Каким паяльником паять радиодетали: Каким паяльником паять радиодетали – Морской флот

Содержание

Как правильно паять паяльником провода: медные, алюминиевые

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Содержание статьи

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.
Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно
Напильник. Перед работой затачивают дало паяльника. Оно должно быть ровным и чистым без следов нагара. Тогда паяется легко.
Так надо затачивать жало паяльника
Пассатижи. Удерживать провода пальцами во время пайки сложно — медь и алюминий имеют высокую теплопроводность, что приводит к быстрому нагреву близлежащих участков. Потому паять паяльником провода удобнее, если их удерживать пассатижами. Только должны инструмент должен быть миниатюрным, с тонкими ручками и губками. В принципе, можно использовать пинцет, но на его верхушку (где держатся пальцами) желательно надеть термоусадочную трубку — сталь тоже быстро нагревается.
Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.

Как паять паяльником – примеры пайки на определенных деталях

Как паять паяльником – примеры пайки на определенных деталях.

Паять паяльником это не столь сложно, как это кажется с первого взгляда. Пользоваться паяльником начали еще в Египте более пяти тысяч лет назад. И в технологии пайки от той поры практически ничего не изменилось.

Технология пайки паяльником на самом деле не сложная. Суть ее в том, что при использовании расплавленного металла, имеющего низкую температуру плавления, соединяются любые и в любом сочетании металлы, имеющие большую температуру плавления.

Перед тем, как приступить к пайке, нужно изначально подготовить поверхность тех деталей, что будут паяться. Нужно очистить поверхность от следов грязи, если таковы имеются и удалить оксидную пленку.

Оксидная пленка – это пленка, что образовывается на поверхности металла за счет определенных условий воздуха или не очень сильно окисленной среде. Толщина такой пленки может быть разной, поэтому от этого будет зависеть, при помощи чего ее можно будет удалить – напильника или наждачной бумаги. Если площадь пайки не большая или это будут паяться круглые провода, то эту площадь можно зачистить лезвием обычного ножа. После очистки поверхность должна быть блестящей без всяких пятен, окислов и неровностей. Если на поверхности имеются жирные пятна, то их убирают при помощи ацетона или растворителя уайт-спирита (очищенного бензина).

Когда поверхность полностью подготовлена, то ее нужно залудить, то есть покрыть слоем припоя. Это делается следующим образом: вам нужно нанести на поверхность, что будет паяться, флюс и приложить

жало паяльника с припоем.

Что бы жало паяльника хорошо передавало тепло к детали, его необходимо прикладывать таким образом к детали, что бы площадь соприкосновения жала паяльника и детали была максимальной. Для этого можно использовать паяльник с жалом, имеющим срез.

Главное в процессе пайки это прогреть те поверхности, что спаиваются до той температуры, которую имеет расплавленный припой. Если поверхности не были прогреты до нужной температуры, то пайка будет матовой и иметь низкую механическую прочность. Если в процессе пайки поверхности перегреть, то припой растечется, и вы вовсе не сможете выполнить процесс пайки.

Когда все описанные выше пункты выполнены, прикладываем детали друг к другу, и выполняем пайку электрическим паяльником.

Сколько будет длиться процесс пайки зависит от того какая толщина и вес детали, но приблизительно это от одной до десяти секунд. Большая часть радиоэлектронных компонентов паяются не дольше чем две секунды. Паяльник отводится в сторону, как только припой растекся по поверхности. Смещать детали нельзя до той поры, пока припой полностью не затвердеет. Ведь если сместить детали, то будет низким качество механической прочности и герметичности пайки. Если вы случайно сместили детали, все может быть, то нужно выполнить процесс пайки снова.

Когда жало паяльника горячее, то припой на нем, при ожидании, покрывается окислами и остатками сгоревшего флюса.

Поэтому перед пайкой жало паяльника нужно обязательно очищать. Для этого можно взять кусочек увлажненного поролона (плотность его может быть разной) и быстро жалом провести по этому поролону, тогда все остатки из жала останутся на поролоне.

Перед тем, как начать пайку нужно убедится в том, что поверхности или провода, что будут паяться уже облужены, это обязательно. Ведь пайка уже облуженых поверхностей и проводов будет действительно качественной, да и вы, выполняя пайку, будете получать удовольствие от работы.

Если Вы никогда раньше не работали с паяльником, то лучше всего перед тем, как выполнить ответственное задание по пайке паяльником необходимо потренироваться паять. Начните с самого простого, попробуйте паять одножильный медный провод, что используется для электропроводки. Первое, что стоит сделать, это снять с проводника изоляцию.

Как правильно залудить провода из меди.

Сняв изоляцию с провода, оцените, в каком состоянии находится проводник. Если провода новые, то их проводник не имеет оксидной пленки и такие провода можно паять, не выполняя зачистку. Возьмите небольшое количество припоя на жало паяльника, а потом коснитесь им канифоли и проведите жалом паяльника по поверхности проводника.

Если проводник имеет чистую поверхность, то по ней припой растечется тонким слоем. При нехватке припоя, берется еще одна порция с обязательным касанием канифоли. И так необходимо делать до той поры пока проводник полностью не будет залужен. Что бы работать с проводником было максимально комфортно, положите его на деревянную площадку, такая используется в качестве подставки для паяльника. Всегда в том месте, где выполняется лужение, скапливается определенное количество канифоли, что ускоряет процесс лужения, ведь припоя на жало можно взять больше, и каждый раз не касаться канифоли.

Бывают и такие случаи, что вроде и проводник без оксидной пленки, а лудится, он не хочет. В таком случае необходимо использовать паяльную кислоту. Но если у Вас под рукой, ее, не оказалось можно обойтись и таблеткой аспирина. Разогреть пару секунд, а потом лудить на площадке. Вот увидите, будет лудиться без всяких проблем. Если вы используете метод с аспирином для медного провода, на котором будет оксидная пленка, он сразу будет покрываться тонким слоем припоя. (Но этот метод желательно использовать в крайних случаях, поскольку запах от процесса будет не самый лучший)

Если у Вас получилось залудить проводник, то вас можно поздравить с первыми успехами в работе с паяльником.

Если первый раз работает с паяльником, то будьте готовы к тому, что хорошая пайка у вас не получится. На это есть пару причин. Очень сильно нагрет паяльник для данного вида припоя. Это определить можно по жалу паяльника, ведь на припое, что есть на нем, образовывается темная оксидная пленка. Если сильно нагреть жало паяльника, то рабочая часть жала будет покрыта черным окислом, из-за чего припой на жале держаться не будет. Жало паяльника не разогрето до необходимой температуры. В таком случае внешне пайка будет матовой и рыхлой. Чтобы правильно подобрать температуру можно использовать регулятор температуры. Еще может быть недостаточно прогрет провод во время обслуживания. Такое часто случается, если на рабочей части жала паяльника имеется небольшое количество припоя. Тогда площадь соприкосновения маленькая, и тепло не так как нужно передается на проводник. Тренироваться паять нужно до той поры, пока не получится правильно залудить провод.

Часто бывает такое, что по окончанию лужения паяльником проводов, на них можно увидеть остатки припоя, что похожи на наплывы. Что бы от них избавиться расположите провод вертикально, концом вниз, а паяльник наоборот – вертикально, чтобы его жало «смотрело» вверх, а потом аккуратно проведите жалом по проводам. Так, как припой тяжелый, то все образовавшиеся наплывы перейдут на жало паяльника.

Но, прежде, чем это сделать, удалите весь припой, что имеется на рабочей части жала паяльника. А для этого просто легонько ударьте жалом о подставочку. Аналогичным способом уберите лишний припой с мест паек на печатных платах.

Продолжить свою тренировку стоит на медном многожильном проводе. Его тоже нужно научиться лудить пальником. Здесь же все не будет так просто, как в предыдущем варианте, а особенно если этот провод еще нужно перед лужением очистить. Очистить провод, от оксидной пленки используя для этого механический способ, будет немного затруднительно. Для этого понадобится разделить проводники и выполнить зачистку каждого по отдельности. У меня был случай, когда сняв изоляцию с провода, используя для этого термический способ, то увидел следующее: верхний проводник был весь покрыт оксидной пленкой, а нижний проводник был расплетен. Именно такой случай является одним из самых сложных для лужения. Но, такие провода лудятся не хуже, чем простые одножильные.

Паяем правильно многожильные провода.

Для начала, проводник нужно обработать паяльной кислотой, и начинать прогревать их паяльником, продвигая их так, чтобы все проводники этого многожильного провода были смочены кислотой.

Потом нужно выполнить лужения на площадке с использование канифоли, все выполнять аналогично тому, что описано выше. Разница только в том, что вам необходимо будет прижимать провод к площадке и в процессе лужения поворачивать его в одну сторону. Это требуется чтобы проводники этого провода сплелись между собой.

Имея уже готовый залуженный провод такого типа, вы сможете, используя для этого круглогубцы, сделать кольцо. А это кольцо использовать потом, к примеру, в качестве резьбового присоединения, которое в дальнейшем можно будет использовать, например для контактов розетки или выключателей.

А еще его используют для патронов в люстрах, или же припаять такое кольцо к латунным контактам или печатным платам. Не поленитесь, в качестве тренировки попробуйте выполнить такого типа пайку паяльником.

Единственное, что нужно стараться не сместить детали, во время их соединения методом пайки, пока не застынет припой.

Если говорить о пайке паяльником любых других деталей, то она не сильно отличается от пайки проводов паяльником. И если вы попробовали лудить и паять провода, и у вас все получилось хорошо, то вы сможете выполнить любую пайку паяльником.

Учимся лудить тонкие медные провода, что покрыты лаком.

Если нужно залудить паяльником тонкий проводник, у которого диаметр жилы меньше 0,2 мм, что изолированный эмалью, нужно использовать хлорвинил. Данный вид пластика используется для изготовления изоляции и больших изолирующих трубок. Для этого необходимо положить провод на изоляцию и слегка прижать его жалом паяльника, после чего протаскивать провод, при этом постоянно поворачивая его. Вследствие нагрева хлорвинила выделяется хлор, именно он позволяет разрушить лак и без проблем залудить провод.

Такого рода технология будет просто незаменимой, если вам нужно паять паяльником провод, типа литцендрат. Это провод, что состоит из большого количества тоненьких проволок, что имеют эмалированное покрытие и представляют собой один проводник.

Тонкие провода покрыты эмалью, можно еще лудить применяя таблетки аспирина. Такой метод лужения паяльником я описывал выше. Необходимо взять провод, который вы будете лудить и поместите на подготовленную заранее таблетку аспирина, а потом протягивать его между аспирином и жалом паяльника. Но, стоит помнить, что на рабочей части жала, должно быть, необходимое количество припоя и канифоли.

Как паять паяльником радиодетали.

Часто технология пайки требуется, когда выполняется ремонт электрических приборов. Ведь там есть печатные платы, состоящие из радиоэл

ементов и тому подобное. И зачастую из этих плат нужно их выпаивать или запаивать назад. Это нельзя назвать сложной работой, но все же необходимо будет соблюдать определенную технологию пайки.

Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов.

Выпаять из платы необходимый вам радиоэлемент, а он может быть с двумя выводами, не составит труда и не требует высшего образования. В качестве таких элементов выступают практически всегда резисторы или диоды. Для качественного выпаивания с платы любого из таких элементов, нужно нагреть паяльником то, место где он запаян. Под высокой температурой припой расплавиться и вы легко достанете нужный вам элемент. Чтобы вынуть вывод резистора, можно использовать пинцет, но нужно делать все, не спеша, чтобы не соскакивал пинцет, а такое часто бывает, особенно в тех случаях, когда радиоэлемент имеет загнутый вывод и он находится со стороны пайки.

Что бы работать с пинцетом было удобнее, вы можете сточить его губки, но без фанатизма. Тогда при захвате вывода пинцет не будет соскальзывать.

Работая с печатной платой, особенно если речь идет о демонтаже радиоэлементов, очень хочется иметь еще одну руку, ведь при данной работе нужно работать паяльником, пинцетом и еще держать саму плату.

В качестве третей руки вам послужат настольные тиски. Используя данный инструмент, вы сможете зажать плату, и установить тиски на ту боковую грань стола, где вам удобнее будет работать. Лучше всего использовать инструмент придуманный китайцами Third-Hand Tool, что в переводе на русский означает «Третья рука». Используя «третью руку» вы сможете разместить плату в той плоскости, в которой с ней лучше всего будет работать.

Когда вы выполните демонтаж радиодетали, то место на плате, где был его вывод, заплывет припоем. Достать этот припой из образовавшейся луночки не сложно, просто возьмите зубочистку, заточенную спичку или обычную деревянную палочку.

Это делается следующим образом: жало паяльника нагревается и им расплавляется припой, потом в отверстие помещается зубочистка и проворачивается. Вынуть зубочистку можно будет уже когда застынет припой.

Перед тем, как запаять в плату новый радиоэлемент, нужно удостовериться в том, что его выводы будут хорошо паяться, особенно если вы не знаете, когда этот радиоэлемент был изготовлен. Рекомендую действенный способ в таком случае – залудите выводы радиоэлемента, а потом приступайте к процессу запаивания. И как результат вы получите надежную пайку и удовольствие от работы.

Пробуем паять паяльником SMD светодиоды и другие компоненты, не имеющие выводов.

Так, как технологии не стоят на месте, то сегодня уже выпускаются радиоэлектронные устройства, в которых стоят компоненты без выводов, именуются как SMD. У SMD нет привычных для нас проволочных выводов. Их соединяют с дорожками платы за счет пайки к ним контактных площадок, что находятся прямо на корпусе компонентов. Сложности в пайке такого компонента нет. Просто для этого нужно использовать маломощный паяльник на (10-12 Вт) и паять все контакты поочередно по отдельности.

Если говорить о ремонте, то часто стоит задача выпаивать SMD компонент для их проверки или замены на новые. Кроме того часто бывает такое, что SMD компоненты выпаивают из старых нерабочих плат для того, чтобы использовать их в качестве запчастей. Поэтому при процессе выпаивания нужно быть внимательным, ведь компоненты могут поломаться. Чтобы этого не произошло, прогревайте одновременно все выводы SMD компонентов.

Тем, кто часто сталкивается с работой, где нужно выпаивать SMD компоненты, рекомендую для своего паяльника сделать набор специальных жал. Под специальным имеется ввиду жало, что на конце разветвляется на два или три маленьких жала. Используя такие жала при выпаивании, вы не будете повреждать SMD компоненты, даже если они припаяны к плате.

Не всегда под рукой есть паяльник малой мощности, а в том, которым постоянно выполняется пайка нет возможности поменять жало на другое, так как оно прикипело. В таком случае нужно просто навить на жало паяльника медный провод. Его диаметр должен быть не больше одного миллиметра. Это будет так званая насадка, используя которую вы сможете легко выпаять SMD компоненты. Обратите внимание, что корпус светодиодов очень нежный, и он боится даже самых минимальных воздействий.

Удобство такой насадки в том, что она беспрепятственно снимается, и вы сможете использовать паяльник для обычной пайки. У этой насадки есть свои плюсы, и заключаются они в том, что вы можете менять ширину между концами самой насадки. Это позволит использовать ее для пайки SMD компонентов разных размеров. Еще такого рода насадку можно использовать, как маломощный паяльник, и с легкостью паять мелкие детали и тонкие провода, например для светодиодных лент.

Учимся паять паяльником светодиодную ленту.

Процесс пайки светодиодных лент практически не отличается от процесса пайки любой другой детали. Но, здесь все же есть свои тонкости. Вот, например из-за того, что печатная плата это тонкая и гибкая лента, то время пайки должно быть минимальным, чтобы не отслоились печатные дорожки платы.

Учимся паять паяльником микросхемы.

Выше я описывал, как запаивать или выпаивать резисторы или диоды. И как видите, сложного там практически нет ничего. А вот выпаять паяльником микросхемы, это уже на порядок сложнее. Ведь в микросхеме выпаять по отдельности выводы можно только после того, как их при помощи кусачек откусить от корпуса платы.

Но, все же есть и в данном случае выход, и, используя одну полезную технологию можно выпаять 24 выводную микросхему всего за минуту. Для этого вам понадобиться медицинская игла, что используется для инъекций. Диаметр такой иглы должен составлять 0,6 мм, ведь в микросхемах зачастую размер вывода равен 0,5 мм. Заправлять ее нужно на конус под прямым углом, так она легче войдет в отверстия печатной платы.

Следующие действия уже не сложные, ведь вам нужно будет просто смазать все выводы микросхемы, с той стороны, где будет выполняться пайка, специальным флюсом СКФ. Одевать иглу необходимо на все выводы микросхемы по очередности, при этом прогревать жалом паяльника припой. Но, стоит помнить, что иглу надо постоянно прокручивать то в одну, то в другую сторону. Если этого не делать, то иглу можно припаять к выводу. Паяльник отводим в сторону сразу, как только игла войдет в плату, а иглу в это время проворачиваем и не спеша снимаем с ножки. Все эти манипуляции проводим до той поры, пока все выводы микросхемы не будут освобождены от припоя. Если микросхема, с которой вы работаете, имеет загнутые выводы, то нужно первоначально расплавить припой и одновременно одеть на вывод иглу до упора. И тогда вывод выровняется. Для того, чтобы освободить вывод от припоя при помощи иглы, нужно приблизительно две секунды.

Когда вы выполните все выше описанное, со всеми ножками, то сможете легко извлечь микросхему, и даже не заметите, что она была припаяна. Могут быть такие случаи, что одна из ножек не выпускает микросхему, ну, все может быть. В таком случае нужно провести ее обработку паяльником и иглой еще раз.

Есть такие специалисты, которые используют при пайке микросхем технологию пайки с использованием медной оплетки от коаксиального провода. Эта технология тоже имеет право на жизнь, но у нее есть существенные минусы:

– нужно иметь уже хорошо «набитую» руку, то есть уметь хорошо

паять паяльником;

– иметь в своих инструментах и комплектующих оплетку. А она есть далеко не у всех;

– полностью удалить весь припой, которым припаяны выводы микросхемы.

А вот при использовании технологии пайки с иглой, припой остается на плате и тогда, чтобы запаять новую микросхему нужно только хорошо прогреть места пайки, при этом не добавлять новый припой.

Учимся

паять паяльником микросхемы в корпусе SOIC, что используются для поверхностного монтажа.

Новый рынок, новые технологии, новые разработки, и на сегодняшний день очень часто стали использовать при изготовлении электронных приборов микросхемы в корпусе SOIC.

Прямое назначение данных микросхем – поверхностный монтаж на печатные платы. Иметь дело с такими микросхемами приходится людям, что занимаются ремонтом радиоаппаратуры. В этой же аппаратуре эти микросхемы нужно менять на новые. И что бы это сделать вам придется изначально выпаять эту микросхему, так, чтобы все ее печатные проводники, не были оторваны.

Ремонтируя светодиодную лампу по типу трубки, мне довелось выполнить замену вышедшей из строя в драйвере микросхему BP2808 в корпусе SOIC. Чтобы без проблем и препятствий выпаять микросхемы в корпусах, которые разработаны для пайки напрямую к контактной дорожке печатной платы, нужно использовать специальную паяльную станцию. Паяльная станция – это специальный инструмент, что применяется в радиотехнической промышленности.

Во время работы паяльной станцией место, которое нужно паять, нагревается горячим воздухом. В домашних условия поставить паяльную станцию не у всех есть возможность.

Но, можно обойтись и без паяльной станции, используя для выпаивания микросхемы отрезок тонкой стальной проволоки, имеющей на конце небольшой крючок. Отсюда вопрос: где взять такую проволочку? Все очень просто, вы можете ее сделать сами, используя для этого пружинку от шариковой ручки, просто выпрямите пружинку и у вас будет тонкая стальная проволока.

Используя крючок на проволоке, подцепите вывод микросхемы на печатной плате и немного натяните. Посмотрите где находится место пайки и прогрейте его жалом паяльника. Обратите внимание, паяльник должен быть малой мощности. В следствии нагрева места пайки, крючок пройдет между выводом и печатным проводником, вывод на небольшое расстояние отогнется вверх, и тогда между ним и печатным проводником останется зазор.

Все, что я только что описал, нужно будет сделать с каждым выводом, что имеется на микросхеме. В итоге вы получите полностью освободившуюся микросхему и все выходы останутся целыми. Это очень удобно, ведь бывает такое, что диагностика была не точной и причина поломки не в сгоревшей микросхеме, тогда вы в большом выигрыше. Ведь покупать новую микросхему не нужно будет, вы сможете обратно запаять ту, что вы выпаяли.

Когда вы полностью удалили микросхему из печатной платы, пройдитесь по ее проводникам жалом паяльника. Это нужно для того, что бы в местах пайки убрать или выровнять лишний припой. На место старой микросхемы прикладывается новая, места, где будет выполняться пайка обрабатываются Далее новая микросхема прикладывается к печатным проводникам, места пайки смазываются флюсом СКФ, а ножки нужно прогреть паяльником. При пайке таких микросхем используйте жало паяльника с шириной, которая будет меньшей, чем шаг между ножками микросхемы, что будет паяться. Что бы было лучше понятно, приведу пример: если шаг микросхемы 1,25 мм, то жало паяльника должно быть с шириной рабочей части не больше одного миллиметра.

Учимся паять транзисторы в корпусе DPAK (TO-252)

Часто бывает, такое, что тот или иной бытовой прибор перестал работать. Причина в том, что на его рабочей плате перегорел транзистор и его нужно заменить, но, что бы это сделать необходимо его выпаять из платы. Как же это сделать, и какие сложности могут возникнуть?

Транзистор к плате припаян всей своей металлической поверхностью, и припаян он прямо к фольге этой печатной платы. Именно по этой причине требуется соблюдение некоторой последовательности действий во время выпаивания транзистора из платы.

Мы уже с вами знаем, что первое, что нам нужно сделать – это выпаять выводы транзистора. Если вы на 100% уверены в том, что проблема в транзисторе, то не нужно изобретать велосипед, просто возьмите бокорезы и перекусите ножки транзистора. Если же у вас стоит задача выпаять транзистор, что бы потом его опять использовать, вам нужно нагреть паяльником до нужной температуры место, в котором запаяны выводы транзистора. Когда вы увидели, что припой становиться жидким, берите шило, оно должно быть у вас под руками, и аккуратно приподнимите ножку над платой.

Следующее, что нужно сделать, это взять на рабочую часть жала максимально больше припоя и приложить к плате там, откуда торчит металлическое основание транзистора. Примерно, через секунд пять, припой, которым припаян транзистор, начнет плавиться, и вы легко сможете удалить транзистор, используя для этого пинцет. Может случиться так, что с первого раза у вас не получится изъять транзистор, в таком случае повторите все действия еще раз.

Сняв транзистор, вы увидите оставшийся припой, что держал этот транзистор. Выровняйте место, где был запаян транзистор к плате, используя горячее жало паяльника. Толщина слоя припоя должна быть не больше 0,5 мм.

Что касается вопроса как запаять транзистор на плату. Тут нет никаких сложностей. Для этого установите транзистор на плату и запаяйте его выводы. Потом прижмите транзистор, прилагая усилие, в плате и одновременно с этим прогревайте его жалом паяльника со стороны, где находится выступ металлического основания, это как при выпаивании. Когда припой полностью расплавится, транзистор просядет, так как на него прилагается давление, а паяльник можно будет отложить в сторону. Если паять нужно транзисторы в корпусе TO-252, то используйте для пайки мощный паяльник – 40 Вт.

Учимся паять паяльником радиодетали с толстым выводом.

Идем дальше. Как же выпаять микросхему, что имеет толстые выводы, а это их толщина составляет больше чем 0,8 мм. Такая работа уже более сложная, медицинская иголка нам не поможет, ведь такой иголки с таким диаметром нет. Но, если кому то повезет, и он найдет трубочку из нержавеющей стали, что имеет тонкие стенки и необходимый диаметр, то вполне возможно применить технологию с иголкой, что расписана выше, но в качестве иголки будет использоваться нержавеющая трубочка.

Но, есть и такие микросхемы, в которых радиоэлементы, у которых выводы закрепляются специальной термопластичной пластмассой. Это, как правило, разъемы, катушки индуктивности, трансформаторы. Для работы с такими радиоэлементами во время выпаивания используйте специнструмент , что предназначен для отсоса припоя. Называется такой инструмент оловоотсос.

Оловоотсос – это ручной инструмент, что используется для отсасывания олова, а для пайки используется в качестве припоя именно олово. Внешне оловоотсос похож на трубку из металла с наконечником, который изготовлен из фторопласта. Внутрь трубки помещен подпружиненный поршень на штоке и спусковой механизм. Если сравнивать, на что похож этот инструмент, то это будет ручной насос, что используется для накачивания колес велосипеда. Когда сжимается пружинка, поршень инструмента автоматически опускается вниз. Нажав пусковую кнопку, вы освобождаете поршень, и тут срабатывает пружина, под действием которой поршень быстро перемещается вверх, и при этом затягивает через наконечник воздух. Когда вы поднесете оловоотсос к жидкому припою, то его вместе с воздухом затянет внутрь инструмента.

Если перед вами стоит задача вытащить вывод из припоя, то вам надо нагреть припой паяльником, и как только он станет жидким, оперативно надеть на вывод оловоотсос и, не медля жмите пусковую кнопку, при этом убрав с места пайки, жало паяльника. Весь жидкий припой будет удален. Если же вам не удалось это сделать с первого раза, то повторите эту процедуру.

Использовать отсос можно при выпаивании любой радиодетали, будь то резисторы, диоды или микросхемы. Но, технология с медицинской иглой намного проще и быстрее, там ничего повторно не нужно делать. Пользоваться отсосом при выпаивании радиодеталей сложнее, если они имеют изогнутые выводы.

Учимся паять паяльником конденсаторы на материнской плате компьютеров.

В каждом компьютере есть рабочие электронные платы. К неисправности таких плат приводят вздутые электрические конденсаторы. В некоторых случаях плата может работать, но нестабильно. Конденсаторы заменить вроде не сложно, но, несмотря на простоту замены, нужно понимать, это серьёзная и ответственная задача. А сложность вся состоит в том, что плата имеет очень «нежные» и тонкие токоведущие дорожки, они еще и узкие и если вы неаккуратно проведете жалом паяльника, то очень легко эти дорожки повредите, а вот восстановить их не всегда получается. Кроме этого на печатной плате есть много бескорпусных элементов, и по неаккуратности их можно совершенно случайно повредить или разрушить. Сами конденсаторы на плате очень часто устанавливаются рядами очень плотно, иногда они расположены между разъемами. Именно по этой причине их выпаивать сложно, не говоря уже за впаивание назад, ведь это еще сложнее.

Перед тем, как приступить к самому процессу пайки, необходимо провести все необходимые подготовительные работы. А именно:

– достаньте из материнской платы все карты;

– отсоедините все провода;

– зарисуйте, в какой последовательности вставлены разъемы проводников, что идут от кнопок и светодиодов, установлены в системный блок. Как правило, они обычно установлены без ключей, и если вы не зарисуете или не запомните, как они расположены, то потом потратите много времени на то, что бы разобраться, как все было подключено. (можно сделать фото данной платы на имеющийся телефон или фотоаппарат)

– открутите все винты, на которых закреплена плата к основанию системного блока;

– достаньте плату из корпуса.

Для паяльных работ материнской платы нужно брать мощный паяльник (40 Вт). Ведь электролитические конденсаторы массивные. Прежде, чем начать пайку, необходимо правильно заправить жало паяльника. В торце жало не должно быть шире 3 мм, и ни в коем случае на нем не должно быть острых углов. Такие меры предосторожности необходимы, чтобы при случайном соскальзывании жала, вы не повредили токоведущие дорожки материнской платы.

В процессе пайки паяльником у вас будут заняты руки, и что бы правильно удерживать материнскую плату, используйте для ее фиксации тиски или «третью руку». Это просто необходимо, чтобы в процессе пайки можно было контролировать плату с обеих сторон. Обратите внимание, зажимайте плату за край, на котором нет никаких элементов, но не сильно, и, подкладывая при этом картонные прокладки, чтобы не повредить плату.

Все подготовительные работы выполнены, можно переходить непосредственно к выпаиванию неработающего конденсатора. Держа одной рукой конденсатор, другой прикасаетесь паяльником к его выводу. На рабочей части жала должно быть достаточно припоя, чтобы он мог слиться с тем припоем, которым припаяна ножка конденсатора. Прогревая место пайки, конденсатор легонько нужно отводить в сторону, чтобы достать его ножку из отверстия. Сразу после того, как конденсатор начнет поддаваться, его ножку вытаскивать полностью не нужно, только до посадки ее в плате. Аналогичную процедуру нужно выполнить со второй ножкой конденсатора. А тогда возвращаемся к первой ножке и уже достаем ее полностью из платы. Если использовать такой способ, то за два три приема вы полностью выпаяете конденсатор из материнской платы.

Когда материнская плата выходит из строя, то это точно из строя вышел не один, а несколько конденсаторов. Все непригодные конденсаторы выпаивать нужно по выше описанной схеме, но по очереди. Если у вас вышло из строя два конденсатора, но они оба имеют разные номиналы, то, очень важно запомнить, какой из них, где стоял.

Далее нужно подготовить отверстия, в которые будут запаиваться новые конденсаторы. Для начала необходимо удалить из этих отверстий старый припой. Как правило, я это делаю за два захода (этапа). Это сначала нагреваю место пайки, а потом при помощи зубочистки делаю в нем углубление.

После этого, в образовавшиеся углубления нужно вставить иголку для шитя, диаметром 0,5 мм. Эту иголку я закрепляю в цанговый зажим и уже с противоположной стороны прогреваю отверстие паяльником. Припой начинает плавиться, и в этот момент нужно проталкивать в отверстие иголку, не забывая ее постоянно проворачивать. Паяльник убираем в сторону, а иглу не прекращаем поворачивать и не спеша вынимаем ее. Таким образом, отверстия освобождаются от припоя и в них можно запаивать новые рабочие конденсаторы.

Если вы будете запаивать в плату конденсаторы, которые ранее уже были использованы, то нужно изначально подготовить их выводы, выровняв их и очистив от старого припоя. Если же это конденсатор, ранее не был использован, то его выводы нужно залудить, а вот если нужно укорачивать их, то это лучше всего сделать уже после запаивания конденсатора. Когда вы на плату устанавливаете конденсатор, то нужно учитывать его полярность. У конденсатора минусовой вывод отмечается, как правило, белой полоской сбоку на его корпусе, а на материнской плате отмечен белым сектором, или как дополнение на плате может быть специальная контактная площадка в виде квадрата. Еще может такое быть, что расстояние отверстий конденсатора и расстояние тех отверстий, что на плате не соответствуют. Чтобы не возникло проблем при пайке, следует заранее сформировать ножки конденсатора, ведь за счет того, что на материнской плате размещено еще много других деталей, это сделать не очень легко и не всегда удается с первого взгляда.

С легкостью можно сформировать ножки в том случае, если вставить его в отверстия ножками со стороны запайки выводов деталей. Таким образом, вам будет легче попасть ножками конденсатора в отверстия печатной платы, при его установке.

Учимся удалять оставшийся флюс с печатной платы по завершению пайки.

Что бы вам было легче паять конденсатор, то до того, как вы приступите к процессу пайки, обработайте его ножки специальным флюсом СКФ. Когда закончите паять, необходимо тщательно убрать с платы лишнюю канифоль.

Чтобы удалить лишнюю канифоль, необходимо взять любую кисточку и смочить ее в спирте. Потом этой кисточкой необходимо водить по месту на плате, где осталась застывшая канифоль, до той поры, пока канифоль не растворится.

Потом, стоит взять кусочек чистой ткани, она должна быть не синтетической, и положить ее на место растворившейся канифоли, потом провести кисточкой по самой ткани. Всю канифоль впитает в себя ткань, а плата останется чистой.

Ну, вот в принципе и все. Можно проверять работоспособность платы. А для этого вам нужно будет ее вставить в системный блок.

Учимся паять паяльником детали из стали и железа.

Пайка паяльником стальных и железных деталей, используя для этого мягкий припой, не особо отличается от пайки медных деталей или деталей из ее сплава. Разница здесь только в используемом флюсе. Ведь канифоль в такой пайке не используют, а используют хлористо-цинковый флюс.

Давайте попробуем на примере разобраться, как же паять железо. Вот, у нас есть лист кровельного железа, что уже проржавел и имеет глубокую коррозию.

Запомните! Самое главное, что вам нужно сделать, чтобы пайка получилась качественной, это правильно подготовить поверхность, на которой эта пайка будет проводиться. Что же для этого нужно сделать? Первое, это удалить всю ржавчину, используя для этого наждачную бумагу или щетку по металлу. Этот лист, может быть, покрыть маслом или консервантом. Такое делают для того, чтобы предотвратить его коррозию. Если у вас именно такой лист, то перед тем, как проводить пайку, его нужно очистить от жира. Для этого возьмите старую тряпочку и смочите е бензином. А затем протрите тщательно лист металла. Еще избавиться от жира на металлическом листе, можно используя для этого обычное моющее средство для посуды.

Если поверхность готова, тщательно очищена, то теперь нужно выполнить процесс лужения. Может быть такое, что вся ржавчина не удалилась, есть глубоки вкрапления, ничего страшного в этом нет если она занимает не больше одного процента площади от всего листа. Она не повлияет практически на процесс лужения.

На эту заранее подготовленную поверхность металлического листа, используя кисточку, тонким слоем наносим хлористо-цинковый флюс.

Уже через пять минут, вы покроете ржавую поверхность листа, при помощи паяльника необходимым слоем припоя и лист больше ржаветь не будет.

Не всегда под рукой есть кислотный флюс, но это не беда, ведь мы легко можем его заменить аспирином. Аспирин – это универсальный флюс, который всегда есть в аптечке каждого, если не в основной в доме, то в автомобильной аптечке точно найдется.

Как же это делается? Все очень просто, насыпьте вместо кислотного флюса раскрошенную таблетку аспирина, а дальше уже выполняем лужение при помощи паяльника. Припой растекается так же хорошо, как и при использовании кислотного флюса для лужения.

К детали железной или стальной, если она хорошо залужена, вам легко будет припаять любой провод, будь то он из меди или латуни. Он будет держаться на этом листе крепко, и будет обеспечиваться очень надежный электрический контакт.

Учимся паять трубки, радиаторы, радиаторы, теплообменники.

Если говорить о мастерах, то им часто приходится иметь дело с устранением течи, а это может быть или жидкость или газ, в металлических трубках, радиаторах и теплообменниках газовых колонок, холодильников, автомобилей или в других приборах, где они есть. В основном трубки бывают медные, латунные, железные, это может быть и нержавеющая сталь. Поэтому справиться с течью в таких трубах вам помогут паяльник и свинцово-оловянный припой ПОС-61, используя выше приведенную технологию.

Но, так как радиатор или теплообменник являются объемными и в них есть наличие жидкости, то технология их пайки имеет некоторые особенности, что отличают ее от обычной пайки.

Учимся ремонтировать железный кузов автомобиля методом пайки

В те времена, когда на дорогах ездило больше советских автомобилей, чем сейчас, очень сильно спасала технология пайки паяльником железа при коррозии кузова автомобиля. Когда появляется ржавчина, то первое что приходится делать, это зачищать ее и наносить новое лакокрасочное покрытие, но, со временем эта ржавчина все равно «вылезет» наружу. А вот если место, где появилась ржавчина хорошо подготовить, потом пройтись по нему паяльником, нанеся небольшой слой припоя, то это место больше ржаветь не будет никогда.

Часто приходилось хозяевам автомобилей паять сквозные дыры в порогах или в зоне колесных арок машины. Перед тем, как приступить к пайке, необходимо зачистить аккуратно поверхность вокруг образовавшейся дырки, диаметром приблизительно в сантиметр, а потом залудить эту поверхность припоем. Потом вам необходимо вырезать из картона выкройку по размерам необходимой вам заплатки. После чего по выкройке вырезаете заплатку из латуни. Ее толщина должна быть от 0,2-0,3 мм. Ту часть заплатки, что будет припаиваться необходимо залудить толстым слоем припоя. Может быть такое, что заплатке необходимо придать какую-то форму, если это так, то придаем ей нужную форму, а потом прикладываем ее на дырку в кузове автомобиля, и хорошенько прогреваем ее мощным паяльником. Отлично подойдет паяльник на 100 Ват. Прогревать необходимо по шву. Далее шпаклюем, грунтуем, красим и кузов вашего автомобиля словно новый. И еще большой плюс такого ремонта в том, что это место больше никогда не пустить ржавчину.

Часто задаваемые вопросы про Паяльники

Рейтинг хороших паяльников 2021 года: какой лучше

Паяльник — незаменимый инструмент для мелкого ремонта электроприборов. Перед приобретением этого устройства многие мастера-любители задаются вопросом, как выбрать подходящий паяльник: надёжный и не слишком дорогой. В нашем Топ-8 лучших паяльников мы собрали самые удачные модели для домашнего и профессионального использования, подходящие для пайки печатных плат и радиодеталей, лужения и других задач. Для начала — определимся, что и как нужно выбирать.

Как выбрать лучший паяльник

Виды паяльников и их особенности

Паяльником называют аппарат, применяемый для нагрева деталей, расплавления припоя и его нанесения в место контакта элементов, которые требуется спаять. Существует несколько видов паяльников, отличающихся способом нагрева металлического наконечника (жала):

Электрический, нагревание рабочей поверхности которого происходит при помощи электрического тока. Это самый популярный вид приборов и у мастеров-любителей, и среди профессионалов.
Дуговой, разогревающийся с помощью электрической дуги, находящейся между электродом и жалом.
Торцевой и молотковый отличаются по внешнему виду довольно длинными рукоятками из металла, на концах которых закрепляются наконечники. Нагрев таких паяльников осуществляется внешними источниками тепла.
Термовоздушные устройства используются для спаивания деталей горячим воздухом.
Инфракрасный паяльник осуществляет соединение элементов бесконтактным способом. Принцип действия прибора основан на воздействии на деталь ИК-излучением с длиной волны 2-7 мкм.
Газовый аппарат состоит из горелки с установленным паяльным наконечником и баллона с газом. Пайка газовым паяльником может осуществляться только нагретым от горелки воздухом, без применения жала.

Наиболее удобными и эффективными устройствами для спаивания металлических и пластиковых деталей являются электрические паяльники. Самыми качественными считаются электропаяльники от немецких и японских производителей. Среди них такие бренды как Goot, Weller, Matrix, Hakko, Ersa.

На что обратить внимание при покупке паяльника?

Конструкция большинства электрических паяльников идентична. Они состоят из нагревательного элемента с обмоткой трансформатора, вставленного в оболочку из изоляционного материала, и рукоятки, выполненной из древесины или пластика. Рабочий наконечник (жало) предназначен для быстрого переноса тепла от источника к спаиваемой детали. При его изготовлении используют красную медь, которая хорошо выдерживает высокие температуры.

Мощность электрического паяльника

Мощность — наиболее важная характеристика прибора, учитываемая при подборе определенной модели аппарата, так как от нее непосредственно зависит температура нагрева рабочей поверхности. Для спаивания элементов небольших микросхем мы рекомендуем приобрести паяльник, мощность которого не превышает 25 Вт. При использовании более мощного прибора можно повредить микросхему. Спаивание толстых проводов лучше осуществлять паяльником с мощностью 40 Вт.

Материал и форма наконечника

Чтобы прибор служил долго, а спаивание деталей было качественным, рабочий наконечник должен обладать высокой теплопроводностью, способностью скапливать тепло, износоустойчивостью и защитной окислительной пленкой.

Наиболее подходящим материалом для рабочих наконечников считаются медные сплавы. Однако они имеют низкую износоустойчивость и подвергаются коррозии. Стальные и никелевые сплавы довольно прочные и коррозионностойкие, но отличаются очень низкой теплопроводностью. Учитывая эти факторы, современные производители используют для изготовления наконечников различные композитные материалы.

В некоторых моделях используется медное жало, покрытое никелем. Такие наконечники служат довольно долго, но имеют низкий показатель адгезии. Это является существенным недостатком, поскольку к жалу не прилипает расплавленный припой. Медные наконечники с серебряным покрытием стоят немного дороже, но не создают мастеру подобных проблем.

В последнее время производители устанавливают на электропаяльники металлические жала с керамическим покрытием. Они отличаются высокой теплопроводностью, теплоемкостью и не подвергаются коррозии. При работе с таким инструментом нет необходимости постоянно очищать жало.

Наконечники для паяльников выпускают в форме иглы, конуса или клина. Наиболее удобной считается клиновидное жало, которое можно использовать для различных работ. Оно быстрее других нагревается и хорошо держит припой.

Температурный регулятор

Существенным преимуществом современных паяльников является наличие регулятора температуры, который удобно использовать при частых сменах режимов пайки. Они стоят дороже обычных, однако при необходимости могут заменить несколько устройств. Уменьшение температуры целесообразно при работе с тонкими проводами, которые могут поправиться. С таким аппаратам удобно работать со сложными приборами и микросхемами, предполагающими пайку деталей различной толщины.

Материал ручки

Ручка электрического паяльника изготавливается из материала, способного выдерживать высокую температуру. Наиболее подходящим для этих целей считается дерево. Паяльники с деревянными ручками достаточно легкие и не портятся при нагревании. Модели с эбонитовыми ручками очень тяжелые и доставляют неудобства при работе, а с пластиковыми — часто перегреваются.

Топ 8 самых лучших паяльников

Лучший паяльник для дома

Союз ПС2005-40

Применяется для спаивания проводов и различных радиодеталей. Модель имеет простую конфигурацию, в ней не предусмотрен температурный переключатель. Мощность прибора – 40 Вт. Он работает от сети с напряжением 220 В. Рабочая температура наконечника позволяет хорошо расплавлять припой и переносить его на нужный участок детали. Аппарат имеет деревянную ручку и конусообразное жало, которое долго сохраняет температуру. По мере износа наконечник необходимо заменять на новый.

Цена: ₽ 133

Лучшие профессиональнык паяльники

Зубр Профессионал 40W 55413-40

Прибор отечественного производства мощностью 40 Вт может использоваться для установки различных элементов на поверхность печатной платы. Паяльник имеет конусообразный наконечник и двухкомпонентную прочную рукоятку. Ее форма рукоятки разработана таким образом, чтобы прибор можно было долго держать в руке. Электрический шнур достаточно длинный, что исключает необходимость проведения работы непосредственно возле розетки. В комплекте имеется колпачок, защищающий рабочую часть паяльника от повреждений при хранении. Недостатком устройства является отсутствие переключателя температуры.

Цена: ₽ 694

Зубр Эксперт 60W 55402-60-z01

Считается лучшим электрическим паяльником для работы с печатными платами. Пайка проводников и других компонентов осуществляется с помощью флюса или свинцово-оловянного сплава, применяемого в качестве припоя. Двухкомпонентная ручка прибора имеет особую форму, разработанную для долгой эксплуатации. Все конструктивные элементы паяльника выполнены из высококачественных материалов, что гарантирует длительный срок службы устройства. Мощность прибора – 60 Вт. Рабочий конусообразный наконечник из меди имеет особое покрытие, позволяющее выполнить пайку быстро и качественно. В комплекте с паяльником имеется специальная подставка, защитная насадка и припой.

Цена: ₽ 804

Лучший портативный паяльник

STAYER PROFESSIONAL 55409

Предназначен для спаивания проводов и мелких деталей. Несмотря на небольшую мощность прибора 8 Вт, качество пайки очень хорошее. Для работы этого беспроводного паяльника достаточно трёх щелочных батареек формата АА. Модель имеет легкий корпус, быстро нагревается и охлаждается. В комплекте с паяльником идет насадка, подставка и припой.

Цена: ₽ 692

Лучший молотковый паяльник

Зубр Профессионал 200W 55301-200

Мощностью 200 Вт предназначен для спайки и лужения металлических элементов большого размера. Его целесообразно использовать для проведения работ в различных видах промышленности. Паяльник имеет высокопрочный керамический наконечник. Рукоятку прибора удобно держать в руке. Высокое качество материалов, из которых изготовлен паяльник, обеспечивает ему длительный срок службы при постоянном использовании. Для удобства эксплуатации на корпусе устройства имеется кнопка отключения. Защита от электрического тока при работе с прибором в случае повреждения изоляционных участков обеспечивается заземляющим проводом.

Цена: ₽ 1 482

Лучший керамический паяльник

Rexant 220V 25W 12-0121-1

Мощностью 25 Вт используется для ручной пайки радиоэлементов. Прибор имеет керамический наконечник, отличающийся быстрым нагревом и длительным сроком службы. Чтобы обеспечить качественное лужение, поверхность рабочего участка жала покрыта оловом. Рукоятка прибора изготовлена из термостойкого пластика. Для удобства эксплуатации она оснащена резиновыми элементами.

Цена: ₽ 335

Лучший импульсный паяльник

Rexant 220V 30-70W 12-0161

Мощностью 70 Вт позволяет спаивать различные радиодетали. Прибор оснащен переключателем режимов работы (70 Вт и 30Вт), он представляет собой курок, при нажатии на который паяльник начинает работать с максимальной мощностью. Паяльник выполнен в виде пистолета с удобной пластиковой ручкой. На корпусе паяльника имеется индикатор включения.

Цена: ₽ 345

Лучший вакуумный паяльник с оловоотсосом

Rexant HT-019 220V 40W 12-0171

Применяется для пайки элементов радиодеталей и очищения поверхности от припоя. В приборе имеется встроенный вакуумный насос, позволяющий втягивать частицы расплавленного припоя. Чаще всего паяльник применяется для удаления с печатных плат установленных элементов и излишков припоя. При изготовлении рукоятки прибора используется ударопрочный пластик. Благодаря этому прибор крепко держится в руке и не скользит.

Цена: ₽ 388

Сравнительная таблица лучших паяльников

Название

Основные характеристики

Цена

Союз ПС2005-40

Простая конфигурация, мощность прибора – 40 Вт., работает от сети с напряжением 220 В.

₽ 133

Зубр Профессионал 40W

Мощность 40 Вт, есть конусообразный наконечник и двухкомпонентная прочная рукоятка,в комплекте имеется колпачок.

₽ 694

Зубр Эксперт 60W

Мощность прибора – 60 Вт, комплекте есть специальная подставка, защитная насадка и припой.

₽ 804

STAYER PROFESSIONAL 55409

Мощность – 8 Вт, в комплекте с паяльником идет насадка, подставка и припой.

₽ 692

Зубр Профессионал 200W

Мощность – 200 Вт, есть кнопка отключения.

₽ 1 482

Rexant 220V 25W

Мощность – 25 Вт, имеет керамический наконечник, рукоятка изготовлена из термостойкого пластика.

₽ 335

Rexant 220V 30-70W

Мощность – 70 Вт, есть переключатель режимов работы (70 Вт и 30Вт).

₽ 345

Rexant HT-019 220V 40W

Есть встроенный вакуумный насос, используется ударопрочный пластик, не скользит.

₽ 388

FAQ

Можно ли паяльником паять свинец?
Пайка деталей из свинца осуществляется редко, так как соединение получается непрочным, даже если использовать жидкий флюс.

Что лучше: паяльник или клеевый пистолет?
Для скрепления элементов из металла и пластика предпочтительнее использовать паяльник, поскольку соединение получается более прочным.

Как защитить паяльник от перегрева?
Для этой цели можно использовать подставку с контактом, который размыкает перемычку. При снятии прибора происходит замыкание диода, последовательно соединенного с устройством. Таким образом установленный на подставке паяльник продолжает нагреваться, но не на полную мощность.

Читайте так же:

Рейтинг лучших паяльных станций Рейтинг лучших газовых паяльников Как пользоваться паяльником? Паяльная станция Lukey 702

10 глупых ошибок при пайке паяльником

При подключении светодиодной ленты, ремонте Led лампочек, микроконтроллеров и радиодеталей, никак не обойтись без такого полезного навыка, как пайка.

Именно качественная пайка обеспечивает надежное и долговечное контактное соединение.

Однако, в этом нехитром деле есть масса нюансов, которые могут испортить раз и навсегда не только ремонтируемую деталь, но и сам паяльник. А иногда даже привести к серьезной травме.

Даже опытные мастера, впитавшие, что называется пары канифоли с молоком матери 🙂 нет-нет, да и забывают элементарные правила пайки. Как правильно паять светодиодную ленту можно ознакомиться в отдельной статье.

Мы же давайте подробнее рассмотрим вопрос как паять нельзя, и к чему приводят подобные ошибки.

Пайку в некоторой степени можно сравнить с процессом склеивания. Только здесь для соединения деталей используется расплавленный металл. В качестве такового выступает припой.

У него довольно низкая температура плавления. При этом она ниже, чем t плавления самой детали.

Например, у меди этот показатель достигает 1050С. В то время как у оловянно-свинцового припоя ПОС-61 он равняется всего 190С.

То есть, разогревая или капая таким металлом на деталь, повредить ее проблематично.

Итак, какие же глупые ошибки не стоит совершать при пайке?

Ошибка №1

Не пытайтесь поймать падающий паяльник – пусть падает!

Как бы ни было вам дорого покрытие пола, однако рефлекторное движение словить упавший инструмент, не приведет ни к чему хорошему.

При этом никогда не забывайте главное правило ремонтника – горячий паяльник выглядит также, как и холодный.

Ошибка №2

Обстукивание и размахивание паяльником.

Не вздумайте обстукивать современный паяльник об стол. При достаточно сильном ударе керамический элемент внутри может треснуть и разрушиться.

Также с размаху не стряхивайте с паяльника расплавленный припой. Мало того, что он может попасть в глаза, от этого еще могут пострадать и ваши дети.

Красивая капелька незаметно упадет куда-нибудь на пол, а малолетний ребенок впоследствии ее найдет и съест.

Ошибка №3

Работа без очков.

При пайке не забывайте, что вы имеете дело с расплавленным металлом. И если капелька олова, упавшая на руку, мало кого может напугать, то вот отпружинившая раскаленная ножка с радиодетали, случайно попавшая в глаз, приводит к печальным последствиям.

Особенно опасна пайка на весу или под потолком. В этом случае провода могут отскочить со своего места и олово “пульнет” вам в глаз.

Поэтому старайтесь в подобных случаях всегда одевать и использовать защитные очки. А еще не забывайте про органы дыхания.

Хотя бы элементарное проветривание помещения или маленький USB вентилятор-карлсон на рабочем столе, никогда не будут лишними.

Ошибка №4

Применение паяльника не по назначению.

Запомните, паяльник предназначен для пайки жил эл.проводки, светодиодной ленты, компонентов радиодеталей или электронных плат. Им нельзя плавить и снимать изоляцию с ПВХ провода.

Это не только не эстетично, но и портит сами жилы. Расплавленный пластик попадает между проволочек и застревает там.

Нормально залудить такие жилы уже не получится. Хотя у некоторых по этому поводу имеется совсем другое мнение.

Также паяльником для радиолюбителей не стоит запаивать дырки в пластиковых трубах, и тем самым пытаться устранить в них течь.

Применяйте каждое устройство по своему назначению и у вас не возникнет никаких неприятностей. Хотя как говорит народная примета – “Если вы связаны, ваш рот заклеен скотчем и вы видите перед собой человека с паяльником, то это скорее всего к неприятностям.” 😊

Ошибка №5

Пайка под напряжением.

Казалось бы, какой дурак будет паять деталь под напряжением? Тем не менее, многие люди на самом деле занимаются подобной работой. Они выключают встроенный микропереключатель на корпусе ремонтируемого устройства, при этом, забывая отключить питание из розетки.

Делается это намеренно, чтобы тут же после ремонта по-быстрому проверить работоспособность элемента. Однако с такими кнопочками часто путаешься в каком они состоянии, отключенном или включенном.

Если на вашей плате случайно окажется напряжение, и вы коснетесь жалом токоведущей части, то произойдет короткое замыкание и вы перейдете в режим “точечной сварки”. 😊

Кстати, этот момент относится не только к сети 220V, но и ко всем элементам с питанием от батареек и встроенных АКБ. Например, сотовые телефоны.

То же самое касается и блоков питания с конденсаторами.

Сперва убедитесь, что они разряжены и только после этого лезьте во внутрь. Разрядить можно нагрузкой – высокоомным резистором, либо лампочкой (более наглядно).

Если вы забудете это сделать или отключить батарейку, то ваш девайс при данном ремонте может умереть окончательно и бесповоротно.

Ошибка №6

Неправильный подбор флюса.

Почему нельзя паять без флюса? Дело в том, что на любых деталях или проводах присутствует, так называемая оксидная пленка, содержащая микроскопические частички жира, пота, грязи и т.д.

Она то и не дает возможности нормально прилипнуть припою к поверхности.

При обработке флюсом картинка радикально меняется.

Флюс не только помогает растворить эту пленку, он в процессе пайки не дает ей возможности образоваться вновь. За счет этого олово самостоятельно обволакивает, пропитывает и проникает во все поры между жил.

Раньше наши деды вместо флюса использовали аспирин. Казалось бы, почему нет? Канифоль – это абиетиновая кислота, а аспирин – ацетилсалициловая. А чем как не кислотой окислы счищать?

Однако будьте весьма осторожны в этом вопросе.

Некоторые советуют в качестве флюса использовать только паяльную кислоту. Якобы эффект от нее лучше.

По сути, кислота это тот же самый флюс, но не простой, а активный. А это означает, что вместе с пленкой она отлично растворяет и сами компоненты.

Это конечно происходит не сразу, но через несколько месяцев место пайки может превратится в кисель. Подобное происходит, если на поверхности останутся и задержатся хотя бы несколько микрокапелек кислоты.

А она проникает во все поры, и простое протирание тряпочкой не всегда спасает. Кислоту нужно удалить как можно быстрее.

Для этого используйте зубную щетку или кисточку, смоченную в изопропаноле или спирте.

Работая со старыми деталями, покрывшимися толстым слоем грязи и окисла, не рекомендуется соскрябывать все это дело ножиком.

Профессионалы советуют воспользоваться стиральной резинкой.

При пайке строго различайте флюсы (канифоль, это кстати тоже флюс). Они бывают:

активные, содержащие кислоту

Все эти жидкости с поверхности материала после пайки нужно удалять в любом случае.

Очень осторожно используйте активные и не применяйте их при работе со светодиодными лентами, электронными платами.

Кислота помимо разъедания поверхности способна проводить ток, и тем самым ненароком провоцировать короткое замыкание.

Ошибка №7

Чистка жала.

Через какое-то время эксплуатации жало любого паяльника обрастает нагаром. В первую очередь это касается работы с канифолью.

Она выгорает и оставляет несмываемые следы. Старые советские паяльники делались с нагревательным элементом из нихромовой проволоки и медным жалом.

После такого “загрязнения” все элементарно обтачивалось напильником. А вот с новыми моделями данный фокус уже не пройдет.

У них керамический нагревательный элемент и никелированное медное жало с напылением для лучшего прилипания олова. Если вы пройдете пару раз наждачкой или напильником по такому жалу, то вы просто сотрете весь чудо состав.

После такой обработки можете сразу заказывать себе новый девайс.

В связи с этим обстоятельством, казалось бы, нужно делать однозначный выбор в пользу медного инструмента. Однако и с медью не все так просто.

При частой работе, жала у таких паяльников выгорают до такой степени, что через некоторое время приходится покупать новые, либо целиком менять паяльник. У современных моделей такой проблемы нет.

Для того, чтобы безопасно очистить жало нового образца, существует специальная губка.

Некоторые этого до сих пор не знают, но ее нужно смачивать.

Каждый раз при пайке вытирайте об нее все остатки нагара и проблем с продолжительной эксплуатацией инструмента не возникнет.

При выборе паяльника правильно подбирайте подходящее жало. Диаметр жала должен быть на порядок больше диаметра провода, иначе температура жала будет сильно падать при контакте с проводом и прогреть место пайки не получится.

Наибольшее распространение получили 4 вида из них:

Для пайки крупных компонентов.

скошенная кромка

Для переноса припоя.

Для средних по размеру компонентов.

Для работы с мелкими деталями (SMD диоды).

У качественных моделей в комплекте идет сразу несколько видов с разной формой.

Ошибка №8

Новый паяльник плохо паяет!

Запомните, что сразу после покупки или обработки напильником, блестящее медное жало паять нормально не будет.

Для этого его необходимо залудить до такого состояния, чтобы оно целиком было покрыто ровным слоем припоя.

Только в этом случае инструмент считается готовым к полноценной работе.

Ошибка №9

Низкая и высокая температура.

При наличии на паяльнике функции регулировки температуры, не выставляйте для разогрева самые высокие значения. На более низких температурах жала живут дольше.

Однако и через чур уменьшать t не следует. Иначе припой перестанет нормально плавиться и приставать к поверхности.

Какую же оптимальную температуру выставить? Здесь все зависит от используемого припоя. Перед каждой пайкой ищите в интернете его характеристики, а именно – температуру плавления.

После этого смело добавляйте к этому значению 50 градусов и выставляйте требуемые цифры на паяльнике. Для обычных припоев это значение равно – 200С+50С.

С таким нагревом хороший результат пайки будет гарантирован.

Ошибка №10

Излишки припоя.

Бывает, что при пайке электронных плат можно случайно переборщить с припоем. Либо элементарно перепутать место пайки.

Что в этом случае делать? Казалось бы, все просто. Достаточно заново разогреть место и убрать все излишки олова.

Однако проделывать эту процедуру при помощи одного лишь паяльника не всегда безопасно. Дело в том, что такая чистка занимает много времени, и каждый раз касаясь компонента, вы разогреваете участок пайки все сильнее и сильнее.

В конечном итоге у вас выгорит кусочек платы, а дорожки просто расплавятся.

Кто-то советует в этом месте по возможности цеплять “крокодильчик”, который должен забирать излишки тепла на себя.

А что делать, если на плате не одна точка пайки, а несколько в ряд?

Чтобы безопасно выпаять длинный компонент, профессионалы рекомендуют использовать оплетку.

Это что-то вроде медной косички с флюсом внутри. Прикладываете ее в нужную точку, сверху придавливаете паяльником и не спеша протягивать вдоль.

При этом она впитает в себя все излишки припоя, освобождая место пайки. Есть еще и специальные оловоотсосы, но эти приспособы для тех, кто постоянно и профессионально занимается пайкой.

Для всех остальных достаточно будет и косички. В качестве нее можно приспособить медную оплетку от экранированного провода (антенный или телевизионный кабель РК).

Только перед использованием обработайте “сеточку” жидкой канифолью.

Источники – AmperkaRu, AlexGyver

Пайка радиодеталей, нюансы в монтаже радиоэлементов

Пайка радиодеталей позволяет собрать множество радиоэлементов в электронную схему определенного функционального назначения. Корректность по отношению к принципиальной схеме, аккуратность, последовательность в работе избавят Вас от необходимости еще раз переделывать то, что можно было сделать с первого раза.

При всей кажущейся новичку сложности — нет в процессе пайки радиодеталей ничего сложного, и при всей кажущейся самоуверенному новичку простоте – руку все-таки придется «набить».

А чтобы это было проще сделать немного теории и практических советов…

Что такое пайка

Пайка – это процесс соединения двух или более деталей посредством образования молекулярной связи между ними и более легкоплавким металлом – припоем.

Для соединения радиокомпонентов: диодов, конденсаторов, светодиодов используют обычно припой, состоящий из 61% олова и 39% свинца. Сплав свинца и олова в таком соотношении плавится при температуре 190^ОС, а маркируется как ПОС-61 (Припой Оловянно-Свинцовый, 61% олова)

Процентное соотношение содержания свинца и олова определяют тугоплавкость припоя. Большее содержание свинца – более высокая температура плавления.

ПОС-61 еще называют «третник» из-за 1/3 доли свинца в нем.

Припой в «удобном» для пайки виде можно приобрести в виде мотка тонкой трубочки, внутри которой находится флюс, то есть канифоль.

Существует несколько видов флюса для пайки различных металлов, но для монтажа радиодеталей обычно используется именно канифоль.

Предназначение флюса в освобождении поверхностей, которые будут спаиваться, от окислов, а также способствовать лучшему растеканию припоя по поверхности металла.

Инструмент

Пайка невозможна без паяльника. Они бывают разные, но нас сейчас интересует одно их отличие – мощность. Паяльник мощностью от 20 до 40 Вт оптимально подойдет для большинства радиотехнических работ.

Внимание! Большинство радиоэлементов очень чувствительны к чрезмерному перегреву. Поэтому время касания их паяльником необходимо свести к минимуму.

Подготовка деталей к пайке
Для качественной пайки деталей их выводы предварительно необходимо очистить и залудить. Луженый проводник или место спая – это гарантия получения качественного соединения.
Вариант 1. Проводник или вывод детали чистый без окислов
Берем на жало паяльника немного припоя, касаемся канифоли, легко проводим жалом по выводу, лежащему на деревянной дощечке (желательно). Результат – тонкий слой припоя на поверхности.
Вариант 2. Вывод детали или проводник окисленный
Кладем вывод на таблетку аспирина (она плавится) и прогреваем. Затем лудим обычным способом на дощечке.
Если на выводе или проводнике остались излишки припоя, его можно удалить. Располагаем вывод вертикально, нагреваем паяльником снизу, припой перетечет на жало паяльника.
Монтаж радиодеталей
Невозможно в рамках одной статьи осветить все нюансы монтажа или демонтажа радиодеталей. Поэтому мы рассмотрим несколько типичных примеров пайки радиоэлементов.
Пайка проводников
Например, при монтаже различных участков светодиодной ленты необходимо припаивать проводники к ней. Для RGB-ленты это четыре проводника, для светодиодной ленты монохромного свечения по два.
Технология действий при пайке светодиодной ленты такова:
отрезаем участок светодиодной ленты;
Внимание! Лента режется секциями по 3 светодиода необходимой длины по контактным площадкам!
лудим контактные площадки;
Внимание! Делайте это паяльником мощностью 25Вт с тонким жалом. Перегрев контактных площадок светодиодной ленты грозит выходом из строя «близ-сидящих» светодиодов: одного от перегрева, остальные 2 из секции «за компанию»!
Отрезаем проводники необходимой длины;
Зачищаем на 3-5 мм и лудим их на деревянной дощечке;
Прикладываем поочередно к контактным площадкам светодиодной ленты и жалом паяльника прогреваем место пайки.
Навесной монтаж деталей с выводами
К деталям с выводами мы можем отнести обычные резисторы, диоды,, конденсаторы и др.
При пайке радиодеталей навесным монтажом удобна такая технология:
зачищаем выводы;
лудим;
прикладываем выводы друг к другу, по возможности фиксируем пинцетом или скручиваем;
проглаживаем плоскостью жала паяльника с предварительно набранным припоем и флюсом;
убираем жало паяльника, сохраняя неподвижность деталей,
забираем пинцет после остывания места пайки.
Внимание! Процесс пайки должен быть быстротечным – детали боятся перегрева! В случае неудачной попытки (5-10 с) прогрева даем деталям возможность остыть. При пайке светодиодов, диодов желательно удерживать их пинцетом между местом пайки и корпусом. Пинцет в этом случае будет играть роль теплоотвода.
Монтаж элементов с выводами на печатную плату
подгибаем пинцетом или тонкими плоскогубцами выводы, например, диодов до совпадения их с необходимыми отверстиями.
Внимание! Нельзя гнуть выводы диодов, конденсаторов, светодиодов непосредственно у их корпуса – необходимо отступать 2-5 мм.
желательно залудить выводы диодов до вставки их на место пайки;
вставляем деталь на свое место на плате;
набрав на жало паяльника немного припоя и канифоли (жидкий флюс можно нанести кисточкой непосредственно на место пайки), прикасаемся плоскостью жала к выводу детали;
в нормальной ситуации припой фактически мгновенно перетечет с жала на контактную площадку платы;
забираем паяльник, место спая остывает чуть более секунды-двух;
выступающие выводы диодов откусываем кусачками;
после монтажа всех элементов (кроме реле, подстроечных резисторов, тумблеров, кнопок и прочей механики) протираем остатки флюса спиртом.
Интересно! Удаление остатков канифоли уменьшит риск нарушения электрического контакта места спая, так как входящая в состав канифоли абиетиновая кислота со временем приводит к окислению металла.

Монтаж smd компонентов без выводов

Примером монтажа SMD компонентов может служить размещение светодиодов на светодиодной ленте. Особенность подобных SMD элементов в том, что они не имеют выводов, а только контактные площадки на корпусе.
Осторожно! Перегрев таких элементов грозит их немедленным выходом из строя.
Пайка чипов, smd диодов, smd светодиодов и др. элементов происходит на подготовленные площадки на плате путем поочередного прогрева маломощным пальником каждой контактной площадки. Это несложно.
Сложнее безопасно демонтировать, например, SMD светодиод с платы. Он очень хрупкий, боится перегрева, контактные площадки SMD элемента легко отпадают, а припаян он на противоположных гранях. Задача – одновременно прогреть два контакта SMD светодиода.
Это может быть реализовано путем использования специально сделанного двойного жала паяльника (намотка из проволоки диаметром 1 мм на основное жало паяльника), для одновременного прогрева SMD светодиодов или диодов с двух сторон.
Демонтаж вздувшихся конденсаторов с материнской платы
Для демонтажа вздувшихся конденсаторов должна выполняться очень аккуратно – материнская плата многослойная, контактные дорожки очень тонкие. Паяльник ля выпаивания конденсаторов желательно использовать 40- ватный с заточенным до ширины 3 мм жалом.
Выводы конденсаторов выпаиваем поочередно:
прогреваем один, одновременно отгибая корпус конденсатора так, чтобы вывод немного сдвинулся;
прогреваем второй с аналогичными действиями;
вновь возвращаемся к первому и т.д.
Пайка исправных конденсаторов происходит в подготовленные посадочные отверстия. Для этого следует удалить из отверстий для ножек конденсаторов припой. Для этого контактную площадку нагреваем паяльником и вставляем в отверстие зубочистку. Затем вместо зубочистки вставляем швейную иглу (0,5 мм) и прогревая контактную площадку с другой стороны просовываем иголку, вращая ее, чтобы не прилипла.
Монтаж конденсаторов заканчивается установкой их на место с соблюдением полярности, прогревом контактов и откусыванием излишков.
Пусть эти несколько примеров монтажа радиоэлементов помогут Вам «стартануть» в занимательный мир радиоэлектроники.
Похожие статьи
Как правильно паять SMD компоненты – список инструментов и принцип пайки
Многие задаются вопросом, как правильно паять SMD-компоненты. Но перед тем как разобраться с этой проблемой, необходимо уточнить, что же это за элементы. Surface Mounted Devices – в переводе с английского это выражение означает компоненты для поверхностного монтажа. Главным их достоинством является большая, нежели у обычных деталей, монтажная плотность. Этот аспект влияет на использование SMD-элементов в массовом производстве печатных плат, а также на их экономичность и технологичность монтажа. Обычные детали, у которых выводы проволочного типа, утратили свое широкое применение наряду с быстрорастущей популярностью SMD-компонентов.
Ошибки и основные принцип пайки
Некоторые умельцы утверждают, что паять такие элементы своими руками очень сложно и довольно неудобно. На самом деле, аналогичные работы с ТН-компонентами проводить намного труднее. И вообще эти два вида деталей применяются в различных областях электроники. Однако многие совершают определенные ошибки при пайке SMD-компонентов в домашних условиях.

SMD-компоненты
Главной проблемой, с которой сталкиваются любители, является выбор тонкого жала на паяльник. Это связано с существованием мнения о том, что при паянии обычным паяльником можно заляпать оловом ножки SMD-контактов. В итоге процесс паяния проходит долго и мучительно. Такое суждение нельзя считать верным, так как в этих процессах существенную роль играет капиллярный эффект, поверхностное натяжение, а также сила смачивания. Игнорирование этих дополнительных хитростей усложняет выполнение работы своими руками.
Пайка SMD-компонентов
Чтобы правильно паять SMD-компоненты, необходимо придерживаться определенных действий. Для начала прикладывают жало паяльника к ножкам взятого элемента. Вследствие этого начинает расти температура и плавиться олово, которое в итоге полностью обтекает ножку данного компонента. Этот процесс называется силой смачивания. В это же мгновение происходит затекание олова под ножку, что объясняется капиллярным эффектом. Вместе со смачиванием ножки происходит аналогичное действие на самой плате. В итоге получается равномерно залитая связка платы с ножками.
Контакта припоя с соседними ножками не происходит из-за того, что начинает действовать сила натяжения, формирующая отдельные капли олова. Очевидно, что описанные процессы протекают сами по себе, лишь с небольшим участием паяльщика, который только разогревает паяльником ножки детали. При работе с очень маленькими элементами возможно их прилипание к жалу паяльника. Чтобы этого не произошло, обе стороны припаивают по отдельности.
Пайка в заводских условиях
Этот процесс происходит на основе группового метода. Пайка SMD-компонентов выполняется с помощью специальной паяльной пасты, которая равномерно распределяется тончайшим слоем на подготовленную печатную плату, где уже имеются контактные площадки. Этот способ нанесения называется шелкографией. Применяемый материал по своему виду и консистенции напоминает зубную пасту. Этот порошок состоит из припоя, в который добавлен и перемешан флюс. Процесс нанесения выполняется автоматически при прохождении печатной платы по конвейеру.

Заводская пайка SMD-деталей
Далее установленные по ленте движения роботы раскладывают в нужном порядке все необходимые элементы. Детали в процессе передвижения платы прочно удерживаются на установленном месте за счет достаточной липкости паяльной пасты. Следующим этапом происходит нагрев конструкции в специальной печи до температуры, которая немного больше той, при которой плавится припой. В итоге такого нагрева происходит расплавление припоя и обтекание его вокруг ножек компонентов, а флюс испаряется. Этот процесс и делает детали припаянными на свои посадочные места. После печки плате дают остыть, и все готово.
Необходимые материалы и инструменты
Для того чтобы своими руками выполнять работы по впаиванию SMD-компонентов, понадобится наличие определенных инструментов и расходных материалов, к которым можно отнести следующие:
паяльник для пайки SMD-контактов;
пинцет и бокорезы;
шило или игла с острым концом;
припой;
увеличительное стекло или лупа, которые необходимы при работе с очень мелкими деталями;
нейтральный жидкий флюс безотмывочного типа;
шприц, с помощью которого можно наносить флюс;
при отсутствии последнего материала можно обойтись спиртовым раствором канифоли;
для удобства паяния мастера пользуются специальным паяльным феном.
Пинцет для установки и снятия SMD-компонентов
Использование флюса просто необходимо, и он должен быть жидким. В таком состоянии этот материал обезжиривает рабочую поверхность, а также убирает образовавшиеся окислы на паяемом металле. В результате этого на припое появляется оптимальная сила смачивания, и капля для пайки лучше сохраняет свою форму, что облегчает весь процесс работы и исключает образование «соплей». Использование спиртового раствора канифоли не позволит добиться значимого результата, да и образовавшийся белый налет вряд ли удастся убрать.

Припой для пайки
Очень важен выбор паяльника. Лучше всего подходит такой инструмент, у которого возможна регулировка температуры. Это позволяет не переживать за возможность повреждения деталей перегревом, но этот нюанс не касается моментов, когда требуется выпаивать SMD-компоненты. Любая паяемая деталь способна выдерживать температуру около 250–300 °С, что обеспечивает регулируемый паяльник. При отсутствии такого устройства можно воспользоваться аналогичным инструментом мощностью от 20 до 30 Вт, рассчитанным на напряжение 12–36 В.
Использование паяльника на 220 В приведет к не лучшим последствиям. Это связано с высокой температурой нагрева его жала, под действием которой жидкий флюс быстро улетучивается и не позволяет эффективно смачивать детали припоем.
Специалисты не советуют пользоваться паяльником с конусным жалом, так как припой трудно наносить на детали и тратится уйма времени. Наиболее эффективным считается жало под названием «Микроволна». Очевидным его преимуществом является небольшое отверстие на срезе для более удобного захвата припоя в нужном количестве. Еще с таким жалом на паяльнике удобно собирать излишки пайки.

Жало для паяльника «Микроволна»
Использовать припой можно любой, но лучше применять тонкую проволочку, с помощью которой комфортно дозировать количество используемого материала. Паяемая деталь при помощи такой проволочки будет лучше обработана за счет более удобного доступа к ней.
Как паять SMD-компоненты?
Порядок работ
Процесс пайки при тщательном подходе к теории и получении определенного опыта не является сложным. Итак, можно всю процедуру разделить на несколько пунктов:
Необходимо поместить SMD-компоненты на специальные контактные площадки, расположенные на плате.
Наносится жидкий флюс на ножки детали и нагревается компонент при помощи жала паяльника.
Под действием температуры происходит заливание контактных площадок и самих ножек детали.
После заливки отводится паяльник и дается время на остывание компонента. Когда припой остыл — работа выполнена.
Процесс пайки SMD-компонентов
При выполнении аналогичных действий с микросхемой процесс пайки немного отличается от вышеприведенного. Технология будет выглядеть следующим образом:
Ножки SMD-компонентов устанавливаются точно на свои контактные места.
В местах контактных площадок выполняется смачивание флюсом.
Для точного попадания детали на посадочное место необходимо сначала припаять одну ее крайнюю ножку, после чего компонент легко выставляется.
Дальнейшая пайка выполняется с предельной аккуратностью, и припой наносится на все ножки. Излишки припоя устраняются жалом паяльника.
Паяльник с острым жалом 24 В.
Как паять при помощи фена?
При таком способе пайки необходимо смазать посадочные места специальной пастой. Затем на контактную площадку укладывается необходимая деталь — помимо компонентов это могут быть резисторы, транзисторы, конденсаторы и т. д. Для удобства можно воспользоваться пинцетом. После этого деталь нагревается горячим воздухом, подаваемым из фена, температурой около 250º C. Как и в предыдущих примерах пайки, флюс под действием температуры испаряется и плавится припой, тем самым заливая контактные дорожки и ножки деталей. Затем отводится фен, и плата начинает остывать. При полном остывании можно считать пайку оконченной.
Фен для паяния мелких деталей
Урок 3 – Основы монтажа и пайки
Основы монтажа и пайки
Необходимые для работы инструменты и материалы рассмотрены в уроке №1.
Кратко напомню о том, что потребуется для сборки конструктора: паяльник, припой с каналом канифоли, радиотехнические бокорезы, пинцет, держатель платы типа «третья рука», спирт, салфетки, старая зубная щётка, стол, настольная лампа, стул.
Итак, приступим к сборке.
Мы будем собирать набор Мастер Кит NS073 – «Живое сердце», хотя для целей обучения совершенно не важно, сборку какого набора рассматривать.
Вот что должно получиться в итоге:
Светодиоды собранного устройства эффектно перемигиваются, создавая очень красивый эффект «бегущего огня».
Но сначала нужно собрать набор. Для этого потребуется установить каждую деталь на своё место, а затем припаять все детали.
Глаза боятся – руки делают. Приступим!

Общие требования к рабочему месту. Основы безопасности
Несмотря на то, что мы уже говорили об этом в уроке №1, о таких серьёзных вещах, касающихся безопасности, нелишне напомнить снова:
– рабочее место (стол) не должен быть захламлён. На свободном столе работать приятнее и эффективнее. Кроме того, радиодетали не смогут легко потеряться в окружающем хламе;
– Так как радиодетали мелкие, во избежание излишнего перенапряжения глаз рабочее место должно быть хорошо освещено. Всегда включайте настольную лампу;
– во время пайки предусмотрите хорошую вентиляцию рабочего места. Открывайте форточку, или включайте настольный вентилятор, отгоняющий дым от паяльника в сторону;
– паяльник горячий! Держитесь только за его ручку. Не допускайте прикосновений пальцев к жалу;
– после пайки, как и после любой другой работы, всегда мойте руки.

Печатная плата
Печатная плата является основной, шасси всей конструкцией.
Все детали устанавливаются с лицевой стороны платы (с той, где есть надписи), а выводы деталей припаиваются с тыльной стороны (где имеются токопроводящие дорожки).

Монтаж резисторов
Допустим, мы хотим установить резистор R1. По таблице из инструкции определяем, что R1 должен иметь сопротивление 1 МОм. Находим в наборе резистор соответствующего номинала (как определить номинал резистора, рассказывается в уроке №2). Ищем на печатной плате установочное место R1. Чтобы резистор R1 удобно «улёгся» на предназначенное для него место на печатной плате, выводы резистора нужно отформовать, то есть изогнуть определённым образом. Изгибать выводы можно пальцами или с помощью пинцета. Если с первого раза не получилось изогнуть выводы правильно – ничего страшного, можно поправить формовку. Но надо помнить, что если изгибать вывод в одном месте более нескольких раз, то он может обломиться.
Вот так выглядит установленный резистор с разных ракурсов:
Резистор R1 установлен «вертикально», то есть его корпус находится над поверхностью платы. Угол между компонентом и корпусом может быть любым, это не влияет на качество работы схемы. Также вспомним из урока №2, что резистор не имеет полярности, то есть может быть установлен как коричневой полосой вверх (как на рисунке), так и коричневой полосой вниз.
Чтобы деталь не выпадала при поворотах платы, с обратной стороны платы выводы резистора загибаем в разные стороны:
Мы можем сразу же обрезать излишки вывода резистора и припаять его. Затем установить следующую деталь, опять обрезать его выводы и припаять… Но можно сначала установить все детали, затем обрезать их выводы, а затем все сразу припаять. Так получится быстрее, технологичнее, именно так поступают профессиональные монтажники на производстве. Мы тоже будем действовать таким образом.
Установим резистор R2. Обратите внимание, что этот резистор устанавливается «горизонтально», то есть его корпус вплотную прилегает к плоскости печатной платы. Соответственно, и формовка выводов этого резистора несколько другая.
Снова напомню, что резисторы не имеют полярности. В данном случае синяя полоса резистора находится справа. Но можно установить его и в обратную сторону – синей полосой влево.
Таким же образом устанавливаем все остальные резисторы (в данном наборе их 9 штук).

Монтаж конденсаторов
В данном наборе всего один конденсатор – С1, поэтому перепутать его с каким-то другим невозможно. Но всё-таки проверим, что на конденсаторе в полном соответствии с перечнем компонентов указан код ёмкости 104.
В данном случае выводы конденсатора можно не формовать, так как компонент прекрасно устанавливается на плату в заводском состоянии выводов.
Также мы знаем из урока №2, что керамический конденсатор полярности не имеет и может устанавливаться на плату в любом положении.
Если в каком-то другом наборе будет несколько керамических конденсаторов, необходимо по указанному на компоненту коду ёмкости определить, на какое посадочное место следует его установить – С1, С4 или С17, например.
В наборе NS073 нет других конденсаторов, но в целях обучения на примере другого набора рассмотрим также монтаж электролитического конденсатора.
Помним о том, что электролитический конденсатор должен устанавливаться с учётом его полярности.

Монтаж диода
Находим на печатной плате посадочное место диода VD1. Вспомним из урока №2, что диод имеет полярность. Обратите внимание, что на печатной плате имеется обозначение «ключа» диода – полоса вблизи одного из выводов. Такая же полоса имеется и на самом диоде. При установке диода необходимо строго придерживаться меток полярности. Если установить диод в неправильной полярности (в данном случае неправильная установка – полосой вверх), то схема не заработает. Более того, диод или другие элементы схемы в таком случае могут выйти из строя.
Формовка выводов диода аналогична резистору R2.

Монтаж транзистора
В наборе NS073 нет транзисторов, но для полноты изложения материала на примере другого набора рассмотрим монтаж транзистора. Помним о том, что транзистор имеет «ключ», который при установке необходимо совмещать с соответствующей меткой на печатной плате.
Кроме того, важно помнить, что разные транзисторы могут быть одинаковыми по внешнему виду. И если в набор входят два или более транзисторов, необходимо проверять маркировку на их корпусах и устанавливать компоненты строго на нужные позиции – VT1, VT2 и т.п.

Монтаж микросхем
В данный набор входят две микросхемы. При установке необходимо соблюдать их ключи, обозначенные выемками как на печатной плате, так и на самом компоненте.
Загибаем выводы микросхемы – не обязательно все, достаточно двух противоположных. Микросхема зафиксирована и не выпадет.
Кроме того, надо учитывать, что микросхемы DD1 и DD2 разные. Правда, в данном случае у микросхем разное количество выводов: у одной – 14, а у другой – 16, поэтому при установке вы сразу поймёте, если что-то делаете неправильно. Но бывает так, что разные микросхемы имеют одинаковые корпуса с одинаковым количеством выводов. Поэтому всегда обращайте внимание на маркировку на корпусах микросхем и информацию в табличке-перечне компонентов инструкции.

Монтаж перемычки
В некоторых наборах, и в NS073 в частности, требуется такая технологическая операция, как установка перемычки. Перемычка на печатной плате обозначается чертой:

Перемычка не является электронным компонентом и в состав набора не входит. Её можно выполнить как из небольшого обрезка провода, так и из обрезка одного из выводов любой радиодетали. Формуют перемычку так же, как и резистор.

Монтаж светодиодов
Светодиод – это разновидность диода. И он тоже имеет полярность, которую важно соблюдать при монтаже.
На печатной плате обозначен вывод «+» (анод) светодиода.
У самого светодиода вывод «+» (анод) длиннее. Но ориентироваться на этот ключ можно только до обрезки выводов диода. Есть и другая метка полярности – скос на корпусе диода у вывода катода («-»).
Монтируем все светодиоды (в наборе NS073 их 20 штук). Загибаем их выводы с обратной стороны платы. Торчащих выводов становится много, плата принимает неаккуратный вид, но не нужно этого бояться, на следующем этапе мы обрежем лишние выводы. Если же выводы очень мешают – можно обрезать некоторые из них или вообще все в процессе монтажа. Как это делать, рассказывается ниже.

Обрезка выводов

Вот такой «ужас» наблюдается у нас с обратной стороны платы после установки всех компонентов.
Сейчас мы приведём плату в аккуратный вид, обрезав выводы (или, как говорится на жаргоне радиомонтажников, «причешем» плату).
Нам потребуются радиотехнические бокорезы (подробнее об этом инструменте описано в уроке №1). Инструмент держим практически перпендикулярно плате. От каждого вывода оставляем около 1-2 мм. Слишком длинный вывод будет некрасиво торчать. Кроме того, длинные выводы разных компонентов могут в процессе последующей пайки замкнуться друг с другом и образовать паразитные перемычки. Слишком коротко обрезанный вывод может привести к выпадению компонента.
Желательно, чтобы вывод не выходил за пределы контактной площадки.
На картинках ниже излишне длинный вывод и вывод оптимальной длины.
Таким образом. обрезаем все выводы. В итоге у нас получится примерно такая картина:
Плата готова к пайке.

Пайка конструкции
О необходимом для сборки набора паяльном инструменте рассказывается в уроке №1.
Кратко напомню: потребуется паяльник (или паяльная станция) и припой с каналом канифоли. Удобно также применять фиксатор платы – так называемую «третью руку».
Плату удобно зафиксировать с помощью специального держателя типа «третья рука», или каким-либо другим образом.
В одну руку (для правшей – в правую) берём паяльник, в другую – пруток припоя.
Конечно, паяльник должен быть горячим. Таковым он становится не мгновенно после включения в розетку, а через несколько минут после этого.
Если подвести горячее жало к припою, тот начнёт плавиться.
Жало паяльника ставим на точку пайки. Обратите внимание – не на кончик вывода детали, а именно на контактную площадку. Одновременно подаём в эту же точку пруток припоя.
Как и жало паяльника, пруток подаём не на кончик вывода, не на паяльник, а на контактную площадку. Припой начинает плавиться. Немного как бы подаём пруток на точку пайки, при этом слегка перемещая паяльник. Всё, у нас сформировалась точка пайки. Убираем припой, а затем паяльник. Ждём секунду – припой застыл, точка пайки готова. На точку пайки уходит 2-3 миллиметра прутка припоя (это очень ориентировочные данные, зависящие от типа припоя и контактной площадки).
Процесс идёт гораздо быстрее, чем я об этом рассказываю. На одну точку пайки у меня уходит около секунды. Допустимо – до трёх секунд. Если греть точку пайки дольше, теоретически могут возникнуть проблемы: можно перегреть деталь, или контактная площадка или дорожка могут отклеиться от основы платы. Но на практике это маловероятно. В комплекте Мастер Кит только качественные платы, а компоненты в конструкторах для начинающих не такие «нежные» и прощают многие ошибки, в том числе и перегрев.
Качественная пайка блестит и ровная. Если пайка рыхлая, матовая – значит, вы используете некачественный припой (либо припой без канала канифоли), или паяльник либо недостаточно горячий, либо, что чаще всего бывает, слишком горячий.
Я рассказал о технологии пайки, при которой пруток припоя подаётся непосредственно в зону пайки, а жало же используется только как нагреватель. Для современных жал из малообгораемых материалов это единственно правильная техника. Если же вы используете паяльник с обычным медным жалом, можно расплавлять некоторое количество припоя на жале, и переносить жидкий припой в точку пайки на жале, как на лопате. Попробуйте – возможно, так вам будет удобнее.
Всё очень просто. Но это как футбол: требуется практика. Можно прочесть многие тома по теории футбола, но это не значит, что вы научитесь в него играть. Практика – это что-то другое и совершенно необходимое.

Промывка платы

Строго говоря, современные флюсы, входящие в состав припоев, допускают безотмывочный процесс. То есть можно плату не промывать. Но такая печатная плата выглядит некрасиво, на ней плохо видны дефекты пайки, да и вообще есть такое понятие – «культура производства», и каждый уважающий себя производитель платы промывает. На производстве применяют специальные отмывочные машины, но тратить несколько тысяч долларов и приобретать такую машину размером с половину комнаты для радиолюбителя нецелесообразно. Хороших результатов можно достичь с помощью спирта, старой зубной щётки и салфеток. Смачивая щётку, хорошенько надраиваем плату со стороны пайки, на заключительно же этапе удобно применять для очистки и просушки платы салфетки. Теперь наша смонтированная плата чистенькая, красивая, её и людям не стыдно показать.
После отмывки на плате легче найти дефекты. Поэтому ещё раз внимательно посмотрите на плату и убедитесь, что все контактные площадки хорошо припаяны, а паразитных замыканий нет. При необходимости дефекты устраняем.

Устранение дефектов пайки
На рисунке ниже имеются два дефекта пайки: один из выводов пропаян неполностью, только с одной стороны. Такой контакт ненадёжный (на профессиональном жаргоне это называется «непропай»). Другой же вывод мы просто забыли припаять.
Собранная с такими дефектами пайки конструкция может или совсем не заработать, или работать нестабильно.
Исправим дефекты, заново пропаяв обнаруженные проблемные точки пайки.
Иногда в процессе пайки допускаются паразитные соединения припоем соседних выводов:
Если не заметить такие дефекты пайки, то готовая конструкция может не только не заработать, но и вообще выйти из строя сразу же после включения. Поэтому необходимо внимательно проверять монтаж. Допустим, мы обнаружили паразитное замыкание (на радиотехническом жаргоне такой дефект часто называют неблагозвучно – «соплёй»). Я расскажу вам, как восстановить нормальную пайку.

1. С помощью ножа (скальпеля). Прогреваем паяльником дефектную пайку, и проводим острым лезвием между точками пайки. Дефект устранён.
2. С помощью специального инструмента – вакуумной помпы, которая по-другому называется «радиотехнический отсос». Прогреваем место пайки, подносим отсос, нажимаем его кнопку – излишки припоя втягиваются в инструмент. Пайка исправлена!
3. С помощью специальной радиотехнической «оплётки». Прогреваем место пайки, вводим в место пайки многожильную медную «оплётку» – под действием сил натяжения лишний припой впитывается на «оплётку». Пайка исправлена!
В следующем уроке я расскажу о том, как настраивать и подключать собранную конструкцию.

Скачать урок в формате PDF
Техника пайки
Пайка – это простой, эффективный и надежный способ выполнения электрических соединений. Те, кто никогда не использовал хороший паяльник, считают нормальным нагрев паяного соединения в течение 10-20 секунд, чтобы компоненты стали достаточно горячими, чтобы расплавить припой. Для большинства паяных соединений требуется не более 2 секунд, чтобы нагреть компонент и паяльную площадку до температуры, при которой припой расплавится.
Одна из причин, по которой людям не удается сделать хорошие и надежные паяные соединения (соединения), заключается в том, что они не нагревают должным образом паяемые компоненты.Некоторые наносят припой только на кончик утюга. Скорее всего, это приведет к «холодному» паяльному соединению. Холодные паяные соединения почти всегда выходят из строя. Единственный раз, когда вы должны наносить припой непосредственно на утюг, – это когда утюг не проводит тепло к деталям. Когда паяемые КОМПОНЕНТЫ достаточно горячие, чтобы легко расплавить припой, вы знаете, что компоненты достаточно горячие, чтобы обеспечить качественное паяное соединение.
Держите кончик паяльника чистым. Припой окисляется и накапливается на кончике паяльника.Этот окисленный припой действует как изолятор и препятствует хорошей теплопроводности электронных компонентов. Если вы чистите утюг влажной губкой, будьте очень осторожны. Если на наконечнике имеется большое количество припоя и вы сильно нажимаете на губку (сильно сжимая ее), по мере того, как железо соскальзывает с губки, горячий припой может вылететь с губки (и он все еще может быть очень горячей). Лучше использовать чистящую салфетку из 100% меди (например, те, которые вы используете для мытья посуды) для чистки утюга.Я также считаю, что влажная губка может значительно сократить срок службы насадки.
Выбор качественного паяльника:
Если вам нужен действительно хороший простой паяльник, я бы посоветовал вам купить утюг Weller WP35. Пользуюсь ими очень давно, они очень надежные. WP35 (около 50 долларов) – это 35-ваттный утюг, который подходит практически для всего, что вам нужно сделать при ремонте автозвука или электроники. НЕ покупайте утюг за 5 долларов и рассчитывайте, что он прослужит очень долго. Наконечники дешевых утюгов обычно состоят из чистой меди, которая быстро окисляется и не может должным образом проводить тепло к компонентам.Наконечники WP35 – это покрытые сталью медные наконечники, которые служат месяцами, даже если они используются более 8 часов в день. Наконечники также доступны в разных размерах. Более широкие и толстые наконечники больше подходят для пайки более крупных компонентов.
Если у вас немного больший бюджет и вы можете позволить себе потратить около 100 долларов на паяльник (рекомендуется, если вы собираетесь много паять), Weller WES51 – очень хороший вариант.
Паяльный флюс: флюс
используется для предотвращения попадания кислорода в соединения и помогает вывести загрязнения на поверхность.Это также может помочь провести тепло к компонентам. Практически весь припой, предназначенный для пайки электроники, имеет сердечник, содержащий флюс. Покупая припой для электроники, убедитесь, что это не кислотный флюс. Кислотный флюс используется для пайки неэлектронных компонентов, таких как листовой металл. Флюс также доступен в виде пасты, но я редко его использую.
Удаление припоя:
Если вы когда-либо пытались удалить электронные компоненты с печатной платы (особенно компоненты с несколькими ножками), вы знаете, что удалить старый припой без посторонней помощи сложно.Два наименее дорогих и самых быстрых устройства для удаления припоя – это демонтажная оплетка и демонтажный насос. Оплетка для демонтажа – это просто медная оплетка, покрытая флюсом, обычно шириной около 0,1–15 дюймов. Чтобы удалить излишки припоя с помощью оплетки, вы просто прикладываете тепло к оплетке, пока оплетка контактирует с припоем. Оплетка будет отводить расплавленный припой от печатной платы. Насос для удаления припоя – это устройство, которое создает вакуум для всасывания расплавленного припоя. Тот, который я использую, имеет подпружиненный поршень, который вы «взводите» перед каждым использованием.Затем, когда припой расплавится, наденьте наконечник демонтажного насоса на паяное соединение и отпустите плунжер, нажав (нажав) кнопку фиксатора. На мой взгляд, лучше работает, если железо остается на / в припое при всасывании припоя. В результате срок службы наконечника для демонтажа немного сократится, но у меня результаты лучше. Я бы порекомендовал купить демонтажный насос марки Soldapult. Большая модель профессионального качества стоит около 30 долларов и прослужит очень долго. Я использую свои профессионально около 5 или 6 лет, и они все еще сильны.
Более подробную информацию и фотографии паяльников и другого испытательного оборудования можно найти на странице «Базовый ремонт усилителя» сайта.
Правила пайки старинных радиоприемников
Технология восстановления
Автор: Джон Ловеринг
Паять просто.
..Если ты все сделаешь правильно! Примечание:
Ниже я говорю о пайке таких схем, которые можно найти в антикварных изделиях. радиоприемники, используя паяльник мощностью не менее 100 Вт.Паяльные карандаши и паяльники предназначены для пайки печатных плат.
Основные инструменты:

Паяльник – с минимальной мощностью 100 Вт. Маленькие паяльники или паяльные карандаши предназначены для пайка печатных плат … они не нагреваются для работы с антикварной радиоприемником.
Вспомогательные приспособления для пайки – Инструменты с разъемным и загнутым концом, используемые для скручивания, поддевания и толкания во время процесса пайки. Устройство на крайней левой фотографии «Инструменты для пайки» представляет собой «радиатор», используемый для отвода тепла от термочувствительных компонентов (небольших конденсаторов, резисторов и т. Д.).) Синее устройство справа – припой. Вакуум … читайте ниже. Все они доступны в Radio Shack и других поставщиках электронных компонентов.
Припой – 60% олова 40% свинцовой канифоли. Не используйте кислотный припой для сердечников – он может вызвать коррозию!
Оплетка для демонтажа припоя (рис. 3) – Используется для удаления припоя с соединения, которое необходимо разобрать.
Паяльник Инструменты для пайки Оплетка для демонтажа
Запрещается паять цепи, к которым подается питание.
Процедура:
A. Первое, что нужно сделать, это подготовить жало паяльного пистолета, «залудив» его. (Вы можете приобрести несколько наконечников, которые предварительно покрыты лужением) Включите пистолет и, пока он нагревается (это займет всего несколько секунд), протрите поверхности наконечника наждачной бумагой, чтобы медная поверхность становится чистым и ярким. По мере приближения наконечника пистолета к рабочей температуре цвет меди изменится. После этого снова быстро очистите наконечник и нанесите на него конец припоя.Припой должен мгновенно расплавиться и образовать чистый яркий слой над медью. Наносите припой ровно столько, чтобы сформировать это покрытие. Если образовался комок, вытрите его толстой тряпкой или влажной губкой.
B. Паяемые поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и обезжиренными. По стальной вате рекомендуется использовать наждачную шкурку или щетку из стекловолокна (можно приобрести в Radio Shack). (Никогда не используйте стальную вату в любом месте рядом с шасси, поскольку ее части могут застрять в цепи, вызывая короткое замыкание, проблемы с магнитом динамика или заземление пластин на конденсаторе настройки).Если вы снимаете изоляцию с провода, очистите его ножом. Убедитесь, что все следы изоляции удалены. Если провод многожильный, отделите жилы, чтобы очистить как можно больше из них.
C. При подключении клеммы или другого провода лучше всего сначала выполнить хорошее механическое соединение, зацепив или скрутив две части вместе. Не полагайтесь только на припой, чтобы удерживать их вместе … он почти всегда выйдет из строя … рано или поздно.
D. Возьмите паяльник в одну руку, а припой в другую и примените оба к соединению проводов. Расплавьте припой кончиком паяльника так, чтобы и припой, и канифоль попали на провод. Держите паяльный пистолет на месте достаточно долго, чтобы расплавленная смесь проникла в стык. Дайте припою немного покипеть, а затем снимите наконечник пистолета, стараясь не повредить соединение, пока припой не затвердеет. ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует нагревать стык дольше, чем необходимо, чтобы плавно растекаться по припою.Чрезмерное или продолжительное нагревание может иногда повредить такие компоненты, как резисторы или конденсаторы. Если вы не приложите достаточно тепла, соединение будет иметь слишком слабую текучесть припоя. Со временем в этом суставе разовьется высокое сопротивление, и возникнут проблемы.
E. При использовании паяльника лужение будет выгорать, а сама медь станет черной и корродированной. Со временем на поверхности наконечника образуются небольшие ямки. Никогда не забывайте очищать заржавевшую поверхность, используя только тряпку или, если необходимо, кусок наждачной шкурки.Влажная губка также очень удобна для протирания жала сразу после пайки. Он удалит покрытие и оставит кончик ярким и блестящим. Если на наконечнике есть ямки, возможно, вам придется использовать напильник, чтобы разгладить его перед повторным лужением. Не удаляйте больше металла, чем необходимо, во время опиливания.
F. Что можно паять? – Латунь, медь, железо, сталь и цинк можно паять с помощью обычного паяльника и обычных флюсов. Алюминий нельзя паять, потому что он всегда покрыт естественной пленкой оксида, которую нелегко удалить.Не теряйте время, пытаясь припаять медные провода к алюминиевой панели; это просто не сработает.
G. Какова цель флюса? Использование простого припоя обычно не дает результата при соединении соединения. Применение горячего наконечника вызывает образование оксида металла на его поверхности, и эта пленка, хотя и имеет микроскопическую толщину, предотвращает прилипание расплавленного припоя к материалу. Канифоль впитывает это защитное покрытие так же быстро, как и образуется, и позволяет припою течь в поры металла, тем самым создавая хорошее герметичное соединение.Канифоль известна как «флюс», и она не вызывает посткоррозии.
H. Паяйте только в хорошо проветриваемом помещении. Пары свинцового припоя вредны, и следует делать все возможное, чтобы свести к минимуму или вообще не вдыхать их. На рынке появилось несколько новых припоев, не содержащих свинца … возможно, вы захотите попробовать их, хотя многие из них требуют более высокой температуры для плавления.
I. Осторожно: не допускайте попадания припоя внутрь корпуса или патрубка трубки. Удалите пятна и брызги пинцетом.В противном случае они могут вызвать короткое замыкание.
J. Отпайка соединений : Если вы хотите удалить деталь, нагрейте соединение наконечником паяльного пистолета. Когда припой начнет плавиться, используйте распаянную оплетку, чтобы впитать расплавленный припой. После того, как припой остынет, отрежьте пропитанный конец распаянной оплетки, чтобы она была готова к следующему использованию. Вы всегда должны иметь оплетку из неизолированной меди, контактирующую с припоем, который вы пытаетесь удалить. После того, как вы удалили весь припой, который вы можете использовать этим методом, вы можете использовать инструмент для пайки разъемных концов, чтобы ослабить провод (-ы).Удалите все кусочки провода или припоя, попавшие в корпус. Другой полезный инструмент – это пылесос Solder Vacuum (синее устройство на фото выше), который представляет собой просто цилиндрическое устройство «всасывающий насос», которое можно использовать для «всасывания» расплавленного припоя. Есть несколько относительно недорогих моделей, доступных в Radio Shack и других поставщиках.

John Lovering
Учебное пособие по конструированию электроники, часть 1
Учебное пособие по конструированию электроники, часть 1 – Инструменты И пайка Электронная конструкция от А до Я
“Все, что вам нужно хотел узнать о строительстве но боялись спросить.«
по
Маршалл Г. Эмм N1FN / VK5FN
[Эта серия была Первоначально опубликовано в “73 Amateur Радио “с ноября 1997 г. по февраль 1998 г.]
Полную версию статьи можно получить в печатном виде на сайте Morse. Экспресс
Часть Я
Как сказал врач пациент: “У меня все хорошо новости и плохие новости.”Плохие новости повсюду вокруг нас – рост цен, уменьшается база навыков, больше никаких Хиткитов … а если вы хотите большего, просто возьмите газету. Хорошая новость в том, что вы все еще можете построить много полезное радиолюбительское оборудование, и вам не нужно быть электриком инженер сделать это. Все, что требуется, – это правильные инструменты и знание нескольких трюков. из торговля “и воля к успеху. Ах да – немного терпения помогает тоже! Мы постараемся осветить здесь всю тему достаточно подробно. чтобы вы взяли в руки паяльник и принялись за работу над реальным проектом.Сначала мы поговорим об основах, таких как выбор инструментов и пайка затем мы перейдем к техникам среднего и продвинутого уровней, и, наконец, исправление проблем готовый проект и установка его в вольер. По пути Что ж Я обещаю построить что-нибудь полезное. Вы узнаете, что строительство полезно, познавательно и весело!
Прежде чем мы начнем, давайте рассмотрим довольно очевидный вопрос – почему строить что-то когда можно купить? Есть несколько причин для строительства (выравнивать если нужен только один) –
Фактор творчества .Вы имеете удовольствие и гордость делать что-то своими руками. На самом деле, это так приятно, что многие из мы построим устройство даже если оно на дороже чем покупка Это.

Экономический фактор . Строительство часто дешевле, чем покупать с полки.

Фактор доступности a . Иногда что вы хотите просто недоступно, или доступен только в комплекте.

Фактор знаний . Если вы его построите, ты, вероятно, сможешь чтобы исправить это, если он сломается, или изменить его. Вы также получите лучшее понимание о том, как на самом деле работает этот конкретный тип оборудования.
Эти четыре фактора повлияют на ваше решение что-то построить, и стоит ли покупать комплект или начинать с нуля. Проект, который мы будем строить вместе могут быть приобретены как комплект или собраны с нуля – практически все в этой серии будут в равной степени относиться к обоим подходам.
Заявление об отказе от ответственности
Я занимаюсь бизнесом. Моя компания, Milestone Technologies, продает немного инструментов, которые я собираюсь порекомендовать, а также набор, который мы идущий делать как проект. Мне не хотелось бы думать, что ты подумаешь, что я пишу эту серию, чтобы продавать вещи, поэтому я постараюсь предоставить чередовать источник для каждого из тех предметов, которые я продаю. Изготовление некоторых из этих вещей доступная вам от Milestone Technologies услуга, которую вы можно отказаться.
Бедный рабочий винит свои инструменты
Вшивый скрипач, играющий на Страдивари, будет звучать как кто-то царапать хвостом лошадь по животу кошки. Великий скрипач может сделать скрипка из сигарной коробки звучит как Strad. Или поставить более знакомым термины, неквалифицированный окорок будет иметь проблемы с контактом с тремя тысяча долларовая установка и балка на 100-футовой башне, в то время как опытный оператор может Работа DXCC на самодельной установке QRP с диполем.Дело в том, что умение важнее инструментов – вкладывать сотни долларов в инструменты и Испытательное оборудование не сделает из вас хорошего строителя или техника. В ценность вашего арсенала инструментов со временем будет расти, но основные инструменты для электронного строительства относительно недороги, и все из их можно приобрести в местном магазине радиодеталей или по почте.
Давайте поговорим о двух базовых наборах инструментов для электронная конструкция – ручные инструменты и паяльные инструменты.
Ручные инструменты действительно простые на «начальном уровне», но даже основная пайка инструменты начинают проникать в сложные области, поэтому вы можете прочитать в раздел о пайке перед тем, как решить, что купить. Рекомендации являются резюмированный в таблице 1, в которой указаны номера деталей поставщиков для Радио Хижина (RS) ⁽¹⁾ и Milestone Technologies (MT) ⁽²⁾.
Инструмент ручной :
Плоскогубцы с длинным носом для сгибания выводов компонентов и удерживая гайки при затяжке болтов.
Кусачки – то, что вам нужно, это “резка заподлицо”. плоскогубцами, а не традиционными «насечками» или «диагональной резкой плоскогубцы.” Они используются для обрезки проволоки и обрезки выводов на припаянной стороне. печатной платы, и “плотины” просто не подойдут достаточно близко к доска.
Отвертки – вам понадобятся две большие отвертки, одна с прямым наконечник для винтов с прямым шлицем, другой с крестообразной головкой; и набор миниатюра драйверы.Мини-драйверы (часто называемые «ювелирными драйверами») могут быть купил как отдельные наборы для прямых и крестообразных шлицов или как комбинированные наборы.
Нож хобби – например, нож “Стэнли”, с острое как бритва лезвие, для зачистки проводов и обрезки вещей.
Мультиметр – для проверки напряжений, сопротивлений, целостности, и ток. Цифровой мультиметр с функцией “слышимой непрерывности” – это здорово, но можно обойтись недорогим ВОМ (Вольт-Ом-Миллиметр).
Лупа – для исследования следов на печатной плате и припоя. соединения. Если есть возможность, стоит припаять под увеличением используя увеличительное стекло рабочая лампа, но вы можете начать с ручной лупы или лупы.
Зажимы – провода с зажимами на концах для делая временный соединения.
Инструмент для высечки листового металла – для изготовления больших или нестандартных форм отверстия из листового металла, например, алюминиевые панели для монтажа органов управления.Много быстрее и проще, чем подавать.
Паяльные инструменты :
Паяльник. Это так легко сказать, но так много всего больше к нему! Здесь мы говорим о расплавленном металле, в непосредственной близости от нежный электронные компоненты. Когда вы работаете над печатной платой ты необходимо приложить точное количество тепла для достаточно точного количества времени на очень точную область ! Ваш новичок набор инструментов должен включите паяльный карандаш мощностью 15-30 Вт с острым зубилом и на наименее один запасной наконечник.В конечном итоге вы можете инвестировать в «пайку». станция ” но, пожалуйста, купите один с контролем температуры, а не с контролем мощности (подробности см. в разделе о пайке). Вам понадобится много тяжелее железо (100+ Ватт), если вы собираетесь работать с коаксиальными разъемами, но не попробуйте использовать его на печатной плате!
Припой – традиционно начинать с осторожности, что вы должны используйте канифольный припой сердечника и никогда не кислотный припой сердечника, но на практике кислотный припой. сердечник припоя так сложно найти, что предупреждение почти излишне.Следует учитывать три фактора: содержание металлов, тип флюса. (основной), и диаметр, и в результате мы получаем огромный выбор припоев, доступных на в рынок. А пока оставим это с рекомендацией начать с 60/40 (60% олова, 40% свинца) канифольный припой сердечника диаметром около 0,03 дюйм. Это подойдет практически для любого комплекта или проекта, и здесь нет точка в отходе от него до тех пор, пока у вас не появится особая причина для этого.
Припой фитиль – вы будете делать ошибки.я делаю, и все делают. Кроме того, будут случаи, когда вы захотите удалить компонент для тестирование или заменить другое значение. Только практичный способ “распайки” соединение с фитилем припоя. Вы увидите присоски для припоя и другие “один ручные “демонтажные устройства, но если они и используют, то все потому, что для начала вы использовали слишком много припоя на соединении!
Ваш “рабочий стол” тоже важен, хотя он не обязательно разрабатывать.Подойдет кухонный стол или письменный стол. Вещи для рассмотрения легкие, вентиляция, и доступ к электросети и заземлению.
Когда дело доходит до света, у вас просто не может быть слишком много. Флуоресцентный свет лучше всего подходит для электронной работы, потому что он «белее», чем раскаленный свет. Вентиляция особенно важна при пайке, потому что пары канифоли могут вызывать раздражение или даже вред со временем. Ты потребуется питание от сети для вашего паяльника, и вам часто понадобится для подключения вещей к хорошему электрическому заземлению (центральный винт в Розетка переменного тока подойдет).
Кроме этого, все, о чем вам нужно беспокоиться, это разумный количество свободного пространства и мест для инструментов и компонентов. Если вы используете пространство, предназначенное для других целей (например, кухонный стол), легко достаточно хранить инструменты и компоненты в лотках, чтобы их можно было легко положить в стороне когда ты не работаешь.
Пайка 101
Целые журнальные статьи, даже книги, написаны о пайка.Итак, как я могу научить вас паять с помощью нескольких абзацев и иллюстрации? Легкий. Пайка несложная, а основы легко у вас под рукой. поймите, есть ли у вас правильный паяльник, правильный припой и маленький немного практики.
Практика важна, поэтому, если вы новичок в пайке, пожалуйста взять время сделать кое-что, прежде чем мы начнем проект! Тренироваться можно на любом старые компоненты и немного металлолома печатной платы – или пропустите предстоящий к и -паять, снять пару компонентов из цепь мусора плату и перепаять их.Поставщики комплектов скажут вам, что 90% всех проблемы в сборке – результат плохой пайки – как такое может быть, если пайка не сложно? Просто – невнимательность и незнание. Мы исправим невежество проблема прямо сейчас – беспечность зависит от вас.
Пайка – это процесс объединения металлов для получения хорошая электрика связь.
Припой представляет собой смесь (сплав) двух или более металлов с относительно низкая температура плавления, которая будет стекать на поверхность других металлов создание электрическое соединение с низким сопротивлением.Обычный припой не очень сильный, и вы никогда не должны полагаться только на припой, чтобы скрепить компоненты вместе. физически.
Правило № 1: Хорошая механическая соединение это
необходимо перед вам припаять!
Перед нанесением припоя необходимо обеспечить надежное механическое соединение. части не должны двигаться относительно друг друга.Поток испаряется под действием тепла утюга, и пары очищают поверхности любого окисления (часто невидимого невооруженным глазом), что позволяет припаять свободно стекать по металлическим поверхностям.
Назначение паяльника – отвод тепла в Работа паяться; припой должен расплавиться при контакте с изделием. В для этого железо должно иметь правильную температуру, и некоторые элементарные здесь задействованы принципы термодинамики.
Правило № 2: Забастовка, пока железо горячее!
К счастью, нам не нужно слишком беспокоиться о деталях – 15-30 Вт утюг нагреется до подходящей температуры и не станет слишком горячим под обычные обстоятельства. Но давайте все равно посмотрим на основы, потому что Oни поможет вам понять, что происходит, а также повлияет на ваши решение куплю терморегулирующий паяльник позже!
Мощность утюга – это мера потребляемой мощности. чтобы генерировать высокая температура.Ваш паяльный карандаш всегда работает на этот уровень власти потребление, а это всегда тепла. В наконечник имеет конкретный масса, способная поглощать тепло. Пока подано питание, оно будет Продолжать становиться горячее, пока не достигнет равновесия – при максимальной температуре тепло будет отводиться от него (в окружающий воздух), поскольку быстро поскольку он генерируется приложенной мощностью. Тепло будет передаваться из чаевые быстрее, когда он соприкасается с работой, и скорость при который что происходит, будет зависеть от размера и формы наконечника, количества его поверхность, которая контактирует с работой, и характер Работа (насколько быстро тепло отводится от точки соприкосновения).Когда ваш карандаш для пайки сидит без дела, он определенно получает много горячее чем требуется для пайки, но остывает практически мгновенно когда вы применяете его к работе, и приложенная мощность поддерживает работу температура. Когда он простаивает, при более высоких температурах его поверхность намного больше подвержен коррозии. Так что выключайте его, когда на самом деле вас нет пайка (более пяти минут или около того). В противном случае вы можете ожидать заменять или полируйте наконечник довольно часто.Оставить на ночь один раз испортит наконечник. Если наконечник перегрелся и его нельзя консервированный (см. ниже) вы можете подпилить или отшлифовать его и начать заново, но это как правило намного проще просто заменить его.
При прочих равных мощность утюга оставляет желать лучшего. индикатор его производительность, потому что его главный эффект заключается в том, насколько быстро утюг воля нагреться до максимальной температуры равновесия, или как быстро он будет Создайте новое тепло для передачи в работу, и не обязательно насколько жарко температура будет! Вот почему лучшие утюги, если они несколько дороже, температура управляемый, а не «переменный» выход.”Я наконец-то решил это для своего самостоятельно перебрав, наверное, сотню наконечников паяльника.
С этого момента я буду говорить о пайке компонентов. на печатная плата, но принципы применимы и к другой пайке такой как проводные соединения с элементами управления.
Дайте утюгу нагреться до тех пор, пока припой не потечет по наконечнику, “лужение это “. Это означает, что на поверхности должен быть тонкий блестящий слой припоя. рабочая поверхность жала – она не должна «комковаться» и опускаться.Применять нанесите небольшое количество припоя на наконечник, а затем быстро вытрите его мягкая ткань или влажная губка. Вы, вероятно, можете сделать три или четыре сустава в немедленная преемственность без необходимости повторения этого процесса, но если вы прекратите пайку, чтобы разместить компоненты на плате, вам нужно будет повторить Это.
Вот шаги по впаиванию компонента в схему доска:
1.Осмотрите плату и выводы компонентов и убедитесь, что они чистый. Старые компоненты могут быть окислены и требуют очистки (используйте мелкие наждачной бумагой или поскребите острием ножа для хобби). Большинство схем доски не требуют очистки перед использованием, но не повредит. Вымойте доску с мылом и водой и используйте мягкий абразив (скотч для чистки пример) или полироль для металла только в случае крайней необходимости. Поверхность дорожек должен быть блестящим, без пятен и отпечатков пальцев.Некоторые строители (и поставщики комплектов) порекомендуют очистить доску перед использованием и завершение это за один сеанс, но я никогда не считал это необходимым – это почему в припое есть флюс !.
2. Механически установите компонент. Используйте плоскогубцы чтобы согнуть выводы компонента так, чтобы они вошли прямо в дыры в доске. Если расстояние позволяет, удерживайте провод плоскогубцами и загните конец поводка в губки плоскогубцев.Иначе, смотреть что вы делаете, и убедитесь, что вы не прилагаете чрезмерных усилий усилие на проводе – вы можете легко испортить диод или катушку индуктивности, потянув впереди. Проверьте значение перед тем, как вставить его в плату. Если оно является поляризованный компонент, такой как электролитический конденсатор, дважды проверьте в ориентация. Если компонент не поляризован (например, резистор или же керамический конденсатор), то не имеет значения, в какую сторону он идет, но это Хорошая идея установить его так, чтобы вы могли прочитать значение позже.Я обычно вставляю резисторы с полосой допуска вправо или низ в зависимости от того, как установлен резистор, а конденсаторы номиналом лицом ко мне или вправо (если они не очень близки к большему компонент, в этом случае я переворачиваю их). Цель состоит в том, чтобы упростить просмотреть и проверить все значения компонентов после сборки платы. Перед тем, как паять его, ПОВТОРНО ПРОВЕРЬТЕ значение, ориентацию и то, что он является в нужные дыры! В большинстве случаев тело компонента должно быть плотно прилегает к компонентной стороне (противоположна «дорожке» или пайке сторона) досок.Очевидные исключения – транзисторы и другие составные части который может нагреться. Глядя на припаянную сторону платы, согните ведет наружу под углом примерно 45 градусов, чтобы удерживать компонент на месте.
3. Осмотрите непаянное соединение. Убедитесь, что вы знаете где припаять должен пойти. Например, если есть площадка для другого компонента очень близко к тому месту, где вы собираетесь паять, можно «запомнить» площадку макет и убедитесь, что нет нежелательного «мостика» припоя, когда вы Конец связь.Если вы этого не сделаете, часто трудно сказать, два точки должны быть подключены или нет. Изучить фигуру 3 для иллюстрации этого.
4. Припаиваем соединение. Оловить и протереть кончик железо как описано выше. Приложите кончик к одной стороне подушки, заклинив кончик. против провода, где он выступает из отверстия, как показано на рисунке 1. Сосчитайте до трех и нанесите припой на противоположную сторону. колодка, и он должен течь через подушку, вокруг провода и немного вверх по свинец с поверхности доски.НЕ наносите припой на наконечник утюга, так как он мгновенно расплавится и может стечь на стык. без склеивание должным образом.
Правило № 3: Нагревайте работу, а не припой!
На рисунке 2 показан хороший сустав и плохой сустав. В Плохой сустав часто называют «холодным» суставом, потому что это чаще всего вызванный из-за недостаточного нагрева стыка.Это не просто выглядит уродливый– если я могу ввести здесь новый термин, он будет «электрически уродливым», не предлагая электрические связь между двумя поверхностями, или слабая связь, которая связана с провал, или (что хуже всего) периодическая неисправность.
5. Осмотрите паяное соединение. Использовать увеличительное устройство какая-нибудь, в идеале 5-10х мощность и убедитесь, что соединение нормальное и соответствует изображению на рисунке 2.
Правило № 4: Проверьте соединение под увеличением!
Убедитесь, что припой не попал на соседние контактные площадки или дорожки.Если оно есть, немедленно удалите его (см. «Отпайка» ниже).
6. Обрежьте выводы компонентов. Используйте свой флеш кусачки и обрежьте примерно в том месте, где припой поднимается вверх по выводу. это нет обычно необходимо или даже неплохо обрезать выводы интегрированных цепи и другие устройства, в которых вывод выступает только на восьмую часть дюйм или около того.
Это все, что нужно сделать. А с практикой вам даже не понадобится считать о шагах, которые вы выполняете.Есть вариации и некоторые специализированный методы, которые будут полезны позже, но обычно они самоочевидно, и мы упомянем о них, когда подойдем к ним в процессе строительства наш проект.
Когда вы припаяете все компоненты к плате, проверьте все снова – значения компонентов, ориентации и, прежде всего, внешний вид для припоя мосты и холодные стыки! Когда дело доходит до двух последних, это может быть хорошо идея удалить излишки припоя с платы, но не заморачивайтесь что если вам действительно не нужно – по моему опыту больше проблем вызванный в процессе удаления флюса, чем решаются им.Если вам действительно нужно к Удалите флюс, используйте ацетон или коммерческое средство для удаления флюса в лунке вентилируемый Площадь . Если вы покрыли припой водорастворимым флюсом, ты будешь используйте воду, конечно, но убедитесь, что доска полностью высохла до приложив к нему силу!
Un -Пайка 101
По большей части, все, что вы можете сделать с припоем, вы можете отменить, если вы знаете, что делаете.Секрет в том, что «фитиль припоя» – это тонкая медь. тесьма пропитанная флюсом. При правильном использовании он может удалить практически все припоя от соединения и компонента, даже интегрированного схема чип, просто выпадет. Многие люди испытывают трудности с хотя – это одна из тех вещей, где трудно понять, как использовать его самостоятельно. Одна большая проблема заключается в том, что фитиль припоя должен быть отмечен с датой “использовать до”! Сама тесьма со временем может окисляться, а поток может высохнуть и выпасть из сетки, что сделает ее практически бесполезной.Так используйте свежий фитиль припоя , и делайте это вот так.
1. Убедитесь, что паяльник горячий. Для распайки требуется больше тепла, чем пайка, поэтому, если у вас есть регулируемый утюг, включите его. И убедитесь, что утюг покрыт оловом – пленка расплавленного припоя на наконечнике необходим для передачи тепла в работу.
2. Положите конец фитиля поверх соединения, которое быть распаянным, и плотно прижмите утюг к фитилю.Держитесь на месте (вы захотите держите фитиль за контейнер или на расстоянии не менее шести дюймов от конца) и следите за появлением припоя в фитиле. Когда припой нарисован о На полдюйма от конца фитиля удалите железо и фитиль.
3. Отрежьте использованный конец фитиля примерно на четверть дюйма выше точка, в которой виден припой. Припой не был составлен, что далеко, но флюс выкипел.
4. Повторяйте шаги 2 и 3, пока компонент не освободится. Это обычно будет принимать по две и более заявки на каждого лида. Имейте в виду, что где схема отверстия в плате зашиты насквозь, с дорожки потёк припой сторона платы, и в результате будет больше припоя для удаления, чем на простая односторонняя доска.

Если возникнут проблемы, помните, что два секрета свежих припаять фитиль , а побольше тепла !
Чтобы отремонтировать (удалить) паяльную перемычку, приложите фитиль к мост и припой должен быть удален с платы между двумя контактными площадками – вы однако может потребоваться перепаять соединения.
В следующем месяце мы построим наш проект – а пока вы можете получить ваши вместе с набором инструментов, попрактикуйтесь в пайке и закажите комплект. Это ВМ-110 Монитор напряжения переменного тока от Electronic Rainbow, и если вы не хотите приказ в комплекте вы можете легко найти большинство деталей – список будет напечатанный в следующем месяце вместе со схемой. Комплект VM-110 стоит 10,95 долларов США и ты можно заказать полный комплект или только печатную плату в компании Electronic Радуга ⁽³⁾, или полный комплект от Milestone Технологии.
Таблица 1A: Основные ручные инструменты ⁽⁴⁾
Арт. Поставщик Цена Номер детали
Длинногубцы RS 3,99 64-1844
Кусачки RS 3.99 64-1833
Отвертка двусторонняя RS 2,69 64-1950
Комплект ювелирных драйверов RS 4,79 64-1959
Нож хобби RS 1.49 64-1805
Увеличительное стекло RS 5,99 63-848
OR Набор ювелирных луп (3) MT 7,95 35450
Мультиметр, 8-диапазонный аналоговый RS 14.99 22-218
OR Мультиметр, 14-диапазонный аналоговый MT 9,95 30812
Набор зажимов (10) мини-алигатор RS 3,99 278-1156
Инструмент для высечки листового металла RS 10.99 64-823
OR Инструмент для высечки для тяжелых условий эксплуатации MT 9,95 00539
Таблица 1B: Основные паяльные инструменты
Паяльник 15 Вт RS 7,99 64-2051
Запасной наконечник для выше RS 0.99 64-2052
Припой, сердцевина из канифоли 60/40 0,032 дюйма 2,5 унции RS 3,79 64-005
Оплетка для демонтажа RS 2,29 64-2090

1. Radio Shack – звоните (800) 843-7422 для нахождения ближайшего магазина, или заказать по телефону.
2. Веха Технологии, 10691 Э. Бетани Др., Suite 800, Aurora, CO 80014-2670 (303) 752-3382, заказы (800) 238-8205 электронная почта: [email protected], http://www.mtechnologies.com
3. Электронная радуга Inc., 6227 Coffman Rd., Индианаполис, ИН 46268 (317) 291-7269.
4. Цены действующие опубликованная розничная торговля на момент подготовка, но может быть изменена
Назад на информационную страницу… mxfoot.htm
Вернуться на главную страницу
вопросов или комментарии? Напишите нам!
Весь текст и изображения на этом веб-сайте (включая зарегистрированные домены mtechnologies.com, morsex.com и ohr.com) являются интеллектуальной собственностью Milestone Technologies или используются с разрешение правообладателя. Пожалуйста, спросите разрешения перед «заимствованием» или иным образом использования любых изображений или содержимого из эта сеть сайт. Авторские права 1996-2019, Milestone Technologies, Inc. Все права защищены
r ev: GNY1124
Введение в пайку
Введение в пайку
Пайка – это процесс создания надежного электрического и механического соединения между некоторые металлы, соединив их мягким припоем .Это низкий температура плавления сплава свинца и олова. Стык нагревается до правильного температура паяльником . Для большинства электронных работ миниатюрная сеть используются паяльники с электроприводом. Они состоят из ручки, на которую устанавливается нагревательный элемент. На конце нагревательного элемента есть то, что известно как «бит», так называемый, потому что он нагревает соединение. Припой плавится при около 190 градусов по Цельсию, а бит достигает температуры более 250 градусов По Цельсию.Эта температура достаточно высока, чтобы вызвать неприятный ожог, следовательно, следует проявлять осторожность.
Также легко прожечь ПВХ изоляцию на выводе паяльника, если вы должны были положить на него горячий кусок. Поэтому разумно использовать специально разработанный подставка для паяльника. Обычно они включают губку для поддержания чистоты насадки.
Паяльники
бывают различной мощности от 15 Вт до более 100 Вт. Преимущество Утюг высокой мощности заключается в том, что тепло может быстро проникать в соединение, поэтому его можно быстро изготовить.Это важно при пайке разъемов, так как часто бывает достаточно большой объем нагреваемый металл. Утюг меньшего размера потребует больше времени, чтобы нагреть соединение до правильная температура, в течение которой существует опасность того, что изоляция станет поврежден. Небольшой утюг используется для соединения небольших электронных компонентов, которые легко повреждается чрезмерным нагревом.
Всегда используйте многожильный припой хорошего качества. Стандартный припой из сплава 60% олова и 40% свинца с сердечниками из некоррозионного флюса будет проще в использовании.Поток, содержащийся в продольные стержни из многожильного припоя – это химическое вещество, предназначенное для очистки поверхностей, подлежащих соединенных осажденных оксидов, и исключить воздух во время процесса пайки, который в противном случае предотвратите соединение этих металлов. Следовательно, не ожидайте, что сможете завершить соединение, используя наконечник утюга, заполненный расплавленным припоем в одиночку, так как обычно это не сработает. Сказав это, существует процесс под названием лужение где проводники сначала покрываются свежим новым припоем перед соединением горячим утюгом.Припой бывает такого же калибра, как и проволока. Двумя наиболее распространенными являются 18 swg, используемые для общих работ, и более тонкий 22 SWG, используемый для тонкой работы на печатных платах.
Как это сделать (пайка то есть)
Хорошая пайка – это навык, который приобретается на практике. Самый важный момент в пайка заключается в том, что обе части стыка должны быть на одном уровне. температура. Припой будет течь равномерно и обеспечит хорошее электрическое и механическое соединение только если обе части стыка имеют одинаковую высокую температуру.Хотя кажется, что в соединении должен быть контакт металл-металл, очень часто существует пленка оксид на поверхности, изолирующей две части. По этой причине применять жало паяльника только к одной половине стыка и ожидая, что это нагреет другую половина сустава тоже.
Когда утюг горячий, нанесите немного припоя на плоский рабочий конец на конце бит и протрите его куском влажной ткани или губки, чтобы припой образовал тонкую пленку. на биту.Это лужит биту.
Расплавьте еще немного припоя на жало паяльника и приложите жало так, чтобы оно контактирует с обеими частями стыка. Это расплавленный припой на кончике утюг, который позволяет теплу быстро течь от утюга к обеим частям соединения. Если на утюг нанесено нужное количество припоя и он установлен правильно, то два соединяемые детали достигнут температуры плавления припоя за пару секунд.Теперь нанесите конец припоя в точку, где обе части стыка и пайки все железо соприкасаются друг с другом. Припой немедленно расплавится и растечется по всему детали, которые находятся при температуре плавящейся детали или выше ее. Через несколько секунд удалите утюг от стыка. Следите за тем, чтобы после пайки никакие части стыка не двигались. железо удаляется, пока припой полностью не затвердеет. Это может занять несколько секунд. с крупными суставами. Если в этот период охлаждения повредить сустав, он может стать серьезно ослаблен.
Твердый холодный припой на правильно выполненном стыке должен иметь гладкий блестящий вид и если проволока натянута, она не должна выходить из стыка. В правильно сделанном стыке припой действительно будет связывать компоненты очень прочно, так как процесс пайки аналогично пайке и, в меньшей степени, сварке, в которой припой фактически образует молекулярная связь с поверхностями стыка.
Важно использовать правильное количество припоя как на железе, так и на стыке.Слишком мало припоя на железе приведет к плохой передаче тепла к стыку, слишком много и вы будете страдать от припоя, образующего струны при удалении железа, что приведет к разбрызгиванию и перемычки к другим контактам. Слишком мало припоя, нанесенного на соединение, приведет к образованию соединения. наполовину законченный вид: хорошее соединение там, где был паяльник, и отсутствие припоя совсем на другой части сустава.
Помните, что исправить плохо сделанный стык гораздо труднее, чем сделать сустав правильно в первую очередь.Научиться паять может каждый, для этого нужна практика.
[Как стать домом радиостанции сообщества Страница | Введение в электронику общинных радиостанций ]
Последнее обновление 23 августа 2003 г.
Top 5 Лучший паяльник для электроники 2021 Обзоры
Эта статья может содержать партнерские ссылки. Для получения подробной информации посетите нашу страницу Affiliate Disclosure .
Паяльники – это инструменты, которые нагревают металлический стержень для расплавления припоя.После этого припой сможет попасть в стык между деталями, создавая соединение (например, в цепи). Хотя этот инструмент может показаться относительно простым, существует множество различных типов с уникальными функциями.
# 1
Weller WLC100 40 Вт…
№ 2
X-Tronic Модель № 3020-XTS …
# 3
Weller WESD51 Digital…
Чтобы помочь вам выбрать лучший паяльник для электроники или для любой другой вашей ниши, мы собрали некоторые из основных вещей, которые вы должны учитывать, прежде чем покупать новый инструмент. Выбор подходящего паяльника зависит от того, нужен ли вам высококачественный паяльник или у вас ограниченный бюджет.
ЧИТАТЬ: Различные типы жала паяльника
Просмотрите сводку ToolzChannel ниже, чтобы получить краткий обзор различных функций, и читайте дальше, если вы хотите узнать больше.
5 лучших паяльников для электроники 2021
1.
Веллер WLC100 В ПРОДАЖЕ Weller WLC100 40 Вт…
Высокопроизводительная аналоговая пайка …
Регулируемая шкала регулировки мощности …
Качественный, легкий карандашный паяльник …
Паяльная станция Weller WLC100 40 Вт – отличный инструмент по соотношению цены и качества. Он способен производить и поддерживать температуру до 900 градусов по Фаренгейту. Таким образом, он может выполнять широкий спектр проектов, требующих высокой температуры наконечника.
Медный наконечник, сертифицированный Weller ST3, имеет решающее значение для поддержания стабильной и постоянной температуры. Наконечник покрыт железом, хромом и никелем, что помогает предотвратить коррозию и обеспечивает надежность инструмента в долгосрочной перспективе. По эргономике паяльник отличный. Ручка покрыта пеной, что делает WLC100 очень удобным в использовании в течение длительного времени.
Регуляторы мощности на этом паяльнике работают хорошо, позволяя регулировать мощность от 5 до 40 Вт с помощью аналоговой ручки управления, расположенной на базовом блоке.В целом, хороший выбор для тех, кто занимается пайкой в качестве хобби, или для профессионалов с ограниченным бюджетом. Один недостаток, который следует учитывать, заключается в том, что эта модель не имеет никакого цифрового считывания.
2.
X-Tronic Модель 3020-XTS X-Tronic Модель № 3020-XTS …
X-Tronic Model 3020 Digital 75 …
Полный комплект включает: 75 Вт…
Характеристики: Защита от электростатического разряда, 10 минут сна …
Паяльник X-Tronic 3020 – это недорогой и очень качественный зверь мощностью 75 Вт. Он выходит за рамки того, что предлагают более дешевые модели, с множеством дополнительных функций. 3020 удовлетворяет потребности как новичка, только начинающего заниматься пайкой, так и эксперта, нуждающегося в продуктах высшего класса.
Первое, что вы увидите, когда изучите эту паяльную станцию, – это ярко-синий светодиодный дисплей с регулируемой температурой.Он также имеет таймер сна, а также переключатель для переключения от Фаренгейта к Цельсию в зависимости от того, какое измерение вы предпочитаете. Сам паяльник имеет особенно эргономичную рукоятку, которая также является термостойкой для оптимального комфорта.
Эта станция имеет еще одну фантастическую функцию контроля температуры, которая поддерживает необходимый нагрев паяльного жала. Это называется «Волшебная технология компенсации температуры». Программа работает циклически каждые 20 миллисекунд, чтобы проверить температуру элемента (жала паяльника).Если слишком жарко или холодно, температура быстро восстанавливается. В общем, X-Tronic 3020 – отличный аппарат, подходящий для всех, кому нужен хороший паяльник. Плюс в том, что цена на него на удивление хорошая.
3.
Веллер WESD51 Weller WESD51 Цифровой …
Микропроцессор, управляемый …
Позволяет пользователю считывать температуру…
Разработан для непрерывного производства …
WESD51 – это паяльник, который отлично справится с любой работой по пайке. Электронная система управления WESD51 делает его одним из лучших паяльников. Рабочая температура этого утюга регулируется от 350 до 850 градусов по Фаренгейту и отличается высокой точностью (с точностью до девяти градусов).
Это особенно хорошо сделанный и инновационный паяльник, отличительной чертой которого является беспроводная система блокировки температуры.Эта система блокировки обеспечивает средство, гарантирующее, что температура не поднимется выше того, что считается безопасным для конкретной рабочей среды или работы. Это устраняет опасность повреждения хрупких компонентов из-за слишком высокой температуры для деталей, с которыми вы работаете.
Когда дело доходит до контроля нагрева, у этого паяльника все до тройника. Комбинированный встроенный датчик / нагреватель обеспечивает время нагрева и поддерживает идеальную температуру. Следует отметить, что, хотя это хороший паяльник, он немного дорогой.
4. Hakko FX-888D
Этот паяльник от Hakko оснащен всем необходимым, будь то новичок или профессионал. В этом паяльнике используются специальные жала серии t18, обладающие высокой теплопроводностью. Эти наконечники уменьшают окисление (это означает, что ваши наконечники служат дольше, прежде чем их нужно будет заменить), они также помогают обеспечить быстрое время нагрева. На разогрев и готовность к работе нужно около 20 секунд. Этот паяльник также оснащен цифровым дисплеем и дополнительной губкой для очистки.Без сомнения, качественный инструмент. Однако это не наш лучший выбор, потому что это немного дорого из-за того, сколько функций у него есть.
5. Прецизионный паяльник Delcast
Паяльник Delcast 30 Вт – достойный паяльник для электроники, если вам нужен только дешевый аппарат для нечастого использования. При мощности всего 30 Вт это очень мало с точки зрения мощности, поэтому время нагрева будет медленным. Это простой карандаш для пайки и не более того, он идеально подходит, если у вас очень ограниченный бюджет, но не если вам нужно высокое качество или множество функций.Так что купите это, если вам нужно что-то очень дешевое для выполнения работы.
Факторы, которые следует учитывать при покупке паяльника
Мощность
Важно учитывать мощность паяльника. В большинстве случаев вы обнаружите, что мощность составляет около 20-60 Вт. 50 Вт – это обычная мощность для многих паяльников, поскольку она обеспечивает достаточно тепла для большинства паяльных работ. Обычно чем выше мощность, тем лучше работает паяльник, но это не всегда так.
Если паяльник имеет более высокую мощность, это на самом деле не означает, что он выделяет больше тепла, это просто означает, что у него больше доступной мощности. Например, паяльник с низкой мощностью (~ 20 Вт) будет терять тепло намного быстрее, чем он сможет снова нагреться. Это обычная проблема с дешевыми и плохо изготовленными паяльниками.
Контроль температуры
Контроль температуры – важнейшая функция любого хорошего паяльника. Как правило, паяльники имеют один из трех типов регулирования температуры.Во-первых, это те, у которых нет контроля температуры, они дешевы и, честно говоря, не очень хороши, так как вы можете повредить компоненты. Но если вы собираетесь использовать их только для пайки в домашних условиях, с ними все будет в порядке.
Второй тип – паяльник с регулируемой температурой. Это позволяет поддерживать оптимальную рабочую температуру наконечника. Третий стиль, который присущ всем лучшим паяльникам, – это контроль температуры с помощью цифрового дисплея. Отображение температуры на цифровом дисплее – огромное преимущество.
Совместимость и замена наконечников
Поскольку жала со временем изнашиваются, жала должна легко заменяться на выбранном вами паяльнике. Лучшие паяльники, как правило, совместимы с множеством разных наконечников. Это удобно не только при выходе из строя наконечников, но и при использовании специальных наконечников для конкретных работ.
Какой тип паяльника
Еще один важный фактор, который следует учитывать перед покупкой, – это тип необходимого вам паяльника.Вообще говоря, существует четыре основных типа паяльников. Базовый стиль карандаша для пайки, паяльные станции, паяльные системы и паяльный пистолет. Карандаши для пайки обычно очень просты и не имеют базовых функций, таких как контроль температуры. Это хороший вариант, если у вас очень ограниченный бюджет и вам не нужна лучшая модель для работы.
Паяльные станции более распространены и, в конечном итоге, намного лучше, чем простой старый паяльный карандаш. Паяльные станции – это, по сути, паяльный карандаш, прикрепленный к электростанции, который обеспечивает дополнительные функции, такие как контроль температуры и светодиодный дисплей температуры.Системы пайки – это сложные инструменты, которые в основном используются только в промышленности или на производстве. Паяльные системы состоят из нескольких инструментов, таких как паяльный карандаш, термовоздушный пистолет, пистолет для распайки и пинцет.
Паяльные пистолеты
– это трансформаторы, которые преобразуют переменный ток 110 В в гораздо более низкое напряжение, их также можно быстро включать и выключать с коротким временем разогрева. Из этих четырех различных стилей паяльников лучшим паяльником для большинства людей является «станция», поскольку он обеспечивает гораздо более продвинутые функции, чем другие типы.
Заключение
Лучшая рекомендация паяльника – паяльник Weller WLC100. из-за качественного обзора функций в сочетании с разумной ценой. Тем не менее, вы должны учитывать свой индивидуальный вариант использования, поскольку лучший паяльник для любителя может быть не лучшим для профессионала.
Ресурсы : https://en.wikipedia.org/wiki/Soldering_iron
Бонус: быстрый взгляд на Weller WLC-100
Партнерские ссылки и изображения в этом сообщении последний раз обновлялись 2021-04-05 через API рекламы продуктов Amazon.
ИСКУССТВО И НАУКА ПАЙКИ | Гален Кэрол Аудио
В общей аудиофильской прессе очень мало написано о пайке. Это прискорбно, поскольку многие из нас должны время от времени выполнять задачу и должны знать, как это делается. Как и все остальное, есть правильный и неправильный путь. Поскольку плохое паяное соединение может во многом подорвать качество сигнала, пытающегося пройти через него, важно обеспечивать качество всякий раз, когда мы приступаем к пайке.Я надеюсь, что это краткое введение даст вам информацию, необходимую для мелкого ремонта или модификации. Или, в случае более амбициозного любителя, научитесь делать паяные соединения сверхвысокого качества для более сложных проектов.
Целью пайки является соединение двух металлических проводников путем пропускания расплавленного металла по их поверхностям. Звучит проще, чем есть на самом деле. В правильном соединении молекулы припоя фактически соединяются с молекулами соединяемых металлов.Термин, применяемый к этому действию, – смачивание.
Для правильной техники требуются подходящие инструменты, и это начинается с утюга хорошего качества и подходящей температуры для работы. Утюги с фиксированной температурой бывают разных размеров и мощности и стоят от 15 до 50 долларов в зависимости от качества. Утюги фиксированной мощности являются наиболее распространенными типами, хотя большинство профессионалов выбирают устройства с регулируемым нагревом. Эти устройства позволяют пользователю выбирать различные температуры, наиболее подходящие для выполняемой задачи.Будьте готовы заплатить от 50 долларов за железо переменного тока.
Следующим по важности элементом уравнения является сам припой. Для работы аудиофильского качества обычно используется припой, содержащий небольшой процент серебра. Почти все припои содержат небольшую внутреннюю сердцевину из флюса. Флюс помогает припою прилипать к поверхности, удаляя оксиды с поверхностей металлов. Для электроники следует использовать только припой на основе смолы.
Для начала убедитесь, что металлические поверхности изделия чистые, на них нет масел и мусора, которые могут снизить адгезию припоя.Также убедитесь, что жало паяльника чистое и должным образом луженое. Поместите кончик утюга на стыке двух соединяемых деталей, это обеспечит равномерное нагревание обеих частей. После того, как металл достаточно нагреется, нанесите припой на стык двух частей. Не наносите припой на сам наконечник утюга. Припой будет стекать в самую горячую часть соединения, точку соприкосновения с железом. Как можно скорее достаньте утюг и дайте стыку остыть.Важно нагревать соединение в течение как можно меньшего времени, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на проводник и / или изоляцию или диэлектрик. Избегайте нарушения готового сустава во время заминки. Наконец, удалите флюс с поверхности подходящим раствором, чтобы удалить нежелательные следы флюса смолы. В результате ваших родов должна получиться яркая, блестящая, гладкая поверхность.
Тусклая, шероховатая или зернистая текстура поверхности указывает на сбой при пайке, образование холодного паяного соединения и недопустимо.Либо было использовано слишком мало тепла, либо произошло слишком быстрое охлаждение. Разогрейте стык, чтобы проверить, удастся ли восстановить соединение. Если это не помогло, удалите старый припой и начните заново.
Некоторые более специализированные работы, такие как пайка компонентов на печатной плате (ПК), требуют дополнительных знаний и ухода. Сами составные части (особенно чувствительные транзисторы и интегральные схемы) легко могут быть повреждены чрезмерным нагревом. При установке этих чувствительных частей необходимо убедиться, что выбран утюг соответствующей температуры (мощности).Небольшие радиаторы, разработанные специально для работы (или зажимы из крокодиловой кожи), могут быть прикреплены к самим деталям, чтобы помочь отвести вредное тепло.
Если вам нужно отремонтировать плохое паяное соединение или заменить компонент, припаянный к печатной плате, вы должны сначала удалить старый припой. Этого можно добиться разными способами. Фитиль или оплетка для снятия припоя являются наиболее распространенными. Этот продукт состоит из покрытой смолой меди, которая притягивает расплавленный припой. После того, как старый стык был повторно нагрет, применяется фитиль, чтобы стянуть припой с соединения.Для освоения этой процедуры требуется немного практики. Другой распространенный способ удаления припоя – это инструмент, известный как «присоска для припоя». Это маленькое устройство состоит из подпружиненного поршня внутри трубки. Давление на спусковой крючок освобождает поршень, создавая всасывание или разрежение на конце. Просто нагрейте соединение, расплавьте припой, поставьте «припой-присоску» на место и альт, чистая поверхность! Что касается затрат, то рулон припоя продается за несколько долларов, вакуумный инструмент обычно продается за десять.
Для создания хорошего паяного соединения нужна практика. Я рекомендую вам потратить некоторое время на оттачивание своих навыков, прежде чем приступать к более важной работе.
Д-р А.Дж. ван ден Хул составил то, что он называет «Заповедями для оптимальной пайки». Хотя эти рекомендации изначально предназначались для реализации с продуктами van den Hul, общие рекомендации применимы в большинстве случаев. Хотя некоторые из предложений немного эзотеричны для среднего любителя, многому можно научиться из основных техник.Это также может помочь вам понять некоторые причины высоких затрат на оконечную нагрузку некоторых из более экзотических, трудных в эксплуатации межблочных соединений и акустических кабелей. Ниже приводится измененная версия этих рекомендаций.
№
Правильно подготовьте поверхности к пайке, тщательно очистив их с помощью безостаточного продукта, такого как Freon TF. Особенно важно удалить любые масла или смазку с поверхностей, чтобы обеспечить надлежащую адгезию припоя.
Зачистка изоляции или оболочки должна производиться термическим приспособлением для снятия изоляции или очень точным механическим приспособлением.Очень важно предотвратить повсеместное повреждение поверхности из-за небрежной зачистки. Этот тип повреждения проводника может привести к значительному ухудшению качества звука.
Пайка должна производиться насыщенным серебром припоем или паяльным устройством с серебряным наконечником. Серебро улучшит проводимость соединения и снизит склонность к окислению с течением времени.
Температура утюга должна быть около 300 ° C (приблизительно 550 ° F). Этот диапазон может варьироваться в зависимости от того, что вы паяете.Более низкие температуры могут быть рекомендованы для более деликатных операций с ИС и транзисторами. Наше примечание: Для некоторых утюгов, особенно менее дорогих, может быть сложно найти температурные характеристики. Чаще всего используется номинальная мощность. В качестве общей рекомендации я считаю, что утюг мощностью от 25 до 40 Вт идеально подходит для большинства звуковых работ.
Настоятельно рекомендуется легкий поток N2 или C02 во время пайки. Газ необходимо обдувать паяемым стыком через небольшое отверстие.Наше примечание: очевидно, что этот шаг непрактичен для среднего аудиофила, но это еще одна причина, по которой я всегда рекомендую заводскую заделку более экзотических кабелей.
Настоятельно рекомендуется использовать радиатор в процессе пайки. Это отводит тепло от хрупких деталей или проводов. Наше примечание: По словам г-на ван ден Хуля, качество передачи сигнала по кабелю сохраняется, если предотвращается чрезмерное нагревание материала проводника.
Очистите шов от флюса подходящим растворителем, чтобы удалить все следы смолы.Для удаления стойких отложений смолы можно использовать ткань или небольшую щетку. Готовый шов должен иметь чистый и яркий вид. Тусклая или неровная поверхность указывает на наличие холодного паяного соединения и не способствует оптимальной передаче сигнала.
Покройте готовый шов гибким слоем эмали (наше примечание: лак для ногтей работает хорошо), чтобы предотвратить загрязнение или окисление в воздухе. Наше примечание: хотя эта процедура не требуется для большинства соединений, эта процедура жизненно важна при заделке некоторых кабелей, чтобы предотвратить попадание воздуха в отверстие рубашки.В этих ситуациях важно закрыть этот вход, закрыв отверстие в рубашке в точке выхода проводника.
Проводящие части разъема следует обработать ингибитором окисления. Также можно использовать силиконовое масло с вязкостью от 150 до 200, разбавленное ацетоном от 1 до 25.
УХОД И ПОДАЧА ПАЯЛЬНОГО УСТРОЙСТВА –
Всегда держите наконечник должным образом луженым. Хорошо луженый наконечник должен иметь яркую поверхность без тусклых или обесцвеченных участков.
Для максимального срока службы наконечника наносите припой на нагретое соединение, а не на сам наконечник. Повторное нанесение припоя непосредственно на наконечник значительно сократит срок службы наконечника.
Чтобы правильно залудить наконечник, действуйте следующим образом:
Нагрейте утюг до рабочей температуры.
Нанесите обильное количество припоя на наконечник и дайте постоять одну минуту.
Нанесите еще припой на наконечник, дайте постоять две минуты, затем слегка протрите влажной губкой.Сотрите только излишки и попробуйте протереть расплавленный припой о не луженые участки.
Всегда добавляйте припой на жало перед тем, как вернуть утюг в положение покоя.
Я надеюсь, что информация, которую мы здесь предоставили, поможет вам лучше понять процесс пайки. Удачи и не обжигай пальцы!
Полное руководство по пайке для гитаристов | Guitar.com
Мы освещаем множество проектов электроники для усилителей и гитар в наших функциях «Сделай сам».Возможно, мы считаем само собой разумеющимся, что все умеют паять, но даже те из нас, кто занимается пайкой десятилетиями, могут узнать что-то новое.
Это руководство разделено на две части. В первой части я поделюсь некоторыми профессиональными советами по паяльному оборудованию и передовым практикам. Во второй части я применю эту информацию к простому проекту, показывая, как сделать высококачественный гитарный кабель.
Железный могучий
Существуют разные типы паяльников, и важно выбрать подходящий для ваших нужд.Утюги в виде карандашей представляют собой интегрированные блоки с утюгом на одном конце и дюбелем на другом. В большинстве из них есть подставка, на которой можно держать горячий утюг в перерывах между задачами. Это пригодится, если вы надеетесь избежать прожигания дыр на рабочем столе, ковре или в себе. Не спрашивайте меня, откуда я знаю … Я просто знаю.
Утюги для карандашей либо включены, либо выключены, а их рабочая температура фиксирована. Напротив, паяльные станции включают в себя утюг и подставку, которые могут быть интегрированы, а могут и не быть, но станция позволяет вам установить рабочую температуру утюга.Некоторые взаимодействуют с датчиком в наконечнике, чтобы поддерживать эту температуру.
Изображение: Shutterstock
Паяльные пистолеты – еще один вариант. Они быстро нагреваются, но могут сильно нагреваться и не подходят для деликатной работы. Также доступны газовые паяльные горелки, но они лучше подходят для тонкой обработки металлов, и если у вас нет опыта, вы можете в конечном итоге поджечь что-то или кого-то. Для работы с гитарой и усилителем я бы порекомендовал паяльную станцию с контролем температуры.
Электростанции
Для разных паяльных работ требуется разная мощность паяльника. Для пайки компонентов со сквозными отверстиями на печатную плату не требуется много энергии, но пайка заземления на шасси усилителя не под силу большинству паяльников. Обычные работы в гитарных мастерских, требующие более высокой мощности, включают пайку заземляющих проводов на корпуса потенциометров и пружинных зажимов Stratocaster. В здании усилителя также потребуется изрядное количество энергии для сборки проушины и турели.
Изображение: Shutterstock
Если у вас есть паяльник на 15 или 20 Вт, вы, вероятно, не сможете выполнять эту работу, потому что более крупные металлические части действуют как радиатор, рассеивая тепло от паяльника. Когда утюг не может поддерживать достаточную температуру, припой не может плавиться и течь должным образом, образуя прочное соединение. Вы также будете долго держать утюг на месте, и, несмотря на недостаточное количество тепла для пайки, вы все равно можете расплавить пластмассовые детали и повредить хрупкие электронные компоненты.
Все утюги могут достигать температуры, достаточной для плавления припоя, и более высокая мощность не обязательно означает, что утюг станет более горячим; на самом деле это означает, что он может поддерживать свою температуру даже при рассеивании тепла. Как показывает практика, больше мощности всегда лучше, и для большинства работ должно хватить утюга мощностью от 50 до 60 Вт.
Право, на провод
Припой для электроники бывает двух видов – на основе свинца и без свинца. Повышение осведомленности об опасности для здоровья, связанной со свинцом, привело к принятию законодательства, ограничивающего использование припоев на основе свинца в производстве.
Свинцовый припой обычно представляет собой смесь олова и свинца 60/40, плавящуюся при температуре около 190 ° C, и его использовали во всех винтажных гитарах, педалях и усилителях. Он по-прежнему широко продается, и это лучший вариант для реставрационных работ. Также доступен свинцовый припой 63/37, и его более быстрый переход из жидкого состояния в твердое может снизить риск «холодных» паяных соединений, когда детали перемещаются до того, как припой затвердеет.
Этот припой с свинцом имеет соотношение олова и свинца 60/40, с канифольным флюсовым сердечником и 0.Внешний диаметр 7 мм
Бессвинцовый припой
имеет более высокую температуру плавления, поэтому его немного сложнее использовать, и вам понадобится мощный паяльник. Это сплав олова, серебра и меди, и хотя бессвинцовые паяные соединения могут быть прочнее, они также могут быть более хрупкими.
Закон требует, чтобы производители использовали припой, не содержащий свинца, и вы можете сделать то же самое по соображениям здоровья. С другой стороны, если вы делаете относительно мало пайки и большая часть ее связана с обслуживанием и ремонтом старого оборудования, вы можете использовать свинцовый припой.Я использовал и то, и другое, и, поскольку предпочитаю этилированные, я часто использую небольшой вытяжной вентилятор, который втягивает пары припоя в угольный фильтр.
Электрический припой содержит канифольный флюс, который растворяет оксид металла, помогает припою течь и способствует сцеплению с металлическими частями. Припой для сантехники имеет кислотный флюс и не подходит для электроники. Доступны различные калибры паяльной проволоки, но я считаю, что 0,7 мм подходит для большинства применений.
Верхние наконечники
Паяльники более высокого качества позволяют менять жала.Это важно по двум причинам: во-первых, изнашиваются насадки, а во-вторых, в зависимости от выполняемой работы можно использовать насадки разной формы.
Тонкие и острые наконечники конической формы идеально подходят для точных работ, например, для пайки гнезд для печатных плат. Некоторые наконечники больше похожи на маленькие стамески, а другие на отвертки с плоской головкой. При пайке на корпусе потенциометра, где необходимо распределить тепло по более широкой площади, предпочтительнее использовать более плоский наконечник.
Какую бы насадку вы ни использовали, желательно поддерживать ее в хорошем состоянии.Когда вы пытаетесь сделать паяные соединения, а расплавленный припой отваливается от железа, это означает, что наконечник окислился. Если он выглядит тусклым и черным, а не серебристым и блестящим, это почти наверняка так. Загрязнения на наконечнике также могут попасть в паяное соединение и вызвать его выход из строя.
Этому наконечнику несколько лет, и он уже проделал большую работу, но он в относительно хорошем состоянии и по-прежнему хорошо работает.
Возьмите за правило чистить наконечники припоя во время работы.В большинстве держателей для утюга есть лоток с губкой, которую следует смочить водой перед началом работы. Протирая наконечник влажной (не мокрой) губкой после каждого паяного соединения, удаляет излишки припоя с наконечника. Некоторые предпочитают использовать вату из латуни или нержавеющей стали для очистки наконечников железа, чтобы предотвратить окисление.
После каждых нескольких стыков желательно протереть утюг, нанести свежий припой на наконечник и стереть излишки. Это предотвращает окисление наконечника, и это также следует делать в конце работы, прежде чем выключать утюг.Этот процесс называется «лужением», и здоровый железный наконечник должен выглядеть блестящим. Вы также должны залудить новые наконечники перед их использованием.
Если вы чувствуете, что наконечник перестает работать должным образом, а чистка и лужение не помогают, у вас есть несколько вариантов. Вы можете попробовать обработать его активатором наконечника или просто заменить его. Наконечники относительно недорогие, но вы должны выбрать подходящий для вашего утюга.
Не взорвать
Припой не следует рассматривать как «металлический клей», который просто протирают утюгом и дают застыть.Чтобы обеспечить хорошее соединение, припой должен стекать по деталям, а это требует правильной техники пайки.
Будь то ножка резистора, торчащая через проушину или отверстие в печатной плате, или выводные провода конденсатора, обернутые вокруг револьверной головки или бирки, утюг следует использовать для нагрева области, где выполняется соединение. Оставив предварительно нагретый участок и кончик утюга все еще соприкасающийся с изделием, приведите припой в контакт с соединением.
Он должен плавиться и течь почти мгновенно, и главное здесь то, что припой течет в соединение, а не образует каплю на поверхности.Не пытайтесь расплавить припой на металлический наконечник, а затем перенести его на соединение, потому что флюс, который помогает припою соединиться, испарится, прежде чем выполнять свою работу.
Изображение: Shutterstock
Знать, какую температуру установить и как долго разогревать зону, приходит с опытом. Свинцовый припой плавится при температуре около 190 ° C, а не содержащий свинца – при температуре около 200 ° C. Для печатных плат температура утюга около 325 ° C должна быть безопасной отправной точкой, потому что совершенно необходимо не повредить плату.Если вы обнаружите, что этого недостаточно, поднимите температуру до 350 ° C и повторите попытку.
Для потенциометров, револьверных головок и проушин требуются более высокие температуры, и нет ничего плохого в том, чтобы начать с низкой температуры, а затем увеличивать ее, если припою требуется время для плавления и растекания. Опытные паяльщики часто предпочитают работать с утюгами, установленными на температуру 400 ° C или выше, чтобы входить и выходить за пару секунд.
Когда припой растечет, снимите утюг и дайте стыку остыть естественным образом.Не поддавайтесь искушению подуть на припой, чтобы ускорить процесс. При пайке транзисторов и операционных усилителей попробуйте прикрепить к ножкам зажим «крокодил». Он будет действовать как радиатор, отводящий тепло от хрупких компонентов.
Проверьте свои новые навыки пайки, сделав гитарный кабель самостоятельно.
.


Паяльник	Инструменты для пайки	Оплетка для демонтажа

Таблица 1A: Основные ручные инструменты ⁽⁴⁾
Арт.	Поставщик	Цена	Номер детали
Длинногубцы	RS	3,99	64-1844
Кусачки	RS	3.99	64-1833
Отвертка двусторонняя	RS	2,69	64-1950
Комплект ювелирных драйверов	RS	4,79	64-1959
Нож хобби	RS	1.49	64-1805
Увеличительное стекло	RS	5,99	63-848
OR Набор ювелирных луп (3)	MT	7,95	35450
Мультиметр, 8-диапазонный аналоговый	RS	14.99	22-218
OR Мультиметр, 14-диапазонный аналоговый	MT	9,95	30812
Набор зажимов (10) мини-алигатор	RS	3,99	278-1156
Инструмент для высечки листового металла	RS	10.99	64-823
OR Инструмент для высечки для тяжелых условий эксплуатации	MT	9,95	00539
Таблица 1B: Основные паяльные инструменты
Паяльник 15 Вт	RS	7,99	64-2051
Запасной наконечник для выше	RS	0.99	64-2052
Припой, сердцевина из канифоли 60/40 0,032 дюйма 2,5 унции	RS	3,79	64-005
Оплетка для демонтажа	RS	2,29	64-2090