Кв приемник своими руками для начинающих: Схема КВ приемника

Схема КВ приемника

Подробности

Категория: Радиоприемники

Наверное интересно сделать радиоприемник своими руками, и если вы замахнётесь сразу на короткие волны, то минуете создание длинно – средневолновых приёмных устройств. Пусть он уступит по параметрам фабричным, но главное начать! Последующие радиоприемники, собранные вами без сомнений будут гораздо лучше.

Какую схему стоит выбрать для начинающего радиолюбителя? Супергетеродин слишком сложен, и навряд-ли стоит стартовать, начиная с его постройки. Приемник прямого усиления гораздо проще, но у него для, коротких волн, избирательность маловата.

Простое приемное устройство стоит делать одноконтурным, потому, как два контура единовременно перестраивать, довольно сложно — здесь необходимо использование многосекционных переменных конденсаторов, и много времени придётся затратить для сопряжения настроек.

Полоса пропускания, даже если схема КВ приемника многоконтурная, все равно останется довольно широкой.

Для колебательного контура основным показателем остается его добротность, и она зависит в основном от качества резонансного контура, главным образом катушки, и ее сложно изготовить с добротностью более 100-200.

В этом случае, скажем, при приёме десяти – мегагерцового диапазона, полоса пропускания будет около 50 кГц. Это очень много – сетка частот радиостанций на коротких волнах регламентируется в пределах 5 кГц, и принимать десять станций одновременно – неинтересно. Есть выход, — при помощи регенерации повышать добротность контура.

Cхема приемника коротковолнового диапазона

Описание работы схемы КВ приемника

Представленная схема приемника состоит из нескольких каскадов. Первый каскад реализован на транзисторе VT1, который работает в так «барьерном» режиме,- потенциалы базы и коллектора равны. Здесь коллектор по постоянному току соединен через колебательный контур с общим проводом. Транзистор запитан на эмиттер через R1 и R2.

В этом режиме кремниевые высокочастотные транзисторы могут усиливать сигналы в амплитуду до десятой доли вольта.

Колебательный контур выполнен из катушки L1 и конденсаторов С2, С3. Антенна связывается с контуром через С1 (для того, чтобы уменьшить ее влияние на частоту настройки). Включением небольшой части катушки (треть-четверть) достигается обратная связь в цепи базы. Схема каскада сходна со схемой генератора (схема Хартли). Но регулируя ток резистором R1, устанавливается режим, при котором возбуждения еще нет, но регенеративное усиление принятых антенной сигналов уже происходит.

Здесь же модулированные сигналы радиостанций детектируются. Через С5, сигнал звуковой частоты передаётся для дальнейшего усиления. С4 замыкает ток высокой частоты на общий провод.

Схема КВ приемника

дополнена усилителем звуковой частоты, выполненного на VT2 и VT3 с непосредственной связью.

Хорошо конструктивно выполненный и правильно налаженный приемник, позволит прослушивать те же станции, что и аппарат более сложной конструкции.

• < Назад
• Вперёд >

Добавить комментарий

Схемы радиоприёмников, приемники своими руками (Страница 5)

Эксперименты с коротковолновым ламповым регенератором (6Ж52П, 6Ж32П, 6Ж45Б, 6Н17)

Последнее время в радиолюбительских кругах вновь вспыхнул интерес к простым радиоприёмными радиопередающим устройствам. В связи с этим сегодня мы хотели бы поделиться с вами нашими экспериментами в области простых радиоприёмных устройств. Начать хотелось бы с регенеративных приёмников, так как они …

4 3271 0

Простой регенеративный КВ приемник с рамочной антенной

Как известно из курса основ радиотехники, замкнутый на конце отрезок коаксиального кабеля длиной, равной четверти длины волны, эквивалентен настроенному на эту частоту параллельному колебательному контуру. При длине, большей четверти длины волны,отрезок ведет себя как ёмкость, при меньшей – как …

1 3180 0

Схема УПЧЗ на 6,5МГЦ (6Ф1П) для сборки радиоприемника из УКВ блока ИП-2

Предлагаю вашему вниманию конструкцию радиоприемника на основе лампового блока УКВ-ИП-2 и самодельного УПЧЗ на лампе 6Ф1П. Много статей посвящено этому блоку УКВ и построению радиоприемника на его основе. Вот принципиальные схемы блоков УКВ-ИП-2 и УКВ-ИП-2А. Принципиальная схема блока УКВ-ИП-2 на радиолампе 6Н3П…

4 5856 5

КВ приемник прямого преобразования на 20м, 30м, 40м, 80м (TBA120)

Принципиальная схема экспериментального КВ приемника на микросхеме TBA120 (К174УР4), который рассчитан на прием любительских радиостанций в диапазонах 20м, 30м, 40м и 80м. Микросхема TBA120 (аналог К174УР4)предназначена для тракта УПЧЗ телевизора. Она содержит УПЧЗ и частотный демодулятор …

5 4997 0

Схема тракта для приемника прямого преобразования (демодулятор+УНЧ)

Принципиальная схема тракта приемника прямого преобразования, в котором демодулятор построен с применением цифровых микросхем FST3125M, 74VHC74. На рисунке показана проверенная схема тракта приемника прямого преобразования, которому не хватает только входныхцепей и гетеродина. Впрочем, он может .. .

0 2830 0

КВ радиоприемник на диапазон частот 3,5 – 22 МГц (КТ3102, КТ3107)

Схема самодельного коротковолнового (КВ) радиоприемника для приема сигналов радиовещательных, любительских и служебных радиостанций. Главное преимущество KB-диапазона в практически неограниченной дальностиприема. Благодаря тропосферному отражению радиоволны коротковолнового диапазона многократно …

4 4999 3

Расчет параметрического стабилизатора напряжения на транзисторах

Приведена техника упрощенного расчета параметрического стабилизатора напряжения на транзисторах. Схема простейшего параметрического стабилизатора на стабилитроне и резисторе показана на рисунке 1. Входное напряжение Uвх должно быть существенно выше напряжения стабилизации стабилитрона VD1 …

2 10922 6

Простейшие СВ (АМ) и УКВ (ЧМ) радиоприемники на микросхеме LA1800

Несколько вариантов принципиальных схем для построения самодельного радиоприемника на СВ (АМ) и УКВ (ЧМ) диапазоны с использованием универсальной микросхемы LA1800. Микросхема LA1800 предназначена для построения схемы AM / ЧМ радиовещательного приемника. В составе микросхемы есть ЧМ-тракт …

2 5242 0

КВ радиоприемник для диапазонов 20м, 40м и 80м (SA612, LM386)

Схема не сложного самодельного КВ-приемника для прослушивания любительских радиостанций в диапазонах 20м, 40м и 80м, построен на микросхемах SA612 и LM38. Он построен по схеме прямого преобразования. Выбор диапазона осуществляется переключением контурных катушек. Сигнал из антенны поступает …

1 5564 0

Схема КВ приемника на диапазоны 20м и 80м (ТА7358, КР140УД608, LM386)

Принципиальная схема самодельного любительского радиоприемника на диапазоны 20м и 80м, выполнена на микросхемах ТА7358, КР140УД608 и LM386. Обычно приемники для приема любительских радиостанций на КВ делают на основе микросхем типа К174ПС1 или SA612 (и аналогах), либо собирают схему на транзисторах …

2 3388 0

 1  2  3  4 5 6  7  8  9  . .. 30 

Радиодетали, электронные блоки и игрушки из китая:

Схемы радиоприёмников, приемники своими руками

Схема приставки для приема SSB на радиовещательный приемник

Существует довольно много аналоговых радиовещательных приемниковс КВ диапазоном, как отечественного, еще советского, так и современного зарубежного производства. Особенно интересны приемники с непрерывным или разбитым на два больших участка КВ диапазоном, потому что в зону охвата попадают …

1 160 0

Демодулятор SSB сигнала на микросхемах FST3125M, 74VHC74

На рисунке показана схема демодулятора SSB сигнала, которую можно использовать и как составляющую супергетеродинного приемного тракта, и как основу приемника прямого преобразования. При этом схема обладает достаточно высокой чувствительностью, и в случае применения в супергетеродинном приемном …

0 29 0

Коротковолновый приемник прямого усиления на двух транзисторах и микросхеме

Приемники прямого усиления были очень популярны у радиолюбителей до90-х годов, когда было много радиовещательных станций на средних и длинных волнах.

Потом уже не так, – весь интерес перешел на УКВ-диапазон, а там схема прямого усиления не так эффективна. Сейчас из AM диапазонов интерес может …

2 1762 0

КВ приемник прямого преобразования на 80 метров на полевом транзисторе КП327

Приемник предназначен для приема любительских радиостанций с SSB или CW модуляцией, работающих в диапазоне 80М. Но, изменив параметры входного и гетеродинного контуров, его можно настроить на прием в любом другом радиолюбительском КВ-диапазоне. Главная особенность этого приемника в том, что его …

1 1673 0

Конвертер КВ-СВ, прием КВ на средневолновый приемник

Специфика распространения коротких волн (многократное ионосферное отражение) позволяет принимать сигналы очень удаленных радиостанций на относительно несложное приемное устройство. Именно поэтому в советское время коротковолновые приемники пользовались большим спросом …

1 546 0

Схема KB-приемника с транзисторным детектором для приема вещательных радиостанций

Важное преимущество КВ-диапазона -это практически неограниченная дальность приема. Благодаря тропосферному отражению радиоволны КВ-диапазона многократно отражаясь, могут обойти всю Землю. Именно поэтому на КВ-диапазоне возможен очень дальний прием даже на совсем несложный радиоприемник …

1 2260 0

Регенеративный KB-приёмник на диапазон частот от 3 до 13 МГц

Схема самодельного регенеративного КВ радиоприемника на диапазон частот от 3 до 13 МГц, выполнен на транзисторах MPF102, 2N2222 и микросхеме LM386. Пик эпохи регенеративных приёмников в профессиональной и любительской радиоаппаратуре приходится на конец 20-х или начало 30-х годов прошлого века …

2 2557 0

Многодиапазонный кварцевый гетеродин для КВ-приемника

Схема самодельного кварцевого гетеродина для радиоприемной и связной аппаратуры, диапазоны 7-28 МГц. Этот кварцевый генератор (КГ) предназначен для применения в качестве первого гетеродина в радиоприёмниках, трансиверах и передающих приставках, выполненных по структурной схеме трансивера UW3DI …

1 1045 0

УКВ-ЧМ приемник на микросхеме КР174ХА34А с питанием от USB

Сейчас проводное радиовещание во многих поселках уже полностью отсутствует. Еслиже все-таки еще осталась «тяга к «Маяку», можно в корпусе старого абонентского громкоговорителя собрать несложный УКВ-ЧМ приемник на одну радиостанцию, на наиболее мощную и уверенно принимаемую в данной …

1 1461 0

Самодельный КВ регенератор на лампах 6Ж5П и 6Ф1П (41м)

Тема ламповых КВ регенераторов на вещательные диапазоны в сети имеет место быть среди широкой аудитории радиолюбителей. Несмотря на то, что этой технологии приема уже добрых несколько десятков лет, такие конструкции вполне себе актуальны по настоящее время. Не претендуя на оригинальность хочу внести свою лепту в виде простого регенератора на диапазон 41м. В приемнике всего две лампы и необходимый минимум деталей.

3 2574 5

1 2  3  4  5  … 30 

Радиодетали, электронные блоки и игрушки из китая:

Простой коротковолновый (КВ) приемник для начинающих

Коротковолновиками мы называем радиолюбителей, имеющих в своем распоряжении коротковолновый радиопередатчик и радиоприемник (рис. 1). Каждая такая любительская радиостанция имеет личный позывной, по которому можно определить, в какой стране и даже в каком районе страны находится зта станция.

Радиолюбители-коротковолновики устанавливают связи между собой и разговаривают друг с другом с помощью особого международного «радиоязыка», или, как его называют, радиокода, который очень прост и довольно легко запоминается.

С помощью кодовых таблиц коротковолновики могут вести разговоры на темы, касающиеся их радиоаппаратуры, распространения радиоволн, сообщать наиболее интересующие всякого коротковолновика данные о слышимости его радиостанции и о качестве работы передатчика.

Любительские передатчики имеют обычно очень небольшую мощность – не более 100 вт. Любители пользуются узкими участками всего коротковолнового диапазона. Эти участки волн называются «любительскими диапазонами», они расположены в участках 10-, 14-, 20-, 40- и 130-метровых диапазонов. Например, любительский 40-метровый диапазон занимает участок от 41,6 до 42,8 м, а 20-метровый-от 20,8 ло 21,4 м.

Используя различные волны, коротковолновики могут устанавливать связи как на небольшие расстояния, так и самые дальние связи – на многие тысячи километров.

Каждая любительская радиосвязь подтверждается специально оформленной карточкой-квитанцией.

Рис. 1. Коротковолновая любительская радиостанция.

Многие радиолюбители имеют в своей коллекции сотни и тысячи таких карточек-квитанций, полученных от наших советских радиолюбителей-коротковолновиков и от зарубежных радиолюбителей.

Построить коротковолновую радиостанцию может только опытный радиолюбитель, хорошо знакомый с радиосхемами, умеющий монтировать и налаживать радиоаппаратуру и устанавливать радиосвязь.

Для постройки любительского передатчика необходимо получить специальное разрешение от Министерства связи, которое выдается на основании соответствующих документов и по рекомендации и ходатайству местного радиоклуба Досарма.

Но можно стать коротковолновиком и не имея передатчика, а построив только один коротковолновый приемник. Таких начинающих коротковолновиков очень много в нашей стране.

Их называют коротковолновиками-наблюдателями. Наблюдатели не могут сами устанавливать радиосвязь, но они ведут наблюдение за двусторонними радиосвязями любительских коротковолновых станций на всех любительских диапазонах.

Услышать какую-либо сверхдальнюю станцию не менее интересно, чем связаться с ней, и работа по приему дальних станций так же увлекательна, как и работа по радиосвязи.

Коротковолновик-наблюдатель, построивший коротковолновый приемник и знающий правила радиолюбительского обмена, может зарегистрировать свою радиоустановку в местном радио-клубе.

Там ему выдадут специальное удостоверение с указанием индивидуального «позывного» приемной станции коротковолновика. Имея такой позывной, коротковолновик-наблюдатель может посылать карточки-квитанции всем любительским радиостанциям, которые он услышит на своем приемнике.

Каждый коротковолновик, получив карточку от наблюдателя, в ответ посылает ему свою карточку, в которой подтверждает получение карточки наблюдателя и его сообщения о слышимости сигналов своей радиостанции.

Среди карточек наблюдателя можно видеть и карточку советского коротковолновика с Дальнего Востока или Арктики, и карточку радиолюбителей из Праги, Варшавы, и карточки коротковолновиков Франции, Италии, Индии, Австралии, островов Океании и др.

Коротковолновики-радиолюбители работают главным образом радиотелеграфом, поэтому, чтобы прослушать работу любительских станций, нужно научиться принимать на слух телеграфную азбуку, хотя бы с небольшой скоростью – всего 40-50 букв в минуту. Изучить телеграфную азбуку лучше всего в кружке или на курсах радистов-коротковолновиков.

Можно организовать кружок по изучению приема на слух телеграфной азбуки в школе, или в Доме пионеров, или даже попробовать тренироваться вдвоем с товарищем в приеме на слух и передаче на ключе.

В крайнем случае можно научиться принимать на слух и самостоятельно, прослушивая работу радиотелеграфных станций на своем приемнике, но это обычно требует значительно больше времени и труда.

Одновременно с тренировкой в приеме на слух следует хорошо усвоить любительский «радиокод», таблицы распределения позывных любительских станций по странам и правила ведения любительских радиосвязей и т. п.

Вместе с этим нужно позаботиться и о своем собственном коротковолновом приемнике. Дело в том, что обычный вещательный приемник не приспособлен для приема телеграфных станций. На такой приемник (например, на приемник «Минск», «Урал», «Родина», «Рекорд») можно услышать только небольшое количество любительских коротковолновых станций, работающих радиотелефоном, для приема же телеграфных станций потребовалась бы переделка приемника.

Гораздо проще построить специальный коротковолновый приемник. Для начала нужно выбрать самую простую схему, чтобы приемник было легко построить и наладить. С этим приемником можно научиться вести наблюдения за работой коротковолновиков.

В дальнейшем можно будет сделать и более совершенный приемник.

В нашей брошюре мы приводим описание коротковолнового любительского приемника, предназначенного для начинающего коротковолновика-наблюдателя.

Схема приемника

Схема приемника очень проста и имеет одну сдвоенную лампу, которая питается от сети переменного тока через выпрямитель. Приемник работает на 40- и 20-метровом любительских диапазонах, причем переход с Одного диапазона на другой производится сменой катушки. Схема приемника приведена на рис. 2.

Приемник работает на лампе типа 6Н9М. В баллоне этой лампы находятся две совершенно одинаковые самостоятельные трехэлектродные лампы, почему она и носит название двойного триода. Один триод лампы служит для приема сигналов и для их детектирования, а другой является усилителем звуковой частоты.

Таким образом, наш приемник, имея всего одну лампу, по громкости работы почти равноценен двухламповому приемнику. Колебательный контур приемника состоит из катушки самоиндукции L и конденсатора переменной емкости С2.

Антенна присоединяется к колебательному контуру через конденсатор С1. Этот конденсатор служит для того, чтобы ослабить связь антенны с колебательным контуром приемника, так как при очень сильной связи (например, когда антенна присоединена непосредственно к контуру) затухание контура увеличивается и приемник перестает работать.

Кроме того, конденсатор С1 уменьшает влияние емкости антенны на настройку приемника, поэтому, если приемник изготовить точно по описанию, то при любой антенне любительские диапазоны не выйдут из шкалы приемника.

Рис. 2. Схема коротковолнового приемника.

Детекторная ступень приемника выполнена по трехточечной схеме с заземленным по высокой частоте анодом. Катушка контура присоединена к одному из триодов лампы тремя точками: а, б, в.

Точкой б катушка присоединена через гридлик R1 С3 к сетке триода, точкой а – непосредственно к катоду этого триода и точкой в – к земле, к которой также присоединен через емкость С4 и анод этого же триода.

Такая схема при определенном положении точки а на катушке контура начинает генерировать собственные колебания, т. е. приемник превращается в генератор. Принимать станции следует вблизи порога генерации, причем телеграфные сигналы принимаются за порогом генерации, когда приемник только-только начал генерировать, а телефонные станции – не доходя порога генерации, когда приемник еще не генерирует.

Чем ближе к порогу генерации ведется прием станции, тем громче она слышна и тем больше станций может принять приемник. Поэтому очень важно, чтобы генерацией .приемника, или, как говорят, обратной связью, можно было управлять.

Регулировка обратной связи в приемнике должна быть возможно более плавной. Существует много различных методов регулировки величины обратной связи, но все они более ил» менее сложны и трудно налаживаются.

В нашем приемнике применен несколько необычный метод регулировки обратной связи. Она регулируется переменным! сопротивлением включенным между катодом первого триода и землей. Сопротивление R2, будучи подключенным к части колебательного контура, вносит в него дополнительные потери, которые увеличивают затухание контура.

Регулируя величину этого сопротивления, приемник можно поставить режим, соответствующий порогу генерации.

Эта схема проста и не требует для приемника второго переменного конденсатора, как другие схемы регулировки обратной связи. Она, как показали испытания, дает плавный подход к порогу генерации и в меньшей степени расстраивает контур приемника, чем при регулировке обратной связи в схемах с конденсатором.

Переменное напряжение звуковой частоты выделяется на сопротивлении анодной нагрузки R5, включенном в анодную цепь левого триода. Через конденсатор Св это напряжение подводится к сетке второго триода, который работает как усилитель звуковой частоты. Сопротивление R4 является утечкой сетки.

Для получения постоянного отрицательного смещения на сетке второго триода в цепь катода включено сопротивление R5, зашунтированное конденсатором С5 для прохождения, токов звуковых частот. Анодной нагрузкой этого триода являются телефоны, включенные непосредственно в цепь анода. Телефоны зашунтированы конденсатором С7.

Как изготовить детали приемника

Катушки приемника сделайте сами. Их следует изготовить две штуки – для 40- и 20-метрового любительских диапазонов. Каждую такую катушку намотайте на карболитовых цоколях от старых негодных ламп типа ВО-188, УО-186 или др. Диаметр этих цоколей равен 38 мм.

Цоколь лампы очистите от остатков стекла и мастики, при помощи которой баллон приклеен к цоколю.

На рис. 3 показана конструкция катушек. Для катушки № 1 (для 40-метрового диапазона) возьмите провод диаметром 0,8 мм в эмалевой изоляции и намотайте 19 витков с отводом от 7-го витка, считая от заземленного конца.

Начало и конец катушки пропустите внутрь цоколя через отверстия, которые предварительно просверлите в стенке цоколя. Далее оба конца провода катушки пропустите сквозь отверстия, имеющиеся в ножках цоколя лампы, очистите от изоляции и припаяйте к этим ножкам. Если провод не проходит в отверстия ножек, то просверлите отверстия в дне цоколя, рядом с ножками.

Начало и конец катушки припаяйте к ножкам цоколя лампы, как это показано на рис. 3. Отвод а припаяйте к катушке, для чего провод в месте пайки нужно зачистить от изоляции. Для того, чтобы при налаживании приемника точно подобрать положение отвода на катушке, провод следует зачистить на двух-трех’ соседних витках.

Отвод припаяйте к анодной ножке цоколя лампы, причем проводник пропустите снаружи цоколя, так как пропускать его внутрь несколько затруднительно.

Рис. 3. Катушки приемника.

Намотку катушки следует производить вплотную, виток к витку. Для того, чтобы катушка не сползала, провод при намотке нужно натягивать как можно сильнее.

Катушку № 2 (для 20-метрового диапазона) наматывайте проводом диаметром 1,0 мм также в эмалевой изоляции. Намотать нужно 9 витков с отводом от 3-го витка, считая от заземленного конца.

Все три вывода припаяйте к ножкам в таком же порядке, как и у катушки № 1. После намотки катушки № 2 между ее витками проложите толстую нитку, обеспечивающую зазор между витками в 0,3-0,4 мм.

На шасси приемника установите обычную 5-штырьковую .ламповую панельку, включив гнезда в схему приемника. Вставляя катушку в панельку, вы включаете ее в схему всеми тремя концами. Такая конструкция сменных катушек позволяет быстро переходить с одного диапазона на другой.

Для начинающего радиолюбителя эта конструкция выгодна еще тем, что позволяет изготовить и испытать сначала одну катушку, а затем заняться изготовлением другой. Кроме того, имеется возможность изготовить катушки и для других любительских диапазонов.

Конденсатор настройки изготавливается из любого переменного конденсатора, в котором нужно оставить две неподвижные пластины с расстоянием между ними в 7 мм и одну подвижную. Остальные пластины удаляются. Максимальная емкость такого конденсатора будет равной 20- 25 пф, минимальная – около 10 пф.

При такой емкости конденсатора любительский диапазон «растягивается» на 15 – 20 градусов шкалы и настройка на любительские станции может производиться обычной ручкой без верньера. При переборке конденсатора тщательно очистите все контакты (особенно трущиеся) от грязи и окиси и отрегулируйте ротор так, чтобы он вращался легко и плавно.

В приемнике можно поставить и самодельный конденсатор, выполнив его из двух пластин: одной подвижной и одной неподвижной. Конструкция такого конденсатора показана на рис. 4.

Основанием конденсатора является дощечка из органического стекла, текстолита или эбонита. На этой дощечке на двух болтиках укрепите неподвижную пластину конденсатора и одно телефонное гнездо, которое поместите против выреза неподвижной пластины. Подвижную пластину укрепите на одиночной штепсельной вилке.

Вилку плотно вставьте в гнездо так, чтобы расстояние между пластинами конденсатора было около 2 мм. Рукоятку штепсельной вилки удлините, наставив эбонитовую или деревянную палочку, которая выводится на переднюю панель приемника. Конденсатор прикрепите двумя шурупами к горизонтальной панели шасси.

Пластины конденсатора лучше всего изготовить из латуни или алюминия, толщиной 0,5 мм. Так как подвижная пластина соединена со схемой через трущийся контакт между штепсельной вилкой и гнездом, то при вращении конденсатора иногда может быть слышен в телефонах сильный треск или шум. Чтобы устранить вредное действие трущегося контакта, дополнительно соедините подвижную пластину с гнездом гибким медным проводничком или ленточкой.

Антенный конденсатор имеет большое значение для нормальной работы приемника. Его емкость должна быть небольшой (5-10 пф). Лучше всего для этой цели применить полу-перемениыи конденсатор.

Рис. 4. Самодельный конденсатор настройки.

В нашем приемнике этот конденсатор выполняется очень просто (см. рис. 3). На кусок 1,5-миллиметрового провода с эмалевой изоляцией, соединенного по схеме с верхним концом катушки, наложите два слоя тонкой папиросной бумаги и намотайте виток к витку другой провод диаметром 0,3- 0,5 мм в двойной бумажной или шелковой изоляции; длина намотки должна быть равна 8-10 мм.

Один из концов этого провода присоедините к зажиму «антенна», а другой остается свободным. Эти два проводника, разделенные слоями изоляции, образуют конденсатор, емкость которого можно изменять, отматывая или доматывая витки тонкого провода.

Все остальные детали приемника – фабричные, их нужно приобрести готовыми.

Сопротивление R2 – переменное, мастичное. Величина его может колебаться от 2-3 тысяч ом до 10-15 тысяч ом. Приобретая это сопротивление, проверьте его движок. Он должен иметь плавный ход.

Данные остальных деталей указаны на принципиальной схеме. Начинающий радиолюбитель часто бывает в затруднении при решении таких вопросов: можно ли заменить один конденсатор другим и сопротивление одной величины сопротивлением другой величины? Насколько точно нужно придерживаться данных, которые указаны на схеме?

В любой схеме, в том числе и в нашем приемнике, есть детали, требующие точного соблюдения электрических величин, а другие, без ухудшения работы приемника, можно заменять подходящими по величине деталями.

Так, например, в нашем приемнике данные следующих деталей могут изменяться в пределах: R1 = 1-2 мгом, R3 = 1 000-1 500 ом, R4 = 0,1-0,5 мгом. С3 = 50-100 пф, С5 и С6= 10-100 т. пф, С4 = 500-1 000 пф, С7 = 1 000-5 000 пф.

Данные провода и витков катушек, способ намотки и размеры каркаса лучше всего не изменять – это облегчит поиск любительских станций при налаживании приемника. В противном случае приемник окажется настроенным на волны, которые отличаются от любительских, и, чтобы найти нужные диапазоны, потребуется перематывать катушки, что отнимет много времени.

Лампы. В описываемом приемнике применена лампа типа 5Н9М. Приемник испытывался также и на лампе типа 6Н8М (6S N7), цоколевка которой совпадает с цоколевкой лампы 6Н9М (рис. 5).

На лампе 6Н8М. приемник работает без каких-либо изменений в схеме, но результаты при этом получаются несколько хуже. Лучшие результаты получаются с этой лампой, если уменьшить сопротивление смещения R3 до 500 ом. Любительские диапазоны при переходе на лампу 6Н8М несколько смещаются в сторону по шкале настройки.

Конструкция приемника

Для монтажа деталей приемника нужно изготовить шасси. Для этой цели лучше всего взять листовой алюминий толщиной 1-2 мм. Вертикальную панель сделайте из 2-миллиметрового алюминия, а горизонтальную – из более тонкого алюминия (1 мм).

Горизонтальную панель с вертикальной скрепите двумя-тремя болтиками с гайками. Размеры шасси показаны на рис. 6.

На горизонтальной панели шасси устанавливаются: конденсатор настройки, 8-штырьковая ламповая панелька, панелька для катушки (рис. 7), на вертикальной – переменное сопротивление, зажим антенны ь телефонные гнезда (рис. 8).

Через переднюю панель выведите ось конденсатора настройки, на ось наденьте ручку (лимб) диаметром 70-80 мм. При таких размерах ручки настройку даже на самые слабые станции можно (при известном навыке) производить без какого-либо специального замедляющего устройства. Монтаж приемника понятен из рис. 9. Ширина шасси 120 мм.

Рис. 5. Цоколевка лампы 6Н9М и схема монтажа ламповой панели.

Рис. 6. Шасси приемника.

Если нет алюминия, шасси можно сделать из меди или латуни и даже из железа. Горизонтальную панель можно изготовить из дерева или фанеры, оклеив ее сверху станиолем от пробитого микрофарадного конденсатора. На торце деревянной дощечки станиоль изогните и плотно подожмите под вертикальную панель шасси.

Вертикальную панель следует сделать металлической (из алюминия или латуни), так как деревянная панель, оклеенная станиолем, не дает хорошей экранировки приемника от влияния рук оператора, и настройка приемника становится очень затруднительной.

Монтировать приемник нужно медным проводом диаметром 0,8-1,5 мм. Лучше всего применить провод с изоляцией (безразлично с какой). Все соединения производите в соответствии с принципиальной и монтажной схемами.

Проводники соединяйте горячей пайкой оловом. Особенно внимательно присоединяйте в схему ламповую панельку; лепесток панельки должен соответствовать нужному электроду по принципиальной схеме.

Рис. 7. Размещение деталей на шасси.

Рис. 8. Вид на шасси приемника спереди.

Чтобы конструктор приемника не допустил ошибки при монтаже, мы приводим отдельную схему включения ламповой панельки (см. рис. 5). Посмотрите на ламповую панельку снизу, со стороны лепестков, и вы увидите прорез во внутреннем отверстии панельки.

Считая от этого прореза по направлению часовой стрелки, пронумеруйте все лепестки.

Тогда:

• к лепестку 1 нужно будет присоединить сопротивление R4 и конденсатор С6,
• к лепестку 2 присоединить одно из телефонных гнезд,
• к лепестку 3 – сопротивление R3 и конденсатор С5,
• к лепестку 4-сопротивление R1 и конденсатор С3,
• к лепестку 5 – сопротивление R3 и конденсаторы С4 и С6,
• к лепестку 6 – отвод от катушки (точка а) и один (любой) из крайних выводов переменного сопротивления R2.

Рис. 9. Монтажная схема приемника.

К лепесткам 7 и 8 присоедините провода питания накала лампы. Один из этих лепестков (любой) соедините с землей, поджимая его под болтик, установленный на металлическом шасси.

Питание приемника

Для накала лампы приемника требуется напряжение 6,3 в при силе тока 0,3 а. Для питания анодных цепей лампы требуется постоянное напряжение 150-250 в при силе тока около 10 мм (при использовании лампы 6Н8М – около 20 ма). Приемник может работать и при анодном напряжении, меньшем 150 в, но качество работы приемника в этом случае снижается.

Мощность, потребляемая приемником, настолько мала, что его можно питать от любого выпрямителя и даже от аккумуляторов или сухих батарей. Мы укажем здесь несколько способов питания приемника, а радиолюбитель сам выберет себе наиболее доступный для него.

1-й способ. Лучше всего для приемника изготовить специальный выпрямитель с хорошим фильтром. Схема выпрямителя показана на рис. 10. Здесь основной деталью является силовой трансформатор Тр, имеющий сетевую и повышающую обмотки и две накальные – для питания нитей лампы приемника и выпрямительной лампы.

Можно применить силовой’ трансформатор от любого фабричного супергетеродина второго класса (например, от приемника «Салют»). Мощность выпрямителя с таким трансформатором будет больше, чем это нужно для нашего приемника. Это, однако, не должно смущать радиолюбителя, так как такой выпрямитель всегда найдет себе применение в следующей, более совершенной конструкции коротковолнового приемника.

Выпрямителем служит лампа (кенотрон) 5Ц4С. Выпрямленное напряжение должно быть сглажено фильтром, который состоит из дросселя Др, сопротивления R и трех конденсаторов большой емкости. Такая схема фильтра называется двух-ячеечной.

Она дает хорошее сглаживание выпрямленного напряжения, которое нашему приемнику необходимо. При плохом сглаживании напряжение выпрямителя не будет постоянным – будет «пульсировать». Такие пульсации прослушиваются в телефоне приемника в виде сильного гула, или, как говорят, фона переменного тока, который заглушает работу станций.

Чем лучше дроссель и чем больше величина сопротивления и емкость конденсаторов С1, С2 и С3, тем лучше фильтрация.

Рис. 10. Схема выпрямителя для питания приемника.

В качестве дросселя можно использовать любой междуламповый трансформатор с железным сердечником, включив одну из его обмоток или две, соединенные последовательно. Емкость каждого конденсатора должна быть не меньше двух микрофарад.

Если у радиолюбителя имеется возможность поставить в фильтр лишний конденсатор, то его лучше всего поставить параллельно С3, увеличив таким образом выходную емкость фильтра. При этом уровень фона переменного тока в приемнике заметно понижается. Очень часто фон в приемнике можно устранить, включив в схему выпрямителя два конденсатора С4 и С5 емкостью по 5-10 тыс. пф.

Они должны быть рассчитаны на работу при напряжении не менее 600 в. Сопротивление R берется в пределах 5 -f 20 тыс. ом.

2-й способ. Можно изготовить и более простой выпрямитель с одним только накальным трансформатором для питания нитей накала лампы приемника и кенотрона (рис. 11). Для выпрямления же используется непосредственно сетевое напряжение в 120 или 220 в. При 120 в выпрямленное напряжение получается около 150 в, а при 220 – около 250 в.

Трансформатор накала можно изготовить самому. Для этого найдите железный сердечник от какого-либо трансформатора. Лучше всего подойдут Ш-образные листки трансформаторного железа марки Ш-20. Из этих листков соберите пакет толщиной 25 мм так, чтобы площадь сечения сердечника была 2 X 2,5 = 5 см2.

Можете взять и железо другого типа, но важно только, чтобы его сечение было равно 5 см2. Затем из тонкого картона склейте каркас катушки по размерам, показанным на рис. 12.

На каркас намотайте первичную обмотку проводом 0,15- 0,2 мм с любой изоляцией. Для сети с напряжением 120 в первичная обмотка должна иметь 1 500 витков, а для сети 220 в- 2 600 витков. Каждый слой провода первичной обмотки проложите слоем тонкой бумаги. Первичную обмотку изолируйте сверху несколькими слоями бумаги, после чего намотайте обмотку накала кенотрона.

Эту обмотку также изолируйте несколькими слоями плотной бумаги. Затем намотайте обмотку для накала лампы приемника (75 витков). Данные этих обмоток и марка провода указаны на рис. 12 (ПЭ 1,0- означает «провод эмалированный» диаметром 1 мм).

Чтобы не допустить короткого замыкания осветительной сети в случае какой-либо неисправности в выпрямителе, в один из сетевых проводов нужно включить предохранитель.

При рассчитанный на силу тока в 0,5-1 а. Такой предохранитель можно приобрести готовым в любом радиомагазине. Если приемник питается от выпрямителя, собранного по этой схеме (рис. 11), то заземление к приемнику присоединять ни в коем случае нельзя, так как это вызовет заземление одного из проводов сети.

Рис. 11. Схема выпрямителя с накальным трансформатором.

Рис. 12. Детали трансформатора накала.

3-й способ. Если у вас имеется какой-нибудь вещательный приемник с питанием от сети, то выпрямитель этого приемника можно использовать для питания коротковолнового приемника. Для этой цели выньте одну из ламп приемника из панельки и в гнезда этой панельки включите провода питания нашего приемника.

Сначала включите два провода накала. Убедившись, что лампа приемника накаливается, включите и провод «+А» в соответствующее гнездо панельки. Иногда необходимо бывает соединить между собой металлические шасси приемников.

Если после такого включения приемник будет иметь «фон», то провод «+А» нужно присоединить к панельке приемника не непосредственно, а через добавочную ячейкуфильтра, как показано на рис. 13. Такой добавочный фильтр резко уменьшает фон переменного тока. На том же рисунке показано, как подключить провода приемника к панельке для лампы 6Ф6. (Эта лампа имеется почти во всех типах приемников) .

Этот способ питания приемника можно рекомендовать только как временный. Для постоянной работы коротковолнового приемника нужно сделать отдельный выпрямитель.

4-й способ; Для питания цепей анода приемника в крайнем случае можно применить и сухие батареи напряжением 120- 160 в, например, две соединенные последовательно анодные- сухие батареи типа БАС-80. Накал лампы нужно производить от сети переменного тока, для чего надо намотать трансформатор (см. 2-й способ).

Выпрямитель для приемника соберите в отдельном деревянном или фанерном ящике и поставьте его в стороне от приемника (например, под столом), чтобы уменьшить наводки от выпрямителя непосредственно на приемник.

Антенна

Чувствительность нашего приемника невелика, поэтому для него нужна наружная и достаточно длинная антенна. Хорошие результаты дает антенна длиной 25-30 м (вместесо снижением), сделанная из медного провода (голого или изолированного) диаметром 1 -1,5 мм.

Рис. 13. Подключение коротковолнового приемника к вещательному приемнику.

Удавалось принимать любительские станции и на небольшую комнатную антенну, но слышимость их при такой антенне значительно слабее. Приемник работает без заземления. Однако в некоторых случаях присоединение заземления улучшает работу приемника.

Поэтому необходимость в заземлении нужно проверить на опыте.

Налаживание приемника

Налаживать приемник следует в таком порядке. Присоедините провода питания приемника к выпрямителю, причем, чтобы избежать ошибки при включении, сначала присоедините провода накала лампы.

Необходимо убедиться в том, что тот из проводов накала, который в приемнике соединен с шасси, должен быть в выпрямителе соединен с «минусом» выпрямленного напряжения.

Вставьте лампу 6Н9М и катушку, выньте кенотрон выпрямителя. Включив выпрямитель в сеть убедитесь в том, что лампа приемника накаливается. После этого присоедините провод «+А» приемника к выпрямителю и вставьте кенотрон в панельку выпрямителя. Включите вилку телефонов в гнезда Т приемника.

После того, как кенотрон прогреется, вы должны услышать в телефонах шум или фон переменного тока.

После этого нужно будет устранить фон, который почти всегда бывает у приемника и заглушает работу радиостанций. Самое верное средство уменьшения фона переменного тока – улучшить фильтрацию выпрямленного напряжения. О том, как это сделать, мы уже рассказывали в описании выпрямителя.

При налаживании приемника нужно подобрать величину сопротивления второй ячейки фильтра R, а также по возможности увеличить емкость выходного конденсатора фильтра С3 (см. рис. 10).

Как уже было сказано, иногда фон приемника уменьшается от включения в схему выпрямителя конденсаторов С4 и C5 (см. рис. 10), поэтому лучше всего сразу же включить эти конденсаторы в выпрямитель. Выпрямитель должен быть отнесен от приемника на расстояние 0,5-1 м.

После того, как фон переменного тока будет сведен до минимума, добейтесь генерации приемника. Для этой цели отключите антенну и вращайте ручку переменного сопротивления R2. При некотором положении ручки сопротивления R2 в телефоне должен быть слышен щелчок и, возможно, свист.

Это значит, что приемник генерирует. Если при этом медленно вращать конденсатор настройки, то в телефоне будут очень слабо слышны телеграфные сигналы радиостанций.

После этого нужно снова присоединить антенну к приемнику и проверить, будет ли в этом случае приемник генерировать. Обычно присоединение антенны к приемнику срывает генерацию на всем диапазоне или на части его (чаще всего на более коротких волнах). В таком случае необходимо уменьшить емкость антенного конденсатора С1, смотав несколько витков провода.

Изменяя емкость конденсатора С1, добейтесь, чтобы приемник генерировал на всем диапазоне. Однако не следует чрезмерно уменьшать емкость конденсатора С1 – это поведет к ослаблению громкости. Если изменением емкости С1 получить генерацию не удается, нужно перепаять отвод от катушки (точку а) на соседний виток с той или другой стороны.

Рекомендуем налаживать приемник сначала на 40-метровый диапазон. Освоившись с работой приемника на этом диапазоне, можно будет приступить к налаживанию приемника на 20-метровом.

Следует заметить, что при точном соблюдении всех данных катушки, конденсатора настройки, антенного конденсатора и монтажа приемника любительские диапазоны располагаются по середине шкалы настройки. При отступлении от указанных величин придется, возможно, подобрать индуктивность контурной катушки, доматывая или отматывая по 1-2 витка и прослушивая при каждом эксперименте работу любительских станций.

После регулировки порога генерации (щелчка) приемника приступайте к поиску любительских радиостанций.

Для начинающего коротковолновика эта задача бывает нелегкой, поэтому определить границы любительских диапазонов у нашего приемника лучше всего, пользуясь измерительной аппаратурой местного радиоклуба Досарма или на квартире у коротковолновика, имеющего передатчик. Если такой возможности у вас не окажется, то запаситесь терпением и потратьте некоторое время на то, чтобы самостоятельно отыскать на приемнике любительские диапазоны.

Как найти любительскую станцию

Вы построили коротковолновый любительский приемник, наладили его, установили антенну и приступаете к наблюдекиям за работой любительских радиостанций.

Вращая ручку конденсатора настройки и проходя по всему диапазону, вывместо знакомых вам по радиовещательному приемнику станций, ведущих передачу лекций, докладов, музыки, вместо трансляций из театров и передач последних известий услышите большое количество радиотелеграфных станций – ручных и автоматических, громко и слабо слышимых.

Радиовещательных станций в диапазоне вашего приемника мало и слышны они не всегда, но телеграфных станций слышно очень много.

Здесь-то вы и столкнетесь с первой трудностью приема на коротких волнах, а именно – с необходимостью разобраться в телеграфных сигналах множества радиостанций и найти среди них любительские радиостанции.

Наиболее «заселены» любительскими радиостанциями 20-и 40-метровые диапазоны, поэтому начинать наблюдения следует именно на этих волнах. Остановимся на 40-метровом диапазоне.

40-метровый любительский диапазон занимает полосу частот от 7,0 до 7,2 мггц, что в длинах волн составляет от 41,6 до 42,8 м. На этом диапазоне работает большинство советских коротковолновиков и клубных радиостанций. Днем на волнах 40-метрового диапазона можно хорошо слышать любительские радиостанции, расположенные на расстоянии до 500 км от точки приема.

С увеличением расстояния слышимость станций становится слабее и слабее, и на расстояниях больше 900-1 000 км прием в большинстве случаев невозможен. Но наступают сумерки, и условия прохождения радиоволн начинают изменяться, дальность действия приемника увеличивается.

В часы сумерек можно уверенно принимать любительские коротковолновые станции на расстоянии до 1 000-1 500 км. Вечером становятся слышными еще более отдаленные станции, но зато ближние начинают пропадать – эти станции попадают в так называемую «мертвую зону».

Ночью и рано утром на 40-метровом диапазоне можно услышать самые отдаленные станции.

20-метровый любительский диапазон занимает в эфире участок от 14,0 до 14,4 мггц (20,8-21,4 м). На этом диапазоне в утренние и дневные часы можно уверенно принимать радиостанции советских коротковолновиков, находящиеся на расстоянии 1 000 и более километров при очень хорошей слышимости. В отдельные часы (чаще всего утром) на описываемый приемник удается принять самые отдаленные станции.

Лучшее время для приема любительских станций начинающему коротковолновику – это выходные дни с 15.00 до 19.00 часов по московскому времени. В эти часы работает особенно много любителей, и обнаружить их на приемнике легче всего.

Как же найти любительский диапазон?

Включите приемник и поставьте конденсатор настройки в одно из крайних положений. Ручку регулировки обратной связи поставьте в положение начала генерации, или «порога генерации», как мы условились его называть, и поддерживайте генерацию в течение всего времени настройки приемника. Медленно вращая ручку настройки приемника, начинайте проходить весь диапазон вашего приемника, внимательно вслушиваясь в телеграфные сигналы радиостанций.

Работу любителей-коротковолновиков можно определить по следующим признакам.

Во-первых, любители, как правило, работают на ключе с небольшой скоростью – не больше 60-80 знаков в минуту, а многие станции работают и еще медленнее. Передаваемые слова обычно повторяются, что облегчает начинающему коротковолновику их прием.

Во-вторых, любители-коротковолновики очень часто дают длительный (2 – 3 минуты) вызов «всем», который по радиокоду передается двумя буквами «Ц» и «Щ». Наконец, третьим, решающим признаком любительской радиостанции является ее позывной сигнал.

Услышав вызов «ЦЩ» (всем), остановитесь и подстройте ваш приемник, чтобы слышимость станции была наилучшей.

После этого сигнала обычно передается знак, состоящий из двух букв «Д» и «Е», который означает, что сейчас последует позывной станции. Вот здесь-то и нужно направить весь свой слух и все свое внимание на то, чтобы правильно принять и записать позывной работающей станции. Не смущайтесь, если вам это не удалось с первого раза.

Попробуйте принять другую станцию, которая работает с меньшей скоростью. Не забывайте, что каждая станция передает свой позывной по нескольку раз, и вы всегда можете при повторении принять пропущенные буквы или цифры.

Позывные любительских радиостанций Советского Союза начинаются с буквы «У». Вторая буква означает принадлежность станции к той или другой союзной республике, например, «А» – для РСФСР, «Б» – для Украины и т. д. За первыми двумя буквами любительского позывного обязательно следует цифра, означающая тот или иной район местонахождения станции.

После цифры идут еще две (а для клубных радиостанций три) буквы, присвоенные индивидуально для каждой радиостанции. Например, позывной сигнал УАЗАБ означает, что работает советская любительская коротковолновая станция 3-го района РСФСР (в данном случае в Москве).

Любительские радиостанции зарубежных стран имеют свои буквенные обозначения, причем их позывные могут начинаться как двумя, так и одной буквой. Например, позывные коротковолновиков Чехословакии начинаются двумя буквами ОК, любительских радиостанций Франции – буквой F и т. д. Краткий список обозначений позывных некоторых стран приведен в конце брошюры.

Итак, по позывным сигналам вы определили местонахождение любительских станций на шкале вашего приемника. Чтобы не тратить время на их повторные поиски, отметьте границы любительского диапазона на шкале краской или тушью.

Теперь вы сможете уже начать регулярные наблюдения за работой любительских станций в различное время суток.

Постепенно осваивая технику приема, вы сможете в дальнейшем уже прослушивать все разговоры, которые ведут между собой коротковолновики, и принять участие в соревнованиях коротковолновиков. Это еще в большей степени повысит интерес к любительской коротковолновой работе и окажет существенное влияние на рост вашей квалификации радиста-ко-рогковолновика.

Как вести аппаратный журнал

Мы рассказали о том, как построить простейший коротковолновый приемник, как найти любительские диапазоны волн и как определить работу любительской радиостанции.

Принять первый любительский позывной – это, пожалуй, наиболее трудное дело для начинающего радиолюбителя-корфтковолновика. После того, как первая станция будет принята, прием других, даже самых отдаленных станций, не вызывает уже больших затруднений.

Что же требуется для того, чтобы вести систематические наблюдения за работой любительских станций?

Прежде всего вам нужно зарегистрировать приемную1 станцию и получить позывной коротковолновика-наблюдателя. Такой позывной состоит из двух букв, обозначающихсоюзную республику, и цифры, обозначающей район, в котором находится приемная станция коротковолновика-наблюдателя. Далее следует еще несколько цифр, которые присваиваются индивидуально каждому наблюдателю.

Например,, позывной УБ5-5214 означает, что советская приемная станция находится в Украинской ССР, в 5-м районе и имеет индивидуальный номер 5214. Имея свой позывной, вы сможете рассылать и получать карточки-квитанции, а также принимать участие в различных соревнованиях коротковолновиков.

Далее, не дожидаясь получения позывного, каждый коротковолновик-наблюдатель должен завести аппаратный журнал, в который следует заносить все принятые на приемнике любительские станции.

Аппаратный журнал позволяет систематизировать весь материал по наблюдениям за определенный срок, например, за месяц, и дает картину слышимости любительских радиостанций различных районов на различных диапазонах волн.

Сведения из аппаратного журнала помогают коротковолновику в изучении особенностей коротковолнового эфира. Наконец, на основании записей в аппаратном журнале наблюдатель заполняет и отсылает карточки-квитанции, подтверждающие прием любительских станций.

Для аппаратного журнала удобнее всего приобрести тетрадь большого формата. Каждую страницу журнала нужно-разделить на 9 граф. В первых трех графах записывается порядковый номер наблюдения, дата и время приема (московское) .

В следующих графах записываются: позывные принятой радиостанции, позывной ее корреспондента, диапазон и слышимость по шкале РСТ. Далее следует отметка о высылке и получении карточки-квитанции и, наконец, даются примечания, в которых указываются особенности приема (замирание Сигналов, помехи и др. ).

Приводим примерную форму записи в аппаратном журнале.

Наиболее ценными являются регулярные наблюдения за эфиром, поэтому старайтесь вести работу ежедневно или через день и наблюдения ведите хотя бы кратковременные, но в разное время суток.

В конце месяца просмотрите все материалы по наблюдениям и составьте сводку о слышимости наиболее регулярно работающих в эфире любительских радиостанций.

Сводку следует посылать в адрес Центрального радиоклуба по адресу: Москва, Сретенка, 26/1. Центральный радиоклуб, секция коротких волн.

Порядок обмена карточками-квитанциями

Обмен карточками-квитанциями занимает большое место в работе коротковолновика-радиолюбителя.

Каждую двустороннюю связь коротковолновики подтверждают посылкой таких карточек друг другу. Карточка-квитанция представляет собой открытку, на которой крупными буквами отпечатан позывной сигнал радиостанции.

Там же на карточке помещается сообщение о состоявшейся двусторонней связи между любительскими радиостанциями, указывается слышимость сигналов станции, время связи, длина волны,мощность передатчика, тип приемника и антенны.

При необходимости в карточке могут быть помещены н другие сведения, интересующие радполюбителя-коротковолновика, например, условия приема, наличие помех, замирания сигналов и др.

Коротковолновик-наблюдатель, зарегистрировавший свою приемную установку и получивший позывной, также имеет право рассылки и получения карточек-квитанций. По прошествии некоторого времени после рассылки наблюдателем партии карточек приходит и ответная почта с карточками из самых отдаленных уголков Советского Союза и от зарубежных коротковолновиков-радиолюбителей.

Рис. 14. Образец заполнения карточки-квитанции.

Обращают на себя внимание карточки советских радиолюбителей. На этих карточках в прекрасно выполненных литографиях мы видим красавицу Москву, виды Крыма и Кавказа, северные льды, хлебные поля Украины, портреты великих русских ученых и писателей.

Каков порядок обмена карточками?

Прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы отпечатать на чистых бланках свой позывной. Это можно сделать в своем радиоклубе. Некоторые коротковолновики предпочитают рисовать позывной цветной краской или тушью.

Заполнять карточку нужно четко и аккуратно, без каких-либо поправок или помарок – это гарантирует быструю доставку карточки ее адресату. Пример заполнения карточки квитанции показан на рис. 14.

Карточки лучше всего посылать партиями, один-два раза в месяц (в зависимости от количества наблюдений). Заполне-ние карточек производится по данным аппаратного журнала.

Отсылаемые карточки следует рассортировать по районам СССР и по странам, а в сопроводительном письме нужно указать количество карточек, отправляемых советским коротковолновикам и за границу. Здесь же указывается фамилия наблюдателя и его позывной.

Карточки пересылаются через свой радиоклуб бандеролью в бюро обмена карточками-квитанциями по адресу: Москва,

Тушино, ЦК Досарма, Бюро обмена карточек. Пересылка карточек-квитанций производится бесплатно на основании распоряжения Министерства связи СССР от 10/ІV 1946 г. за № МПУ 2/1. Ответные карточки пересылаются в адрес коротковолновика или же в местный радиоклуб.

Здесь же в радиоклубе наблюдатель может получить чистые бланки карточек-квитанций или же заказать индивидуальную карточку для своей установки.

Соревнования коротковолновиков

Большой интерес для радиолюбителя-коротковолновика представляют различные виды соревнований, проводимых Центральным радиоклубом Досарма и местными радиоклубами.

В этих соревнованиях испытывается мастерство коротковолновика, его оперативность, знание коротковолнового эфира, умение вести связь или наблюдение в условиях большого количества мешающих радиостанций.

Решающее значение в достижении успеха в таких соревнованиях имеет техническое оснащение радиостанции коротковолновика: чувствительность и избирательность приемника, мощность и устойчивость частоты передатчика, электрические характеристики антенн и др.

Большое значение имеет также и подготовка оператора к соревнованиям, заключающаяся в регулярной работе в эфире, в установлении заранее условленных постоянных связей, в изучении условий прохождения волн различных любительских диапазонов.

Какие же виды соревнований проводятся среди наших коротковолновиков и каковы условия этих соревнований?

Всесоюзные соревнования коротковолновиков проводятся-регулярно несколько раз в год – эти соревнования стали уже традиционными.

Ежегодно проводятся всесоюзные радиотелефонные соревнования. Такие соревнования дают возможность каждому коротковолновику и не только коротковолновику, но и каждому радиолюбителю и радиослушателю, имеющему приемник с коротковолновым диапазоном и не умеющему принимать на слух телеграфную азбуку, принять участие в соревновании в качестве наблюдателя.

В продолжение восьми часов соревнования советские коротковолновики устанавливают двусторонние связи между собой. Связь считается установленной, если корреспонденты передадут друг другу шестизначные контрольные номера, в которых первые три знака означают слышимость станции по шкале РСТ, а последние – соответствуют порядковому номеру связи. Победителем соревнования является радиолюбитель, установивший наибольшее количество двусторонних связей и наблюдений за время соревнований.

Наиболее интересным является соревнование на звание «Чемпиона Досарма СССР», которое проводится обычно в конце апреля и в начале мая в ознаменование Дня радио. Это соревнование проводится в три тура, из которых два являются зачетными. Такое распределение времени соревнования позволяет его участнику самому выбрать себе дни работы, а также заменить один из туров, результаты которого оказались по тем или другим причинам неудовлетворительными.

Каждый тур соревнований продолжается 12 часов. Таким образом, в продолжение всего соревнования, участник его работает в эфире 24 зачетных часа, за время которых он должен установить наибольшее количество двусторонних связей с советскими и зарубежными радиолюбителями или провести наибольшее число наблюдений. Работа производится на всех любительских диапазонах.

Коротковолновикам, показавшим наилучшие результаты в соревновании по связям и по наблюдениям, присваиваются звания «Чемпиона Досарма СССР по радиосвязи» и «Чемпиона Досарма СССР по радиоприему» на текущий год.

Устанавливаются также призы за связь с любительскими радиостанциями союзных республик.

В чем же заключается участие в соревнованиях коротковолновиков-наблюдателей? Какие наблюдения считаются зачетными и какие не зачитываются?

Наблюдателю нужно прослушать работу любительской радиостанции участника соревнования, причем наблюдение только тогда считается зачетным, если правильно приняты и записаны позывные услышанной станции и ее корреспондента и контрольный номер, который передает услышанная станция.

Если наблюдатель сумеет прослушать работу обеих станций и записать оба контрольных номера, то очки, причитающиеся ему за прием станций, удваиваются.

Естественно, что каждый наблюдатель, участвующий в соревновании, старается принять наибольшее число любительских станций, находящихся в 16 союзных республиках. Для этой цели его приемник должен обеспечивать прием любительских станций по возможности на всех любительских диапазонах.

Отчет о работе в соревновании составляется по специальной форме, устанавливаемой для каждого соревнования, заверяется местным радиоклубом и пересылается в Москву в адрес главной судейской коллегии.

Мы рассказали лишь о традиционных соревнованиях, проводимых ежегодно. Кроме них, Центральный и местные радиоклубы проводят и другие виды соревнований, например, соревнования по освоению новых любительских диапазонов, радиоэстафеты, соревнования коротковолновиков-наблюдателей и др.

Об условиях проведения всех таких соревнований радиолюбитель может узнать в местном радиоклубе Досарма.

Любительские радиокоды

В своей работе коротковолновики используют сокращенные обозначения слов и даже целых фраз. Чтобы помочь начинающему коротковолновику разобраться в принятых сигналах, мы приводим сокращенные таблицы часто употребляемых обозначений, а также сокращенный список позывных некоторых стиран.

Таблицы Щ-кода можно выписать из Центрального радиоклуба Дjсарма: Москва, Сретенка, Селиверстов пер., д. 26/1.

В. А. Егоров.

Радиосхемы. – Простой КВ радиоприемник

категория
Радиоприемники своими руками
материалы в категории

Прием на коротких волнах считается уделом более сложных супергетеродинных схем и солидного опыта конструирования. Не потому ли начинающие радиолюбители избегают высокочастотные диапазоны. И напрасно. Вспомним любителей-коротковолновиков начала 30-х годов, ведь они в основном работали с простейшими ламповыми приемниками прямого усиления. Конечно, устойчивость подобных устройств пониже, и настройка их более “тонкая”. Но простота и доступность вполне могут окупить для малоопытных радиолюбителей недостатки. Для первого знакомства с вещательным коротковолновым эфиром приемник лучше выполнить в виде небольшой настольной конструкции, а прием вести на головные телефоны.

Схема такого приемника, способного работать в диапазоне примерно 25-41 м, дана на рисунке 1. Приемник имеет один колебательный контур, что позволяет при необходимости, изменяя количество витков катушки L2 и номинал конденсатора С2, сдвигать границы диапазона в интересующую область частот. Транзистор VT1 работает в усилителе радиочастот. Для повышения чувствительности с его коллектора через катушку L1 подается на контурную катушку положительная обратная связь, регулируемая переменным резистором R3. Следующий транзистор детектирует принятый сигнал и предварительно усиливает его низкочастотную составляющую. Транзисторы VТ3, VТ4 работают в усилителе звуковых частот, который нагружен чувствительным высокоомным телефоном BF1.

Детали приемника могут располагаться на монтажной плате так, как они размещены на принципиальной схеме, кроме резистора R3; ручку управления последним удобнее вынести влево от ручки верньера, вращающего ротор конденсатора настройки С3. Антенной может служить отрезок монтажного провода, длину которого подберите опытным путем. В ряде случаев удовлетворительный прием получается со стандартной телескопической антенной.

В приемнике используются постоянные резисторы типов МЛТ, МТ, переменный (R3) – СП-0,4; постоянные конденсаторы – КЛС, ПМ, КПЕ (С3 любой одно- или двухсекционный с максимальной ёмкостью того же порядка, что и указанные на схеме). Телефон – “двуухий” с сопротивлением катушек около 1,5-2 кОм. Для выключателя S1 подойдет обычный тумблер. Источник питания лучше составить из двух, соединенных последовательно батарей 336 “Планета”.

Кроме платы и футляра, самим придется сделать катушки приёмника. Их наматывают на общем пластмассовом каркасе диаметром 6,5-7 мм и длиной около 25 мм. Катушка L2 имеет 23 витка провода ПЭВ-0,44; L1- порядка 5 витков провода ПЭЛШО-0,2. Ось ручки настройки – она же ведущая ось верньера – можно изготовить из старого переменного резистора с удаленным ограничителем поворота. Такое исполнение узла позволит легко закрепить его гайкой на плате, отнеся подальше от монтажа и тем самым уменьшив влияние рук на настройку. Компоновочная схема приемника дана на рисунке 2.

Проверив правильность сборки и величины токов транзисторов (они уточняются подбором элементов R1, R4, R7), убедитесь, что обратная связь действует нормально в пределах всего диапазона. Близко к крайнему правому положению ручки обратной связи в телефоне должен возникать свист. Если этого не происходит, увеличьте количество витков L1. Генерацию “погасят” ручкой управления, но если не удастся, сократите количество витков или отодвиньте их подальше от L2. Случается, вместо генерации происходит ослабление сигнала, тогда нужно поменять местами выводы L1.

Приём на генератор, каким и является наш приемник, ведется следующим образом. Медленно перестраивая контур, одновременно ручкой обратной связи поддерживают его на уровне, близком к срыву в генерацию. Этим обеспечивается наивысшая чувствительность приемника к слабым сигналам. Начавшуюся генерацию нужно сразу же прекратить, иначе качество звучания самовозбужденного приемника резко ухудшится.

При аккуратной настройке на нашем приемнике можно отловить немало радиостанций, вещающих на КВ-диапазоне.

Юный Техник 1993 №2

Любительский КВ приемник

Схема простого любительского КВ приемника для наблюдателя на 80 метров с очень высокой чувствительностью, который легко собрать своими руками

Доброго дня уважаемые радиолюбители!
Приветствую вас на сайте “Радиолюбитель“

Сегодня мы рассмотрим радиолюбительскую схему несложного приемника коротковолновика – наблюдателя для приема любительских радиостанций на диапазоне 80 метров.

Приемник питается гальванической батареей на 9 вольт. С его помощью можно принимать CW и SSB сигналы радиолюбительских радиостанций. Важным достоинством этой схемы является хорошая повторяемость и не критичность к применяемым деталям. Хорошо налаженный приемник обладает чувствительностью 0,3 мкВ при отношении сигнал/шум 12 дБ. Столь высокая чувствительность позволяет для уверенного приема дальних радиостанций обходится простыми суррогатными антеннами, даже обычным отрезком монтажного провода.

Для подключения антенны и заземления служат разъемы Х1 и Х2. Сигнал антенны поступает на входной полосовой фильтр L1-L3, C1-C4. Конденсаторы С1 и С2 образуют емкостный трансформатор, снижающий влияние антенны на настройку контура. Полосовой фильтр подавляет сигналы-помехи поступающие из других диапазонов, исключая помехи от приема сигналов на гармониках гетеродина. С контура L3-C4 сигнал поступает на усилительный каскад на полевом транзисторе VT1. Применение полевого транзистора в схеме УРЧ позволяет расширить динамический диапазон схемы, а также, обеспечивает оптимальное согласование низкоомного входа диодного смесителя VD1, VD2 с большим сопротивлением контура L3-C4. С полевого транзистора сигнал поступает на смеситель на встречно-параллельно включенных диодах VD1 и VD2. Гетеродин выполнен на транзисторе VT2, по схеме с емкостной ПОС (через С7). Частота гетеродина определяется настройкой контура L4-C11, С10, С8. Примененный здесь переменный конденсатор С10 с воздушным диэлектриком (от старого радиоприемника) обладает слишком большим перекрытием по емкости для диапазона 80 метров, поэтому, величина его максимальной емкости ограничена последовательно включенным конденсатором С8. С ним перекрытие по емкости получается примерно 9-150 пФ. Гетеродин работает на частоте в два раза ниже принимаемого сигнала. В данном случае он перестраивается в пределах 1,75-1,9 МГц. Напряжение гетеродина снимается с отвода катушки L4 и поступает на диодный смеситель. Вход гетеродина данного смесителя одновременно является и его выходом. Дроссель L5 выполняет две функции, во первых он разделяет высокочастотную составляющую гетеродина и результаты преобразования, во вторых выделяет низкочастотный сигнал результата вычитания сигналов входной частоты и удвоенного сигнала гетеродина. Через дополнительную фильтрующую цепочку С16-R5-С18 продукт демодуляции, низкочастотный сигнал, поступает на усилитель НЧ.

Для намотки контурных катушек используются каркасы диаметром 8 мм с сердечниками из карбонильного железа (контура ПЧИ старых ламповых телевизоров, из одного такого каркаса можно сделать два каркаса для катушек). Катушки L1-L3 содержат по 35 витков провода ПЭВ 0,35. У L1 и  L3 сделаны отводы от седьмого витка. Катушка L4 содержит 33 витка такого же провода с отводом от 5 витка. Все отводы считаются снизу по схеме. При монтаже катушки L1-L3 располагаются в отдельном экранированном отсеке, но так, чтобы расстояние между осями этих катушек было не менее 30 мм. Все катушки наматываются виток к витку.Дроссель L5 намотан на ферритовом кольце с внешним диаметром 12 мм. из феррита 2000НМ. Можно использовать кольцо и другого диаметра (10-20 мм) и проницательностью от 400 до 3000. Катушка содержит 200 витков провода ПЭВ 0,12. Намотка внавал по длине окружности кольца. Приемник можно собрать объемным способом, в секционном экранированном корпусе из фольгированного текстолита, монтаж на “пятачках”.

---

---

Схема КВ АМ SSB радиоприёмника сигналов, УКВ FM (ФМ) приемника.

Автор: Как я и обещал, в этой статье мы будем строить простой всеволновый приемник, работающий с различными видами модуляции, доступный для повторения радиолюбителями, имеющими определенный навык работы с паяльником, принципиальными схемами и измерительными приборами. Вдаваться в теорию радиосвязи и знакомить с азами электроники и радиотехники в рамках этой статьи я не возьмусь, для этого имеется большое число хорошей литературы, написанной без фонетических шероховатостей и матерных излишеств разными умными людьми. В оппоненты я пригласил начинающего радиолюбителя, живо интересующегося радиосвязью, гуляющего по форумам и имеющего определенную теоретическую подготовку. Автор: Привет! Оппонент: Привет! Как дела? Автор: Вашими молитвами. Но не будем отвлекаться на любезности – перейдем сразу к делу. Набросал намедни структурную схему радиприемника, рекомендую ознакомиться. Рис.1 Оппонент: Обычная схема, ничего особенного, таких я видел много, хотя на вид, конечно, попроще, чем у “приемника мирового уровня”. Автор: Значительно попроще, но главная плодотворная дебютная идея здесь состоит в выборе первой промежуточной частоты. Обрати внимание, не 55,5 МГц, как в упомянутом приемнике Кульского, не 55,845 как в Дегенах и Туксанах, а 43 Мгц. “Что за магическая цифра?”- предвижу я вопрос, “и чем она лучше любой другой?”. Да тем, что при перестройке гетеродина в пределах 43-103 Мгц, мы охватываем нашей схемой ДВ-СВ-КВ диапазон от 0 гц-30 Мгц, а зеркальным к нему оказывается канал 86-146 Мгц. То есть, простым переключением входных фильтров с НЧ на ВЧ, мы дополнительно к нижнему диапазону добавляем вещалки на УКВ 87,5-108МГц, авиадиапазон 118-137 Мгц и любительский 2 м диапазон на 144-146 МГц. Оппонент: И что, кого-то можно услышать на 2м диапазоне? Автор: Имеющий уши, да что-нибудь услышит. Бывают тут и “круглые столы” с обсуждением философских вопросов типа: “Где взять заземление?”, и трепетное ностальгирование по забытому вкусу портвейна “Агдам”, и бескомпромиссная борьба за чистоту эфира некоего Семёна Ильича, позиционирующего себя как опытного радиолюбителя с позывным, авторитет которого завоёван не в сортирах местной администрации Роскомнадзора, а с паяльником в руках и собственной работы антенной в огороде. Борьба эта, как основа морально-воспитательной воли радиолюбителя, сводится к сорокаминутному обкладыванию половыми органами некоего корреспондента за “влезание на чужую частоту и засерание эфира”. Корреспондент в свою очередь тоже не отсиживается в окопе, и злобно пробиваясь сквозь эфирные шумы, кладёт со своим прибором и на Семёна Ильича, и на его позывной, и на весь Роскомнадзор со всеми его структурами и “старыми пердунами”. В общем, обычная жизнь обычного радиолюбительского диапазона. Оппонент: Не вижу на схеме ни одной системы АРУ, а в приемнике “мирового уровня” их применено аж две штуки. В чем подвох? Автор: Да нет подвоха. АРУ, конечно, вещь полезная, но давайте разберемся, когда и для чего нужна автоматическая регулировка усиления. Во-первых, АРУ позволяет избежать перегрузку усилителя низкой частоты при в резком изменении уровня принимаемого сигнала и делает прослушивание эфира более комфортным. Во-вторых, предотвращает интермодуляционные искажения, возникающие во входных цепях, смесителях и УПЧ приемника при достижении уровня сигнала на антенном входе определенной критической величины. Теперь давайте рассуждать логически. Я, например, очень сильно сомневаюсь в том, что начинающий радиолюбитель с данным приемником будет использовать полноразмерную коротковолновую антенну, скорее всего – это будет либо комнатная антенна, либо кусок провода произвольной длины, выкинутый в окно. В таких суррогатных антеннах большие величины ЭДС не наводятся, конечно, если кусок провода вдруг не оказался равным половине длины волны (например 20 метров на 7 Мгц диапазоне), либо за стеной не стучит морзянку вражеский шпион, но вероятность таких событий мне кажется не очень высокой. К тому же, у нас входе приемника стоит переменный резистор, включенный правда не совсем по учебнику, и предназначенный в большей степени для согласования произвольного волнового сопротивления нашего куска провода с, извините, характеристическим сопротивлением входных фильтров, но вполне справляющийся с функцией ослабления чрезмерно мощного входного сигнала. Поедем дальше. Фильтры у нас пассивные, а смесители, давайте договоримся – с приличными динамическими характеристиками. Хорошо, выдохнули, перегружаться пока нечему. Теперь самое уязвимое, с точки зрения интермодуляционных искажений, место нашего радиоприемника – УПЧ, именно его в большинстве конструкций охватывают АРУ. Но ведь, если не задаваться целью получения от этого узла большого усиления, а сделать его, главным образом, ответственным за селективные свойства нашего аппарата, то и здесь никаких проблем не возникает. Оппонент: Так какое усиление должен иметь УПЧ и, если, оно будет невелико, за счет чего мы обеспечим показатели чувствительности? Автор: Навскидку его значение примем таким, чтобы общее усиление каскадов от антенного входа до выхода УПЧ было равно 10 по напряжению. Почему 10? А потому, что сигнал с выхода УПЧ уже не тот, что поступает на вход приемника, а узкополосный, тщательно отфильтрованный нашими входными и кварцевыми фильтрами и, даже, будучи усиленным в 10 раз, не создаст никаких проблем последующим каскадам. Предположим, что мы хотим построить качественный радиоприемник в большом деревянном корпусе и ждем от него такого же звука, как от какого-нибудь легендарного лампового Грюндика. Это касается прежде всего УКВ ЧМ диапазона, поэтому каскад, ответственный за детектирование ЧМ сигнала должен быть продуман особенно щепетильно. Хотя и продумывать здесь ничего не надо, а надо просто впаять недорогую микросхему К174ХА6 (или какой-нибудь импортный аналог) по стандартной схеме включения и наслаждаться звуком приемника высшего класса. Чувствительность К174ХА6 составляет 60-80 мкв, что в совокупности с усилением предыдущих каскадов, даст общую чувствительность устройства- 6-8 мкв. По-моему, вполне пристойно. К тому же, в подобных микросхемах, на входах стоят усилители-ограничители, которые делают амплитуду выходного сигнала независимой от уровня ВЧ сигнала, поэтому в данном диапазоне применение схемы АРУ будет абсолютно лишним. Теперь, что касается SSB. Детектор SSB сигнала представляет собой, как правило, простой смеситель с переносом сигналов промежуточной частоты в область звуковых частот и усилитель звуковой частоты, коэффициент усиления которого, как и его шумовые характеристики, определяют чувствительность тракта. Такой усилитель легко реализовать на малошумящем операционном усилителе, а к нему уже, посредством присоединения двух диодов и полевого транзистора в режиме переменного резистора, добавить простейшую, но весьма эффективную схему АРУ. Самая грустная песня связана с детектором АМ сигнала. Учебники учат нас, что для нормальной работы амплитудного детектора необходим могучий УПЧ с эффективной системой АРУ и обладающий коэффициентом усиления 80-120 дб. Именно коэффициент усиления такого УПЧ и определяет чувствительность приемника. Но мы ведь не относимся к тем, кто не ищет простых путей. А кто ищет — тот всегда найдет! (из “Песни о весёлом ветре”), а я бы добавил: И выпьет! Америкашки все придумали за нас. Замечательная микросхема AD8307 представляет собой логарифмический усилитель и детектор в одном флаконе. Чувствительность такой микросхемы – около 40 мкв при динамическом диапазоне 92 dB, что в совокупности с усилением предыдущих каскадов, выдаст на-гора 4 мкв общей чувствительности. Поскольку усилитель внутри этой микросхемы – логарифмический, ждать от этого АМ тракта хай-эндовского звучания не приходится, но поверьте, не дождетесь вы его на КВ диапазонах и от профессиональных приемников, сделанных по всем канонам жанра. Зато эта логарифмическая характеристика усилителя избавляет нас от необходимости применения системы АРУ. Справедливости ради сообщу, что первым данную микросхему, предназначенную для контроля уровня ВЧ-сигнала в радиоприемном тракте, применил Нидерландский радиолюбитель Gert Baars в журнале Elektor Electronics 7-8/2009, а потом, в журнале Радиоконструктор 10/2009 оперативно подсуетился уже наш автор А. Иванов, за что ему большое человеческое спасибо. Вот ведь, вроде бы простой вопрос про АРУ, а пришлось описать почти всю работу приемника. Оппонент: Да, с этим более-менее понятно, а смесители, я так понимаю, будут двойными балансными на диодах. Их везде рекламируют как самые высокодинамичные и малошумящие. Видел много схем высококачественных приемников с использованием смесителей на диодах Шоттки. В Дагенах, по-моему, тоже такие стоят. Автор: Ты прав, мой друг Горацио! – хотел бы воскликнуть я, но пока воздержусь. Диодные кольцевые, они же двойные балансные смесители всем хороши – и быстродействующи, и малошумящи, и любимы разработчиками, но в нашем случае не подходят, так как включают в себя широкополосные трансформаторы (ШПТ), в том числе и по входу. А по входу у нас стучится полоса радиочастот в диапазоне 100 кгц – 146 Мгц, в надежде быть обработанной нашим смесителем. Трансформатор с таким коэффициентом перекрытия по частоте не снился даже старику Рэду, при всей его любви к радиочастотной аппаратуре. Кстати, очень рекомендую всем радиолюбителям, независимо от уровня подготовки, ознакомиться с его книгой “Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике”, очень многие вопросы и утомительные обсуждения на форумах отпочкуются за ненадобностью. Но, если не двойной балансный смеситель на диодах, то что еще нам может обеспечить высокие динамические характеристики без применения трансформаторов? Очень просто – двойной балансный смеситель на транзисторах, а конкретно микросхема фирмы Philips Semiconductors – SA612A. Голландский производитель постарался и выпустил для нас микросхему с динамическим диапазоном 85-90дб и диапазоном входных частот 0-500 Мгц, да еще и обладающую усилением в 17 дб. Ясен пень, необходимость ШПТ в таком смесителе отсутствует. Отличная микросхема и недорогая. Оппонент: Это хорошо, что недорогая, но есть у меня еще вопрос по поводу входных диапазонных фильтров. Где-то их ставят, где-то нет, в приемнике “мирового уровня” их восемь штук. Есть ли смысл ставить эти фильтры в нашей схеме? Автор: Смысл может быть и есть, но его так же мало, как крабов в крабовых палочках. Хотя нет, был не прав, вспылил, считаю своё высказывание безобразной ошибкой. Всё-таки не зря в очень дорогих моделях радиоприёмников эти фильтры присутствуют, причём часто делаются с возможностью отключения. Возникают ситуации, когда они оказывают незаменимую помощь в отделении полезного сигнала от мощных внеполосных помех, но в рамках этой статьи мы не станем копать слишком глубоко, а рассудим также, как разработчики агрегатов средней ценовой категории. Тут все просто, и много времени не займет. Диапазонные фильтры необходимы в супергетеродинных приемниках с низкой промежуточной частотой для обеспечения мало-мальски приемлемой избирательности по зеркальному каналу (обычно 20-30 дб), а в приемниках прямого преобразования – для подавления побочных каналов приема на частотах, кратных частоте гетеродина. А теперь внимательно смотрим на структурную схему нашего радиоприемника (рис.1) и видим – у нас не приемник прямого преобразования, не супергетеродинный приемник с низкой промежуточной частотой, не электрический чайник, а технически продвинутый агрегат, соответствующий последним веяниям супергетеродиностроения – с двойным преобразованием частоты и высокой первой промежуточной частотой. Да, у него как и любого супергетеродина есть зеркальные каналы приема, но частоты этих каналов разнесены между собой на очень большую величину, а именно на двойную величину промежуточной частоты. То есть, если частота гетеродина, к примеру, равна 44 Мгц, наш первый смеситель, нагруженный полосовым фильтром 43 Мгц увидит входные частоты 44-43=1 Мгц и 44+43=87 Мгц по зеркальному каналу. Легко заметить, что скурпулезно рассчитанные переключаемые фильтры НЧ и ВЧ на входе приемника способны обеспечить избирательность по зеркальному каналу 70-80 дб. Возникают у нас зеркалки и по второй ПЧ-10,7 Мгц. С ними успешно борется полосовой фильтр, настроенный на 43 Мгц, причем его не обязательно делать кварцевым, двух-трехзвенный фильтр на связанных резонансных контурах способен обеспечить величину избирательности по второй ПЧ порядка 60-70 дб. Остается только добавить, что за избирательность по соседнему каналу отвечают кварцевые или пьезокерамические переключаемые фильтры на 10,7 Мгц, имеющие на каждый вид модуляции свою полосу пропускания (для широкополосной УКВ ЧМ модуляции- стандартные с полосой около 100 кгц, для АМ- 10-16 кгц, для SSB- 3 кгц). В принципе, для SSB модуляции можно отказаться от применения узкополосного фильтра, а использовать уже имеющийся более широкополосный, применяемый для АМ. В этом случае после УНЧ в SSB детекторе необходимо предусмотреть ФНЧ с частотой пропускания около 3000 кгц. Порядок этого фильтра и будет определять избирательность приемника по соседнему каналу в режиме SSB. Оппонент: И какая это будет величина избирательности? А еще, как влияют параметры генератора плавного диапазона на параметры всей схемы? И какой мы будем делать ГПД, аналоговый как в приемнике “мирового уровня”, или синтезатор на микропроцессоре? Автор: По поводу избирательности: 12 дб для фильтра 2-го порядка, 24 дб для фильтра 4-го порядка и т.д.- по 6 децибел на каждую прибавку порядка фильтра. По поводу генератора плавного диапазона в двух словах не расскажешь, разговор будет взрослый, а я вижу тоскливую усталость во взгляде собеседника. Оппонент: Да уж, не мешало бы переварить информацию. Автор: Давайте переваривать, мы здесь не шутки шутим, диарея головного мозга нам ни к чему. А на следующей странице мы закончим с описанием структурной схемы и начнем постепенно уточнять формы и контуры нашей конструкции.

Как собрать дрон Пошаговое руководство своими руками 2020

Полет на дроне – это волнующее занятие! Трудно превзойти по захватывающим ощущениям от масштабирования эпических локаций, полностью погруженных в поле зрения пилота, в . Это то, чем хотят заниматься многие люди, но часто не понимают, как построить дрон и с чего начать. Самым большим препятствием для многих является получение своего первого дрона, и многие любители предпочитают создавать свои собственные.

Подробнее…

Создание собственного дрона может показаться пугающей задачей. , это было для меня, и есть масса информации, которую нужно преодолеть, прежде чем что-либо станет иметь смысл. К счастью, это не так сложно, как кажется, и с небольшими указаниями вы сразу же окажетесь в воздухе, приобретая некоторые практические навыки! Поначалу идея может показаться пугающей, но я твердо уверен, что любой, вооруженный нужной информацией, сможет справиться и сделать это относительно без проблем .

Краткая заметка о дронах RTF

Частый вопрос, который я часто слышу: «Зачем мне создавать собственный дрон с таким большим количеством отличных RTF (готовых к полету) и BNF (привязать n летать) варианты там? »

Многие люди видели такие продукты, как Eachine Wizard и Emax Hawk 5 , которые, безусловно, являются отличными дронами по той цене, которую вы платите. Проблема в том, что в этом хобби вы собираетесь потерпеть крах, и когда я говорю «крах», я имею в виду очень многое! Обычно за сеанс я падаю около десяти раз, и мне часто приходится чинить дрон, чтобы снова подняться в воздух.

Сочетание высокой производительности, отличной динамики полета и простой настройки делает Hawk 5 самым простым путем к соревновательным гоночным дронам FPV.

Тем не менее, Hawk 5 и Sector 132 являются отличными стартовыми дронами и многому вас научат в этом хобби. Если вы из тех людей, которые просто хотят подняться в воздух и летать или у вас просто нет времени на сборку, то это несколько удивительных вариантов, которые будут рассмотрены в нашей статье о лучших дронах RTF.

HGLRC Sector 132 – один из самых крутых бюджетных дронов с синевуном.Его выступление подходит для абсолютного новичка.

Если пропустить строительную часть, вам будет намного сложнее диагностировать проблему и гораздо сложнее установить новые детали. Если вы полностью разбираетесь в своей сборке, вы часто можете исправить ее без проблем и, вероятно, догадаться, что не удалось.

Дрон АНАТОМИЯ

Инфографика, представляющая основные части квадроцикла, которые вам понадобятся для создания беспилотного летательного аппарата. Мы рассмотрим каждую часть и объясним ее основные функции. Щелкните изображение, чтобы увеличить!

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ВАМ НЕОБХОДИМЫ

В начале вы можете обойтись всего несколькими основными инструментами.Этот список охватывает минимум , которые вам нужны. Наш Подробно Инструменты для квадрокоптера Руководство охватывает все полезные вещи, которые сделают процесс намного проще!

Инструменты

• Набор шестигранных ключей или отверток (размеры зависят от выбранного вами каркаса)
• Гайка или трещотка M5 (8 мм)
• Паяльник и припой
• Кусачки / зачистки

Дополнительные биты и бобы

• Кабельные стяжки
• Термоусадочные
• Стойки
• Электрическая лента
• Двусторонняя лента
• Фиксатор резьбы (Loctite)

Дрон какого типа мне следует построить?

Возможно, вы уже начали поиск деталей и обнаружили, что они бывают самых разных форм и размеров.Лучше всего классифицировать их по размеру стойки следующим образом:

Quads

2 ”Class Build

Обычно очень маленькие и подходят для использования внутри помещений. Они отлично подходят для занятий дома или в плохую погоду! Эти маленькие ракеты становятся все более популярными, и некоторые из них могут развивать скорость до 100 миль в час!

Пример 2-дюймового класса Build

Lizard – флагманский бесколлекторный микродрон от Eachine, менее 100 мм. Он обладает высокой производительностью для этой категории.Подробности уточняйте по ссылке.

3-4 ”Micro Class Build

Самый маленький полноразмерный дрон, которым действительно стоит летать на открытом воздухе. Они летают так же, как и их старшие братья, и являются идеальным вариантом для ограниченного пространства. Ознакомьтесь с нашим подробным руководством по микродронам.

Мы включили Diatone в раздел лучших микродронов. Он может работать от аккумуляторов 4S и легко может использовать 5-дюймовые квадроциклы.

Тестирование идеального 3-дюймового Quad – Diatone GT349

R349 в основном похож на R249 +, за исключением нескольких изменений.Изменения включают в себя колесную базу 135 мм с такими же рычагами шириной 6 мм и толщиной 3 мм. R349 оснащен стеком Mamba, который включает в себя мини-контроллер полета F4 и регуляторы скорости на 25A. R349 снова поставляется как версия PnP с поддерживаемыми приемниками: PPM, SBUS и DSM.

Двигатели стали больше, чтобы дополнить большую раму двигателя 1408 мощностью 4000 кВ. Моторы определенно будут потреблять много энергии, что, в свою очередь, приведет к более быстрому квадроциклу. R349 задуман как 3-дюймовый гоночный автомобиль, и, следовательно, по весу, Diatone отказался от Runcam Mini split V2 для микрокамеры Runcam с TX200U vTX.

R349 определенно соответствует рекламе. На батарее 3s квадрокоптер может показаться немного вялым и медленным, но на батарее 4s разрывается. Заводские ПИД-регуляторы по-прежнему плохие, хотя на 3сек вибрации не ощущается, но на 4сек батареи колебания определенно проявляются.

Колесная база – 135 мм45 901

	Миниатюрный полетный контроллер F4 STM32F405 MPU6000 Гироскоп
	3K углеродное волокно Колесная база – 135 мм45	Входное напряжение
	1408 4000 кВ Макс. Тяга – Н / Д
	700TVL CMOS, PAL / NTSC переключаемый
	25000 Вт / 905 Вт выходная мощность
	500-850 мАч 4S (не входит в комплект)

5 ”Mini Class Build

Самый распространенный тип дрона для гонок и фристайла.Их часто называют наиболее универсальными из-за того, что они обладают большой мощностью, но при этом обладают невероятной маневренностью и могут нести HD-камеру, такую ​​как GoPro, без значительного ущерба для летных характеристик. Девяносто процентов существующих на данный момент мини-квадроциклов подпадают под эту категорию. В различных конфигурациях вы можете проверить рекомендуемые комплекты гоночных дронов, которые мы использовали и тестировали.

My Armattan Chameleon

6 ”Mini Class Build

Более дальний и эффективный вариант, отлично подходит для тех, кто предпочитает путешествовать на скорости, а не гоняться, и выполнять быстрые трюки, такие как сальто и перекатывание.Этот размер часто используется при установке на большие расстояния и используется для полета над живописными местами, такими как горы.

Rotor Riot Butter Kwad

7+ ”Class Build

При таком размере вы начинаете разбираться в фотографии / видеосъемке . Эти дроны достаточно велики, чтобы нести камеру с системой стабилизации и использовать другие функции, такие как GPS, что позволяет им удерживать свое положение и даже автоматически возвращаться домой.

TBS Discovery Pro

Это , которые обычно летают в режиме самовыравнивания. в отличие от режима acro, используемого для квадроциклов меньшего размера, и имеют более крупные батареи, позволяющие им летать намного дальше.

Надеюсь, это даст вам представление о том, какой размер вы хотите построить.

При выборе размера имейте в виду, что чем меньше вы собираетесь, тем меньше места вам нужно для работы при сборке . С другой стороны, квадрокоптер меньшего размера часто дешевле, а меньший вес снижает вероятность повреждения во время аварии.

Моя личная рекомендация для первого дрона – 5 ”, поскольку они просты в сборке и обладают достаточной мощностью, чтобы поднять HD-камеру. Дрон 5 дюймов также имеет наиболее доступный запас запчастей. означает, что все настолько дешево, насколько это возможно, и их легко достать.

Конечно, вам не нужно просто использовать один дрон! Стю из «Стены квадроциклов будущего БПЛА»! На его YouTube-канале можно найти разборки и видео полетов почти всех дронов, чтобы помочь вам принять решение.

ЧАСТИ ДРОНА – Выбор ПРАВИЛЬНЫХ компонентов

Итак, теперь у вас есть хорошее представление о том, какой беспилотник вы хотели бы построить, следующим шагом является выбор подходящих компонентов . Каждая сборка будет отличаться от человека к человеку, но почти все сборки будут следовать одним и тем же основным частям . Для каждого компонента я объяснил, что он делает, варианты, которые вам придется сделать, и минимум, на который вам следует обратить внимание.

Давайте погрузимся:

Это ваша отправная точка! Это основная часть вашей сборки, где вы устанавливаете все свои части и собираете все вместе.Рамы обычно изготавливаются из углеродного волокна и собираются с различным монтажным оборудованием, таким как стойки или алюминиевые секции. Они могут быть самых разных форм и размеров, мы рассмотрели рамы квадрокоптеров в подробном руководстве.

Выбор, который вам предстоит сделать:

Легкий гонщик или фристайлер? – Гоночные дроны обычно имеют минимальную конструкцию, легкую и маневренную. Однако дроны для фристайла лучше летают при небольшом весе, так как это позволяет им передавать импульс при выполнении различных трюков.Дроны для фристайла обычно требуют большей защиты, поскольку они часто летают выше и над более твердыми поверхностями.

Батарея, установленная сверху или снизу? – Это повлияет на центр тяжести, но может сделать батарею более уязвимой. Чем ближе к центру, тем плавнее будет летать ваш дрон.

Есть ли место для установки HD-камеры? – Если хотите, конечно! Гоночные дроны обычно не используют из-за лишнего веса. Для многих рам доступны варианты 3D-печати.

Вам нужны сменные руки или цельная конструкция? Сменные рычаги могут сократить время простоя, но также увеличить вес.

Могу ли я разместить все свои компоненты в этом пространстве? Вы видите место для установки всех ваших компонентов, это может ограничить ваши возможности в будущем.

Для размеров рамы 5 дюймов и более вы должны искать рычаги толщиной не менее 4 мм, для 3–4 дюймов вы можете уменьшить толщину до 3 мм, а для 2 дюймов – всего 2,5 мм. Любой тоньше, чем этот, сломается слишком легко.

Для размеров рамы 5 дюймов и более вы должны искать рычаги толщиной не менее 4 мм, для 3–4 дюймов вы можете уменьшить толщину до 3 мм, а для 2 дюймов – всего 2.5мм. Любой тоньше, чем этот, сломается слишком легко.

Вы можете увидеть рамы размером от мотора к мотору, например, 220 мм. В следующей таблице показано приблизительное преобразование того, что вам следует искать по размеру.

Здесь есть что учесть! Если вы застряли или не уверены, посмотрите пилотов, чей стиль полета вам нравится, и узнайте, что они летают. Многие ведущие пилоты создают видеоролики, в которых объясняются ключевые моменты их кадров и почему они выбирают их.

Еще один отличный ресурс, который поможет вам определиться с выбором деталей, – это Rotor Builds.Сайт демонстрирует созданные пользователями дроны и включает подробную информацию, такую ​​как списки деталей и руководства по сборке! Это отличное место для поиска вдохновения.

Бесщеточные двигатели для квадрокоптеров

Это мощные машины, которые придают вашему квадроциклу тяги и безумных скоростей, которых достигают современных дронов. Для мини-квадроцикла существует множество вариантов бесщеточного двигателя, сложно определиться. При выборе двигателей следует учитывать спецификацию, которая идет в комплекте с двигателем, предоставленным производителем.Вы сможете найти подробную информацию о весе, тяге, мощности, оборотах в минуту и ​​т. Д.

При создании дрона обратите внимание на следующие характеристики двигателя:

Размер двигателя

Первая точка – это размер , размер двигателя обычно указывается в формате XXYY , где первые две цифры относятся к диаметру статора в мм, а вторые две – к высоте магниты . В основном, чем больше эти числа, тем больший крутящий момент может развить двигатель. Думайте об этом как о размере двигателя, а недостатком больших размеров является вес.Что касается производительности, более высокий крутящий момент позволяет двигателю быстрее достигать заданной скорости, улучшая чувствительность и реакцию дрона. Это может быть полезно в случае более тяжелого квадроцикла или при использовании тяжелых опор.

KV

Еще один фактор, который следует учитывать, – kv , это означает постоянную скорости двигателя , что означает, сколько оборотов в минуту на вольт ваш двигатель может выдавать, например, двигатель 2300kv при полном открытии дроссельной заслонки на 10V будет вращаться при 23000 об / мин. Выбор значения kv похож на выбор передачи в механической коробке передач. Понижение крутящего момента дает больше крутящего момента, но меньшую максимальную скорость, а увеличение скорости увеличит максимальную скорость по цене крутящего момента. Вообще говоря, для того, чтобы подняться выше, требуется либо большой мощный двигатель, либо невероятно легкая установка. Например, 3-дюймовая установка будет иметь намного более высокий рейтинг квантового напряжения по сравнению с 5-дюймовой конструкцией.

В следующей таблице перечислены некоторые возможные варианты в зависимости от размера стойки:

8

		Рекомендуемая высота магнита
9037

При поиске двигателя вы должны найти двигатель с разными реквизитами и прорисовкой усилителя, о которых нам нужно будет узнать позже.Как правило, с мини-квадроциклом вы должны стремиться к соотношению тяги к весу 10-1. В следующей таблице приведен пример двигателя Emax rs2205 Red Bottom, который в начале 2016 года был лучшим 5-дюймовым двигателем. В наши дни он имеет среднюю производительность по сравнению с конкурентами, но будет отличным вариантом для первой сборки.

Дополнительная литература :

Руководство по бесщеточным двигателям для квадрокоптеров

Отличным ресурсом для исследования и сравнения двигателей является испытательный стенд Miniquad: которым управляет Райан Харрелл.На сайте Райан дает отзывы о большинстве современных двигателей и предоставляет все данные, чтобы вы могли оценить и составить собственное сравнение. Если вы не уверены, что у вас двигатель подходящего размера, посмотрите, какой из опор вращается, и посмотрите, соответствует ли он вашим ожиданиям.

Эти небольшие компоненты, известные как электронные регуляторы скорости , вырабатывают трехфазный переменный ток, необходимый для привода ваших двигателей. Контроллер полета отправляет сигнал на ESC, чтобы сообщить ему, с какой скоростью он хочет вращать двигатель в данный момент времени.Вам понадобится по одному регулятору для каждого двигателя, вы можете получить четыре отдельных регулятора , чтобы установить их на руки, или получить все в одной плате , которая находится внутри вашей рамы, если у вас есть место.

На что следует обратить внимание:

Рисунок усилителя вашей установки! Помните те моторные столы, на которые вы смотрели? Вы заметите, что есть столбец для рисования усилителя. Вам понадобится импульсный ток ваших регуляторов скорости, чтобы превысить это значение, иначе они могут загореться в полете!

ESC достаточно интеллектуальны и могут работать с различным программным обеспечением.На момент написания вы должны действительно рассматривать только ESC с BlHeli_S или KISS ESC . Старое программное обеспечение BlHeli или Simon K теперь устарело.

ESC может общаться с полетным контроллером через различные протоколы (воспринимайте их как языки). Текущий стандартный протокол – Dshot , если ESC не поддерживает Dshot 600 или выше , то в наши дни не стоит его рассматривать.

Полетный контроллер – это мозг вашего дрона. , принимая во внимание угол вашего дрона и ваш управляющий вход, он вычисляет, насколько быстро должны вращаться моторы, и отправляет сигналы на регуляторы скорости.Контроллеры полета обычно создаются для определенного программного обеспечения, такого как Betaflight, KISS или Raceflight, поэтому ваш выбор программного обеспечения может повлиять на ваше решение.

Самым дешевым и популярным вариантом в настоящее время является Betaflight , KISS считается более плавным, но более дорогим, и, наконец, Raceflight – более новая и передовая разработка.

На что следует обратить внимание

Процессор – в основе всех полетных контроллеров лежит микропроцессор, который усердно работает, чтобы держать вас в воздухе, на самом деле мы используем только чипы F3 или F4, поэтому Я бы порекомендовал выбрать полетный контроллер с одним из них.Чип F7 постепенно появляется, но мы пока не используем его. Старые чипы F1, присутствующие в платах CC3D и NAZE 32, теперь устарели и не будут поддерживаться будущими обновлениями программного обеспечения.

Все в одном или отдельно – Многие современные контроллеры полета включают PDB в сам контроллер полета ! Это отлично подходит для более плотных сборок, поскольку вам нужна только одна плата в стеке, а подключение упрощается. Единственным минусом является то, что они обычно более плотно заселены, что дает меньше места для пайки проводов и часто требует подключения с обеих сторон. Betaflight F3 – отличный пример универсального полетного контроллера.

OSD (экранное меню) – Контроллеры полета с чипом OSD на борту способны отображать все виды полезной информации на вашем видео, например, напряжение батареи, потребляемый ток и даже искусственный горизонт. Я настоятельно рекомендую OSD, однако их также можно запускать отдельно от полетного контроллера или на самой PDB.

Порты UART – Внешние устройства часто подключаются к полетному контроллеру через порты UART.Эти устройства включают приемники, автономные экранные меню, системы телеметрии и управляемые видеопередатчики. Для первой сборки вам, возможно, не придется беспокоиться об этом, но для более многофункциональных дронов вам нужно будет убедиться, что у вас достаточно портов UART для того, чего вы хотите достичь. Я всегда рекомендую вам посмотреть распиновку выбранной вами платы, чтобы убедиться, что на ней есть соединения для всего, что вам нужно.

PDB – плата распределения питания

Ваш PDB принимает напряжение вашей батареи и предоставляет вам различные точки для подключения всей остальной электроники .Обычно в PDB есть регулятор для питания ваших низковольтных компонентов, таких как полетный контроллер и камера. С другой стороны, обратите внимание на требования к напряжению, расположение разъемов и максимальный ток.

На что следует обратить внимание:

Требования к напряжению – Для таких компонентов, как полетный контроллер, чаще всего требуется 5 В, для некоторых камер может потребоваться 12 В. Если вы запустите их напрямую от батареи, они, скорее всего, загорятся! По этой причине выбранная вами PDB должна содержать регуляторы напряжения или BECS (схемы исключения батареи), чтобы обеспечить вам необходимую выходную мощность!

Расположение разъемов – Типичная PDB обеспечивает подключения для вашей батареи, подключения для четыре ESC, а затем различные низковольтные пэды (часто 5 В и 12 В).При планировании сборки постарайтесь представить себе, где вы хотите все разместить, и действительно ли колодки находятся там, где вы хотите. Некоторые разъемы аккумулятора, например, выступают в сторону, что позволяет напрямую подключать разъем XT-60. Однако у других просто есть две прокладки, требующие подключения провода батареи.

Максимальное потребление тока – Это действительно необходимо только в том случае, если у вас есть невероятно мощная установка, потребляющая больше тока, чем большинство других. PDB часто рассчитывается на определенный ток (обычно более 100 А).То же самое следует делать с любыми регуляторами, но опять же, это действительно необходимо только с более сложными, более энергоемкими установками, такими как запускающие RunCam Split.

Это глаз вашего дрона , все, что он может видеть, вы, надеюсь, увидите в своих очках! Здесь важно то, что мы можем ясно видеть при любых условиях освещения и что нет задержек в передаче изображения, которые могут вызвать сбой. Здесь есть несколько очень похожих вариантов, которые отлично подойдут. Большинство камер также поставляются с множеством креплений и футляров, которые можно разместить в любой раме.

На что следует обратить внимание:

Тип датчика – Камеры FPV обычно имеют внутри CMOS или CCD датчик изображения. Обычно КМОП-камеры дешевле и легче, но не обладают способностью быстро реагировать на изменения освещения. Это совершенно необходимо в полете FPV, так как мы часто сталкиваемся с ярким солнцем, за которым следует более темная земля, любое отсутствие видимости может привести к аварии!

Вы можете летать с дешевой камерой CMOS, однако CCD даст вам лучшие результаты.Почти все камеры CCD используют датчик Sony Super HAD II, который является золотым стандартом для дронов FPV. Примеры этого включают варианты RunCam Swift или HS1177.

Существуют также специальные камеры, которые лучше используют CMOS, такие как камеры Monster или Eagle с более высоким разрешением, а также камеры для слабого освещения, такие как Owl или Night Wolf.

Разрешение и задержка – Я сгруппировал эти два вместе, поскольку они идут рука об руку. Чем выше разрешение вы используете, тем большую задержку вы, вероятно, увидите! Аналоговые камеры оцениваются в TVL, то есть количестве горизонтальных линий на экране.

Из-за дополнительной задержки я бы рекомендовал использовать камеру того же разрешения, что и ваши очки (обычно 600 ТВЛ). Еще одним соображением является то, какое разрешение вы хотите использовать – 4: 3 или 16: 9, причем наиболее распространенным является 4: 3.

Характеристики камеры – Некоторые камеры имеют специальные функции, такие как возможность контролировать напряжение аккумулятора и отображать его на экране. Другие варианты – камеры для слабого освещения, которые могут видеть почти в полной темноте. Доступны мини- и даже микрокамеры, которые могут быть лучшим выбором для небольших сборок, в то время как некоторые камеры предлагают микрофон для аудиопотока.

Объектив – Объективы разного размера дают разные поля зрения (FOV), что позволяет пилоту видеть больше вокруг себя. Чем выше поле обзора, тем больше эффекта рыбьего глаза вам придется иметь.

2,8 мм – старый стандартный, очень узкий угол обзора
2,5 мм – отличный универсальный объектив, такой же обзор, как у GoPro!
2,1 мм – Широкоугольный объектив, дает отличный обзор при полетах вольным стилем, но может быть слишком широким для гонок.

А сравнение объективов можно увидеть в этом видео.

Видеопередатчик (VTX)

Видеопередатчик принимает сигнал с камеры и отправляет его через антенну.

На что следует обратить внимание:

Выходная мощность – Различные видеопередатчики перекачивают ваше видео на разных уровнях мощности. Они часто варьируются от 25 мВт до 800 мВт, а некоторые предлагают средства переключения выходной мощности.

Опции каналов – Большинство современных видеопередатчиков могут работать с большинством диапазонов каналов, включая Raceband.Если список каналов VTX совместим с вашим ресивером, все будет в порядке!

Качество сигнала – Это действительно зависит от того, с кем вы будете летать. Вы заметите, что некоторые видеопередатчики предлагают такую ​​же мощность и параметры каналов, но стоят в четыре раза дороже! Причина этого в том, что более дешевые видеопередатчики излучают шум в гораздо более широком диапазоне, чем выбранный канал, что может привести к помехам в видеопотоке других пилотов.

Если вы собираетесь летать самостоятельно, дешевый видеопередатчик отлично подойдет вам, однако, если вы собираетесь летать в больших группах или на гонках, вам действительно понадобится чистый передатчик, такой как TBS Unify Pro или IRC Tramp.

Параметры переключения – Если вы действительно собираетесь летать с другими людьми или на гонках, вам часто придется менять канал, чтобы каждый мог получить чистое видео. Традиционно у видеопередатчиков есть небольшая кнопка, которую можно использовать для циклического переключения видеоканалов, диапазонов и уровней мощности, после чего канал отображается с помощью светодиодов на самом видеопередатчике.

Более удобные для гонок передатчики фактически подключаются к вашему полетному контроллеру и позволяют переключать канал через экранное меню или передатчик Taranis.Хотя это звучит как небольшая особенность, она имеет огромное значение при полете в группе из более чем трех пилотов, и без нее я больше не могу обойтись

Обязательно проверьте, что разрешено законом в вашей стране! Некоторые видеопередатчики имеют ограничения 25 или 200 мВт

Видеоантенны

Лучший способ улучшить диапазон или четкость вашего видео – это не обязательно увеличение выходной мощности видеопередатчика, а на самом деле получение хорошей пары антенн. Эти черные дипольные антенны, которые вы получаете с дешевыми очками или видеопередатчиками, называемые «резиновыми утками», на самом деле не работают хорошо, и их часто убирают и заменяют антеннами высокого класса.Для настройки FPV требуются две антенны: одна для отправки видео, а другая для его приема.

На что следует обратить внимание

Тип антенны – Различные конструкции антенн имеют разные характеристики, не вдаваясь в подробности, диполи плохо работают там, где хорошо работают антенны с круговой поляризацией. Более инновационные современные антенны, такие как TBS Triumph или Pagoda, расширяют диапазон видеосигнала. Патч-антенна может использоваться для увеличения дальности, но только в одном направлении и должна использоваться только как приемная антенна.

Тип разъема – Антенны поставляются с двумя типами разъемов SMA и RP-SMA, оба могут нормально взаимодействовать друг с другом, но вам необходимо убедиться, что они соответствуют разъемам вашего видеопередатчика или очков. В противном случае адаптеры доступны.

Поляризация – Сама антенна может поставляться в двух вариантах: RHCP и LHCP работают одинаково, но они должны совпадать, чтобы получить сигнал. Имея разные поляризации, можно одновременно поднять в воздух больше пилотов.

Надежность – Очевидно, что антенна дрона будет подвергаться большему воздействию, чем антенна на ваших очках! По этой причине я рекомендую использовать вашу лучшую / самую тонкую антенну в качестве приемника и использовать надежную защищенную антенну на дроне.

Надеюсь, вы уже выбрали размер дрона в дюймах, чтобы знать размер своей опоры! Моя честная рекомендация новичку – приобрести большую коробку дешевого реквизита, так как вы сломаете их невероятно быстро . Стойки часто обозначаются как AxBxC, где A – размер в дюймах, B – шаг (угол опоры), а C – количество лопастей.

Например, 5x4x3 – это 5-дюймовый винт с углом наклона 40 градусов и тремя лопастями (триблэйд), его также можно описать как триблэйд 5040, и по совпадению это отличное место для начала при поиске 5-дюймового квадроцикла.

Другие моменты, которые следует учитывать

Количество лезвий – Хотя мы начали использовать два лезвия, мы вскоре узнали, что добавление большего количества лезвий дает нам больше сцепления и контроля, предотвращая смещение в поворотах. Реквизит бывает от двух до шести, причем триблды являются наиболее распространенным вариантом. Увеличение количества лопастей увеличивает потребление тока, увеличивает вес стойки и снижает максимально достижимую максимальную скорость.

Current Draw – Чем выше шаг опоры, тем быстрее вы можете двигаться, но в то же время ваши двигатели будут потреблять больше тока, нагружая вашу электронику сильнее и быстрее разряжая батарею! Добавление большего количества лопастей – также верный способ поднять потребляемые усилители.Если вы хотите использовать винт с высоким шагом (45+), я бы посоветовал приобрести несколько более крупных двигателей с большим крутящим моментом и несколько более высоких регуляторов скорости. (Вы можете использовать испытательный стенд MiniQuad или спецификацию производителя, чтобы проверить это!)

Вес – Часто игнорируется вес вашего

Жесткость – Это информация, которую вы действительно найдете только при тестировании реквизита или чтении некоторых обзоров . Некоторые опоры, особенно тонкие, могут гнуться при вращении, что снижает их эффективность.Однако изгибающиеся стойки могут выдержать столкновение лучше, чем более жесткие опоры, которые могут просто сломаться при ударе. Найти подходящую стойку для вас может быть непросто.

Специальные профили – Обычно стойка имеет изогнутую аэродинамическую поверхность, предназначенную для эффективного прохождения воздуха и обеспечения максимальной подъемной силы. Некоторые реквизиты имеют немного другую форму, чтобы изменить их характеристики. Примеры этого включают:

• Стойка с выпуклым носом – Стойка с выпуклым носом фактически представляет собой ширину и длину более крупной стойки, обрезанной до размера, для которого она предназначена (т.е. 6 дюймов, уменьшенных до 5 дюймов). профиль с плоскими концами, в отличие от круглых, и обеспечивает большую мощность.
• Стойки RaceKraft – Реквизиты, недавно разработанные Racekraft, имеют разный шаг по длине опоры. Идея состоит в том, чтобы обеспечить максимальную эффективность на скорости примерно 60 миль в час, что делает их невероятно популярными среди гонщиков и любителей скорости!
• 3D-реквизит – 3D-реквизит для тех, кто хочет иметь возможность останавливать свои двигатели в воздухе и менять направление движения, позволяя им летать в перевернутом виде столько, сколько они хотят! Обычные реквизиты очень неэффективны при работе в 3D-режиме, поэтому 3D-реквизиты обычно полностью плоские и работают под углом 45 градусов, чтобы они оставались одинаковыми при обоих поворотах.Летать в 3D сложно и не рекомендуется новичкам! Посмотрите Zoe FPV на YouTube, чтобы увидеть одни из лучших 3D-полетов! DJI Mavic Can’t Touch My 3D Dancin ‘

Надеюсь, это даст вам представление о том, что искать. Это видео от Rotor Riot показывает некоторые различия между опорами и почему пилоты Чад Новак и мистер Стил летают на том, чем летают.

Я скажу вам то, что почти любой другой веб-сайт или форум по дронам скажет вам в отношении пультов…. Если вы можете себе это позволить, приобретите FrSky Taranis ! За те деньги, которые вы платите, Taranis действительно является исключительным пультом дистанционного управления, который действительно может делать все, о чем вы можете подумать.Таранис мудрый, ваш выбор будет либо QX7 или X9D и их deluxe plus, либо специальные варианты дополнения.

Другими вариантами могут быть более дешевые модели FlySky i6, Spectrum или, если вы заядлый геймер, Turnigy Evolution больше похож на игровой контроллер.

Передатчики сами по себе могут быть длительной темой, поэтому я просто попытаюсь перечислить несколько функций, которые вам следует рассмотреть при поиске в пульте дистанционного управления и приемнике:

На что следует обратить внимание:

Gimbals and Grip – Вероятно, вы пока не знаю, как вы будете держать радио, и захотите попробовать несколько вещей, но в основном некоторые люди предпочитают использовать свои большие пальцы для удержания стиков, таких как контроллер PlayStation или Xbox, тогда как другие предпочитают зажимать стики большим пальцем и указательный палец.Неважно, что вы используете, однако некоторые радиостанции более естественно поддаются друг другу. Еще один момент – это общее качество подвесов в пульте дистанционного управления, высококачественные подвесы с датчиком Холла будут казаться намного более удушливыми, чем более дешевые версии.

Батарейки – Некоторые пульты дистанционного управления содержат аккумуляторные батареи, тогда как другие полагаются на батарейки типа AA. Я бы очень рекомендовал приобрести систему, которую можно заряжать, так как они будут работать дешевле и прослужат намного дольше. Мне пришлось модифицировать свой Taranis QX7, чтобы он мог работать с некоторыми батареями 18650, например:

Протокол связи – Все радиостанции общаются со своими соответствующими приемниками на их собственном языке, причем некоторые из них передают данные с вашего стика быстрее, чем другие.Это означает, что вы получите более быстрое время отклика и больший контроль над дроном. Вы хотите найти пульты дистанционного управления / приемники, которые поддерживают SBUS (FrSky), IBUS (FlySky), DSM2 и DSMX (Specktrum).

Телеметрия – Дрон действительно может отправлять ключевую информацию обратно на пульт, позволяя вам знать, когда приземлиться, и все такое. Для этого обе функции телеметрии должны быть установлены как на передатчике, так и на приемнике. Многие пульты с этой функцией могут разговаривать с вами и могут считывать настраиваемые предупреждения, чтобы сообщить вам, когда приземлиться или когда ваш сигнал становится слабым!

Опции приемника – При выборе пульта ДУ стоит посмотреть, какие приемники для него доступны.Например, некоторые из них слишком велики для использования в мини-квадроциклах, однако некоторые слишком малы и не имеют приличного диапазона. Ищите систему, которая соответствует вашим потребностям по разумной цене. Если вы все же решите приобрести готовый к полету дрон с приемником, убедитесь, что он совместим с вашим пультом дистанционного управления! Обычно вы можете выбрать между FrSky, FlySky и Spectrum.

Настройка – Большинство пультов дистанционного управления позволяют настраивать основные каналы и даже настраивать звуковые оповещения, однако некоторые из них могут предложить гораздо больше! Я говорю об Open Tx, который является прошивкой для Тараниса и некоторых других радиостанций.Эта прошивка обладает широкими возможностями настройки и позволяет делать буквально все, о чем вы можете подумать. Конечно, для некоторых это может быть необязательно, но такие функции, как точное изменение настроек моего полетного контроллера и изменение моего видеоканала с помощью пульта дистанционного управления, невероятно удобны!

Обратите внимание, что для использования некоторых из этих функций передатчик и приемник должны их поддерживать.

Так же, как передатчики – огромная тема, мы подробно рассмотрели их в нашем Руководстве по FPV Goggles Guide! Они могут стать самой дорогостоящей частью вашей установки, с той лишь разницей, что вы не сломаете их и не сломаете.

Очки часто имеют очень высокую стоимость при перепродаже, если они вам не нравятся! Я часто советую людям либо заполучить очень дешевую пару с целью обновления позже, либо просто сразу перейти на премиум. Вот некоторые из основных вещей, на которые стоит обратить внимание:

Box Style или Visor – Очки могут иметь две формы: гладкий стиль козырька (например, FatSharks) с маленьким дисплеем для каждого глаза или большие очки в форме рамки. которые просто включают ЖК-экран в затемненную коробку, прикрепленную к вашему лицу.Очки-боксы могут быть до десяти раз дешевле, чем некоторые FatSharks, но предлагают разумную производительность, если не обращать внимания на форм-фактор.

Разрешение – Как и в случае с большинством дисплеев, разрешение будет иметь наибольшее значение с точки зрения производительности и цены. Конечно, или камеры FPV сами по себе не имеют качества HD, однако для разумного полета вы должны стремиться к разрешению не ниже 640×480 пикселей. Как и в случае с FPV-камерами, у вас могут быть варианты 4: 3 или 16: 9, и они действительно должны соответствовать двум.

FOV – обозначает поле зрения и определяет размер изображения в ваших очках. Низкое FOV можно сравнить с просмотром телевизора на расстоянии, а при более высоком – как в кинотеатре Imax! Конечно, наступает момент, когда все становится слишком большим, и вам нужно найти для себя золотую середину! Я бы посоветовал посмотреть в диапазоне от 30 до 60 градусов. На следующем изображении из Flite Test показано сравнение некоторых предложений FatShark.Обычно защитные очки обеспечивают гораздо более высокое разрешение и угол обзора по более низкой цене.

Приемник – Некоторые очки поставляются со встроенным приемником, тогда как для других это будет дополнительный модуль. Следует обратить внимание на такие функции, как разнесение, которые позволяют использовать две отдельные антенны для максимального увеличения сигнала. Другие функции – это поиск каналов и OLED-дисплеи, эти функции вам не понадобятся, если вы планируете летать в одиночку или не слишком далеко.

HDMI – Некоторые очки имеют вход HDMI, позволяющий использовать их для игры на симуляторе дрона или просмотра фильма.Ищите этот вариант, если вы цените эту функцию.

DVR – DVR – это цифровой видеорегистратор, который записывает отснятый материал и сохраняет его на карту micro SD, чтобы вы могли посмотреть его позже. Это полезно, если вы не хотите носить с собой HD-камеру, однако качество видеорегистратора будет намного ниже, чем вы ожидаете.

Посмотрите некоторые записи видеорегистратора с микродрона, который не может нести камеру: ARMATTAN BUMPER – Maiden Flight RAW!

Батареи бывают всех форм и размеров, и важно найти подходящие для вашей сборки.Большинство рам или двигателей рекомендуют батарею определенного размера в предлагаемом списке запчастей. Когда дело доходит до батареек, их никогда не бывает достаточно, и я бы порекомендовал как минимум четыре для новичка.

Обычно полеты длятся от 2,5 до 4 минут, поэтому наличие только одной батареи может быстро утомить!

Предупреждение! В дронах используются LiPo (литий-полимерные) батареи, которые очень летучие и опасны при неправильном использовании. Обязательно изучите правила безопасности при зарядке или использовании любых LiPo-аккумуляторов.

На что следует обратить внимание:

Количество ячеек – Обычно вы увидите аккумуляторные блоки, описанные с точки зрения количества ячеек, например, 4 элемента или всего 4 элемента. Это относится к количеству последовательно соединенных ячеек, при этом каждая ячейка имеет максимальное напряжение 4,2 В. Общее напряжение батареи можно найти, умножив количество ячеек на 4,2, т.е. 4 ячейки x 4,2 вольта = 16,8 В. Чем выше напряжение, тем больше мощности у дрона и тем быстрее он летит. Выбор напряжения выше, чем рассчитано на ваши компоненты, приведет к их перегоранию.

Емкость – Емкость элемента измеряется в мАч, что означает миллиампер-часы. Это означает, что аккумулятор на 1500 мАч может выдавать 1,5 А в течение часа, конечно, мы хотим потреблять гораздо больше, поэтому время полета будет намного короче. Увеличение размера упаковки увеличит время полета, но увеличит вес, наступит момент, когда дрон не сможет поднять лишний вес батареи.

Рейтинг C – Рейтинг C часто является тем, что отличает хорошую батарею от плохой, он относится к тому, насколько быстро батарея может разрядить свою энергию, и часто является ограничивающим фактором в высокопроизводительных дронах.Например, если у нас есть батарея емкостью 1500 мАч, рассчитанная на 10 ° C, это означает, что она может выдавать максимум 15 А при разряде, 10 ° C – это относительно мало и не даст достаточной мощности для большинства дронов такого размера. Я бы рекомендовал рейтинг C не ниже 45 для большинства гонок или фристайла. Обратите внимание, что рейтинги C некоторых компаний неточны, и вам следует изучить отзывы, чтобы выбрать аккумулятор. В общем, вы получаете то, за что платите!

Зарядные устройства

Для зарядки липо-аккумуляторов потребуется специальное зарядное устройство .Их необходимо заряжать таким образом, чтобы регулировать их напряжение во избежание аварии. К счастью, существует множество интеллектуальных зарядных устройств для липосакции, которые берут на себя большую часть тяжелой работы с ключевой функцией, которая вам нужна – это балансная зарядка.

Я бы посоветовал не покупать дешевое относительно неизвестное зарядное устройство из-за риска того, что может случиться, если что-то пойдет не так.

Предупреждение! Никогда не заряжайте аккумуляторы без присмотра. НИКОГДА!

На что следует обратить внимание:

Напряжение – Важно убедиться, что зарядное устройство может работать с вашими батареями. Это будет указано в количестве ячеек или в спецификации напряжения.

Максимальный ток или мощность – Этот параметр определяет, насколько быстро вы можете заряжать свои батареи, при зарядке нам обычно приходится выбирать ток для зарядки. Для большинства аккумуляторов это должно быть 1С, что означает, что аккумулятор емкостью 1500 мАч должен заряжаться при 1,5 А. Большинство зарядных устройств рассчитаны либо на максимальный ток (Амперы), либо на мощность (Ватты), которая равна току, умноженному на напряжение.

Подводя итог, для аккумулятора емкостью 4 с (16,8 В) и емкостью 1500 мАч потребуется 16,8 В x 1,5 А = 25.2 Вт для зарядки за один час. Если наше зарядное устройство не может обеспечить такую ​​мощность, то для зарядки аккумулятора потребуется больше времени. Если вы хотите сказать, заряжайте четыре батареи одновременно с такой скоростью, вам понадобится зарядное устройство мощностью не менее 110 Вт с небольшим опережением. Мы можем заряжать аналогичные батареи одновременно, используя плату параллельной зарядки.

Источник питания – Электричество, которое идет от розеток в вашем доме, – это переменный ток (обычно 230 В переменного тока в Европе или 120 В переменного тока в США). Наши зарядные устройства и большинство электронных устройств работают от постоянного тока, и для их преобразования требуется источник питания, например, до 12 В.Некоторые зарядные устройства имеют встроенный источник питания, но зачастую он более дорогостоящий, однако для некоторых потребуется внешний источник питания, который вам придется приобрести самостоятельно. Если вы этого не понимаете, я бы посоветовал вам приобрести зарядное устройство со встроенным блоком питания, вы можете сказать это, посмотрев на входное напряжение зарядного устройства и выбрав одно с входом 230-120 В переменного тока.

Параллельная зарядка – Большинство зарядных устройств имеют только один выход, если вы хотите зарядить больше батарей, вам понадобится плата параллельной зарядки.Я бы посоветовал один со встроенным предохранителем.

Предупреждение! Параллельная зарядка добавляет еще больше сложностей и рисков. Убедитесь, что вы прочитали и поняли, что делаете, прежде чем пытаться выполнить параллельную зарядку! Пожалуйста, посмотрите это видео Rotor Riot, в котором рассказывается об основах.

HD-камера

Эта камера не является обязательной, но необходима для записи видео в формате для просмотра высокого качества . Это почти необходимость, если вы хотите показать отснятый материал друзьям или опубликовать на YouTube.К недостаткам добавления HD-камеры можно отнести дополнительный вес и риск размещения дорогой камеры на дроне, который может разбиться или потеряться.

На что следует обратить внимание:

Вес – Любая HD-камера, которую вы добавляете к своему дрону, будет иметь прямое влияние на его производительность. По этой причине вы хотите попробовать выбрать самую легкую камеру, которая дает вам качество видео, которое вам нужно.

Варианты крепления – Вам понадобится безопасный способ крепления камеры к дрону, использование резиновых лент или кабельных стяжек может привести к дорогостоящим потерям! Либо поищите раму со встроенными вариантами крепления, либо выберите корпус, напечатанный на 3D-принтере.

Качество видео – Очевидно, это связано с ценой, поскольку GoPro Hero5 Session в настоящее время является золотым стандартом для пилотов мини-квадроциклов. Не все хотят рисковать камерой за 300 долларов на квадроцикле, поэтому более дешевые и почти такие же функциональные варианты, как RunCam 3, Foxeer Legend и Xiaomi Yi, являются отличным выбором. Ищите камеры с более высокой частотой кадров (60 кадров в секунду) для HD-видео с широким полем обзора и динамическим диапазоном. На YouTube есть множество сравнительных видеороликов, которые вы можете использовать, чтобы выбрать изображение, которое вам больше всего нравится.

Надежность – Принимая во внимание, что эти устройства часто выходят из строя, высококачественная камера с механическим объективом, вероятно, не лучший выбор! Стиль экшн-камеры действительно то, что здесь нужно, если вы хотите защитить свои инвестиции.

Относительно новой функцией является RunCam Split, которая объединяет в одном устройстве камеру FPV и HD. Split состоит из камеры FPV с дополнительной платой, которая устанавливается на ваш стек и занимается записью HD. Они относительно дешевы и решают проблемы с весом, обычно связанные с HD-камерами, но не идеальны.Вот обзор Джошуа Бардвелла, очень уважаемого рецензента и учителя в сообществе FPV.

Это охватывает список деталей. Надеюсь, теперь у вас есть представление о деталях, которые вы хотите использовать, и мы можем приступить к созданию вашего дрона! Для этого не существует установленного правильного или неправильного порядка, однако я считаю, что мои сборки обычно начинаются с PDB и выходят наружу. Это позволяет вам систематически настраивать все и одновременно дает вам место для простого подключения каждого провода, когда это необходимо.Если определенные компоненты не подходят к заказу, смело смешивайте их, это только ориентир!

Начнем собственно сборку …

Как собрать FPV Drone – шаг за шагом

Шаг 1. Сборка рамы

Самое первое, что нужно сделать, это собрать раму (или, по крайней мере, его нижняя часть). К сожалению, рамы часто поставляются в плоской упаковке в виде ряда деталей из углеродного волокна, поэтому вам придется потрудиться, чтобы их подготовить! При этом обратите внимание на то, куда идут все пластины, и помните, где вы собираетесь установить компоненты и проложить провода.

Некоторым людям нравится шлифовать или наносить клей на края углеродного волокна, чтобы защитить края, однако это не обязательно для рамы хорошего качества.

Предупреждение! Слишком сильное затягивание винтов приведет к срыву головок винтов или внутренней резьбы любых алюминиевых деталей. Не прилагайте никаких усилий, кроме затягивания вручную!

Совет. Наши дроны на самом деле очень подвержены вибрациям, и некоторые винты могут откручиваться! Небольшой мазок фиксатора резьбы на каждом винте может предотвратить это!

Шаг 2: Установка PDB

Первый компонент, который мне нравится монтировать, – это PDB, причина этого в том, что все подключается к нему, и это центральный хаб для вашего дрона.Чтобы смонтировать PDB, вам нужно будет подумать о том, в каком направлении вы хотите его установить, основные соображения будут заключаться в том, где будет находиться ваша батарея, и если у вас есть универсальная плата, к которой вы хотите, чтобы ваш USB-разъем был лицо. Для установки PDB вы собираетесь использовать нейлоновые или резиновые стойки, которые обычно крепятся через раму и позволяют собирать стопку плат.

Совет – перед установкой PDB следует припаять разъем аккумулятора и залудить любые контактные площадки, это даст вам больше места для работы.

Предупреждение! Каркас из углеродного волокна проводит электричество, поэтому важно расположить PDB подальше от него, чтобы никакие компоненты, прокладки или провода не могли соприкасаться с углеродным волокном. Это верно для всей электроники в вашей сборке.

Шаг 3: Установка двигателей

Следующим логическим шагом будет установка ваших двигателей. Если у вас есть двигатели по часовой стрелке и против часовой стрелки, вам нужно будет обратить пристальное внимание на их порядок. На приведенной ниже диаграмме показана раскладка Quad X Betaflight, которая широко используется в большинстве современных программ.

Двигатели можно закрепить винтами, и, опять же, рекомендуется использовать фиксатор резьбы, а не затягивать их слишком сильно, так как здесь вы повредите сам двигатель.

Предупреждение! Иногда болты, поставляемые с двигателями, могут быть слишком длинными. Если болт может касаться обмотки, это вызовет короткое замыкание и повредит ваши компоненты. Обязательно проверьте это перед включением.

Шаг 4: Установка регуляторов скорости

Установив двигатели, мы можем установить PDB и начать все подсоединять.Если у вас четыре отдельных регулятора скорости, лучшее место для их установки – руки. Как и в случае с PDB, важно, чтобы ваши ESC не соприкасались с вашим фреймом. Лучший способ защититься от этого – держать ESC защищенным от термоусадки. Чтобы установить их, я использую двусторонний скотч, чтобы удерживать их на месте, а затем обматываю их изолентой после соединения.

Если вы выбрали ESC «четыре в одном», вам не придется беспокоиться обо всем этом, просто установите его на раму, как описано для PDB!

Совет – доступны крышки регуляторов скорости, однако гораздо более дешевый вариант – взять старую лопасть винта и заклеить ее лентой.Это защитит ESC от существ, разорванных вашими опорами в случае аварии. (Я предпочитаю добавлять их в последнюю очередь, когда все протестирую!)

Шаг 5: Подключение регуляторов скорости к двигателям

После установки регуляторов скорости пора приступать к пайке! В первую очередь я обращаюсь к двигателям. У каждого мотора есть три провода, которые необходимо припаять к контактным площадкам ESC. В современных ESC порядок больше не имеет значения, так как мы можем изменить направление вращения двигателя с помощью программного обеспечения! Вот основная процедура, которой я люблю следовать:

1: Обрежьте и зачистите провода двигателя до нужной длины

Совет – Видите этот скрученный в проводах мотора? Я предпочитаю оставлять слабину, так как при столкновении некоторые детали могут быть повреждены.Увеличение длины проводов дает мне больше возможностей, если я решу пойти короче. Помните, что отрезать провода намного проще, чем удлинить их.

2: залудите контактные площадки регулятора скорости и концы мотора, это упростит и ускорит их пайку.

3: припаяйте каждое соединение по одному. Поднесите проволоку к подушке, быстро нагрейте и держите их неподвижными, пока они остынут.

4: Проверьте свои соединения, самое главное, убедитесь, что стыки не перекрываются и не соприкасаются, так как это вызовет короткое замыкание.Надеюсь, здесь у вас будут качественные блестящие стыки, и если не бойтесь их переделывать. Помните, что достаточно одного из этих суставов, чтобы ваш дрон упал с неба!

Эти же принципы будут использоваться для всех паяных соединений вашего дрона!

Шаг 6: Подключение ESC к PDB

Мы наполовину закончили с ESC! Следующим шагом будет их подключение к вашей PDB! Здесь используется тот же принцип, что и раньше, однако вы подключаете положительный (красный) и отрицательный (черный) провода к соответствующим контактным площадкам.Опять же, как и в случае с проводами двигателя, я предпочитаю оставлять небольшой провис, чтобы обезопасить вещи в случае аварии.

Предупреждение! В отличие от проводов двигателя, если они ошибаются, ваш квадроцикл загорится! Дважды проверьте все и не включайте питание, если не уверены в своей работе!

Еще один отличный справочник по пайке для новичков от Rotor Riot с участием единственного и неповторимого Чада Новака. В этом видео он подробно рассказывает об основах пайки регуляторов ESC на PDB, а также кое-что, на что следует обратить внимание! Паяльные жала

Шаг 7: Первый тест !!!

Теперь, когда наша система питания настроена, мы готовы к выполнению нашего первого теста.Я рекомендую проверять и тестировать как можно больше по двум причинам:

1. Вы можете предотвратить возгорание всей вашей установки! Если, например, возникла проблема с подключением вашей PDB-проводки, по крайней мере, это не поджарит ваш полетный контроллер и всю систему FPV!
2. Вы можете использовать эту информацию позже для поиска неисправностей в других компонентах. Устраняя возможные причины, мы можем гораздо быстрее решить будущие проблемы.

Первый тест, который я всегда рекомендую вам делать перед добавлением мощности, – это проверить наличие коротких замыканий с помощью мультиметра.Мы можем установить наш мультиметр в режим непрерывности, который будет издавать звук, если провода соприкасаются. Если мы проверим целостность положительного и отрицательного контактов на разъеме аккумулятора, мы не увидим его. Если мы слышим звуковой сигнал, это означает короткое замыкание, означающее, что что-то не так, и подключение батареи приведет к повреждению вас или дрона!

FPV Знай все Джошуа Бардуэлл создал для вас отличное видео, демонстрирующее, как выполнять эту проверку. На его канале есть более 1000 видеороликов с бесценной информацией, которые я предлагаю вам взглянуть, чтобы лучше понять все, что связано с FPV.Позже я буду ссылаться на еще несколько его видео.

Если вы прошли тест на непрерывность, теперь можете попробовать подключить аккумулятор. Надеюсь, вы услышите звуковой сигнал от каждого регулятора скорости и, возможно, увидите небольшое подергивание двигателей. Если есть какие-либо признаки дыма или пожара, немедленно отключите его от сети и осмотрите все проблемные участки.

Шаг 8: Монтаж системы FPV

Когда система питания готова, следующее, что нужно сделать, это настроить нашу систему FPV, то есть нашу камеру и видеопередатчик.

Предупреждение! Включение видеопередатчика без антенны СЖАРЕТ его. Подключите антенну сейчас, чтобы этого не случилось позже! Я всегда оставляю старые дипольные антенны на запасных передатчиках, чтобы не забыть.

Перед тем, как мы включим эти компоненты, рекомендуется сначала их смонтировать. Обычно камеры и видеопередатчики поставляются с разъемами для проводов, поэтому мы можем просто подключить их после сортировки или пайки. Надеюсь, в вашей раме будет отведенное место для крепления камеры, в противном случае вы можете использовать небольшой кронштейн, который поставляется с большинством камер.

Совет

– Большинство камер поставляются с запасным футляром, взгляните на свою рамку и попробуйте решить, какой футляр подойдет лучше всего.

При установке камеры нужно учитывать ее угол. Как правило, чем круче угол, тем быстрее ваш дрон движется вперед, когда вы пытаетесь смотреть прямо перед собой. Для новичков я бы рекомендовал начальный угол камеры около 15 градусов. По мере продвижения вы можете увеличивать его и найти свою золотую середину.

Для установки видеопередатчика обычно требуется немного больше воображения.У большинства рамок нет очевидного места для их крепления, поэтому на самом деле все сводится к тому, где у вас есть место и с чем вам нужно работать. Я бы порекомендовал использовать кабельные стяжки или двусторонний скотч, чтобы закрепить его на верхней или нижней пластине рамы. Посмотрите это видео, как профессиональный пилот мистер Стил собирает свою верхнюю пластину для вдохновения. Я поделился им, начиная с момента времени VTX, но посмотрите с самого начала, если хотите увидеть всю его сборку.

Шаг 9: Подключение системы FPV

Лучший способ питания камеры и видеопередатчика – отключить PDB, так как это обеспечивает аккуратное подключение к полетному контроллеру, теперь самое время проверить спецификации для ваших компонентов, в частности напряжение входы.Например, 12 В или 5-19 В

Примечание – некоторые видеопередатчики на самом деле имеют выходы питания для питания камер, в этом случае вы можете использовать это для более чистой компоновки!

И камера, и видеопередатчик должны иметь два провода для питания положительного и отрицательного полюсов. Ваш PDB должен иметь несколько низковольтных площадок, таких как 5 В или 12 В, которые вы, надеюсь, выбрали для соответствия другим вашим компонентам! Вы должны подключить положительный (красный) и отрицательный (черный) провода к соответствующим контактным площадкам. Два провода могут использовать одну и ту же площадку, поэтому они будут работать параллельно.

Примечание. Если вы используете автономное экранное меню любого типа, на полетном контроллере / PDB заземляющие соединения будут иметь обозначенные места для заземляющих соединений. Вы должны всегда использовать их, чтобы предотвратить влияние шума на видеосигнал.

Последнее, что нужно сделать, это подключить видеосигнал. Этот провод (обычно желтый) должен выходить из видеовыхода камеры и напрямую подключаться к видеовходу видеопередатчика. Для сигнальных проводов вам не нужно беспокоиться о напряжении и вы можете соединить два провода вместе.

Шаг 10: Тестирование системы FPV

Совет. Как и в случае с системой питания, перед включением питания используйте мультиметр, чтобы проверить исправность всех соединений и отсутствие коротких замыканий!

Теперь мы можем протестировать систему FPV! Еще раз убедитесь, что ваша видео антенна подключена! Я больше не могу этого подчеркивать, вас предупредили! Подключите аккумулятор, и на видеопередатчике должны загореться какие-то светодиоды.Теперь вы можете использовать свои очки и настроить оба на один и тот же канал с помощью соответствующих элементов управления. Каналы обозначаются буквой, а затем цифрой, например R4. Буква описывает, на каком диапазоне вы находитесь, а цифра описывает сам канал. На данный момент важно только то, что у нас есть совпадающие каналы и чтобы ваша картинка была красивой и четкой. Если это не так, вам, возможно, придется вернуться и проверить проводку.

Надеюсь, все работает, и вы можете использовать это как возможность сфокусировать камеру, повернув объектив и используя гайку, чтобы зафиксировать ее в нужном положении.Разместите дрон на расстоянии 2–3 м от таблицы фокусировки, подобной приведенной ниже, при повороте объектива ищите точку, в которой можно различить линии, наиболее близкие к центру.

Шаг 11: Установка и включение приемника

Теперь нам нужно установить приемник и подать питание на него. Обычно они работают от 5 В (кроме Spektrum) и подключаются к положительной клемме 5 В и заземлению на вашей PDB. Затем у нас будет сигнальный провод, который мы позже отправим на полетный контроллер. Если ваш приемник поддерживает телеметрию, у вас может быть другой провод для этого.

Вы заметите, что у вашего приемника один или два антенных провода выходят с одного конца. Их размещение имеет решающее значение для обеспечения хорошего сигнала, и чтобы ваш квадрокоптер не потерял сигнал и не упал с неба (отказоустойчивый). Идеальное размещение двух антенн – под углом 90 градусов друг к другу в форме буквы V, вы должны стремиться держать их концы как можно дальше от углерода, чтобы предотвратить их блокировку.

Мне нравится монтировать мою, либо выступая из рук, либо прямо сзади.Идеальный способ их установки – это закрепить кабельную стяжку в желаемом положении и поместить антенну в термоусадочную пленку, чтобы она была защищена.

Предварительная термоусадка

Последний шаг – привязать ваш приемник. Это можно сделать в любое время, однако у некоторых приемников есть специальная кнопка привязки, к которой впоследствии может быть трудно получить доступ. У разных передатчиков разные методы привязки, однако все они обычно включают включение при нажатой кнопке и сам передатчик в режиме привязки.За подробностями обращайтесь к руководству по эксплуатации вашего передатчика!

Предупреждение! – Один из самых важных шагов – настроить отказоустойчивость. Это не дает дрону улететь, если он отсоединяется от пульта дистанционного управления, и может помешать ему причинить вред вам или другим людям. Они будут различаться в зависимости от различных комбинаций передатчика / приемника.

Некоторым передатчикам нужно настраивать больше, чем другим! Это видео показывает, как Джошуа Бардвелл настраивает все в своем специальном выпуске Taranis. Как настроить FrSky Taranis и конфигурацию Betaflight / Cleanflight

Шаг 12: Подключение полетного контроллера

Последний компонент, который необходимо установить, – это полетный контроллер! Это мозг вашего дрона, и мы будем подключать сюда почти все наши сигнальные провода. Самая сложная часть подключения полетного контроллера – это знать, что куда идет, поскольку все полетные контроллеры имеют немного разную компоновку. Первое, что я предлагаю вам сделать, это поискать схему распиновки вашей платы , она должна выглядеть примерно так:

Некоторые производители, такие как Matek, даже начали предоставлять пользователям полные схемы соединений , такие как приведенная ниже. Это показывает вам, какие именно контактные площадки вы хотите припаять, что значительно упростит вам задачу .Обратите внимание, что все красный и черный провода питания мы уже припаяли! Следующая диаграмма относится к платам, которые я использую, однако она немного уникальна, поскольку есть ленточный кабель, соединяющий PDB с полетным контроллером.

Обычно вам нужно подключить следующие провода к соответствующим контактным площадкам:

Power – Как и для всех других компонентов, которые нам нужны для их питания, почти всем полетным контроллерам требуется 5 В, однако у некоторых есть собственный регулятор, и они будут отключаться. напряжение батареи.Вам нужно будет проверить, какой ввод требует для этого ваш полетный контроллер.

Vbat – Если ваш полетный контроллер работает от 5 В, ему все равно потребуется считывать напряжение основной батареи, если вы хотите использовать такие функции, как экранное меню или звуковой сигнал. У вас часто будет положительный и отрицательный провод для подключения к Vbat и заземляющим контактам.

Двигатели – Каждый из четырех двигателей будет иметь один сигнальный провод (обычно белый) и один круглый провод (черный). См. Схему расположения двигателя для заказа!

Приемник – У вас будет один проводной сигнал для подключения либо к порту UART RX, либо к выделенному порту SBUS и т. Д.У вас также может быть телеметрический провод, который будет подключаться к другому UART TX!

OSD – Если у вас есть OSD, у вас будут разъемы для видеовхода и видеовыхода, а затем заземления для обоих сигналов. Если вам нужно чистое видео, важно использовать эти основания как для камеры, так и для видеопередатчика.

Некоторые дополнения, которые вы также можете включить, могут быть:

Зуммер – это средство для поиска потерянного дрона при аварии или предупреждения о низком уровне заряда батареи. В полетных контроллерах обычно есть кнопки зуммера + и -.

Светодиоды – Вы можете запускать все виды светодиодов со всеми видами рисунков на своем дроне, которые отлично подходят для отличия вашего дрона во время гонок. Светодиодные ленты обычно получают питание от любых + и – 5В контактных площадок с сигнальным проводом, подключенным к полетному контроллеру. Как и в случае с большинством компонентов, я бы порекомендовал отключать ваши светодиоды от PDB, если это возможно.

Прежде чем что-либо делать, подумайте о своей сборке и спланируйте, что вы хотите подключить и где. Затем вы можете начать обрезать провода до нужной длины и проложить любой под полетным контроллером.Как только вы будете удовлетворены, вы можете установить полетный контроллер на свой стек, используя нейлоновые стойки, когда вы это сделаете, убедитесь, что у вас есть порт USB на одной стороне для легкого доступа позже.

Совет – вы можете использовать резиновые стойки или уплотнительные кольца для «мягкой установки» вашего полетного контроллера! Это гасит некоторые вибрации, считываемые гироскопом, обеспечивая более плавный полет.

Возможно, вы заметили, что на дроне есть какая-то стрела или шеврон, который используется для обозначения передней части дрона.К счастью, с помощью программного обеспечения направление движения дрона можно настроить, поэтому я бы рекомендовал установить доску под углом, который лучше всего подходит для вашей установки.

Вот изображение, на котором мой полетный контроллер полностью смонтирован. Обратите внимание на то, как USB находится сбоку, а все необходимые провода по возможности проложены под платой. Причина в том, чтобы защитить провода от затягивания ремешком аккумулятора, который плотно прилегает к моей раме. Мои провода двигателя скрыты на этом виде, но на самом деле они подключаются к PDB через ленточный кабель.

Полностью смонтированный полетный контроллер

К настоящему времени вы должны быть хорошо знакомы с Джошуа Бардвеллом и, конечно же, у него есть целая серия информативных видео по подключению полетных контроллеров, которые вам действительно стоит посмотреть! Ваша компоновка, вероятно, будет отличаться от моей, поэтому лучше всего научиться понимать распиновку и подключить любой полетный контроллер в соответствии с вашими требованиями. Подключение полетного контроллера для начинающих

Шаг 13: Завершение сборки

Если вы дошли до этого места, ПОЗДРАВЛЯЕМ! Вы проделали всю тяжелую работу, и ваша сборка составляет 99%! Последними штрихами станут такие мелочи, как , такие как завершение рамы, термоусадка или заклеивание лентой любых дополнительных компонентов и установка крепления для камеры .В некоторых сборках вы можете сохранить этот шаг, пока не завершите настройку программного обеспечения, на случай, если к некоторым компонентам будет трудно получить доступ.

Совет

– Как и в случае со всеми другими компонентами, вы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы использовать мультиметр и проверить на предмет каких-либо коротких замыканий перед включением полетного контроллера.

Предупреждение! Мы еще не готовы надеть реквизит, мы хотим проверить, все ли работает, на случай, если что-то пойдет не так. Реквизит – это последнее, что нужно устанавливать, если вы на 100% уверены во всем остальном.

Шаг 14: Конфигурация программного обеспечения

Конфигурация программного обеспечения сама по себе огромная статья, требующая огромного количества усилий в зависимости от ваших компонентов и предпочтений, которые будут отличаться почти для каждой сборки. Все, что я могу порекомендовать, – это базовый контрольный список , который нужно установить, пока мы не завершим полную статью . Убедитесь, что вы установили конфигуратор программного обеспечения, например Betaflight , на свой компьютер и подключитесь к дрону через USB-кабель (вам может потребоваться установить соответствующие драйверы для вашего полетного контроллера)

1. Прошивка прошивки – просто подобно тому, как компьютер работает под управлением Windows, OSX или Linux, полетный контроллер работает с разными версиями программного обеспечения.При настройке нового полетного контроллера всегда лучше обновлять до последней версии выбранной вами прошивки. Часто это делается из главного экрана конфигуратора.
2. Настройте свои периферийные устройства – Когда вы подключили наш полетный контроллер, вы можете подключить вещи к одному из соединений UART, ваш приемник будет подключен к одному из них, который был помечен как SBUS. Нам нужно настроить эти порты, чтобы сообщить полетному контроллеру, с чем он взаимодействует.
3. Конфигурация дрона – Мы хотим сообщить дрону, под каким углом установлен полетный контроллер, какой приемник мы используем, как разговаривать с ESC и установить различные ограничения, такие как минимальный дроссель. Здесь много всего, что будет лучше объяснено в следующем видео.
4. Настройте режимы полета – Эти режимы необходимо назначить переключателям на передатчике. Новичку я бы порекомендовал установить переключатель Arm, а затем отдельный переключатель для автоматического уровня и режима acro.Дополнительные переключатели могут использоваться для таких функций, как зуммеры.
5. Установите свои ставки – Ставки определяют, насколько чувствительны ваши стики передатчика, для новичков я бы рекомендовал оставить их по умолчанию и регулировать по мере роста вашей уверенности.

Конечно, я не мог не упустить возможность поделиться с вами еще одним видео Джошуа Бардвелла! Здесь он запускает полную установку Betaflight 4.1, показывая вам каждый шаг, который вы можете предпринять.

Шаг 15: Заключительный тест

Совет. Как и в случае с системой питания, перед включением питания используйте мультиметр, чтобы проверить исправность всех соединений и отсутствие коротких замыканий!

Настроив программное обеспечение, мы готовы к финальному тесту! К этому моменту подошли часы вашего времени, и легко возбудиться.

Предупреждение! Это тесты, в которых мы собираемся начать раскручивать двигатели, и все может произойти. Убедитесь, что у вас нет пропеллеров на дроне ни при каких обстоятельствах!

В конфигураторе потребуется протестировать следующие вещи:

Тест 1 – Ориентация полетного контроллера.
Нам нужно убедиться, что программное обеспечение знает, где находится передняя часть дрона, мы должны настроить это раньше, но нужно проверить правильность. В конфигураторе вы должны увидеть 3D-модель дрона, при наклоне дрона модель должна обновляться в реальном времени.Убедитесь, что он вращается в правильном направлении для крена, тангажа рыскания.

Тест 2 – Каналы приемника
Нам нужно убедиться, что наш полетный контроллер правильно разговаривает с нашим приемником, для этого вам нужно будет подключить аккумулятор. При питании от дрона вы сможете просматривать любые входы джойстика на вкладке приемника, одновременно проверяя, соответствуют ли переключатели вашим предполагаемым режимам полета. Если это не работает должным образом, это может быть связано с настройками на вашем пульте дистанционного управления.

Тест 3 – Вращение двигателя
Вот где ваш дрон начнет оживать! Пока батарея все еще находится в голове, перейдите на вкладку двигателей и щелкните поле, чтобы подтвердить, что вы сняли все свои пропеллеры! У каждого двигателя должен быть ползунок, который теперь можно использовать для питания каждого двигателя.

Вы должны двигать его немного вверх, чтобы проверить, что правильный двигатель вращается для каждого канала и что двигатели вращаются в правильном направлении. Если они ведут себя некорректно, вам нужно будет их изменить. Обратитесь к схеме двигателя вашего программного обеспечения для правильного порядка.

Тест 4 – Постановка на охрану
Мы готовы проверить, что дрон вооружен и что вы можете управлять моторами с помощью пульта дистанционного управления! Подключите аккумулятор, включите передатчик и попробуйте щелкнуть переключателем на руке.Теперь вы можете попробовать переместить палочки, и, надеюсь, моторы начнут двигаться! Убедитесь, что ваш выключатель снятия с охраны работает, так как вам может понадобиться его использовать в экстренной ситуации. Если вы не можете поставить дрон на вооружение, вот несколько возможных причин.

Test 5 – Failsafe
Теперь мы хотим проверить, что дрон отключится, если мы потеряем радиосигнал. Если вы не настроили его правильно, вы рискуете либо улететь, либо дрон нанесет некоторые повреждения, если пульт не будет включен.Чтобы проверить отказоустойчивость дрон и увеличить дроссельную заслонку. Когда моторы вращаются, выключите пульт и посмотрите, что произойдет, мы надеемся, что дрон отключится в течение секунды.

Тест 6 – Все остальное!
Теперь, когда все важные вещи работают, вы можете протестировать все остальное, например, экранное меню, звуковой сигнал или телеметрию, чтобы убедиться, что все на 100% перед вашим первым полетом.

Test 7 – The Test Hover

Если вы прошли все эти тесты, значит, вы сделали это! Вы готовы к своему первому тесту наведения! Теперь вы можете прикрепить пропеллеры и отправиться на открытую площадку, где никто не сможет проверить, летает ли он! Следует отметить, что пропеллеры бывают по часовой стрелке и против часовой стрелки.

При установке убедитесь, что вы правильно устанавливаете их! Эта диаграмма от hobbyrc это хорошо показывает, убедитесь, что ваши реквизиты надеты хорошо и плотно.

Разместите дрон подальше от себя, включите, осторожно увеличьте газ и попытайтесь парить на высоте нескольких футов над землей. Будьте готовы снять с охраны или уронить дроссельную заслонку, если она выскочит. Если что-то пойдет не так, обратитесь к этому видео: Квадрокоптер переворачивается на взлете: решено

ПОЗДРАВЛЯЕМ! – Вы сделали это!

Если вы зашли так далеко и закончили эту часть Как создать руководство для дрона, вы сделали это! Создание вашего первого дрона – большой подвиг, у вас было много информации, и вы, вероятно, столкнулись с кучей проблем на своем пути. В результате получился дрон, адаптированный под ваши требования, которым вы можете гордиться. Еще лучше, если что-то пойдет не так или сломается, вы точно будете знать, как это исправить! Будьте осторожны во время полета и берегите его, нет ничего хуже, чем видеть, как ваша гордость и радость разбиваются на сотни крошечных кусочков!

Спасибо, что остались со мной, вы уже прочитали достаточно и, должно быть, взволнованы. Зарядите батарейки и летите! Однако будьте осторожны, строительство и полеты дронов – это увлекательное хобби. вам всегда захочется еще одного! Надеюсь увидеть вас в ближайшее время.Наслаждаться!

Если вы хотите построить дрон из тех же частей, что и у меня, ссылку на полную установку можно найти здесь.

Строим самодельный дрон с нуля, часть 1: Строим дешевый самодельный дрон

Мини-дрон своими руками

Обзор

Если вы новичок и хотите управлять небольшим и прочным дроном в качестве хобби, то это руководство для вас! Теперь вы можете собрать свой мини-квадрокоптер своими руками с нуля, и он не просверлит дырку в вашем кармане. Вам больше не нужно покупать дорогие дроны, так как этот дрон не будет стоить вам больше $ 20 .Вы можете наслаждаться полетом на мини-дроне, который весит менее граммов. Итак, давайте посмотрим, что нам нужно для создания этого дрона.

Компоненты

1. 4 миниатюрных мотора: Вы можете найти их в магазине электроники для хобби; выберите двигатель мощностью 400-500 кВ

миниатюрные двигатели

2. 4 кожуха двигателя: используются для удержания двигателей на месте

кожухи двигателя

3. 4 Гребные винты: желательно диаметром 10 см; при покупке убедитесь, что пропеллеры плотно прилегают к ротору мотора

мини-винты

4.Литий-полимерный аккумулятор: аккумулятора 3,7 В с номиналом 300-500 мАч и 25 ° C будет достаточно, чтобы обеспечить полет в течение 10-15 минут.

Литий-полимерный аккумулятор

5. Зарядное устройство: зарядное устройство 3,7 В; можно купить с аккумулятором

6. Пара передатчик-приемник 2,4 ГГц: я использовал плату HY-JJh46; Вы можете найти множество таких контроллеров полета в Интернете. Если у вас нет каких-либо деталей, которые можно использовать, вы можете получить плату полетного контроллера и пульт дистанционного управления (радиопередатчик) для управления дроном.Контроллер полета позволяет вам управлять дроном множеством различных способов, и мы познакомим вас с тем, как это сделать во второй части, используя Arduino в качестве контроллера полета.

Передатчик-приемник полетного контроллера

7. 2 чернильных тубуса для шариковой ручки: Для сборки рук квадрокоптера

шариковая ручка с чернилами для изготовления лопастей

8. Материал Thermocol: для монтажа схемы

9. Лента / горячий клей

Соберем все вместе Шаг 1

Выньте миниатюрные моторы и установите их в кожухи.Дополнительно возьмите четыре гребных винта и установите по одному на каждый двигатель. Убедитесь, что пропеллеры прочно прикреплены к ротору двигателя, чтобы избежать каких-либо сбоев на более позднем этапе.

подключить двигатели Шаг 2

Извлеките плату приемника HY-JJh46-RX и подключите четыре двигателя, как показано на принципиальной схеме. Плата, показанная на схемах, представляет собой упаковку, отличную от Fritzing, поэтому выполняйте соединения следующим образом:

• Двигатель RF (правый передний)
  • Положительный провод (двигатель) -> контакт RF + (плата RX)
  • Отрицательный провод (двигатель) -> Контакт RF (плата RX)
• Двигатель LF (левый Спереди)
  • Положительный провод (двигатель) -> контакт LF + (плата RX)
  • Отрицательный провод (двигатель) -> контакт LF (плата RX)
• LB двигателя (левый задний)
  • Положительный провод (Мотор) -> контакт LF + (плата RX)
  • Отрицательный провод (Двигатель) -> Контакт LB (плата RX)
• Мотор RB (правая задняя часть)
  • Положительный провод (двигатель) -> контакт RF + (Плата RX)
  • Минусовой провод (двигатель) -> контакт RB (плата RX)

принципиальная схема подключения двигателей Шаг 3

Извлеките Li-Po аккумулятор (380 мАч, 25C, 3.7V в моем случае) и подключите его к плате следующим образом:

• Положительный провод (аккумулятор) -> Vin (плата RX)
• Отрицательный провод (аккумулятор) -> Контакт GND (плата RX)

Шаг 4

Возьмите кусок термоколяски и разрежьте его на куб размером 5 см x 5 см x 5 см.

материал thermocol Step 5

Возьмите две шариковые ручки и выньте из них трубки с чернилами. Теперь пропустите его через куб термокольца так, чтобы чернильная трубка проходила точно через среднюю точку квадрата.

пропустите чернильные трубки через термокуб Step 6

Подсоедините моторы на обоих концах двух чернильных трубок и затяните винты. Используйте горячий клей / скотч, чтобы удерживать трубки с чернилами на месте.

Используйте клей для соединения двигателей на трубках с чернилами. Используйте клей для соединения двигателей на каждом конце трубки с чернилами. Шаг 7: прикрепите батарею и плату RX к кубу. Шаг 7 .

Поместите батарею в верхнюю часть кубика thermocol и поместите на него плату RX. Закрепите сборку скотчем / горячим клеем.Вот так! Ваш дрон готов к взлету. Включите кнопку питания в верхней части полетного контроллера и начните веселье.

Сводка

Помните, что вращающиеся пропеллеры дрона чрезвычайно опасны и могут вызвать серьезные травмы. Всегда управляйте дроном на открытом месте и избегайте полетов близко к людям.

Такими маленькими самодельными дронами действительно сложно управлять, поэтому будьте особенно осторожны при управлении дроном. В следующей статье мы собираемся использовать более устойчивую раму для дрона и использовать Arduino в качестве контроллера полета.

Как собрать свой собственный дрон: пошаговый самодельный проект своими руками

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Беспилотные летательные аппараты существуют уже несколько десятилетий, но наибольшей популярности они достигли в последние годы с небольшими коммерческими дронами. Новая так называемая технология FPV (вид от первого лица) дала нам уникальный опыт полета, а развитие систем GPS в дронах открыло совершенно новый мир для увлеченных людей.

Конечно, дроны – не единственные радиоуправляемые летательные аппараты на рынке, но их маневренные мультироторы и их способность делать потрясающие фотографии и записывать потрясающие видео во время полета сделали их самыми популярными. Вот почему коммерческие дроны сейчас пользуются большим спросом, но задумывались ли вы, как собрать дрон своими руками с нуля?

Сегодня на рынке представлен широкий спектр дронов, различающихся по размеру, конструкции и свойствам. Вам просто нужно посетить несколько популярных интернет-магазинов, где продаются дроны, и найти готовую к использованию модель, которая лучше всего подходит вам по своим характеристикам и цене.

Большинство людей просто купят дрон. С другой стороны, людям, которые любят проекты «сделай сам», может понравиться создавать эти устройства с нуля. Если вам тоже нравится эта поделка, вы можете покупать комплекты дронов и получать удовольствие, собирая их вместе, как головоломку Lego.

Настоящая задача – построить дрон с нуля без использования специального набора. Это сложный проект, ведь вам придется самостоятельно находить необходимые детали и представлять себе конструкцию дрона. Так что вы скажете? Вы готовы к этой задаче?

Из этой статьи вы узнаете, как построить дрон с нуля.Как и ожидалось, это может быть чрезвычайно сложный проект в зависимости от типа дрона, который вы хотите построить, и необходимых материалов. Эта статья расскажет вам в общих чертах о том, как выглядит самодельный квадрокоптер, и, надеюсь, это поможет вам понять, действительно ли вы хотите взяться за этот проект. Никто не говорит, что это будет легко, но некоторые люди считают, что конечное удовлетворение более чем того стоит!

Основные детали, которые вам понадобятся

Прежде чем вы начнете делать этот дрон своими руками, вам нужно знать, какие компоненты необходимы для его сборки; если хочешь, конечно, летать.

Вот основной список компонентов, которые вам понадобятся, чтобы построить себе дрон:

• Рама: есть два варианта, когда дело доходит до рамы для вашего дрона. Вы можете сделать его самостоятельно или купить в интернет-магазине, а для широкого выбора качественных рам мы предлагаем ознакомиться с нашей статьей о лучших рамах для дронов. Если вы решите построить его самостоятельно, проект не так уж и сложен, но вам потребуются некоторые инженерные знания и знание материалов, которые вы собираетесь использовать.Например, можно использовать металлические (легкие), пластиковые или даже деревянные рейки. Если вы выберете деревянный каркас, вам понадобится деревянная доска толщиной около 2,5 см.
• Моторы: Для обычного квадроцикла вам понадобится всего 4 мотора, но октокоптеру для полета требуется восемь моторов. Рекомендуется использовать бесщеточные двигатели – они легче расходуют батарею, и, если вы не инженер, который полностью понимает, как работает двигатель, эти детали следует покупать в магазине.Вы также можете познакомиться с ними поближе, прочитав нашу статью о двигателях дронов.
• ESC или электронное управление скоростью: также являются важными частями вашего дрона, поскольку они отвечают за передачу мощности двигателям. Опять же, их количество зависит от количества вооружений вашего дрона.
• Пропеллеры: При поиске пропеллеров вы должны найти те, которые соответствуют корпусу вашего дрона. Обратите внимание на материалы – вы не найдете деревянных пропеллеров, но вы должны убедиться, что те, которые вы выберете, подходят.
• Разъемы: Вам потребуются разъемы 3,5 мм для сварки двигателей и ESC, а также разъемы 4,5 мм для платы распределения питания.
• Плата распределения питания – эта плата соединяет электронные регуляторы скорости с аккумулятором.
• Аккумуляторы: При покупке аккумуляторов для дрона необходимо учитывать емкость аккумулятора и его тип. Чаще всего для этой цели используются Li-Po батареи, и их мощность различается.Чтобы лучше понять эту тему, мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с нашей статьей о батареях для дронов .
• Монитор батареи: Это не элементарный элемент, но монитор весьма полезен для предупреждения вас, когда батареи близки к завершению. Таким образом, вы не рискуете, что у дрона закончится сок в воздухе, над прудом. Монитор батареи гарантирует, что ваш летательный аппарат не умрет в самом неподходящем месте.
• Монтажная площадка: Уменьшает вибрацию и, таким образом, улучшает полет.Это очень полезно, особенно если вы пытаетесь снимать фотографии или видео с помощью своего дрона.
• Контроллер: Это устройство распределяет мощность и одновременно управляет двигателями.
• Приемник RC: Конечно, если у вас есть передатчик (который обычно находится с вами), у вас также будет приемник, установленный на дроне.
• Камера: Если вы хотите делать аэрофотоснимки и записывать окрестности во время полета на дроне, вам понадобится камера.Лучшие камеры – это те, которые могут снимать качественное видео 4K, но каждый найдет себе такую, которая ему нужна. Для качественной аэрофотосъемки и видеосъемки вам также может понадобиться стабилизатор для камеры.
• USB-ключ: Это необходимо для сохранения фото и видео.

Помимо вышеупомянутых деталей, вам также потребуются силиконовые провода AWG, зарядное устройство, кабели для проводов сервопривода, стяжки, командные планки 3M, составы для фиксации резьбы и т. Д.В дополнение к этим компонентам вы также можете встроить в свой дрон другие аксессуары и сделать его более продвинутым.

Другими словами, существует много-много способов построить дрон, и в зависимости от того, сколько из него вы действительно хотите сделать своими руками, эти шаги будут отличаться, и необходимые компоненты будут меняться. Приведенное ниже руководство предоставит вам представление о процессе создания квадрокоптера своими руками.

Пошаговая инструкция

Существуют разные типы дронов, но люди считают квадрокоптеры более эффективными, поскольку ими легко управлять.

Итак, в этом пошаговом руководстве мы сосредоточились на том, чтобы показать вам, как построить квадрокоптер из частей, которые вы можете купить отдельно:

Шаг 1. Изготовление рамы

Независимо от того, каким будет ваш дрон, у него должна быть рама. Итак, первая задача – сделать каркас. Для этого можно использовать разные материалы, например металл, пластик или дерево. Эти материалы будут отличаться в зависимости от того, насколько прочным должен быть дрон.

Если вы выбираете дерево для каркаса, найдите деревянную доску длиной более 60 см и толщиной примерно 25-30 мм.Разрежьте эту доску таким образом, чтобы получить две планки длиной 60 см и шириной 30 мм. Эти две длины необходимы для создания конструкции вашего будущего квадроцикла.

Пересекая эти две планки, вы получите X-образную рамку. Также вам понадобится деревянный лист, чтобы сделать и добавить прямоугольник в центральной части этой рамки. Его размер должен быть 6 × 15 см, а толщина – около 2 мм.

Конечно, вы можете использовать другие размеры, если хотите, но это даст вам довольно хороший квадроцикл.Для соединения этих деталей вам потребуются гвозди и клей. Если вы решите использовать металл или пластик, размеры будут аналогичными, но способ соединения планок будет другим.

Ознакомьтесь с нашими предложениями по лучшим готовым каркасам, которые вы можете использовать в качестве основы для своего проекта:

Шаг 2. Пропеллеры, электронные регуляторы скорости и двигатели

Электронные регуляторы скорости (ESC), двигатели и пропеллеры являются одними из самых важных элементов функционального дрона.Таким образом, вы должны получить эти компоненты в авторизованном магазине, чтобы гарантировать качество и надежность. Они должны соответствовать размеру вашего дрона, так что имейте это в виду при их покупке. Не бойтесь просить помощи у кого-нибудь в магазине.

При поиске двигателей (или роторов) вы должны знать, что многороторные дроны развивают большую скорость и обеспечивают стабильный полет, поскольку каждый ротор работает с точками тяги другого. Например, посмотрите эти роторы:

Для гребных винтов мы предлагаем вам купить металлические 9-дюймовые стойки, которые вы можете найти на рынке по очень доступной цене.Они прочные и не сгибаются так легко, если дрон во что-то ударится. Однако, если вам нужна лучшая производительность, лучше купить карбоновые опоры. Если вам нужна хорошая производительность, мы рекомендуем вам приобрести любой из них:

И, наконец, вам нужно купить несколько регуляторов скорости (электронные регуляторы скорости). . Если вам не нужны 4 из них (имейте в виду, что здесь речь идет о квадроцикле), вы можете купить контроллер 4 в 1. Мы предлагаем эти отличные и стабильные модели:

Шаг 3. Соберите двигатели

Следующее, что вам нужно сделать, это просверлить отверстия в раме для двигателей в соответствии с расстоянием между отверстиями для винтов на двигателях.Было бы хорошо сделать еще одно отверстие, которое позволит зажиму и валу мотора свободно перемещаться.

Однако вы можете пропустить это действие, если двигатели уже поставлялись с креплениями. Поместите двигатель в соответствующее место и закрепите его на раме с помощью шурупов и отвертки.

Шаг 4. Установите электронные регуляторы скорости

После установки двигателей необходимо также установить регуляторы скорости. Как ты это сделаешь? Регуляторы скорости рекомендуется подключать на нижней стороне рамы по нескольким причинам, связанным с функциональностью дрона.Эти причины, среди прочего, включают то, что он «разгрузит» верхнюю часть дрона, где должны быть добавлены другие компоненты.

Для того, чтобы очень хорошо закрепить ESC на раме, вам необходимо использовать стяжки. Таким образом, ваши ESC привязаны и надежно закреплены во время полета.

Шаг 5: Добавьте шасси

Это снаряжение является важной частью при посадке вашего БПЛА, поскольку оно значительно снижает удары при приземлении дрона на твердую землю. Его можно сделать по-разному, но нужно проявить творческий подход и сделать его по-своему, уникальным.

Вот одна идея: найдите металлическую трубу (около 6 дюймов в диаметре) и отрежьте (с помощью соответствующих инструментов) 4 кольца толщиной 1-2 см. Конечно, размер этих колец должен соответствовать общему размеру вашего дрона. Затем вы можете использовать клейкую ленту, чтобы прикрепить эти детали к раме.

Если вам не нравится эта идея с металлическими трубами, вы также можете использовать другие гибкие, но прочные материалы, например, новый пластик или что-нибудь, что снижает удары.

Шаг 6. Контроллер полета

Каждый летающий дрон должен иметь систему управления. Эта электронная система позволяет дрону устойчиво находиться в воздухе во время полета и обрабатывает все сдвиги и изменения направления и ветра.

На этом этапе есть два варианта:

Первый и самый простой вариант – купить готовый к использованию контроллер. Второй вариант – вы делаете это сами.

Для этой работы можно использовать один из следующих исходников полетных контроллеров проектов :

• DJI NAZA: DJI NAZA M V2 или DJI Naza Lite с закрытыми исходниками.
• ArduPilot : Дорогое, но очень хорошее оборудование для контроллеров дронов с отличной производительностью. Имеет автоматический режим полета.
• OpenPilot CC3D : Этот превосходный проект с открытым исходным кодом содержит 6 каналов и MPU-6000 . Его очень легко настроить и установить, а также есть руководство мастера, которое проведет вас через установку. Более того, этот открытый проект теперь доступен из различных источников в Интернете.
• NAZE32 : Очень гибкий, но немного сложный в настройке.В нем есть продвинутые летчики, которые улучшают контроль над вашим дроном, но вы должны убедиться, что действительно можете его настроить.
• KK2 : Это один из наиболее часто используемых проектов для этой цели, поскольку он дешевле, чем большинство других источников в этом роде. Он поставляется с ЖК-дисплеем, основанным на современных контроллерах AVR. Таким образом, вы можете настроить его без использования компьютера. Также у него есть MPU6050 имеет сенсор, который позволяет писать свою прошивку. Однако KK2 требует ручной настройки, и это неудобно для новичков в радиоуправлении.

Если вы хотите сделать контроллер самостоятельно, вам следует выбрать один из этих проектов, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Перейдите по ссылкам выше, чтобы провести дополнительное исследование и более подробно изучить индивидуальные особенности каждого из них. Изготовить такое устройство очень сложно и требует наличия опытного техника по дронам. Но если у вас есть такая возможность, ваш дрон будет идеальным летательным аппаратом « своими руками ».

Шаг 7. Выбор подходящего RC Tx-Rx (беспроводной системы дистанционного управления)

Это система дистанционного управления, которая необходима для управления дроном.

В настоящее время доступны различные системы управления RC , такие как Futaba, Spektrum, Turnigy, FlySky и так далее. Вы можете найти более подробную информацию и изучить все эти системы здесь:

В дополнение к этой системе вам также понадобятся несколько каналов для рыскания, тангажа, газа и крена, а также дополнительные каналы, если вы хотите установить на дрон камеру управления для некоторых аэрофотосъемок.

Шаг 8: Установите контроллер полета

После того, как вы выберете конкретный полетный контроллер, который лучше всего подходит для ваших нужд, вам необходимо установить его.Есть несколько способов его крепления. Например, вы можете разместить его в верхней части рамы в определенном направлении, но вам нужно убедиться, что все компоненты надежно закреплены, прежде чем откалибровать ваш дрон. Для этого можно также использовать упомянутые выше стяжки.

Рекомендуется положить небольшой кусок губки на нижнюю часть полетного контроллера, потому что он поглощает и снижает вибрации двигателей. Таким образом, ваш дрон будет более устойчивым во время полета, а стабильность является ключом к управлению дроном.

Шаг 9. Подключите Open Pilot к вашему дрону

Следующее, что вам нужно сделать, это настроить и подключить полетный контроллер к электронным контроллерам скорости.

Также необходимо подключить его к пульту ДУ. Чтобы увидеть, как это сделать, вам нужно будет найти в Интернете соответствующее обучающее видео для конкретного полетного контроллера, который вы ранее установили.

Я написал подробное руководство по , как построить квадрокоптер с контроллером Arduino Uno .Есть много информации о сборке, соединении всего вместе и о программировании.

Шаг 10. Проверьте и проверьте свой дрон

Прежде чем вы наконец воспользуетесь дроном, вы должны убедиться, что все работает нормально. Поэтому перед первым полетом необходимо проверить все функции. Вы можете протестировать датчики, а также другие компоненты вашего дрона, используя специальный OpenPilot GCS.

Чтобы убедиться, что все работает, нужно снять реквизит и провести небольшой эксперимент с пультом дистанционного управления.Это гарантирует, что вы можете протестировать дрон, не рискуя его сломать.

Для этого теста вы должны найти подходящее место и попытаться переместить дрон на контролируемое расстояние. Обратите внимание на стяжки и кабели, чтобы убедиться, что они хорошо соединены. Когда все в порядке, ваш дрон готов к полету!

Убедитесь, что на этом этапе не срезаны какие-либо углы, перед полетом на дроне обязательно все детально протестировать. В конце концов, вы же не хотите, чтобы первый полет вашего дрона был последним!

Шаг 11: Взлет

Это последний (и, смею сказать, самый важный) шаг.Перед взлетом аккумулятор должен быть надежно подключен, а все компоненты должны быть зафиксированы на месте. Для тестового полета нужно тщательно выбирать место, так как этот самолет может нанести серьезные повреждения, а также может быть поврежден. Лучше всего выбирать открытую ровную площадку, чтобы не рисковать чем-либо повредить дроном или наоборот. Кроме того, вы всегда будете видеть свой дрон.

Поставьте квадроцикл на землю, включите его, возьмите полетный контроллер и приступайте к своему первому полету.Рекомендуется медленно прибавить газу дрону и впервые запустить его на малой высоте. Таким образом, если он начнет выходить из-под контроля, ущерб не будет таким значительным.

Если дрон начинает дрейфовать в одном направлении, вы должны использовать триммер, чтобы внести необходимую коррекцию полета. Кроме того, вам следует попробовать разные значения PID, чтобы увидеть, как ваш дрон работает на разных входах, пока вы не получите именно то, что хотите.

Завершение

В этой статье нам удалось вкратце рассказать о деталях и шагах, которые необходимо сделать, чтобы построить дрон с нуля, но вам следует подумать над тем, чтобы узнать больше.Более того, есть также много «промежуточных шагов» в дополнение к основным шагам, которые мы только что описали. Дело в том, что из-за множества типов дронов, компонентов, программ и аксессуаров существует множество способов создания дронов в зависимости от сложности дронов, которые вы планируете сделать.

Итак, каков будет окончательный вывод, когда речь идет о беспилотном летательном аппарате своими руками? В любом случае они не будут серьезными конкурентами на рынке готовым дронам, особенно если их делают любители.

Этот общий разрыв в качестве между самодельными и готовыми к использованию дронами касается как функций, так и внешнего вида. Однако люди, которые создают беспилотные летательные аппараты с нуля, обычно не хотят конкурировать с коммерческими дронами, они просто делают это для удовольствия. Это неописуемая радость, когда взлетаешь в воздух самодельный самолет! Люди, которые хотят построить дрон, скорее всего, просто хотят изучить новый навык и гордятся тем, что создали сами, независимо от того, насколько высокопроизводительным может быть конечный результат.

Еще одно важное соображение – это общая стоимость такого дрона. Поскольку задействовано так много потенциальных переменных, компонентов и программ, стоимость может действительно колебаться. Стоимость будет зависеть от компонентов, которые вы собираетесь использовать, если вы рассматриваете дополнительные аксессуары. Однако в качестве общего ориентира общие затраты на весь проект составляют от 200 до 300 долларов за обычный квадрокоптер.

Помимо этой суммы, вам также следует учитывать стоимость камеры и собираетесь ли вы использовать дрон для аэрофотосъемки, а также для получения качественных фотографий.

Если вы посмотрите цены на Amazon и других подобных сайтах, вы увидите, что вы можете купить продвинутый дрон, который поддерживает аэрофотосъемку, за ту же сумму, что и самодельный дрон. Однако удовольствие от создания собственного дрона не имеет цены, и часто вы просто хотите испытать опыт полета на том, что вы построили!

Amazon и логотип Amazon являются товарными знаками Amazon.com, Inc или ее дочерних компаний.

Простой ламповый приемник.Ламповый регенеративный детектор диапазона FM. Краткие технические характеристики

Схема простого QSE-приемника наблюдателя для любого радиолюбительского диапазона

Доброго времени суток Уважаемые радиолюбители!
Приветствую Вас на сайте “”

Сегодня мы рассмотрим очень простую, и в то же время обеспечивающую хорошие характеристики схемы – KV Observer Receiver – коротковолновый .
Схема разработана С. Андреевым. Не могу не отметить, что сколько я встречал в любительской литературе разработок этого автора, все они были оригинальными, простыми, с отличными характеристиками и главное – доступны для повторения начинающим радиолюбителям.
Первый шаг радиолюбителя в стихии обычно всегда начинается с наблюдения за работой других радиолюбителей в эфире. Немного знать теорию любительской радиосвязи. Только слушая любительский эфир, восхищаясь азами и принципами радиосвязи, радиолюбитель может получить практические навыки ведения любительской радиосвязи. Эта схема как раз предназначена для тех, кто хочет сделать первые шаги в любительском общении.

Представлена ​​схема радиолюбительского приемника – коротковолновый очень простой, выполненный на максимально доступной элементной базе, простой в настройке и в то же время обеспечивающий хорошие характеристики.Естественно, что в силу своей простоты эта схема не обладает «потрясающими» возможностями, но (например, чувствительность приемника около 8 мкВ) позволит начинающему радиолюбителю с комфортом изучить принципы радиосвязи, особенно в 160 диапазон метров:

Ресивер в принципе может работать в любом любительском диапазоне – все зависит от параметров входа и контуров гетеродина. Автор этой схемы испытывал приемник только на диапазоны 160, 80 и 40 метров.
Какой диапазон лучше собрать этот ресивер. Чтобы определить это, необходимо учитывать, в каком районе вы живете, и исходить из характеристик любительских диапазонов.
()

Ресивер построен по схеме прямого преобразования. Принимает телеграфные и телефонные любительские станции – CW и SSB.

Антенна. Приемник работает на несогласованной антенне в виде отрезка монтажного провода, который можно протянуть под потолком комнаты по диагонали.Для земли подойдет труба водопровода или системы отопления дома, которая подключается к клемме х4. Уменьшение антенны подключаем к выводу Х1.

Принцип работы. Входной сигнал выделяется схемой L1-C1, которая настроена на середину принимаемого диапазона. Затем сигнал поступает в смеситель, выполненный на 2-х транзисторах VT1 и VT2, в диодное включение, включенное по встречно-параллельной схеме.
Напряжение гетеродина, выполненного на транзисторе VT5, подается на смеситель через конденсатор С2.Gometerodine работает на частоте, в два раза меньшей входной частоты. На выходе смесителя в точке подключения С2 формируется продукт преобразования – сигнал разности входных частот и удвоенной частоты гетеродина. Поскольку величина этого сигнала не должна быть больше трех килогерц (в диапазоне до 3 килогерц закладывается “человеческий голос”), то после смесителя на дросселе L2 и конденсаторе С3 включается ФНХ. подавляющий сигнал частотой выше 3 килогерц, за счет чего достигается высокая избирательность приемника и возможность приема CW и SSB.При этом сигналы AM и FM практически не принимаются, но это не очень важно, потому что радиолюбители в основном используют CW и SSB.
Выделенный LB-сигнал поступает в двойной усилитель низкой частоты на транзисторах VT3 и VT4, на выходе которого высокопрочные электромагнитные телефоны типа Тон-2. Если у вас только низкоуровневые телефоны, их можно подключить через трансформатор-трансформатор, например, по радио. Кроме того, если параллельно С7 включить резистор на 1-2 кОм, то сигнал с коллектора VT4 через конденсатор емкостью 0.1-10 мкФ можно подать на вход любого УНГ.
Напряжение питания стабилизировано стабилизатором VD1.

Подробнее. В приемнике можно использовать конденсаторы разных переменных: 10-495, 5-240, 7-180 пикофарад, желательно с воздушным диэлектриком, но с твердым.
Для намотки контурных катушек (L1 и L3) используются рамки диаметром 8 мм с резьбовыми подрезными сердечниками из карбонильного железа (рамки от укладки средства старых ламп или лампово-полупроводниковых телевизоров).Каркасы в разобранном виде, из них выпиливается цилиндрическая часть длиной 30 мм. Рамки устанавливаются в проемы доски и фиксируются эпоксидным клеем. Катушка L2 намотана на ферритовом кольце диаметром 10-20 мм и содержит 200 витков провода ПЭВ-0,12, намотанных, но равномерно. Катушку L2 также можно нанести на сердечник Sat, а затем поместить внутрь броневых чашек SB, приклеивая их эпоксидным клеем.
Схематическое изображение крепления катушек L1, L2 и L3 на плате:

Конденсаторы C1, C8, C9, C11, C12, C13 должны быть керамическими, трубчатыми или дисковыми.
Данные обмотки катушек L1 и L3 (провод PEV 0,12) Емкости конденсаторов C1, C8 и C9 для различных диапазонов и используемых переменных конденсаторов:

Печатная плата изготовлена ​​из фольгированного стеклопластика. Расположение печатных треков – с одной стороны:

Учреждение. Усилитель приемника НЧ с исправными деталями и безошибочной установкой не требует установки, так как режимы работы транзисторов VT3 и VT4 устанавливаются автоматически.
Основная настройка ресивера – это настройка гетеродина.
Для начала нужно проверить наличие генерации на наличие скачков напряжения на снятии катушек L3. Токосъемник VT5 должен быть в пределах 1,5-3 мА (установлен резистор R4). Наличие генерации можно проверить, изменив этот ток при прикосновении руками к контуру гетеродина.
Установка контура гетеродина Необходимо обеспечить желаемое перекрытие гетеродина по частоте, частоту гетеродина перестроить в диапазонах:
– 160 метров – 0.9-0,99 МГц
– 80 метров – 1,7-1,85 МГц
– 40 метров – 3,5-3,6 МГц
Проще всего это сделать, измерив частоту при удалении катушек L3 с помощью частотомера, способного измерять частоту вверх до 4 МГц. Но можно использовать резонансную волну или генератор ГФ (метод биений).
Если вы используете ВЧ-генератор, вы можете одновременно настроить входную цепь. Подайте сигнал GWC на ​​вход приемника (поместите провод, подключенный к x1, рядом с выходным кабелем генератора).ВЧ-генератор необходимо перестраивать на частотах, в два раза превышающих указанные выше (например, на диапазоне 160 метров – 1,8-1,98 МГц), а контур гетеродина корректировать таким образом, чтобы при соответствующем положении Конденсатор С10 в телефонах, звук частоты слушал 0,5-1 кГц. Затем настройте генератор на середину диапазона, настройте на него приемник и настройте цепь L1-C1 на максимальную чувствительность приемника. Также генератор может откалибровать шкалу приемника.
При отсутствии ВЧ-генератора входную цепь можно настроить, взяв радиолюбительскую станцию, работающую как можно ближе к середине диапазона.
В процессе корректировки контуров может потребоваться регулировка количества витков катушек L1 и L3. Конденсаторы С1, С9.

Тема ретро-ресиверов, в частности регенерирующих, всесторонне и очень плодотворно развивалась на многих сайтах и ​​в свое время очень меня заинтересовала. В результате возникла мысль сделать простой, но многополосный, однополосный регенератор, который можно было бы превратить в несложный, но также многодиапазонный супергетеродин, но с применением минимума недефицитных деталей. .

Предлагаю вашему вниманию очень простую и отлично работающую по схеме КВ пароваренного регенеративного приемника на двойном триоде 6Н2П.

Принципиальная схема изображена на фиг.1. Я протестировал несколько вариантов простого однополосного регенератора и представил здесь, на мой взгляд, лучший по многим критериям и достойный повторения.
Замечательная простота и изящество положено в основу конструкции В.Горова «Простой коротковолновый приемник» (Радио, 1950, вып.3). После тестирования этого приемника его схема была немного модифицирована
– OOS на второй ступени и доработана на первой (собственно регенератор). Это стало возможным благодаря использованию специфической особенности триода – относительно большой магнитной проницаемости или, если хотите, значительного влияния анодной нагрузки на сетку-катод, поэтому анодные резисторы большого сопротивления создают достаточно большие «внутренние» ООС. , эквивалентное сопротивлению катода = Ra / U, в нашем случае составляет 47ком / 100 = 470 Ом, что обеспечивает высокую стабильность выбранного режима.Вторая «функция» смещения катода в УНГ состоит в том, чтобы сместить рабочую точку на линейном участке Вау так, чтобы не было ограничений – тоже не актуально, т.к. у нашего регенератора сигнал на входе УНГ очень мал (не более десятка МВ).
– Реморану высокое напряжение от наушников (как-то срочно осознаю, что на голову подается 200В).
– Переходные и блокирующие контейнеры теперь выполняются соединениями однополосных FNH и PVCh и выбираются так, чтобы обеспечить полосу около 300-3000 Гц.
– Двухступенчатый аттенюатор позволил не только обеспечить нормальную работу приемника с любыми, в т.ч. Полноразмерная, антенна, но также обеспечивала очень мягкий подход к регенерации (в оригинале она была жесткой, что не позволяло реализовать высокую чувствительность).
В итоге приемник имеет высокую стабильность (он держит станцию ​​SSB полчаса / час в двадцать, а группу станций я слушал без какой-либо настройки более 5 часов!) И чувствительность (около несколько МКВ – как точнее измерить не придумали – привет!), хорошая повторяемость (благодаря EOS его параметры мало зависят от разброса характеристик ламп) и очень простое управление – с большой перестройкой по частоте или после переключения диапазонов аттенюатор ставим в среднее положение, потенциометром R3 добиваемся старта генерации (легкое нажатие на телефоны) И все то, как правило, я использую только две ручки – настройки (кП) а аттенюатор – при включенном включении, это фактически универсальный стабилизатор – одновременно регулирует как порог ослабления, так и порог генерации.
Особенности конструкции Видно на фото.

В качестве экранированного корпуса использован корпус от старого компьютерного БП. Как видно, на шасси заранее было предусмотрено место под второй фонарь. Питание стабилизированное. Электромагнитные наушники, обязательно высокопрочные (с катушками электромагнита с индуктивностью примерно 0,5HN и сопротивлением 1500 … 2200 Ом), например, tone-1, tone-2, tone-2m, ta-4, Ta. -56м. КПа лучше применять с воздушным диэлектриком.В зависимости от пределов изменения ее емкости и индуктивности вашей катушки для получения требуемых диапазонов растягивающих конденсаторов, вероятно, потребуется пересчитать с помощью простой программы Kontur3c_ver. пользователя US5MSQ. . Чтобы исключить шорох и потрескивание, обе секции КПУ включены последовательно, а ротор вместе с кожухом необходимо изолировать от шасси (своеобразный диф). Для не очень высоких частот с изоляцией КПУ можно не заморачиваться, а по сути это сделать очень просто – на изготовление кронштейна из Гетинакса ушло полчаса – со всеми курильщиками (Привет! ).

Несмотря на то, что в принципе регенератор может работать (т.е. полностью регенерировать контур) практически с любой катушкой, желательно, чтобы катушка индуктивности обладала максимально возможными конструктивными качествами – это позволит получить такие же результаты. применить меньшее включение лампы в контур, и, соответственно, оно уменьшается за счет дестабилизирующего воздействия (как собственного, так и косвенно через него по всей остальной схеме и источникам питания). Поэтому катушку большого диаметра лучше наматывать на каркас или, что еще лучше, на амидоновое кольцо (например, Т50-6, Т50-2, Т68-6, Т68-2 и т. Д.)).
Количество витков для получения этой индуктивности можно рассчитать по любой программе, например программа удобна для обычных рам. КАТУШКА 32. , а для колец амидон – MINI RING CORE CALCULATOR . Место запуска разряда можно принимать от 1/5 … 1/8 (для обычных рамок) до 1/10 … 1/2 (для амидона) числа витков контурной катушки.

По поводу замены возможной лампы. В этой схеме большее значение имеет коэффициент усиления “MJ”, ну и небольшое потребление тока 6N2P тоже приятно – на цепь анодного питания можно поставить эффективный RC-фильтр без громоздких дросселей или электронных фильтров / стабилизаторов – просто так сделал меня и без фона в наушниках.Поэтому лучшей заменой будет 6N9C. Впрочем, любые двойные триоды (6П1П, 6х4П и др.) Могут применяться без корректировок схемы и почти без ущерба (будет чуть меньше (в 2 раза) усиления по NF). С другой стороны, при большем анодном токе и крутизне в лампу можно вместо высокопрочных наушников поставить выходной трансформатор и применить более доступные современные маломощные с большой чувствительностью.
О мощности регенератора. Вопрос, нужно ли стабилизировать питающие напряжения (затяжной и анодный) лампового регенератора, часто возникает в разных ветвях по форме образований и ответы часто дают самые противоречивые – из ничего не нужно стабилизировать и выпрямлять (и так мол все работает нормально) до обязательного использования полностью автономного, аккумуляторного питания.
И как это не удивительно, но утверждения и прочие (!) Верны, важно только запомнить основные критерии (или, если угодно, требования), которые предъявляются регенератору и тем и другим авторам. Если главное простота конструкции, то зачем заморачиваться со стабилизацией мощности? Регенераторы 20-50-х годов (а это сотни (!) Разных конструкций), выполненные по этому принципу, отлично работали и обеспечивали вполне приличный прием, особенно на радиовещательных диапазонах.Но как только мы поместим чувствительность в главу, и известно, что она достигает максимума на пороге генерации – крайне нестабильной точке, на которой многочисленные внешние изменения параметров и колебания питающего напряжения являются одними из самых значительных, Тогда ответ очевиден: хочешь получить высокие результаты – напряжения питания надо стабилизировать.

Схема простого двухкаскадного супердетеродина показана на рис. 2. Это четырехдиапазонный приемник, а на 80м – прямое усиление (Pentododod VL1.2 работает как развязывающий УВЧ). А с другой – супергетеродин с кварцевым гетеродином и переменной IF. Гометродин, сделанный на триоде VL1.1 и стабилизированный только одним недефицитным кварцем 10,7 МГц, работает на 40 м и 20 м на основной гармонике кварца и на 10 м диапазоне на третьей гармонике 32,1 МГц. Масштаб Механическая ширина 500 кГц на диапазонах 80 и 20 м – кадр, а 40 и 10 – реверс (как используется в UW3DI). Для обеспечения диапазонов частот, указанных на схеме, диапазон регенеративного регенеративного приемника, выполняющего роль тракта интегрирования, регенеративного детектора и УНГ, выбран равным 3.3-3,8 МГц.
При допуске в телеграфном (автодийном) режиме чувствительность (при С / шум = 10ДБ) получилась около 1 мкВ (10м), 0,7 (на 20 и 40м) и 3 мкВ (80м).
PDF представляет собой двустишечный, спроектированный по упрощенной схеме (только на двух катушках) So, что обеспечивает максимальную чувствительность на 10 м, а на 80 м – повышенное демпфирование, которое уменьшается и увеличивается некоторый выигрыш в избыточности на этом диапазоне. Эти катушки даны там же на понятии. Монтаж навесной, хорошо виден на фото.Требования к нему стандартные – максимально жесткое крепление и минимальная длина ВЧ-проводника.

Настройка тоже довольно простая и стандартная. После проверки правильности установки и режимов dC переключаемся на диапазон 80м и согласно описанному выше методу настраиваем регенеративный приемник. Для прокладки его частотного диапазона подключим ГСС через сепараторную емкость напрямую к сети (вывод 2) VL1.2. Затем, чтобы настроить диапазон PDF 80 м, для которого мы переключаем GSS на антенный вход, установите среднюю частоту диапазона 3.На нем 65 МГц. Переводим регенератор в режим генерации (Autodynaya mode) и настраивая КПЭ, находим сигнал ГСС. Сердечники катушек настраивают PDF на максимальный сигнал. На этом настройка диапазона 80 м закончена и сердечники катушек больше не соприкасаются. Далее проверяем работу гетероудина. Подключив к катоду (вывод 7) VL1.2 для контроля уровня напряжения гетеродинного лампового вольтметра переменного тока (если нет промышленного, можно применить простейший диодный пробник, как описанный Б) или осциллограф с полосой пропускания не менее 30 МГц с малобюджетным делителем (верхний пробник) В крайнем случае подключайте его через малую (3-5 пф) емкость.
Переключение на диапазоны 40 и 20 м. Проверка уровня переменного напряжения около 1-2 WFF. Затем включаем диапазон 10м и регулировкой С1 добиваемся максимального напряжения генерации – оно должно быть примерно на таком же уровне.
Затем продолжаем настройку PDF, начиная с диапазона 10 м, для которого мы переключаем GSS на антенный вход, выставляем на нем среднюю частоту диапазона 28,55 МГц. Переводим регенератор в режим генерации (Autodynaya mode) и настраивая КПЭ, находим сигнал ГСС.А подстроечниками С8, С19 (жилы катушек не трогать!) Настраивают PDF на максимальный сигнал. Аналогично настраиваем диапазоны 20 и 40 м, для которых соответственно средняя частота диапазонов будет 14,175 и 7,1 МГц, и триммеры регулировки C7, C15 и C6, C13.
Для громкоговорящего приема ресивер может быть укомплектован усилителем мощности, выполненным по типовым схемам на лампах 6П14П, 6Ф3П. 6Ф5П. Некоторые коллеги по изготовлению этого ресивера проявили навыки настройки.
Полностью сделанная и красивая магнитола в исполнении Пола (Ник Паша Мегавольт ) – См фото.

А есть приемник с рисунком печатной платы в исполнении LZ2XL, LZ3NF. .
Вы часто задаете вопрос о подключении к этому приемнику цифровых весов. Я бы не стал вводить туда цифровую шкалу – во-первых, механическая шкала достаточно простая, калибровка стабильная, достаточно провести только на одном 80м диапазоне, а на другом разметка рисуется с простым пересчетом измеренного выдающегося генератора частота.А во-вторых, сама цифровая шкала при неудачном раскладе может стать источником помех, т.е. надо будет хорошо посмотреть конструкцию и, вероятно, ввести экранирование хотя бы катушки регенератора (чувствительность это единица МКВ!) и, возможно, сама шкала.
Если все-таки ввести, то сделай так лучше
– Генератор Gometerodine через повторитель основателя на КП303 (КП302,307 или импортные BF245, J310 и т.д.) затвор через резистор 1 ком напрямую на выход 7 VL1
– регенератор в зависимости от настройки PHA может иметь очень небольшое напряжение в цепи (десятки мВ), поэтому для сигнала регенератора потребуется не только отключение, но и усиление.Лучше всего это сделать на двухцепочечном типе КП327 или импортном (BF9xx), включенном в штатную схему (сдвинуть затвор 2М, чтобы сделать + 4В) и нагруженном резистором 1 ком в наличии. Первую шторку через открывающий резистор 1к подключить к выводу 3 VL2.

П.С. Спустя пару лет после изготовления вынул эти две олимпийские суперполки с дальней полки, заткнул пыль и включил – работает, да так приятно, что за два вечера ненавязчивых наблюдений на каждом из нижних диапазонов (80 и 40м) приняты сигналы со всех 10 районов бывшего СССР.
Конечно, dd и селективность на соседе низкие, но в первом случае есть плавный аттенюатор, а во втором – сужение полосы пропускания (ручка регенерации), более кардинальное – переход на менее интенсивную частоту (Привет!), И Тем не менее, даже на переполненных диапазонах диапазонов можно хотя бы взять основную информацию. Но главное его достоинство (за исключением простоты конструкции) – очень хорошая стабильность частоты, можно слушать станции без настройки по часам, и это равно успеху не только на нижнем, но и на 10м диапазоне!
Перенесена чувствительность – при C / noise = 10DB соответствует вышеперечисленному, и если вы получите уровень выходного сигнала 50мБ (на наушниках тона-2 уже есть достаточно длинный сигнал), но оказалось так

Самодельные QV приемники (коротковолновые) изготавливаются на основе резисторных ключей.Многие модификации включают в себя проводной переходник и оснащены усилителями. Стандартная схема имеет увеличенные стабилизаторы частоты. Для настройки каналов используются регуляторы с накладкой.

Также следует отметить, что приемники различаются между проводимостью и частотой Tetrod. Чтобы подробно разобраться в этом вопросе, необходимо рассмотреть схемы наиболее популярных приемников.

Устройства низкочастотные

Схема самодельного компонентного приемника включает в себя управляемый модулятор, а также набор конденсаторов.Резисторы для устройства подбираются по 4 ПФ. Многие модели имеют контактные триоды, которые работают от преобразователей. Также следует отметить, что схема приемника включает только однополюсные трансиверы.

Регуляторы используются для настройки каналов, которые устанавливаются в начале цепочки. Некоторые модели производятся только с одним переходником, а разъем выбирается линейного типа. Если рассматривать простые модели, то в них используется сеточный усилитель. Работает на частоте 400 МГц. Изоляторы устанавливаются за модуляторами.

Модели высокочастотных ламп

Самодельные лампы Высокочастотные приемники включают в себя контактные преобразователи и датчики низкой проводимости. Некоторые специалисты положительно отзываются об этих устройствах. В первую очередь отмечают возможность подключения трансиверов. Спусковые механизмы под модификации подходят управляемого типа. Чаще всего встречаются устройства с полупроводниковыми резисторами.

Если рассматривать стандартную схему, то компаратор имеет регулируемый тип. На выходе устанавливаются резисторы емкостью не менее 3-х.4 пф. Электропроводность не опускается ниже отметки 5 мк. Регуляторы устанавливаются на три или четыре канала. В большинстве приемников используется только один фазовый фильтр.

Импульсные модификации

Импульсный самодельный кВ приемник на любительские диапазоны способен работать на частоте 300 МГц. Большинство моделей складываются с помощью контактных стабилизаторов. В некоторых случаях используются трансиверы. Повышение чувствительности зависит от проводимости резисторов. На выходе 3 ПФ.

Электропроводность контакторов в среднем составляет 6 мк.Большинство приемников производятся с дипольными адаптерами, которые подходят для разъемов PR. Очень часто встречаются конденсаторные блоки, работающие от тиристоров. Если рассматривать модели на лампах, важно отметить, что в них используются однопроходные компараторы. Включены они только на частоте 300 МГц. Также следует сказать, что есть модели с триодами.

Однополюсные аппараты

Легко конфигурируется точно однополюсный самодельный ламповый РВ-приемник. Своими руками модель собрана с помощью компараторов переменных.Большинство модификаций оснащено стабилизаторами низкой проводимости. Стандарт предполагает использование дипольных резисторов, у которых емкость на выходе составляет 4,5 ПФ. Электропроводность может достигать 50 мкм.

Если самостоятельно собирать модификацию, то компаратор нужно собирать вместе с трансивером. На резисторы действует модулятор. Сопротивление элементов, как правило, не превышает 45 Ом, но есть исключения. Если говорить о приемниках на реле, то в них используются регулируемые триоды.Эти элементы от модулятора рабочие, и они различаются по чувствительности.

Сборка многополюсных приемников

Какие преимущества дает многополюсный детекторный КВ приемник перед любительскими диапазонами? Если верить отзывам специалистов, эти устройства дают высокую частоту и при этом потребляют мало электроэнергии. Большинство модификаций собираются с дипольными контакторами, а переходники применяются проводного типа. Разъемы для устройств подходят для разных классов.

Некоторые модели содержат фазовые фильтры, снижающие риск отказов вейвлеров.Также следует отметить, что стандартная схема приемника предполагает использование регулятора для регулировки частоты. Компараторы для некоторых экземпляров имеют тип канала. При этом используется триод только с одним изолятором, а его проводимость не опускается ниже 45 мк. Если рассматривать ресиверы на расширении, то они умеют работать только на низких частотах.

Модели с двухходовым преобразователем

Приемники RV на любительских диапазонах с двухходовыми преобразователями способны стабильно поддерживать частоту на уровне 400 МГц.Во многих моделях используется полюсная стабилизация. Работает от преобразователя и имеет высокую проводимость. Стандартная схема модификации включает контроллер на три выхода и конденсатор. Усилитель к модели подходит с варикапом.

Также следует отметить, что высокочастотные устройства с преобразователем этого типа отлично справляются с импульсными помехами от блока. Компараторы используются с сеточными и емкостными резисторами. Параметр сопротивления на входе в цепь около 45 Ом.В этом случае чувствительность приемников может быть самой разной.

Преобразователь с трехпроводным преобразователем

Самодельный КВ-приемник на любительские диапазоны с трехпроводным преобразователем имеет один контактор. Разъемы используются с ним и без него. Также следует отметить, что резисторы применяются разной проводимости. В начале цепочки элемент на 3 мк. Как правило, он используется однополюсного типа и пропускает ток только в одном направлении. За ним расположен конденсатор с линейным проводником.

Также следует отметить, что резисторы на выходе цепи имеют низкую проводимость. Во многих приемниках они используются переменного тока и могут пропускать ток в обоих направлениях. Если рассматривать модификации на 340 МГц, то они могут встретить компараторы с сеточными триггерами. Они работают с повышенным сопротивлением, а напряжение достигает 24 В.

Модификации на 200 МГц

Самодельный КВ приемник на любительских диапазонах с частотой 200 МГц очень распространен. Прежде всего следует отметить, что модели не умеют работать на компараторах.Часто встречаются линейные модификации. Однако наиболее распространенными устройствами считаются модели с декодерами переходов. Устанавливаются с комплектом переходников. Резисторы в начале цепи используются большой емкости, а их сопротивление равно не менее 55 Ом.

Бывают усилители с фильтрами и без них. Если рассматривать коммутируемые модификации, то в них используются дуплексные конденсаторы. В этом случае стабилизатор используется вместе с регулятором. Для настройки каналов требуется модулятор.Некоторые ресиверы работают с ресивером. У них есть разъем серии PR.

Приборы на 300 МГц

Самодельный КВ приемник на любительские диапазоны с частотой 300 МГц включает в себя две пары резисторов. Компараторы в моделях встречаются грузоподъемностью 40 мк. Некоторые модификации содержат проводные удлинители. Эти элементы способны существенно снять нагрузку с конденсаторами.

Если верить отзывам специалистов, то модели этого типа выделяются повышенной чувствительностью.Самодельные устройства Выпускаются без тетрода. Для улучшения проводимости сигнала применяются только транзисторы. Также следует отметить, что есть устройства с канальными фильтрами.

400 МГц модификации

Схема устройства на 400 МГц предполагает использование дипольного адаптера и сети резисторов. В трансивере у модели применен открытый фильтр. Чтобы собрать устройство своими руками, сначала заготавливают Тетрод. Конденсаторы под ней понижены низкой проводимостью и чувствительностью на 5 мВ.Также следует отметить, что приемники с низкочастотными преобразователями считаются распространенными устройствами. Далее для сбора устройства своими руками берется один модулятор. Этот элемент устанавливается перед преобразователем.

Светочувствительные устройства

LAMP AD приемник на любительских диапазонах низкой чувствительности может работать на разных каналах. Стандартная схема устройства предполагает использование одного стабилизатора. В этом случае используется переходник открытого типа. Проводимость резистора должна быть не менее 55 мк.Также важно отметить, что ресиверы изготавливаются с пластинами. Для сборки устройства своими руками заготавливается набор конденсаторов. Они имеют вместимость не менее 45 ПФ. Отдельно важно отметить, что ресиверы этого типа выделяются наличием дуплексных переходников.

Приемники повышенной чувствительности

Прибор повышенной чувствительности работает на частоте 300 МГц. Если рассматривать простую модель, то она собрана на базе компаратора с проводимостью 4 мк.При этом разрешается применять фильтры с зажимом.

Транзисторы на приемнике установлены однопроходного типа, а фильтры используются на 4 пф. Довольно часто встречаются проводные трансиверы. Они обладают хорошей проводимостью и не требуют большого расхода энергии.

Модулятор можно применять только с одним варикапом. Таким образом, модель способна работать на разных каналах. Конденсатор расширения используется для решения проблем с отрицательным сопротивлением.

На страницах нашего сайта тема звука поднималась многократно, и для тех, кто хочет продолжить знакомство с радиологами, мы подготовили интересную схему приемника-приемника. Этот радиоприемник очень чувствителен и довольно селективен для приема коротковолновых частот по всему миру. Полуфабрикат 6Ан8. служит усилителем ВЧ, а другой – регенеративным приемником. Ресивер предназначен для работы с наушниками или в качестве тюнера, за которым следует отдельный усилитель-колесо.

Для корпуса возьмем толстый алюминий. Шкала распечатана на листе плотной глянцевой бумаги, а затем приклеена к лицевой панели. Данные моторов катушек указаны на схеме, а диаметр корпуса. Толщина проволоки – 0,3-0,5 мм. Намотка катушки до витка.

Для питания магнитолы нужно найти штатный трансформатор от любого маломощного лампового радиола, обеспечивающий примерно 180 вольт анодного напряжения при токе 50 и 6 мА.3 за плавку. Выпрямитель с разливом воды делать не обязательно – достаточно обычного тротуара. Разброс напряжений допустим в пределах + -15%.

Настройка и устранение неисправностей

Настройтесь на нужную станцию ​​примерно с помощью конденсатора C5. Теперь конденсаторный С6 – для точной настройки на станцию. Если ваш приемник нормально не принимает, то либо измените значения резисторов R5 и R7, формирующих через потенциометр R6 дополнительное напряжение на 7-м выходе лампы, либо просто поменяйте соединение контактов 3 и 4 на катушке обратной связи L2.Минимальная длина антенны будет около 3 метров. С обычной телескопической снимать будет слабенько.

Коротковолновый приемник Как известно, «Театр начинается с вешалок», а путь к коротким волнам – с прослушивания любительских диапазонов и наблюдений за работой любительских радиостанций. На коротких волнах радиолюбители осуществляют радиосвязь в диапазонах 160 м (1,81–2,0 МГц), 80 м (3,5–3,8 МГц), 40 м (7,0–7,2 МГц), 30 м (10,1–10,15 МГц), 20 м (14,0–14,35 МГц), 17 м (18,068–18,168 МГц), 15 м (21.0-21,45 МГц), 12 м (24, 89-24,99 МГц) и 10 м (28,0-29,7 МГц).

Как правило, основная проблема начинающего КВЧ – это приемник на любительских диапазонах, точнее его отсутствие. Обзор отрасли Ресиверы для автофургонов Pretty Roads; Кроме того, практически все модели в основном ориентированы на прием сигналов вещательных радиостанций, работающих в режиме амплитудной модуляции, и не обеспечивают хорошего приема любительских радиостанций, использующих разные виды излучения – телеграф (CW), однополосную модуляцию с пониженной несущей (SSB). ) и другие (например, поэтапно применяемые цифровые виды радиосвязи).

Не очень сложный самодельный приемник кв на любительские диапазоны под силу и новичку-радиолюбителю, но следует иметь в виду, что настройка самодельного приемника – процесс, требующий понимания работы как отдельных узлов, так и конструкции в целом. Чаще всего при настройке не обойтись без минимума средств измерений, поэтому желательно изготовить и настроить приемник под руководством достаточно опытного радиолюбителя или радиоэлектроника.

Приемник, разработанный польским радиолюбителем. SP5AHT, работает на любительских дистанциях 160, 80, 40, 20, 15 и 10 м и полностью отвечает требованиям для начинающих конструкций. Схема приемника довольно проста, а предложенная оригинальная конструкция облегчает повторение устройства. Выбор всего лишь из 6 любительских диапазонов был продиктован количеством позиций использованного малогабаритного переключателя галерей. Вместо одного или нескольких указанных диапазонов вы можете ввести другие – например, заменить диапазон 10 м диапазоном 17 м.Напряжение питания приемника – 12-14 В, потребляемый ток – не более 50 мА.

Приемник супергетеродинный с промежуточной частотой 5 МГц, на которой осуществляется основная селекция принимаемых сигналов. Фильтр основной селекции – кварцевый, выполненный на 4-х малых кварцевых резонаторах на частоте 5 МГц.

Схема приемника показана на рис. Антенна подключается к приемнику через разъем XS1. Принятые антенные сигналы поступают на переменный резистор R1, с помощью которого регулируется громкость.Затем через разделительный конденсатор C12 сигналы поступают во входную цепь, образованную конденсатором C13 и одной из катушек L1-L6, выбранных переключателем галереи. Малая емкость конденсатора С12 (10 пФ) несколько ухудшает качество входной цепи.

В положении переключателя, показанном на схеме, контур образован конденсатором С13 и катушкой L1. К этой схеме подключена 1-я точка полевого транзистора T1, которая является смесителем для принимаемых сигналов и гетеродинного сигнала, поступающего на затвор 2-го транзистора через разделительный конденсатор C14.

Гетеродин выполнен на транзисторе Т2 и для повышения стабильности генерируемой частоты запитан от встроенного 9-вольтового стабилизатора. Гетеродинный контур образован катушкой L7, конденсатором С10. Емкость варикапа D1 и одного из конденсаторов C1-C6 выбирается переключателем галереи. В положении переключателя, показанном на схеме, конденсатор С6 подключается к контуру.

Перестановка гетеродина по частоте, а значит настройка на принимаемую радиостанцию ​​осуществляется изменением емкости варикапа D1, на который подается напряжение с переменного резистора R1.На удобство настройки на оси этого резистора надеется пластиковая ручка. Разъем XS2 к гетеродину можно подключить к цифровой шкале, на индикаторе которой будет отображаться частота настройки приемника.

При супернейродинном приеме промежуточная частота представляет собой сумму или разность частот принятого сигнала и гетеродинного сигнала. В этом приемнике используется промежуточная частота 5 МГц, поэтому при работе в диапазоне 160 м частота гетеродина должна изменяться от 6.От 81 до 7,0 МГц (5 + (1,81-2,0)).

Гетеродинные частоты для всего любительского диапазона диапазонов (для промежуточной частоты 5 МГц) приведены в таблице 1.

Следует иметь в виду, что выбранная схема гетеродина является компромиссом. На некоторых диапазонах перекрытие по частоте будет «с запасом». На других не получится полностью перекрыть весь диапазон (в частности, в диапазоне 10 м). Стремиться к полному ассортименту диапазонов не стоит. При большом перекрытии частот плотность настройки (количество килогерц на оборот ручки регулировки) значительно увеличивается, и настройка на радиостанции становится очень «острой».Кроме того, становится более заметным в каждом переменном резисторе неровный подъем бегунка на токопроводящий слой. Что может привести к скачкообразному изменению частоты тряски. Таким образом, при настройке приемника целесообразно использовать конденсаторы С1-С6 для установки гетеродинных частот в наиболее востребованные диапазоны диапазонов. Которые в этой схеме полностью не перекрываются.

Сигнал с промежуточной частотой 5 МГц, сформированный на выходе смесителя, проходит через 4-хкристальный кварцевый фильтр.Полоса пропускания фильтра составляет около 2,4 кГц. Резисторы R8 и R10 являются согласованной нагрузкой на входе и выходе фильтра и исключают ухудшение его амплитудно-частотной характеристики из-за влияния каскадов приемника.

Отобранный кварцевым фильтром сигнал поступает на 1-ю затвор транзистора Т4, который играет роль детектора смешения. На 2-ю затвор транзистора поступает сигнал от опорного кварцевого генератора на транзисторе ТК. С помощью катушки L8 частота генератора задается соответствующей частотой строчной буквы кварцевого фильтра.В этом случае при выбранных гетеродинных частотах (Таблица 1) в диапазонах 80 и 40 м будут взяты станции, излучающие однодиапазонные сигналы с нижней боковой полосой (LSB), а в диапазонах 20, 15 и 10 м – с верхняя боковая полоса (USB).

На выходе детектора смешения формируется низкочастотный сигнал (т.е. соответствующая речь оператора радиостанции или тон телеграфных посылок), который сначала проходит через фильтр нижних частот C27-R13-C30. «Срезая» высокочастотные составляющие спектра, после чего поступает на вход усилителя низких частот на транзисторах Т5-Т7.Первый каскад усилителя, выполненный на транзисторе Т5, через конденсатор С31 усиливает отрицательную обратную связь переменным током, что ограничивает усиление на частотах выше 3 кГц. Сужение полосы пропускания усилителя позволяет снизить уровень шума. Третий и третий каскад на транзисторах Т6 и Т7 имеют гальваническое соединение. Нагрузкой третьего каскада являются наушники низкого уровня.

В авторской конструкции катушка L7 намотана на кольцо Т37-2 (красное) с проводом 00.35 мм и содержит 20 витков с отводом от 5 витка, считая от вывода, подключенного к общему проводу. Индуктивность катушки L7 составляет 1,6 мкГн. Если катушка используется на цилиндрическом каркасе, то ее необходимо разместить на экране.

Катушка L1, которая используется во входной цепи в диапазоне 160 м, желательно лазить по ферритовому (например, 50ВЧ) или карбонильному кольцу (например, Т50-1). Остальные катушки (L1-L5, L8) представляют собой стандартные небольшие дроссели. Индуктивность катушек L1-L6 приведена в таблице 2, индуктивность L8 составляет 10 мкГн.

В диапазонах 10 и 15 М индуктивности катушек L5 и L6 довольствуются малыми, что объясняется большой емкостью контурного конденсатора С13, который выбран на основе компромисса – для обеспечения удовлетворительных параметров входа. схема на большинстве любительских диапазонов. Небольшое эквивалентное контурное сопротивление в диапазонах 10 и 15 м приводит к значительному снижению чувствительности приемника, поэтому целесообразно отказаться от использования приемника в диапазоне 10 м, заменив его дальностью 17 м. , для которого индуктивность катушки входной цепи должна быть равна 0.68 мкГн.

Ленточные конденсаторы – C1-C6 – малогабаритные, для печатного монтажа, максимальной емкостью до 30 пФ. При настройке гетероудина на некоторых диапазонах параллельно с подстроечными конденсаторами добавляются конденсаторы постоянного контейнера – например, в диапазоне 160 м – 300 пФ, в диапазоне 80 и 20 м – 200 пФ, в диапазоне 40 м – 100 пф.

Переменный резистор R1 желательно применить многооборотный. Транзисторы BF966 можно заменить на КП350, но тогда в заглушках можно будет установить резисторные делители напряжения (100 кОм / 47 кОм).Вместо транзистора BF245 можно применить KP307, который, возможно, придется выбирать из нескольких экземпляров, чтобы гетеродин стабильно работал на всех диапазонах. Транзисторы SV547 заменены на КТ316 или КТ368 (в опорном генераторе) и на СТ3102 в усилителе низкой частоты. Детали приемника установлены на печатной плате (рис.2).

Монтаж деталей осуществляется на опорных «пятцах», нарезанных фольгой. Остальная часть фольги используется как «общий провод».

В ресивере можно применить другие типы переключателей камбуза (например, типа PKG).Но тогда придется изменить расположение элементов на печатной плате и ее размер.

Конфигурирование приемных узлов целесообразнее тестировать как радиоэлементы. Установив на плату усилитель низкой частоты, проверьте сборку на соответствие концепции и напряжению питания. Постоянное давление На коллекторах транзисторов Т5 и Т6 (рис. 1) оно должно быть около 6 В. при значительном отклонении напряжения от заданного необходимого режима работы транзисторов подбором резисторов резисторов R16 и R17.При касании верхней отверткой (по схеме) выхода резистора R16 в наушниках, подключенных к выходу усилителя, должен быть слышен сильный гул. Работу опорного генератора на транзисторе ТК проверяют частотомером, подключив его к верхнему (по схеме) конденсатору с конденсатором С25. Выходная частота генератора должна быть около 5 МГц и оставаться стабильной.

Работу гетеродина на транзисторе Т2 также проверяют частотомером, подключенным к разъему XS2.Гометродин должен стабильно работать на всех диапазонах. А «укладку» частот в требуемые пределы (таблица 1) следует производить регулировкой емкостных конденсаторов С1-С6. Поворачивая ручку настройки из одного крайнего положения в другое. При необходимости параллельно с подстроечным конденсатором устанавливаются конденсаторы постоянной емкости.

На завершающем этапе настройки на входе антенны приемника на каждом диапазоне выдается сигнал от генератора стандартных сигналов. И проверьте чувствительность приёмника по диапазонам.Существенное ухудшение чувствительности на одном или нескольких диапазонах может быть вызвано недостаточной амплитудой гетеродинного сигнала (требуется подбор транзистора Т2). Неисправность входной цепи (необходимо проверить соответствие индуктивности катушек данным таблицы 2) или очень низкое качество катушки. Который используется штатным малогабаритным дросселем (требуется замена дросселя, например катушка намотана на ферритовое кольцо).

Если чувствительность коротковолновый приемник.

Оказывается вполне достаточно для работы в диапазонах 160-20 м (3-10 мкВ). Но, скорее всего, сигналы любительских радиостанций на любом диапазоне принимаются с искажениями. Необходимо более точно установить частоту опорного кварцевого генератора, подобрав индуктивность катушки L8.

Учитывая низкую чувствительность приемника, для успешных наблюдений за работой любительских радиостанций следует применять внешнюю антенну.

Как собрать собственный дрон за 99 долларов

Летать на дроне – это весело, но еще приятнее, когда вы можете управлять дроном, который построили сами!

И, пожалуй, самый приятный аспект полета на собственном гении: экономия денег при этом.Вместо того, чтобы тратить несколько сотен долларов на покупку дрона, вы можете построить свой собственный дрон всего за 99 долларов.

Для таких сложных машин у дронов очень мало деталей, и для их создания не требуются изысканные инженерные решения. Есть множество забавных наборов для создания собственного дрона. Некоторые из них имеют разную степень усилий, и вы можете выбрать тот, который соответствует вашим потребностям. Например, для детей этот комплект дрона LEGO просто восхитителен.

Но, пожалуй, лучшие самодельные дроны производятся не из набора, а из отдельных частей, что позволяет купить лучшее снаряжение по лучшей цене.

И нет лучшего человека, чем эксперт RC Hobby Review Джейк Картер, который подскажет, какие детали нужно сделать своими руками. Итак, без лишних слов, я позволю Джейку взять это отсюда.

Вот руководство Джейка о том, что вам нужно знать, чтобы построить собственный дрон менее чем за 99 долларов:

Выберите конструкцию рамы квадрокоптера

Квадрокоптеры являются наиболее распространенным типом дронов – их можно узнать по форме буквы «X» с пропеллером на каждом конце рамы.Рамы также бывают трикоптеров (три гребных винта), гексакоптеров (шесть гребных винтов) и октокоптеров (восемь гребных винтов). Hexacopters отлично подходят для резервирования; если один двигатель выходит из строя, у вас все еще есть стабильность. Поскольку они такие большие, осьминоги обычно предназначены для пассажиров, желающих нести полезную нагрузку.

Но если вы хотите сократить расходы, лучше всего начать с квадрокоптера, учитывая его более низкие затраты.

Купить раму из углеродного волокна

Углеродное волокно немного дороже других вариантов рамы, но при этом оно легкое и прочное.Он прослужит вам гораздо дольше, если вы оставите дрон в течение нескольких лет. Самый дешевый вариант каркаса – дерево, но дерево коробится под дождем.

Обычно используется пластик, и он прочный. Если у вас есть 3D-принтер, вы даже можете сделать свою пластиковую рамку. Также используются алюминиевые рамы из-за их небольшого веса, но они не такие прочные.

Если у вас есть лишние деньги, выберите углеродное волокно. Если проблема в деньгах, следующий лучший вариант – пластик. Древесина должна использоваться только для начинающих дронов, которые, как вы ожидаете, будут заменены.

Martain II 220 мм и Lisam 210 мм – это две качественные рамы из углеродного волокна по доступной цене.

Купить бесщеточный двигатель

Двигатели для дрона бывают двух типов: бесщеточные и щеточные. Щеточные двигатели содержат магнит и катушки. Магниты остаются на месте, пока катушки вращаются. Проблема с щеточными двигателями заключается в том, что щетки изнашиваются и требуют замены.

Бесщеточные двигатели также содержат магниты и катушки, но в этих двигателях катушки остаются на месте, пока магниты вращаются.Поскольку у них нет щеток, эти двигатели более долговечны и служат дольше. BrotherHobby, T-Motor и Racestar производят качественные бесщеточные двигатели. Ознакомьтесь с некоторыми примерами их бесщеточных гоночных моторов ниже.

• BrotherHobby 2450KV
• T-Motor F40 2400KV
• Racestar 2600KV

Выберите более высокий KV для гоночных дронов

Двигатели имеют номинальную мощность в киловольтах. Рейтинг KV указывает количество вольт, необходимое для питания двигателя. Для начинающего дрона вы можете использовать двигатели с более низким номиналом KV в диапазоне 1000-1500.Эти моторы дают вам возможность стабилизироваться и практиковаться с вашим новым дроном.

Если у вас больше опыта, покупайте двигатели с более высоким номиналом KV в диапазоне 1500-2300. Эти двигатели используются для гонок, придают вашему дрону больше мощности и крутящего момента, а также позволяют вам маневрировать между деревьями и препятствиями.

Установка гребных винтов меньшего диаметра

Пропеллеры

поставляются с двумя или тремя лопастями и изготавливаются из различных материалов. Углеродное волокно – лучший материал, но вы также можете получить пропеллеры из пластика или дерева.

Пропеллеры

меньшего диаметра позволяют легче замедляться или ускоряться, что важно для нового владельца дрона. Более длинные лезвия подходят для стабильных и длительных полетов.

Соответствие аккумуляторов требованиям к напряжению двигателя

Одна из самых распространенных ошибок среди новых владельцев дронов – это покупка батарей, которые не соответствуют требованиям к напряжению двигателя. Номинальные значения KV дают вам количество вольт, необходимое для питания каждого двигателя. Сначала определите двигатель, который вы хотите купить, а затем сопоставьте аккумулятор с требованиями к напряжению.

Обратите внимание на датчики на вашем контроллере полета

Контроллер полета – это то, что вы используете для управления своим дроном. Каждый контроллер поставляется с несколькими датчиками, которые сообщают вам местоположение и текущий статус вашего дрона. Если вы летите дроном слишком далеко, вам понадобится датчик, который сообщает вам, что нужно притянуть дрон ближе, иначе вы можете его потерять.

Самый важный датчик – это GPS. GPS показывает местоположение вашего дрона. У вас не всегда будет визуальный обзор дрона, и GPS будет направлять вас во время полета.

Другой важный датчик – барометр. Барометр – это датчик, определяющий атмосферное давление. Это давление говорит вам о высоте дрона. Слишком высокий полет вашего дрона может привести к его падению.

Гироскоп дрона показывает угол падения дрона. Это важно, когда вы стабилизируете его во время полета и зависаете над одним местом. Акселерометр показывает ускорение дрона.

Некоторые рекомендуют запчасти для сборки гоночного дрона за 99 долларов

Итак, вы готовы создать свой собственный гоночный дрон? Компания UAVfutures сделала пошаговую сборку дронов всего за 99 долларов – цена и качество, которые трудно превзойти при покупке модели Ready-To-Fly.Вот детали, которые они использовали, чтобы построить его.

Вы построили собственный дрон? Какие у вас самые лучшие советы или любимые продукты? Оставьте комментарий ниже!

– Джейк Картер

Джейк Картер – любитель дронов и писатель RC Hobby Review. Следуйте за ним в Facebook на RCHOBBYREVIEW.

Связанные

Узнайте, как создать собственный дрон с нуля

Я знаю, о чем вы думаете. Это много слов, и я даже не уверен, что эта страница – то, что я ищу . Подведу итог:

Если вы хотите научиться создавать собственный дрон, вы попали в нужное место. Этот новый мир дронов может заинтересовать множество людей. Однако это руководство предназначено для ботаников (и я имею в виду это как комплимент).

Если вы один из этих любителей (эвфемизм для ботаника), позвольте мне быть вашим проводником в вашем путешествии по созданию самодельного дрона.Думайте обо мне как о Гэндальфе, а о себе как о Фродо. Это слишком удачная аналогия, поскольку ваше новое хобби с дронами может превратиться в зависимость, очень похожую на кольцо, которое вы никогда не захотите снимать. Так что будьте осторожны. Я отвлекся.

Это руководство основано на моем курсе по созданию собственного дрона. Если вы хотите узнать больше об этом предмете, курс включает 6 часов видеолекций в структурированном учебном плане.

Это идеальный курс для студентов колледжей и предпринимателей, занимающихся дронами, а также для тех, кто занимается самоделкой и интересуется летающими роботами.Студенты использовали этот курс в качестве стартовой площадки для создания своих собственных приложений для дронов, поэтому я настоятельно рекомендую проверить его, если вы пытаетесь разработать новую инновацию в области дронов.

Но я отвлекся 🙂

Изучив это пошаговое руководство, вы выучите:

1. Все детали, необходимые для управления дроном.
2. Как найти свои собственные детали, чтобы сделать свой собственный дрон. Таким образом, не требуется предварительно собранный комплект дрона.
3. Как собрать детали, которые вы выбрали

Как показывает номер 2, это руководство вооружит вас знаниями, чтобы найти свои собственные детали вместо того, чтобы просто паять электронику из предварительно собранной электроники. собранный перечень деталей, входящих в комплект дрона.Как гласит пословица: «Дай женщине рыбу, она съест день». Но научи женщину ловить рыбу, и она будет есть всю жизнь »или что-то в этом роде.

Возможно, у вас уже есть конкретный тип дрона, который вы хотели бы построить, например, небольшой квадрокоптер FPV или более крупный октокоптер для подъема полезной нагрузки. Самое прекрасное в хобби, связанном с дронами, заключается в том, что анатомия дрона примерно одинакова для любого типа дрона, который вы хотите построить.

Имея это в виду, данное руководство специально составлено в обобщенном виде, поэтому его можно использовать в качестве справочника для любого типа дронов.

Если вы хотите собрать дрон, представленный в этом руководстве, ознакомьтесь со списком запчастей raspberry pi drone .

А теперь займемся разработкой дронов своими руками!

Основные инструменты, необходимые для создания дрона

1. Паяльник и припой (обязательно): Вам понадобится паяльник для сборки некоторых частей вашего дрона.
2. Руки помощи (необязательно): Руки помощи удерживают вас в здравом уме при пайке.Они в основном удерживают часть, которую нужно припаять, на месте.
3. Мультиметр (необязательно): Мультиметр – это просто хороший инструмент, который стоит иметь в вашем ящике для инструментов, и он может значительно помочь в диагностике любых электрических проблем, с которыми вы можете столкнуться с вашим дроном
4. Двусторонняя липкая лента ( Обязательно): Это почти самая важная часть для любой сборки дронов, и я просто шучу. Вы будете прикреплять многие детали к раме простым двусторонним скотчем.
5. Липучка (обязательно): Полоска липучки очень полезна для крепления липо-батареи к раме
6. Застежки-молнии (обязательно): Некоторое оборудование дрона легче прикрепить к раме с помощью простых стяжек, например ESC (см. Ниже).
7. Термоусадочная или изолента (обязательно): Ваши моторы и ESC, вероятно, будут подключены с помощью соединительных патрубков (более подробное описание см. Ниже). Если эти металлические соединители пули соприкоснутся во время полета, произойдет короткое замыкание в цепи, и ваш дрон, вероятно, упадет на землю.Избегайте этого ужаса, поместив изолятор вокруг металлических соединителей пули.

Базовые детали дрона для самостоятельного дрона

Рама

Следует отметить два основных момента, касающихся корпуса вашего дрона. Во-первых, сколько там оружия. Каждая рука обычно имеет один двигатель с одним гребным винтом. По этой причине дроны с несколькими двигателями называют просто «мультикоптерами».

Tricopter: Дрон с тремя двигателями.

Квадрокоптер: Дрон с четырьмя двигателями.

Hexacopter: Дрон с шестью моторами.

Octocopter: Дрон с восемью двигателями.

Квадрокоптеры

на сегодняшний день являются самыми популярными, поэтому в этом руководстве мы сосредоточимся на том, как сделать квадрокоптер.

Второе, что нужно знать о фреймах, – это размер. Размеры корпуса указывают максимальное расстояние, на котором два двигателя находятся друг от друга. Для квадрокоптеров это обычно означает измерение расстояния между двумя диагональными моторами в миллиметрах (извините, американцы).

Nano Дрон: 80-100 мм

Micro Дрон: 100-150 мм

Маленький Дрон: 150-250 мм

Средний Дрон: 250-400 мм

Большой Дрон: 400+ мм

Если вы хотите создать дрон с нуля, выбор размера рамы будет вашим первым шагом.

Двигатели

Существует два основных типа двигателей: щеточный и бесщеточный.Ваши более дешевые готовые к полету дроны будут использовать щеточные двигатели, потому что они используют более дешевый двигатель. Несмотря на дешевизну, они изнашиваются и ломаются намного быстрее, чем бесщеточные двигатели. Бесщеточные двигатели служат намного дольше и являются предпочтительным двигателем для сборки дронов своими руками.

Существует бесчисленное количество бесщеточных двигателей. Чтобы помочь вам определить, какой двигатель лучше всего подойдет для вашей сборки, большинство производителей предоставляют вам некоторую информацию о продукте. Двумя наиболее распространенными характеристиками являются размер и номинальное напряжение.

Рассмотрим конкретный пример.

Бесщеточный двигатель: 2213 935кВ

Здесь размер двигателя 2213. На самом деле это два числа и должно быть показано так: 22-13.

22 – ширина статора в мм, а 13 – высота ротора в мм. Как правило, чем шире ширина, тем больше крутящий момент у двигателя.

Еще одна характеристика, поставляемая с бесщеточными двигателями, – это KV-рейтинг. В нашем примере это 935кВ. Не путайте КВ с киловольтами.Здесь номинальное значение KV означает число оборотов в минуту на один входной вольт.

Итак, если мы подадим 1 вольт на двигатель 935 кВ, он будет вращаться со скоростью 935 об / мин. Входное напряжение два вольта приведет к 1870 об / мин и т. Д.

. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Двигатели с более низким KV производят гораздо больший крутящий момент, поэтому они могут вращать более крупные опоры на более низких скоростях для получения подъемной силы. Двигатели большего размера KV производят намного меньший крутящий момент, но вращают меньшие винты намного быстрее, чтобы получить подъемную силу.

Обычно более крупные беспилотные летательные аппараты используют двигатели с низким KV, а небольшие беспилотные летательные аппараты используют двигатели с высоким KV.

Последнее, что я здесь скажу, это то, что большинство производителей покажут вам спецификации деталей, которые следует использовать с двигателем, что может оказаться полезным при выборе деталей после того, как вы выберете свои двигатели.

В нашем примере двигателя есть следующая полезная информация.

Гребные винты (опоры)

Следующая часть в этом руководстве по созданию дрона – это реквизит. Пропеллеры всегда имеют четырехзначное число, например 8045, 1045 или 6030.

Первые две цифры обозначают диаметр стойки в дюймах (Ура, американцы!). Таким образом, опора 8045 будет иметь диаметр 8 дюймов.

Последние две цифры представляют шаг в дюймах.Пример 8045 имеет шаг 4,5 дюйма, а стойка 6030 – 3 дюйма.

Шаг немного менее интуитивно понятен, чем диаметр. Качественно, чем выше шаг, тем больше воздуха будет вытеснено вниз. Опора с шагом 0 дюймов была бы похожа на вращение ножа для масла.

Чтобы понять, что на самом деле означает высота звука, воспользуемся аналогией. Винты тоже имеют шаг. Если вы на один оборот поверните шуруп в кусок дерева, он вонзится в дерево на некоторой постоянной глубине.

Давайте теперь представим, что мы поместили шаг нашей стойки 8045 на винт, так что теперь винт имеет шаг 4,5 дюйма. Один оборот винта заставит его вонзиться в дерево на 4,5 дюйма. Теперь мы можем видеть, что чем выше шаг опоры, тем больше вещества (воздуха) она переместит.

Стойки с большим шагом обычно используются с двигателями с низким KV, поскольку они обеспечивают больший крутящий момент. Они могут вращаться медленнее, поскольку винты с большим шагом выталкивают много воздуха на единицу вращения. Стойки с меньшим шагом используются с двигателями с высоким KV, поскольку они вращаются намного быстрее.Соответственно, они должны вращаться быстрее, поскольку они выталкивают меньше воздуха за один оборот.

Электронные регуляторы скорости (ESC)

Если вы используете бесщеточный двигатель, вам понадобится электронный регулятор скорости. Щеточные двигатели не требуют ESC, потому что им нужен только простой вход постоянного напряжения.

С другой стороны, бесщеточные двигатели

требуют ввода трех противофазных напряжений. Не волнуйтесь, это звучит страшнее, чем есть на самом деле. Все, что вам нужно сделать, это подать на ESC входное напряжение постоянного тока, и он автоматически сгенерирует три не совпадающих по фазе напряжения, которые подключаются к двигателю, заставляя его вращаться.

Ваш производитель сообщит вам диапазон входных напряжений, который может выдержать ваш ESC, так что следите за этим.

Обычно ваш ESC поставляется с тремя выходами, и вы припаяете несколько штыревых соединителей к концам, которые будут прикреплены к гнездовым соединителям патронов двигателей.

Литий-полимерный аккумулятор (Lipo аккумулятор)

Ваш аккумулятор питает все ваше дрон. Правильный выбор аккумулятора имеет решающее значение для создания дрона.

Практически всегда аккумулятор для дронов выбирают Lipo. Это из-за его атрибутов высокой емкости и высокого выходного тока.

Типичный аккумулятор Lipo будет иметь следующие характеристики: 3000 мАч 4S 50C

Подсчет липо-клеток

Начнем с части 4S. Батарейный блок – это набор отдельных маленьких батареек, называемых элементами. Липоэлемент всегда имеет напряжение 4,2 В при полной зарядке и 3,7 В при разряде. Таким образом, 4S означает, что четыре из этих липо-клеток были размещены последовательно.Поскольку батареи, соединенные последовательно, добавляют напряжения, мы знаем, что полностью заряженное напряжение всего аккумуляторного блока составляет:

(количество ячеек) (полностью заряженное напряжение) = (4 ячейки) (4,2 В) = 16,8 В

Вместимость Индивидуальная липо-клетка

Переходя к спецификации мАч. Это мера емкости, которая обычно измеряется в кулонах заряда. Думайте о емкости как об объеме емкости с жидкостью; он просто показывает уровень заряда аккумулятора.

SUPER NERD STUFF ALERT. ПЕРЕЙДИТЕ К С-РЕЙТИНГУ, ЕСЛИ ВАС НЕ ЗАБОТИТСЯ ОБ УСТРОЙСТВАХ!

Но подождите! В мАч нет кулонов! Это действительно так, но это просто скрыто. Позволь мне объяснить.

1 ампер = 1 кулон / сек = 1 кл / с

1 час = 1 час = 3600 секунд

м = милли = 1/1000

Итак, подставляем наши переменные в mAh:

3000 мАч = 3000 (1/1000) (1 C / S) (3600 с) = 10800 кулонов

Так что 3000 мАч это то же самое, что сказать 10800 кулонов.

Следующая часть – C-рейтинг

Рейтинг C

Чем выше рейтинг C, тем выше выходной ток для этой батареи.

Чтобы узнать максимальный выходной ток, который может выдержать ваша батарея, возьмите рейтинг C и умножьте его на емкость вашей батареи в единицах А · ч.

Рейтинг C имеет единицы обратных часов (1 / час)

3 Ач * 50 (1 / ч) = 150 А

Итак, эта гипотетическая батарея 50C может выдавать ток 150A!

Теперь есть некоторая путаница в том, что на самом деле означает рейтинг C.Рейтинг C некоторых производителей просто означает максимальный импульсный ток, который вы можете выдавать в течение 30 секунд, а другие используют рейтинг C для обозначения максимального непрерывного выходного тока. Проконсультируйтесь с производителем вашей батареи, чтобы определить, какой рейтинг C они используют!

Плата распределения питания (PDB) Плата распределения питания с разъемом для батареи

Плата распределения питания – это место, где будут подключаться основные электрические компоненты. Главное, что вы будете припаять к PDB, – это регуляторы скорости и разъем аккумулятора.

Когда вы подключаете аккумулятор к PDB, он обеспечивает питание всего, что подключено, так что именно здесь ваши ESC будут получать свой ток.

Контроллер полета

Полетный контроллер – это, по сути, мозг дрона. По сути, это аппаратный концентратор, к которому будут прикреплены все части вашего дрона. Такие вещи, как ESC, GPS, телеметрия, RC-вход и многие другие компоненты.

Все полетные контроллеры должны быть оснащены гироскопом и акселерометром (IMU), которые вместе помогают автоматически балансировать ваш дрон без какого-либо ручного ввода.

Плата полетного контроллера Pixhawk

Все полетные контроллеры управляются прошивкой. В зависимости от полетного контроллера у вас может быть доступ к прошивке новой прошивки на плату. Прошивка может быть либо с закрытым исходным кодом (собственность компании, которую не может видеть публика), либо с открытым исходным кодом (публика может видеть код и вносить изменения).

Если вы хотите создать дрон с прошивкой с открытым исходным кодом, например ArduPilot или PX4, убедитесь, что плата, которую вы покупаете, поддерживается.

GPS

GPS-модуля можно купить довольно дешево. Обычно они используют протокол UART или I2C, и большинство модулей GPS, предназначенных для использования дронами, также оснащены магнитометром.

Вы должны поднять модуль GPS / магнитометра в воздух, чтобы уйти от магнитных полей, создаваемых электроникой вашего дрона.

Если ваш GPS-навигатор расположен слишком близко к электронике, это может привести к неправильным показаниям, вызывая странный полет.

Вы хотите собрать дрон с хорошим GPS-модулем. Ищите тот, у которого есть чип M8N u-blox. Они намного лучше, чем некоторые другие модули GPS, доступные на Amazon, и стоят примерно столько же.

RC-контроллер Радиоконтроллер Transmitter

RC-контроллер будет состоять из передатчика (того, что держит пилот) и приемника (для приема команд от пилота).

Приемник подключится к вашему контроллеру полета.

У вас есть несколько вариантов использования пульта дистанционного управления. Более дешевые контроллеры RC имеют меньшее количество каналов. Однако минимальное количество каналов, которое вы должны использовать, вероятно, составляет пять или шесть для дрона.

RC-приемник

Каждый дрон автоматически принимает четыре канала с помощью элементов управления Roll, Pitch, Yaw и Throttle.

Ваши лишние каналы можно использовать для более уникального управления, например, для изменения режима полета вашего мультикоптера.

Телеметрия

Телеметрия также используется для беспроводной связи с дроном.Вы определенно захотите построить дрон с телеметрией.

К дрону будет прикреплен один модуль, а другой – к компьютеру (иногда называемый наземной станцией управления GCS). Обычно это plug and play.

Затем GCS может удаленно связываться с дроном. Он может как отправлять, так и получать информацию.

Модули телеметрии

Например, GCS может отслеживать положение дрона на карте, определять, с какой скоростью он движется, видеть уровни заряда батареи и многое другое.

Его также можно использовать для управления дроном, а это значит, что вам действительно не понадобится RC-контроллер, чтобы управлять им.

Хотя это возможно и что на самом деле делается, телеметрия в основном используется для получения данных с дрона.

Как правильно выбрать запчасти?

Прежде чем вы начнете собирать детали и строить дрон, нам нужно знать, как найти нужные детали. Процесс выбора правильных частей дрона – это смесь искусства и науки.

Основным показателем, который мы будем рассматривать, является отношение тяги к весу, далее называемое отношением TW.

Коэффициенты TW

Все мы знаем, как думать о весе. Это сила, с которой нас тянет к земле.

Дроны также имеют вес и могут летать только в том случае, если могут создавать тягу вверх, превышающую их вес.

Таким образом, коэффициент TW, равный 2, означает, что дрон может создавать в два раза большую силу, направленную вверх, чем его вес.

Вы должны стремиться к разным показателям TW в зависимости от области применения вашего дрона. По этой причине наличие целевого коэффициента TW является первым шагом в процессе разработки собственного дрона, поскольку вы будете выбирать детали для достижения этой цели.

Если вы хотите летать на агрессивном дроне FPV, обычно используются коэффициенты TW от 4 и выше, но я видел до 11.

Для дронов, предназначенных для перевозки полезной нагрузки, отношение TW около 2 является нормальным, но вы можете летать с коэффициентом TW, равным 1.5.

Если у вашего дрона коэффициент TW 1, что ж, далеко не уедешь.

Оценка отношения тяги к массе

Чтобы оценить TW, вам нужно начать с оценки веса вашего дрона.

Это означает просмотр списка деталей выше и сложение веса различных компонентов (например, двигателей, регуляторов скорости, полетного контроллера и т. Д.). Вам следует начать с рамы, которую вы хотите построить, и выбрать оттуда детали.

Допустим, ваша оценка веса дрона, который вы хотели построить, составляла 1000 граммов.Если у вас целевой TW 2, это означает, что вам потребуется тяга в 2000 граммов. Для квадрокоптера это будет означать тягу 500 грамм на каждый двигатель.

Тяга к весу

Оценка тяги двигателя зависит от напряжения батареи, размера стойки и выбора двигателя. Измените одну из этих переменных, и вы измените силу тяги, которую вы создадите.

Мне нравится выбирать двигатели от производителей, которые предоставляют таблицы осей. Таблицы тяги содержат эмпирические данные, которые показывают, сколько граммов тяги вы бы имели для разных переменных.

Пример таблицы осей можно увидеть ниже для двигателей eMax 2213 кВ.

Для простоты предположим, что максимальная тяга этого двигателя была на самом деле наибольшей величиной тяги, указанной в этой таблице. У нас будет максимум 670 граммов тяги при использовании батареи 1045 винта / 11 В или 490 граммов при использовании батареи 8045 винта / 11 В.

Итак, если бы мы использовали винты 8045, мы могли бы произвести 1960 граммов тяги (490 г * 4 двигателя) при 11 В. Если использовать 1045 пропеллеров, мы могли бы обеспечить тягу 2680 граммов (670 г * 4 двигателя) при напряжении 11 В.

При TW 2, имея 1960 граммов тяги при 1000 граммах веса, мы довольно близко подошли к нашей цели.

Если вы хотите более подробно изучить, как выбирать детали для сборки дронов, мой курс по сборке дронов подробно описывает это!

Создайте дрон из выбранных вами деталей

1. Припаяйте разъемы типа «пуля» к моторам и ESC
   
2. Припаяйте ESC и разъем аккумулятора к PDB.
3. Закрепите PDB где-нибудь в середине дрона.Обычно это в середине или внизу кадра. Закрепить PDB можно с помощью стяжек.
4. Прикрепите ESC к рукам дрона: по одному на каждой руке. ESC могут быть как вверху, так и внизу руки.
5. Прикрутите моторы к концу каждого рычага. Двигатели должны поставляться с крепежными винтами. Не затягивайте слишком сильно. У вас будет два двигателя CW и два двигателя CCW, убедитесь, что они размещены на правильных плечах в соответствии с этой схемой.

Правильное направление вращения двигателя

Подсоедините разъемы пули от регуляторов скорости к двигателям

Проверьте двигатели и посмотрите, вращаются ли двигатели в правильном направлении.Если это не так, просто замените два соединения пули.

Используя двустороннюю липкую ленту, прикрепите модуль ввода RC к дрону где-нибудь ближе к середине рамы.

Прикрепите контроллер полета к дрону где-нибудь посередине. Обычно он крепится к самому верху рамы или посередине. Это также можно сделать с помощью двусторонней липкой ленты или других средств, например, шурупов.

Установить боковой телеметрический модуль дрона.

Поместите ваш GPS на крепление и закрепите где-нибудь ближе к середине рамы.

Установка крепления GPS

Подключите всю электронику / провода к контроллеру полета

Калибровка регуляторов скорости

Прикрепите реквизит. Не затягивайте верхний болт слишком сильно. Если вы установили правильный двигатель CW или CCW в правильном месте, вращение стоек естественным образом затянет болт. Также обратите внимание на то, какой тип опоры вы используете. Вращение опоры должно толкать воздух вниз.

Подключите дрон к GCS и откалибруйте датчики. Это можно сделать, подключив боковой телеметрический модуль GCS к компьютеру.После сопряжения модули телеметрии будут сплошным цветом. Если они не нашли друг друга, модули будут мигать. Загрузите программное обеспечение GCS (мне нравится MissionPlanner), и вы получите доступ к своему дрону через модуль телеметрии.

Полный курс по изготовлению дрона своими руками

Это руководство должно вселить в вас некоторую уверенность, чтобы выйти и попробовать сделать свой собственный дрон. Если вы все еще немного опасаетесь начинать собственное путешествие по созданию дронов, обязательно взгляните на мой курс по сборке дронов своими руками.

Курс дронов Raspberry Pi

Он охватывает все содержание, описанное на этой странице, но более подробно. Он также проведет вас по процессу сборки дрона со списком предварительно выбранных деталей, если вы хотите построить из списка деталей.

В качестве дополнительного бонуса в дроне, построенном в этом курсе, используется малиновый пи, и кому это не понравится?

Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии ниже.

Счастливого полета!

Руководство по мультироторным системам для новичков

Руководство для новичков по мультироторным системам и навыкам полета

В этом руководстве вы узнаете, как управлять квадрокоптером (или любым другим мультикоптером).

Каждый человек испытывает разные трудности, впервые пилотируя квадрокоптер. Полет на мультироторе определенно требует обучения.

Итак, если у вас возникли проблемы с полетом на квадроцикле, вы только начинаете или хотите отточить свои навыки – не волнуйтесь.

Вы попали в нужное место.

Чтобы быстро ознакомиться с нашими лучшими рекомендуемыми упражнениями, посмотрите наше видео на YouTube здесь:

Независимо от модели вашего дрона, остальная часть этого руководства поможет вам подготовиться к первому полету, оставаться в безопасности, подняться в воздух и изучить некоторые базовые и продвинутые техники полета на квадрокоптере.

Наша цель – дать вам руководство, которое устранит все догадки – от прохождения предполетного контрольного списка, изучения элементов управления, управления схемой полета вашего квадрокоптера и даже некоторых передовых методов.

Удачи!

Примечание: Если вы еще не покупали дрон, ознакомьтесь с нашим обзором лучших дронов с дистанционным управлением. А если вы хотите получить лицензию FAA, вот несколько кодов скидок для наземной школы пилотов дронов, нашего ведущего в отрасли курса подготовки и обучения к экзаменам Part 107.

Что вы узнаете из этого руководства

Мы знаем, что не все начинающие коммерческие пилоты или любители находятся на одном уровне.

Чтобы помочь вам развить определенные навыки, мы составили интерактивное оглавление. Щелкните каждую ссылку, чтобы перейти в разные разделы.

(Или вы можете прокрутить вниз и начать с начала.)

.