подогреватели позволяют увеличивать температуру доски и поддерживать ее во время работы. Хотя температура предварительного нагрева будет значительно ниже точки плавления припоя, тепловой удар компонентов сведен к минимуму, поскольку вы не получаете резких скачков температуры от окружающей среды.

3.

Согласование ширины фитиля припоя с паяным соединением или контактной площадкой

Фитиль для распайки обычно бывает разной ширины, поэтому вы можете подобрать оплетку к тому, что вы распаиваете.Слишком тонкий фитиль не удалит достаточное количество припоя и потребует от вас обрезки и переплавки припоя снова и снова. Слишком широкий фитиль нагревается дольше и может мешать работе других компонентов на печатной плате.

Выберите ширину фитиля припоя, которая точно соответствует размеру контактной поверхности. Это обеспечит надлежащую теплопроводность и не удалит ненужные участки. Ширина демонтажной проволоки обозначается цифрами от 1 до 6 или цветовыми кодами, которые являются стандартом в отрасли.

  • # 1 / белая оплетка - самая маленькая (ширина менее 1 мм) и предназначена в основном для SMD и микросхем.
  • Большинство сочтет, что # 2 / желтый, # 3 / зеленый и # 4 / синий являются наиболее распространенными проводами для снятия припоя.
  • № 5 / коричневый идеально подходит для удаления больших пятен припоя, а № 6 / красный - для распайки контактных площадок или клемм BGA.
  • Держите на рабочем месте три или четыре разных по ширине, чтобы охватить все ящики.
  • Фитиль можно сложить или обрезать под углом, чтобы лучше соответствовать площади контакта.

4. Для обеспечения точности подберите жало паяльника к ширине оплетки

Используйте жало паяльника, примерно равное ширине оплетки и площади контакта. Слишком маленький наконечник потребует больше времени. Слишком большой наконечник может обнажить другие компоненты в плотной сборке. Подходящий наконечник позволяет быстрее расплавить нежелательный припой и сводит к минимуму время воздействия тепла. При распайке больших участков, например контактной площадки BGA, используйте лезвие или кончик ножа.

5. Осторожно: при распайке перетаскиванием перемещайте кончик по оплетке, а не через оплетку через контактные площадки

Перетаскивание медной оплетки по контактным площадкам, например, при распайке контактных площадок BGA, может поцарапать покрытие OSP и даже сами контактные площадки, если приложить достаточное давление. Лучше всего наклеить косу, а затем провести по ней жало паяльника.

6.

Зажим использованный фитиль для отпайки после каждого использования

Искушение состоит в том, чтобы отпаять участок и продолжать продвигать катушку тесьмы.Однако лучше работать ближе к концу плетения, чтобы изолировать тепло. Как только фитиль для демонтажа нагревается до температуры пайки, флюс полностью активизируется, так что часть припоя больше не втягивается. Длинная прядь использованной тесьмы действует только как теплоотвод, замедляя процесс.

7.

Избегайте ошибки новичков №1: поднимайте железо и плетите одновременно

Это наиболее частая ошибка, совершаемая неопытными операторами. После удаления припоя не забудьте одновременно приподнять утюг и оплетку.В противном случае вы припаяете оплетку к контакту и рискуете приподнять площадку.

8.

Подберите тип флюса к вашему процессу очистки

Демонтажная оплетка доступна с различными типами флюса в зависимости от вашего процесса очистки и других требований.

  • Канифоль - плетеная оплетка из канифоли имеет самое быстрое впитывание, но оставляет после себя остатки, которые необходимо тщательно очистить.
  • No-Clean - Флюсовая оплетка без очистки идеальна, когда очистка нецелесообразна или невозможна.После распайки остается только чистый неионный осадок. Этот тип оплетки следует использовать для полевых работ, когда тщательная очистка является более сложной задачей.
  • Unfluxed - В условиях производства или ремонта, где флюс указан и не может быть изменен, или когда флюс на водной основе необходим, вы можете добавить свой собственный флюс к этому типу оплетки. Неплавленый фитиль не удалит припой, если не будет добавлен флюс. Различные типы флюсов доступны в упаковке ручки, которая идеально подходит для флюсования оплетки.

9

. Для приложений, чувствительных к статическому электричеству, выберите упаковку, рассеивающую статическое электричество

При работе со сборками, чувствительными к статическому электричеству, убедитесь, что катушка распайки оплетки является статической (или защищенной от электростатического разряда). Мы видели случаи, когда у оператора была дорогая рабочая станция с защитой от электростатического разряда, коврик и заземляющие ремни, но он был захвачен изолирующей шпулькой. Наиболее рассеивающую упаковку фитиля можно определить по синему цвету. Даже если катушка черная, не думайте, что это S20.20 соответствует требованиям.

10.

Добавление припоя в труднодоступные места фактически упрощает удаление

Небольшое количество припоя в узких щелях бывает трудно удалить, но большие однородные паяные соединения сходят вверх. Как бы нелогично это ни звучало, это помогает добавить больше припоя в подобные соединения, прежде чем он будет впитывать нежелательный припой.

11.

Защитите плату от коррозии с помощью качественного средства для удаления флюса

Остатки флюса могут вызвать рост дендритов и коррозию на сборках печатных плат, поэтому убедитесь, что вы используете передовые методы, и очистите плату.После того, как компоненты были заменены и излишки припоя удалены, выполните следующие действия:

  1. Тщательно очистите поверхность с помощью качественного средства для удаления флюса
  2. Наклоните доску, чтобы очиститель и остатки стекали
  3. При необходимости используйте щетку из конского волоса или безворсовую салфетку, чтобы аккуратно протереть печатную плату, а затем
  4. промойте.
  5. При использовании салфетки убедитесь, что она не оставляет волокон / ворса на печатной плате, что может вызвать проблемы в дальнейшем.

Это необязательный шаг для не требующей очистки оплетки, но все же хорошая идея для густонаселенных плат или плат с высоким напряжением. Это абсолютно необходимо, независимо от типа флюса, если после ремонта вы планируете нанести защитное покрытие.

12

. Для достижения наилучших результатов следуйте нашему рекомендованному процессу распайки

Наконец, мы хотели бы закончить этот пост, рассказав, как использовать фитиль для распайки.

  • Поместите оплетку поверх нежелательного припоя, предпочтительно на большую часть припоя, чтобы обеспечить максимальный контакт оплетки с поверхностью припоя.
  • Затем поместите наконечник утюга на фитиль под углом 45 градусов и позвольте теплу перейти к подушке. Расплавленный припой впитается в оплетку.
  • Переместите наконечник припоя и оплетку по мере необходимости, чтобы удалить весь припой за один раз. Осторожно, не перетягивайте тесьму по подушечкам, так как они могут поцарапаться.
  • Когда оплетка заполнится припоем, необходимо обрезать израсходованную часть и перейти к новой оплетке, чтобы вытянуть больше припоя. Снимите утюг и оплетку одновременно, чтобы не припаять провод к плате.

Вот и все. С помощью этих советов вы воспользуетесь проверенными в отрасли передовыми методами эффективного удаления припоя. А теперь мы хотели бы получить известие от вас. Что вы думаете о нашем списке? Мы пропустили важный совет? Обязательно размещайте свои вопросы и комментарии ниже. Если вам нужна помощь в выборе лучшей оплетки для распайки, просто свяжитесь с нами.

Направляющая для пайки

Направляющая для пайки Главная | Карта | Проекты | Строительство | Пайка | Исследование | Компоненты | 555 | Символы | FAQ | Ссылки
Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Бернс

Информацию о паяльниках и других инструментах см. Инструменты Требуемая страница.

Скачать PDF-версию этой страницы

Как припаять

Сначала несколько мер предосторожности:
  • Никогда не прикасайтесь к элементу или наконечнику паяльника.
    Они очень горячие (около 400 ° C) и могут вызвать неприятный ожог.
  • Будьте осторожны, чтобы не прикасаться кончиком утюга к сетевому шнуру.
    Утюг должен иметь термостойкую пластину для дополнительной защиты.Обычный пластик flex немедленно плавится, если к нему прикоснуться горячим утюгом, и есть серьезный опасность ожога и поражения электрическим током.
  • Всегда возвращайте паяльник на подставку, когда он не используется.
    Ни на мгновение не кладите его на рабочий стол!
  • Работайте в хорошо вентилируемом помещении.
    Дым, образующийся при плавлении припоя, в основном вызван флюсом и вызывает сильное раздражение. Не дышите им, держите голову сбоку от работы, а не над ней.
  • Вымойте руки после использования припоя.
    Припой содержит свинец, который является ядовитым металлом.
Если вам не повезло (или вы по неосторожности!) Достаточно, чтобы обжечься, пожалуйста, прочтите Секция первой помощи.
Подготовка паяльника:
  • Установите паяльник на подставку и подключите его.
    Утюгом потребуется несколько минут, чтобы достичь своей рабочей температуры около 400 ° C.
  • Смочите губку в подставке.
    Для этого лучше всего приподнять подставку и подержать под струей холодной воды. на мгновение, затем нажмите, чтобы удалить лишнюю воду. Он должен быть влажным, а не мокрым.
  • Подождите несколько минут, чтобы паяльник нагрелся.
    Проверить готовность можно, попробовав немного расплавить припой на наконечнике.
  • Протрите кончик утюга влажной губкой.
    Это очистит наконечник.
  • Расплавьте немного припоя на кончике утюга.
    Это называется лужением, и оно помогает теплу отводиться от кончика утюга. к суставу. Это нужно делать только тогда, когда вы подключаете утюг, и иногда во время пайки, если вам нужно протереть наконечник о губку.
Теперь вы готовы приступить к пайке:
  • Держите паяльник как ручку рядом с основанием ручки.
    Представьте, что вы собираетесь написать свое имя! Не прикасайтесь к горячему элементу или наконечнику.
  • Коснитесь паяльником соединяемого соединения.
    Убедитесь, что он касается как вывода компонента, так и гусеницы. Держи кончик там на несколько секунд и ...
  • Нанесите немного припоя на соединение.
    Он должен плавно течь на свинец и гусеницу, чтобы сформировать форму вулкана, как показано на рисунке. на диаграмме. Наносите припой на соединение, а не на железо.
  • Удалите припой, затем утюг, сохраняя соединение неподвижным.
    Дайте стыку остыть в течение нескольких секунд, прежде чем перемещать печатную плату.
  • Внимательно осмотрите соединение.
    Он должен выглядеть блестящим и иметь форму «вулкана». Если нет, вам нужно будет разогреть его. и подайте еще немного припоя. На этот раз убедитесь, что и ведут впереди и следят. полностью нагреваются перед нанесением припоя.
Если вам не повезло (или вы по неосторожности!) Достаточно, чтобы обжечься, пожалуйста, прочтите Секция первой помощи.
Использование радиатора
Некоторые компоненты, такие как транзисторы, могут быть повреждены нагревом при пайке, поэтому, если вы не специалист, разумно использовать радиатор, закрепленный на проводе между стыком и тело компонента. Можно купить специальный инструмент, но стандартный зажим «крокодил» работает так же, как ну и дешевле.
Дополнительная информация
Более подробное руководство по пайке, включая поиск и устранение неисправностей, см. В Основное руководство по пайке на сайте журнала Everyday Practical Electronics Magazine.

Вверх страницы | Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Первая медицинская помощь


Рекомендации по пайке компонентов

Очень заманчиво приступить к пайке компонентов на печатной плате прямо прочь, но сначала найдите время, чтобы определить все детали. Если вы сделаете это, у вас гораздо меньше шансов совершить ошибку!
  1. Приклейте все компоненты на лист бумаги с помощью липкой ленты.
  2. Определите каждый компонент и напишите его имя или значение рядом с ним.
  3. При необходимости добавьте код (R1, R2, C1 и т. Д.).
    Многие проекты из книг и журналов маркируют компоненты кодами. (R1, R2, C1, D1 и т. Д.), И вы должны использовать список частей проекта, чтобы найти эти коды, если они есть.
  4. Значения резистора можно найти с помощью цветового кода резистора что объясняется на нашей странице резисторов.Вы можете распечатать и сделать свой собственный калькулятор цветовой кодировки резистора. чтобы помочь вам.
  5. Значения конденсатора может быть трудно найти, потому что есть много типов с разными системами маркировки! Различные системы объяснено на нашей странице конденсаторов.
Некоторые компоненты требуют особого ухода при пайке. Многие должны быть помещены правильное расположение, и некоторые из них легко повредить тепло от пайки. Соответствующие предупреждения приведены в таблице ниже вместе с другими советами. что может пригодиться при пайке.

Для получения дополнительной информации о конкретных компонентах см. Страница «Компоненты» или щелкните имя компонента в таблице.

Для большинства проектов лучше всего размещать компоненты на плате в порядке, указанном ниже:

Компоненты Изображения Напоминания и предупреждения
1 Держатели чипов
(гнезда DIL)
Правильное подключение убедившись, что выемка находится на правильном конце.
Пока НЕ ​​вставляйте микросхемы (микросхемы).
2 Резисторы Никаких особых мер предосторожности с резисторами не требуется.
3 Конденсаторы малой емкости
(обычно менее 1 мкФ)
Они могут быть подключены любым способом.
Будьте осторожны с конденсаторами из полистирола, потому что они легко повреждается нагреванием.
4 Электролитические конденсаторы
(1 мкФ и больше)
Подключите правильно. Они будут отмечены знаком + или - рядом с одним отведением.
5 Диоды Подключите правильно.
Будьте осторожны с германиевыми диодами (например.грамм. OA91), потому что они легко повреждается нагреванием.
6 Светодиоды Подключите правильно.
Диаграмма может иметь обозначение a или + для анода и k или - для катода; да, для катода действительно k, а не c! Катод - это короткий вывод, и быть небольшой плоской на корпусе круглых светодиодов.
7 Транзисторы Подключите правильно. Транзисторы
имеют 3 ножки (вывода), поэтому требуется особая осторожность, чтобы гарантировать соединения правильные.
Легко повреждается жарой.
8 Провод Связывает между точками на печатной плате. одножильный провод Используйте одножильный провод, это цельный провод с пластиковым покрытием.
Если нет опасности прикоснуться к другим частям, можно использовать луженую медную проволоку. он не имеет пластикового покрытия и выглядит как припой, но более жесткий.
9 Зажимы аккумулятора , зуммеры и другие детали с собственными проводами Подключите правильно.
10 Провода к частям от печатной платы, в том числе переключатели , реле , резисторы переменные и громкоговорители . многожильный провод Следует использовать гибкий многожильный провод с пластиковым покрытием.
Не используйте одножильный провод, потому что он сломается при неоднократно сгибались.
11 ИС (микросхемы) Подключите правильно.
Многие ИС чувствительны к статическому электричеству.
Оставьте микросхемы в антистатической упаковке до тех пор, пока они вам не понадобятся, а затем заземлите руки прикоснувшись к металлической водопроводной трубе или оконной раме, прежде чем прикасаться к ИС.
Осторожно вставьте микросхемы в держатели : убедитесь, что все контакты выровнены с затем сильно надавите на гнездо большим пальцем.

Вверх страницы | Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Первая медицинская помощь


Что такое припой?

Припой представляет собой сплав (смесь) олова и свинца, обычно 60% олова и 40% свинца.Плавится при температуре около 200 ° C. Покрытие поверхности припоем называется лужением из-за содержания в припое олова. Свинец ядовит, поэтому после использования припоя всегда следует мыть руки.

Припой для использования в электронике содержит крошечные сердечники из флюса, как провода внутри гибкого кабеля. Флюс вызывает коррозию, как кислота, и очищает металлические поверхности по мере плавления припоя. Вот почему вы должны плавить припой непосредственно на стыке, а не на наконечнике железа.Без флюс выйдет из строя, потому что металлы быстро окисляются, а сам припой не должным образом стечь на грязную окисленную металлическую поверхность.

Наилучший размер припоя для электроники - 22swg (swg = стандартный калибр проводов).

Вверх страницы | Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Первая медицинская помощь


Удаление припоя

На каком-то этапе вам, вероятно, потребуется распаять соединение, чтобы удалить или переместить провод или компонент.Удалить припой можно двумя способами:
С помощью демонтажного насоса (присоски для припоя)
1. С помощью демонтажного насоса (присоски для припоя)
  • Настройте насос, нажав на подпружиненный поршень вниз до фиксации.
  • Приложите к стыку сопло насоса и наконечник паяльника.
  • Подождите секунду или две, пока припой расплавится.
  • Затем нажмите кнопку на насосе, чтобы освободить поршень и всосать расплавленный припой в инструмент.
  • Повторите, если необходимо, чтобы удалить как можно больше припоя.
  • Время от времени потребуется опорожнение насоса путем откручивания форсунки.

2. С фитилем для удаления припоя (медная оплетка)
  • Приложите конец фитиля и кончик паяльника к стыку.
  • По мере плавления припоя большая часть его будет стекать на фитиль в сторону от стыка.
  • Снимите сначала фитиль, затем паяльник.
  • Отрежьте и выбросьте конец фитиля, покрытый припоем.

После удаления большей части припоя из стыка (-ов) вы сможете удалить провод или компонентный провод (подождите несколько секунд, чтобы он остыл). Если соединение не разваливается, легко примените паяльник, чтобы расплавить оставшиеся следы припоя одновременно с разъединением стыка, снятием осторожность, чтобы не обжечься.

Вверх страницы | Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Первая медицинская помощь


Первая помощь при ожогах

В большинстве случаев ожоги от пайки незначительны, и их лечение несложно:
  • Немедленно охладите пораженный участок под слабой струей холодной воды.
    Подержите ожог в холодной воде не менее 5 минут (рекомендуется 15 минут). Если лед легко доступен, это тоже может быть полезно, но не откладывайте первый охлаждение холодной водой.
  • Не применяйте кремы или мази.
    Без них ожог заживает лучше. Сухая повязка, например, чистый носовой платок, может применяться, если вы хотите защитить участок от грязи.
  • Обратитесь за медицинской помощью, если ожог охватывает область больше, чем ваша рука.
Чтобы снизить риск ожогов:
  • Всегда возвращайте паяльник на подставку сразу после использования.
  • Дайте соединениям и компонентам примерно минуту остыть, прежде чем прикасаться к ним.
  • Никогда не прикасайтесь к элементу или наконечнику паяльника, если вы не уверены, что он холодный.

Вверх страницы | Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Первая медицинская помощь



© Джон Хьюс 2007, Клуб электроники, www.kpsec.freeuk.com
Этот сайт был взломан с использованием ПРОБНОЙ версии WebWhacker. Это сообщение не появляется на лицензированной копии WebWhacker.

Как удалить припой - Университет Китроника - Kitronik Ltd

В этих двух частях ресурса Kitronik University мы собираемся объяснить, как удалить припой. Прочтите письменное руководство или перейдите к видео.

Распайка за 5 шагов.

1. Чтобы отпаять соединение, например, если в печатную плату был вставлен неправильный компонент, используйте приспособление для удаления припоя, также известное как присоска для припоя.2. Заправьте присоску для припоя, прижав плунжер к пружине. Возьмите в одну руку паяльник, а в другую - присоску для припоя. 3. Нагрейте снимаемый стык с помощью паяльника. Держите конец припоя близко к стыку, готовый к использованию. 4. Когда припой расплавится, нажмите кнопку на присоске для припоя, чтобы втянуть расплавленный припой. Иногда бывает полезно снять паяльник, чтобы облегчить доступ с помощью присоски для припоя к стыку. 5. Если припой не удален, повторите процесс нагрева и всасывания.Дайте плате немного остыть, затем удалите распаянный компонент.

Видео:

Присоединяйтесь к Кевину, который покажет вам, как удалить припой, на видео ниже или посмотрите внизу текстовую версию ресурса.

Стенограмма видеозаписи

Привет. Я Кевин из Kitronik, и в этом видео я собираюсь показать вам некоторые из наиболее часто используемых инструментов и методов для восстановления паяных соединений. Мы собираемся использовать фитиль для припоя, а также присоски для припоя.Итак, давайте рассмотрим их более подробно. Итак, у нас есть фитиль для припоя. Обычно он поставляется в этих маленьких удобных диспенсерах. Это плетеная медная тесьма. Теперь эта плетеная медь может вытирать расплавленный припой. Итак, позвольте мне показать вам, как мы это используем. Сначала вы размещаете его поперек соединения, а затем прикладываете тепло через верхнюю часть фитиля к паяльному соединению. Здесь мы можем видеть припой, который был пропущен из этого соединения в этот припойный фитиль. Это оставляет соединение компонентов красивым и чистым, и вы сможете удалить эту деталь.Итак, это присоска для припоя, и это очень часто используемый инструмент для удаления излишков припоя с стыков. Вот насадка, а вот плунжер. Это подавляет и сжимает пружину изнутри. Затем мы можем отпустить его, нажав кнопку здесь. Когда он высвобождается, он быстро всасывает припой внутрь сопла, вынимая его из паяного соединения. Посмотри на это там. Нажмите и отпустите. Вот соединение, на которое мы нанесли слишком много припоя, поэтому мы собираемся использовать присоску для припоя, чтобы удалить его, мы сначала нажимаем плунжер на присоске для припоя, чтобы он был готов к работе.Затем мы нагреваем припой с помощью паяльника и помещаем присоску для припоя поверх припоя, а затем нажимаем кнопку, так что поршень выскакивает и удаляет припой. Так что давайте попробуем. Вы можете видеть, что часть припоя была удалена, но не весь. Мы можем попробовать еще раз. Итак, мы удалили весь припой из этого соединения. Итак, у нас есть очень удобный небольшой инструмент. Это нагретая присоска для припоя. Обычно, когда вы удаляете припой с помощью паяльной присоски, у вас есть отдельная паяльная присоска и отдельный паяльник.Это может затруднить использование, когда вы также пытаетесь удерживать печатную плату. Этот инструмент объединяет паяльник и присоску для припоя в одну деталь. Мы видим, что у нас есть нагретый конец и сопло, элемент присоски для припоя, который вытягивает припой вверх по соплу, и который управляется так же, как и обычный, когда у вас есть поршень и выпуск. Итак, позвольте мне показать вам это в действии. Я нажал на поршень. Вы можете видеть, что у нас есть ряд стыков. Нагрейте, пососите и готово. Нажмите на поршень. Следующий, нагрейте, пососите, готово.Снова нажмите на поршень. Нагрейте, сосите, готово. Нажмите на поршень в последний раз. Нагреть, сосать, готово. И деталь выпала. Здесь мы можем видеть припой, который был пропущен из этого соединения в этот припойный фитиль. Это оставляет соединение компонентов красивым и чистым, и вы сможете удалить эту деталь.
Урок №№. Название урока. Описание.
Вступление. Если вы новичок в пайке, наша паяльная школа поможет вам в кратчайшие сроки начать работу.
1 Объяснение паяльного оборудования. Краткое руководство по основным инструментам, которые вам понадобятся перед началом работы. Включает видео-объяснение некоторых инструментов.
2 Как почистить паяльник (лужение). Объяснение, почему нам нужно чистить насадки и пошаговое руководство. Включает видео-руководство по лужению.
3 Как паять за десять простых шагов. Практическое руководство по началу пайки.Включает руководство по поиску и устранению неисправностей и примеры хороших и плохих паяных соединений.
4 Демистификация распайки . Руководство по удалению припоя. Включает демонстрацию видео.
5 Простой ремонт печатной платы. Иногда на доске может повредиться пэд. В этом простом руководстве мы покажем вам, как это исправить.

© Kitronik Ltd - Вы можете распечатать эту страницу и дать ссылку на нее, но не должны копировать страницу или ее часть без предварительного письменного согласия Kitronik.

Учебное пособие по замене главного реле питания Onkyo

Большинство людей не осознают этого, но нажатие кнопки питания на ресивере Onkyo НЕ выключает питание. Кнопка питания просто посылает сигнал на ГЛАВНЫЙ ЦП, говоря ему, чтобы он замкнул реле (чтобы включить систему) или разомкнуть реле (чтобы выключить его). Когда вы нажимаете кнопку питания на Onkyo, и ничего не происходит (нет щелчков, нет кратковременного освещения передней панели), основной причиной часто является перегоревшая катушка в главном реле питания.Из этого туториала Вы узнаете, как заменить эту катушку и убедиться, что неисправность больше не возникнет.

Обзор Onkyo NR616
1) Снимите верхнюю крышку - 9 винтов с резьбой
3) Отсоедините все кабели - всего 3
a. 2 «фиксирующих» разъема для силовых кабелей
b. 1 вставной разъем на плате HDMI для проходного кабеля питания
4) Снимите плату питания
a. 2 винта с резьбой на задней панели
b. 1 пластиковая защелка
c.Проденьте провода, идущие к плате HDMI, при снятии платы
5) Удалите существующее реле
a. Отпаяйте 4 контакта снизу
b. Используя лезвие для точной резки, срежьте силиконовый герметик, который Onkyo использует для удержания реле на месте при транспортировке. При желании вы можете повторно покрыть реле кремнием, когда закончите, но я обычно не беспокоюсь
6) Удалите имеющийся резистор 150 Ом
a. Легче удалить, если сначала отрезать его с верхней стороны
b. Отпаяйте штыри снизу и удалите заглушки, оставшиеся от обрезки
7) Припаяйте новые детали и повторите процесс в обратном порядке, чтобы собрать

. внутренние конденсаторы.

Шаг 2 - Снимите верхнюю крышку - 9 винтов с резьбой
Шаг 2a) Снимите боковые винты верхней крышки (6)
Обратите внимание, что 2 верхних винта входят в пластик, поэтому не затягивайте слишком сильно при сборке, иначе вы снимете нити.

Шаг 2b) Снимите задние винты верхней крышки (3)



Шаг 2c) Наклоните заднюю часть корпуса вверх, чтобы освободить передние застежки и снять верхнюю часть



Вот что вы увидите с верхней частью крышка снята
Плата, над которой вы собираетесь работать, обведена красным:



Шаг 3 - Отсоедините кабели - необходимо отсоединить 3 кабеля
Шаг 3a) - для 2 фиксирующих разъемов просто нажмите на фиксатор и вытащите кабель, освободив его


Шаг 3b) «Вставной разъем» расположен на верхней плате (плата HDMI) и снимается, если зажать палец под платой и надавить большим пальцем на край. разъема.Это ослабит натяжение пружинных зажимов и позволит легко вытащить кабель



Шаг 4) - Снимите плату питания

Шаг 4a) - сначала удалите два винта, удерживающие эту плату на задней части Блок. Эти винты обведены красным.



Шаг 4б) - снимите пластиковую защелку, фиксирующую плату сбоку. При необходимости вы можете повернуть этот язычок с помощью плоскогубцев. Я считаю, что проще всего сначала сжать внешнюю часть, чтобы убрать выступ с корпуса, а затем поработать над соединением выступа с платой.



Сторона выступа, на котором находится плата, показана ниже в красном кружке. Это может быть немного сложно удалить, но если вы возьмете секцию, которую вы только что освободили от шасси, и потяните за нее, сжимая язычки платы плоскогубцами, она вытащится.



Шаг 4c) теперь вы можете немного повернуть плату и вынуть ее из приемника. Это поможет, если вы немного выпрямите кабель, идущий к плате HDMI, чтобы вывести его из системы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *