Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Корпус для блока питания своими руками

Когда в наличии имеется станок с ЧПУ и современные электроинструменты, изготовить прозрачный корпус из дерева и оргстекла для блока питания (и прочих изделий) своими руками не так уж и сложно. Но как выходить из ситуации, если подобного оборудования нет, а желание поработать именно с этими материалами есть.

Ниже описан процесс изготовления самодельного прозрачного корпуса для блока питания с применением только простых и доступных инструментов. Также приведено много полезных рекомендаций относительно обработки оргстекла. Вы узнаете, как можно его разрезать, подогнать детали по размеру, просверлить в них отверстия, в том числе, прямоугольные. Наглядно показан один из самых простых способов соединения дерева и оргстекла. Дополнительно есть информация о том, как еще можно скреплять эти материалы между собой.

Инструменты и материалы


Для изготовления самодельного прозрачного корпуса понадобятся следующие расходные материалы:
  • прозрачное оргстекло толщиной около 5 мм;
  • деревянная доска или фанера толщиной не менее 10 мм;
  • саморезы с потайной головкой – 12 шт;
  • мелкие болты с гайками – 4 шт;
  • прямоугольная кнопка на 250 В и не менее 2 А;
  • наждачная бумага зернистостью P100 и P240;
  • минеральное или синтетическое моторное масло;
  • собранная печатная плата с монтажными отверстиями.

Чтобы из всего вышеперечисленного получилось готовое изделие, следует подготовить такие инструменты и приспособления (специально взяты только доступные и дешевые):
  • электродрель;
  • сверла по дереву диаметром 3 мм и 10 мм;
  • зенкер;
  • ножовка по дереву;
  • струбцина;
  • ножовка по металлу с полотном;
  • крестовая отвертка;
  • линейка;
  • черный маркер.


Если в вашем распоряжении есть электрический лобзик, фрезер, шуруповерт и шлифовальная машинка – то все это значительно ускорит процесс изготовления. Однако вполне легко можно обойтись и без этих, довольно дорогих инструментов. Ведь одна из ключевых задач материала заключается в том, чтобы показать, как изготовить прозрачный корпус с применением только бюджетных инструментов.

Изготовление деревянных стенок корпуса


Начнем с самой простой операции, то есть, с изготовления деталей корпуса из дерева, то есть его торцевых стенок. Для этих целей можно взять либо деревянные планки толщиной не менее 10 мм, либо такого же размера фанеру. Подойдут даже остатки какого-либо наличника или же обрезки вагонки. Не рекомендуется использовать ДСП или ОСБ, так эти материалы не очень подходят для изготовления мелких изделий.
Размеры деталей в представленном примере составляют 70x50x10 мм. Естественно, если вы делаете корпус под какое-либо свое изделие, то ширина и высота торцевых стенок подбирается индивидуально. Неизменной желательно оставить только толщину древесины, так как в более тонких заготовках вручную будет затруднительно сделать правильные отверстия.
Выпилить такие простые детали дешевле всего при помощи обычной ножовки по дереву. Для более точной результата рекомендуется использовать стусло и обушковую пилу. На самом деле такие небольшие заготовки можно изготовить даже при помощи ножовки по металлу. Опять же, если у вас есть электрический лобзик – задача только упрощается.
Намного важнее раскройки деревянных заготовок является их подгонка. Они обязательно должны быть абсолютно одинаковыми и, при этом, иметь форму прямоугольного параллелепипеда. Без профессионального столярного инструмента решить такую задачу можно при помощи всего одной струбцины и наждачной бумаги зернистостью P100. Абразив закрепляется на ровной поверхности, а детали соединяются одна с другой и шлифуются до полного сопряжения граней.

Изготовление деталей корпуса из оргстекла


Работа с оргстеклом без всяких там станков с ЧПУ немного сложнее, чем с древесиной. Хоть это довольно податливый, на первый взгляд, материал, но при неправильной обработке он постоянно плавится, пузырится, растрескивается и царапается. Однако и с этими сложностями вполне можно справится, вооружившись информацией, представленной ниже.
В первую очередь, определяемся с размерами деталей. Они подбираются в зависимости от длины и ширины изготовленных из дерева торцевых стенок. Сначала делаются какие-либо две противоположные стороны, затем пара оставшихся. Если кому будет интересно, в примере размеры боковых стенок составляют 140×70 мм, а верхней и нижней – 140×50 мм.
Теперь о резке оргстекла. Самый дешевый и надежный способ раскроя этого материала – использование обычной ножовки по металлу. Также можно выполнить нарезку при помощи специального ножа, самодельных приспособлений, граверов, электрических лобзиков, фрезеров и так далее.
Если, все же, решено использовать ножовку по металлу, то перед выполнением работы нужно усвоить всего пару хитростей, чтобы избежать известных проблем. Во-первых, при таком пилении оргстекло может плавиться из-за трения. Во-вторых, сделанную маркером разметку бывает сложно смыть, особенно, если он перманентный. В-третьих, оргстекло очень легко царапается, что изрядно портит внешний вид готового изделия (как на фотографиях в примере).
Итак, рассмотрим методы решения вышеописанных проблем. Чтобы оргстекло не плавилось при резке полотном по металлу, его необходимо предварительно обработать обычным моторным маслом. Причем, смазывать можно как само полотно, так и линию реза. Если нанести масло на оргстекло, то его будет возможно без проблем разрезать даже электрическим лобзиком, и материал, при этом, не будет расплавляться.
Первое, что приходит в голову по поводу смывки перманентного маркера – это обычный медицинский спирт. Да. Он прекрасно справляется со следами маркера, но тут есть одна неприятность. Дело в том, что, когда спирт попадает на кромку органического стекла, она дает заметные трещины. Чтобы избежать подобных проблем, для нанесения разметки лучше использовать обычный фломастер. Еще лучшим вариантом будет гвоздь, которым легко нацарапать линию реза на оргстекле.
И последний момент. Чтобы защитить акриловое стекло от случайных царапин, перед раскроем и обработкой его стоит заклеить обычным малярным скотчем. В представленном на фото примере этого сделано не было, и результат отчетливо можно увидеть. Хотя все работы выполнялись очень осторожно. Малярный скотч не будет мешать ни распиловке, ни шлифовке, ни сверлению, ни сборке. Да и проблема со следами от маркера исчезает автоматически.
После нарезки деталей из оргстекла их необходимо подогнать по размеру. Делать это тоже можно на наждачной бумаге, закрепленной на ровном основании. Материал, при этом, тоже будет плавиться, но в данном случае маслом лучше не пользоваться. Гораздо эффективнее использовать обычную воду – она отлично охладит оргстекло при шлифовке, не давая ему плавиться.

Прямоугольное отверстие в оргстекле


Если с круглыми отверстиями все более или менее понятно, то без специальных инструментов проделать прямоугольное посадочное гнездо для того же выключателя не так просто. Для решения этой задачи есть два способа. Оба простые.
Если есть тот же электрический лобзик (или ручной), то просто сверлим небольшие отверстия по углам будущего гнезда, заводим в одно из них пилочку, и работаем по периметру. Не забываем о смазке. Если лобзиков нету, то берем обычное сверло, диаметр которого максимально приближен к ширине посадочного гнезда на корпусе. Сверлим одно или два отверстия, а затем дорабатываем до прямоугольной формы при помощи обычного дешевого надфиля.


В последнем случае обработка пройдет гораздо быстрее и легче, если оргстекло предварительно неподвижно закрепить. Также стоит сначала работать надфилем под углом 45 градусов с обеих сторон заготовки, а уже потом выравнивать грань под прямой угол.

Сборка корпуса из дерева и оргстекла


Когда все заготовки сделаны, остается только собрать их в одно изделие. Для начала разберем варианты, как прикрепить оргстекло к дереву. Клей в данном случае не совсем подойдет, так как его следы будут видны через прозрачный материал. Смотреться, в итоге, все это будет не очень.

Самый простой подход – саморезы с потайной головкой. Если их распределить симметрично, то внешний вид изделия они не испортят. Для сборки таким способом понадобится дрель, сверло с диаметром, меньшим, чем сами метизы, а также зенкер.

Две смежные заготовки сопрягаются и фиксируются между собой при помощи струбцины. Лучше использовать две маленьких, так как сила сжатия здесь играет большую роль. Дело в том, что при проходе сверла через оргстекло в дерево при слабой фиксации деталей они обязательно смещаются, что недопустимо. Когда отверстия готовы, делаем посадочное место под головку и вкручиваем саморезы. Аналогично поступаем со всеми стенками корпуса.


Стоит также отметить, что использование саморезов не всегда является лучшим подходом к решению подобных задач. Такое соединение после нескольких сборок и разборок потеряет прочность. Потому его стоит использовать только в тех случаях, если ваш прибор не будет часто вскрываться.



Если же нужен прозрачный корпус с возможностью бесконечной разборки, то вместо саморезов применяйте специальные резьбовые втулки и винты с потайной головкой. В таком случае сначала в дерево вкручиваются втулки, а уже в них ввинчиваются винты. Такое соединение абсолютно не уступает саморезам по прочности, а вот по функциональности выигрывает в разы.
После пробной сборки корпуса остается только интегрировать в него начинку. Для крепления печатной платы в дне делаются отверстия, а для ее фиксации используются болты с гайками. Если есть специальные радиомонтажные стойки с соответствующими резьбами, то предпочтительнее использовать их. Показанная в примере кнопка фиксируется сама. Дополнительно предусматриваем выходы под провода или отверстия для разъемов, и собираем все согласно схемы. Если есть желание, то добавляем резиновые или пластиковые ножки.
В результате получаем отличный прозрачный корпус для своих поделок. Несмотря на довольно хрупкий внешний вид, он достаточно прочный. Кроме того, оргстекло не проводит ток, потому корпус безопасен и с этой точки зрения. Если вам не по душе наличие в изделии древесины, то вместо нее можно использовать толстое оргстекло. Однако, в отличие от дерева, в нем придется нарезать резьбу под винты или втулки.


Корпус для блока питания


В статье «Как собрать блок питания» мастер рассказал нам, как собрать блок питания. В этой статье он расскажет, как сделать для него корпус. Интересен материал, из которого он его делает, но, обо всем по порядку.

Инструменты и материалы:
-Бамбуковая разделочная доска;
-Деревянная планка;
-Стекло;
-Виниловая пленка;
-Силиконовые ножки;
-Струбцины;
-Ножовка;
-Лобзик;
-Шлифовальный блок;
-Столярный клей:
-Дрель;
-Гвозди;
-Шканты;
-Нож;
-Ножницы;
-Стеклорез;
-Маркер;
-Силикон;
-Алюминиевый уголок;
-Эпоксидный клей;


Шаг первый: 3D модель
Сначала мастер разработал четыре 3D модели корпуса. Из них он выбрал одну для проекта.

Шаг второй: разделочная доска
Сначала мастер распиливает доску на две части. Затем нужно сделать на досках скос. Так как мастер использует только ручной инструмент, он нашел оригинальный способ сделать скос.

Мастер зажимает заготовку струбциной. К наклонной доске закрепляет шлифблок. Перемещая доску влево/вправо делает скос. На каждую сторону у мастера ушло около 10 минут.


Шаг второй: торец
Торцы корпуса мастер делает из деревянной планки. Отрезает планки по длине. Вырезает, на задней панели, отверстия для вентилятора и разъема. На передней панели сверлит отверстия для разъемов и потенциометров. Сверлит глухие отверстия для шкантов. Устанавливает среднюю часть корпуса.

Шаг третий: правая крышка
Мастер хотел, чтобы правая крышка корпуса была съемной. По периметру крышки, с внутренней части, мастер сверлит глухие отверстия и приклеивает гвозди. Затем сверлит отверстия, диаметр как у гвоздей, по периметру в планке (соосно крышке). Теперь крышку легко можно установить на место и легко демонтировать.

Шаг четвертый: винил
Дальше мастер разбирает все и оклеивает среднюю часть черной виниловой пленкой.

Шаг пятый: стекло
В правую панель мастер решил вставить стекло. Отрезает стекло по размеру. Шлифует грани.

Вырезает окно в панели.


Устанавливает стекло. Фиксирует силиконом.

Шаг шестой: установка
Дальше мастер устанавливает электронику и правую крышку. В первой части мастер подключил один вентилятор. В окончательной сборке вентилятора два.


Шаг седьмой: логотип
Из алюминиевого уголка мастер выпиливает полосу. Из этой полосы сгибает слово *ZEUS и приклеивает к передней панели корпуса.
*Зевс – бог неба и грома.

Все готово.

Весь процесс изготовления корпуса можно посмотреть на видео.


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Подвесной лабораторный блок питания своими руками

Как сделать подвесной лабораторный блок питания своими руками.


Давно хотелось собрать компактный лабораторный блок питания, далее ЛБП. Я уже собирал ЛБП, но он получился тяжеловатый. Он включал в себя трансформатор и диодный мост на отечественных диодах. Теперь же я решил собрать на модулях. Они легкие, компактные и довольно мощные.

Материалы

  • понижающий модуль;
  • регулировочный модуль;
  • корпус;
  • индикатор напряжения и тока;
  • сетевой тумблер;
  • регулировочные резисторы;
  • клеммы;
  • инструменты.

Описание материалов

Понижающий модуль из Китая. Выходное напряжение составляет 24 вольта, то 4 ампера. Модуль компактный, что в моем случае в самый раз.

;

Регулировочный модуль из Китая. Вроде как за 300 Ватт. Но у меня ограничено 4 Амперами понижающего модуля, то есть до 100 Ватт.

Корпус от старого модема или роутера. Корпус крепкий и плоский, но мои комплектующие влезут.

Индикатор выходных напряжения и тока тоже китайский. Вольты отображаются красным. Амперы синим. 

 

Тумблер от старой техники. Модель Т3. Вроде на 2.5 Ампера.

Вместо установленных подстроечных резисторов, я поставлю регулировочные резисторы. Нашел в закромах две ручки, жаль что не было синей, было бы под цвет индикатора тока.

Выходные клеммы от старого прибора. Соответственно разного цвета.

Сборка

В корпусе проделываю отверстия под индикатор и клеммы. Да, верх ногами.

Корпус будет подвешен на полку. Такое расположение очень удобно, не занимает место на столе.

 ;

Прикидываю расположение модулей в корпусе. Лишний пластик удаляю. Креплю модули.

Соединяю проводами понижающий и регулировочный модули. Подстроечные резисторы удаляю, выношу на проводах регулировочные.

Сбоку расположена ниша, в нее установлю сетевой тумблер. Распаиваю тумблер и подсоединяю сетевой шнур. Нужно было сделать сетевой шнур съемным. Но не нашел разъем.

Для плавной регулировки напряжения, параллельно регулировочному резистору, установил постоянны резистор 27 кОм. Так же установил выходные клеммы.

Для питания индикатора собрал схему на TL431. Решил не питать от выходных 24 вольт. Рассчитать стабилизатор можно в он-лайн калькуляторе.

Соединил все компоненты проводами. Стабилизатор питания индикатора прикрепил термоклеем.

Провода с разъемами служат для подключения индикатора. Можно собирать корпус. Индикатор устанавливаю в последнюю очередь.

Корпус скручен. Индикатор установлен. Нагружаю автомобильной лампой. Ток чуть более 4 Ампер. Такой ток не стоит долго применять. Возможно перегреется понижающий модуль.

Теперь можно крепить наш блок питания к полке.

Такой вот лабораторный блок питания получился. Хотя не регулируется от нуля, примерно 1.2 вольта. Для домашнего использования в самый раз.

Текст данной статьи был взят с сайта freeseller.ru Переходите по ссылке, чтобы убедиться в этом. Также там вы найдёте для себя много полезной информации

Видео по сборке

Как самому сделать мощный регулируемый лабораторный блок питания 0-30 вольт 0-3 ампер

Всем привет. Сегодня заключительный обзор, сборка лабораторного линейного блока питания. Сегодня много слесарных работ, изготовление корпуса и финальная сборка. Обзор размещен в блоге «DIY или Сделай Сам», надеюсь я тут никого не отвлекаю и не кому не мешаю тешить свой взгляд прелестями Лены и Игоря))). Всем кому интересны самоделки и радиотехника — Добро пожаловать!!!
ВНИМАНИЕ: Очень много букв и фото! Трафик!

Добро пожаловать радиолюбитель и любитель самоделок! Для начала давайте вспомним, этапы сборки лабораторного линейного блока питания. Непосредственно к данному обзору не имеет отношения, потому разместил под спойлер:

Этапы сборки

Первый обзор. Сборка силового модуля. Плата, радиатор, силовой транзистор, 2 переменных многооборотных резистора и зеленый трансформатор (из Восьмидесятых ®) Как подсказал мудрый
kirich
, я самостоятельно собрал схему, которую китайцы продают в виде конструктора, для сборки блока питания. Я сначала расстроился, но потом решил, что, видать схема хороша, раз китайцы её копируют… В то же время вылезли и детские болячки этой схемы (которые полностью были скопированы китайцами), без замены микросхем на более «высоковольтные», на вход нельзя подавать больше 22 вольт переменного напряжения… И несколько более мелких проблем, которые подсказали мне наши форумчане, за что им огромное спасибо. Совсем недавно будущий инженер “AnnaSun” предложила свою версию избавления от трансформатора. Конечно каждый может модернизировать свой БП как угодно, можно и импульсник поставить в качестве источника питания. Но у любого импульсника (быть может кроме резонансных) на выходе куча помех, и эти помехи частично перейдут на выход ЛабБП… А если там имульсные помехи, то (ИМХО) это не ЛабБП. Потому я не буду избавляться от «зеленого трансформатора».

Поскольку это линейный блок питания, у него есть характерный и существенный недостаток, вся лишняя энергия выделяется на силовом транзисторе. Для примера, на вход мы подаем 24В переменного напряжения, которое после выпрямления и сглаживания превратится в 32-33В. Если на выход присоединить мощную нагрузку, потребляющую 3А при напряжении 5В, вся оставшаяся мощность (28В при токе 3А), а это 84Вт, будет рассеиваться на силовом транзисторе, переходя в тепло. Одним из способов предотвратить эту проблему, и соответственно повысить КПД, это поставить модуль ручного или автоматического переключения обмоток. Данный модуль был рассмотрен в 2-м моем обзоре:
Для удобства работы с блоком питания и возможности мгновенного отключения нагрузки, с схему был введен дополнительный модуль на реле, позволяющий включать или выключать нагрузку. Этому был посвящен мой третий обзор.

К сожалению, из-за отсутствия нужных реле (нормально замкнутых), данный модуль работал некорректно, потому он будет заменен другим модулем, на D-триггере, позволяющий включать или выключать нагрузку при помощи одной кнопки.

Вкратце расскажу про новый модуль. Схема довольно известная (прислали мне ссылку в личку):

Немножко модифицировал её под свои нужды и собрал такую плату:

С обратной стороны:

На это раз никаких проблем не было. Все работает очень четко и управляется одной кнопкой. При подаче питания, на 13 выходе микросхемы всегда логический ноль, транзистор (2n5551) закрыт и реле обесточено — соответственно нагрузка не подключена. При нажатии кнопки, на выходе микросхемы появляется логическая единица, транзистор открывается и реле срабатывает подключая нагрузку. Повторное нажатие на кнопку возвращает микросхему в исходное состояние.

Какой же блок питания без индикатора напряжения и тока? Потому в 4-м обзоре я попытался сделать ампервольтметр самостоятельно. В принципе получился неплохой прибор, однако он имеет некоторую нелинейность в диапазоне от 0 до 3.2А. Эта погрешность никак не будет влиять при использовании данного измерителя, скажем в зарядном устройстве для АКБ автомобиля, но недопустима для Лабораторного БП, потому, я заменю этот модуль, китайскими щитовыми прецизионными вольтметром и амперметром с дисплеями, имеющими 5 разрядов… А собранный мною модуль найдет применение в какой-нибудь другой самоделке.

Наконец-то приехали из Китая более высоковольтные микросхемы, о чем я Вам рассказал в 5-ом обзоре. И теперь можно подавать на вход 24В переменного тока, не опасаясь, что пробьет микросхемы…

Теперь дело осталось за «малым», изготовить корпус и собрать все блоки вместе, чем я и займусь в этом финальном обзоре по данной тематике.
Поискав готовый корпус, ничего подходящего не нашел. У китайцев есть неплохие коробки, но, к сожалению, цена их, а особенно стоимость доставки — запредельная…

Отдать китайцам 60 баксов мне «жаба» не позволила, да и глупо такие деньги отдавать за корпус, можно еще немного добавить и купить готовый ЛабБП. По крайней мере, корпус из этого Бп выйдет хороший.

Потому я поехал на строительный базар и купил 3 метра алюминиевого уголка. С его помощью будет собран каркас прибора.
Подготавливаем детали нужного размера. Расчерчиваем заготовки и спиливаем уголки при помощи отрезного диска. Обзор на мою версию дремеля.


Затем выкладываем заготовки верхней и нижней панели, чтобы прикинуть, что получится.

Пробуем расположить модули внутри

Сборка идет на потайных винтах (под шляпку зенкером, разенковывается отверстие, что бы головка винта не выступала над уголком), и гайках с обратной стороны. Потихоньку появляются очертания каркаса блока питания:

И вот каркас собран… Не очень ровный, особенно по углам, но думаю, что покраска скроет все неровности:

Размеры каркаса под спойлером:

Измерение размеров

К сожалению времени мало свободного, потому слесарные работы продвигаются медленно. Вечерами за неделю изготовил лицевую панель из листа алюминия и панельку под вход питания и предохранитель.



Расчерчиваем будущие отверстия под Вольтметр и Амперметр. Посадочное гнездо должно быть размерами 45.5мм на 26.5мм
Обклеиваем посадочные отверстия малярным скотчем:

И отрезным диском, при помощи дремеля делаем пропилы (скотч нужен, что бы не выйти за размеры гнезд, и не испортить панель царапинами) Дремель быстро справляется с алюминием, но на 1 отверстие уходит 3-4 отрезных диска

Опять была заминка, банально, кончились отрезные диски для дремеля, поиск по всем магазинам Алматы ни к чему не привел, потому пришлось ждать диски из Китая… Благо пришли быстро за 15 дней. Дальше работа пошла более весело и быстро…
Пропилил дремелем отверстия под цифровые индикаторы, и обработал напильником.

Ставим на «уголки» зеленый трансформатор

Примеряем радиатор с силовым транзистором. Он будет изолирован от корпуса, так как на радиаторе установлен транзистор в корпусе ТО-3, а там сложно изолировать коллектор транзистора от корпуса. Радиатор будет стоять за декоративной решеткой с вентилятором охлаждения.


Обработал наждачкой на бруске лицевую панель. Решил примерить все что будет на ней закреплено. Получается вот так:

Два цифровых измерителя, кнопка включения нагрузки, два многооборотных потенциометра, выходные клеммы и держатель светодиода «Ограничение тока». Вроде ничего не забыл?

С обратной стороны лицевой панели.
Разбираем все и красим черной краской с баллончика каркас блока питания.

На заднюю стенку прикрепляем на болты декоративную решетку (куплено на авторынке, анодированный алюминий для тюнига воздухозабора радиатора 2000 тенге (6.13USD))

Вот так получилось, вид с обратной стороны корпуса блока питания.

Ставим вентилятор для обдува радиатора с силовым транзистором. Я прикрепил его на пластиковые черные хомуты, держит хорошо, внешний вид не страдает, их почти не видно.

Возвращаем на место пластиковое основание каркаса с уже установленным силовым трансформатором.

Размечаем места крепления радиатора. Радиатор изолирован от корпуса прибора, т.к. на нем напряжение равное напряжению на коллекторе силового транзистора. Думаю, что он хорошо будет обдуваться вентилятором, что позволит значительно снизить температуру радиатора. Вентилятор будет управляться схемой снимающей информацию с датчика (терморезистора) закрепленного на радиаторе. Таким образом вентилятор не будет «молотить» в пустую, а будет включатся при достижении определенной температуры на радиаторе силового транзистора.

Прикрепляем на место лицевую панель, поглядеть что получилось.

Декоративной решетки осталось много, потому решил попробовать сделать П-образную крышку корпуса блока питания (на манер компьютерных корпусов), если не понравится, переделаю на что-нибудь другое.

Вид спереди. Пока решетка «наживлена» и еще не плотно прилегает к каркасу.

Вроде неплохо получается. Решетка достаточно прочная, можно смело ставить сверху что-либо, ну а про качество вентиляции внутри корпуса, даже не стоит говорить, вентиляция будет просто отличная, по сравнению с закрытыми корпусами.

Ну чтож, продолжаем сборку. Подключаем цифровой амперметр. Важно: не наступайте на мои грабли, не используйте штатный разъем, только пайка непосредственно к контактам разъема. Иначе будет в место тока в Амперах, показывать погоду на Марсе.

Провода для подключения амперметра, да и всех остальных вспомогательных устройств должны быть максимально короткими.
Между выходными клеммами (плюс-минус) установил панельку из фольгированного текстолита. Очень удобно прочертив изолирующие бороздки в медной фольге, создавать площадки для подключения всех вспомогательных устройств (амперметр, вольтметр, плата отключения нагрузки и т.п.)

Основная плата установлена рядом с радиатором выходного транзистора.

Плата переключения обмоток установлена над трансформатором, что позволило значительно сократить длину шлейфа проводов.

Наступил черед собрать модуль дополнительного питания для модуля переключения обмоток, амперметра, вольтметра и т. п.
Поскольку у нас линейный — аналоговый БП, будем использовать так же вариант на трансформаторе, никаких импульсных блоков питания. 🙂
Вытравливаем плату:

Впаиваем детали:

Тестируем, ставим латунные «ножки» и встраиваем модуль в корпус:

Ну вот, все блоки встроены (кроме модуля управления вентилятором, который будет изготовлен позже) и установлены на свои места. Провода подключены, предохранителя вставлены. Можно проводить первое включение. Осеняем себя крестом, закрываем глаза и даем питание…
Бабаха и белого дыма нет — уже хорошо… Вроде на холостом ходу ничего не греется… Нажимаем кнопку включения нагрузки — зажигается зеленый светодиод и щелкает реле. Вроде все пока нормально. Можно приступать к тестированию.

Как говорится, «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Опять выплыли подводные камни. Модуль переключения обмоток трансформатора работает некорректно с силовым модулем. При напряжении переключения с первой обмотки на следующую происходит скачек напряжения, т. е при достижении 6.4В происходит скачек до 10.2В. Потом конечно можно уменьшить напряжение, но это не дело. Сначала я думал, что проблема в питании микросхем, поскольку их питание тоже от обмоток силового трансформатора, и соответственно растет с каждой последующей подключенной обмоткой. Потому попробовал дать питание на микросхемы с отдельного источника питания. Но это не помогло.
Потому есть 2 варианта: 1. Полностью переделать схему. 2. Отказаться от модуля автоматического переключения обмоток. Начну с 2 варианта. Полностью без переключения обмоток я остаться не могу, потому как вариант мириться с печкой мне не нравится, потому поставлю тумблер- переключатель позволяющий выбирать подаваемое напряжение на вход БП из 2-х вариантов 12В или 24В. Это конечно «полумера», но лучше чем вообще ничего.
Заодно решил поменять амперметр на другой подобный, но с зеленым цветом свечения цифр, поскольку красные цифры амперметра светятся довольно слабо и при солнечном свете их плохо видно. Вот что получилось:

Вроде так получше. Возможно, так же, что я заменю вольтметр на другой, т.к. 5 разрядов в вольтметре явно избыточно, 2 разряда после запятой вполне достаточно. Варианты замены у меня есть, так что проблем не будет.

Ставим переключатель и подключаем к нему провода. Проверяем.
При положении переключателя «вниз» — максимальное напряжение без нагрузки составило около 16В

При положении переключателя вверх — доступно максимальное напряжение для данного трансформатора 34В (без нагрузки)

Теперь ручки, долго не стал придумывать варианты и нашел пластмассовые дюбели подходящего диаметра, как внутреннего, так и внешнего.

Отрезаем трубочку нужной длины и надеваем на штоки переменных резисторов:

Затем надеваем ручки и фиксируем винтами. Поскольку трубка дюбеля достаточно мягкая, ручка фиксируется очень хорошо, что бы сорвать её необходимы значительные усилия.

Обзор получился очень большим. Потому не буду отнимать Ваше время и вкратце протестируем Лабораторный блок питания.
Помехи осциллографом мы уже смотрели в первом обзоре, и с тех пор ничего не изменилось в схемотехнике.
Потому проверим минимальное напряжение, ручка регулировки в крайнем левом положении:

Теперь максимальный ток

Ограничение тока в 1А

Максимальное ограничение тока, ручка регулировки тока в крайне правом положении:

На этом Всё мои дорогие радиогубители и сочувствующие… Спасибо всем, кто дочитал до конца. Прибор получился брутальный, тяжелый и я надеюсь надежный. До новых встреч в эфире!

UPD: Осциллограммы на выходе блока питания при включении напряжения:

И выключения напряжения:

UPD2: Друзья с форума «Паяльник» дали идею, как с минимальными переделками схемы запустить модуль переключения обмоток. Спасибо всем за проявленный интерес, буду доделывать прибор. Поэтому — продолжение следует.

Мощный источник лабораторного питания на основе доступных модулей

Продолжаю тему самодельных мощных и точных источников питания для ремонта и разработки электроники.  

Брендовые модели с поверкой и сертификатом Госреестра избыточны для дома. Вы же не будете покупать Keysight только для того, чтобы залить скетч в Ардуино. А вот недорогие модели с Алиэкспресс и местных радиомагазинов могут быть вполне востребованы. Я постараюсь показать как сделать лабораторный источник питания (ЛБП) своими руками из доступных комплектующих.

Источник питания 48V 1000W (cafago) 

Источник питания 48V 1000W (в наличии) 

 Для начала определитесь с требованиями к готовому ЛБП и его функциям: мощности/напряжения/токи на выходе, параметры стабилизации (CV/CC), необходимые защиты выхода от перегрузки (OVP/OCP/OPP), необходимость удаленного управления, калибровки, точность удерживания параметров, а также дополнительные функции: калькуляторы энергии и возможность заряда батарей. Если с суммарной мощностью определились, тогда есть смысл подобрать подходящий источник питания. На фото представлены несколько типовых источников на 350W, 500W и 1000W.  Не маловажно и выходное напряжение, так как для преобразователей серий DPH/DPS/DPX требуются источники на 48. …60 Вольт. Можно взять на 48В и «слегка» поднять напряжение на выходе подстройкой «ADJ».

 

 Модулей для управления источниками питания множество, они отличаются по выходным параметрам и по функционалу, подробнее посмотреть можно в статье: «Как сделать лабораторный источник питания своими руками». В основном отличаются величиной стабилизируемого напряжения и тока, но все имеют ограничения по мощности. Так что заранее прикидывайте требуемую выходную мощность ЛБП. Преобразователи небольшой мощности (150-250 Вт) помещаются в компактном корпусе, а повышенной — имеют отдельную плату с пассивным или активным охлаждением.

  Я не рекомендую экономить на мощный источниках питания, тем более, питающих точную технику. На дешевых китайцы уже сэкономили на защите, так что берите с хорошими отзывами или проверенные. 

 Из проверенных можно брать MeanWell, например, серию LRS-350. В источник уже встроен вентилятор, обороты вращения которого управляются автоматически по датчику температуры.  

 Схемотехника типовая, базовые защиты присутствуют. Хотя источник питания бюджетный, о чем свидетельствуют пустые (не распаянные) места на плате. 

 Для сборки и управления источником нам потребуется программируемый преобразователь питания RD6006 (в наличии, доставка IML) или аналогичный. Версия RD6006W имеет возможность удаленного управления через Wi-Fi. 

 Преобразователь предназначен для монтажа в приборный корпус и, фактически, представляет собой лицевую панель лабораторного источника питания. Помимо небольшого цветного дисплея имеется клавиатурно-цифровой блок с функциональными клавишами и энкодером. Подключение осуществляется стандартными клеммами типа Banana-plug. 

 Внутри установлен мощный преобразователь-стабилизатор питания с контроллером. Есть даже модуль часов точного времени.  

 Монтаж элементарный, со сборкой можно справиться без специальных навыков или инструментов. Подключаем вход блока питания к сети, выход — к преобразователю. 

 У модуля RD6006 для подключения предназначена разъемная клемма, которая облегчает монтаж корпус и сборку в общем.  

 Подключаем и проверяем.

При подаче питания отображается заставка RIDEN RD6006.

 Перфекционисты могут прикупить отдельно корпус или напечатать его на 3D принтере. Модели можно найти в свободном доступе. 

 Дисплей отображает множество параметров: текущий ток-напряжение и мощность, есть указание об системных установках: V-SET, I-SET, а также об ограничительных параметрах OVP/OCP. Присутствует калькулятор энергии и системное время.

Управление простое, энкодером, плюс функциональные клавиши.  Версия RD6006W может управляться с компьютера или смартфона. Клавиша «SHIFT» активирует вторую функцию. Есть и ячейки памяти для хранения комбинаций установок.

 Для примера — простая нагрузка на 50W. Устанавливаем ровно 12В. 

 Для контроля — мультиметр HP890CN (можно проверять и другим мультиметром для контроля). Параметры совпадают, на фото отклонение 10 мВ.

 Увеличиваю нагрузку до 100 Вт: 18В и 6А. 

Просадки напряжения не наблюдается, преобразователь тянет нагрузку спокойно.  

 Аналогично и с малыми напряжениями — на фото 5В.

 Максимум на RD6006 можно установить 60 Вольт. У меня на входе 60.09В, можно слегка поднять входное напряжение, тогда получится ровно 60В с источника.

 При выборе источника питания обращайте внимание, что входное напряжение должно превышать выходное примерно на 10%, для учета КПД преобразователя. 

 Таким образом, за относительно небольшие деньги и за один вечер можно собрать для собственных нужд источник питания с регулировкой и приличной мощностью, с высокой точностью стабилизации выходных параметров. Подобными источниками можно реанимировать и тренировать аккумуляторные батареи и сборки, в режиме стабилизации тока — проводить гальваническое осаждение металлических покрытий (анодирование, хромирование и т.п.). Да и большой диапазон регулировки крайне удобен для домашних экспериментов. 

В любом случае, это вполне рабочий вариант. Тем более, если есть готовый приборный корпус (или корпус от старой аппаратуры) или мощный источник: трансформатор, драйвер светодиодных лент, ноутбучный адаптер, блок питания от компьютера и т. п. Тем более, что модули RIDEN DPSxxxx и 6006 далеко не новинка и про них существует множество полезной информации и примеров. 

Корпус лабораторного блок питания

Oganes
Загрузка

01.06.2018

4050

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

9

Наконец то решил сделать себе ЛБП собрал его на базе сетевого трансформатора в итоге получились следующие на выходе 25 В, 5 А защита от короткого замыкания и перегрева.

Корпус сделал из PLA пластика толщиной слоя 0.2 мм. Вольтамперметр и DC-DC преобразователь заказывал с алиэкспресса. Печатался о около 30 ч. Все остальное в видео.

Ссылку на модель и все комплектующие можно найти под видео https://www.youtube.com/watch?v=YjPFhgzOoQk

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

9

Комментарии к статье

Лучшие распечатанные модели

tattoo_pingwin
Загрузка

24. 05.2021

1409

17

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

Много чего хочется напечатать и выбор моделей огромен, но мало что с первого взгляда настолько запад…

Читать дальше amforma
Загрузка

14.05.2021

713

11

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться Общая высота 15 см.

Высота слоя 35 мк.

Фотополимер Harzlabs, INDUS…

Читать дальше gamebox
Загрузка

03.05.2018

13592

87

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

Почти год назад, напечатавшись вдоволь готовыми моделями, решил постигать азы 3D-моделирования в раз…

Читать дальше

Лабораторный блок питания | Все своими руками

Для питания различных схем нужны разные блоки питания с разными напряжениями и токами, для таких целей в мастерской необходим регулируемый блок питания, то есть лабораторный блок питания. Цены на такие устройства довольно внушительны и поэтому придется собирать лабораторный блок питания своими руками. Из того что у меня есть в закромах получится неплохой прибор с выходом до 18В и током до 2.5А, для индикации подойдет только что пришедший с Китая цифровой вольтметр, но обо всем по порядку.

Во первых максимальные выходные параметры были выбраны в связи с имеющимся свободным трансформатором от стерео колонок 2*17В 2А. обмотки подключены параллельно. После диодного моста с конденсаторами напряжение подрастет примерно до 24В. Надо учитывать, что напряжение должно быть с запасом. Падение на транзисторах несколько вольт плюс под нагрузкой еще просядет на несколько вольт, чистыми останется 19В поэтому 18В это стабильный максимум, что можно выжать. Нагрузка в 2,5А выбрана так, что бы сильно не нагружать обмотки трансформатора, в таком режиме трансформатор будет себя лучше чувствовать, потому что нагружен будет на 70-80%. Чем питать разобрался, теперь что что питать

Теперь пора выбрать схему для лабораторного блока питания. Схема была выбрана, собрана и опробована, это простой и доступный лабораторный блок питания (ПИДБП) V14.Схема была взята с форума Паяльника и немного переделана под свои выходные напряжения и токи

На DA1.3 собран индикатор перегрузки по току. Когда идет ограничение по току, этот индикатор указывает об этом
Для измерения тока нагрузки на DA1.4 собран усилитель напряжения пересчитанный на усиление в  5 раз. Когда нагрузка максимальна на резисторе R20 падение 0,5В, это напряжение усиливается и на выходе ОУ напряжение, равное по значению току потребления.

Ну и на первых двух компараторах собрано сердце схемы. Это стабилизатор тока управляющий стабилизатором напряжения. Я собирал нечто похожее, только в схеме управление током и напряжением было независимо. Подробно описывать как работает последовательное включение стабилизаторов не буду, можете почитать о параллельном в статье простое зарядное устройство своими руками, принцип работы схож.
В схеме были пересчитаны R12R14 для выходного напряжения в 18В, а R11 для регулировки напряжения был заменен на 5к. R20 пересчитан на ток 2,5А, при максимальном токе на R20 должно быть падение 0,5В. R20 рассчитывается по простой формуле из закона Ома R20=0.5(В)\Iмакс(А)

Что бы схемку сделать немного практичней добавил схемку защиты от короткого замыкания и переполюсовки. Эта схема хорошо себя зарекомендовала и леплю её куда попало))
Короче определился, что где буду использовать. Собрал все компоненты в кучу, развел печатную плату и все распаял

Как видно выходные транзисторы использовал КТ803А в параллельном включении. Общая рассеиваемая мощность 120Вт, максимальный ток 20А напряжение пробоя 60В. Оба транзисторы выведены проводами на общий радиатор за пределы корпуса. Кстати корпус использовал от старой пластиковой музыкальной колонки



Печатная плата готова, корпус есть. транзисторы на радиаторе. Пришло время окончательно определиться какие задачи будут выполняться лабораторным блоком питания и развести переднюю панель. Панель буду рисовать в SPL6.

На панеле размещу вольтметр, регулятор напряжения и тока.
Переключатель измерение вольт и ампер.
Два индикатора перегрузка и защита от КЗ
Переключатель между выходом с диодного моста и выходом ЛБП
Переключатель между ЛБП и зарядным. Минусовой выход либо с ЛБП либо с защиты от переполюсовки и кз
Теперь зная что где будет, можно сложить общую схему лабораторного блока питания и раскидывать косы проводов от платы к передней панеле. Вот что вышло


  Думаю пора собирать все в корпус
Вот фото платы собранной окончательно

А вот так все выглядит в корпусе.

После сборки всего в корпус можно попробовать включить лабораторный питальник в розетку. На выходе 18,5В
Первое включение лабораторного блока питания под нагрузкой 50% в качестве нагрузки двигатель от шуруповерта 12В. Кстати по индикатору перегрузка видно, что блок питания в режиме ограничения тока. На индикаторе ток потребления 1,28А

Вот такой лабораторный блок питания у меня получился

В качестве индикатора использовал вольтметр  из Китая, предварительно его переделав. Вольтметр указывал тоже напряжения от которого питался, я решил разделить эти каналы, что бы была возможность измерять от 0В до 20В. Я убрал резистор соединяющий контакты питания и измерения напряжения, он помечен красным на фото. Запитал индикатор от опорного напряжения схемы 12В

Такой вольтметр можно заказать на AliExpress. вот ссылка

Если нужны результаты испытаний этого блока, пожалуйста напишите в комментариях.

С ув. Эдуард

Похожие материалы: Загрузка…

Лабораторный источник питания DIY | ezContents blog

Некоторое время назад я собрал этот настольный блок питания, который я получил в подарок от моего друга Эрика. Комплект был опубликован на голландском форуме по электронике (Circuits online) как голосование PCB Lab. Пришло время создать для него корпус, так как он просто валялся в моем ящике и на самом деле не использовался.

Комплект уже работал, но пользоваться было не очень удобно. Он также включал источник питания 24 В, 3 А и измеритель напряжения, который я купил в китайском интернет-магазине.

Я также добавил к нему радиатор и вентилятор.

В руководстве к набору сказано, что для питания дополнительных устройств и счетчиков требуется дополнительный трансформатор, поэтому я добавил этот блок на 12 В вместе с платой выпрямителя и регулируемым понижающим регулятором напряжения.

Я также хотел включить в конструкцию несколько банановых вилок, ручек потенциометров и других переключателей питания.

Я начал мучительный и трудоемкий процесс создания обложки.Загрузите здесь готовый проект лабораторного блока питания.

Пришло время его напечатать. Для этого мне нужно было разбить дизайн на части, потому что в целом на печать уходит более 6 дней. У меня также не осталось много филамента, поэтому я решил напечатать его всеми оставшимися цветами, а затем распылить черным. Обратите внимание, что передняя панель на картинке не та, что у меня в итоге.

Сначала я собрал нижнюю часть корпуса и боковые стороны.

Далее я распаял светодиоды индикаторов.

И припаял к ним удлинители. Во избежание короткого замыкания рекомендуется добавлять термоусадочные трубки.

Я сделал то же самое с трансформатором 12 В, который питает измеритель напряжения / амперметра и вентилятор.

Затем я подключил его вместе с трансформатором 24 В к вилке питания C14 и выключил с помощью клеммных соединителей. Обратите внимание, что провод под напряжением (коричневый) переключается.

Из соображений безопасности я также добавил термоусадочные трубки на силовые элементы.

Сверху трансформатора 24 В я прикрепил трансформатор 12 В с помощью двусторонней клейкой ленты.

После этого я подключил выход переменного тока трансформатора 12 В к плате выпрямителя, а выход постоянного тока этой платы – к регулируемому понижающему стабилизатору напряжения для питания вентилятора и измерителя напряжения / амперметра.

Теперь я мог добавить печатную плату внутрь коробки и закрепить потенциометры на этой печатной детали.

Я мог прикрепить все провода к банановым вилкам, переключателю нагрузки и светодиоды к передней панели.

Внутри лабораторный блок питания выглядел так.

Чтобы закончить, мне пришлось отрезать длинные концы потенциометров, чтобы установить ручки.

Блок питания для самостоятельной лаборатории: полное руководство

Хороший лабораторный блок питания может стоить более 100 долларов. Однако вы можете построить его самостоятельно. с деталями стоимостью около 25 долларов.Существуют десятки руководств по преобразованию компьютерного блока питания в лабораторию. скамейка, так что же в ней особенного? У этого есть более полный набор индикаторы и (на мой взгляд) лучшая компоновка передней панели.

Из-за размера этого руководства я разделил его на 3 основных раздела:

Просто следуйте пошаговым инструкциям, чтобы создать собственный лабораторный источник питания.

Это конструкция логической схемы, которая управляет состояниями «Ожидание», «Вкл.» И «Неисправность». Индикатор света.

Хватит скучных вещей! Вот несколько интересных идей, которые вы можете добавить к существующему источнику питания.

Есть три причины для создания собственного блока питания: цена (дешевый компьютерный блок питания стоит около 15 долларов), практика и самовыражение. В итоге вы получите строго регулируемый сильноточный поставка за небольшую часть стоимости «настоящего», и она будет исключительно вашей. Эта поставка будет выдавать + 3,3 В, + 5 В и + 12 В – 3 обычных напряжения в конструкции цифровой электроники – помимо -12В и, возможно, -5В.Вы можете объединить эти напряжения, подключив два напряжения клеммы вместе; конечное напряжение будет эквивалентно их разнице.

Да, это очень длинная техническая статья, но я надеюсь, что вы сможете что-то из нее извлечь. Ты не нужно понимать объяснения, если вы правильно следуете инструкциям.

АЧТУНГ! Большие конденсаторы внутри блока питания могут оставаться заряженными в течение нескольких дней. и могут вызвать очень неприятный или даже смертельный шок, если прикоснуться к чему-либо, что связано с ними! Не пытайтесь выполнить это руководство самостоятельно, если вас не устраивает этот факт.Обязательно зондировать во всех возможных точках соприкоснуться с вольтметром и правильно разрядить конденсаторы.

Прежде чем начать, прочтите весь этот учебник.

Для успешного выполнения этого проекта вам понадобится следующее:

  • Блок питания ATX , примерно 15 долларов от Newegg.
  • Изолированные стойки для переплетов , предпочтительны разные цвета. Вам понадобится по одному для каждой шины напряжения, что составляет 4 или 5, и такое же количество заземлений (всего 8 или 10).
  • Светодиоды : Я использовал один двухцветный красный и зеленый с общим катодом и один желтый.
  • Резисторы : Один “песчаный” резистор 5 Ом 10 Вт; несколько резисторов 100 и Омега 1/4 Вт для светодиодов. (Для диммерных светодиодов используйте более высокое сопротивление.)
  • Выключатель SPST с круглым отверстием для использования в качестве выключателя питания.
  • TTL IC 74LS02 и держатель микросхемы DIP , использование описано ниже
  • Набор для пайки с утюгом, припоем и, возможно, пылесосом для распайки
  • Лента термоусадочная и изолента .Предпочтительно использовать термоусадочную пленку, но можно использовать и ленту.
  • Кабельные стяжки , которые пригодятся позже
  • Отвертка , для вывинчивания винтов. Тип необходимой отвертки зависит от типа винтов, найденных в вашем конкретном блоке питания.
  • Инструменты для проволоки общего назначения , включая кусачки, устройства для зачистки проводов или ножницы.

2. Снимите печатную плату

Снимите крышку блока питания. Будьте осторожны, не трогайте ничего внутри. Вставьте черный щуп вашего вольтметра, желательно аналогового, в любой черный провод в Molex. разъем. Установите измеритель на 500 В постоянного тока и прикоснитесь красным щупом к различным точкам на печатной плате, включая радиаторы (они могут быть не изолированными) и, особенно, выводы конденсатора. Если вы заметили Стрелка идет выше нуля, конденсатор нужно будет разряжать с помощью резистора.

Возьмите жгут проводов, выходящий из блока питания, и осторожно извлеките его из отверстия в передней части корпуса. Блок.Вы можете закрепить их сейчас; оставьте от 6 дюймов до 1 фута каждой проволоки. Затем найдите любые другие провода внутри устройства. Некоторые блоки имеют дочерние платы, установленные по бокам (просто снимите плату). Все единицы иметь как минимум 2 провода, подключенные к входу переменного тока; отпаяйте их из разъема (не с печатной платы) и разблокируйте их. Вместо этого вы можете удалить сам разъем, например переключатель 115/230 В. Также снимите вентилятор, ослабив винты снаружи корпуса.

Когда все провода учтены, открутите 4 винта, которыми плата крепится к корпусу.Поднимите плату одним или обоими радиаторами (предварительно убедившись, что они не были каким-то образом “случайно” подключены к конденсатор!) и будьте осторожны, чтобы ничего случайно не коснуться. Снимаем пластиковую мембрану снизу платы и сохраните его; часто это единственное, что предотвращает короткое замыкание платы.

3. Просверлите отверстия и поместите компоненты

Отметьте и просверлите отверстия для крепежных столбов, светодиодов и переключателя. Сделайте каждое отверстие достаточно большим, чтобы позволить компонент, который нужно пройти (мне понадобилось 1/2 дюйма для переключателя, 13/64 дюйма для светодиодов и 5/16 дюйма для крепления посты.) Будьте осторожны при сверлении металла; вам может потребоваться начать с меньшего сверла немного и пройдите несколько, пока не получите отверстие нужного размера.

Удалите заусенцы из отверстий, используя насадку для раковины, металлический напильник или наждачную бумагу. Убедитесь, что нет маленьких стальные опилки, лежащие на дне ящика; это может вызвать короткое замыкание.

Наконец, замените печатную плату; убедитесь, что пластиковая мембрана на месте. я вообще-то в итоге плата повернулась на 180 градусов, потому что радиаторы блокировали некоторые из переплетные столбы.Перепаяйте любые провода переменного тока; вам может потребоваться удлинить их, если вы переместили доску. Убедитесь, что нет возможности короткого замыкания, так как 120 вольт могут быть очень опасным.

4. Схема

Отличительной чертой моего блока питания является исчерпывающий набор световых индикаторов – «Ожидание», «Вкл» и «Неисправность». Вам не нужно понимать все в этом разделе – на самом деле, если только у вас есть некоторые знания в области схемотехники, вы, вероятно, не получите многого, но это объясняет принципы, лежащие в основе моего дизайна поставки.

провода ATX

Блок питания ATX содержит зеленый провод (известный как PS_ON ), который используется для включения поставки. Подтягивающий резистор обеспечивает передачу по этому проводу TTL-совместимого «высокого логического уровня» (или логической единицы), который контролирует небольшая цепь внутри источника питания. Подключение этого провода к земле (черный провод) вызывает падение напряжения до низкого логического уровня (0), и схема контроля запускает подачу питания.

Еще один интересный провод – серый POWER_GOOD или PG провод.Это высокий когда схема контроля источника питания определяет, что источник питания выдает правильное напряжение; он низкий, когда питание отключено и есть потенциальная неисправность, например, падение напряжения или короткое замыкание.

Остальные провода обеспечивают питание следующим образом:

  • Черный: Земля
  • Оранжевый: + 3,3 В
  • Красный: + 5V
  • Желтый: + 12В
  • Синий: -12V
  • Белый: -5В.(Обратите внимание, что многие современные блоки питания не имеют этого. В моем было.)
  • Фиолетовый: + 5V SB . Этот провод всегда обеспечивает небольшой ток, даже если в противном случае питание отключено.

У некоторых источников питания также есть коричневый провод , известный как «датчик 3,3 В», который просто контролирует напряжение шина 3,3 В. Его необходимо подключить к любому из оранжевых проводов + 3,3 В, чтобы питание усердно работать.

Индикатор «Вкл»

Светодиодный индикатор «Вкл» можно просто подключить к POWER_GOOD (со встроенным резистором).Он загорается, когда источник питания включен и подает надлежащее напряжение.

Индикатор «Ожидание»

Провод PS_ON имеет логическую 1, когда питание отключено, и логический 0, когда питание горит, что делает его идеальным для управления индикатором режима ожидания. Однако из-за крайне низкого количество тока в этом проводе, подключение светодиода может снизить напряжение до неоднозначного уровня (где-то между «низким» и «высоким»). В моем случае, когда я подключил светодиод к этому проводу, блок питания включается “случайным образом”, если я подключаю и отключаю вещи, и не выключается даже с переключателем в положении «Выкл.».

Решением этой проблемы является логическое устройство, известное как «неинвертирующий буфер». Буфер обеспечивает вход с высоким импедансом, и его выход является «усиленной» версией входа с той же логикой уровень. (Хорошо, уф, это, наверное, всем пришло в голову … так что, по сути, буфер предоставляет больше «сока» для других устройств в цепи, чтобы они не влияли на более слабый сигнал.)

Буферы могут быть построены с использованием транзисторов или путем соединения двух инверторов (НЕ вентилей) вместе.Это может кажется глупым на бумаге, но на практике существует физический предел силы тока одного устройства. может выходить до падения напряжения.

Индикатор «Неисправность»

Когда источник питания работает нормально, POWER_GOOD высокий и PS_ON низкий. Когда источник питания выключен, POWER_GOOD низкий, а PS_ON высокий. А когда что-то не так, но выключатель питания находится в положении «Вкл», POWER_GOOD понижается, чтобы компьютер остановил процессор – это условие при этом должен загореться индикатор «Неисправность».Эти результаты могут быть в виде таблицы, для тех из вас, у кого, вероятно, уже болит голова (0 означает “низкий логический уровень”) или «индикатор выключен»; 1 означает «высокий логический уровень» или «индикатор включен»):

ПС_ОН PG Выход
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0


Те из вас, кто знаком с двоичной логикой, вероятно, узнают в этом функцию ИЛИ-ИЛИ.(a NOR b верно всякий раз, когда и a, и b ложны; в противном случае это неверно.) К счастью для нас, ворота NOR чрезвычайно общий. Вот наша схема на данный момент:

Рекомендации по микросхеме

Вентили NOR обычно поставляются упаковками по 4 штуки на микрочипе. Однако было бы расточительно просто использовать один ворота на микросхеме. Следуя этой логике, мы можем использовать еще 2 ворот:

  • Логический элемент ИЛИ-НЕ может действовать как инвертор, если два его входных контакта подключены к одному источнику
  • Два инвертора, соединенных последовательно, эффективно создают буфер
  • Следовательно, два логических элемента ИЛИ-НЕ, соединенные последовательно, могут эффективно действовать как буфер.

Вот последняя схема. Обратите внимание, что вместо этого я подключил вторые входы ворот ИЛИ-НЕ к земле. комбинирования их с выходами предыдущего, потому что это будет потреблять меньше тока от Вход.

tl; dr

Просто следуйте диаграмме в следующем разделе.

5. Электропроводка

Теперь самое интересное: на самом деле проводка зверя. Я разбил его на несколько шагов, которые в идеале следует выполнять по порядку, поскольку к некоторым компонентам получить доступ труднее, чем к другим.

Стойки переплетные

Разделите 4 или 5 черных проводов и по одному каждого красного, оранжевого, желтого, синего и белого (если он у вас есть). Зачистите каждый провод, с помощью плоскогубцев сформируйте петлю и залудите припоем. Подключите каждый к соответствующий столбик крепления, убедившись, что нет коротких замыканий.

Нагрузочный резистор

Подключите красный (+ 5 В) и черный (земля) провода к резистору «песчаная коса» 5 Ом 10 Вт и выполните термоусадку. или заклейте соединения лентой.Установите его на радиатор или сбоку от корпуса блока питания. Это будет обеспечьте нагрузку в 1 ампер, которой должно быть достаточно для правильной работы блока питания.

Микрочип

Стандартные микросхемы DIP (Dual Inline Package, т.е. 2 ряда контактов) имеют контакты, пронумерованные против часовой стрелки, при этом вывод №1 находится сразу слева от выемки, если выводы микросхемы направлены вниз. Если чип перевернут (контакты обращены вверх к вам), как на схеме выше, контакты будут быть пронумерованными в «обратном» порядке. Если неправильно подключить микросхему, можно было поджарить, поэтому убедитесь, что вы точно знаете, какой номер контакта.

Используйте запасные провода от разъема материнской платы, чтобы выполнить здесь соединения. В идеале вы можете использовать печатную плату, но я просто использовал метод точка-точка путем пайки и термоусадки проводов к держателю чипа. Не пытайтесь припаять провода прямо к микросхеме ; ты сможешь скорее всего его повредят. Вместо этого используйте держатель чипа и убедитесь, что он правильно ориентирован.

Припаяйте фиолетовый провод + 5V SB непосредственно к контакту №14, если вы не собираетесь его использовать. где-нибудь еще. Используйте косички, если данный провод идет в более чем одно место. (“Косичка” это соединение, при котором все провода в группе, кроме одного, скручены вместе, последний провод подключается с другой стороны, а жгут припаян.)

Выключатель питания

Подключите зеленый провод, идущий от сборки микросхемы, к одной клемме выключателя питания; подключите к нему также провод PS_ON .Затем подключите другой терминал переключатель на черный провод заземления.

Показатели

Светодиоды диодные; то есть они позволяют току течь только в одном направлении. Поэтому важно не соедините их задом наперед, иначе они не загорятся. Определите катод (более короткая ножка, подключается к земле) и анод (ы) (более длинные ноги, подключенные к положительному напряжению). При подключении светодиодов обязательно используйте резистор включен последовательно с силовым или сигнальным проводом, иначе вы можете пережечь светодиод.(100 Ом – это хорошо для проводов логических сигналов; вам потребуется 330 Ом или более, если вы подключаетесь напрямую к проводу питания.)

Вместо использования отдельных красных и зеленых светодиодов я решил использовать двухцветный светодиод, как показано на схеме. Вы также можете использовать отдельные красный и зеленый светодиоды; см. вставку. Подключите красный анод (светодиод «Standby») к оранжевому проводу, идущему от микросхемы. Подключите зеленый анод (Светодиод «Вкл») к серому проводу POWER_GOOD . Подключите анод желтого светодиода «Неисправность» к желтый провод идущий от микросхемы.Не забудьте резистор! Катод – самый короткий провод на ВЕЛ; он должен быть подключен непосредственно к земле без резистора. Убедитесь, что нет оголенных проводов; поднесите термоусадочную пленку (или ленту) как можно ближе к основанию Светодиод как можно.

Проденьте каждый светодиод в просверленное отверстие. В моем случае натяжение проводов удерживало его. место; вам может потребоваться добавить немного горячего клея, чтобы надежно закрепить его.

прочие

Если у вас коричневый провод, подключите его к любому оранжевому.Если нигде не найдешь коричневый провод (У меня не было), не волнуйтесь: они есть не во всех блоках питания.

Убедившись, что все подключено надежно и что вы использовали все провода, вы При необходимости закрепите оставшиеся провода как можно ближе к основанию. Затем замените крышку вашего блок питания и подключите его.

6. Эксплуатация и устранение неисправностей

Теперь, когда источник питания собран, его нужно протестировать.

Показатели

Когда вы подключаете блок питания, должен загореться светодиод «Standby». Установите переключатель питания в положение «Вкл.». должность. Индикатор «Неисправность» должен на короткое время загореться, а затем должен загореться индикатор «Вкл.».

Индикатор «Неисправность» должен загореться на короткое время во время запуска; это происходит, когда блок питания выполняет внутреннюю диагностику или стабилизирует свои выходные напряжения. Это на самом деле признак здорового агрегата; это не повод для беспокойства.(Сравните это с индикатором “Проверить двигатель” кратковременно загорается, когда вы заводите машину.)

Напряжение шины

Проверьте каждую шину напряжения с помощью мультиметра. Если вы получите показание 0 вольт для любого терминала, вы можете иметь слабое соединение. Обязательно маркируйте выходы соответствующим образом; вы можете пойти куда угодно, используя Sharpie для лазерного травления металлических этикеток.

Устройство не включается

Если индикатор «Неисправность» горит постоянно, а индикатор «Вкл.» Никогда не горит, значит, вы может иметь место короткое замыкание внутри устройства, или это может быть плохо.Если у вас нет вывода от шин или индикаторов напряжения, убедитесь, что проводка переменного тока подключена правильно.

Ремонт

Перед тем, как открыть блок питания для подключения, переведите его в режим ожидания, отключите его и немедленно включи это. Никогда не работайте с блоком питания, когда он включен в розетку, даже если он выключен; это точно способ порезать себя электрическим током.

Замена печатной платы

Так ты случайно весь твой блок питания.Вы видели искры, и теперь ваша комната пахнет горелым электроника. Еще не все потеряно: просто купите идентичную или похожую модель блока питания и «одолжите». его печатная плата. Вы можете повторно использовать старый металлический корпус со связующими столбиками и светодиодами, которые вы тщательно прикреплен, и вам даже не нужно перепаять большую часть проводов на микросхеме.

7. Ограничения

За 25 долларов это замечательный маленький лабораторный блок питания. Однако есть причина, по которой «настоящие» стоят сотни долларов.

Во-первых, блок питания, который я построил, выдает только 5 напряжений. Их можно комбинировать в несколько “промежуточные” напряжения, но это не превосходит истинный источник переменного напряжения. Обратите внимание, что отрицательный рельсы имеют непропорционально малую допустимую нагрузку по току по сравнению с положительными.

Хотя это довольно хорошо регулируемый источник питания, он все же может не подходить для придирчивая и нежная электроника. Кроме того, использование более дешевого базового блока, вероятно, приведет к снижению производительность и более шумные выходы.

Также обратите внимание, что такой блок питания не соответствует строгим стандартам профессиональных устройств. Не используйте этот источник питания, если его выход из строя может привести к значительному материальному ущербу, или любое телесное повреждение или смерть людей ; это включает любое медицинское приложение.

Идеи обновления

Вот несколько идей, которые я обдумывал, и вы можете включить их в свои собственные проект электроснабжения. Некоторые из них довольно просты и практичны, в то время как другие могут не стоить времени и усилия для реализации, поэтому используйте здесь свое усмотрение.

Предохранители

Предохранители обычно требуются для деликатной работы электроники – для защиты вашей схемы. ATX блоки питания имеют отлично работающую защиту от короткого замыкания (которая отключит питание и зажечь индикатор «Неисправность»), но протолкнуть макет 15 ампер – верный способ плавить что-то или, что еще хуже, разжигание огня.

Вам потребуется подключить предохранитель к каждой шине заземления. (НЕ подключайте предохранитель к земле.) Помнить, они предназначены для защиты ваших цепей, а не для защиты источника питания; таким образом, вы можете смешивать и сочетать рейтинги по мере необходимости. В идеале вам нужно установить круглые держатели предохранителей внутри блока питания, но вы должны иметь возможность обойтись встроенным предохранителем для каждой используемой опорной стойки.

Дистанционное включение

Используйте центральный выключатель DPDT для выключателя питания. Подключите общую клемму с одной стороны к PS_ON , верхнюю часть соедините с землей, а нижнюю часть соедините с другим стержнем крепления, предпочтительно ярко-зеленый с надписью «Remote Sense».Используйте вторую половину переключателя, чтобы подключите индикаторный светодиод, который загорается, когда переключатель находится в положении «Дистанционное» (вниз), подключив фиолетовый провод + 5V SB к центру второго полюса и подключение светодиода с встроенный резистор 330 Ом к нижней части и земле.

Чтобы включить источник питания, переверните переключатель вверх. Чтобы выключить его, поставьте переключатель посередине. А чтобы включить дистанционное переключение, переверните переключатель вниз. Чтобы включить питание, ваш цепи или проекта просто необходимо вывести провод “Remote Sense” до низкого уровня TTL (т.е.е. подключив его на землю.)

Питание 5 В в режиме ожидания

Это прекрасное дополнение к опции «Дистанционное включение». Просто добавьте (желательно темно-фиолетовый) столбик для привязки с надписью + 5V SB к вашему питанию. Вы также можете добавить переключатель и сопровождающий светодиод для выборочного включения и отключения этого режима ожидания, поскольку он всегда будет включен, даже если питание отключено. (В качестве альтернативы вы можете использовать переключатель DPDT on-off-off-remote и подключите клемму + 5V SB ко второму полюсу так, чтобы он включался только когда переключатель находится в положении «Дистанционное».)

Дополнительный нагрузочный резистор

Импульсный источник питания требует минимальной нагрузки, поэтому мы подключили песчаную планку 5 Ом. резистор к рейке + 5В. Однако этот резистор просто сидит, тратя энергию; тебе это не нужно если у вас достаточно большая нагрузка, подключенная снаружи. Таким образом, вы можете сделать резистор «необязательным». добавив переключатель для подключения и отключения.

Подключите переключатель (здесь подойдет SPST) к разъему + 5 В и подключите резистор 5 Ом к разъему. выключатель.Также подключите светодиод с резистором 330 Ом к тому же переключателю параллельно нагрузке. резистор, чтобы указать, когда внутренняя нагрузка активна.

Любой полуприличный компьютерный блок питания просто откажется включиться (или выключится в течение нескольких секунд). включения), если нагрузки недостаточно. Таким образом, загорится индикатор «Неисправность», если вы забываете правильно загрузить блок питания, не нанося вреда самому устройству.

Переменное напряжение

Подключите линейный регулятор и потенциометр к шине 12 В.Добавьте еще пару связующих столбов помечено как «Переменная». Вы должны быть в состоянии получить напряжение от +2 В до + 10 В. Это неэффективный метод, и ваша новая шина переменного напряжения не будет поддерживать очень высокие токи, но это определенно лучше, чем ничего. Обратите внимание, что я не тестировал этот метод; Я только читал об этом в Интернете.

Дисплей переменного напряжения

Используйте 7-сегментные дисплеи и микросхему ICL7107, как описано в статье. Цифровой вольтметр ICL7107 / ICL7106 от Электроника-Сделай сам.com, чтобы добавить визуальный индикатор фактического напряжения, выдаваемого шина переменного напряжения, описанная выше. В зависимости от вашего уровня навыков вы можете установить дисплей на внешней стороне устройства, или вы можете вырезать красивое прямоугольное отверстие и установить показать там. Опять же, я не ручаюсь за это.

Шасси заземление

Этот зажим просто подключается к проводу заземления сети или «истинной земле». Я не уверен, зачем вам это нужно для большинства проектов в области электроники, но я видел это на многих профессиональные блоки питания, и их достаточно просто подключить: просто подключите (желательно темно-зеленый) прикрепить штифт к винту в корпусе блока питания.Дело уже должно быть должным образом заземленным, подключив третий контакт входа питания к винту в нижней части.

Клемма 120 В перем. Тока

Шучу … это крайне опасно! Не пытайтесь.

Индикатор линии переменного тока

Хорошо, это не настоящий индикатор линии переменного тока, поскольку он не подключается к клемме переменного тока … но он будет светиться всякий раз, когда ваш источник питания подключен и получение мощности. Обратите внимание, что в таком светодиоде нет необходимости, если у вас уже есть исчерпывающий трио режим ожидания / включение / неисправность (один и только один из них всегда будет включен).

Электромонтаж предельно прост. Подключите светодиод к шине + 5V SB в соответствии с Резистор 330 Ом и заземлите его. Светодиод загорается всякий раз, когда источник питания получает питание, независимо от того, включено оно или выключено.

Рекомендуемая цветовая кодировка

Наконец, я представляю рекомендуемую цветовую кодировку для крепежных столбов и светодиодов. Обратите внимание, что это не всегда возможно – 35 ¢ Штыри для привязки SparkFun бывают только красного и черного цвета, например – но если у вас есть доступ к любому вообразимому цвету, я бы порекомендовал следующее.

  • Черный для заземления
  • Оранжевый для + 3,3 В
  • Красный для + 5В
  • Желтый для + 12В
  • Синий для -12В
  • Белый для -5В
  • Серый для переменного напряжения
  • Темно-зеленый для заземления шасси
  • Ярко-зеленый для Remote Sense

И для светодиодов, которые должно быть достаточно легко найти.Избегайте использования одного цвета для двух разных индикаторы. Поскольку сомнительно, что у вас будут использоваться все светодиоды, есть дубликаты в списке.

  • Красный для режима ожидания
  • Зеленый для Вкл. Обратите внимание, что вы можете использовать один красный / зеленый светодиод для индикации включения и ожидания, как это сделал я.
  • Желтый для индикации неисправности
  • Синий для удаленной индикации
  • Янтарный для дополнительного нагрузочного резистора
  • Янтарь для переменного тока.

Конечно, вы должны в конечном итоге выбрать те цвета, которые вам больше всего подходят, поскольку это ваш собственный запас. Указанные выше цвета в общих чертах основаны на стандарте ATX, особенно в отношении напряжения. рельсы.

Заключение

Это руководство должно было дать вам достаточно информации, чтобы создать свой собственный уникальный источник питания, который вы можно не только использовать для логического дизайна, но и похвастаться перед друзьями. Не стесняйтесь размещать любые предложения, советы или изображения ваших собственных принадлежностей в комментариях ниже!

Блок питания

Eurorack – Заказать онлайн

Какой блок питания Eurorack мне выбрать?

Выбор подходящего блока питания для корпуса евростоечного рэка может оказаться трудным выбором, особенно если вы не совсем технический специалист.Важно понимать разницу между ними.

Как правило, доступно три типа блоков питания Eurorack:

  • Линейный блок питания
  • Импульсный блок питания
  • Гибридный блок питания

Разница между ними заключается в их конструкции и в том, как первичное переменное напряжение преобразуется в выходное постоянное напряжение.

В импульсных источниках питания

используется силовой транзистор для создания высокочастотного напряжения, которое проходит через небольшой трансформатор и затем фильтруется для удаления как составляющей переменного тока, так и шума.

Линейные источники питания выдают постоянный ток, пропуская первичное переменное напряжение через трансформатор и затем фильтруя его, чтобы удалить переменную составляющую.

Импульсные источники питания

отличаются более высокой эффективностью, меньшим весом, более длительным временем выдержки и возможностью работать в более широких диапазонах входного напряжения. Их недостаток в том, что они могут генерировать высокочастотный шум из-за использования силового транзистора.

Линейные источники питания не имеют проблемы с шумом, но имеют ограниченные возможности, менее эффективны – часть мощности всегда преобразуется в тепло, и они, как правило, имеют гораздо больший физический размер.Чаще всего они еще и дороже коммутации БП.

Интересной альтернативой являются гибридные блоки питания, использующие как линейную, так и импульсную технологию. Напряжение переменного тока сначала пропускается через импульсные преобразователи, а затем на конечном этапе – через линейные преобразователи напряжения. Импульсные преобразователи устраняют необходимость в громоздких и тяжелых трансформаторах, а линейные регуляторы помогают уменьшить шум выходного постоянного напряжения.

Сколько мощности мне нужно для моего корпуса?

Мы всегда рекомендуем проверять, какой будет установленная потребляемая мощность ваших модулей на линиях +12В, -12В и + 5В.Где найти эту информацию? Он должен быть доступен на веб-страницах производителя модулей.
Что вы также можете сделать, так это использовать www.modulargrid.net и построить там свой виртуальный корпус Eurorack. Modulargrid – это огромная база данных модулей со всеми их техническими характеристиками. После того, как вы заполните свой виртуальный корпус модулями, Modulargrid рассчитает общее энергопотребление выбранных модулей.

Блок питания DIY Lab Bench

Начну с необходимых компонентов:

Итоговая цена: ~~ 35 $

1. ~~ 4

долл. США

Намного безопаснее, если коробка сделана из непроводящего материала !!!, и с ней легче работать.

2. ~~ 10 $

Источник питания . Я использовал старое зарядное устройство для ноутбука (19V 3.6A). Найдите тот, который соответствует вашим потребностям, но не беспокойтесь, с помощью дешевого повышающего / понижающего преобразователя вы можете регулировать выходное напряжение.

3. ~~ 4 $

повышающий / понижающий преобразователь dc-dc в зависимости от ваших потребностей.

В моем случае понижающий преобразователь. Для регулировки я заменил потенциометры на более крупные, которые установлены на передней панели.

4. ~~ 4 $

Цифровой вольтметр Амперметр

Приятно, что вам не нужен дополнительный инструмент (мультиметр), чтобы видеть, что происходит.

5 . ~~ 3 $ (в моем случае 2x)

Для удобной регулировки на лицевой стороне коробки, а не внутри нее.

6. ~~ 2 $

Для безопасности

7. ~~ 2 $

Двойной банановый стержень для женского гнезда

Удобно и предлагает несколько способов подключения.

8. ~~ 3 $

Не обязательно быть тяжелым, мне просто понравилось прикрытие от ракеты.

9. ~~ 2 $

3in1 Разъем питания переменного тока

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если вы никогда не работали с живым током, спросите у кого-нибудь с опытом, никогда не работайте в розетке. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Общая стоимость

Электросхема: https://www.youtube.com/watch?v=sirHycTFB9w

ElectroScienceMethod Channel дает вам хорошую отправную точку.

Корпус :

Я сделал двухмерную модель лицевой панели и, замерив детали, разместил их на чертеже. Сначала я сделал панель из картона, распечатав рисунок 1: 1, чтобы обеспечить хорошее прилегание и расположение деталей.Мой корпус был пластиковым, поэтому с помощью паяльника и прикрепленной к нему небольшой пластины можно было легко вырезать отверстия.

Простой источник питания для лаборатории своими руками

Автор: admin 25.01.2015

Блок питания для самостоятельной лаборатории, вид спереди

Меня немного разочаровал мой старый лабораторный блок питания Manson EP925. Я купил его подержанным много лет назад в студенческие годы. Проблема в том, что у него только один выход. Для многих проектов в области электроники мне нужно несколько напряжений, например 3V3 и 5V.

Dangerous prototypes продает печатную плату, которая позволяет переработать блок питания ATX в настольный блок питания. К сожалению, у меня не было блока питания ATX, но у меня была пара старых блоков питания для ноутбуков. В сочетании с некоторыми дешевыми китайскими платами регуляторов от Ebay я сделал лабораторный источник питания. Зарядное устройство для ноутбука, которое я использую, выдает стабильное напряжение 12 В и может обеспечить ток 5 А. Этого более чем достаточно для большинства проектов в области электроники.

Вот блок-схема моего лабораторного блока питания:

Блок-схема лабораторного блока питания


Всего у моего лабораторного блока питания DIY 10 крепежных штырей.Те, что слева, обеспечивают 12В, 5В и 3В3. Выход 12 В поступает напрямую от блока питания ноутбука. 5V и 3V3 обеспечиваются модулями KIM055L и KIM035L. Они могут выдавать ток 5А. Остальные 4 – это выходы регулятора LM2596-регулируемого и регулятора XL4015. LM2596 – это простая плата регулируемого регулятора напряжения. Я распаял подстроечный резистор и припаял к нему штатный потенциометр.
Коммутационная плата XL4015 настроена как стабилизатор постоянного тока. Он имеет 2 подстроечных резистора для установки напряжения и тока.Я снова снял с платы подстроечные элементы и припаял к ней 2 потенциометра. Я прикрепил 3 потенциометра к передней панели и добавил 3 красивые кнопки, чтобы я мог легко их регулировать.
Измеритель на левой панели показывает выходное напряжение LM2596, измеритель на правой панели отображает напряжение и ток выхода XL4015.

Я разработал коробку в Draftsight и сделал ее лазерной резкой из акрилового листа в местной компании. Вы можете скачать файл в формате DWG здесь. Дизайн рассчитан на 4-миллиметровый акриловый лист, как и у моей местной компании по лазерной резке.BTW Draftsight – это бесплатная программа САПР, работающая даже в среде GNU / Linux.
Я купил регуляторы и щитовые приборы на Ebay. Штыри, потенциометры, кнопки, выключатель питания, предохранитель и гнездо постоянного тока поставляются электроникой Tayda. Чтобы распределить 12 В от блока питания ноутбука по различным модулям, я использовал 8-позиционную клеммную колодку с винтовыми зажимами.

Лабораторный блок питания для самостоятельной работы, вид сбоку


Блок питания для самостоятельной работы, вид сзади

Рубрика: Покупка запчастей | Tagged электроника |

Лучший лабораторный источник питания 2021 года [Руководство покупателя]

Все редакционные продукты выбираются беспристрастно, хотя мы можем получить компенсацию или партнерскую комиссию, если вы купите что-то по нашим ссылкам

Если вы присутствуете на рынке, но не знаете, какой лабораторный источник питания лучший.Если вы прочитали все обо всем на рынке, все они кажутся очень сложными, и вам потребуется много времени и опыта, чтобы разобраться.

Начнем с того, что независимо от того, являетесь ли вы инженером или специалистом по переделке / ремонту, который тестирует различные схемы и проекты, у вас должен быть источник питания для электроники, который вы собираетесь тестировать. Однако прежде чем начать, задайте себе несколько вопросов о своем лучшем настольном блоке питания для любителей.

  • Каков ваш бюджет или общая стоимость владения?
  • Тип питания Линейный или коммутационный?
  • Какие параметры важно искать?
  • Требования к выходной мощности и мощности, которые вы планируете использовать для настольного блока питания

Возможно, есть еще много вопросов. Получив ответы на эти вопросы, вы будете готовы рассмотреть лучший настольный блок питания.Очевидно, что на рынке доступно множество вариантов лабораторных источников питания. Выбор лучшего лабораторного источника питания – сложная задача, особенно если вы новичок и не знаком со всеми функциями, функциями и компоновкой.

В следующей статье мы собираемся детализировать обзоры 6 лучших настольных блоков питания для любителей 2021 года, так что без дальнейших промедлений, давайте сразу перейдем к обзорам

Лучший лабораторный источник питания – 3 лучших варианта

Tekpower TP3005T Линейный источник питания постоянного тока

Выходное напряжение постоянного тока : 0.0 В – 30,0 В, Выходной постоянный ток: 0,00 В – 5,00 A

Цифровой источник питания постоянного тока Eventek KPS305D

Выходное постоянное напряжение : 0,0 В – 30,0 В, Выходной постоянный ток: 0,00 В – 5,00 A

Блок питания Siglent Technologies SPD3303X-E

Блок питания с тройным выходом : 32 В / 3. 2А х 2, 2.5В / 3. 3В / 5В / 3. 2А х 1

Вы должны учитывать несколько очень важных вещей и решающих факторов при выборе Лучшего блока питания для электроники.Это требования к выходной мощности и мощности, требуемый уровень выходной точности, стоимость оборудования и т. Д.

Имейте в виду, что параметры источника питания для электроники зависят от каждого приложения. Но некоторые параметры, такие как точность, разрешение, точность считывания, температурная стабильность, пульсация и шум, также важны.

Вот список всех лучших настольных источников питания для любителей, которые я рассмотрел, вместе с их ссылками на Amazon, которые вы можете рассмотреть и которые стоят каждой потраченной копейки!

1.Tekpower – лучший лабораторный источник питания
  Выходное постоянное напряжение : 0,0–30,0 В |  Выход : Постоянный ток: 0,00 В - 5,00 А |  Входное напряжение : 110 В / AC, 60 Гц |  Размер : 10 x 5 x 7 ¾ дюймов |  Вес : 12 фунтов 

Настольный блок питания Tekpower TP3005T – чрезвычайно удобный вариант. Он имеет высокий диапазон тока от 0 до 5 А, что делает его идеальным для лабораторий. Блок питания Tekpower для электронных устройств признан продуктом премиум-класса, произведенным в Калифорнии.Лабораторные источники питания, такие как Tekpower TP3005T, обеспечивают очень низкий уровень пульсаций на выходе для получения высокоточных результатов и большей простоты использования.

Введите лучший настольный источник питания. Максимальное выходное напряжение этого цифрового источника постоянного тока составляет 30 вольт, а максимальный ток – 5 ампер. Различные напряжения и токи можно регулировать с помощью поворотных переключателей. Это много. Для сравнения, большинство других блоков питания для электроники не обладают такой стабильной мощностью. В целях безопасности оборудование имеет защиту от перенапряжения, а для защиты от перегрева его охлаждающий вентилятор автоматически активируется встроенным термодатчиком.

В целом, если вы ищете надежный лабораторный источник питания, лабораторный источник питания Tekpower – отличный вариант с его простыми в использовании функциями и различными другими важными функциями. Мы рекомендуем этот блок питания как лучший настольный блок питания как для начинающих, так и для любителей.

Известные технические характеристики / особенности:

  • Рабочие характеристики: Блок питания с максимальным выходным напряжением 30 В и максимальным диапазоном тока 5 А идеально подходит для настольного использования.
  • Функции защиты: этот источник питания с защитой от перенапряжения, переменного напряжения и короткого замыкания является лучшим надежным настольным источником питания.
  • Надежность и универсальность: вы тестируете каждую схему и параметр для разных схем и проектов.

Блок питания, используемый в домашних и коммерческих целях. Он может предоставить электронике широкий спектр дополнительных функций. Этот продукт обладает рядом высокотехнологичных функций и поэтому является хорошим выбором.

2. Siglent – высококачественный лучший настольный источник питания
  Разрешение : 1 мВ, 1 мА |  Дисплей : 4,3-дюймовый цветной TFT-LCD |  Производитель : Siglent Technologies |  Размер : 16 x 14 x 11 дюймов |  Вес : 17,60 фунтов 

Siglent SPD3303X-E Лабораторный программируемый источник питания – идеальный выбор для лабораторных источников питания с красивым жидкокристаллическим экраном TFT. Этот лабораторный источник питания имеет 3 независимых управляемых и изолированных выхода, вы можете выбрать один канал к одному 2.5 В, 3,3 В, 5 В / 3,2 А, а остальные 32 В, 3,2 А.

Siglent SPD3303X-E – это отличная технология с четким графическим интерфейсом с прекрасной функцией отображения формы сигнала для мониторинга основных параметров и форм сигналов. Нельзя сказать, что это доступно и дешево, но действительно стоит своих денег. Простые в использовании функции и множество уникальных функций делают его идеальным выбором для новичков, инженеров и любителей.

Этот лучший лабораторный источник питания содержит множество высокотехнологичных функций, таких как интеллектуальный контроллер температуры, порт USB, четкий дисплей, защиту от перегрузки и короткого замыкания и многое другое.

Примечательные характеристики / особенности:

  • Разрешение: минимальное разрешение 1 мВ / 1 мА
  • Защита: от перенапряжения, переменных напряжений и короткого замыкания.
  • Дисплей: светодиодный дисплей с подсветкой и красивым жидкокристаллическим экраном TFT. Четкий графический интерфейс.

Кроме того, этот блок питания для электроники отлично подходит, если вы хотите получить его для своих крутых проектов. Пользователи сочли этот лучший лабораторный источник питания идеальным выбором с его простыми в использовании функциями.

3. TACKLIFE – Наиболее рекомендуемый источник питания постоянного тока

TACKLIFE – это компания, которая производит лучшие продукты, которые вдохновляют на более безопасную и удобную жизнь. Модель, которую мы рассмотрим сегодня, является одним из лучших бестселлеров регулируемых импульсных источников питания. Теперь, когда дело доходит до выбора конкретного лучшего лабораторного источника питания, Tacklife – это регулируемый импульсный источник питания на 30 В, 10 А.

Источник питания постоянного тока также оснащен высокоточным позиционером, чтобы получить идеальные показания, вам достаточно просто выбрать курс и точную регулировку с помощью простой регулировочной ручки.Он также оснащен 4-значным дисплеем, который на самом деле очень полезен, точен и четко отображает значения напряжения и тока даже при низком напряжении.

Лучший лабораторный источник питания также полностью защищен от защиты от перегрева, защиты от перегрузки по напряжению и защиты от перегрузки для защиты устройств в нештатных ситуациях. Теперь, как и лучший лабораторный источник питания на рынке, он имеет легкий и компактный дизайн, который помогает легко переносить и транспортировать в любом месте.

С учетом сказанного, источники питания постоянного тока очень стабильны и всего два узла, чтобы удовлетворить все ваши потребности для выполнения требований вашего проекта. Он сделан из качественного материала, лучший лабораторный источник питания, который вы можете использовать в широком спектре передовых приложений, таких как школьные лабораторные эксперименты, ремонт и устранение неисправностей телефонов, производство электроники для обеспечения технических характеристик и лабораторные измерения.

В целом, этот компактный, легкий, портативный и удобный в переноске с множеством расширенных функций лучший лабораторный источник питания, рекомендуемый новичкам, любителям и экспертам.

Примечательные характеристики / особенности:

  • Грубая и точная настройка и функция удержания данных
  • Защита: от перенапряжения, переменных напряжений и короткого замыкания.
  • Дисплей: функция повышенной точности с 4-значными показаниями

4. Rigol – также отличная лаборатория источников питания
  Разрешение:  10 мА, 10 мВ |   Производитель:   Rigol |   Дистанционное зондирование :  Нет |  Размер:  21.8 x 15 x 12,2 дюйма |  Гарантия:  3 года 

Блок питания Rigol lab (DP823) – это высококачественный блок питания мощностью 195 Вт с тройным выходом, используемый в широком спектре передовых лабораторных и промышленных приложений. Этот программируемый лабораторный источник питания построен на потрясающем пользовательском интерфейсе вместе с USB / LAN для удаленной связи.

Лабораторный источник питания

Rigol имеет простые в использовании функции и встроенные функции измерения напряжения, амплитуды и напряжения, которые делают мониторинг мощности простым и эффективным, а также дополнительные функции отслеживания, синхронизации и анализа.

С учетом сказанного, этот лучший настольный блок питания для любителей создает низкие пульсации и шум. это означает более простую среду для тестирования и отладки функций. Еще одна замечательная особенность этой особенности заключается в том, что вы можете построить удаленную связь между DP800 и ПК через USB или другие режимы интерфейса.

Серия, которую мы рассматриваем сегодня, Эта линейная система источников питания поддерживает функции задержки вывода, анализа, мониторинга и предварительной настройки. В дополнение к этому, этот лучший настольный источник питания со встроенными функциями измерения напряжения, амплитуды и мощности очень легко контролировать.

Вы можете программировать источник питания Rigol для лаборатории и управлять им с помощью команды ПК SCPI, а также вы можете управлять источником питания удаленно с тех же специальных стандартных командных языков.

Примечательные характеристики / особенности:

  • Разрешение: минимальное разрешение 10 мА, 10 мВ
  • Защита: от перенапряжения, переменных напряжений и короткого замыкания.
  • Надежность и универсальность: запрограммируйте и управляйте источником питания Rigol для лаборатории с помощью команды ПК SCPI

5.Eventek – лучший лабораторный блок питания для электроники
  Выходное напряжение постоянного тока:  0-30 В |  Выходной ток постоянного тока:  0-10A |   Производитель :  Eventek |  Общий КПД : 89% |  Размер:  8,8 x 3,2 x 6,5 дюйма |  Вес:  3,2 фунта 

Прямо сейчас мы смотрим на этот удивительный лучший настольный источник питания, который обеспечивает 30-дневную возврат денег и 24-месячную ограниченную гарантию с отличной поддержкой клиентов.

Eventek KPS3010D – продукт торговой марки Eventek, которая является крупным производителем периферийных электронных устройств и других предметов домашнего обихода.Лабораторные источники питания для лабораторных продуктов компактны и легки, специально разработаны для студентов, научных исследований, лабораторных источников питания, школ и промышленных приложений.

Это лучший вариант настольного источника питания с доступной ценой и множеством функций. Для любителей электроники. Блок питания Eventek сертифицирован FCC и предназначен для высокоточных, надежных и защищенных от короткого замыкания цепей с расширенным спектром приложений.

С помощью встроенного термодатчика контроллер температуры Intelligence эффективно снижает уровень шума и увеличивает срок службы источника питания для лабораторного устройства.Как и другие устройства в этом сегменте, этот источник питания также имеет множественную защиту.

Примечательные характеристики / особенности:

  • Разрешение: минимальное разрешение 10 мА, 10 мВ
  • Защита: от перенапряжения, переменных напряжений и короткого замыкания.
  • Надежность и универсальность: сильноточный ограничитель и охлаждающий вентилятор

6. Yescom – лучший в своем классе источник питания
  Входное напряжение:  110 В переменного тока, ± 10% 60 Гц |  Выходное напряжение:  DC 0-30 В |   Точность отображения :  ± 1% ± 1 цифра |  Стабилизация напряжения:  ≤0.05% + 1 мВ |   Размеры упаковки :  14,02 x 7,87 x 6,93 дюйма 

Сейчас мы рассмотрим действительно удивительный блок питания для электроники от компании, известной как Yescom. Лабораторные блоки питания Yescom поставляются в прочном прочном стальном корпусе и рекомендуются для инженеров и лабораторий. Уникальный цифровой тубовый дисплей с двойным светодиодом обеспечивает эффективный мониторинг и анализ.

Этот лучший настольный источник питания представляет собой безопасную схему, изготовленную из высококачественных электронных компонентов, которые можно использовать без перебоев в течение 24 часов с полной нагрузкой.Аккумулятор, который может питаться напрямую от обычного домашнего внешнего источника питания, не используется. Это эссе для использования и рекомендуется новичкам, домовладельцам и любителям.

Кроме того, интеллектуальный контроль температуры помогает регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от нагрузки. Еще одна замечательная особенность источника питания Yescom Best Lab – прочный стальной корпус для дополнительной безопасности.

Yescom использует высококачественные ключевые компоненты, адаптированные для множественной защиты и проектирования безопасных схем.Рекомендации по источникам питания для лабораторий и специализированные и идеально подходят для тестирования продукта в исследованиях, модификации продукта, ремонта мобильных компьютеров и широко используются в лабораториях.

Примечательные характеристики / особенности:

  • Гарантия: Изготовители предоставляют гарантию производителя сроком на 1 год.
  • Защита: Защита от перенапряжения с помощью прочного стального корпуса
  • Надежность и универсальность: Используйте круглосуточную лабораторию источников питания

7.Доктор Метер – Лучший доступный источник питания
  Выходное напряжение:  0-30 В |  Выходной ток:  0-5А |   Стабильность напряжения :  <0,01% + 3 мВ |  Размер:  14,75 x 8,5 x 7,4 дюйма |  Вес:  12,1 фунта |  Пульсация и шум : <1,0 м Vrms 

Следующий дешевый переменный источник питания для электроники, который мы рассматриваем, от Dr.meter. Это лучший источник питания постоянного тока с потрясающим цифровым дисплеем с 3 светодиодами.

Лабораторные источники питания постоянного тока

Dr.meter - это однофазные, плавно регулируемые линейные источники питания с высокой стабильностью, которые используются в широком спектре приложений.

Если вы ищете надежный и доступный по цене настольный источник питания постоянного тока, Dr.meter - идеальный выбор с функциями создания сочинений и расширенными различными функциями. Эта недорогая лаборатория источников питания широко используется в школах, лабораториях и на промышленных производственных линиях.

Dr.meter использует индивидуальную множественную защиту для продления срока службы продукта.В целом, источник питания Dr.meter PS-305DM представляет собой источник питания с линейным стабилизатором постоянного напряжения с высокой стабильностью, высокой надежностью и низким уровнем шума.

Лучший настольный источник питания для любителей. Подходит для различных передовых приложений, таких как лаборатории, производственные линии, научные исследования и многое другое.

Примечательные характеристики / особенности:

  • Дисплей: 3 светодиодных индикатора напряжения и тока
  • Защита: Защита от перенапряжения с помощью прочного стального корпуса
  • Надежность и универсальность Источник питания постоянного тока с переменным напряжением: Подходит для студентов, лабораторий и промышленного использования.

Видеоурок: Основы лабораторного источника питания и обзоры Tekpower TP3005T

Руководство покупателя по лучшему лабораторному источнику питания 2021 г.

Если вы когда-нибудь ищете список функций, он будет полезен с базовыми, но не для сравнения, потому что на рынке все продукты имеют отличные функции, и в этой ситуации вы можете сузить список из 7 лучших источников питания для лабораторий. Как вы решаете, какая функция будет иметь для вас значение, учитывая стоимость оборудования.

Эти особенности необходимо проанализировать более подробно. К счастью, мы провели большую часть исследований, так что вам не нужно! Здесь вы найдете всю необходимую информацию об этих функциях. Здесь мы подробно описываем и тщательно перечисляем важнейшие факторы при окончательной доработке и покупке лучшего настольного источника питания для ваших нужд.

В этом разделе мы попытались ответить на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов. Было бы пустой тратой времени перегружать вас функциями, если вам интересно, как они работают и для чего они предназначены.Ответив на несколько распространенных вопросов, мы дадим краткий обзор того, что вам нужно знать о лучшем лабораторном источнике питания.

Разрешение

Когда речь идет об уровне выходного напряжения или тока источника питания или SMU, разрешение - это то, насколько небольшое изменение может быть выполнено. Ограничение, накладываемое схемой ЦАП устройства, связано с ограниченным числом доступных ступеней. Для вас будет идеальным приобретение настольного блока питания с хорошим разрешением. Когда выбранное устройство имеет низкое разрешение, ошибки измерения более вероятны.

Функции безопасности

Функция безопасности, несомненно, является наиболее важной при выборе источника питания для любых электромонтажных работ в лаборатории. Для предотвращения перегрева, перенапряжения, пожаров и взрывов эти устройства должны иметь внутренние укрепления, поскольку стоимость оборудования слишком высока.

Рекомендуется приобретать для лаборатории такие источники питания, которые имеют термостойкий корпус и оснащены датчиками контроллера температуры Intelligence.

Гарантия

Придется потратить значительную сумму денег.В качестве резервной копии он не обязательно сразу вызовет проблемы в случае возникновения чрезвычайной ситуации. По этой причине вам следует выяснить, какое гарантийное покрытие доступно. Стандартная гарантия на большинство из этих продуктов составляет пять лет. Некоторые из них охватывают даже более длительный период времени.

Ознакомьтесь с компанией, а также с гарантией. Любая гарантия, которая не соответствует номиналу, будет аннулирована некомпетентной службой поддержки клиентов. Кроме того, вам может потребоваться оплатить транспортные расходы при возврате неисправного продукта компании для ремонта.Поскольку это такой тяжелый предмет, часто бывает дороже погасить гарантию на младшие модели, чем покупать новую, и этот процесс займет значительно больше времени.

Пульсация и шум

Часто анализируются характеристики пульсаций и переходных процессов источника питания. Для получения правильных данных важно помнить два важных фактора, даже если они кажутся простыми. Зонд используется для измерения данных с использованием одного метода, а другой определяет условия, при которых они должны быть измерены.

Пульсация выходного напряжения в основном сохраняется из-за внутреннего переключения в комплекте источника питания с регулируемым напряжением. Таким образом, рябь может сбить анализ с неверного направления. Для наилучшего настольного электропитания по возможности минимум. Шум также является разновидностью помех, которые можно рассматривать в частотной области, которая должна быть оптимальной.

Дополнительные функции

Если вы инвестируете в лучший настольный блок питания Linear, всегда ищите дополнительные функции, которые сделают вашу работу удобнее и упростят.Поскольку дополнительные функции упрощают работу, блок питания всегда можно купить за дополнительную плату. Покупка магнитного ремня для лабораторного источника питания - разумный выбор, если вам нужно держать источник питания близко, используя руки. Кроме того, вы можете рассмотреть устройство с интуитивно понятным интерфейсом или подставку для работы в режиме громкой связи.

Точность

Точность, пожалуй, наиболее важна для лучшего линейного настольного источника питания. Устройство, в которое мы инвестируем, должно иметь высокую точность для достижения лучших результатов.Точность означает значение, на которое измеренное значение отличается от стандартного.

Стандартной практикой является включение в спецификации точности члена ошибки для ошибок квантования. Обычно точность измеряется путем оценки ценности процесса регулирования и преобразования. Существуют спецификации точности, связанные как с настройкой тока, так и с настройкой напряжения.

Линейные и импульсные блоки питания

Лабораторные блоки питания доступны в импульсном и экономичном режимах.Линейная модель - это обычный источник питания, который просто преобразуется из источника переменного тока в постоянный. При нормальной работе трансформатор используется для понижения подачи питания. Линейный источник питания преобразует электричество переменного тока в электричество постоянного тока линейно, тогда как импульсный источник питания этого не делает. Силовой транзистор генерирует напряжение импульсного источника питания, которое затем проходит через трансформатор и фильтруется для устранения шума и нагрева.

В линейных источниках питания первичное переменное напряжение преобразуется в постоянное с помощью трансформатора и фильтра.Импульсные источники питания обеспечивают лучшую эффективность, меньший вес и более длительное время работы, чем линейные источники питания. Однако линейные источники питания обычно дешевле, имеют меньше возможностей и могут быть довольно громоздкими. Импульсный источник питания не требуется, и трансформаторы для преобразования переменного тока в постоянный могут быть преобразованы напрямую с дальнейшим изменением требований к оборудованию.

Лучший блок питания для электроники-FAQ

Где вам нужен лабораторный источник питания?

Источник питания постоянного тока

используется в качестве инструмента тестирования и очень часто используется в широком спектре приложений для включения устройства, которое необходимо тестировать.Как вы знаете, большая часть электронного оборудования потребляет мощность постоянного тока.

Итак, для тестирования и измерения, технического обслуживания и развития требуется источник питания постоянного тока. Источник питания постоянного тока в основном используется для тестирования и измерения различных распределений согласно ниже

.

- Мобильные центры ремонта и обслуживания.
- Испытания промышленных приложений и производственных линий
- Ввод в эксплуатацию телекоммуникационного оборудования и оборудования.
- Внутренние приложения.
- Автомобильная промышленность.

Где купить стендовый блок питания?

Купите новейший и лучший лабораторный блок питания на Amazon, который предлагает специальные цены, быструю доставку с доставкой по всему миру.

Чтобы узнать больше о предложениях и предложениях по лучшей покупке настольного источника питания , проверьте на Amazon

Последние мысли

Выбор лучшего настольного источника питания - очень сложное решение. Обзоры, так как существует множество вариантов и множество факторов, которые необходимо учитывать, прежде чем принимать решение.

Таким образом, я счастлив завершить этот подробный обзор, надеясь, что он поможет вам в поиске лучших обзоров настольных источников питания для ваших нужд.

Обладая легким и быстродействующим настольным источником питания, обеспечивающим гораздо большую свободу передвижения, мы надеемся предоставить вам руководство по покупке и факторы, влияющие на выбор, например, как чистящий материал влияет на выбор лучшего настольного источника питания.

Это, однако, только мое мнение, и вы можете подумать иначе, прочитав подробные руководства по закупкам, которые включают основные критерии выбора.Tekpower Supply TP3005T - мой личный фаворит из этого списка. Меня сразу привлекла его конструкция, но я не потерял интереса к ее точности и удобству в использовании. Новички, домовладельцы и любители извлекут выгоду из этого настольного источника питания, так как нетрудно понять, как он работает.

До следующего раза! Не стесняйтесь оставлять свои комментарии ниже, если у вас есть какие-либо вопросы.

Оставайтесь в безопасности. Береги себя

Лабораторный высоковольтный источник питания

- MV Audio Labs

Схемы

Вот окончательная схема «в виде сборки».Вы можете скачать PDF-файл для лучшего просмотра. Пойдем быстро через это.

В основе этого БП - трансформатор Т1. Сейчас довольно сложно найти что-то подобное. Ваш лучший выбор - это онлайн-аукционы и трансформаторы от старого оборудования Tektronix. К счастью, у меня был старый трансформатор от старинного лампового телевизора. У него много первичных обмоток для разных напряжений (110В, 125В, 150В, 220В, 240В). Поэтому я просто подключил вторичную обмотку 230 В к сети обратно, и теперь у меня было много вторичных обмоток.К сожалению, этого было недостаточно. При 200 мА у меня было только 200 В вместо 240 В. Думаю, я слишком многого просил у этих крошечных вторичных обмоток. Поэтому мне пришлось использовать еще один старый трансформатор последовательно и ограничиться только 300 В постоянного тока после регулирования. Не хорошо. Но это не значит, что у меня скоро закончится старый утюг.

Только новые и имеющиеся в наличии трансформаторы, которые можно использовать здесь, будут 230V Pri / 2X115V Sec.Например, этот TST 100/028 от INDEL подойдет для 300 В постоянного тока. И это тоже должно подходить к делу. Конечно, у вас останется всего два отвода напряжения, но при этом рассеиваемая мощность все равно будет вдвое меньше.

Я полагаю, напряжение питания ± 12 В не требует пояснений. T2 должен быть рассчитан как минимум на 0,5 А, так как в моем случае потребление тока на положительной линии составляло ~ 300 мА. Далее идет двухполупериодный мостовой выпрямитель D5, D8, D9, D15 из BYV26C.Я особенно рекомендую использовать в этом положении «мягкие» или «быстрые» переключающиеся диоды из-за отсутствия шума переключения. В противном случае шунтируйте диоды с конденсаторами 1 нФ. C4 - это крышка основного резервуара, она должна быть не менее 680 мкФ и рассчитана на 450 В. Больше емкости никогда не помешает. Предохранитель на 2,5 А есть на случай, если что-нибудь ударит по вентилятору. 680 мкФ при 450 В - это МНОГО энергии, и мы здесь ничего не свариваем.

D6, D10 производит однополупериодный выпрямитель для выхода смещения 300 В. R5 действует как предохранитель, Q1 - это классика - пожиратель пульсаций, виртуальная батарея, активный фильтр - так много названий для такой простой вещи.Он просто фильтрует переменный ток, а также стабилитрон D11, D13, D16, ограниченный до ~ 300 В. Q2 должен быть на небольшом радиаторе, поскольку он действует как каскод для источника тока JFET Q3 и принимает на себя все падение напряжения в случае короткого замыкания. Q3 может быть любым N или P ch. JFET установите на желаемый ток (просто отрегулируйте его соединение и резистор источника соответственно).

Вот главное действие. U3A действует как ограничитель тока. Положительный вход OP-AMP измеряет ток через шунтирующий резистор R54, сравнивает его с заданным напряжением Ipot и подтягивает базу Q13 для размыкания в случае перегрузки по току.Q13 замыкает затвор регулирующих транзисторов Q5-Q8 на землю, тем самым устанавливая выходное напряжение на уровень, который приводит к заданному току (режим CCS).

U3B действует как регулятор напряжения, сравнивая выходное напряжение резистивного делителя R28, R57,58 1: 100 с установленным напряжением Vset и размыкающим основанием Q13 для достижения равновесия (режим CV). U4 генерирует опорное напряжение, равное + 5В. Q11 действует как каскод и поддерживает на коллекторе Q13 1/2 напряжения питания, что позволяет использовать MJE340 выше 300 В и использовать все преимущества двухкаскадного каскодного усилителя.R16, C7 составляют RC-фильтр, помогающий с PSRR, а R22 действует как источник тока. Эту тройку можно заменить полноценной CCS, но с увеличением пропускной способности возникает больше проблем со стабильностью. Это можно было бы попробовать с правильной печатной платой, но на макетной плате - действительно плохая идея.

C8 действует как выходной конденсатор и должен быть не менее 220 нФ. C9, C10 BW ограничивают контуры тока и напряжения соответственно. Их можно немного изменить, посмотрев на отключение по току и выбросы при восстановлении на осциллографе.Компенсационный колпачок C11 необходим для подавления некоторых высокочастотных сигналов при срабатывании ограничения тока. R39, R42 устанавливают максимальный ток и напряжение. Не обращайте внимания на потенциометры 10 кОм и 1 кОм для настройки тока и напряжения. Это то, что у меня уже было на передней панели моих устройств. Вы можете просто использовать 100 Ом для тока и 10 кОм для напряжения.

Просто помните, что это точки с высоким импедансом, и они очень чувствительны к гудению. Здесь мне пришлось использовать балансный аудиокабель с двойным экраном.Следует соблюдать осторожность при прокладке кабеля (не размещайте его рядом с трансформаторами).

Все остальное действительно для защиты. D28, D29 ограничивают разницу на входе операционного усилителя. напряжение до 0,7 В, D24-D27 разделяет выходы операционного усилителя, D20, D21 - защищает затворы МОП-транзисторов, D19, D18 - предотвращает обратное смещение, D22, D23 - на случай, если выходное напряжение превышает 1 кВ и D19 выходит из строя.

Коммутация вторичных обмоток трансформатора основана на U1 и U2, которые действуют как компараторы.Резисторы обратной связи 1 МОм добавляют немного гистерезиса, чтобы предотвратить дрожание реле. R2 и R10 устанавливают первое и второе напряжения включения. В нормальном режиме CV реле переключаются в зависимости от напряжения потенциометра Vset. Когда возникает перегрузка по току, Q10 размыкается и отключает напряжение Vset. Теперь реле работают в зависимости от реального выходного напряжения Vmeas. Все это необходимо в первую очередь для надежной последовательности запуска. Q10, Q9, Q4, а также Q12, Q14 могут быть любыми обычными малосигнальными транзисторами (2N2222, BC550, BC547 и т. Д.).).

И, наконец, у нас есть буферизация и вычитание напряжения, выполняемые U5 и U6. Постоянный ток через резистор R54 составляет около 10 мА, поэтому U5B и U6B позаботятся об этом постоянном падении напряжения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.