Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Как заменить конденсаторы на материнской плате

Привет! Хочу поделиться с вами своим опытом замены конденсаторов в материнской плате. Вряд ли это можно назвать руководством и уж тем более мастер-классом, так как паяю я редко и криво, но посмотрим что получилось. ))

Не секрет, что материнская плата один из ключевых элементов компьютера. Именно она объединяет все компоненты системы в единое целое. Её выход из строя всегда доставляет массу неприятностей. Хорошо, если обойдется только заменой самой платы, но если она устарела, то, зачастую, приходится менять добрую половину комплектующих (процессор, кулер, оперативная память и т.д).

Поэтому многие пользователи в первую очередь хотят попробовать отремонтировать старую материнскую плату, чтобы избежать лишних затрат.

Одной из частых причин поломок материнских плат — «вздутие» конденсаторов. Конденсаторы могут выйти из строя из за  перепадов питания, высокой температуры, ну и просто от старости.

Достаточно теории, пора переходить к практике.

Я использовал следующие инструменты:

  • Паяльник;
  • Канифоль;
  • Припой;
  • Зубочистки;
  • Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы).

Определить вздутые конденсаторы достаточно просто, если внимательно посмотреть на плату. На них  могут быть следы вытекшего электролита, а также они могут выгнуться сверху или снизу, что также будет хорошо заметно.

Вот так выглядит вспухший кондер.

Первым делом, нужно найти новые запчасти подходящего номинала. Внимательно смотрим на маркировку. В моем случае это 6,3 вольт 1500 мкф. На замену я использовал 16 вольт 1500 мкф. Можно брать конденсаторы большей емкости и большего напряжения, но нужно учитывать, что, чем больше напряжение и емкость, тем больше его размеры (может просто не влезть на то же место).

Поскольку, был вечер и магазины не работали, пришлось выпаять нужный конденсатор из нерабочей материнской платы.

В идеале, для выпаивания таких деталей нужно использовать оловоотсос, ну или паяльный фен. Поскольку у меня дома есть только паяльник, то пришлось выпаивать им, поочередно нагревая ножки конденсатора и вытаскивая его. Вывод: простым паяльником это делать крайне неудобно.

После того как мы извлекли старый конденсатор и приготовили ему замену, нужно прочистить отверстия для конденсатора, иначе старый припой не даст его нормально вставить. С оловотсосом можно было бы справиться за пару секунд, но мне пришлось повозиться и использовать зубочистки. Аккуратно вставляем их в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, что это нужно делать аккуратно, так как плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы.

Осталось самое приятное.

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность. Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус « «), но лучше всего запомнить как был установлен старый. На самих конденсаторах также есть обозначения ввиде полосы со знаком » — «.

Запаиваем с обратной стороны. Фото самого процесса у меня нет, так как я не смог паять и одновременно фотографировать. Зато есть фото конечного результата )

Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом мой ремонт закончился. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Должен заметить, это очень увлекательный процесс.

Если у кого-то есть вопросы или дополнения, то пишите их в комментариях.

Как правильно заменить конденсатор на материнской плате | ТехноБудни

Всем привет, сегодня я покажу на своем примере, как можно быстро и правильно произвести замену вздутых конденсаторов на материнской плате компьютера своими руками.

Сразу предупрежу, замена конденсаторов своими руками требует определенных знаний и умений пользоваться таким инструментом как паяльник. В моем случае это китайская паяльная станция Lukey 702.

Моя паяльная станция

Если опыта в пользовании паяльника нет, то сто раз подумайте, прежде чем браться за замену конденсаторов.

На материнской плате компьютера, как правило, конденсаторы начинают выходить из строя через 3-4 года пользования им. Но бывают и исключения, в т.ч. брак. В современных реалиях это нормальное явление, поэтому будем менять их на новые.

Признаки неисправности конденсаторов в материнской плате компьютера

  1. При включении компьютер сначала включается, потом выключается. После трех-четырех раз включения он включается нормально, и грузится операционная система. После этого он работает без проблем, но только стоит его выключить и включить на следующий день, проблема опять повторяется. Эти признаки говорят о том, что возможно у вас высохли и вздулись конденсаторы на плате.
  2. Компьютер просто не включается. Возможно причиной не включения могут быть также конденсаторы, как на материнской плате, так и в блоке питания.
  3. При включении или работе компьютера часто появляется синий экран с указанием ошибки. Это также может быть причиной вздутия и неисправностей конденсаторов на материнской плате. Как правило это первичные признаки, когда конденсаторы только начинают вздуваться.

Начнем с внешнего осмотра, откройте боковую крышку системного блока и внимательно осмотрите материнскую плату. Как правило визуально можно понять, что конденсаторы на материнской плате вздулись и требуют замены.

Вздутые конденсаторы на материнской платеЕще один пример вздутых конденсаторов

Постарайтесь осмотреть материнскую плату очень внимательно, т.к. если человек неопытен в данном вопросе, он не всегда с первого раза может выявить неисправный конденсатор. Далее, нам необходимо найти новые конденсаторы на замену. Обычно есть два варианта, либо взять со старой материнской платы, либо купить в любом магазине радиодеталей, они совсем не дорогие. Алгоритм простой, выпаиваете старые конденсаторы, смотрите номинал и покупаете новые, лучше взять с собой старые, чтобы показать продавцу (главное, необходимо помнить, что по вольтажу можно брать больше, но не

меньше). Например, стояли 6.3 вольт 1500 мкф, на замену можно поставить 16 вольт 1500 мкф.

Конденсатор 6.3 В 1500 мкф

Опять же, если у вас или у ваших друзей есть старая материнская плата, можете выпаять и с нее. Ну вот, у нас все готово для перепайки, начнем замену конденсаторов на материнской плате своими руками.

Повторюсь, на всякий пожарный, замена конденсаторов на материнской плате своими руками требует определенных умений работы с паяльником, если же вы готовы, приступаем.

При замене конденсаторов нам потребуется следующее:

  • Паяльник
  • Канифоль
  • Припой
  • Зубочистки
  • Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы)
Примерный набор для пайки конденсаторов

После того как мы выпаяли старый конденсатор, нужно прочистить отверстия для впаивания нового, иначе старый припой просто не даст его нормально вставить. Будем использовать для этого зубочистку или скрепку. Аккуратно вставляем ее в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, делать это нужно очень аккуратно, так как материнская плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы.

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность. Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус), но лучше всего запомнить как был установлен старый. Данное правило не относится к материнским платам ASUS, у них все наоборот. На самих конденсаторах также есть обозначения в виде полосы со знаком .

Полоса с минусом на конденсаторе

Конечная стадия нашего процесса, запаиваем конденсатор с обратной стороны платы. Затем обрезаем ножки конденсаторов.

Финальная стадия замены конденсаторов на материнской плате

Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом наш ремонт завершен. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Скажу вам по секрету, это очень увлекательный процесс.

До новых встреч, подписывайтесь на мой канал! Всего вам доброго!

Замена конденсаторов на материнской плате: основы пайки

Всех приветствую! Сегодня я покажу вам основы замены конденсаторов на материнской плате. Будет производиться замена вышедшего из строя конденсатора.

Освоив данный метод пайки, вы легко сможете ремонтировать материнские платы, блоки питания и видеокарты.

Итак, для пайки нам понадобятся следующие инструменты:

  • ремонтируемая деталь (например, материнка),
  • пальник или термофен,
  • припой,
  • флюс,
  • оплётка,
  • плоскогубцы,
  • конденсатор,
  • обезжириватель,
  • кисточка.

Полный набор

Вздутие конденсаторов вызывает повышенное напряжение, высокая температура или заводской брак.

На каждом конденсаторе имеется маркировка. Там указано 4 параметра:

  • напряжение в вольтах,
  • емкость в микрофарадах,
  • рабочая температура,
  • маркировка полярности.

Конденсаторы могут отличаться в размерах, но это практически ни на что не влияет. Можно использовать конденсаторы с повышенным объемом микрофарад (но конденсаторы с пониженной электроемкостью ставить не рекомендуется).

Что касается маркировки полярностей на конденсаторе, то минус отмечается серой или золотой полосой.
На ремонтируемой детали (в моем случае это материнская плата) полярность обозначается в виде двухцветного круга, рассеченного пополам.
Закрашенная часть круга — это минус. Конденсатор ставится на плату минус к минусу, плюс к плюсу.

Единственное исключение – это платы фирмы Asus. У них маркировка полярности сделана наоборот, т.е. закрашенный полукруг у них — это плюс.
Именно на материнской плате Asus мы сегодня и будем проводить замену конденсаторов.

Нам нужно определить, какие конденсаторы вздулись или полопались. Мне пришлось ломать «кондер» для демонстрации 😀 Истинно вздутые конденсаторы выглядят немного иначе, но, надеюсь, что суть вам ясна.

Также мы должны найти этот конденсатор на обратной стороне платы.

Итак, мы с вами определили конденсатор под замену с обеих сторон материнки. Теперь можно приступать к пайке.

Не забываем о технике безопасности и подкладываем под плату силиконовый коврик.

На ножки целевого конденсатора наносим флюс для того, чтобы пайка получилась качественной.

Для того что бы выпаять старый конденсатор было проще, желательно нагреть место пайки термофеном. Выставляем температуру на 300-320 градусов на паяльной станции.

И прогреваем место пайки на расстоянии 4-5 см.

Далее подготавливаем паяльник – для этого смачиваем жало флюсом и накладываем припой, делая каплю «жидкой пайки» на конце жала.

Должно получиться вот так.

Это нужно для того, чтобы старый (заводской) припой смешался с новым. Это упростит пайку.
Не забываем выставить температуру 300-320 градусов. Это температура плавления припоя.

На заготовленные ножки конденсатора прикладываем паяльник так, чтобы капля полностью покрыла ножку.

Стараемся вытащить конденсатор с другой стороны. Ни в коем случае не тянем его руками, так как можно сильно обжечься.

Можно поставить материнку вот так

После того, как вы выпаяли старый конденсатор, нужно убрать припой из отверстий на плате.
Это можно сделать оловоотсосом или же оплёткой. По мне так проще второй вариант.

Положите оплетку поверх отверстий и ведите жалом, пока не увидите, что медные усики забрали весь припой на себя.
Для большей эффективности сквозь оплётку проткните отверстия, но не прикладывайте чрезмерных усилий, так как можно повредить текстолит.

И вот финишная прямая.
Вставляем новый конденсатор в выпаянное нами отверстие.

Не забывайте про полярность на плате и конденсаторе (в особенности, что касается плат Asus).

С обратной стороны у нас должно получиться вот так.

Наносим флюс по самый верх этих ножек и, проводя каплей «жидкой пайки» снизу вверх по ножке, запаиваем деталь. Припой сам сольётся по ножке и встанет на плату. Если конденсатор не шатается, значит, у вас всё получилось.

По окончании работ обязательно снимите остатки флюса обезжиривателем.
Дело в том, что оставленный флюс начнет разрушать текстолит на плате.

Ножки нужно будет обрезать, но прямо под корень их не рубите, так как конденсатор просто выпадет, и вся работа пойдет насмарку.

Вот и всё. Материнская плата снова работает, компьютер включается, а вы прокачали свой скил!
Финальный результат выглядит так.

Те самые ножки

Лицевая сторона. Все готово!

Всем пока! 

Post Views: 435

Замена конденсаторов на материнской плате

Конденсаторы одна из самых недолговечных элементов на материнских платах, блоках питания, видеокартах. Содержание жидкости, под названием — электролит при высоких температурах приводит к выходу оного из строя, по причине её испарения. А нагрев элементов около рабочих частей материнской платы — дело регулярное, не говоря уже о БП и других элементах.

Замена (пайка) конденсаторов на материнской плате

Конденсатор — расходный элемент или почему он ломается

Вывод о том, что конденсатор выйдет из строя в будущем — напрашивается сам. По статистике, около половины ремонтов материнских плат в сервисных центрах приходится по причине испорченных конденсаторов — высохли или сдулись. Всего лишь один элемент приводит всю плату в негодность, так что навык починки относительно просто ремонта может пригодиться.

Так как текстолит на новых платах очень плотный, менять и перепаивать конденсаторы необходимо с особой осторожностью. Случайно задев элемент без защитного корпуса или оставить частички олова меж рядом стоящих схем — ремонт может сильно осложниться или даже привести плату в еще большую негодность.

Поиск сгоревших конденсаторов на материнской плате и ремонт

Замена конденсаторов на материнской плате начинается с паяльника, в приоритете с тонким наконечником и мощность около 30Вт, паяльный флюс и материал для пайки – олово.
Внимательно отнеситесь к разметкам на конденсаторе и плате — перепутав полярность или емкость приведет, возможно, к его взрыву.

На электролитических конденсаторах указан контакт на минус, на плате размечен также. Номинальные характеристики всегда указаны на самом элементе, к ним относится: емкость, вольтаж, пороги и t.

Начните поиск вздувшихся или негодных, их очень просто узнать — шапка со знаком "плюс” как бы выдавлена. Другие случаи: подтёки, коррозия и прочее, что кажется отклонением от "как должно".

Выпайка конденсаторы делается следующим образом: переверните плату и найдите его ножки, начните прогрев паяльником одной из ножек и слегка надавливайте на него, когда припой расплавится — конденсатор наклонится, это сигнал для перехода к следующей ножке с точно таким же алгоритмом действий. После выпайки ножек конденсатор снимается в два счёта.

Долговременный нагрев тоже приведет к повреждению платы, к отслойке или отрыву контактов. Тут лучше обойтись без фанатизма и придерживаться такого — прислоняем паяльник, на конденсатор слегка надавливаем.

Для того чтобы вставить новый конденсатор нужно освободить отверстия от ненужных остатков, струна или иголка прекрасно для этого подойдут — прочищаем их и готовимся расположить в них новый элемент.

Берем конденсатор за шляпку, убеждаемся в правильности полярности и аккуратно попадаем ножками в расположенные дырки, смазываем ножки флюсом и начинаем припаивать, как учили в школе, никаких специальных методик нет.

На этом почти всё замена конденсаторов на материнской плате окончена, припой нового — самая простая часть, больше всего трудностей вызывает идущие перед этим этапы с распайкой и работой с платой, поиском порченых элементов, но внимательно относясь к работе никак проблем не возникнет, а следующие разы будут много более простые.

Замена конденсаторов на материнской плате своими руками

 Замена конденсаторов на материнской плате – это часто встречающийся вид ремонтных работ. Если дома есть паяльник с припоем, то восстановление работоспособности матплаты можно выполнить самостоятельно. И при этом не придется лишний раз тратить время на поездку до сервисного центра и ожидания выполнения ими работ. К тому же из финансовых затрат будет только покупка нового конденсатора, идентичного заменяемому.

 Зачастую люди связывают перебои в функционировании своей компьютерной техники с различными программными ошибками, вирусами или выходами из строя комплектующих. Да, это так – причина может быть абсолютно любой. Но в последнем случае обычно принимается решение о замене сбойного компонента, что не всегда обоснованно. Яркий тому пример – материнская плата.

 Она — основа компьютера, обрабатывающая миллионы сигналов, посланных от различных устройств. На плате находятся тысячи элементов, однако преждевременному выходу из строя подвержены только несколько. Наиболее частой поломкой является неисправность конденсаторов. Эти элементы крайне важны для надежной работы системы – они накапливают электрический заряд и отдают его при необходимости. И в этом случае самостоятельная замена конденсаторов на материнской плате является наиболее оптимальным решением. И вот почему:

  • Поиск платы. Конденсаторы редко выходят из строя на новых изделиях. Исключением является брак. Т.е. техника перед появлением такой неисправности должна хорошенько поработать в течении продолжительного времени. А значит, велика вероятность, что придется искать материнскую плату прошлых поколений, что может стать большой проблемой.
  • Замена конденсаторов на материнской плате своими руками или даже обращение в сервис – это финансово менее затратное дело, чем покупка новой платы.

  Определить неисправный конденсатор не трудно. Как правило, на вершине будет присутствовать небольшая вздутость, иногда с коричневатыми подтеками. В редких случаях вздутие происходит вниз, что также отчетливо определяется при визуальном осмотре. Еще можно измерить емкость с помощью специального тестера, но обычно достаточно простого осмотра для выявления неработоспособного компонента.  Итак, определив неисправный конденсатор, следует подготовиться к перепайке. Для этого потребуется точечный паяльник, канифоль, олово, щипцы и сам конденсатор. Он должен быть такой же емкости и напряжения, как и поломанный.  Тщательно разогрев паяльник, следует поочередно выпаять усики крепления конденсатора к материнской плате. Это совсем не сложно и не требует особых навыков и знаний.  Далее нужно выпрямить ножки нового конденсатора, вставить его посадочные отверстия и запаять оловом.  Если неисправных компонентов несколько, то все их необходимо заменить по такой же схеме. На этом замена конденсаторов на материнской плате завершена. Припаянные электронные компоненты должны прочно держаться. Проверить работоспособность новых конденсаторов можно как прибором, так и при обычном старте платы.  При неработающих конденсаторах материнская плата не будет стабильно работать, чаще всего следует перезагрузка либо вообще отсутствует старт. Практически невозможно неправильно установить конденсатор. Следует лишь соблюдать полярность, указанную и на материнской плате и на конденсаторе.
Замена конденсаторов на материнской плате своими руками – довольно простая работа. Эти элементы весьма дешевые, но игнорирование выхода из строя хотя бы одного может привести к весьма печальным последствиям.

7,881 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Из чего сделаны конденсаторы на материнской плате. Как заменить конденсаторы на материнской плате

Наконец-то нашел в себе силы и немного времени, чтобы выдавить из себя пару статей на сайт. Ноябрь выдался очень «жарким» и Сеоскоп - последнее о чем бы я вспомнил в конце тяжелого рабочего дня. Тем не менее, это не помешало вечером получить очередную работенку на дом в виде нескольких нерабочих компьютерных комплектующих.

Ремонт компьютеров своими руками

Несмотря на броский заголовок, в этой статье вы не найдете руководства на все случаи жизни, но кое-что вы вполне можете сделать сами в домашних условиях. По мере поступления случаев я, конечно, постараюсь их описания сюда публиковать, если будет время.

Сказать, что разнообразие поломок компьютера велико - ничего не сказать, однако можно выделить несколько «болевых» точек у электроники. Эти самые «болячки» чаще всего дают о себе знать и нередко являются причиной выбрасывания на помойку техники, которая еще может вам послужить. Речь пойдет о конденсаторах.

Конденсаторы на печатных платах

Из курса физики вы знаете, что конденсаторы - устройство накопления заряда, то есть энергии электрического поля. Самое простое устройство конденсатора - две пластины, разделенные диэлектриком толщина которого меньше чем у пластин.

Роль конденсаторов различна: от фильтрации колебаний сигнала до применения в качестве элемента памяти. Фильтрация, я полагаю, наиболее очевидна, так как конденсаторы в устройствах способны выровнять электрический ток, который меняется другими устройствами.

Видов конденсаторов существует несколько, и речь пойдет о самых популярных - электролитических конденсаторах. Их очень часто можно увидеть практически на любой печатной плате - алюминиевые «банки» на двух ножках со знаком мерседеса с торца (насечки на верхушке). Чтобы понимать, почему они ломаются давайте заглянем внутрь такого конденсатора.

В качестве пластин у таких конденсаторов применяется металлическая лента, смотанная в рулон. Отсюда и цилиндрическая форма. От каждой пластины идет электрод (ножка-провод), который по совместительству выступает в роли крепления, припаиваясь к печатной плате. Между двумя лентами находится жидкий диэлектрик - электролит.

Почему взрываются конденсаторы

Я сам ни одного взрыва не видел, но со слов моих ослепших товарищей... Шутка! Современные конденсаторы снабжены противовзрывным клапаном - его-то мы и видим с торца. При перегрузках, которые возникают в следствии естественного старения или неправильного питания, или еще по какой причине, клапан вышибает, предотвращая глобальное разрушение конденсатора, и вероятность возникновения кратера на месте, где стоял компьютер, крайне мала (еще шутка! Да я сегодня жгу...).

В интернете много данных о причинах выхода из строя конденсаторов. Упоминаются и низкое качество изготовления (ну куда же без него?!) и даже испарение электролита и замыкание пластин. Среди причин и перегрев (вот это уже куда ближе к истине), ведь перегрев - нередкое явление в компьютерах, которые пылятся на полу, и их хозяин совсем не заботится о предоставлении компьютеру законных условий труда.

Диагностика неисправных конденсаторов

При выходе из строя конденсатора мы можем заметить вздутие конденсатора с торца, где насечка мерседеса. Нередко остатки электролита вытекают при вздутии и окисляют металл, поэтому неисправность становится еще заметнее. Совсем редко в моей практике конденсатор вздувался снизу, когда прорывало днище. При этом внешне очень сложно заметить неисправность, при отсутствии окислов.


Если вы не часто разбираете свою (или чужую) электротехнику, то наверняка выход из строя конденсатора сможете заметить, когда устройство перестанет работать. Очень часто такое устройство оказывается в мусорном контейнере или на столе в сервисном центре.


Самые популярные в списках неисправных устройств при разрушении конденсаторов - различные блоки питания, будь они в системном блоке, мониторе или роутере. На втором месте идут материнские платы и видеокарты.

В моем случае на этот раз оказались две видеокарты (nVidia GeForce 6200 и 7600GS) и системная плата (EP-8RDA3). Со слов клиента - «перестало работать». Действительно, если некоторым устройствам подавать неправильное питание - может произойти поломка более серьезная и дорогая.

Так как конденсаторы очень часто выходят из строя в устройствах от 3 лет и старше, то я при неисправности устройства в первую очередь проверяю неисправность его конденсаторов. Можно даже попробовать сформулировать признаки неисправности конденсаторов:

  • Устройство не включается. Ну тут все понятно, не включилось - проверяем все, начиная с блока питания на кривые кондёры. Частый случай. В этом случае уже есть вероятность, что неисправные конденсаторы вызвали неисправность других устройств на плате.
  • Включается с запозданием. В некоторых случаях блоки питания с неисправными конденсаторами не сразу готовы подавать рабочее напряжение на устройства. Бывает, что после какого-то время устройство включается как ни в чем не бывало, и так каждый раз.
  • Писк. Все верно, не каждый вышедший из строя конденсатор сразу приведет к неработающему устройству, но при этом выходящий электролит может издавать звуки, похожие на писк. Вот прямо сейчас я слышу, как пищит мой монитор, но я жду, когда он уже загнется и не разбираю его в поисках того самого кривого конденсатора в блоке питания (18.08.2016: моя "лыжа" на прошлой неделе наконец-таки склеила ласты... Работала с 2009 года - не дурно. Починил, придется терпеть ее ужасную цветопередачу еще десяток лет:/).
  • Нестабильная работа устройства. Непредвиденные самопроизвольные зависания или перезагрузка компьютера может говорить о его неправильной работе, в том числе и при условии сбоя питания в результате «дохлого» конденсатора.
  • Запах. Бывает, что вонь идет от неисправного устройства. Этот запах может быть вызван перегревом при неправильном, опять же, питании или при испарении электролита.

Среди характеристик, которые нам понадобятся при их замене, стоит отметить три наиболее важные:

  1. Напряжение. На конденсаторах эта характеристика (ее номинал) отмечен в вольтах, вроде 16V или 6.3V. Это то номинальное напряжение, которое соответствует требованиям эксплуатации устройства, гарантирующих его нормальную работу.
  2. Емкость. Если конденсатор накапливает заряд, значит есть некий предел этого заряда.
  3. Форм-фактор. Многие упускают из виду этот параметр, но нужно понимать, что размеры конденсатора влияют на компоновку деталей на печатной плате. Если вы заменяете рядом стоящие конденсаторы, то есть вероятность, что более толстый представитель этих устройств попросту не влезет на свое место и тогда надо ухищряться лепить его на длинных ножках (и такое бывает).


Ну кроме этих характеристик нельзя не упомянуть полярность , но она нам пригодится уже во время пайки.

Где найти конденсаторы

С недавних пор я стал покупать конденсаторы в специализированных магазинах радиодеталей. В городе, где я жил раньше, их можно было только заказать через интернет и еще долго ждать доставки и переплачивать за нее. Все изменилось, когда я переехал в другой город.

Еще конденсаторы можно брать с других устройств - доноров. Раньше для меня это был самый приемлемый вариант. Вот только нужно понимать, что для этого донор должен быть безнадежен в плане рентабельности его восстановления, чтобы не испортить хорошее устройство, выдернув из него кондёры. Еще нужно осознавать, что и качество б/у конденсаторов может не оправдать ваших ожиданий, а после перепайки есть шанс получить все так же неработающее устройство (вообще, такой шанс сохраняется в любом случае).

Как выбрать конденсаторы

Конденсаторы стоит выбирать по трем характеристикам, которые я перечислил выше. Самый лучший вариант, когда заменяемые и новые конденсаторы будут идентичны по характеристикам. Однако, производителя можно выбрать и другого. В моем случае я выбрал Jamicon вместо KZG, так как Джамикону я давно уже доверяю. Хотя, с другой стороны, я еще ни разу не встречал рецидива, то есть повторного вздутия конденсаторов. Зачастую устройство заменяется по причине устаревания и не дожидается повторной поломки. Или же ко мне повторно больше не обращаются. Мда…

В подборе конденсаторов по характеристикам тоже есть хитрости. Во многих случаях можно поставить конденсатор большей емкости или напряжения, чем обладал оригинал. Я уже много экспериментировал и получал работающие устройства, заменяя десятивольтовые на шестнадцативольтовые, с емкостью 1000 на емкость 1500. Вот в обратную сторону (на уменьшение) лучше не стоит экспериментировать.

Я это делал раньше, так как не мог найти донора с подходящими характеристиками конденсаторов, но есть и случаи, когда производитель ставил конденсаторы неправильного напряжения и в результате получалась партия товара с одинаковой проблемой. Помню, приходилось чинить шесть абсолютно одинаковых блоков питания Colorsit, где я заменял как раз 10V. на 16V. И там ровно в одном месте один и тот же конденсатор приводил к поломке всего блока уже на первом году жизни. После ремонта один из них трудится у брата уже больше пятый год.

Как заменить конденсаторы


Очень просто. Действительно, эту процедуру можно провести дома, даже если в наличии есть только паяльник 35W. С современными платами и безсвинцовым тугоплавким припоем придется хорошо потрудиться, но я же как-то справлялся. Лучшим вариантом станет паяльник хотя бы на 60W. Я раньше орудовал без канифоли и брал припой тоже с доноров, при этом как-то умудрялся оживлять электронику.

В интернете все уже написано без меня, и видео снято. Но коротко о процессе замены:

  1. Разогрейте припой паяльником и наклоните конденсатор в сторону, вынимая тем самым его ножку с расплавленным припоем. Затем так же поступайте со второй ножкой. И так шатаете его попеременно разогревая ножки, пока не извлечете конденсатор из платы.
  2. Перед установкой нового конденсатора нужно прочистить дырки, удалив иглой остатки припоя, подогревая дырку паяльником. Я же никогда не чищу отверстия на плате - просто разогреваю припой с противоположной стороны и ножка проходит на свое место, аналогично процедуре выемки конденсатора.
  3. Определите полярность конденсатора. На плате всегда отмечается специальной разметкой как правильно устанавливать конденсаторы. Если вам не понятно - приглядитесь к другим конденсаторам на плате. Они имеют светлую полоску, а плата имеет белую отметку в виде полукруга на месте установки конденсатора. Иногда платы полярность отмечена знаком «+», как и в моем случае с второй видеокартой.
  4. Припаяйте исправный конденсатор, установив его ножки в дырки. Новые конденсаторы всегда имеют длинные ножки с запасом, которые нуждаются в усечении.


Если после замены вздувшихся конденсаторов устройство работает нормально, то следует заменить все оставшиеся конденсаторы из этой серии, так как велика вероятность скорейшего выхода их из строя.

Если все прошло нормально и устройство не имеет других неисправностей, его работа будет нормальной после замены конденсаторов. Свои устройства я быстро объединил на столе и запустил для проверки. Для подключения питания я использовал блок питания, отремонтированный ранее. Как видите, материнская плата и видеокарта на первый взгляд работают нормально, так как изображение есть, а ошибок нет. Дальнейшее тестирование работоспособности будет проводить заказчик, продолжая работу на своем стареньком, но верном компьютере. Вторую видеокарту проверил отдельно на своем компе (PCI-E был нужен), она тоже нормально работает.

Замена конденсаторов на материнской плате – это часто встречающийся вид ремонтных работ. Если дома есть паяльник с припоем, то восстановление работоспособности матплаты можно выполнить самостоятельно. И при этом не придется лишний раз тратить время на поездку до сервисного центра и ожидания выполнения ими работ. К тому же из финансовых затрат будет только покупка нового конденсатора, идентичного заменяемому.

Зачастую люди связывают перебои в функционировании своей компьютерной техники с различными программными ошибками, вирусами или выходами из строя комплектующих. Да, это так – причина может быть абсолютно любой. Но в последнем случае обычно принимается решение о замене сбойного компонента, что не всегда обоснованно. Яркий тому пример – материнская плата.

Она — основа компьютера, обрабатывающая миллионы сигналов, посланных от различных устройств. На плате находятся тысячи элементов, однако преждевременному выходу из строя подвержены только несколько. Наиболее частой поломкой является неисправность конденсаторов. Эти элементы крайне важны для надежной работы системы – они накапливают электрический заряд и отдают его при необходимости. И в этом случае самостоятельная замена конденсаторов на материнской плате является наиболее оптимальным решением. И вот почему:

  • Поиск платы. Конденсаторы редко выходят из строя на новых изделиях. Исключением является брак. Т.е. техника перед появлением такой неисправности должна хорошенько поработать в течении продолжительного времени. А значит, велика вероятность, что придется искать материнскую плату прошлых поколений, что может стать большой проблемой.
  • Замена конденсаторов на материнской плате своими руками или даже обращение в сервис – это финансово менее затратное дело, чем покупка новой платы.

Определить неисправный конденсатор не трудно. Как правило, на вершине будет присутствовать небольшая вздутость, иногда с коричневатыми подтеками. В редких случаях вздутие происходит вниз, что также отчетливо определяется при визуальном осмотре. Еще можно измерить емкость с помощью специального тестера, но обычно достаточно простого осмотра для выявления неработоспособного компонента. Итак, определив неисправный конденсатор, следует подготовиться к перепайке. Для этого потребуется точечный паяльник, канифоль, олово, щипцы и сам конденсатор. Он должен быть такой же емкости и напряжения, как и поломанный. Тщательно разогрев паяльник, следует поочередно выпаять усики крепления конденсатора к материнской плате. Это совсем не сложно и не требует особых навыков и знаний. Далее нужно выпрямить ножки нового конденсатора, вставить его посадочные отверстия и запаять оловом. Если неисправных компонентов несколько, то все их необходимо заменить по такой же схеме. На этом замена конденсаторов на материнской плате завершена. Припаянные электронные компоненты должны прочно держаться. Проверить работоспособность новых конденсаторов можно как прибором, так и при обычном старте платы. При неработающих конденсаторах материнская плата не будет стабильно работать, чаще всего следует перезагрузка либо вообще отсутствует старт. Практически невозможно неправильно установить конденсатор. Следует лишь соблюдать полярность, указанную и на материнской плате и на конденсаторе.

Замена конденсаторов на материнской плате своими руками – довольно простая работа. Эти элементы весьма дешевые, но игнорирование выхода из строя хотя бы одного может привести к весьма печальным последствиям.

Уважаемые гости, в этой статье мы будем производить замену вздутых конденсаторов на материнской плате своими руками. Хотел бы сразу сказать, что замена конденсаторов своими руками требует знаний и умений пользования таким инструментом как пояльник. В данном случае я использовал простой советский паяльник. Если у вас такго опыта нет, то я не рекомендую браться вам за такую работу.

Обычно конденсаторы на материнской плате начинают выходить из строя через 3-4 года пользования компьютером. Это как правило явление нормальное, и все это можно решить, путем замены их на новые.

Как определить, что конденсаторы на материнской плате вздулись, какие признаки? Все сейчас разберем подробней.

Признаки неисправности конденсаторов в материнской плате

1. При включении компьютер включается, потом выключается. После 3-4 раза включения он включается нормально, и грузится операционная система. После этого он работает без проблем, но только стоит его выключить и включить на следующий день, проблема опять повторяется. Эти признаки говорят о том, что возможно у вас высохли и вздулись конденсаторы на плате.

2. Компьютер просто не включается. Возможно этой причиной могут быть также конденсаторы, или проблема с блоком питания. Как проверить блок питания , читаем .

3. При включении или работе компьютера часто появляется синий экран . Это также может быть причиной вздутия и неисправностей конденсаторов на материнской плате. Как правило это первичные признаки, когда конденсаторы только начинают вздуваться.

4. Откройте боковую крышку системного блока и внимательно осмотрите материнскую плату. Как правило визуально можно определить, что конденсаторы на материнской плате вздулись и требуют замены. Пример на картинке.

На рисунке в приближенном виде видно, что 2 конденсатора на материнской плате вздулись и требуют замены. Необходимо осматривать материнскую плату внимательно, т.к. неопытному человеку в этом деле не всегда с первого раза можно выявить неисправный конденсатор. После этого, нам необходимо найти новые конденсаторы на замену. Обычно их можно взять со старой материнской платы или купить в радиодеталях, они не дорогие. Выпаиваете старые конденсаторы, смотрите номинал и покупаете новые, можете взять с собой старые, чтобы показать продавцу (по вольтажу можно брать и больше, но не меньше). На своем примере это 6,3 вольт 1500 мкф . На замену я использовал 16 вольт 1500 мкф .


Если у вас или у ваших друзей есть старая материнская плата, можете выпаять их с нее. Все, у нас все готово, после этого начинаем замену конденсаторов на материнской плате своими руками. Как я уже писал выше, замена конденсаторов на материнской плате своими руками требует определенных умений работы с паяльником, если вы готовы, приступим.

При замене конденсаторов нам потребуется следующий инструмент:

  • Паяльник;
  • Канифоль;
  • Припой;
  • Зубочистки;
  • Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы).


В идеале, для выпаивания таких деталей нужно использовать оловоотсос, ну или паяльный фен. Поскольку у меня дома есть только паяльник, то пришлось выпаивать им, поочередно нагревая ножки конденсатора и вытаскивая его. Вывод: простым паяльником это делать крайне неудобно.

После того как мы извлекли старый конденсатор и приготовили ему замену, нужно прочистить отверстия для конденсатора, иначе старый припой не даст его нормально вставить. С оловотсосом можно было бы справиться за пару секунд, но мне пришлось повозиться и использовать зубочистки. Аккуратно вставляем их в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, что это нужно делать аккуратно, так как плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность . Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это - минус «- «), но лучше всего запомнить как был установлен старый. На самих конденсаторах также есть обозначения ввиде полосы со знаком » - «.

Запаиваем с обратной стороны. Фото самого процесса у меня нет, так как я не смог паять и одновременно фотографировать. Зато есть фото конечного результата)


Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом мой ремонт закончился. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Должен заметить, это очень увлекательный процесс.

На всякий случай, даю вам видео, где вы также можете посмотреть, как происходит процесс замены конденсаторов на материнской плате своими руками.

Рис.1.
Будем менять...

Почему конденсаторы "портятся"?

Как правило, две основные причины это:

  • Производитель матплаты "сэкономил" на качестве комплектующих.
  • Производитель/сборщик/хозяин самого компьютера "сэкономил" на корпусе (некачественный блок питания, плохое охлаждение комплектующих и т.п.).

Как определить конденсаторы, которые нужно заменить?

Определить можно уже просто по внешнему виду - все "припухшие", с видом вытекшего электролита и т.п. - должны быть заменены. Примеры можно увидеть в статье Как определить вздутые конденсаторы? .

Что нужно для перепайки конденсаторов?

Паяльник


Рис.2.
Паяльник "отечественного" производства 40Вт.

В первую, понятно, потребуется паяльник (Рис.2. ). Для перепайки конденсаторов обычно хватает паяльника мощностью 40 Вт. При использовании паяльников мощностью 80 Вт и более - требуется достаточный опыт, чтобы не повредить монтаж печатной платы излишним перегревом (контакты, соседние дорожки, переходные отверстия и т.п.), потому использование подобных - новичкам не рекомендуется . Однако стоит отметить, что с паяльником бОльшей мощности пайка идёт быстрее и качество пайки выше, так как можно прогреть достаточно широкие проводники (В основном земля и шины питания). Если паяльник новый, не забудьте его залудить, а если старый - выровнять каверны.

Флюс (канифоль) и припой

Как нельзя жарить без масла, так нельзя и паять без канифоли или флюса. Наиболее просто найти обычную канифоль (Рис.3. ), но также можно использовать и флюс (Рис.4. ) такой-то марки. Кроме того, логично, что может потребоваться и припой (Рис.5. )(удобнее использовать припой уже содержащий в себе канифоль), хотя в крайнем случае, в принципе, ничто не помешает использовать и уже имеющийся на плате.

Выпаивание старого (неисправного) конденсатора


Рис.6. Берем материнскую плату в одну руку (паяльник - в другую)...


Рис.7.
Прогреваем его контакты (ножки) с обратной стороны платы...


Рис.8.
При этом слегка раскачиваем конденсатор из стороны в сторону...


Рис.9.
...до его полного "высовывания" таким покачиванием...

Делать всё нужно с достаточной скоростью - если долго "жарить" ножки конденсатора, который "сидит" в плате на маленьких контактных дорожках - они могут просто отвалиться от температуры. И в то же время, перед тем как дёргать деталь, её нужно хорошо прогреть, иначе возможен отрыв контактных дорожек от платы. Кроме того, придерживая пальцем конденсатор, особенно, если он небольшой - можно банально обжечься об раскалившийся от длительного прогрева его корпус.

Кроме относительной "скорости", необходимо быть максимально аккуратным и не слишком усердствовать, применяя силу - иначе случайно "соскочивший" с ножек конденсатора паяльник может повредить дорожки на плате, в результате чего добавятся совершенно ненужные проблемы.

  • Конденсатор отпаивается заметно легче, если выводы перед этим смочить каплей флюса.

Подготовка к впаиванию нового конденсатора


В результате после выпаивания конденсатора останется пустое место (), которое сначала желательно осмотреть на предмет вытекшего электролита (он мог вытечь и "сам" - в процессе выхода из строя конденсатора, но также и при нагреве во время пайки)- его обязательно нужно смыть растворителем (подойдет такой-то марки), иначе из-за химической активности электролит со временем может просто "съесть" часть монтажа печатной платы.

Один из вариантов, облегчающих монтаж - освободить переходные отверстия от олова, для того, чтобы после вставить новый конденсатор. Это необязательная процедура, но сильно облегчает жизнь. "Сделать дырочки" можно с помощью иголки или, но лучше при помощи, заточенной спички или деревянной зубочистки ( и ). Можно также воспользоваться вакуумным отсосом олова или же высверлить припой при помощи микродрели с подходящим по диаметру сверлом.

В конце, внимательно осмотреть места пайки, лишний припой при необходимости удалить горячим паяльником (Рис 14. , Рис 15. ).

Новогодние праздники прошли на славу если бы ни одно но: из-за перепада напряжения накрылся комп у родственников. Перестал включаться. Хотя usb-устройства продолжали от него заряжаться, да и лампочка на сетевой карте продолжала мигать.

Первым делом подумал на блок питания (и оказался частично прав, но об этом позже). Разобрал комп, вытащил БП и вставил другой. Комп стал стартовать, но на этапе проверки POST моментально зависал. Отключение всей периферии и всего что можно было отключить - не помогло. Сброс BIOS, переставление джамперов на заниженную шину и прочие пляски тоже ни на что не повлияли. И тут я заметил, что электролитические конденсаторы находящиеся рядом с гнездом процессора были вздуты, а несколько из них потекли и были явно не в духе.


Итак, причина выявлена. Начинаем рассуждать: замена материнской платы на плату такого же класса выльется как минимум в 150-200 грн (Мамка на Socket A (S462) Фирмы Epox). Ремонт тоже обычно стоит не менее 80 грн. Да к тому же желание поковырять всё самому было достаточно сильным, что в купе с остальными факторами и повлияло на решение: БУДЕМ ПАЯТЬ!

Первым делом - гугл. Оказалось, что на этих материнках это достаточно частая проблема. В 2004-2005 годах ставили электролитические кондёры питания процессора марки GSC - и за эти годы эта самая GSC обросла недобрыми слухами. Спустя пару лет все конденсаторы этой марки текут и выходят из строя. Радует только то, что проблема решается заменой конденсаторов на другие. (В моём случае кондёры оказались марки TEAPO, а не GSC - видимо поэтому они продержались лет 5 без проблем.)


На современных материнских платах в цепи питания процессора используют твердотельные высококачественные японские конденсаторы. Что положительно влияет на надёжность, разгонные характеристики и даже на эстетическую составляющую:)

Почитайте также статью "Как определить вздутые или неисправные конденсаторы" - http://www.rom.by/book/Kak_opredelit_vzdutye_kondensatory

Вздувшиеся (пухлые, "беременные", "бочкообразные") конденсаторы - ставшее привычным явление, начиная с систем поколения Pentium II-III и позже. Причина их "появления" (в "историческом" смысле) - то, что системы стали потреблять всё больше, что приводило к большему нагреву внутри корпуса компьютера вследствие увеличения потребляемой мощности, в первую очередь - процессоров. Вдобавок, пыль внутри корпуса, затрудняющаа вентилляцию и охлаждение. В частности, именно поэтому, в большинстве случаев пухлые конденсаторы обнаруживаются вокруг разъема процессора.

Какие симптомы бывают при выходе из строя конденсаторов?
Компьютер может повисать без причины и в произвольный момент, иногда компьютер включается не сразу, а после нескольких нажатий на reset, или вообще не включается. Процессор не разгоняется до таких частот, которые он брал прежде, также возможны помехи на экране. Всё это или каждый фактор в отдельности может указывать на износ конденсаторов.

Из визуальных признаков:
- Выпуклое резиновое дно или верхний торец конденсатора.
- Разорванный верх конденсатора с заметным снаружи коричневым веществом.
- Одинаковые конденсаторы могут стать разной высоты. Это - как следствие вздутия.

На верхнем торце конденсаторов имеются углубления - несквозные прорези. В случае повышенного давления конденсатор безопасно разрывается именно по ним, без лишнего шума. На советских конденсаторах такого не было. И советские конденсаторы стреляли как петарды. Алюминиевый цилиндр, в сопровождении звука ничуть не тише петарды, может вылетать делая несколько рикошетов от потолка и стены, прежде чем успокоилтья навеки. На месте конденсатора остаются только ноги и ленты. Хорошо что на материнках не советские конденсаторы:)


Не всегда неисправный конденсатор можно определить по внешнему виду. Он может выглядеть вполне прилично, но потерять ёмкость. Определить это возможно только специальными приборами. Мультиметры, умеющие измерять ёмкость обыкновенно, ограничиваются пределом в 20мкф. Если есть сомнения в качестве конденсатора - лучше его поменять со всеми, не дожидаясь когда он лопнет.

Вообще менять желательно все конденсаторы которые попадутся вам под руку, но я ограничился этими шестью.

Вторым делом надо определить маркировку конденсаторов. На материнке стояло 6 штук с маркировкой TEAPO 6.3 V, 3300uF. На рынке они стоят по 3-4 грн за штуку. Теперь я понимаю, почему многие на форумах покупают сгоревшие материнки. Гораздо выгоднее покупать такие материнки и выпаивать с них всё что может потом пригодиться. Если кто-то будет продавать, обязательно куплю себе пару сгоревших материнок гривен по 15-20 😉


Совет 1:
Важно соблюдать полярность конденсатора!!!
Не обязательно брать конденсатор один к одному, можно брать большей емкости и большего напряжения, главное требования к кондерам материнки они должны быть высокочастотными (можна у продавцов спрашивать конденсаторы для материнок). Ни в коем случае не рекомендуется брать конденсаторы с рабочим напряжением ниже чем у тех которые стояли у вас! Т.е. если стоят на 6,3В, можно ставить на 10В, на 6,3, но ни в коем случае не на 4,3 вольта к примеру!
Конды лучше выбирать с низким ESR - 105 градусные(лучше корейские CapXon, есть комповая серия чёрно - золотые ультра низкий ESR 105 градусов) - я именно такие и взял. (Впрочем других на центральном рынке и не было:))

Также нам понадобятся :
- паяльник (лучше точечный, в виде "пистолета", ватт эдак на 40, чтобы сильно не перегревать дорожки, но в тоже время иметь возможность достаточно быстро прогреть и выпаять ножки)
- припой олово канифоль
- спирт (для зачистки контактов от остатка флюса, а также для храбрости. Для второго случая понадобятся ещё огурцы солёные 1 шт и стопка, квашенная капуста или, на худой конец, кола.)
- кусачки или бокорезы жены (если не жалко) - чтобы откусить лишнее от кондеров, а также пинцет, чтобы вытягивать кондёры за ноги.
- бутылка Staropramen (а лучше две)
- сухарики Клинские, со вкусом копчёной колбаски. Можно ещё с сёмгой или шашлыком.
- иголка от шприца или деревянная зубочистка - для проделывания отверстий для ножек новых кондеров в материнке.
- хотябы пол-дня свободного времени.

Самое сложное - демонтаж старых испорченных кондёров .
Сначала я пытался прогревать ножки и тянуть кондёр. Но пока я нагревал одну ногу, вторая остывала, и он совсем не хотел выниматься. Убил я больше часа на это дело. (Именно для этого вам понадобится пиво и спирт!) Затем я придумал решение:

Проверните плоскогубцами испорченный конденсатор примерно на 90-180 градусов . Одна нога у него отломается. Затем держите кондёр плоскогубцами и прогревайте оставшуюся ногу паяльником с обратной стороны материнской платы. И одновременно прикладывайте небольшое усилие плоскогубцами, чтобы вытянуть кондёр. После того как вытянули, у вас останется ещё одна нога. Берём её пинцетом и тянем, прогревая с обратной стороны.
Так процесс пошел быстро и уже спустя 5 минут я извлёк 5 конденсаторов. Один оставил на всякий случай, чтобы по нему ориентироваться:)


Теперь берёмся за иголку или зубочистку. Приставляем её с той стороны где стояли кондёры в одно из отверстий. (Отверстие остаётся запаянным, а чтобы нам вставить новый кондёр, нам надо его прочистить). Греем паяльником это же отверстие с обратной стороны и прилагаем небольшое усилие чтобы игла (зубочистка) показалась со стороны паяльника.


Когда 2 отверстия готовы, можем вставлять новый кондёр. Рекомендую его ноги зачистить спиртом (если он у вас ещё остался) и пролудить. Продеваем ноги, лишнее откусываем, оставшееся - припаиваем.

И так с каждым кондёром. Не забываем про полярность!!! И стараемся припаивать кондёры на одинаковом уровне, одинаковой высоты - для эстетики.




На этом наш ремонт окончен. Осталось собрать всё и подключить. Проверяем - Работает!!! Прогонял игрушки, тесты - никаких проблем.


Правда я вспомнил, что заработало оно на другом блоке питания - на том, на котором изначально стартовало но висло на POST. Вставил родной блок питания - Codegen 300w - не включается. Значит из-за перепада напряжения родному блоку питания тоже досталось. Ну чтож, дешевый блок питания стоит гораздо дешевле материнки, а ковыряться в нём у меня уже не осталось ни сил ни опыта:) Куплю б/у блок питания гривень за 60.

C вами был Владимир Кондратюк.
Желаю удачных ремонтов, а лучше вообще чтобы у вас ничего не ломалось!

Как легко отпаять конденсатор от материнской платы с помощью Accta 401

Что такое материнская плата компьютера

Материнская плата – это основная системная плата любого современного компьютера или ноутбука. Именно она обеспечивает взаимодействие и слаженную работу всех составляющих системы. На плате расположены микросхемы, контроллеры, конденсаторы, резисторы, порты, слоты и другие компоненты. Большое количество элементов делает материнскую плату сложной и уязвимой к возникновению неисправностей. Их причинами могут быть как физическое старение, так и перегревание элементов платы или скачки напряжения в сети.

Часто причиной выхода из строя материнской платы может быть неисправный конденсатор. Как правило, его можно визуально определить – у него вздутый верх или низ, а также имеются следы потекшего электролита. Любой сложный ремонт практически невозможно провести в домашних условиях, а замену конденсатора – вполне реально сделать самостоятельно. Достаточно владеть минимальными навыками пайки и соответствующим набором инструментов.

Допустим, мы провели осмотр материнской платы, убедились, что механических повреждений платы нет. Нашли вздутый конденсатор. Вероятно, он и является причиной поломки. Его необходимо заменить – старый конденсатор отпаять, а на его место установить новый, такой же емкости.

Подбор инструментов

Чтобы качественно выполнить поставленную задачу, в первую очередь нужно правильно подобрать инструмент. Для выпаивания конденсатора из платы мы можем использовать:

  • Демонтажный паяльник;
  • Паяльник без регулировки температуры;
  • Паяльную станцию.

Еще нам обязательно понадобится несколько вспомогательных инструментов и расходные материалы, но об этом немного позже.

Название «демонтажный паяльник», или «демонтажный пистолет», как принято его называть, говорит само о себе. Этот инструмент предназначен именно для демонтажа, для выпайки деталей из платы. Японский Goot TP-100 справится с этой задачей за считанные секунды.

С таким оборудованием задачу можно решить максимально быстро и качественно. Но, согласитесь, не у каждого под рукой может быть такой инструмент. Затраты на приобретение демонтажного пистолета оправдывают себя, когда он постоянно в работе. Позволить себе такой инструмент может крупный сервисный центр или компания, которая занимается массовым производством. Поэтому, мы будем пользоваться более доступным набором инструментов.

В принципе, выпаять конденсаторы с материнской платы можно обычным паяльником без регулировки температуры. Не стоит выбирать паяльник мощностью менее 40 Вт – жало может не успевать разогревать припой, остывать в припое, а паяльник мощностью более 80-100 Вт – может перегреть и повредить плату, дорожки и компоненты на ней.

Инструмент, который мы выбрали для работы, есть в каждой мастерской по ремонту электроники – термовоздушная паяльная станция. В нашем распоряжении имеется станция АССТА 401.

Accta 401 – станция с паяльником для бессвинцовой пайки мощностью 70 Вт. Мощности паяльника будет достаточно как для работы с обычным, так и бессвинцовым припоем. Забегая вперед, скажу, что большая мощность будет только положительно влиять на процесс выпайки. Почему? Как только жало прикасается к выводу с припоем, начинается передача тепла от жала к припою и выводам конденсатора. Паяльник, имеющий большую мощность, может быстро разогреться и быстро достичь необходимую температуру, а также расплавить припой.

Методы демонтажа

Известно, что температура плавления припоя составляет  185-195°С. У бессвинцового припоя, который часто используют для материнских плат – приблизительно 232°С. Соответственно, температуру жала паяльника необходимо выставить на уровне 300°С. Этого будет вполне достаточно, чтобы расплавить припой и не перегреть конденсатор и соседние компоненты.

У каждого мастера есть свой метод для того, чтобы быстро выпаять конденсатор. Проще всего жалом паяльника прогреть припой в месте крепления конденсатора на плате и достать конденсатор. Рекомендуется выпаивать конденсатор из платы, поочередно нагревая один, а потом другой его вывод, по кругу, пока от припоя полностью не освободятся оба вывода. Удобно придерживать конденсатор монтажным пинцетом. Так мы защитим руки от влияния высокой температуры.

Нажимать жалом паяльника на вывод конденсатора не нужно. Как только припой расплавится, конденсатор можно легко достать, не прикладывая особых усилий.

Дело усложняется тем, что на материнских платах, как правило, используется бессвинцовый припой. Температура плавления его выше, чем обычного припоя типа  ПОС-60 или ПОС-63. Чтобы упростить задачу, берем каплю припоя на жало паяльника. И уже жалом с горячим расплавленным припоем касаемся вывода конденсатора на плате. Так мы достигаем максимального уровня прогревания, а также «разбавляем» бессвинцовый припой и искусственно снижаем температуру плавления припоя.

Материнскую плату можно дополнительно прогреть термофеном паяльной станции. Это делаем для того, чтобы припой нагрелся до температуры плавления не от комнатной температуры. Точнее, прогреть часть платы, на которой установлен неисправный конденсатор. Прогреваем равномерно и осторожно, чтобы не перегреть плату.

Удобно пользоваться вспомогательными средствами. Припой с места контакта конденсатора с платой убираем при помощи медной плетеной ленты для выпайки. Ее роль можно сравнить с губкой – лента вбирает в себя расплавленный припой не оставляя его на плате. Намочим ленту флюсом, размещаем в месте контакта, разогреваем жалом паяльника. Припой собирается на ленте, а выводы конденсатора освобождаются. Теперь можем легко вытянуть конденсатор из платы.

Следующий метод можно назвать упрощенным демонтажным паяльником. Жалом паяльника расплавляем припой, затем собираем его оловоотсосом. Оловоотсос – это трубка с узким соплом и поршнем с пружиной внутри. Мы сжимаем пружину и фиксируем в этом положении. Нажимаем на спусковую кнопку. Пружина резко возвращается в предыдущее положение и тянет поршень за собой. В трубке создается давление, которое через узкое сопло втягивает воздух вместе с расплавленным припоем внутрь.

Итак, зажимаем пружину. Разогреваем и расплавляем припой паяльником. Устанавливаем сопло оловоотсоса на припой, и жмем спусковую кнопку. Расплавленный припой под давлением, которое создает поршень, попадает во внутренний резервуар. Ножки конденсатора освобождаются. Достаем его. Остатки припоя можем также собрать лентой для выпаивания

Кстати, этот инструмент часто используют для выпаивания многовыводных компонентов. Например, микросхем в DIP-корпусах.

Выводы

Что ж, каждый из этих методов позволил нам выпаять конденсатор из платы. Работать с паяльником станции ACCTA 401 было комфортно и удобно, а дополнительные инструменты существенно облегчали выполнение работы.

Увидеть процесс в деталях можно на нашем видео:

Паяльную станцию Accta 401, а также флюс, припой и другое необходимое паяльное оборудование и расходные материалы, вы можете приобрести в магазине инструментов Masteram. Команда Masteram.

Как заменить конденсатор на материнской плате компьютера

Обновлено: 02.08.2020, Computer Hope

Замена конденсатора на материнской плате - это очень подробный процесс, для достижения которого требуется твёрдая рука. Каждый конденсатор крепится к материнской плате очень точно с помощью припоя. При замене одного из них необходимо использовать ту же точность, иначе вы рискуете необратимо повредить машину.

Найдите неисправный конденсатор

Первым шагом в процессе ремонта является определение конденсатора, который необходимо заменить.Обычно у неисправного конденсатора есть выпуклость наверху. Выпуклости иногда бывают очень тонкими, что затрудняет их обнаружение. Еще один верный признак того, что конденсатор неисправен - это утечка.

Удалить поврежденный конденсатор

Точка соединения конденсаторов находится в нижней части материнской платы, поэтому ее необходимо снять, чтобы получить доступ к нижней стороне. Используя паяльник, нагрейте имеющийся припой в точке соединения для каждой (обычно двух полных) ножек конденсатора.Затем осторожно потяните конденсатор от ножки на верхней стороне материнской платы.

Кончик

Если у вас возникнут проблемы с расплавлением существующего припоя на материнской плате, попробуйте добавить немного нового припоя, а затем нагреть их вместе.

Заменить старый конденсатор

После удаления неисправного конденсатора необходимо очистить отверстия перед тем, как установить новый. Чтобы очистить отверстия, нагрейте остатки припоя в отверстиях и с помощью «присоски для припоя» удалите излишки.Когда отверстия будут чистыми, можно приступить к установке нового конденсатора. На каждом конденсаторе есть положительная и отрицательная ножки, поэтому убедитесь, что вы вставили ножки в соответствующие отверстия на материнской плате. На материнской плате должна быть маркировка, указывающая, какое отверстие положительное, а какое отрицательное.

Кончик

Положительный полюс или вывод немного длиннее отрицательного полюса.

После того, как вы вставили ножки конденсатора в правильные отверстия, отрежьте лишнюю проводку от каждой ножки.Закрепите их примерно на два миллиметра с нижней стороны материнской платы. Теперь вы можете нанести свежий припой на каждую точку соединения. Вам понадобится всего лишь капля припоя, чтобы закрепить ножку в каждой точке соединения. После замены неисправного конденсатора вы можете проверить материнскую плату, чтобы убедиться, что она снова работает должным образом.

Осторожность

Убедитесь, что новый припой НЕ ПРИКАСАЕТСЯ к ни одному из существующих припоев в другой точке соединения, так как это может привести к перекрещиванию цепей и замыканию материнской платы.

Capacitor Lab - Замена конденсаторов материнской платы Howto

Вот как заменить конденсаторы на материнской плате. Это в равной степени применимо к замене конденсаторов на любой печатной плате компьютерного продукта.Изначально я написал это для раздела часто задаваемых вопросов на форумах о плохих шапках.
Полезно знать историю платы.Например, если на плате появились плохие колпачки, но они были выведены из эксплуатации раньше, тогда это отличный кандидат для повторения. Если плата была оставлена ​​на очень долгое время и заглушки протекли повсюду, то слив, вероятно, можно было бы хорошо очистить. Если плата теперь мертва после выключения в один прекрасный день, то, если ничего не сгорело, возможно, не удалось открыть некоторые крышки, и плата все еще годна для ремонта. Если плата умерла, и на ней появился запах гари или подгоревшие предметы, то есть вероятность, что в некоторых колпачках произошло короткое замыкание.
Тестирование платы - Внимание!
Если вам дается плата для устранения неполадок, которая не выполняет POST, она просто мигает светодиодом на плате и дергается вентилятор, вы должны быть осторожны, чтобы плата не была в состоянии, которое может повредить процессор, который вы используете для тестирования доска.Существует вероятность того, что микросхема VRM повреждена из-за короткого замыкания полевого транзистора и, следовательно, Vcore будет слишком высоким. Плата станет убийцей ЦП. Лучше протестировать Vcore с помощью мультиметра, прежде чем подключать процессор для устранения неполадок платы. В любом случае всегда полезно тестировать неизвестные платы с вашими худшими компонентами.
2. Сначала потренируйтесь и изучите рекомендации
Вы вполне можете отремонтировать материнскую плату самостоятельно, но вы должны сначала прочитать всю информацию, а также потренироваться, прежде чем начинать свой первый ремонт.Даже если вы прочитали всю информацию, пайка и замена колпачков требует некоторой практики. Будет ОЧЕНЬ приятно увидеть вашу первую повторную загрузку, но разочаровывает, если она выглядит неаккуратно или не работает из-за того, что вы сделали это неправильно.
Хлам материнская плата
Лучше всего достать хлам материнскую плату и попрактиковаться в снятии с нее заглушек.Научитесь делать это аккуратно, и вы также узнаете, будет ли ваш паяльник достаточно горячим для настоящей работы. Было бы хорошо также приобрести несколько самых дешевых крышек и попрактиковаться в установке их на мусорную доску.
Узнайте, какой припой хороший
Узнайте, что такое хорошее паяное соединение по следующим ссылкам, и попрактикуйтесь в его изготовлении.Мы гарантируем, что это будет самая сложная часть операции, но с практикой вы научитесь делать это хорошо.

Ресурсы для Elecraft Builder (нажмите на руководство по пайке)

Apogee Kits Downloads (нажмите на бесплатное иллюстрированное руководство ApogeeKits по пайке электроники)

Руководство по пайке и демонтажу базовой электроники

3.Перед тем, как начать, спланируйте работу
Убедитесь, что у вас достаточно крышек
Самое важное - проверить, достаточно ли у вас правильных значений ограничений для выполнения работы.Когда вы закончите, вы захотите увидеть загрузку платы и не захотите ждать следующего заказа крышек. Снова проверьте исходные заглушки на доске, чтобы увидеть, не пропустили ли вы один или ошиблись с значениями. Сделать это очень просто.
Составьте схему
Схема разъемов платы
При извлечении материнской платы из корпуса для любого вида работ очень полезно сделать диаграмму положений разъемов корпуса (переключатель питания, сброс, светодиод жесткого диска и т. Д.), А также записать положение каждого цветного провода.Отметьте также положение основной / второй IDE, дискеты, записав положение красной линии на кабеле. Это делает его намного проще, и тогда вам не придется искать руководство по чьей-то непонятной плате в Интернете, если вы позже подключили его неправильно. Или придется снова открывать этот проклятый футляр, потому что у вас был перевернут жесткий диск и т. Д.
Схема расположения колпачков
Очень важно составить схему расположения и номиналов оригинальных конденсаторов на плате.Обязательно отметьте, где на схеме находится отрицательный вывод каждого конденсатора. Отрицательный вывод обозначен на конденсаторе полосой вниз по бокам. Эта полоса соответствует белой полусфере вокруг отверстия для отрицательного вывода на трафарете платы. Эта диаграмма также является полезным инструментом для окончательной проверки перед включением платы. Очень важно записать положение фактического отрицательного вывода оригинального конденсатора, потому что трафарет платы может быть неправильным, и вы хотите перепроверить схему перед неправильной установкой нового конденсатора.Отметьте на диаграмме номиналы оригинальных конденсаторов, а также значения, которыми вы будете заменять каждый конденсатор, если они разные. Очень полезно иметь эту диаграмму под рукой во время перепланировки, чтобы вы могли сосредоточиться на пайке и не думать слишком много или ошибаться.
Отметить на плате места, где не устанавливались заглушки
Из-за изменений и исправлений конструкции на трафарете платы могут быть места, где конденсаторы были помечены для установки, но не были.Очень важно отметить на доске тонким маркером X на этих позициях. Не рекомендуется устанавливать заглушки в эти положения, если вы не пользуетесь испытанным модом платы. Очень легко сделать ошибку и установить колпачки в неправильное положение, поэтому приятно видеть, что на доске отмечены крестики, чтобы напомнить вам.
4.Подготовьте рабочее место и доску
Все инструменты всегда под рукой
Минимум, который вам понадобится, это следующее.Получите все готово и под рукой. Больно, когда приходится вставать и что-то искать во время работы. Нагрейте паяльник, пока готовите область. Вы хотите установить температуру утюга на 450oC и дать ему нагреться примерно 10 минут, прежде чем начать.

- Паяльная станция или сетевой паяльник (должен быть заземлен! И минимум 40 Вт (60 Вт - хороший выбор)

Паяльная станция ERSA 60 Вт.Очень важно иметь при себе влажную губку для чистки утюга во время работы, независимо от того, берете ли вы утюг со шнуром или станцию.

то, что вы считали хорошим, бесполезно. 40 Вт - это абсолютный минимум для перепланировки. рекомендуется использовать короткие "стандартные" долота, так как они лучше выдерживают тепло


- Припой (60/40, 0.8мм хорошо)

припой 60/40 0,8 мм

- Швейная игла из нержавеющей стали или стоматологическая отмычка из нержавеющей стали (см. Далее в FAQ)
- Демонтажная лампа (если хотите)
- Свинцовые кусачки (кусачки для тонкой проволоки)

Pro's Kit кусачки для свинца

- Держатель платы
- Спрей для очистки флюса

Cramolin Flux-Off спрей

- Ватные палочки / ватные палочки (обычно используются для чистки ушей)
- Спирт (95% или лучше всего 99-100%) для очистки электролита от доски
- Антистатический браслет на запястье

антистатический браслет

Для очистки выводных отверстий вы можете использовать либо только иглу / резец, либо использовать грушу для распайки / оплетку для распайки / демонтажный паяльник (по вашему выбору).
Подготовьте конденсаторы
Особенно, если вы работаете с несколькими номиналами конденсаторов, хорошо иметь каждое значение в отдельных отсеках одной из этих пластиковых коробок с множеством отсеков для размещения винтов и прочего.Это предотвращает подобрать неверное значение и установить его на плату. Вы можете использовать один из отсеков для установки снятых конденсаторов.
Снимите все компоненты с платы
Это довольно очевидно, но все равно будет сказано.Перед началом работы необходимо удалить с платы HSF (радиатор / вентилятор ЦП), ЦП, ОЗУ и все карты. Когда вы удаляете HSF сокета процессора (не P4 и т. Д.), Вы должны поместить визитную карточку между нижней частью зажима, на который вы будете оказывать давление, и платой. Это потому, что очень легко надавить слишком сильно и повредить следы.
Очистить доску
Перед началом работы очистите доску от пыли с обеих сторон сжатым воздухом.
Подготовьте держатель платы
Легко найти держатель для досок - это два зажима для дерева, которые вы используете, чтобы прикрепить дерево к столу для безопасного пиления. Вероятно, они есть в вашем гараже.Вы можете прикрепить их к своему рабочему столу вверх ногами, и тогда доска поместится между ручками и металлическими направляющими зажимов. Для снятия заглушек важно, чтобы доска была надежно закреплена. Если вы собираетесь работать с доской между колен или чем-то в этом роде, это не рекомендуется, и вы, вероятно, обожжетесь.

Вам нужно, чтобы держатель платы находился сбоку от рабочего пространства, а затем вам понадобится чистая ровная площадка для размещения платы, лежащей на столе, для установки новых заглушек.Паяльник должен находиться в пределах досягаемости от обеих сторон и с ним удобно работать.

5.Снятие конденсаторов
Получите защитные очки на
При пайке НЕОБХОДИМО носить защитные очки или обычные очки по рецепту. Попадание горячего флюса в глаз может серьезно поранить.
Получите антистатический браслет на
При пайке или работе с платой необходимо носить антистатический браслет. Наденьте его на руку, держащую утюг.Лучшее место для прикрепления браслета - это задняя часть компьютера, который подключен к розетке.
Подготовьте держатель платы
Лучший способ снятия конденсаторов - положить плату на стол тыльной стороной вверх.Затем добавьте припой к нескольким крышкам. Затем вставьте его в держатель платы, чтобы снять заглушки. В идеале передняя панель должна быть обращена к вам, а вы нагреваете ее сзади. В противном случае вы можете держать доску коленями, если у вас нет держателя для доски.
Добавьте припой на каждый вывод на задней стороне платы
Очень важно добавить немного припоя к выводам конденсатора, который вы должны удалить, в том месте, где вывод встречается с платой.Это поможет вам быстро и легко нагреть весь припой при снятии конденсатора.

Так нагрейте один из выводов конденсатора с задней стороны платы, чтобы утюг касался контактной площадки вокруг отверстия и вывода. Затем нанесите немного припоя на уже имеющийся припой. Сделайте то же самое с другим отведением.

Проще всего сделать это с рядом конденсаторов, а затем сконцентрироваться на процессе их удаления.

добавление припоя к выводам существующих конденсаторов

припой добавлен и готов к удалению.

Снять конденсатор
Чтобы удалить конденсатор, необходимо нагреть один из выводов конденсатора с задней стороны платы, чтобы утюг соприкасался с площадкой вокруг отверстия и проводом.Затем вы пошевелите и протолкните конденсатор к другому выводу, продолжая нагревать припой утюгом. Затем проделайте то же самое с другим отведением.

Здесь вы создадите свою собственную технику. Некоторым людям нравится нагревать оба провода и вытаскивать их одновременно. Другим нравится попеременно нагревать и покачивать каждый вывод, пока конденсатор не освободится. Или даже полностью отключите один вывод, а затем поработайте над другим.

Важно найти лучший способ снятия конденсатора с наименьшей нагрузкой.Вы должны убедиться, что весь припой хороший и горячий и не тяните слишком сильно, а немного покачивайте вывод назад и вперед, пока он не освободится. Если вы потянете слишком сильно, когда припой недостаточно горячий, вы можете повредить фольгу выводного порта, который проходит через плату и соединяется с электрическими дорожками. Не волнуйтесь, просто будьте осторожны, и вы не повредите доску.

Снятие крышки

Возникли проблемы с удалением конденсатора?
Если у вас возникли проблемы с извлечением конденсатора, возможно, ваше железо недостаточно горячее.Если это 60 Вт, то, возможно, вам стоит попробовать наконечник другого размера, возможно, наконечник слишком длинный и тонкий и не передает достаточно тепла от нагревателя утюга.

Не забывайте, что если вы работаете возле больших следов, они поглощают тепло от утюга, что затрудняет работу в этом положении.

Типы используемого припоя, по-видимому, различаются в зависимости от производителя платы. Некоторые легко нагреть, другие - нет. С старыми досками работать сложнее. С большинством досок у вас не возникнет проблем, если ваш утюг достаточно горячий.

Есть разные техники работы на сложных досках. Некоторым нравится нагревать доску термофеном или работать термовоздушным карандашом. Другим нравится использовать паяльные пистолеты большой мощности для устойчивых паяльных площадок. Все это требует некоторого опыта и знаний, иначе доска будет выброшена.

Очистка отверстия
После того, как вы удалите конденсатор, отверстие не будет чистым, если вам не повезет.Некоторые люди не утруждают себя чисткой отверстия, а помещают выводы нового колпачка напротив отверстий, а затем вдавливают колпачок, одновременно нагревая отверстия на обратной стороне платы. Это не самый лучший метод, и перед установкой нового колпачка лучше всего очистить отверстие.

Здесь мы обсудим некоторые методы очистки отверстий. На самом деле вам нужно будет найти метод, который лучше всего подходит для вас. Чтобы очистить отверстие, можно держать доску держателем.

Механические насосы для пайки
НЕ рекомендуется использовать механический пневматический насос для пайки для очистки отверстия, они действительно имеют слишком большую мощность.Существует возможность повредить выводной порт, высасывая его одновременно с припоем. Это будет означать, что вам придется аккуратно впаивать новую крышку, следя за тем, чтобы припой проходил через отверстие, чтобы найти правильные следы в слоях платы. Это будет довольно сложно, так что забудьте о механических насосах для пайки. Кроме того, отдача может ударить по плате и повредить след, или насос может распылить на плату остатки припоя, что может вызвать короткое замыкание при включении платы.

пневматические насосы для пайки. не рекомендуется. если вам действительно нужно их использовать, то используйте их наполовину не взведенными. как только вы освоите хорошую технику иглы или зубочистки, вы забудете о них. они полезны для удаления коннекторов atx / usb / kbd, хотя

Колба под припой
Вы можете попытаться очистить отверстие, используя лампочку для припоя, которая представляет собой устройство с соплом и лампочкой.Всасывание не такое мощное, как насос для пайки, но его мощности достаточно для очистки переходных отверстий. Вы можете использовать его, работая с соплом на лицевой стороне платы и паяльником сзади (способ 1). Или вы можете использовать его, работая как с соплом, так и с паяльником на задней стороне платы (метод 2). Опять же, это личное предпочтение. Некоторым трудно работать с обеих сторон доски одновременно, и для этого вам понадобится держатель для доски (другие используют колени, но вы должны быть осторожны, если будете это делать).Если бы вы использовали метод 2, вы могли бы положить доску на стол.

(метод 1) Вы помещаете насадку заподлицо с отверстием на передней части доски, нагревая отверстие утюгом с задней стороны доски. Вы отпускаете утюг с тыльной стороны платы, а затем быстро сжимаете лампочку, чтобы высосать припой из отверстия. Вы можете найти этот тип инструмента для демонтажа полезным или неэффективным.

Не рекомендуется использовать лампу более двух раз на одном и том же отверстии.Если отверстие не очищено, после этого лучше всего перейти к использованию зубочистки или иглы. Вы также можете нанести немного свежего припоя в отверстие на задней стороне платы, чтобы облегчить процесс удаления припоя перед использованием лампы.

груша для демонтажа

Фитиль для демонтажа
Некоторым людям нравится использовать приспособление для удаления припоя, которое вы кладете на отверстие, а затем нагреваете утюгом.Затем припой будет вытянут и приклеен к фитилю. Затем вы периодически отрезаете часть с припоем, чтобы получить свежий фитиль для работы. Кому-то оно нравится, кому-то оно не приносит пользы.
Паяльник
Если вы часто меняете колпачки, возможно, вам будет полезно купить демонтажный паяльник у одного из крупных производителей.Это будет похоже на паяльник, но в нем есть вакуумный насос, который всасывает припой через жало. С такими установками будет работать намного проще, но они довольно дорогие.
Стоматологическая отмычка или игла
Topcat, владелец бадапов.net разработала решение с использованием зубочистки для очистки отверстий. Это не зубочистка, это ручной инструмент, которым стоматолог соскребает между зубами. Вам нужно будет получить его в магазине или у стоматолога! Он также имеет то преимущество, что отводит тепло от платы.

Игла идеального размера (чуть больше проволочного наконечника), удерживаемая в части электрического блока.

Опять же, как и в случае с лампой для распайки, здесь есть личные предпочтения: вы можете работать с отмычкой на передней панели платы, нагревая ее сзади, или, как topcat, работает как с рисунком, так и с утюгом на задней стороне платы.

Итак, что вам нужно сделать, это нагреть отверстие утюгом, пока припой не расплавится. Затем вы вставляете кирку в отверстие до упора, не прикладывая усилий, пока она не выйдет с другой стороны.Затем вы снимаете утюг и даете припою затвердеть. Поскольку резец изготовлен из нержавеющей стали, припой к нему не прилипнет. Затем вы осторожно вращаете и поворачиваете отмычку, пока она не высвободится, и извлекаете ее из отверстия. Вы можете использовать бритвенный нож, чтобы соскрести сухой припой с отверстия, но будьте осторожны, чтобы не повредить след на плате. Теперь отверстие должно быть чистым. Если у вас нет доступа к зубочистке, вы можете использовать вместо нее швейную иглу из нержавеющей стали. Может быть полезно иметь два размера (один маленький и острый, один большой и закругленный наконечник), которые вы можете удерживать в электрическом блоке (обычный тип, используемый для соединения двух кабелей вместе.

помогает игле в трудном отверстии за счет нагрева спереди

Таким образом, вы сделаете свой личный выбор того, как прочистить отверстия. Намерение состоит в том, чтобы найти метод, который очистит отверстия быстрее всего, так как если вы нагреете колодки в течение очень долгого времени, вы повредите доску.Самое главное - иметь хороший горячий утюг, чтобы входить в него горячим и быстрым.
Проверка отверстия
Очень полезно иметь поблизости настольную лампу, которую можно осветить на тыльной стороне доски и проверить, чисты ли и чисты ли отверстия.Гораздо легче увидеть, что отверстие чистое, когда сквозь него светит свет.

зачищено отверстий

7.Установка новых конденсаторов
Подготовка конденсатора к установке
Новые конденсаторы поставляются с довольно длинными выводами, рекомендуется обрезать выводы конденсатора, который вы собираетесь установить, до длины примерно 1 см для обоих выводов.Это не является обязательным требованием, но это упростит вам продвижение коротких проводов через отверстия, а не ненужных длинных проводов. Для обрезки выводов конденсатора используйте микрокусачки, а не стандартные кусачки. Это связано с тем, что микрокусачки хорошо режут провода и не сжимают концы в острые точки, как стандартные кусачки.
Снимите плату с держателя платы
Для того, чтобы установить конденсатор, у вас должна быть плоская плата на столе.
Перед началом работы внимательно проверьте отрицательный провод
Посмотрите на переднюю часть доски, вы увидите белый полукруг или отметку на одной стороне круга.Вы должны совместить белую / серебряную / золотую линию, идущую вниз с одной стороны конденсатора, с этой белой меткой. Это показывает отрицательный результат. Обратите внимание на это важно, конденсатор при неправильной установке при подаче питания на плату перегорит.
Здесь полезно обратиться к диаграмме, которую вы составили до того, как начали процесс пересчета.Дважды проверьте на диаграмме значение устанавливаемого колпачка, а также еще раз проверьте полярность. Иногда полярность, указанная на трафарете платы, неверна. Доверяйте полярности, в которой был установлен старый конденсатор, а не трафарету платы. Asus, например, показывает положительный результат с белым полушарием, в отличие от всех остальных.

Также проверьте на передней панели платы, что вы не отметили X, чтобы показать, что конденсатор не был установлен в этом положении. Легко увлечься и совершить ошибку.Не рекомендуется устанавливать новые колпачки там, где их не было раньше, если вы не используете проверенный и проверенный мод.

Не нажимайте на провода конденсатора с силой в отверстие
Вы должны слегка согнуть выводы вместе, чтобы они точно прошли через оба отверстия, не прилагайте усилий к конденсатору, если у вас есть проблемы, согните выводы еще немного или, возможно, вам придется снова прочистить отверстие, но лучше на этот раз.Если приложить усилие, можно повредить фольгу внутри отверстия.
8. Пайка конденсатора в
Вставьте конденсатор и положите плату на стол тыльной стороной к себе.потяните за ножки конденсатора, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к плате, и слегка отогните ножки крышки наружу. не слишком много, ровно столько, чтобы держать крышку.

Нагрейте прокладку вокруг отверстия и провод с помощью утюга. Вы должны расположить припой в точке, где есть очевидное пространство между выводом и контактной площадкой вокруг отверстия. Держите утюг на другой стороне. Затем в отверстие введете припой. Если у вас возникли проблемы с нагревом вывода и контактной площадки, вы можете быстро коснуться припоя на утюге, а затем ввести его в отверстие.

припаивание нового колпачка

Порт вывода соединяет площадку для пайки через отверстие с площадкой на другой стороне платы и по пути также обеспечивает соединение с правильными дорожками для этого компонента на любом слое платы, требуемом конструкцией.Поэтому нет необходимости заливать припой в отверстие, чтобы обеспечить хороший электрический контакт. Чтобы конденсатор физически лучше удерживался на плате, хорошо залить в отверстии немного припоя. Однако, когда вы совершенствуете свои методы пайки, вы обнаружите, что смачивание отверстия припоем и немедленная попытка ввести припой в отверстие дает гораздо лучшее соединение, чем работа только с паяльной площадкой, которая может привести к некрасивому шаровому паяльному соединению.
Хорошие блестящие паяные соединения - это то, что вам нужно увидеть.сложно сделать фото таймером и сделать красивый стык. в любом случае не нужно больше припоя, чем это то, что вам нужно. Если паять при 450 ° C, как будто сняли крышку, будет сложно сделать красивое соединение. хотя это нормально. для достижения наилучших характеристик припаивайте при 350 ° C
Узнайте, какой припой хороший
Вы, вероятно, поймете, что вам потребовалось меньше припоя и времени, чем вы думали.Ознакомьтесь с приведенными ниже ссылками и поймите, что такое хорошее паяное соединение, а затем попробуйте улучшить следующее. Здесь сложно обучить технике. Вы должны понимать, как правильно паять соединение, а затем изменять свою технику, пока не достигнете ее. Я думаю, что 450oC может быть слишком горячим для достижения идеального стыка, но легче держать утюг таким же горячим, чем снимать крышки. Идеальное паяное соединение - это ровно столько припоя, чтобы обеспечить хорошее соединение. Припой не образует шар вокруг контактной площадки, он изгибается от вывода посередине вниз к сторонам контактной площадки.Не волнуйтесь, что вы не сделали хорошее соединение, пока соединение красивое и блестящее, а припой вошел в отверстие, вы научитесь делать хорошие паяные соединения с практикой. Теперь сделай другой ход.

Производители указывают, что если припой сразу расплавляется утюгом, значит, утюг слишком горячий. Расплавление припоя должно занять 1,5-3 секунды. Они не рекомендуют нагревать дольше 3 секунд. Но не беспокойтесь об этом слишком сильно, сконцентрируйтесь на создании хорошего паяного соединения, и каждый раз вы будете быстрее припаивать колпачок.

Закрепите провода
Когда вы закончите, используйте небольшую пару кусачков для обрезки лишних проводов. Я рекомендую 8PK-30D от Pro's Kit, отличной тайваньской компании и не очень дорогой.Большие стандартные кусачки для проводов не справятся с этой задачей, вам понадобятся подходящие микрокусачки, они также полезны, если вы хотите обрезать выводы конденсатора перед установкой. Обрежьте провода так же коротко, как и другие компоненты на плате.

обрезанных выводов

Не нагревайте припой повторно
Не рекомендуется повторно нагревать припой, нанесенный на новые колпачки, а затем наносить еще в случае возникновения проблемы.Это может ухудшить состояние сустава. Лучше проделать весь процесс, чтобы снять колпачок, прочистить отверстие и начать заново.
Не снимайте и не переустанавливайте конденсаторы чрезмерное количество раз
Чем чаще вы это делаете, тем выше опасность повреждения переходных отверстий на плате.Кроме того, если вы чрезмерно нагреете новые конденсаторы, вы повредите их, поэтому мы хотим нагреть их только один раз при пайке и, следовательно, гарантировать, что они будут работать наилучшим образом. Одним из примеров такой плохой практики может быть удаление старых конденсаторов с донорской платы, а затем их повторная установка на плату, которую вы ремонтируете, просто для проверки, если она размещается, а затем удаление их и установка новых хороших конденсаторов. Лучше всего установить новые конденсаторы с первого раза и свести к минимуму возможность повреждения платы.
9.Завершение работы - Очистка доски
После шлифовки необходимо очистить флюс вокруг паяных соединений, а также от брызг флюса, которые могут быть вокруг платы. Вам понадобится спрей FLUX-OFF. Я использую один из Cramolin, который называется FLUX-OFF и представляет собой диметоксиметан. Это повредит пластик и ПВХ, поэтому вы нанесете небольшое количество брызг вокруг паяных соединений и обработаете излишки с помощью ватной палочки или ватной палочки (обычно используются для чистки ушей), чтобы они не стекали в отверстие, как из разъемов PCI или что угодно на другую сторону доски.Затем можно растереть излишки флюса вокруг стыков с помощью бутона. После выполнения всех стыков и проверки тех, которые я пропустил, я оставляю доску с галогенной настольной лампой (или другой настольной лампой) примерно в футе от нее на 10 минут, чтобы убедиться, что весь FLUX-OFF испарился. Он легко воспламеняется, поэтому курить запрещено. Причина, по которой вы выполняете эту очистку, заключается в том, что некоторые флюсы имеют умеренную коррозию.

Если вы использовали припой без чистого флюса, этот шаг можно пропустить.

Если вы сравните предыдущие фотографии, вы увидите коричневый флюс вокруг паяных соединений.похоже, что плата сгорела, но это не так. после чистки это выглядит так.

По завершении перенастройки важно тщательно проверить плату, прежде чем подавать на нее питание.
Визуально проверить плату
Проверьте, не прилипли ли к плате мелкие кусочки припоя или кусочки проводов, которые вы подрезали, и которые могут образовывать короткое замыкание. Я также продувал доску с обеих сторон небольшим количеством сжатого воздуха по тем же причинам.Проверьте контактные площадки на задней стороне платы на наличие установленных вами крышек, чтобы убедиться, что они не соединены припоем с соседним компонентом и могут вызвать короткое замыкание. Короткое замыкание при включении платы - это нехорошо.
Сравните плату с диаграммой, которую вы сделали
Убедитесь, что ВСЕ конденсаторы, которые вы установили, имеют правильные значения и установлены в правильном направлении, прежде чем подавать на них питание.Еще раз проверьте, что вы НЕ устанавливали заглушки в положения, которых не было раньше.

завершена работа по переподготовке

Подать питание на плату
Подключите процессор / оперативную память / клавиатуру / гибкий диск и монитор, затем включите плату.Полезно иметь процессор и оперативную память, которые предназначены только для тестирования, чтобы вы не поджаривали детали клиентов или друзей, если вы допустили ошибку.
Если это не POST
Не спешите с выводом, что вы прикрутили плату на основании светодиодов платы, которые показывают ошибку поста или если вы не получаете видеосигнал.Сохраняйте спокойствие и проверьте соединения монитора, посадочные места для плунжера и процессора, прежде чем вы решите, что допустили ошибку при пайке. Обратитесь к руководству по светодиодам платы, чтобы узнать, в чем проблема. Я гарантирую, что если вы проявите разумную осторожность, то получите выгоду. Платы могут выдержать некоторые злоупотребления при пайке. Другое дело, если вы сожгли или поцарапали следы платы во время работы или короткое замыкание. Иногда очистка BIOS с помощью перемычки или извлечение батареи может решить проблемы.

Поврежденные следы от чрезмерного нагрева.не очень хорошие снимки, потому что они сделаны после попытки ремонта, но идею вы поняли.

11. Утилиты запуска тестов
Сначала я бы начал с загрузки служебного диска ram test, такого как http: // www.memtest86.com/ и проверка на наличие ошибок оперативной памяти в течение нескольких часов при использовании известной ХОРОШЕЙ оперативной памяти, затем вы можете запустить некоторые утилиты, такие как prime95 http://www.mersenne.org/freesoft.htm, также в Windows, и вы захотите увидеть, что плата полностью стабильна без ошибок после запуска в течение нескольких дней. По крайней мере, запускайте доску на ночь, если вы спешите.
12.Удачи с вашей новой платой
DIY сделает вас очень счастливыми, и вы можете приступить к другой задаче пайки, например, сделать комплект стереоусилителя или что-то в этом роде. Стоящий способ провести выходные и очень полезный. Если вы перейдете к замене симпатичных крышек, вы также сможете начать делать доски своих друзей и заработать немного денег.Если вы можете выполнить эту работу, вам не о чем беспокоиться, многие сбои компонентов происходят из-за плохих колпачков. Вы даже можете перейти к покупке вещей с плохими крышками по дешевке и ремонту их самостоятельно. По крайней мере, вы больше никогда не будете беспокоиться о покупке компонентов с дешевыми крышками, вы сможете сами восстановить их долговечность.

Замена неисправных конденсаторов материнской платы, иллюстрированное руководство

Итак, это проблема, которая, вероятно, не повлияет на вас, если вы либо заменяете свой компьютер каждые 2 года, либо не используете его очень часто.Однако, если вы похожи на меня и строите свои машины в соответствии со спецификациями, которые обеспечат вам пять лет, а затем сохраните их при 100% загрузке процессора 24 7 в течение этих 5 лет (спасибо, Folding @ Home ), велики шансы, что вы узнаете, экономил ли производитель вашей материнской платы на конденсаторах регулятора.

Оказывается, MSI это сделала (хотя я думаю, что от чего угодно, кроме твердотельных конденсаторов, отказались бы после того, как я их использовал).Я заметил выпуклые заглушки несколькими месяцами ранее, когда пытался установить дополнительную память [] (которая, кстати, не работала, вероятно, из-за этих заглушек), но система работала нормально еще несколько месяцев до этого. наконец отказываясь загружаться.

Итак, я посмотрел на значения затронутых крышек, подсчитал, сколько у них было братьев и сестер (даже не затронутые крышки, бессмысленно оставлять там бомбу) и направился на Badcaps.net. Я решил не экспериментировать с твердотельными крышками, так как велики шансы, что я обновлю Пенелопу до того, как износлю эти крышки.

Итак, пора воткнуть паяльник в компьютерную технику.

Краткое примечание: вопреки распространенному мнению, замена конденсаторов на материнской плате не приводит к аннулированию гарантии , а не . Это происходит по той простой причине, что если вы заменяете колпачки на плате, на которую все еще распространяется гарантия, вы - непоколебимый идиот и в любом случае не заслуживаете гарантии.

Итак, как это работает? Вам понадобятся следующие предметы:

  • Правильный паяльник. Ни одна из этих мелочей с чаевыми больше чайной ложки.Вам понадобится что-то, что предпочтительно имеет контроль температуры, и свежий наконечник. По моему опыту, лучше всего подходит небольшая отвертка.
  • Присоска для припоя, фитиль для распайки или что-то подобное (всасывание горячего припоя ртом - вариант, но только если вы снимете его и разместите на YouTube).
  • Достаточное рабочее пространство, желательно с соответствующими антистатическими мерами.
  • Базовые знания электроники. Если вы не можете отличить конденсатор от резистора, велика вероятность того, что вы выйдете из строя.Если вы примете участие в интерпретации многомиров, то вполне вероятно, что вы случайно изобрели машину времени. Ваш звонок.

На сайте Badcaps.net есть подробное руководство по удалению и замене конденсаторов, но я собираюсь потратить время, переписывая все это здесь. Я также буду проиллюстрировать это картинками, чтобы ваш мозг, увлеченный телевизором, мог лучше понять это.

Снятие старых колпачков:

Нагрейте один из контактов, расплавив припой (если у вас есть проблемы с расплавлением старого припоя, часто можно нанести немного свежего припоя).

При этом оттяните конденсатор от нагреваемой ножки, освободив ножку от платы. Не прилагайте чрезмерных усилий, иначе вы вытащите следы материнской платы.

Повторите этот процесс для другой ноги, и конденсатор можно будет удалить. Повторите это для всех неисправных конденсаторов на плате. Если в какой-либо из старых крышек произошла утечка электролита на плате, обязательно очистите его, прежде чем продолжить, так как он очень коррозийный и непоправимо повредит плату.

Очистка отверстий:

Чтобы установить новые конденсаторы, вам нужно открыть отверстия в материнской плате, которые, скорее всего, все еще имеют припой. Наиболее распространенный метод для этого - использование присоски для припоя. Просто нагрейте припой, поднесите кончик присоски к себе и нажмите на спусковой крючок. Однако со старым, вялотекущим припоем это часто не работает должным образом.

Альтернативой является демонтаж фитиля.Просто поместите фитиль над отверстием, положите паяльник на поверхность и позвольте фитилю всасывать припой. Это имеет то преимущество, что доска не сильно ударится, но недостатком является то, что она нагревается в течение длительного времени. Если рядом много компонентов, это может быть нежелательно.

Последний вариант - использовать стальной штифт. Убедитесь, что толщина штифта на мм меньше толщины ножек новых конденсаторов.Поместите острие булавки в отверстие сверху доски, нагрейте нижнюю часть и протолкните булавку насквозь. Дайте припою остыть, покачивая штифт, а затем поверните и вытащите штифт обратно. Удалите все выступающие части припоя, и все готово.

Установка новых колпачков:

Если вам действительно нужна помощь в пайке конденсатора на печатную плату, мне интересно, зачем вам вообще паяльник, но для полноты картины:

Вставьте две ножки конденсатора в соответствующие отверстия на материнской плате.Обязательно соблюдайте полярность. Колпачки обычно помечаются на отрицательном выводе множеством знаков минус, а также тем фактом, что положительный вывод обычно длиннее. На плате отрицательная клемма обычно заполнена, а положительная клемма помечена знаком +

.

Отрежьте клеммы примерно на 2 мм от места, где они торчат через печатную плату. Обратите внимание, что это часть, в которой большинство людей (включая руководство по Badcaps.net) ошибаются.Зажимаете провод первым ! Закрепление после пайки создает очень большую нагрузку как на паяное соединение, так и на дорожки на материнской плате.

Отрезав провода, убедившись, что конденсаторы правильно установлены, и в последний раз проверив полярность, осторожно нанесите каплю припоя на обе точки соединения.

Вуаля: Хороший ряд не выпирающих конденсаторов, готовых к еще пяти годам эксплуатации.

Некоторые заключительные примечания:
Храните старые и новые конденсаторы отдельно, особенно если они одного производителя.

Я считаю, что лучше сначала снять все идентичные колпачки, установить их заменители и только потом переходить к следующему типу конденсаторов. Таким образом вы предотвратите случайное переключение номиналов конденсатора.

И, конечно же: у меня есть степень в этой чуши, а у вас, вероятно, нет, так что вы делаете это на свой страх и риск. Если вы воспользуетесь этим руководством, чтобы полностью испортить свой компьютер, я не несу никакой ответственности.Вас предупредили.

Как исправить конденсаторную чуму на материнской плате или БП

Если ваш компьютер не включается на холоде или если ваш компьютер показывает синий экран и несколько раз перезагружается, то на ваш компьютер и блок питания, вероятно, повлияли вышедшие из строя конденсаторы.

Конденсаторная чума была проблемой, связанной с более высокой, чем ожидалось, интенсивностью отказов алюминиевых электролитических конденсаторов с жидким электролитом в период с 1999 по 2007 год, особенно марок некоторых тайваньских производителей.Конденсаторы вышли из строя преждевременно из-за недостаточного состава электролита, что вызвало коррозию, сопровождающуюся газообразованием, что привело к вздутию корпуса конденсатора, выбросу электролита и иногда к разрыву корпуса.

Как выглядят вышедшие из строя конденсаторы?
Неисправные алюминиевые электролитические конденсаторы имеют открытые вентиляционные отверстия в верхней части емкости и видны высохшие остатки электролита (красновато-коричневого цвета). Вначале взрывается верх конденсатора.


Материнская плата с вышедшими из строя электролитическими конденсаторами.


Неисправные электролитические конденсаторы с открытыми форточками.


Выпуклые конденсаторы необходимо заменить.

Электрические признаки:
Электрические характеристики вышедшего из строя электролитического конденсатора с открытым вентиляционным отверстием следующие

• значение емкости уменьшается до нескольких процентов от номинального значения.
• ESR увеличивается до очень высоких значений.

Электролитические конденсаторы с открытым вентиляционным отверстием находятся в процессе высыхания, независимо от того, хороший у них или плохой электролит.Они всегда показывают низкие значения емкости и очень высокие значения омического ESR. Следовательно, сухие электронные крышки бесполезны с точки зрения электричества.

E-caps могут выйти из строя без каких-либо видимых симптомов. Поскольку электрические характеристики электролитических конденсаторов являются причиной их использования, эти параметры должны быть проверены с помощью инструментов, чтобы окончательно решить, вышли ли устройства из строя. Но даже если электрические параметры выходят за рамки их технических характеристик, отнесение отказа к проблеме с электролитом не является достоверным.

Нетвердые алюминиевые электролитические конденсаторы без видимых симптомов, которые содержат неправильно составленный электролит, обычно имеют два электрических признака:

• относительно высокий и непостоянный ток утечки.
• увеличенное значение емкости, вдвое превышающее номинальное значение, которое колеблется после нагрева и охлаждения корпуса конденсатора.

Плохие конденсаторы в блоке питания.


Как это влияет на поведение вашего компьютера?

ПК работает нестабильно.Когда ПК еще не прогрет, Windows вылетает. Появится синий экран. Компьютер будет перезагружаться, пока он не прогреется и не будет работать стабильно.

Блок питания не запускается по утрам, когда компоненты холодные. Приходится прогреть БП феном и БП запустится. Рекомендую заменить старый на новый БП. Если ваш компьютер по-прежнему работает нестабильно, вам необходимо заменить вышедшие из строя электролитические конденсаторы новыми на материнской плате и в блоке питания, если вы хотите отремонтировать старый блок питания.


Моя материнская плата подготовлена ​​к замене всех вышедших из строя конденсаторов.

Как заменить вышедшие из строя конденсаторы?
Взять на замену конденсаторы с низким ESR, с высоким температурным диапазоном (115 ° C), того же размера, по крайней мере, с таким же напряжением или выше и с такой же емкостью.


Замена неисправных конденсаторов в блоке питания компьютера.


Замена неисправных конденсаторов на материнской плате.

Для распайки конденсаторов на материнской плате вам понадобится прочный паяльник мощностью около 100 Вт, потому что медные слои внутри печатных плат охлаждают припой.

Как сделать отверстия пустыми для установки нового конденсатора? Часто внутри отверстий остается припой, который можно удалить с помощью иглы из нержавеющей стали, когда припой расплавится. Я использовал очень маленькое сверло диаметром 0,7 мм. Однако нужно быть осторожным. При сверлении не разрушайте поверхность внутри отверстий.


Насос для распайки и самодельный сверлильный станок для зачистки отверстий.


С помощью небольшого сверла я просверлил припой в отверстиях.
Конденсаторы новенькие.

Кстати пыльный вентилятор может перегреть процессор. Ваш компьютер рано или поздно выйдет из строя.

[решено] Ремонтировать вышедшие из строя конденсаторы материнской платы? - Общий форум оборудования

Короче, вам ни разу не приходилось ремонтировать какие-то конденсаторы материнской платы? Есть ли у меня шансы на успех?
У нас есть система стоимостью 40 000 евро, работающая со старой картой ISA и конденсаторами материнской платы, которые необходимо заменить.
Я ознакомился с этими рекомендациями:
http: / / www.capacitorlab.com/ replace-motherboard-condenitors-howto / index.htm
http: / / www.rjl.com.au/ торговая площадка / Articles_show.asp? а = 26
У меня есть необходимый опыт, но мне интересно, что может пойти не так.
Спасибо за любой совет.


Тайский перец

OP

Шон @ Делл 18 февраля 2013 г., 14:38 UTC

У Gateway был красивый 24-дюймовый ЖК-монитор с плохим блоком питания... Я заменил все колпачки и был очень осторожен, чтобы убедиться, что каждый из них был выровнен (полярность) правильно и так далее ... зажег его только для того, чтобы узнать, что на материнской плате уже нанесены другие повреждения.

Сделал то же самое для другого большого ЖК-экрана, но перед покупкой колпачков ... увидел, что они предложили ту же самую плату part # за 40 долларов с доставкой 5 долларов ... ... очень обрадовал друга (владельца lcd монитора).

Трудно ... если распайка слишком схематична, я подумал, что есть способ их заглушить.то есть обрежьте выводы как можно ближе к старому колпачку ... оставив провод, выходящий из платы, гильзы припоя соскользнут вниз, а затем новые выводы заглушки войдут в эту гильзу ... затем вы постукивали по нему с помощью тепла и, возможно, еще припоя и было в.

это было что-то похожее на это ...

http://www.alliedelec.com/search/productdetail.aspx?SKU=70139265

... но, честно говоря ... найти кого-нибудь, кто сможет отказаться от упаковки из шести штук, - это хорошее дело. Скорее всего, они могут впаивать и новые.

Может, пачка из 12 штук, если они сделают всю работу. 🙂

-шень

Как проверить настольный компьютер на наличие неисправных конденсаторов

Ваш настольный компьютер работает медленнее, чем обычно? Он случайно или часто зависает или перезагружается? Или, может быть, он не загружается в операционную систему или даже не загружается вообще. Если это так, у вашего компьютера может быть неисправный конденсатор.

В каждой мастерской по ремонту компьютеров есть свой набор стандартных процедур, и мы не исключение.Самое первое, что мы делаем, когда кто-то приносит настольный компьютер, - это проверяют конденсаторы на предмет перегоревших. При быстром визуальном осмотре мы можем обнаружить дорогостоящий ремонт компьютера. И ты тоже можешь. Вот как проверить настольный компьютер на наличие неисправных конденсаторов.

Признаки неисправности конденсаторов

А теперь, прежде чем приступить к разборке системы, давайте взглянем на симптомы неисправного конденсатора. Есть ли на вашем компьютере какие-либо из следующих проблем?

  • Медленно работает
  • Случайно зависает
  • Произвольно / постоянно перезапускается
  • Не загружается операционная система
  • Совсем не запускается

Если да, то, возможно, стоит заглянуть внутрь своего компьютера.

Типы конденсаторов


Визуальные различия между электролитными конденсаторами на водной и полимерной основе

В основном на печатных платах компьютеров используются конденсаторы двух типов (материнские платы , видеокарты и т. Д. ), электролит на водной основе и электролит на основе полимера. Я видел большинство отказов конденсаторов на водной основе, но полимерные конденсаторы тоже выходят из строя, но не так часто. С 1999 по 2007 годы некоторые тайваньские производители произвели миллионы неисправных конденсаторов на водной основе.Электролит испарится и превратится в газ, что приведет к вздутию корпуса и в некоторых случаях утечке.

Проверка конденсаторов на неисправность


Вид сверху на ряд вышедших из строя конденсаторов

Вид сбоку на отказавший конденсатор

Следующие действия можно выполнить с установленным компьютером, если у вас достаточно места. В противном случае вам придется переместить компьютер в другое место. Пожалуйста, сделайте снимок того, где все идет в первую очередь, и полностью отключите все подключенные к нему кабели.

  1. Выключите компьютер и
  • Отсоедините шнур питания от задней части источника питания (осмотр на месте)
    или
  • Отсоединить все кабели (осмотр с переносом)
  • Откройте чемодан.
  • Удалите все препятствия, например кожухи вентилятора, чтобы вы могли видеть всю материнскую плату и другие карты расширения.
  • С помощью фонарика осмотрите все конденсаторы на печатных платах (материнская плата , видеокарта и т. Д.)). Возможно, вам придется удалить некоторые карты надстроек, чтобы изучить их физически. Визуальные симптомы включают:
    • Выпуклость или растрескивание вентиляционного отверстия наверху
    • Кожух на борту согнут, так как основание может выдвигаться
    • Электролит, который мог вытекать на материнскую плату (ржавого цвета)
    • Корпус отсоединен или отсутствует
  • Что делать, если вы обнаружили неисправный конденсатор

    Если вы обнаружите неисправный конденсатор, есть три (3) варианта.Во-первых, если ваш компьютер все еще работает, сделайте резервную копию данных как можно скорее ( см. Ссылки ниже ). При принятии решения о выборе варианта необходимо учитывать множество факторов, два из которых - возраст системы и стоимость.

    1. Ремонт материнской платы
      Вы можете заменить неисправный конденсатор самостоятельно ( см. Ссылку ниже ) или попросить квалифицированного специалиста сделать это за вас.
    2. Заменить материнскую плату
      eBay - отличное место, чтобы найти отремонтированную материнскую плату.
    3. Заменить ЭБУ
      Если вы искали повод приобрести новый компьютер, вы просто нашли его. А может, двое или трое.

    Для получения дополнительной информации о неисправных конденсаторах:

    Конденсаторная чума - Википедия

    Для получения дополнительной информации о замене вышедших из строя конденсаторов:

    Восстановление материнской платы - Badcaps.net

    Для получения дополнительной информации о резервном копировании вашего компьютера:

    Резервное копирование Windows XP

    Windows Vista / Windows 7 Резервное копирование

    Резервное копирование Windows 8

    Резервное копирование Windows 10

    Как припаять конденсаторы на материнскую плату.Как заменить конденсаторы на материнской плате

    Почему конденсаторы «выходят из строя»?

    Обычно есть две основные причины:

    • Производитель материнской платы «сэкономил» на качестве комплектующих.
    • Производитель / сборщик / владелец компьютера «сэкономил» на корпусе (некачественный блок питания, плохое охлаждение компонентов и т. Д.).

    Как вы определяете конденсаторы, которые необходимо заменить?

    Уже можно определить просто по внешнему виду - все «вздулось», с появлением подтекшего электролита и т. Д.- необходимо заменить. Примеры можно посмотреть в статье Как определить вздутые конденсаторы ?.

    Что нужно для пайки конденсаторов?

    Паяльник


    Рис. 2.
    Паяльник «отечественного» производства 40Вт.

    Для начала, конечно, вам понадобится паяльник ( рис. 2. ). Для пайки конденсаторов обычно достаточно паяльника 40 Вт При использовании паяльников мощностью 80 Вт или более - требуется достаточный опыт, чтобы не повредить монтажную плату из-за чрезмерного перегрева (контакты, соседние дорожки, переходные отверстия и т. Д.) поэтому использование таких - новичкам не рекомендуется ... Однако стоит заметить, что паяльником большей мощности пайка идет быстрее и качество пайки выше, так как можно скорее прогреть широкие проводники (в основном заземляющие и силовые шины). Если паяльник новый, не забудьте его залудить, а если старый - выровнять полости.

    Флюс (канифоль) и припой

    Как нельзя жарить без масла, так и паять без канифоли или флюса нельзя.Проще всего найти канифоль обыкновенную ( рис. 3. ), но можно также использовать флюс ( рис. 4. ) такой-то марки. Кроме того, вполне логично, что может потребоваться и припой ( рис. 5. ) (удобнее использовать припой, уже содержащий канифоль), хотя в крайнем случае, в принципе, ничто не помешает использовать тот уже на доске.

    Пайка старого (неисправного) конденсатора


    Фиг.6. Берем материнскую плату в одну руку (паяльник в другую) ...


    Рис. 7.
    Прогреваем его контакты (ножки) на тыльной стороне платы ...


    Рис. 8.
    При этом немного раскачиваем конденсатор из стороны в сторону ...


    Рис. 9.
    ... до тех пор, пока он полностью не "высовывается" с таким покачиванием ...

    Все делать нужно с достаточной скоростью - если долго «жарить» ножки конденсатора, который «сидит» в плате на небольших контактных дорожках - они могут просто от температуры отвалиться.И при этом, перед тем как вытащить деталь, ее нужно хорошо прогреть, иначе контактные дорожки могут оторваться от платы. К тому же, удерживая пальцем конденсатор, особенно если он небольшой, можно банально обжечься корпусом, который греется от длительного нагрева.

    Помимо относительной «скорости», нужно быть максимально осторожным и не слишком усердствовать при применении силы - иначе случайно «соскочивший» с ножек конденсатора паяльник может повредить дорожки на плате, как результат чего добавятся совершенно ненужные проблемы.

    • Конденсатор отпаивается намного проще, если перед этим смочить клеммы каплей флюса.

    Подготовка к пайке нового конденсатора


    В результате после испарения конденсатора останется пустое пространство (), которое вначале желательно проверить на предмет утечки электролита (он мог уйти «сам по себе» - в процессе выхода из строя конденсатора). конденсатор, но и при нагревании при пайке) - его нужно смывать растворителем (подойдет такая-то марка), иначе из-за химической активности электролит со временем может просто «съесть» часть печатной платы в сборе .

    Один из способов упростить установку - освободить переходные отверстия от олова, чтобы потом вставить новый конденсатор. Это необязательная процедура, но она значительно облегчает жизнь. Вы можете «проделать дыры» иглой или, но лучше с помощью заостренной спички или деревянной зубочистки. Вы также можете использовать вакуумный присос для олова или высверлить припой с помощью микродрели подходящего диаметра.

    В конце внимательно осмотрите места пайки, при необходимости удалите излишки припоя горячим паяльником ( Рис 14., Рис 15. ).

    Замена конденсаторов на материнской плате

    Ремонт компьютера со следующей неисправностью: самопроизвольные апериодические перезагрузки. В системном журнале Windows запись отсутствует. Все детали на плате выглядят нетронутыми: нет вздутых конденсаторов и транзисторов со следами перегрева. Чтобы выяснить причину перезагрузок, заменили все оборудование: от блока питания до памяти. Но на перезагрузки это не повлияло, значит проблема в материнской плате.

    Самая частая поломка материнских плат - высыхание электролитических конденсаторов. Обычно они вздуваются, и неисправность легко обнаружить. Высохший конденсатор теряет свои свойства, и материнская плата начинает характерно глючить. Ухудшается фильтрация питающих напряжений, они могут проседать, что приводит к нестабильной работе и перезагрузкам.

    У этой платы очень неудачное конструктивное решение: электролитические конденсаторы расположены прямо под радиатором процессора, почти вплотную к нему: расстояние менее 5 мм.



    Горячий радиатор в таком тесном месте может вызвать перегрев и высыхание электролитов. Следовательно, их нужно заменить.



    11 конденсаторов синего цвета 680мкФ 4В, размер 8 * 8см, припаяны тугоплавким припоем.



    Паяльник 60Вт плавит с трудом. Паяльной станции, увы, нет.



    На старых материнских платах-донорах конденсаторных деталей такого размера не было. Поэтому было принято решение временно заменить их существующими электролитами 470мкФ 6.3V высотой 11 см. При этом конденсаторы находились практически вплотную к радиатору - на расстоянии около 1 мм.



    Эти конденсаторы Low ESR, но, во-первых, они далеко не новые, а, во-вторых, с такими габаритами не подходят для этой платы ... Но как временное решение, позволяющее дождаться подходящего конденсаторы и есть исправная на данный момент материнская плата, они вполне подходят.

    После замены конденсаторов комп стал стабильно работать, перезагрузки прекратились.

    Какие конденсаторы нужны для такой платы? Учитывая очень неудачную конструкцию, необходимо установить конденсаторы аналогичного типоразмера: 8 * 8мм. Также необходимо исключить повторение ситуации с их выходом из строя из-за нагрева близко расположенным радиатором. Поэтому были выбраны полимерные электролитические конденсаторы. Стоимость одного конденсатора 4В 470мкФ 8 * 8мм около 35 рублей, что недешево. Но их параметры на порядок превосходят таковые у обычных электролитов.В ремонте такие конденсаторы не ставятся на материнскую плату. Даже не факт, что они поставят Low ESR. Поэтому, осуществляя ремонт материнской платы своими руками и замену конденсаторов, ставим полимерные электролиты. Благодаря замечательным параметрам их емкость может быть даже меньше оригинала, но не более чем вдвое.

    Окончательный ремонт.



    Новые полимерные электролиты:



    Установлены конденсаторы. Теперь им не грозит перегрев и высыхание, потому что они нечувствительны к этим факторам:


    Наконец-то я нашел в себе силы и некоторое время выжать пару статей на сайте.Ноябрь выдался очень «жарким», и Seoscope - последнее, что я могу вспомнить после тяжелого рабочего дня. Тем не менее, это не помешало вечером получить другую работу дома в виде нескольких неработающих компьютерных комплектующих.

    самостоятельный ремонт компьютеров

    Несмотря на броское название, в этой статье вы не найдете руководства на все случаи жизни, но есть вещи, которые вы можете сделать самостоятельно дома. По мере появления кейсов я, конечно, постараюсь опубликовать их описания здесь, если будет время.

    Сказать, что разнообразие компьютерных поломок велико, - ничего не сказать, но в электронике есть несколько «болезненных» точек. Эти самые «болячки» чаще всего дают о себе знать и часто являются причиной выбрасывания оборудования, которое еще может вам служить. Речь идет о конденсаторах.

    Конденсаторы печатной платы

    Из курса физики вы знаете, что конденсаторы - это устройство накопления заряда, то есть энергии электрического поля ... Простейшее устройство конденсатора - это две пластины, разделенные диэлектриком, толщина которого меньше, чем у пластин.

    Роль конденсаторов различна: от фильтрации колебаний сигнала до использования в качестве элемента памяти. Я считаю, что фильтрация является наиболее очевидной, поскольку конденсаторы в устройствах могут уравновешивать электричество, которое заменяется другими устройствами.

    Существует несколько типов конденсаторов, и мы поговорим о самых популярных - электролитических конденсаторах. Их часто можно увидеть практически на любой печатной плате - алюминиевые «бидоны» на двух ножках с надписью «Мерседес» с торца (насечки сверху).Чтобы понять, почему они ломаются, заглянем внутрь такого конденсатора.

    В качестве обкладок для таких конденсаторов используется металлическая лента, намотанная в рулон. Отсюда и цилиндрическая форма. От каждой пластины идет электрод (ножка-провод), который в совокупности действует как насадка, припаянная к печатной плате. Между двумя лентами находится жидкий диэлектрик - электролит.

    Почему взрываются конденсаторы?

    Сам не видел ни одного взрыва, но со слов моих слепых товарищей... Это шутка! Современные конденсаторы оснащены предохранительным клапаном - это то, что мы видим с торца. В случае перегрузок, возникающих в результате естественного старения или неправильного питания, или по какой-либо другой причине, клапан вылетает, предотвращая глобальное разрушение конденсатора, и вероятность образования воронки на месте, где стоял компьютер, чрезвычайно высока. маленький (шутка! Да, горю сегодня ...).

    В интернете очень много данных о причинах выхода из строя конденсаторов.Упоминается и некачественная сборка (ну куда без него ?!) и даже испарение электролита и закрытие пластин. Среди причин - перегрев (это уже намного ближе к истине), ведь перегрев - обычное явление в компьютерах, собирающих пыль на полу, и их хозяин совершенно не заботится о том, чтобы обеспечить компьютеру легальные условия работы.

    Диагностика неисправных конденсаторов

    При выходе из строя конденсатора мы можем заметить вздутие конденсатора с торца, где находится выемка Мерседеса.Часто остатки электролита при набухании вытекают и окисляют металл, поэтому неисправность становится еще более заметной. В моей практике довольно редко случается, чтобы конденсатор взорвался снизу, когда дно лопнуло. При этом внешне заметить неисправность очень сложно, в отсутствие оксидов.


    Если вы не часто разбираете свое (или чужое) электрооборудование, то наверняка заметите выход из строя конденсатора, когда устройство перестает работать.Очень часто такое устройство попадает в мусорное ведро или на стол в сервисном центре.


    Самыми популярными в списках неисправных устройств при разрушении конденсаторов являются различные блоки питания, будь то в системном блоке, мониторе или роутере. На втором месте материнские платы и видеокарты.

    В моем случае на этот раз было две видеокарты (nVidia GeForce 6200 и 7600GS) и системная плата (EP-8RDA3). По словам клиента - «перестало работать».Действительно, если на некоторые устройства подается неправильное питание, может произойти более серьезная и дорогостоящая поломка.

    Так как конденсаторы очень часто выходят из строя в устройствах от 3-х лет и старше, при неисправности устройства в первую очередь проверяю выход из строя его конденсаторов. Можно даже попытаться сформулировать признаки неисправности конденсатора:

    • Устройство не включается. Ну все понятно, не включился - все проверяем, начиная с блока питания на загнутые водопроводы.Частый случай. В этом случае уже существует вероятность того, что неисправные конденсаторы вызвали неисправность других устройств на плате.
    • Включается с задержкой. В некоторых случаях блоки питания с неисправными конденсаторами не сразу готовы к подаче рабочего напряжения на устройства. Бывает, что через некоторое время устройство включается как ни в чем не бывало, и так каждый раз.
    • Писк. Правильно, не каждый вышедший из строя конденсатор сразу приведет к неработающему устройству, но при этом выходящий электролит может издавать звуки, похожие на писк.Прямо сейчас я слышу свой писк монитора, но жду пока он погнется и не разбираю в поисках того самого кривого конденсатора в блоке питания (18.08.2016: моя "лыжа" на прошлой неделе наконец приклеилась ласты вместе ... Работает с 2009 года - неплохо, починил, еще лет десять придется терпеть его ужасную цветопередачу: /).
    • Нестабильная работа устройств. Непредвиденные самопроизвольные зависания или перезагрузки компьютера могут указывать на его неисправность, в том числе в случае сбоя питания в результате «мертвого» конденсатора.
    • Запах. Бывает, что вонь исходит от неисправного прибора. Этот запах может быть вызван перегревом из-за неправильного питания или испарения электролита.

    Среди характеристик, которые нам понадобятся при их замене, стоит отметить три наиболее важных:

    1. Напряжение. На конденсаторах эта характеристика (ее значение) обозначается в вольтах, например, 16В или 6,3В. Это то номинальное напряжение, которое соответствует рабочим требованиям устройства, гарантируя его нормальную работу.
    2. Вместимость. Если конденсатор накапливает заряд, то этот заряд имеет определенный предел.
    3. Форм-фактор. Многие упускают из виду этот параметр, но нужно понимать, что размер конденсатора влияет на расположение деталей на печатной плате. Если заменить соседние конденсаторы, то есть вероятность, что более толстый представитель этих устройств просто не поместится на свое место и тогда придется придумать его на длинных ножках (а такое бывает).


    Ну, кроме этих характеристик нельзя не упомянуть полярность , но она нам пригодится уже при пайке.

    Где найти конденсаторы

    В последнее время стал покупать конденсаторы в специализированных магазинах радиодеталей. В городе, где я жил раньше, их можно было заказать только через интернет и долго ждать доставки и переплачивать. Все изменилось, когда я переехал в другой город.

    Конденсаторы тоже можно взять с других устройств-доноров. Раньше для меня это был наиболее приемлемый вариант. Просто нужно понимать, что для этого донор должен быть безнадежным с точки зрения рентабельности его восстановления, чтобы не испортить хороший прибор выдергиванием из него водоводов. Также нужно понимать, что качество используемых конденсаторов может не соответствовать вашим ожиданиям, и после перепайки есть шанс получить еще нерабочий прибор (в общем, такой шанс остается в любом случае).

    Как выбрать конденсаторы

    Конденсаторы

    следует выбирать по трем характеристикам, которые я перечислил выше. Оптимальный вариант - когда заменяемый и новый конденсаторы идентичны по характеристикам. Однако вы можете выбрать другого производителя. В моем случае я выбрал Jamicon вместо KZG, так как давно доверяю Jamicon. Хотя, с другой стороны, рецидивов, то есть повторного набухания конденсаторов, я ни разу не встречал. Часто прибор заменяют по причине морального износа и не дожидаются повторной поломки.Или они больше ко мне не вернутся. Хм ...

    Есть еще хитрости в подборе конденсаторов по характеристикам. Во многих случаях вы можете поставить конденсатор с большей емкостью или напряжением, чем у оригинала. Я уже много экспериментировал и получил рабочие устройства, заменив десятивольтовые на шестнадцатавольтные, емкостью 1000 на емкость 1500. В обратном направлении (на уменьшение) лучше не экспериментировать.

    Так делал и раньше, так как не смог найти донора с подходящими характеристиками конденсатора, но бывают и случаи, когда производитель устанавливал конденсаторы не того напряжения и в результате получилась партия товара с такой же проблемой.Помню, мне пришлось ремонтировать шесть абсолютно идентичных блоков питания Colorsit, где я заменил всего 10V. при 16В. И вот ровно в одном месте один и тот же конденсатор привел к выходу из строя всего блока уже на первом году жизни. После ремонта один из них более пяти лет работает со своим братом.

    Как заменить конденсаторы


    Очень просто. Действительно, эту процедуру можно проводить в домашних условиях, даже если имеется только паяльник на 35 Вт.Над современными платами и бессвинцовым тугоплавким припоем придется потрудиться, но я как-то справился. Оптимальным вариантом будет паяльник не менее 60Вт. Раньше работал без канифоли и тоже брал припой с доноров, кое-как сумел реанимировать электронику.

    Все в интернете уже написано без меня, видео снято. Но коротко о процессе замены:

    1. Нагрейте припой паяльником и наклоните конденсатор в сторону, сняв тем самым его ножку с расплавленным припоем.Затем проделайте то же самое со второй ногой. И так качаете поочередно грея ножки, пока не снимете конденсатор с платы.
    2. Перед установкой нового конденсатора нужно прочистить отверстия, удалив остатки припоя иглой, прогревая отверстие паяльником. Я никогда не зачищаю отверстия на плате - просто нагреваю припой с противоположной стороны и ножка встает на место, аналогично процедуре снятия конденсатора.
    3. Определите полярность конденсатора.На плате всегда специальной маркировкой, как правильно установить конденсаторы. Если вы не понимаете, присмотритесь к другим конденсаторам на плате. У них есть светлая полоска, а на плате есть отметка полукругом белого цвета, где установлен конденсатор. Иногда полярность платы отмечается знаком «+», как в моем случае со второй видеокартой.
    4. Припаяйте рабочий конденсатор, вставив его ножки в отверстия. Новые конденсаторы всегда имеют длинные ножки с запасом, который нужно урезать.


    Если после замены вздувшихся конденсаторов устройство работает нормально, то следует заменить все оставшиеся конденсаторы этой серии, так как они могут выйти из строя как можно скорее.

    Если все прошло хорошо и в устройстве нет других неисправностей, его работа будет нормальной после замены конденсаторов. Я быстро сложил свои устройства на столе и запустил их на тестирование. Для подключения питания использовал ранее отремонтированный блок питания.Как видите, материнская плата и видеокарта на первый взгляд работают нормально, так как изображение есть, а ошибок нет. Дальнейшее тестирование производительности будет проводить заказчик, продолжая работу на своем старом, но надежном компьютере. Вторую видеокарту я проверил отдельно на компе (нужен был PCI-E), тоже нормально работает.

    Многие сталкивались с такой проблемой, как внезапная перезагрузка компьютера или компьютер начинает зависать, или что еще хуже, синий экран смерти Windows.В большинстве случаев причина банальна - со временем конденсаторы на материнской плате начинают просыхать от старости или высокой температуры и их внутреннее сопротивление уменьшается, что вызывает короткое замыкание в цепи стабилизатора питания и срабатывание защиты. Случаи разные. Как правило, «умирают» те конденсаторы, которые расположены ближе к процессору (самое горячее место на материнской плате).

    Часто конденсаторы заботятся о своем гарантийном сроке и производитель это прекрасно знает, поэтому особо не заморачивался с установкой дорогих конденсаторов, а наоборот старался сэкономить на каждой запчасти (представьте партию материнских плат в 100000 штук и 50 копил копейки на одном конденсаторе, а он далеко не там один, ощутите экономию!).Да, на самом деле производителю выгодно покупать новые модели плат, а старые уходят в утиль (возможно, за это время сама материнская плата морально устареет). Сегодня я расскажу, как самому поменять конденсатор и сэкономить перед покупкой новой платы. Давайте начнем.

    Поменяем конденсатор на плате BIOSTAR TF720 A2 +. Путем внешнего осмотра можно определить, какой из конденсаторов вышел из строя. На верхней крышке конденсатора появляется выпуклость, где выдавлен крест, или будет виден застывший электролит темного цвета.Иногда сверху все нормально, а вот конденсатор снизу "выдавливает". Если вы посмотрите на свет, вы сразу увидите его. Иногда вообще никуда не выдавливается, тогда это можно определить только по сопротивлению.

    Теперь мы находим "урода" на нашей плате. Это конденсатор

    1000мкФх6,3В.


    Этот конденсатор необходимо немедленно заменить. Снимаем все платы, которые вставлены в материнскую плату, откручиваем их от стойки корпуса.В нашем случае пришлось снять радиатор с процессора, потому что он мешал бы пайке (есть причина сразу поменять пасту на процессоре).

    Теперь нам нужно:

    1. Паяльник около 60Вт
    2. Канифоль или флюс.
    3. Припой.
    4. Тонкая игла необходимого диаметра (желательно от медицинского шприца)
    5. Кусачки

    Тем, кто никогда не паял конденсаторы из многослойных плат, я бы порекомендовал потренироваться на чем-то ненужном (тут нужен навык), либо спросить у кого-нибудь из знакомых, кто дружит с паяльником.Здесь самое главное - не перегревать участок, чтобы дорожка не отвалилась. В этом случае восстановить доску будет намного сложнее, а то и невозможно.

    Внимание !!! Следующие операции вы выполняете на свой страх и риск.

    Берем конденсатор сверху и встряхивающими движениями, поочередно прогревая ножки снизу (предварительно намочив паяльник в канифоли), вытаскиваем конденсатор из платы. Если у вас не получилось сразу, не волнуйтесь.Дайте доске немного остыть. Здесь самое главное - не торопиться. Медленно должны вылезти ножки конденсатора.

    Паяный раздутый конденсатор:


    Идем на рынок или в магазин за аналогичным конденсатором. Обязательное условие: рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее или даже лучше номинального, а рабочая температура не ниже 105 ° С! Емкость конденсатора должна быть такой же, может чуть больше. Хорошо зарекомендовали себя конденсаторы Rubycon с золотой маркировкой.Вообще в идеале конденсатор желательно заменить на полимерный, но они намного дороже. У меня такого конденсатора не было, я поставил 1500мкФ вместо 1000мкФ, ничего страшного в этом нет.


    Теперь нам нужно очистить отверстия под пайку, чтобы установить новый конденсатор. Для этого вставьте иглу в отверстие сверху и прогрейте дорожку, в которой она находится, снизу. Разогревая дорожку, аккуратно проворачиваем иглу в отверстии, пока она не появится наружу.Как это:


    Дальнейшие действия делаем с точностью до наоборот. Вставляем конденсатор в подготовленные отверстия, соблюдая полярность (на конденсаторе «минус» - толстая полоса, идущая по корпусу, на плате «минус» - белая часть круга) Отрезаем конденсатор необходимой длины ножки и нанесите припой, стараясь не закоротить соседние дорожки. Желательно использовать припой, содержащий канифоль в сердечнике - пайка чистая и красивая.На завершающем этапе с помощью лупы проверяем точку пайки и удаляем излишки припоя. Должно получиться примерно так:


    Установлен новый конденсатор:


    После этого собираем плату обратно (для тестирования можно установить только основные компоненты: процессор, память, видео) и проверяем ее в работе.

    Услышав утешительный «пик», идем за пивом и радуемся жизни.

    В этой статье, друзья, мы попробуем ответить на вопрос, как заменить конденсаторы на компьютере и в каких случаях это нужно делать?

    В целом пайка конденсаторов на плате не сложный процесс.Просто необходимо иметь минимальный набор, чтобы обеспечить качественную пайку и последующую очистку печатной платы от следов. Об этом мы тоже обязательно поговорим!

    Недавно я установил свой личный рекорд по замене большого количества конденсаторов на плате за один раз. Паял сразу 10 (десять) и материнская плата теперь стабильно работает в одном из отделений нашей организации.

    Вот она (красным выделены те конденсаторы, которые заменили на исправные).Фотография ниже кликабельна:

    Хотел бы я сфотографировать эту материнскую плату ПЕРЕД заменой на ней конденсаторов. Если честно, я вообще не собирался писать статью на эту тему, но тут на мою почту пришло несколько писем от наших читателей подряд с предложением раскрыть эту тему более подробно.

    К тому времени я уже испарил все конденсаторы с платы, и она лежала у меня на столе в ожидании подходящего количества элементов, необходимых для ее замены.

    Примечание : о том, как правильно подобрать конденсаторы для замены неисправных (вздутых и протекающих), мы рассказали на одном из наших сайтов.

    Итак, после замены десяти конденсаторов разного номинала и емкости наша материнская плата успешно прошла тест (многократное включение и выключение с последующей стабильной работой в течение рабочего дня):


    Как видите, на фото выше я тоже использую для тестирования, где показаны все этапы первоначального самотестирования системы после ее включения.

    Примечание : имея некоторый опыт (и развитую интуицию) 🙂 по кодам, выдаваемым платой, вы можете ориентироваться в том, были ли конденсаторы успешно припаяны и все ли сделано хорошо?

    Что я имею в виду? Поясню на примере одной из первых плат, на которой я заменил вздувшиеся электролитические конденсаторы.Тогда у меня не было необходимых аксессуаров для пайки и я решил так: паять буду без всего положенного, но - осторожно! Если получится - отлично, если нет - не большая потеря 🙂

    В то время у меня был только паяльник с тонкими жалами на 40 Вт и катушка с толстым припоем. Под рукой не было даже канифоли!

    Вот так я работал с паяльником:

    Примечание : для замены конденсаторов на плате выбирайте паяльник мощностью от 40 до 80 Вт.В нем больше нет необходимости, иначе есть риск перегрева (оплавления) и повреждения элементов, расположенных близко к точке пайки на системной плате. Кроме того, чем тоньше кончик инструмента, тем легче вам будет работать.

    Давайте продолжим, перед процедурой я вставил свою POST-карту (PC Analyzer) в один из свободных слотов PCI компьютера, включил материнскую плату, замкнув на ней соответствующие контакты, и зафиксировал номер кода, после чего система остановилась. загрузка.Те. вентиляторы вращаются, но больше ничего не происходит и. НО - мы запомнили код ошибки, которая «упирается» в загрузку, а это очень важно!

    После этого освобождаю плату от всего "лишнего" (которое будет мешать мне при пайке), снимаю и заменяю конденсаторы (подробнее процесс разберем ниже). Перепаял, значит рядом несколько конденсаторов, положил плату на деревянную поверхность, вставил ее, вывел кабель от монитора к VGA, подключил, вернул POST карту и запустил.

    После этого я стал смотреть коды загрузки в ожидании того, на котором компьютер перестал загружаться. Так он появился на семисегментном индикаторе, немного задержался и ... исчез, заменив его следующим (мысленно поздравил себя с первой удачной заменой конденсаторов), НО! ... Внезапно новый код изменился на тот, который я уже видел (неисправный), и материнская плата начала издавать звуковые сигналы об ошибке. Повторные перезагрузки только усилили этот алгоритм: неисправный код задерживается на табло немного дольше обычного, заменяется следующим и тут же возвращается.

    В связи с этими наблюдениями сделал первый вывод: замену конденсаторов на плате нужно производить не только аккуратно, но и со всеми необходимыми инструментами. Что я наделал? Сходил в ближайший радиомагазин, купил там все необходимое и еще раз тщательно спаял (прогрел) все контактные площадки (ножки) припаянных мною конденсаторов, после чего тщательно промыл места пайки специальной жидкостью. В результате проделанных манипуляций плата успешно "завелась" и, надеюсь, работает по сей день 🙂

    Сейчас использую улучшенный вариант паяльника с ручным регулятором температуры для нагрева жала (фото - кликабельно):

    На коробке написано, что в нем нет термофена (фена, которым можно паять горячим воздухом целые микросхемы с печатных плат).

    Такое «удовольствие» стоит недорого, и работать с ним намного удобнее, чем с обычным паяльником. Я выставляю желаемую температуру с помощью регулятора и паяльник держит ее постоянно (без выгорания и перегрева дорожек и других элементов на плате). Кроме того, наконечник покрыт специальным защитным материалом, который значительно продлевает срок его службы в условиях нагрева. Также в ассортименте - съемный держатель для паяльника - очень удобно 🙂

    А теперь - перейдем к сопутствующим аксессуарам для пайки конденсаторов (и не только их) и рассмотрим их более подробно.Все те «навороты», которыми пользуюсь сам, я разместил на фото ниже:

    Давайте рассмотрим каждый элемент отдельно:

    1. тесьма для удаления излишков припоя с места пайки (может быть разной толщины, обратите на это внимание при выборе!)
    2. трубчатый припой с жидким флюсом внутри
    3. мягкий припой в катушке
    4. жидкость-очиститель для промывки мест швов от остатков загрязнений и флюса
    5. канифоль обыкновенная

    Если вы не планируете устанавливать комплектующие раз в месяц, то такая вещь, как подставка для паяльника, вам очень пригодится.Выглядит это так:


    Совет : Обратите внимание, чтобы основание подставки было прочным (тяжелым). Иначе есть вероятность, что под весом паяльника и электрического кабеля он просто опрокинется!

    Для удаления излишков припоя я иногда использую ручной демонтажный насос:

    Усовершенствованная версия, оснащенная нагревателем, может стать хорошей альтернативой этому отсосу.

    Примечание : Назвать его в народе можно по-разному: тепловой насос, паяльник с распаляющим насосом, поршневой распаяльный насос с нагревателем и т. Д.Поэтому при покупке учитывайте это (продавца на ровном месте можете озадачить) 🙂

    Иногда - незаменимая вещь, когда нужно спаять микросхему с большим количеством выводов, расположенных на обратной стороне платы, или припаять к ней какой-то разъем. При некоторой практике это очень удобный инструмент, расширяющий наши возможности и облегчающий работу «припоя».

    Пожалуй, главный нюанс в работе заключается в том, что наконечник инструмента может быть толще, чем необходимо для некоторых видов работ: те же выводы конденсатора или прочая «мелочь» на плате.Поскольку нам нужно следить за тем, чтобы наконечник демонтажного насоса плотно соприкасался с обрабатываемой поверхностью, логично будет наклонить его под углом (для хорошего контакта с припоем), как показано на фото ниже:


    Когда мы чувствуем (видим), что олово «поплыло», нажимаем кнопку, поршень распрямляется и втягивает расплавленный припой.

    Периодически инструмент необходимо очищать от скопившегося сплава внутри. Как правило, тепловой насос имеет съемный наконечник (наконечник), который можно отвинтить, и складную ручку (прямо над нагревательным элементом).Он также закручивается против часовой стрелки.

    Удалить все остатки припоя, проверить корпус инструмента на свет. Если есть замечания, очистите его тонкой спицей или проволокой подходящего диаметра. В разобранном состоянии это выглядит так:

    Сразу скажу, что самый дорогой из всего вышеперечисленного - это демонтажный насос с ТЭНом - 6 долларов, остальное еще дешевле. Естественно, что сам паяльник стоит 7-8 долларов, а паяльная станция, показанная в этой статье, стоит 20.Как видите, такой набор для пайки доступен каждому!

    Итак, давайте, как обычно, рассмотрим каждый из вышеперечисленных пунктов отдельно.

    Оплетка для удаления припоя отлично впитывает нагретое олово, действуя как губка. Просто прижмите его к точке пайки нагретым паяльником и, когда припой впитается, снимите его и ножницами отрежьте использованный конец.


    Тесьма продается небольшими бухтами по 1,5 метра, стоит копейки, а плюсы от нее - "цельная тележка!" 🙂

    Мне нравится использовать трубчатый припой для замены конденсаторов (по сравнению с обычной канифолью) по той причине, что он уже содержит внутри флюс, который при нагревании сразу же растекается по месту пайки.

    Примечание : термин «флюс» означает вещество, предназначенное для удаления окисления и нагара с припаянной поверхности. С его помощью паяемые поверхности лучше прилегают друг к другу. Также его использование помогает улучшить растекание расплавленного припоя и его последующую защиту от воздействия окружающей среды ... Существует множество разновидностей флюсов: в виде жидкости, геля, пасты или порошка, опять же - привычной канифоли. Также существуют паяльные пасты, которые содержат вместе с флюсом мелкие частицы припоя.Также бывают no-clean (не требуют последующей очистки и ополаскивания) и обычные.

    Использую такую ​​жидкую его разновидность - «ЛТИ-120». Это одна из разновидностей спиртовых канифольных флюсов (СКФ-флюс - жидкая канифоль + спирт). Внутри колпачка есть кисточка, поэтому ее очень удобно наносить на точку пайки:

    Короче флюс для пайки как масло для каши: и без него есть можно, а как-то не хочется 🙂

    Но я использую более толстый припой в катушке для всего остального, кроме пайки конденсаторов на материнских платах.При пайке проводов ложится ровным толстым слоем, что придает точке соединения дополнительную прочность и надежность.

    Рекомендую в обязательном порядке использовать очиститель (или аналог) для удаления следов работы с платы. Как я поживаю? Капаю на места пайки и аккуратно протираю жесткой зубной щеткой, специально разработанной для этого бизнеса. Елозим кисточкой не раздумывая, с платой и конденсаторами ничего не поделаешь 🙂 Так же можно тряпочку смочить ацетоном или медицинским спиртом и протереть плату (вот она - дело привычки).

    Если честно, канифолью не так часто пользуюсь. Скорее мне он нужен для очистки горячего жала паяльника, которое при работе может собирать разные ненужные частицы. Хорошо окунаю в канифоль, затем - аккуратно протираю хлопчатобумажной тканью, сложенной в несколько слоев. Также в быту «сантехника» есть специальные чистящие средства для чаевых. Это, как правило, латунная или медная стружка, в которую вставляют горячий наконечник для удаления с него нагара и частиц припоя.

    В принципе, нам ничего не мешает купить обычную стальную губку для мытья посуды (знаете, такую ​​спираль) и с таким же успехом использовать ее для очистки жала 🙂

    А теперь подробнее рассмотрим, как правильно использовать ручной демонтажный насос при замене конденсаторов на материнской плате? Принцип его работы прост (как у шприца), только задача последнего - выталкивать жидкость, а насос для распайки втягивает ее в себя.Мы просто сжимаем его пружину, пока она не зафиксируется в нижнем положении, приближаем ее к точке пайки и, нажимая кнопку освобождения пружины, заставляем полужидкий припой втягиваться в отверстие.

    Итак, прогреваем колодец олова возле одной из «ножек» конденсатора и (пока припой снова не затвердеет) накрываем сверху присосом и нажимаем кнопку:

    После завершения работ по замене конденсаторов обязательно разобрать инструмент (раскручивается как шариковая ручка) и удалить остатки втянутого припоя.

    Вот так в моем случае выглядели места пайки после обработки их тесьмой и демонтажным насосом и промывки очистителем:

    А вот пример неаккуратной пайки на плате:

    Вот крупный план:


    Такая пайка может со временем привести к короткому замыканию на плате или к образованию на ней различных оксидов, что также, скорее всего, приведет к ее повреждению.

    Пайка и замена конденсаторов на плате

    Не вижу смысла подробно описывать, как паять конденсаторы (я имею в виду сам процесс).Так как здесь нужно набраться немного опыта, а сделать это можно, только попробовав самому. Вот несколько полезных советов, которые дадут - с удовольствием! 🙂

    Начнем с процедуры полива конденсаторов с нерабочей платы. Чем больше вы уроните, тем лучше. На этом этапе наша задача - пощупать работу паяльником, понять, когда и как плавится припой, как быстро он снова застывает? Одним словом, наполнить вашу руку.

    Снимая конденсатор с платы (нагревая олово возле его ножки), встряхните его из стороны в сторону и рано или поздно вы увидите, что «ножка» через расплавленный припой «проваливается» в отверстие.Сделайте то же самое с другим. При необходимости подогрейте плату сверху и полностью удалите элемент.

    После того, как он окажется у вас в руках, совместите его контакты пинцетом (если они погнуты), удалите с них остатки припоя с помощью паяльника (если он есть) и обычным канцелярским ножом хорошо их почистите (соскоблите) , обеспечивая надежный электрический контакт в будущем. Все! Конденсатор разряжен и готов к пересадке! 🙂

    Совет : раньше использовались платы на основе свинцового припоя, сейчас все чаще переходят на бессвинцовый.А температура плавления бессвинцового припоя на 20-30 градусов выше (220 градусов по Цельсию против 190 градусов). Таким образом, точку пайки нужно греть дольше или сильнее, что чревато дополнительными проблемами. Поэтому есть такой способ: перед пайкой вкапываем (наносим сверху нагретым паяльником) на выводы конденсатора плавкий припой (трубчатый с флюсом внутри). Также можно использовать специально разработанные для этого легкоплавкие сплавы «Древесина» или «Роза». Таким образом, мы как бы смешиваем оба вида припоя.Это приводит к более низкой конечной температуре плавления в точке пайки.

    Перед заменой конденсаторов на материнской плате, которую вы хотите реанимировать, нам также потребуется удалить с нее вышедшие из строя (вздувшиеся или протекающие) элементы. Здесь будьте очень осторожны (особенно в первый раз) и не повредите токопроводящие дорожки, которыми плотно покрыта поверхность платы горячим паяльником. Некоторые конденсаторы могут быть очень близки к ним.

    Примечание: перед впаиванием (особенно используемых конденсаторов) в плату с помощью мультиметра или ESR-тестера.Мало ли что?

    После подготовки доски таким способом рекомендую сделать еще одно: взять иглу из одноразового шприца, перекусить ее пополам боковыми резцами (при необходимости удалить получившиеся края напильником) и после прогрева место будущей пайки сверху, вставьте в него снизу острие иглы:


    Мы только что прочистили отверстие, чтобы «ноги» конденсатора проходили гладко и удобно. Проделайте ту же процедуру для второго контакта, проденьте в них ножки конденсатора с другой стороны, плотно прижмите к плате и приступайте к пайке.

    Совет : Для печатной платы лучше и безопаснее использовать медную оплетку подходящей толщины (2-3 мм) для удаления излишков припоя с «пятаков». Наносим флюс, прижимаем тесьму нагретым паяльником и начинаем аккуратно проползать по обрабатываемой поверхности. Такое скольжение должно обеспечить достаточное количество флюса. Эту же процедуру можно проделать с противоположной стороны доски. Затем следует очистить монтажные отверстия. Лично мне очень удобно использовать китайский флюс-гель « Amtech RMA-223 ».

    Напоминаю, что после окончания пайки не забудьте очистить плату специальной жидкостью (в идеале изопропиловым спиртом). Можно и этил медикамент (95 процентов), но он оставляет неприятный белый налет, который визуально портит финальную картинку! На плате могут оставаться незаметные глазу капельки разбрызганного припоя, которые легко замыкают дорожки вплотную друг к другу. И - неприятная вещь! А активный флюс (если он используется) со временем может вступить в сложную реакцию с окружающими компонентами, но вам это нужно? 🙂 Поэтому смывать обязательно!

    На фото выше представлена ​​смывка на основе изопропилового спирта (слева) в смеси с бензином «Галоша» (иногда его называют «галоша»), очищенным от масляных примесей и обычным этилом (аптечный).Правда банк указывает 70%, но лучше найти 95%. Нам нужно больше веселья! 🙂

    Напоследок хотел показать вам еще парочку аксессуаров, облегчающих работу по пайке. По сути, они похожи, но есть некоторые отличия. Итак, это, конечно же, так называемая «третья рука» мангала. Не бойтесь, здесь мы не говорим ни о каких естественных мутациях, это просто устройство, удерживающее плату или припой трубы в момент, когда мы работаем 🙂

    В «зажимы-крокодилы» кладем небольшую плату (или что-то, что нужно держать при пайке) для облегчения работы - ставим все это под лупу и работаем спокойно.Конструкция удобна тем, что имеет множество степеней свободы (изгибается во всех возможных направлениях и под любыми углами). Это самая дешевая его версия (стоит 4-5 долларов), более «навороченная» может быть оснащена держателем для паяльника, светодиодной подсветкой и двойной лупой.

    Также можно использовать такую ​​вещь, как бинокулярная лупа (например, MG81007) со светодиодной подсветкой. Шикарная вещь! Руки во время работы полностью свободны, ничего дополнительно освещать не нужно, три лупы, которые можно использовать как по отдельности, так и все вместе.Короче очень рекомендую 🙂

    Еще одно «приспособление», которое также предназначено для фиксации предметов во время работы, - это зажим (монтажный стол или держатель печатной платы). Их специальные модификации (для небольших печатных плат) выпускают различные компании, занимающиеся оборудованием, принадлежностями и расходными материалами для пайки. Например, так выглядит хомут от компании «Баку».

    Направляющая есть, на ней пружина. Просто сдвигаем защелку в направлении, указанном стрелкой, она сжимает пружину, устанавливаем нашу доску в образовавшийся зазор, отпускаем защелку и она фиксирует (подпружиняет) ее.Очень удобно!

    Есть штатные (слесарные) хомуты, которые продаются в любом строительном магазине. Вы тоже можете их использовать. Прикрепляются, как правило, непосредственно к таблице:

    Вот собственно и все, что я хотел вам рассказать о замене конденсаторов на плате и других аксессуарах для процесса пайки. В конце статьи я хотел бы привести еще несколько фотографий, сделанных мной в нашей работе, и напомнить, что с потерявшими емкость конденсаторами любое устройство может начать вести себя «неадекватно».(работают только вентиляторы) или самопроизвольно перезагружается, также возможна нестабильная работа других устройств.

    Вот крупный план проблемной зоны:


    Как видите, неисправные конденсаторы можно найти где угодно. Помните об этом моменте при диагностике любой неисправности. также довольно часто вызваны этой проблемой, и замена конденсаторов здесь происходит по тому же принципу, который мы описали выше.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *