Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Маломощный усилитель звука.Две схемы

 

 

Микросхема снабжена в данной схемы, и в основном все TDAшки защитой от перегрева, имеет внутреннюю схему задержки подключения нагрузки – так что при включении, вы не услышите хрипов, пуков и прочей замечательной музыки переходных процессов. Ну и еще одна вкусность, которой снабдили эту микросхему – электронная регулировка громкости. Впрочем, что это я все словами, да словами – смотрим схему выше.

Такая вот скромная схемка, требующая в основном шунтирующих конденсаторов и то в количестве, которое кошка сможет наплакать совершенно не напрягаясь. Кнопками S1 и S2 регулируется громкость, переключателем SW1 – режим работы усилителя. Надо сказать, что выбранный уровень громкости сохраняется до тех пор, пока у микросхемы физически не будет отобрано питание. Из режима же STANDBY она выйдет с той громкостью, с какой вы её оставили перед входом в этот режим.

Если же отодрать питание совсем, то в следующее включение, микросхема стартует с положением регулятора громкости, соответствующим уровню усиления –20дБ. Табличка с элементами ниже…

Обозначение на схеме

Номинал

C1

100мкФх10В

C2

0,33

C3

0,1

C4

0,1

C5

200мкФх10В

 

 

R1

2,2кОм

 

 

DA1

TDA8551

Вторая микросхема – фактически удвоенная копия предыдущей. Это – TDA8552. В

одном корпусе этого чипа содержится два одинаковых усилителя. Единственное отличие – немного большая выходная мощность – 1,4 Вт на канал. Но, тем не менее, она так же не требует радиатора и может использоваться где попало. Схема включения следующая:

У этой микросхемы есть еще одно отличие – наличие вывода под номером 4. Этот вывод позволяет контролировать подключение наушников (разумеется, при применении правильного разъема) и автоматически снижать выходную мощность и потребляемый от источника питания.

Обозначение на схеме

Номинал

C1

0,33

C2

0,33

C3

0,1

C4

0,1

C5

220мкФх10В

C6

220мкФх10В

C7

220мкФх10В

C8

220мкФх10В

C9

0,1

 

 

R1

2,2кОм

R2

2,2кОм

R3

1кОм

R4

1кОм

 

 

DA1

TDA8552

Желаю отличной работы вышему усилителю

Простой и маломощный усилитель на КТ315


КТ315 – легендарный отечественный транзистор, экземпляры которого в большом количестве присутствуют у каждого радиолюбителя. Не удивительно – ведь это самый первый массово выпускаемый кремниевый транзистор, найти его можно практически в любом советском приборе. К началу 90-х годов их было изготовлено более 7 миллиардов штук. По современным меркам КТ315 является далеко не идеальным транзистором по своим параметрам, ведь изобретены и уже давно выпускаются новые, более дешёвые и совершенные полупроводниковые приборы. Но, тем не менее, иногда хочется достать из дальнего ящика горсть старых транзисторов и собрать на них что-нибудь незатейливое, например, усилитель.

Схема



Схема особенна тем, что не содержит в себе никаких других активных элементов, кроме транзисторов КТ315. Данная схема будет отличным выбором не только для любителей старины, но и для тех, у кого нет возможности достать иные транзисторы. Номиналы резисторов не сильно критичны и могут меняться в пределах 20-30%, точно так же и с конденсаторами. Транзисторы для этой схемы желательно выбрать с большим коэффициентом усиления, в этом случае повысится максимальная громкость усилителя. При этом необходимо обязательно соблюдать условие – оба транзистора выходного каскада должны иметь одинаковый буквенный индекс. Схема начинает работать с напряжения 5 вольт, самое оптимальное питание – 9 вольт. Потребляемый ток при этом составляет примерно 20 мА и почти не зависит от уровня громкости. Также следует учитывать, что для воспроизведения стереосигнала схему нужно повторить дважды.

Сборка усилителя



Схема собирается на печатной плате размерами 50х40 мм, которая уже содержит в себе оба канала. В первую очередь, с помощью лазерно-утюжной технологии изготавливаем саму плату. Ниже представлены несколько фотографий процесса.



После того, как плата готова, можно начинать запаивать детали. В первую очередь на плату устанавливаются резисторы, затем конденсаторы с транзисторами. Выводы транзисторов КТ315, в отличие от выводов современных деталей, представляют собой тонкие плоские полоски, которые очень легко отрываются от корпуса, поэтому не стоит прикладывать к ним слишком большого усилия.



После установки на плату деталей необходимо проверить соседние дорожки на замыкание, проверить правильность установки транзисторов – ведь их легко можно впаять не той стороной. Вывод базы у КТ315 находится справа, если смотреть на лицевую сторону транзистора. Теперь осталось лишь соединить с помощью проводов плату с динамиками, источником звука, подать питание и усилитель готов.

Первый запуск и испытания


Усилитель может работать с динамиками сопротивлением 4-8 Ом, также на его выход можно подключать наушники, которым не хватает мощности штатного источника сигнала. Источником сигнала может служить, например, телефон, плеер или компьютер. Перед первым включением в разрыв одного из питающих провода нужно включить миллиамперметр и замерять потребляемый ток, он не должен превышать 100 мА в сумме для обоих каналов. Если превышает, значит стоить снизить напряжение питания. Благодаря низкому потреблению данный усилитель можно питать даже от кроны. Мощность получившегося усилителя составляет примерно 0,1 ватта – немного, но вполне достаточно для негромкого прослушивания музыки в помещении. Удачной сборки!

Смотрите видео


Монофонический усилитель на микросхеме TDA

   Мы не раз рассматривали конструкции маломощных усилителей на микросхемах TDA и сегодня тоже речь пойдет про самодельный автомобильный усилитель на стереофонической м/с TDA2005.

   Микросхема может работать также и в мостовом режиме, обеспечивая на выходе мощность до 20 ватт. Чистая выходная мощность на канал составляет 7 ватт.

   Микросхема стоит не дорого (менее доллара) поэтому имеет право называться одним из самых дешевых усилителей мощности (если учесть недурную выходную мощность в 20 ватт). 

   Сборку делал на макетной плате, получилось достаточно компактно. Качество звучания нормальное, хотя на громкостях более 65% наблюдаются хрипы, на 90% громкости звук очень сильно искаженный – впрочем это дефект всех 12-ти Вольтовых маломощных микросхем.

 

   В моем случае использовалась мостовая схема включения, поскольку требовалась мощность для раскачки довольно мощных автомобильных головок и с этой задачей усилитель справляется на ура. 

Клик по схеме – для увеличения

   Скорее всего усилитель будет смонтирован в алюминиевый корпус от электронного трансформатора, который одновременно будет служит охлаждением.

   В ходе работы микросхема греется, но перегрев не страшный. 

   Такого УНЧ вполне хватит для раскачки достаточно мощных головок или даже маломощного сабвуфера на легких отечественных головках типа 25ГДН-3-4. Усилитель качает также головку 50ГДН, конечно, размах диффузора не полный, но звучит вполне неплохо. 


Понравилась схема – лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

       УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ  

   

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ   

    

УНЧ и Звукотехника | Усилители мощности низкой частоты | Микросхема

Как много в этой аббревиатуре для сердца радиолюбителя слилось. Каждый, кто когда-нибудь занимался радиотехникой и электроникой, собирал различные усилители низкой частоты. Простые и сложные, маломощные и мощные. Сейчас, с развитием интегральных микросхем, стало вообще всё намного проще. Усилители не содержат каких-то уникальных радиодеталей. Одна микросхема, которая, собственно, и представляет собой уже готовый усилитель мощности низкой частоты, и схема, практически, собрана. Как правило, выходная мощность таких усилителей и качество воспроизведения на высоте. А если прикупить головку динамическую прямого излучения Ватт так на 1500 – 2000 и встроить в корпус с фазоинвертором, выполненный по рассчитанным размерам, то вообще замечательно. Получится сабвуфер не хуже покупного. В большинстве случаев даже лучше.

Чистота и качество воспроизведения постоянно совершенствуются. Основные термины в данном разделе:
Бел (Б) – логарифмическая единица, соответствующая (при частоте 1000 Гц) десятикратному изменению силы звука. Логарифмическая единица, соответствующая 1/10 бела, называется децибелом (дБ). Одному дБ соответствует изменение звукового давления в 1,12 раза.
Частота звуковых колебаний воспринимается на слух как высота тона. Самый низкий предел, воспринимаемый человеком, 20 Гц, а самый высокий – 20000 Гц.
Тембр – окраска звука, определяемая количеством, частотой и интенсивностью обертонов.
Уровень звукового давления – отношение данного звукового давления p к нулевому уровню p0, выраженное в дБ. Вычисляется как N=20 lg(p/p0).
Болевой порог – звуковое давление, которое вызывает болевое ощущение на коже. Уровень равен 120 дБ.

В радиолюбительской практике принято делить УНЧ на обычные и высокого качества (Hi-Fi класса). Максимальная выходная мощность всех звуковых усилителей определяется по простой формуле: Pвых=U2/Rн. Т.е. замеряете напряжение на выходе УНЧ (обязательно под нагрузкой), возводите в квадрат и делите на сопротивление нагрузки (обычно сопротивление динамика 4-8 Ом). Можно ещё упомянуть о предварительном усилении. К усилителям мощности обязательно нужны такие каскады, чтобы напряжение на его входе было достаточным.

Бывают ещё различные по сложности усилительные каскады. Однотактные, двухтактные, трансформаторные и бестрансформаторные, мостовые схемы включения усилительных элементов. Одна из возможных схем двухтактного трансформаторного каскада усилителя звуковой частоты приведена ниже. Номинальная выходная мощность 4 Вт, максимальная – 6 Вт.

Но такие, я думаю, уже никто не будет собирать. Слишком трудоёмко наматывать трансформатор, плюс ко всему нужно найти подходящий магнитопровод.

Приведу ещё пример двухтактного бестрансформаторного каскада УНЧ. Выходная мощность порядка 10 Вт.

У нас в наличии имеется более 850 схем УНЧ на интегральных микросхемах. По мере необходимости будем выкладывать их на сайт, особенно самые лучшие, на наш взгляд. Если Вам нужен какой-то усилитель и Вы не можете найти его схему, то пишите, пожалуйста, в комментариях или в форме обратной связи. Мы обязательно поможем.


Ниже приведены ссылки на различные материалы по данной теме. Особо отметим, что среди них есть полностью опубликованные с полным описанием схемы, входящих радиоэлементов, различных настроек и замеров основных параметров (например, силы тока и напряжения) на разных участках цепи и между элементами. Также есть с кратким описанием, содержащие ссылку на скачивание всего документа в одном архиве, где, в свою очередь, содержится уже полное описание конструкции, печатной платы и прочее. Архивы имеют расширение *.rar (распаковать можно, например, программой WinRAR версии 2.9 и выше) и доступны для скачивания. Примечание: эта мера введена из-за того, что многие запакованные материалы являются целыми пособиями. Подразумевается, что Вам будет удобнее скачать на жесткий диск и просматривать уже локально, нежели листать страницу за страницей, расходуя трафик и время.


схема самодельной модели. Как сделать усилитель на транзисторах в домашних условиях? Как собрать простой из магнитолы?

Полноценная колонка не работает без усилителя так, чтобы музыку и речь было слышно из неё на приличное расстояние. Маломощный предварительный усилитель, которым оснащены, к примеру, карманные радиоприёмники и MP3-плееры, будучи подключённым к колонкам без основного усилителя, работает с перегрузкой и может выйти из строя. Однако умельцы смогут сделать усилитель звука для колонок своими руками.

Из чего можно сделать?

Усилитель для одной, двух или нескольких колонок в домашних условиях можно сделать на основе любого из устройств, в корпус от которого поместилась бы по длине и ширине его электронная плата. Корпусом может служить как сама активная колонка, в которую он устанавливается в отдельное, отгороженное пространство вместе с блоком питания, так и мощное зарядное 0.

Альтернативным решением служит корпус от старой магнитолы, из которой удалён кассетный или CD-привод, отработавший свой срок службы. Зачастую от старых автомагнитол остаётся лишь мощный стереоусилитель – в этом случае ничего переделывать не нужно. Если готовых корпусов нет – сам корпус изготавливается самостоятельно из фанеры небольшой толщины (до 1 см), алюминиевых листов, двустороннего фольгированного стеклотекстолита и других материалов.

Инструкция по изготовлению

Усилитель звука для колонок своими руками потребует для изготовления радиоматериалы и радиокомпоненты.

  • Набор деталей (согласно выбранной схеме): микросхема серии TDA или похожая, резисторы, конденсаторы, тестовый динамик (или уже собранная пассивная колонка), алюминиевый радиатор. При сборке усилителя на мощных транзисторах, рассчитанных на низкие частоты до 100 кГц, потребуется, кроме самих транзисторов, несколько менее массивных радиаторов.
  • Печатная плата. Если плата не будет вытравливаться самостоятельно (например, хлорным железом), то вместо простого фольгированного (стекло) текстолита или гетинакса в китайском интернет-магазине заказывают макетную плату с уже готовыми контактными отверстиями, соединяемыми при помощи медной проволоки или кусков провода со снятой изоляцией. Любителям травить платы классическим способом потребуется, кроме реактивов для приготовления хлорного железа, лак, плотно прилегающий к металлам.

Самый простой вариант – лак для ногтей, но его стоимость может не оправдать себя.

  • Электромонтажные провода – достаточно любого провода с диаметром в 0,5 кв. мм, с которого легко снимается изоляция. Это может быть провод марки КСВВ (или КСПВ). Для подключения готовых блоков и узлов чаще всего применяют многожильный ШВВП на 0,75 или 1 кв. мм.
  • Припой, канифоль и паяльный флюс для работы паяльником. Сборка на самокрутках ненадёжна – медные провода, окисляясь, быстро теряют контакт. Сборка на болтах с гайками и на гильзах – слишком трудоёмкий вариант.

Кроме материалов, нужны также некоторые приборы и инструменты.

  1. Пассатижи, бокорезы, набор отвёрток. Может потребоваться разводной ключ и набор шестигранных ключей.
  2. Паяльник и подставка для него.
  3. Если плата изготавливается «с нуля» – нужны миниатюрный бур и набор свёрл. Для изготовления печатной платы без применения химии понадобится резак, которым прочерчиваются канавки, разделяющие дорожки и другие токопроводящие участки.
  4. Мультиметр (тестер) – без него не обходится почти ни одна электромонтажная работа.
  5. Тестовый блок питания. Если такого блока нет, но вам известно напряжение, подающееся на усилитель, – начните сборку устройства с него. Зачастую раздобыть готовый блок питания на 12 вольт (все усилители с выходной мощностью от нескольких ватт требуют именно такое напряжение) гораздо труднее, чем зарядное устройство для смартфона или планшета.

    Подготовив все нужные приборы, инструменты, радиоматериалы и радиокомпоненты, можно приступать к сборке самодельного устройства. Для изготовления блока питания на 10 вольт (если усилитель допускает такое падение напряжения) соедините выводы зарядных устройств, рассчитанных на 5 вольт, последовательно. Образуется двуполярный источник питания на 10 В с возможностью заземлить или «занулить» среднюю точку 0(где один «минус» и один «плюс» соединены последовательно).

    Сборка усилителя включает ряд шагов.

    1. Если плата не макетная, а полностью «самосборная» – прорисуйте при помощи кисточки или тампона дорожки лаком под топологию микросхемы. Навесные элементы могут располагаться произвольно, рекомендуется их скомпоновать поплотнее. Пересекающихся дорожек быть не должно.
    2. Высушите плату, приготовьте раствор хлорного железа, опустите в него плату на несколько часов или на сутки. Если подогреть раствор, травление пойдёт быстрее, но значительно повысится вероятность облезания защитного слоя.
    3. По окончании травления удалите лак с оставшихся мест, защищённых от вытравливания. Не откладывайте процесс на несколько дней, чтобы лак не пристал накрепко к плате.
    4. Высверлите с помощью бормашины или шуруповёрта отверстия под ножки радиодеталей.
    5. Покройте получившиеся дорожки слоем припоя. Вставьте радиоэлементы, сверяясь по сборочному чертежу, в нужной последовательности, спаяйте их на печатной плате.
    6. Установите радиатор на металлической подложке микросхемы. Если схема усилителя транзисторная, используйте для каждого из оконечных каскадов отдельный радиатор. Допускается разместить их на общем радиаторе.
    7. Припаяйте провода на звуковой вход, вход по питанию и выход по звуку, промаркируйте их.
    8. Подключите колонки к выходу собранного усилителя.
    9. Подключите ко входу источник звука (смартфон, MP3-плеер или радиоприёмник), используя разъём на 3,5 мм.
    10. Подайте питание на соответствующие выводы, включите звук на гаджете, например, выбрав любой из имеющихся саундтреков (или видеороликов).

      При правильной сборке усилитель сразу же заработает. Для транзисторных усилителей в режиме «стерео» используют два независимых монофонических усилителя. В качестве рабочего варианта – два одно-, двух-, трёх- и более каскадных устройств. Трехкаскадная схема – самая универсальная: первый, маломощный каскад «раскачает» второй (средней мощности). Второй же – третий (оконечный), обладающий максимальной мощностью. На последний каскад и устанавливается радиатор.

      Технология стереозвука (пространственного звучания) такова, что независимые усилители могут подключаться по отдельности и обладать отдельными колонками. Но для стереосистем, в которых сабвуфер (низкочастотный динамик или колонка) общий, стереофонический вариант усилителя собирается на одной микросхеме – и левый, и правый каналы сведены вместе при помощи дополнительных навесных (пассивных) деталей.

      Рекомендации

      Старайтесь не держать паяльник долго в одной точке – несколько секунд перегрева (температура свыше 250 градусов) способны отслоить слой медной фольги, и дорожку придётся заменить на медную проволоку. Проволочные дорожки из-за большей кривизны вносят дополнительную дестабилизацию в работу высокочастотных электрических цепей и каскадов.

      Чтобы не перегревать микросхему, транзисторы и/или диоды (от перегрева они получают тепловой пробой), используйте паяльный флюс (в простейшем случае это раствор хлорида цинка) или лимонную кислоту и немного канифоли. Испаряющийся флюс частично охлаждает выводы радиодеталей, не давая последним перегреться. Движения должны быть чёткими, но довольно быстрыми.

      Не рекомендуется использовать паяльник мощностью более 40 Вт – высокомощный за секунду и более перегреет активные радиокомпоненты.

      Не пренебрегайте радиаторами. Полезно провести тепловой расчёт схемы. Выпускникам технических вузов, отучившимся на факультетах радиоэлектроники и конструирования аппаратуры, в этом плане легче. Усилитель, перегревающийся при большей громкости, рано или поздно выйдет из строя.

      Нельзя завышать питающее напряжение больше максимального значения, указанного в инструкции схемы. Недостаток питания приведёт к тому, что усилитель не заработает либо сработает на минимальной мощности.

      Компьютерный блок питания, использовавшийся в домашнем компьютере, который уже давно устарел по производительности, может пригодиться – он потребляет 250-400 Вт, но выдаёт не менее 70% от этого значения. Среди выходных напряжений компьютерного БП имеются 3,3; 5 и 12 В. Это универсальное решение для «самодельщиков» – блок питания от старого ПК выступает в роли лабораторного.

      Согласуйте (соотнесите) мощности колонок и усилителя. Слабые колонки сгорят на мощном усилителе. Возможна и обратная ситуация, когда звук в слишком мощных колонках будет «захлёбываться». Для избавления от наводок со стороны блока питания вход и выход усилителя подключают посредством экранированной витой пары – коаксиального кабеля с двумя независимыми центральными проводниками, играющего роль акустического.

      Определившись с ожидаемыми параметрами, вы соберёте универсальный усилитель, мощности которого (и колонок для него) хватит, чтобы организовать прослушивание музыки на большой территории площадью в несколько сотен квадратных метров.

      В следующем видео вы узнаете один из вариантов создания усилителя звука для колонок своими руками.