Не паяет паяльник: Проблемы с паяльником, почему они возникают и как их решать?

Проблемы с паяльником, почему они возникают и как их решать?

Смотрите также обзоры и статьи:

Как избежать проблем при использовании паяльника?

Вот купили вы новый паяльник, включили в розетку, а он начал дымить и вообще плохо пахнуть? Вы давно пользуетесь этим устройством и в какой-то момент он начал плохо паять: не плавит припой, не цепляет его на жало и вообще ведет себя плохо или электропаяльник стал просто плохо греться? Это вообще нормально? Что делать, когда возникают подобные ситуации и стоит ли с этим вообще что-то делать?

Почему дымиться, если новый ?

Ситуация: актуальный вопрос, который чаще всего интересует начинающих радиолюбителей. Вы — радиолюбитель-новичок и после долгих раздумий решили купить новый паяльник, пришли домой, распаковали его и в предвкушении включаете в электрическую розетку 220 В. Он начинает разогреваться и в какой-то момент времени начинает дымить. А попутно от него еще и идет довольно неприятный запах гари.

Продали брак? Неисправен и при первом же включении начинает гореть?

Ответ: на самом деле с паяльным инструментом ничего страшного не происходит. Просто производитель наносит специальное масло, которое предотвращает образованию коррозии на металлических частях. Благодаря этому, обеспечивается длительное хранение на складе. Не страшна высокая влажность, низкие или высокие температуры и прочие неблагоприятные погодные условия.

При первом включении любые паяльники будут дымить, потому что необходимо некоторое время для того, чтобы это масло выгорело. Когда оно испарится, инструмент будет готов к работе.

Почему олово не прилипает к жалу?

Ситуация: вы довольно долго часто паяете, по работе или дома занимаетесь ралиолюбительством, но в какой-то момент времени олово стало плохо приставать к жалу, а потом и вовсе перестало прилипать к нему. В чем же проблема и как ее решить?

Ответ: с такой ситуацией неоднократно сталкиваются многие радиолюбители. Даже современные необгораемые жала могут со временем обгореть. Не говоря уже о старых медных жалах, которые используются в советских моделях. И так, разберемся с данным вопросом:

• Если вы используете старый экземпляр с медным жалом, и к нему перестал прилипать припой, его необходимо зачистить напильником или наждачной бумагой. После этого паяльное оборудование включается в сеть, и когда жало нагреется до температуры плавления канифоли, собственно в нее он и опускается. Это позволяет эффективно убрать оксидную пленку с поверхности. Когда канифоль начнет испаряться, с легким дымком, настало время нанести на него припой. Теперь он уже начнет липнуть. Когда припой покроет все жало — уберите излишки с помощью целлюлозной губки. После этого жало можно снова обмокнуть в канифоль и снова нанести припой. Операцию можно повторить несколько раз для закрепления эффекта.
• Если у вас современный паяльник с необгораемым жалом — рекомендуем купить новое, по цене расходные материалы всегда выйдут дешевле. Ну а если не получиться, а запаять нужно срочно — жало необходимо залудить так же, как и в предыдущем примере. Хотя стоит отметить, что производитель не рекомендует точить жало, так как при заточке вы повредите специальный необгораемый слой. Но если же купить жало для сетевого с ручкой, пистолета – паяльника никак не выходит, его можно заточить и облудить аналогично медному. Вот только период эксплуатации довольно быстро сократиться.
• Для того, чтобы жало прослужило долго, особенно необгораемое, его необходимо периодически обслуживать в канифоли или припое, и всегда оставлять на жале немного олова. Точнее — оно должно быть покрыто тонким слоем. Соблюдая эти простые правила, вы сможете значительно продлить срок службы. Ну и конечно не стоит его перегревать. Это касается и паяльников, подключающихся через разъем в простенькой контактной или ремонтной термовоздушной паяльной станции с феном.

Почему не греется?

Ситуация: плохо греется, долго или не нагревается до необходимой для пайки температуры.

Решение: С вероятностью в 99% у вашего верного помошника испортился такой аксессуар для пайки как нагревательный элемент. Что в таком случае необходимо сделать? Да просто заменить его. В современных устройствах сделать это довольно просто — разбираете, удаляете старый тэн для паяльника, неисправный и просто заменяете его на новый. Современные керамические нагревательные элементы не подлежат ремонту.

У вас старинный, древний советский электропапаяльник у которого в качестве тэна выступает нихромовая нить, как в термофене паяльной станции, намотанная на медный стержень; если нить рвется или перегорает, ее необходимо заменить и перемотать. При этом, если нить становиться короче ее сопротивление, а соответственно и мощность падает. Тогда не остается выхода как выбрать и купить другой паяльник.

Также недостаточный нагрев может возникнуть из-за плохого контакта между жалом и нагревательным элементом. Данная проблема решается очень просто — проверьте контакт, подтяните винтики отверткой, закрепите их, в общем, все части должны плотно прилегать друг к другу.

Почему не работает ?

Ситуация: просто не работает.

Решение: Для начала прозвоните провод цифровым мультиметром в редиме прозвонки цепи, возможно электрический кабель перегнулся и переломился, или же он может быть оборван. Ну и не помешает проверить тэн, который так же может со временем выйти их строя. Ну и конечно банальная, мало вероятная, но теоретически возможная ситуация – в доме или квартире нет света. Опять же поможет мультиметр в режиме вольтметра, для домашнего применения, самый простенький измерительный прибор можно купить буквально за копейки, но поверьте нашему опыту, если не нарушать условия эксплуатации, инструмент прослужит Вам не один год.

 

Ну, вот и все, самые распространённые проблемы, которые могут возникнуть с вашим паяльным инструментом. В чем причина и как с этим бороться вы теперь знаете, так что столкнувшись с подобными ситуациями вы не растеряетесь.

Поделиться в соцсетях

Почему паяльник плохо паяет? Правильная подотовка паяльника к работе

Рубрика: Все про пайку, Статьи обо всем Опубликовано 15.10.2018   ·   Комментарии: 0   ·   На чтение: 3 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 1 680

Почему припой не липнет к паяльнику?

Основная и главная причина этой проблемы – очень сильный нагар на жале паяльника. Дело в том, что если на паяльнике долгое время при включенном состоянии нет ни припоя, ни остатка флюса, то на поверхности жала из-за окисления образуется плотный слой нагара, который уже невозможно счистить при помощи губки для снятия припоя. Именно поэтому припой скатывается с жала паяльника.

Причины нагара

Некоторые начинающие или те, кто привык работать с медными жалами, допускают фатальную ошибку. Они зачищают жало паяльника наждачной бумагой, напильниками или лезвиями от канцелярского ножика. Это справедливо только для медных жал без покрытия. К «вечным» жалам такой метод недопустим в принципе.

Есть большой риск повредить внешний слой жала (тонкий сплав металла), которые могут привести к трещинам и дальнейшему разрушению. К тому же, несмотря на внешний вид, сам слой нагара не превышает какие-то микроны. Так как же очистить паяльник от такого нагара? Есть несколько способов.

Простая чистка губкой

Самый простой – очистить жало при помощи металлической губки. Мелкие металлические стружки очищают жало от нагара, не повреждая при этом покрытие. Такие губки продаются в любом магазине запчастей для смартфонов, а также в радиомагазинах и интернет магазинах (AliExpress и т.п.). Так же может подойти и кухонная, однако нужна плотная и более мягкая. К тому же, чистить она будет хуже.

Еще более доступный вариант восстановления

При помощи пайки можно удалить слой нагара. Делаем небольшую ванну из припоя. Потребуется пруток припоя и флюс. Желательно активированный (например, ЛТИ – 120). Можно даже обычную спиртоканифоль. Это в случае «легкого» нагара, небольшой величины.

Теперь разделяем пруток припоя на небольшие кусочки и чуть-чуть поливаем канифолью или флюсом (даже если у вас припой с содержанием канифоли, этого мало для данного случая).

И начинаем купать жало в припое. Если припой не плавится, то нужно повысить температуру.

Обмазываем жало в припое из стороны в сторону, не вытаскиваем наружу, чтобы жало было полностью окутано. Через пару минут не большой нагар испарится, и уже можно будет на жало взять еще немного свежего припоя после «купания». Оставляем так паяльник нагретым с каплей минут на 10 – 15.

При этой работе тщательно проветривайте помещение! Если же нагар все равно плохо счищается после нескольких попыток, то теперь нужно использовать паяльную кислоту. Порядок действий такой же.

Активатор для жал в помощь

Даже если с припоем не получилось, остаётся еще один способ – это активатор для жал. Как и металлическая губка, есть в наличие в радиомагазинах, можно купить и на AliExpress. Принцип действия прост – окунуть жало работающего паяльника в активатор на пару секунд и почистить губкой после этого.

После снятия нагара нужно как можно скорее нанести на жало припой т.к. даже за несколько секунд оно может обгореть (если, конечно, у вас температура паяльника свыше 340 ℃)

Советы по уходу за паяльником

• Не оставлять включенный паяльник долго без припоя или флюса на жале;
• Жало чистить только губкой для снятия припоя или металлической, которая снимает и нагар;
• Не чистить жало наждачкой, ножом, скальпелем. Есть риск повреждения покрытия;
• Если паяете кислотой — после пайки обязательно нужно чистить паяльник, не оставляйте остывать его с кислотой!

Полезные видео по теме

Post Views: 1 680

4 секрета пайки | ldsound.ru

Бывает так: вроде бы детали спаяны хорошо, припоя на них предостаточно, а стоит слегка потянуть пинцетом вывод какой-либо детали — и пайка разваливается. Прочная и красивая пайка — своего рода искусство, которое дается не сразу. Здесь есть свои тонкости и секреты пайки.

Во-первых, жало паяльника на конце должно быть всегда облужено. Если же оно покрыто окалиной, припой будет плавиться, но к жалу не прилипнет. Паять таким паяльником нельзя. Чтобы облудить жало, надо зачистить его напильником или наждачной бумагой. Лучше перед этим слегка расклепать жало на наковальне или стальной плите легкими ударами молотка. Образовавшийся “наклеп” увеличивает прочность жала и замедляет образование раковин. Включите нагрев паяльника и периодически дотрагивайтесь до куска канифоли. Когда канифоль начнет плавиться, она покроет жало сплошным слоем. Подождите немного, чтобы паяльник нагрелся еще сильнее, и дотроньтесь до кусочка припоя. Если температура жала достаточна, припой расплавится и покроет жало тонким слоем. Периодически повторяйте эту операцию по мере износа конца жала.

Во-вторых, качество пайки сильно зависит от температуры жала. Недостаточно горячий паяльник превращает припой в кашицу, которая не дает прочного соединения, а с перегретого паяльника припой скатывается. Признаком достаточного нагрева паяльника являются вскипание канифоли и обильное выделение пара при соприкосновении ее с паяльником. Нормально нагретое жало хорошо плавит припой и почти не покрывается окалиной.

В-третьих, размеры и форма жала паяльника, а также температура его нагрева должны соответствовать размерам спаиваемых деталей и температуре плавления припоя. Поскольку в практике радиолюбителя встречается большое разнообразие паяльных работ, желательно использовать несколько типов (хотя бы два) паяльников с жалами различной формы и размеров.

Для пайки крупных деталей лучше использовать паяльник мощностью 60-100 Вт. Малогабаритные детали и интегральные микросхемы хорошо паяются 25-ваттным низковольтным паяльником (5-12 В), питаемым через понижающий трансформатор.

Нагреватели всех паяльников рассчитаны на нагрев до номинальной температуры при пониженном напряжении сети. При нормальном напряжении и длительной работе паяльники перегреваются, поэтому их желательно включать через устройства, позволяющие регулировать температуру жала (например, лабораторный автотрансформатор — ЛАТР).

В-четвертых, для пайки радиодеталей применяйте легкоплавкий припой ПОС-61 (температура плавления 190°С) или, в крайнем случае — ПОС-40 (Шл=235°С). В качестве флюса (вещества, которое защищает поверхность металла и припоя от окисления и обеспечивает смачиваемость места пайки) используется твердая канифоль или раствор канифоли в спирте. Ни в коем случае нельзя применять кислотный флюс (хлористый цинк), так как он разъедает выводы деталей.

Прежде чем припаивать вывод детали, его нужно облудить. Делают это так. Вывод зачищают надфилем, наждачной бумагой или ножом и, положив зачищенный вывод на кусочек канифоли, прикладывают к нему горячий паяльник. Канифоль плавится и покрывает вывод. После этого на жало паяльника набирают капельку припоя, кладут вывод детали на дощечку и проводят паяльником по выводу, поворачивая деталь. Вывод покрывается тонким слоем припоя. Облуживание следует производить быстро, чтобы не перегреть деталь. Особенно осторожно облуживайте выводы полупроводниковых приборов и конденсаторов, так как эти элементы боятся перегрева. Лучше всего вывод возле корпуса придерживать пинцетом или плоскогубцами, которые играют роль теплоотвода.

Чтобы припаять вывод одной детали к другой, их плотно прижимают друг к другу, берут жалом паяльника капельку припоя, опускают жало в канифоль и тут же прикладывают к месту пайки. Прогрев место пайки, равномерно распределяют по нему припой. При нормальном нагреве паяльника припой сам растекается по выводам. Количество припоя должно быть минимальным, тогда пайка получается аккуратной. Продолжительность пайки — не более 3 с. Теперь нужно убрать паяльник и до полного застывания припоя (около 10 с) детали нельзя шевелить.

Помните, что пайка обеспечивает хороший электрический контакт, но механическая прочность места пайки невысока. Поэтому, если прибор будет подвергаться ударам, вибрации или другим механическим воздействиям, то перед пайкой выводы деталей следует механически соединить (скрутить) между собой, как показано на рисунке.

Как залудить паяльник? Уход за паяльником.

Подготовка и уход за паяльником

Если на эту страничку попали те, кто уже умеет правильно паять, то информация Вам вряд ли пригодится, это мануал для новичков.

Радиоэлектроника для начинающих начинается с пайки. Это аксиома. Научиться паять довольно просто, как и в любом деле, нужна практика. Если паяльный набор готов, то пора приступить к подготовке инструмента.

Заточка жала паяльника.

Прежде чем паять необходимо подготовить новый паяльник к работе, а точнее, заточить жало под определённую форму и покрыть тонким слоем припоя.

Жало необходимо заточить напильником под углом в 30-40 градусов, так, чтобы получился клин. Острый край жала следует затупить, чтобы получился плоский край шириной около 1 мм. Обычно, у новых паяльников жало уже заточено клином, но оно покрыто слоем патины – зеленоватым окислом меди и кислорода. Этот окисел надо убрать напильником по металлу или мелкозернистой шкуркой.

Кроме “классической” клиновидной формы жалу можно придать и другую, всё зависит от того, что вы будете паять. Для пайки мелких деталей можно сделать его форму наподобие вытянутого конуса с шириной края 2 – 3 мм. Или же сделать пропил в краю, чтобы можно было одним касанием выпаивать SMD-резисторы.

Сразу после того, как заточили жало, нужно установить его в паяльник и залудить. Если не сделать этого, медная поверхность жала окислиться на воздухе и его придётся затачивать заново!

Залуживаем жало паяльника.

Далее необходимо залудить жало, т.е покрыть его тонким слоем припоя. Для этого включаем электрический паяльник в сеть и ждём, когда медный стержень прогреется до определённой температуры. Когда жало прогреется, это станет заметно по красноватому оттенку, медь станет красновато-оранжевого цвета. Затягивать прогрев не стоит, иначе жало обгорит. Как только жало приобретёт чуть красноватый оттенок, его необходимо прислонить к кусковой канифоли или смоле.

При этом будет обильное выделение дыма. Расплавленной канифолью покрываем всё жало. Далее расплавляем небольшой кусочек припоя так, чтобы он равномерно растёкся по поверхности. Можно потереть жало о деревянную дощечку, так припой лучше распределиться по медной поверхности.

Медное жало должно быть покрыто ровным слоем припоя. Если на поверхности остались непокрытые припоем участки, процесс лучше заново повторить.

Вот так происходит подготовка паяльника к работе. По мере необходимости процесс надо будет повторять, но делать это часто совсем необязательно.

Писал всё довольно подробно, чтобы новичкам было как можно легче.

Уход за паяльником.

Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением. Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву.

Почему жало паяльника выгорает? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но механическому воздействию. Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно разогревается и это способствует окислению меди. Поэтому при холостом простое рекомендуют либо выключить паяльник, либо уменьшить температуру. У обычного электрического паяльника типа ЭПСН температурной регулировки нет, поэтому при простое его лучше выключить.

Окалину удаляют следующим образом.

Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем. Лёгким постукиванием по нагревательному элементу паяльника добиться извлечения окалины из нагревательного элемента, где был установлен медный стержень. Устанавливают медный стержень на прежнее место.

Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 – 10Мом). Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью.

Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией, подойдут сменные жала 900М из меди. Они также требуют подготовки перед работой.

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Почему не лудится паяльник

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

• сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
• паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
• под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Все сталкивались с проблемой при пайке. Причиной может быть новый, только что купленный прибор или, наоборот, старый, использовавшийся долгое время. В обоих случаях можно легко исправить ситуацию. Соблюдая правила ухода и эксплуатации электроприбора, вы сможете избежать многих проблем и неприятностей при работе.

В большинстве паяльников при изготовлении используют жала из меди или стальной стержень. Прежде чем приступить к работе паяльником, жалу нужно будет придать нужную форму и правильно обработать. Залуживание поможет настроить прибор для качественной и продуктивной работы. Многие производят обработку обычным напильником либо в процессе ковки. Это позволяет сделать жало паяльника прочнее и избежать быстрого износа при пайке. Особенности инструментов

В эксплуатации лучше всего служат паяльники, стержень которых закрепляется винтом. Это позволяет менять его, вытаскивать и производить необходимую обработку. Главное — следить, чтобы винт не прикипел, тогда его замена станет невозможной. Для этого в процессе использования своевременно очищайте место крепления и периодически вытаскивайте съёмный стержень. Для начала работы новое жало нужно облудить и придать ему нужную форму. Для того чтобы залудить жало, нужно покрыть его припоем. Для этого нужно хорошо нагреть наконечник и расплавить жалом канифоль. После этого часть, которой производится пайка, покрывается проволочным припоем. Лужение позволяет продлить срок службы стержня.

Лужение и заточка

1. Заточить жало паяльника напильником под углом в 45 градусов. Должна получиться форма клина. Но можно придать форму, нужную для пайки конкретных изделий.
2. Край должен быть тонким и немного тупым.
3. Если жало паяльника не лудится, паяльник с медным жалом желательно почистить шкуркой, чтобы снять окисленный слой патины.
4. Можно придать жалу форму лопатки методом ковки.
5. Очистить мелким напильником.
6. После заточки стержень нужно установить и сразу же залудить, иначе он снова окислится.

Паяльника с медным жалом

1. Включаем прибор и ждем, пока стержень нагреется до оранжевого цвета. Главное — не перегреть, чтобы стержень не обгорел.
2. Прислоняем к канифоли, при этом будет много дыма. Распределяем канифоль по всей поверхности.
3. Покрываем поверхность жала припоем. Для лучшего покрытия потрите его об деревянную поверхность. Если припой покрыл не всю рабочую поверхность, повторяем действия еще раз.

После продолжительной работы инструментом заточку и лужение необходимо будет повторять.

При перегреве на стержне могут образоваться окалины. Чтобы их очистить, стержень вытаскивают и обрабатывают мелкой шкуркой. Покрывают стержень графитом, потерев его грифелем простого карандаша. Очистить нагревательный элемент от окалины можно, слегка постучав по нему. После полной очистки стержень устанавливается на место. Работая, старайтесь не перегревать острие, иначе потребуется снова восстанавливать его. Припой не будет держаться и нужно будет опять залудить и обжечь наконечник. Помните правила работы с паяльником и способы его залуживания.

Необгораемого наконечника

Существует рабочая часть, которая покрыта необгораемым составом. Эти жала нужно обрабатывать очень аккуратно. Хорошо подойдет мокрая ткань или губка для мытья посуды.

Почему нельзя использовать напильник? Потому что при агрессивном воздействии снимется необгораемый состав, и острие будет дымиться, а олово липнуть. Без механического воздействия срок службы будет дольше. Чтобы облудить острие такого паяльника, нужно в расплавленную канифоль опустить кусок припоя, затем, когда припой начнет плавиться, нужно медленно начать тереть острием стержня о деревянный брусочек. После чего протереть его влажной тканью, удалив с него окислы, а затем поводить разогретым паяльником по припою. После лужения остается протереть тканью жальце — и можно приступать к работе.

Лужение позволяет защитить поверхность металла от коррозии. Если новый стержень не лудится, нужно очистить его от загрязнений и смазки. Для этого разогреваем стержень и наносим на него пасту флюса, после закипания и распределения по поверхности остатки загрязнений и флюса удаляются мыльной водой или бензином.

Из-за перегрева на стержне появляются раковины, они повреждают медный наконечник и его приходится снова лудить. Для избежания этих неприятностей очищайте после работы остатки олова и канифоли. Протирайте тканью или бумагой все рабочие части инструмента. Своевременная очистка поможет продлить срок службы паяльника.

Нужно было тут припаять одну штуку. Взял модный китайский паяльник с разными жалами – дык не ничего не получилось. Жало становится синим не лудится припой не держится. Т е припаивается если держать непосредственно над местом пайки проволку из олова, что не совсем удобно. Что это – неужели за последние 10 лет паять стали по другому ?

Как залудить китайский паяльник
Взял китайский паяльник
Jopich

Флюс (канифоль хотя бы) импользовать не пробовал?

Т е припаивается если держать непосредственно над местом пайки проволку из олова, что не совсем удобно. Что это – неужели за последние 10 лет паять стали по другому ?

А вообще попробуй взять напильник, обработать им жало, потом нагрей и натри канифолью пока еще не слишком горячий. Как канофиль начнет дымиться тыкай в припой жалом. Если повезет – залудтся.

такая же херня. паяет какое-то время и перестает лудиться. жало не чистил, механически не обрабатывал.

приходится менять жаль.

причем раньше было лучше, жало обтачивалось напильником и работало дальше, сюрпризов это особо не вызывало.

попробуй взять напильник, обработать им жало

современные вроде не пилятся?

Ну, человек хочет залудить его. Это даст ему шанс на успех

Я тоже когда-то матюкался по этому поводу, но быстро привык. Чего и тебе желаю. Берешь тонкий припой-проволочку, подносишь к месту пайки и паяльником плавишь.

неужели за последние 10 лет паять стали по другому?

this. Это не баг, а фича. У тебя паяльник с необгораемым жалом. В отличии от классического медного это жало практически не деградирует и его не потребуется менять очень долгое время. Однако с таким паяльником нужно использовать другую технику пайки. Но мне, скажем, так даже больше нравится, ибо получается аккуратнее (нельзя нечаянно налепить лишнее олово) Тем кому не нравится, нужно просто брать классические паяльники с медным жалом.

Совет зачистить его наждачкой – из разряда вредных. Наждачкой ты снимешь защитное покрытие. Конечно, залудить ты его после этого сможешь, но оно станет почти что одноразовым, потому что сгорит очень быстро (гораздо быстрее медного).

Либо переучиваться, либо покупать другой паяльник.

взять напильник, обработать им жало

Но это же сдерёт покрытие?

Ага. И он залудиться. Один раз хотя бы. А потом жало быстро начнёт обгорать, но пару проводов ТС спаять успеет.

А вообще попробуй взять напильник, обработать им жало, потом нагрей и натри канифолью пока еще не слишком горячий. Как канофиль начнет дымиться тыкай в припой жалом. Если повезет – залудтся.

Facepalm. И снеси напильником и так тонкое внешнее покрытие. Вангую что ТС тупо перегрел жало и оное и слетело.

У тебя перегрев паяльника, снижай температуру. Оксидную пленку убирать нужно кислотой. Если кислоты нет – снять мелкой шкуркой до блеска без фанатизма, затем сунуть в флюс с капелькой припоя и разогреть.

А в чём проблема купить медное жало и прикрутить?

Ага. И он залудиться. Один раз хотя бы.

по идее навсегда залудится.

Facepalm. И снеси напильником и так тонкое внешнее покрытие.

так этого нам и надо. Снести дурацкое покрытие и паять по-старинке.

А припой ты какой взял. Тоже китайский, самый дешевый небойсь. Дело в нём.

И сгорит жало. Оно при повреждении покрытия сгорает очень быстро, быстрее, чем медное, ибо не рассчитано на такое использование. Почему бы не переучиться? Необгараемые жала имеют свои преимущества – их не надо чистить напильником, а пайка получается аккуратнее, потому что ты можешь точно контролировать сколько олова хочешь подать.

а пайка получается аккуратнее, потому что ты можешь точно контролировать сколько олова хочешь подать.

А лудить ими выводы деталей можно без усилий?

В капле флюса и капле припоя выводы лудить надо.

А в чём проблема купить медное жало и прикрутить?

сам-то пробовал? или как обычно? :))

1. Купить жало, которое смачивается припоем (они сменные)

2. Зачистить свое (быстро прогорит)

В капле флюса и капле припоя выводы лудить надо.

Залудить таки надо, ибо ненадежно будет.

Шкурка-нулёвка или об деревяшку.

Процедура простая. Греешь паяльник и с припоем трёшь жалом об деревяшку.

неужели за последние 10 лет паять стали по другому

Второй год паяю люкеевским дефолтным жалом на 420 градусах, потому что так удобнее и меньше перегрев дорожек. Нормально лудится, никаких пленок, ничего не сгорело. ЧЯДНТ?

Короче, твоё жало сдохло. Это норма для китайский жал. Когда купишь новое жало (лучше сразу много, стоят копейки) тебе надо сразу же его окунуть в припой всю рабочую поверхность и подержать. Иначе может сдохнуть моментально если заводское покрытие слабое (Говорю из личного опыта, сам штук пять жал поменял).

PS паяльник-то, надеюсь, цифровой и терморегулируемый? А то я видел на ютубе один перец нахваливал «великолепный usb-паяльник», а там температура жала была под 500 градусов. Он ещё там удивлялся почему дорожки с платы слезли. А уж про аналоговые микрухи я и не говорю.

Второй год паяю люкеевским дефолтным жалом на 420 градусах, потому что так удобнее и меньше перегрев дорожек

Тебе, конечно, виднее раз всё работает, но 420 это дохрена. Если паяльник не хочет паять на 320 градусов то это хреновый паяльник. Не знаю что такое «люкей», но если это клон хакко, то там палёные жала могут иметь адовые зазоры между нагревателем и жалом, оттого они и не паяют нормально.

Мну всё ещё паяет нерегулируемым 30W паяльником. Ничто никуда не слазит. Уметь надо. 😉

Зазоры там меньше миллиметра, так чтоб только жало пролезло. На 320 по собственному датчику он прекрасно паяет, но мне на 400-420 удобнее – припой быстрее плавится, дорожки не перегреваю, для распайки самое оно.

У меня товарищ вообще «паял» нагревая гвозди на газовой плите :). Я не говорю что нерегулируемый паяльник не паяет. Просто с нормальным инструментом работать приятнее и меньше шансов накосячить. Это особенно заметно на массивных деталях и при пайке многослойных плат с ground plane.

Почитал и ужаснулся. По порядку:

1. Паяете обычным оловянно-свинцовым припоем? Паяйте при температуре 260-280 градусов, в трудных случаях можно поднять до 300, этого достаточно для нормального оплавления припоя. При повышенной температуре начинает гореть флюс (канифоль) и интенсивно окисляться припой.
2. Необгораемое жало – это жало с химическим лужением, и оно _должно_ смачиваться оловом. Если жало не смачивается, значит оно окислено и его надо чистить или выбрасывать (или паять как Eddy_Em и KivApple). Окисляется жало из-за повышенной температуры. Если вы подержите паяльник без флюса и припоя при температуре 400гр в течение 10 минут, то с высокой вероятностью жало можно будет выбрасывать (при 260гр паяльник можно оставлять на часы).

Почему я так считаю? У меня две паяльные станции Ersa, три паяльника и набор из полутора десятка жал. Все они необгораемые и все они смачиваются припоем. Некоторым жалам больше 10 лет.

Снять слой окисла с жала можно с помощью мокрой хлопчатобумажной губки. Если этого не получается, значит жалу скорее всего конец. В интернете есть методы восстановления, но чаще всего они не работают.

Без него в большинстве случаев припой не будет смачивать жало и ничего спаять не выйдет.

Теперь олово хорошо прилипает к паяльнику и легко плавится | Сварка и Пайка

Если олово не прилипает к жалу паяльника, то многие почему-то начинают думать, что им попался некачественный или бракованный инструмент. На самом же деле проблема кроется в других причинах.

Часто это либо неподходящий припой, который предназначен для высокотемпературной пайки, либо же отсутствие лужения жала. Также причиной могут быть и ошибки самого пайщика при выполнении работ.

Например, когда паяльник оставляется без присмотра и сильно перегревается. В результате этого флюс выгорает, а медь начинает быстро окисляться. На жале паяльника образуется нагар, к которому припой никогда не прилипнет.

Советы при работе с паяльником

Благодаря этим советам исчезнут основные проблемы в пайке:

• Никогда не следует перегревать паяльник и оставлять его включённым в сеть без работы;
• Всегда нужно смачивать жало паяльника канифолью. Слой канифоли не дает меди окислиться, а жалу выгореть;
• После пайки рекомендуется вытирать жало паяльника о деревянный брусок. Так можно легко избавиться от следов флюса с припоем, а также от образовавшегося нагара в процессе пайки.

Таким образом, придерживаясь всех вышеперечисленных советов, можно избавить себя от многих проблем при работе с электрическим паяльником . Ну а если жало уже успело обгореть на воздухе и покрыться оксидной пленкой, то ничего другого не остается, как заново осуществить лужение паяльника.

Правильное лужение жала паяльника

Итак, лужение паяльника, это покрытие медного жала тончайшим слоем олова. Лудить нужно не только жало паяльника, но и сами детали перед пайкой. Процесс этот несложный и делается он всего лишь за несколько шагов.

В первую очередь нужно механическим путем удалить нагар с жала паяльника, чтобы добраться до медной поверхности. Для этого можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу или тоненький напильник. Важно при зачистке жала оставлять ровную и гладкую поверхность, без слишком глубоких борозд и царапин.

После механической очистки нужно обязательно нанести на поверхность жала канифоль. Если используется твёрдая сосновая канифоль, то жало нужно разогревать в ней, а не дожидаться пока паяльник прогреется. В том случае если для лужения жала паяльника используется жидкий флюс , то его следует наносить с помощью небольшой кисточки.

Погрузив жало паяльника в канифоль и дождавшись пока она расплавится, нужно прикоснуться к припою. Как правило, если поверхность жала хорошо зачищена и обильно смазана канифолью, олово тут же расплавится, растечётся и хорошо прилипнет к поверхности. Можно слегка растереть припой о дощечку или металлическую поверхность.

Если паяльник облужен правильно, то припой не стекает и не держится на поверхности жала каплями. При поднесении наконечника к заготовке олово хорошо отделяется и не стекает брызгами вниз.

Вам также может понравиться:

Паяльник тебе в плату

5 лет назад 15 июня 2016 в 11:03 3355

Известно, что есть как минимум два способа получения желаемой вещи – сделать ее самому или приобрести готовую. Другие варианты, в частности те, что попадают под статью 143 УК РФ (кратко – “чужое брать нельзя”), не рассматриваются. Вывод номер один: при наличии большой и цепкой жабы умение мастерить железо своими руками очень полезно. Тут же возникает вопрос: а что, собственно, надо уметь для экономии дензнаков, кроме прямых рук и трезвой головы? Ответ: умение держать паяльник.

Это если не главное умение, то одно из самых главных. В контексте компьютерных самоделок, естественно. (Хорошая оговорка, да. – Прим. ред.) Об этом умении и поговорим.

 

Что паяют?

Вопрос, с одной стороны, простой, а с другой – нет. Простой он потому, что паяются, по большому счету, все металлы, главное – найти нужный флюс, припой и изучить технологию пайки. Сложный – потому, что простому пользователю сложно найти подходящие припой и флюс (или того хлеще – изготовить их самостоятельно в домашних условиях) для пайки какой-либо экзотики. Если вы вдруг являетесь исключением (то есть у вас в квартире по углам рассована вся таблица Менделеева), то дальше этот текст можете не читать.

Самое время обратиться к учебнику материаловедения. Пайкой называется технологический процесс соединения металлических заготовок без их расплавления посредством введения расплавленного промежуточного металла-припоя между ними. Температура его плавления ниже, чем температура плавления соединяемых металлов, и он заполняет зазор между соединяемыми поверхностями. Паяный шов может быть прочным, но это нас опять-таки не очень волнует, если речь идет об околоэлектрической пайке. Нам важен электрический контакт, иногда еще тепловой, но механическая прочность не очень важна. Если же вы самостоятельно паяете трубопроводы систем охлаждения, значит, вы о пайке знаете не меньше, чем мы.

В домашних условиях соединению с помощью пайки поддаются алюминий и медь. А больше вам ничего паять и не придется, если вы ограничитесь околокомпьютерным железом. То есть в данной статье мы говорим только о низкотемпературной пайке оловянносвинцовыми припоями. Если вы захотите изучить пайку глубже, обращайтесь: мы подскажем, какие книжки почитать.

 

Чем паять?

Казалось бы, риторический вопрос. Паяют-то паяльником! Однако разновидностей паяльников очень много и – для разных задач. Пожалуй, самые распространенные – электрические (6-220 В, мощность – от 6 до 150 Вт). Эти паяльники просты в эксплуатации и конструкции, достаточно неприхотливы. Для пайки мелких элементов следует брать 20-30-ваттный паяльник, для деталей покрупнее (электролитических конденсаторов, резисторов мощностью от 0,125 Вт) – 30-50-ваттный паяльник, ну а хорошо прогреть очень крупные детали умеют только 50-100-ваттные особи. Конечно, можно и чип-деталь припаять стоваттной махиной, была бы сноровка, но, согласитесь, забивать обойный гвоздь проще обычным молотком (весом 250-500 г), чем полуторакилограммовой кузнечной кувалдой. Конечно, существуют паяльники мощностью более ста ватт, но в данной статье они описываться не будут.

Если развить аналогию с кувалдой, получится, что нужно сразу брать паяльную станцию.

Это такой паяльник, который позволяет точно выставить температуру жала, имеет специальную установку для выпаивания многовыводных микросхем и т. д. Спору нет, паять на ней проще и приятнее: жало и детали не перегреваются, для каждого припоя можно выставить оптимальную температуру и так далее. Но даже самая простая станция стоит куда дороже обычного паяльника (это, кстати, очень хорошая “защита от дурака”: собравшись потратить такую сумму, человек обычно четко себе представляет, за что он отдает нажитые средства и что получит взамен).

Нельзя не упомянуть о недостатках классического паяльника (особенно, если он из Китая). Это перегрев жала: вместо положенных +290… +330 °С дешевые экземпляры легко могут раскочегариться до +400 °С. Как следствие, быстрее обгорает жало, детали перегреваются, качество пайки снижается. Решение проблемы простое и логичное – сделать регулятор температуры жала паяльника, вам потребуется меньше десяти радиоэлементов, можно, конечно, купить готовый регулятор, но за него придется отдать раза в три-четыре больше, чем за паяльник. Оно вам надо?

Другой недостаток паяльника: он быстро выходит из строя (например, за последние пять лет у меня сменилось не меньше шести паяльников). Плохо не то, что приходится покупать новый, а то, что по закону подлости ломается инструмент в самый неподходящий момент и поблизости ничего на замену нет. Советую покупать отечественные устройства (они служат дольше), а если в вашей местности таковых не имеется, то всех заморских гостей снабжайте регулятором мощности.

Сегодня продается множество газовых паяльников (это те, в которых жало нагревается газом, проходящим через каталитическую пластину). Такие паяльники бывают очень кстати, когда нужно что-то припаять, а под рукой нет розетки или обычного паяльника. И вот еще один немаловажный момент: регулятор температуры жала (читай: интенсивности подачи газа) встраивают во все модели, и, получив определенный опыт, человек учится выставлять необходимую температуру одним движением руки. Недостаток – высокая себестоимость работы такого прибора (хотя это спорное утверждение, у меня при ежедневном использовании баллон газа стоимостью 2 доллара опустошается за три-четыре месяца) и опасность повреждения соседних деталей струями горячего газа, выходящими из горелки.

Второй режим работы таких паяльников – без жала, в качестве горелки, – очень полезен при массовом демонтаже плат или при подогреве крупногабаритных деталей во время пайки маломощным паяльником.

Отдельно следует сказать о жале. От того, в каком оно состоянии, зависят качество и легкость пайки. Самый простой тип – незаточенный обрубок медного стержня. Такое перед употреблением непременно нужно доработать напильником (читай – заточить), а еще проковать, чтобы замедлить выгорание жала и образование раковин на нем. Они очень быстро появляются при использовании припоев, содержащих серебро, так как данный драгметалл является отличным катализатором растворения меди в припое. Такое медное жало требует постоянного ухода (нужно удалять с него окалину, залуживать его и так далее).

Продвинутый вариант – жало с круглой заточкой и защитным покрытием, такое куда проще зачищать. Для очистки нельзя использовать напильник, шкурку и другие абразивные материалы, дабы вместе с грязью и окалиной не удалить то самое защитное покрытие, вот и все меры предосторожности. Да такие инструменты и не понадобятся, всю грязь легко снять с горячего жала, если провести им по дереву.

Еще бывают жала, предназначенные для демонтажа микросхем, резистивных сборок и других “многоногих” электронных компонентов. Чаще всего умельцы изготавливают их из подручных материалов под свои нужды, поэтому разновидностей и способов исполнения жал существует очень много.

 

Припой и флюс

Припой – это то, чем скрепляются спаиваемые детали. Состав его может быть любым (встречаются серебросодержащие, марганцевые и другие экзотические припои), но нас интересуют дешевые легкоплавкие оловянно-свинцовые припои, иногда со специальными добавками, такими как висмут, сурьма или кадмий. Чаще всего такой припой выпускается в виде прутков или трубок различной толщины, заполненных флюсом, обычно канифолью. ПОС – это припой оловянно-свинцовый, вторая буква “С” в названии означает, что в состав припоя введена сурьма. Соответственно, “К” – это кадмий,

“В” – висмут. Припой со странным названием ПОССУ (припой оловянно-свинцовый для специальных условий) предназначен не для того, о чем вы подумали, а для пайки деталей методом погружения в расплавленный припой. Самые простые соединения выполняются припоем ПОС-61 (самым распространенным), а вот каким в других случаях, вы узнаете из таблицы.

Металлам свойственно окисляться. Попробуйте интереса ради соединить алюминиевые детали, используя только припой. Ничего у вас не выйдет, потому что на поверхности алюминиевой детали всегда есть оксидная пленка, которая, как ни странно, не паяется. Сталь, медь, олово и свинец также окисляются, и паять их одним припоем нежелательно.

Для повышения прочности паяного шва и облегчения пайки применяют флюсы. Они растворяют и удаляют с места пайки оксиды и грязь, снижая тем самым вероятность возникновения коррозии и разрушения паяного шва, и защищают место пайки от воздействия воздуха. Флюс выбирают в зависимости от свойств соединяемых пайкой металлов, способа пайки и применяемого припоя. Самый распространенный и универсальный флюс – канифоль и ее спиртовой раствор. Такой флюс продается в любом магазине “Электротовары”. После пайки остатки активного флюса и паяльных паст нужно сразу же удалить, иначе возможно возникновение коррозии. Для пайки “трудных” металлов, таких как алюминий и нихром, существуют специальные флюсы. Мы сначала хотели привести таблицу с рецептами флюсов, но потом решили, что учить вас смешивать кислоту и соли не стоит. Любой флюс сейчас можно найти в радиомагазине, там же вам помогут подобрать нужный состав.

 

Прочие принадлежности

Кроме паяльника, припоя и флюса при пайке вам понадобятся еще кое-какие инструменты и приспособления. Например, подставка под паяльник. Ее можно сделать из консервной банки, листового металла или купить в магазине. Второй полезный инструмент – пинцет. Пригодится как прямой пинцет, так и обратный, который раскрывается при нажатии (если он жесткий, его удобно использовать как держатель мелких деталей). Им удобно держать

тонкие провода или выводы деталей при пайке, поправлять провода или ножки в труднодоступных местах. Специальный держатель отводит от полупроводниковых кристаллов тепло и не дает им перегреться. Если вам часто приходится иметь дело с чип-деталями, то для вас незаменима хорошая лупа, желательно на “ноге”. Для счистки нагара и грязи с жала паяльника, а также для зачистки проводов в эмалевой изоляции отлично подходит скальпель. О кусачках и маленьких пассатижах, думаю, упоминать незачем. Со временем перечень инструментов и приспособлений расширится, сказать точно, что потребуется именно вам, сложно, все зависит от ваших личных предпочтений и навыков.

Понадобятся вам и измерительные приборы. На первых порах будет достаточно одного- двух цифровых мультиметров, благо стоят они почти ничего. Списывать со счетов стрелочные приборы (вольтметры, амперметры и т. д.) или, что еще хуже, выкидывать их не стоит, по ним очень удобно контролировать изменение измеряемых величин. Если у вас есть (достались по наследству) осциллографы, частотомеры и прочие крупногабаритные измерительные приборы, хорошо. Нет – тоже неплохо. К пайке это напрямую не относится.

Как паять?

В пайке нет ничего сложного, и в то же время назвать это дело простым язык не поворачивается. Скорее так: по сути, это очень простая процедура, но для выполнения аккуратных и прочных паяных соединений нужна практика.

Первое, что требуется сделать, – это нагреть паяльник до нужной температуры. Казалось бы, элементарно: воткнул вилку в розетку, и жди, пока нагреется. Но не все так просто. По идее, обычный паяльник за 4-10 минут должен накаляться до +28°… +30 °С, но, как было сказано, выполняется это требование далеко не всегда. Если температура паяльника низкая, то припой будет плавиться с трудом или не расплавится вообще. При перегреве жала канифоль мгновенно сгорает, припой быстро плавится, но не набирается на жало. При нормальном нагреве припой быстро плавится и набирается на жало, растекаясь по нему. Кстати, рабочая область жала – 4-5 мм от кончика, она должна всегда быть залуженной и чистой (в смысле – без нагара).

Пайка начинается с лужения деталей: надо обработать их флюсом и нанести на них тонкий слой припоя. Это очень важный процесс! Обратите внимание: любую деталь, даже если это очень тонкая ножка чипа, перед пайкой необходимо залудить! На хорошо подготовленную и разогретую деталь припой наносится легко, он расплывается по всей обработанной флюсом поверхности. Потом достаточно соединить детали и нанести на них небольшое количество припоя. Во время пайки и застывания припоя все спаиваемые детали должны быть неподвижны, и нужно, чтобы прогрев был равномерным. В противном случае возможно возникновение эффекта холодной пайки: детали вроде бы спаялись, но, стоит их чуть тронуть, распадаются. Правильный паяный шов блестящий, имеет вид перевернутой капли, через припой проступают контуры спаянных деталей.

Типичные ошибки

Одна из них – максимализм, то есть ошибочное предположение, согласно которому чем больше припоя и флюса наносится на спаиваемые поверхности, тем прочнее соединение. Это не так! Припоя должно быть не много и не мало, то же относится и к флюсу. Именно для выбора оптимального количества материала необходима практика.

Другая ошибка – применение физической силы. Берут паяльник, что есть мочи вдавливают его в емкость с канифолью (отчего та превращается в дымящееся и булькающее озеро), потом суют его в припой, и на жало набирается целая капля расплавленного сплава, грозящая в любой момент сорваться вниз и покрыть кляксой пару-другую квадратных сантиметров поверхности стола. “Душераздирающее зрелище”. Паяльник следует держать так же, как ручку (с паяльниками мощностью до 40-50 Вт это реально), чтобы чувствовать, когда расплавится и затвердеет припой.

Отдельная задача – пайка алюминия. Самый простой по технике (то есть не требующий никаких специфических флюсов) способ таков: на алюминиевую деталь кладется немного медных опилок (в которые превращается толстый медный одножильный провод под воздействием напильника) и сверху заливается чистой канифолью.

Далее разогретым жалом паяльника с небольшим количеством припоя (того же ПОС-61) протирают посыпанное опилками место. Опилки процарапывают оксидную пленку, а так как доступа воздуха к поверхности детали не будет (сверху ведь нанесен слой канифоли), поверхность металла удается нормально залудить. После удаления остатков флюса и излишков опилок (ватным тампоном, смоченным спиртом) с детали она готова к пайке. Удовлетворительного результата также можно добиться, заменив канифоль щелочным маслом.

Второй способ. Любители похимичить, обратите внимание! Два-три грамма йодида лития помещают в пробирку, туда же заливают двадцать миллилитров олеиновой кислоты. Эту смесь подогревают в горячей поде и помешивают, пока соль не растворится полностью. Полученный флюс сливают в стеклянную посуду и охлаждают. Поверхности спаиваемых деталей смачивают флюсом, лудят (припоем П200 или П250) и паяют. После пайки остатки флюса удаляют смоченной в спирте или ацетоне ваткой, а паяный шов покрывают защитным лаком. Ну как, понравилось? Могу еще поведать вам о пайке ржавых гвоздей с помощью ацетилсалициловой кислоты. Главное – не дышать во время пайки. Случайно дохнули? Не проблема, занюхайте хлором, и все пройдет! Автор не несет ответственности за последствия, которые влечет за собой выполнение этой рекомендации, а именно за летальный исход. Проще говоря, так делать не надо. (Никогда! – Прим. ред.)

Третий способ, более адекватный (предложен редактором раздела): поверхность детали покрывается тонким слоем минерального масла, а лучше щелочного, после чего зачищается лезвием ножа. Так мы удаляем оксидную пленку. После этого можно паять как обычно – припоем типа ПОС-61. Только возьмите паяльник помощнее.

 

Как развить скилл?

Будем считать, что базовый набор для пайки – паяльник мощностью 25-40 Вт, канифоль, припой ПОС-61 – у нас есть. Пора переходить к практике. Начинать лучше всего с простых задач (например, спаять два провода). Очень хорошая тренировочная задача – из двенадцати пятисантиметровых отрезков одножильной миллиметровой медной проволоки без изоляции спаять куб, после чего сжать его в кулаке. Если хотя бы одно соединение разошлось, все переделывается, причем с новыми отрезками. Сложность заключается еще и в том, что, кроме паяльника, припоя, канифоли и плоскогубцев с тонкими носиками, использовать ничего нельзя. Данное упражнение развивает несколько практических навыков: умение неподвижно держать детали при спаивании, способность паять быстро, пока медные прутки не прогрелись по всей длине и не начали жечь руки, и выполнять прочные соединения.

После успешного выполнения вышеописанной операции можно переходить к пайке различных схем, постепенно усложняя задачи. Тут дело еще в том, что тупо паять предложенные схемы скучновато (чем дальше, тем сложнее, а многим схемам требуется предварительная настройка, и без знания основ электроники вам не обойтись), а вот понимать, что паяешь и какие процессы в собранном аппарате происходят, гораздо интереснее.

Вот так, товарищи. Владение пальником открывает перед вами невероятные перспективы извращения над high-tech-девайсами! Ну а если серьезно, надеюсь, вам эта статья помогла разобраться в пайке и вы решитесь попробовать все прочитанное на практике. Конструктивную критику, как обычно, отправляйте мне на мыло. Если будет желание, опубликуем более подробное руководство с картинками.

 

 

Марки припоев

Название	T’ плавления, °С	Область применения
ПОС-90	222	пайка внутренних швов пищевой и медицинской аппаратуры
ПОС-61	190	пайка радиоаппаратуры, внутренних схем приборов
ПОС-50	222	пайка радиоаппаратуры, внутренних схем приборов, когда возможна высокая температура нагрева
ПОС-40	235	пайка толстых проводов и нечувствительных к перегреву деталей
ПОС-30	256	лужение и пайка неответственных деталей и толстых проводов, а также меди и ее сплавов
ПОС-18	277	пайка меди и ее сплавов, стали
ПОССУ 4-6	265	пайка погружение в ванну с расплавленным припоем
Сплав Розе	97	пайка и лужение очень чувствительных к перегреву элементов
Сплав д’Арсенваля	79	пайка и лужение очень чувствительных к перегреву элементов
Сплав Вуда	60	пайка и лужение очень чувствительных к перегреву элементов
Авиа-1	200	пайка тонкостенных деталей из алюминия и его сплавов

 

 

 

 

 

6 причин, по которым ваш паяльник не плавит припой

Паяльник – это инструмент, который используется в процессе «пайки», который включает плавление сплава, известного как припой, для соединения двух металлических частей.

Он преимущественно используется в электронике и электротехнике для пайки компонентов к печатным платам (PCB) или соединения электрических проводов.

Но паяльники используются для многих других применений, включая ювелирные изделия, соединение витражей и выжигание дерева (в целях дизайна).

Основное назначение паяльника – расплавить припой.

Однако иногда у паяльника могут возникнуть проблемы с плавлением припоя.

Итак, какие могут быть проблемы, которые могут помешать паяльнику расплавить припой?

Ниже приведены некоторые возможные проблемы:

• Нагревательный элемент паяльника сломан
• Температура паяльника недостаточно высока
• Паяльник не успел нагреться.Кроме того, иногда вилка паяльника неправильно вставлена ​​в электрическую розетку
• Паяльник малой мощности (особенно более дешевый паяльник)
• Наконечник окислен
• Использование неправильного припоя

Для более подробного объяснения каждой причины прочтите на.

Я также выделю способы решения проблемы, а также способы избежать повторения этой проблемы.

Как паяльник плавит припой

Прежде чем мы углубимся в детали того, почему ваш паяльник не плавит припой, будет полезно взглянуть на различные части паяльника.

Несмотря на то, что существует множество паяльников разной сложности, есть несколько общих частей и компонентов.

Ниже приведен список общих частей паяльника.

• Шнур
• Крышка ручки
• Рукоятка
• Клеммная колодка
• Нагревательный элемент
• Наконечник
• Корпус наконечника

Две части, которые нас интересуют, – это наконечник и нагревательный элемент , так как они две основные части, которые могут быть причиной того, что паяльник не плавит припой.

Нагревательный элемент – эта часть пайки предназначена для нагрева жала с помощью электричества.

Жало – Жало – это часть паяльника, которая нагревается и контактирует с припоем и склеиваемыми поверхностями. Жала паяльника бывают разных размеров и форм.

6 причин, почему ваш паяльник не плавит припой

Хорошо, давайте рассмотрим возможные причины, по которым паяльник не плавит припой.

Причина №1 Паяльник не плавит припой:

Нагревательный элемент сломан

Итак, теперь мы знаем, что нагревательный элемент паяльника нагревает жало, которое затем расплавляет припой.

Это важный компонент, поскольку он преобразует электричество в тепло.

Если по какой-либо причине нагревательный элемент перестал работать, он не сможет нагреть наконечник и, следовательно, не сможет расплавить припой.

Причина № 2 Паяльник не плавит припой:

Не вставлен в розетку должным образом

Это может показаться глупой причиной, почему паяльник не плавит припой, но поверьте мне, это случалось со мной много раз.

Возможно, вы не вставили вилку достаточно глубоко или случайно ударили вилку по вилке, из-за чего она не соприкоснулась с розеткой.

Если вы заметили, что ваш паяльник не плавит припой, сначала убедитесь, что шнур питания вашего паяльника надежно вставлен в электрическую розетку.

Многие, если не все паяльники имеют индикатор состояния (в целях безопасности), указывающий на то, что на него подано питание. Таким образом, еще один способ убедиться, что соединение установлено правильно, – это проверить, горит ли индикатор состояния.

Причина № 3 Паяльник не плавит припой:

Недостаточно времени для нагрева

Было бы хорошо, если бы паяльник мог достичь максимальной заданной температуры сразу после включения.

К сожалению, это невозможно.Паяльнику нужно время, чтобы достичь максимальной температуры. Также у каждого паяльника будет свое время запуска.

Итак, если вы, как и я, нетерпеливы и попробуете расплавить припой через 10 секунд после включения паяльника, у вас могут возникнуть проблемы.

Большинство производителей указывают, сколько времени потребуется паяльнику для достижения определенной температуры, которую вы можете проверить и узнать, сколько времени вам придется ждать.

Если нет определенного времени, вы всегда можете рассчитать, сколько времени это займет, и избавиться от любых будущих тревог.

Причина №4 Паяльник не плавит припой:

Неправильный припой

Когда дело доходит до процесса пайки, обычно существует три типа пайки; Пайка мягким припоем , Пайка твердым припоем и Пайка.

Каждый из этих типов пайки имеет свое конкретное применение.

Кроме того, в каждом процессе пайки используется определенный припой, для плавления которого требуется определенная температура.

Мягкая пайка – обычно используется температура 90–450 ° C (190–842 ° F). Типы используемых припоев, как правило, представляют собой сплавы, содержащие олово и свинец.

Твердый припой – используются температуры выше 450 ° C (842 ° F). В этом типе пайки используется латунный или серебряный припой. Для достижения этих высоких температур используются паяльные лампы, чтобы расплавить припой.

Пайка – также используются температуры выше 450 ° C (842 ° F).Это очень похоже на твердую пайку.

Итак, если вы используете процесс мягкой пайки с припоями, которые используются для твердой пайки или пайки твердым припоем, ваш паяльник не будет достаточно горячим, чтобы достичь этих температур и расплавить припой.

Другой проблемой может быть толщина используемого припоя. Чем толще припой, тем выше температура, необходимая для его плавления.

Причина №5 Паяльник не плавит припой:

Дешевый паяльник

Покупаете ли вы новый дом, машину, телефон и т. Д., Мы все хотим сэкономить деньги и получить лучшую сделку.

Но иногда выбор более дешевого варианта может принести больше вреда, чем пользы.

Это верно и для паяльников.

Изначально я купил приличный паяльник за приличную сумму. К сожалению, после многих лет службы он решил прекратить работу.

Я, будучи скрягой, решил купить дешевый паяльник, который доставил мне много проблем.

Нагревается долго, не нагревается достаточно, плохо распределяет тепло и слишком быстро окисляется.

Итак, чтобы избежать этих проблем, раскошелитесь и вложите деньги в паяльник хорошего качества.

Причина № 6 Паяльник не плавит припой:

Окисление

Последняя и наиболее вероятная причина того, что ваш паяльник не плавит припой, – это окисление жала паяльника.

Вы узнаете, когда ваш паяльник окислился, когда жало станет черным.

Окисление паяльника происходит, когда железное покрытие жала становится оксидом железа.Этот процесс происходит естественным образом с используемым металлом.

Это происходит при комнатной температуре очень медленно, но тепло паяльника ускоряет процесс.

Я расскажу, как обратить этот процесс вспять, а также как избежать этого ниже.

Как починить паяльник, не плавящий припой

Простое знание причин, по которым паяльник не плавит припой, совершенно излишне. Также будет полезно знать, как обратить вспять или исправить проблему.

Кроме того, наличие плана, как этого избежать в будущем, сэкономит вам время, деньги и стресс.

Решение, очевидно, зависит от проблемы. Итак, сначала вам нужно определить, с какой проблемой связана ваша пайка.

Ниже приведены возможные решения причин, по которым пайка не расплавляет припой, а также идеи, как этого избежать в будущем. Некоторые из них говорят сами за себя, но я подумал, что все же внесу свой вклад.

Сломался нагревательный элемент – Если жало вашего паяльника не черное (не окисленное), правильно подключено, успело нагреться и вы используете правильный припой, то нагревательный элемент паяльника исправен. наверное сломан.

Если вам не удобно открывать паяльник и видеть, что не так с нагревательным элементом, я рекомендую вам отнести паяльник к профессионалу, который может починить или заменить нагревательный элемент для вас.

Возможные причины, по которым нагревательный элемент паяльника может перестать работать, могут заключаться в том, что вода могла просочиться и вызвать короткое замыкание.

Во избежание этого не используйте паяльник около воды или влажных мест.

Шнур паяльника вставлен неправильно – Лучший способ решить эту проблему – снова вставить шнур паяльника в розетку.

Вот несколько советов, как предотвратить повторение этой проблемы.

Если шнур паяльника находится на пути, по которому регулярно проходят люди, это увеличит вероятность того, что кто-то споткнется о шнур (что само по себе является угрозой безопасности) и отключит шнур паяльника от розетки. .

Итак, уберите шнур с пути постоянного пешеходного движения.

Если ваш паяльник находится на столе, но розетка выше или ниже, это может быть проблемой при подключении шнура питания (особенно если у паяльника шнур питания короче).

Если шнур не провисает и должен выходить под неудобными углами, он не сможет правильно подсоединиться к розетке.

По возможности попробуйте подключить шнур питания паяльника к розетке, расположенной не слишком далеко, и пусть шнур питания паяльника немного провисает.

Недостаточно времени для нагрева – Устранение этой проблемы требует немного терпения (я знаю, что иногда это сложно!)

Но, чтобы не торопиться использовать паяльник до того, как он нагреется, определите, сколько времени потребуется вашему паяльнику, чтобы достичь температуры, при которой он начинает плавить припой.

Таким образом, в следующий раз, когда вы включите его, вы будете точно знать, сколько времени потребуется, чтобы избавиться от разочарования.

Неправильный припой – Покупка припоя правильного типа для пайки решит эту проблему.

Сначала вам нужно знать, какой вид пайки вы делаете (мягкая, жесткая или пайка). Соответственно, когда вы покупаете припой, вам нужно будет проверить, для каких задач пайки он используется и его температуру плавления.

Также попробуйте купить припой меньшего диаметра, который легче расплавить.

Паяльник дешевый – Купите паяльник хорошего качества!

Окисление – Если паяльник нагревается и все еще не плавит припой, скорее всего, произошло окисление на наконечнике паяльника (вы можете заметить это визуально, так как наконечник паяльника будет черным).

Чтобы устранить эту проблему, соскребите или отшлифуйте оксид с наконечника (пока он отключен) с помощью точного ножа или наждачной бумаги с зернистостью 800, пока он не вернет свой блеск.

Как только жало станет блестящим, нанесите на него хороший слой флюса (если он у вас есть. Если нет, то просто пропустите этот шаг) и включите паяльник. Как только паяльник нагреется, смажьте жало припоем.

Если по какой-либо причине вы не можете обратить процесс окисления вспять, возможно, вам придется заменить жало паяльника.

Ниже приведены некоторые передовые методы, которым следует следовать, чтобы избежать окисления жала паяльника.

• Не оставляйте паяльник без работы надолго.Если вы не используете его более 15 минут, выключите его.
• Избегайте высоких температур (340–380 ° C) (644–716 ° F).
• После каждого использования протирайте паяльник влажной губкой, затем покрывайте жало припоем. Сделайте это перед выключением.

Как ухаживать за жалами паяльника

Расстроены из-за того, что вы не можете получить идеальное паяное соединение? Скорее всего, с вашим жало паяльника что-то не так. Плохие паяльные наконечники были названы основной причиной некачественных паяных соединений, поэтому не следует игнорировать уход за паяльными жалами.Жала паяльника неизбежно изнашиваются со временем и требуют замены. Вот что вы можете сделать, чтобы ваш паяльник работал на долгие годы и не допустил, чтобы плохо обслуживаемые паяльные наконечники влияли на вашу работу.

Используйте высококачественный припой

Защита наконечников припоя может начаться уже в самом начале срока службы наконечника припоя. Для начала выбирайте качественный припой. Некачественные припои содержат примеси, которые могут скапливаться на жало паяльника, что затрудняет передачу тепла и затрудняет пайку.

Качество припоя можно определить по тому, насколько легко он плавится. Высококачественный припой будет легко плавиться при заданных точках плавления, в то время как низкокачественный припой может с трудом расплавиться. Например, припой из свинцового сплава в составе припоя 60/40 (олово / свинец) легко плавится при температуре 460 градусов по Фаренгейту.

От бессвинцового припоя не ожидайте блестящего покрытия. Но если ваш свинцовый припой выглядит так, он содержит примеси и доставит вам неприятности.
(Источник: Oscarliang)

Еще один способ проверить качество припоя – по внешнему виду.Высококачественный свинцовый припой обычно выглядит блестящим, а низкокачественный – более матовым и тусклым. Но учтите, что качественный бессвинцовый припой также имеет матовый вид. Стоит исследовать, какие бренды рекомендуют другие люди, и отказываться от более высокой цены.

Держите наконечник в чистоте

Во время пайки железное покрытие наконечника обычно окисляется и образует слой оксида железа. Этот окисленный слой препятствует передаче тепла от наконечника к подушечкам, поэтому некоторые соединения никогда не плавятся, независимо от того, насколько сильно вы увеличиваете нагрев.

Зубчатое паяльное жало
(Источник: Metcal)

Сохранение привычки содержать жало паяльника в чистоте до, во время и после использования продлит срок службы паяльного жала. А если вы используете общий паяльник в школе или на работе, где грязные паяльники являются обычным явлением, полезно знать, как бороться с отложениями материала на наконечнике.

Один из традиционных способов содержать жало паяльника в чистоте во время использования – использовать влажную губку (не замоченную). При трении жала горячего паяльника о влажную губку происходит сжимание припоя с другой скоростью, чем у паяльника, сбивая любые следы припоя, налипшие на жало.

Паяльные стойки обычно имеют место для губок

Вы также можете использовать латунную или нержавеющую вату. Латунная вата мягче, а нержавеющая имеет более длительный срок службы. Использование латунной ваты – популярный способ чистки жала паяльника, поскольку она аккуратно очищает жало, не повреждая металлическое покрытие жала.

Латунная вата в горшочке

Если наконечник припоя окисляется, нанесите на него припой с флюсовым сердечником. Тепло от наконечника припоя активирует флюс и запускает химическую реакцию, которая удаляет оксиды.После пайки немедленно покройте жало свежим припоем, чтобы предотвратить окисление.

Избегайте использования наждачной бумаги или других слишком агрессивных инструментов для удаления окисления. Это может повредить металлическое покрытие, защищающее медь под ним, сократив срок службы паяльника.

Избегайте чрезмерного нагрева

Одним из основных компонентов паяльника является нагревательный элемент. Чтобы предотвратить его преждевременный выход из строя, запускайте его при температурах в диапазоне, подходящем для вашего припоя, и избегайте более высоких температур.Например, типичный бессвинцовый припой требует более высоких температур, чем стандартные типы припоев, около 300 ℃.

Знайте, когда выключить нагрев

Когда вы не пользуетесь паяльником, он Хорошая практика – выключить его или установить температуру холостого хода на продлить срок его службы. В настоящее время существуют продвинутые инструменты для пайки, которые имеют функция автоматического перехода в спящий режим, которая помогает автоматически выключать утюг, когда не используется.

Например, мини-паяльник Seeed со встроенным дисплеем температуры, чтобы вы могли легко контролировать температуру.Благодаря датчикам температуры этот паяльник в форме ручки может переходить в спящий режим и предупреждать пользователя о перегреве.

Tin your Tips

Это шаг, о котором многие часто забывают в спешке с пайкой. Каждый раз перед и после каждого сеанса пайки следует очищать жало и лужить тонким слоем припоя. Фактически, на протяжении всего проекта рекомендуется также очищать и лужить наконечник после каждых нескольких паяных соединений, так как вы хотите, чтобы наконечник всегда был покрыт этим слоем защиты.

Ганки против блестящего
(Источник: Weller Tools)

Этот слой предотвращает окисление рабочей поверхности, защищая металлическое покрытие от воздуха. Лучший тип припоя для защиты от окисления – это припой с большим количеством флюса. Разница разительна, и процесс пайки будет намного приятнее и эффективнее.

Повторная активация советов

Если ваш наконечник сильно окислен и кажется непригодным для восстановления, вы можете использовать активатор наконечника , чтобы его спасти.Просто протрите жало паяльником пастообразное вещество и двигайте им. Присутствующие в веществе абразивы удаляют загрязнения и оксидный слой. Как только кончик снова станет почти полностью блестящим, вы можете снять его с активатора для наконечника и протереть им латунь или стальную мочалку. Наконец, залудите наконечник слоем припоя. При необходимости повторите, и все будет хорошо!

Использование активатора паяльника
(Источник: Youtube – WellerSoldering)

Замените жало паяльника, когда вам нужно

Ухоженный наконечник можно использовать без проблем, если железное покрытие наконечника остается нетронутым.Но в конечном итоге даже самый хорошо обслуживаемый паяльный наконечник придется заменить, когда срок его службы истечет или он подвергнется жестокому обращению.

Первые признаки, указывающие на необходимость замены, – это появление трещин или дыр в металлической обшивке. Эти дефекты защитного слоя могут привести к растворению находящейся под ним меди в припое. Из-за потери материала на наконечнике остается свободное место, что препятствует нормальному тепловому потоку и приводит к появлению паяльника с термически неустойчивым поведением.

Нагревательный элемент, жало паяльника, втулка, удерживающая жало, и стопорная гайка
(Источник: GQ Electronics)

Перед разборкой паяльника убедитесь, что он отключен от сети и полностью охлаждается для безопасного обращения. Затем открутите стопорная гайка, удерживающая наконечник и втулку, удерживающую наконечник. Это можно сделать рукой или небольшими плоскогубцами, если стопорная гайка застряла. Далее сдвиньте гайку и удерживающую втулку с нагревательного элемента и снимите наконечник. Подходит для вашего нового паяльного жала на втулку, удерживающую жало, и наденьте его обратно на нагревательный элемент.Наконец, надвиньте стопорную гайку на наконечник и втулку, удерживающую наконечник, и затяните ее вручную.

Старайтесь не затягивать стопорную гайку слишком сильно. По мере того как паяльник нагревается и охлаждается, он расширяется и сжимается. Следовательно, чрезмерное затягивание и вызывает заедание стопорной гайки и затрудняет замену наконечника в будущем. Вы никогда не знаете, когда поврежденный наконечник может перегреться и разрушить ваши компоненты, поэтому проверьте перед использованием и при необходимости замените!

Обратитесь в компанию Seeed для отличных результатов пайки

Выращивание хорошего паяльного жала привычки к уходу, безусловно, помогут продлить срок службы вашей пайки советы и улучшите качество ваших паяных соединений.Но иногда компонент сборка может быть слишком хлопотной, особенно когда компоненты сжимаются. Услуга по сборке печатных плат Fusion PCB от Seeed предлагает гораздо более простой способ собирая ваши платы, закупая детали и собирая их на вашего имени.

Это все, что у нас есть. Получил гениальный способ защиты ваших паяльных наконечников? Напишите в комментариях ниже!

---

Следите за нами и ставьте лайки:

Продолжить чтение

У меня к вам вопрос.

Пайка 101

Припой – это металлический сплав с низкой температурой плавления, который расплавляют на 2 металлических элемента и дают возможность повторно затвердеть. Инструмент, называемый паяльником, используется для нагрева процесса. Некоторые припои содержат свинец, а некоторые нет. Большинство припоев также содержат флюс (не путать с одноименным конденсатором), который помогает уменьшить окисление и позволяет припою легче течь и другие подобные технические вещи. В основном это хорошо.Международные, а также некоторые местные законы начинают запрещать продажу потребительских товаров со свинцом, поэтому, хотя вы все еще можете купить свинцовый припой (даже здесь, в SparkFun), все наши платы сделаны с использованием бессвинцового припоя (все еще плохая идея проглотить или вставить под кожу). Вот шаги, которые мы используем для пайки компонента:

• Шаг 1: Прижмите паяльник к стыку компонента / платы.
• Шаг 2: Через пару секунд вставьте паяльную проволоку в соединение компонента / платы.
• Шаг 3: Когда припой хорошо покроет соединение, удалите припой из соединения компонента / платы.
• Шаг 4: Удалите железо из стыка.

Ваше оружие – паяльник!

• Правило 1: губку нужно намочить. Это может показаться нелогичным, но просто сделайте это . Ненавижу смотреть, как люди портят утюги, потому что им лень намочить губку. Эта влажная губка используется для очистки кончика утюга от ржавчины.Сухая губка только повреждает кончик. Каждый раз, когда вы вынимаете утюг из подставки, рекомендуется проводить кончиком губки, просто чтобы очистить ее и получить красивый серебряный наконечник – это позволит вам паять намного быстрее и аккуратно. При желании можно также использовать специальную латунную губку, которую не нужно смачивать.

Капля окисленного припоя. Не хорошо!

• Правило 2: острие на кончиках утюга – НЕ самая горячая часть.Это потребует некоторой практики, но научитесь использовать край наконечника рядом с острием. Все дело в том, чтобы тепло передавалось от утюга к стыку. Если вы сидите на одном месте в течение длительного периода времени и ничего не течет, сделайте шаг назад, очистите наконечник, добавьте немного припоя на наконечник и попробуйте снова припаять соединение.
  
• Правило 3: Паяльник предназначен только для нагрева, а не для припоя. Вы используете утюг, чтобы нагреть две вещи – деталь и плату, а затем добавляете припой к двум нагретым деталям.Вы, , не добавляете каплю припоя к наконечнику, а затем протираете этим беспорядком две вещи, которые вы пытаетесь спаять вместе. Используйте сторону утюга (помните, не точку), чтобы нагреть две части, добавляя припой с противоположной стороны.

Как вы хотите, чтобы наконечник выглядел!

• Правило 4: быстро проведите по губке дважды, и кончик станет чистым, блестящим и готовым к работе. Держите кончик чистым и блестящим. Часто чистите его. Протирайте губкой каждый раз, когда вынимаете ее из основы.Не стесняйтесь добавлять немного припоя на конец очищенного наконечника, чтобы увеличить тепловой поток.

А теперь небольшой пример видео …

Пример вопроса:

Для чего нужна пайка?

а. Игра с огнем
б. Соединение двух металлических частей физически и электрически
c. Вытирание паяльника влажной губкой
d.Обеспечение теплостойкости вашей схемы

Официально ответ – «b», но для некоторых людей это тоже «а», хотя, если вы получаете флейм, возможно, вы делаете что-то не так.

7.1.1 Основы пайки

Процесс пайки
Пайка – это процесс соединения двух металлов с использованием припоя, и это одна из старейших известных технологий соединения. Неисправные паяные соединения остаются одной из основных причин выхода оборудования из строя, и поэтому важность высоких стандартов качества при пайке невозможно переоценить.

Следующий материал охватывает основные процедуры пайки и был разработан, чтобы предоставить фундаментальные знания, необходимые для выполнения большинства высоконадежных операций ручной пайки и удаления компонентов.

Свойства припоя
Припой, используемый для электроники, представляет собой металлический сплав, полученный путем соединения олова и свинца в различных пропорциях. Обычно вы можете найти эти пропорции, отмеченные на различных типах припоя.

В большинстве комбинаций припоя олово / свинец плавление не происходит сразу.Припой 50-50 начинает плавиться при температуре 183–361 F, но он не расплавляется полностью, пока температура не достигнет 216–420 F. Между этими двумя температурами припой находится в пластичном или полужидком состоянии.

Диапазон пластичности припоя варьируется в зависимости от соотношения олова и свинца. Для припоя 60/40 диапазон намного меньше, чем для припоя 50/50. Соотношение 63/37, известное как эвтектический припой, практически не имеет пластического диапазона и почти мгновенно плавится при температуре 183 ° C-361 F.

Для ручной пайки в электронике чаще всего используются припои типа 60/40 и типа 63/37.Из-за диапазона пластика типа 60/40 вам нужно быть осторожным, чтобы не сдвинуть какие-либо элементы соединения во время периода охлаждения. Движение может вызвать нарушение сустава. Нарушенный сустав имеет грубый, неправильный вид и выглядит тусклым, а не ярким и блестящим. Нарушение паяного соединения может быть ненадежным и может потребовать доработки.

Смачивание
Когда горячий припой соприкасается с медной поверхностью, происходит действие растворителя металла. Припой растворяется и проникает через поверхность меди.Молекулы припоя и меди смешиваются, образуя новый сплав, состоящий частично из меди, а частично из припоя. Это действие растворителя называется смачиванием и формирует интерметаллическую связь между деталями. (См. Рис. 1). Смачивание может происходить только в том случае, если на поверхности меди отсутствуют загрязнения и оксидная пленка, которая образуется при контакте металла с воздухом. Кроме того, припой и рабочая поверхность должны нагреться до нужной температуры.

Хотя паяемые поверхности могут выглядеть чистыми, их всегда покрывает тонкая пленка оксида.Для хорошего соединения припоя поверхностные оксиды должны быть удалены в процессе пайки с помощью флюса.

Flux
Надежные паяные соединения могут быть выполнены только на действительно очищенных поверхностях. Для очистки поверхностей перед пайкой можно использовать растворители, но их недостаточно из-за чрезвычайно высокой скорости образования оксидов на поверхности нагретых металлов. Чтобы преодолеть эту оксидную пленку, в электронной пайке необходимо использовать материалы, называемые флюсами. Флюсы состоят из натуральных или синтетических канифолей и иногда химических добавок, называемых активаторами.

Функция флюса состоит в том, чтобы удалять оксиды и удерживать их в удалении во время пайки. Это достигается действием флюса, который очень агрессивен при температурах расплава припоя и объясняет способность флюса быстро удалять оксиды металлов. Однако в ненагретом состоянии канифольный флюс не вызывает коррозии и не проводит электричество и, таким образом, не влияет на электрическую схему. Это флюсирующее действие, заключающееся в удалении оксидов и их уносе, а также в предотвращении повторного образования новых оксидов, что позволяет припою образовывать желаемую интерметаллическую связь.

Флюс должен плавиться при температуре ниже, чем припой, чтобы он мог выполнять свою работу до начала пайки. Он будет очень быстро улетучиваться; таким образом, обязательно, чтобы флюс плавился для стекания на рабочую поверхность, а не просто улетучивался горячим железным наконечником, чтобы обеспечить полное преимущество флюсового действия. Существуют разновидности флюсов для различных целей и применений. К наиболее распространенным типам относятся: канифоль – без очистки, канифоль – слабоактивированная и водорастворимая.

При использовании жидкий флюс следует наносить тонким, ровным слоем на соединяемые поверхности до нагрева.Припой с порошковой проволокой и паяльную пасту следует размещать в таком положении, чтобы флюс мог стекать и покрывать стыки по мере плавления припоя. Флюс следует наносить так, чтобы не повредить окружающие детали и материалы.

Паяльники
Паяльники бывают разных размеров и форм. На рабочей поверхности жала паяльника необходимо поддерживать непрерывно луженую поверхность, чтобы обеспечить надлежащую теплопередачу и избежать переноса примесей на паяное соединение.

Перед использованием паяльника следует очистить жало, протерев его влажной губкой. Когда утюг не используется, его следует держать в держателе, с чистым наконечником и покрытым небольшим количеством припоя.

Примечание
Хотя температура жала не является ключевым элементом при пайке, всегда следует начинать с минимально возможной температуры. Хорошее практическое правило – установить температуру жала паяльника на 260 C – 500 F и увеличивать температуру по мере необходимости для получения желаемого результата.

Контроль нагрева
Контроль температуры жала паяльника не является ключевым элементом при пайке. Ключевым элементом является контроль теплового цикла работы. Насколько быстро нагревается изделие, насколько оно нагревается и как долго остается горячим, – это элемент, который необходимо контролировать для обеспечения надежных паяных соединений.

Тепловая масса
Первый фактор, который необходимо учитывать при пайке, – это относительная тепловая масса паяемого соединения. Эта масса может варьироваться в широких пределах.

Каждое соединение имеет свою особую тепловую массу, и то, как эта объединенная масса сравнивается с массой железного наконечника, определяет время и повышение температуры работы.

Состояние поверхности
Вторым важным фактором при пайке является состояние поверхности. Если на прокладках или выводах есть оксиды или другие загрязнения, это будет препятствием для потока тепла. Несмотря на то, что железный наконечник имеет правильный размер и температуру, он может не подавать достаточно тепла к стыку, чтобы расплавить припой.

Тепловая связь
Третий фактор, который следует учитывать, – это тепловая связь. Это область контакта наконечника утюга с изделием.

На рис. 2 показан вид паяльного жала, на котором паяется вывод компонента. Тепло передается через небольшую площадь контакта между наконечником паяльника и площадкой. Площадь теплового соединения небольшая.

На рис. 3 также показан вид паяльного жала, припаивающего вывод компонента. В этом случае площадь контакта значительно увеличивается за счет небольшого количества припоя в точке контакта.Наконечник также контактирует как с подушкой, так и с компонентом, что улучшает тепловую связь. Этот паяльный мостик обеспечивает тепловую связь и обеспечивает быструю передачу тепла в работу.

Применение припоя
Как правило, жало паяльника следует прикладывать к точке максимальной массы соединения. Это позволит быстро припаять детали под действием тепла. Расплавленный припой всегда течет из более холодной области в более горячую.

Перед нанесением припоя; температура поверхности паяемых деталей должна быть выше точки плавления припоя.Никогда не расплавляйте припой о металлический наконечник и не позволяйте ему стекать на поверхность, температура которой ниже температуры плавления припоя. Припой, нанесенный на очищенную, флюсовую и должным образом нагретую поверхность, плавится и течет без прямого контакта с источником тепла и обеспечивает гладкую ровную поверхность, переходящую в тонкую кромку. Неправильная пайка приведет к появлению наростов, неправильного вида и плохого скругления. Для обеспечения хорошей прочности паяного соединения паяемые детали необходимо удерживать на месте до тех пор, пока припой не затвердеет.

Если возможно, нанесите припой на верхнюю часть соединения, чтобы рабочие поверхности, а не железо, расплавляли припой, и чтобы сила тяжести способствовала течению припоя. Выбор припоя с сердечником подходящего диаметра поможет контролировать количество припоя, наносимого на соединение. Используйте маленький калибр для маленького стыка и большой калибр для большого стыка.

Очистка после пайки
Если требуется очистка, остатки флюса следует удалить как можно скорее, но не позднее, чем через час после пайки.Некоторые флюсы могут потребовать более немедленных действий, чтобы облегчить адекватное удаление. В сочетании с чистящим раствором могут использоваться механические средства, такие как перемешивание, распыление, чистка щеткой и другие способы нанесения.

Используемые чистящие растворители, растворы и методы не должны влиять на очищаемые детали, соединения и материалы. После очистки доски должны быть тщательно просушены.

Повторная пайка
Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать необходимости пайки.Когда требуется перепайка, стандарты качества перепаянного соединения должны быть такими же, как и для исходного соединения.

Холодное или нарушенное паяное соединение обычно требует только повторного нагрева и оплавления припоя с добавлением подходящего флюса. Если повторный нагрев не исправляет состояние, следует удалить припой и пропаять соединение.

Качество изготовления
Паяные соединения должны иметь гладкий вид. Допускается атласный глянец.На стыках не должно быть царапин, острых краев, шероховатости, неплотности, пузырей или других признаков плохого качества изготовления. Следы щупа от испытательных штырей допустимы при условии, что они не влияют на целостность паяного соединения.

Приемлемое паяное соединение должно указывать на признаки смачивания и прилипания, когда припой смешивается с припаянной поверхностью. Припой должен образовывать небольшой контактный угол; это указывает на наличие металлургической связи и непрерывность металла от припоя к поверхности.(См. Рисунок 4)

Допускаются гладкие чистые пустоты или неровности на поверхности кромки припоя или покрытия. Должен быть очевиден плавный переход от контактной площадки к компоненту.

Практические инструкции по пайке

Практические инструкции по пайке

Руководство по пайке BEST

Вам не нужно брать НАСА курс пайки для создания выигрышного ЛУЧШЕГО бота, но хорошая пайка будет держать вашего робота в рабочем состоянии на протяжении матчей. Несколько советов:

Безопасность прежде всего!

Паяльник и жидкий припой – ГОРЯЧИЕ! А типичный паяльник – 700F.Это замечательно легко взять паяльник не за то конец, если вы не Уделение внимания. Следуйте следующим советам по безопасности:

1. Припой в хорошо вентилируемом помещении. Дым от флюса в целом нетоксичен, но может беспокоить некоторых людей и переносить следовые количества свинца. Постарайтесь расположить свое рабочее место так что дым от припоя уносится от вас и вашего помощник. Используйте вентилятор, расположенный далеко позади вас, чтобы создать легкий ветерок.Не позволяйте ему дуть на утюг или вашу работу так как это может привести к плохим паяным соединениям.
2. Обратите внимание на работу. Не припаяйте, если не можете уделять работе все внимание. Попросите помощника подержать предметы, которые вы паяете, и передать вам вещи по мере необходимости. У тебя будет утюг в одной руке и припой в другом.
3. Не прижимайте утюг к щелчку припоя выключенный. Небольшая летящая капля припоя разлетится и прилипать к коже.Это мгновенно вызовет волдырь, который болит.

Основы пайки:

1. Используйте хороший паяльник. Выберите 25-30 Вт утюг. Паяльник подойдет, но даст гораздо больше тепло, которое может легко расплавить изоляцию провода и вызвать шорты. Radio Shack имеет набор из 11 предметов (P / N 64-2803) с утюг на 30 ватт, припой и другие инструменты.
2. Используйте 63/37 (лучше всего, плавится при 361 F) или 60/40 (лучше, плавится при 374F), низкотемпературный, канифольный припой сердечника.ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КИСЛОТЫЙ ПРИПЕЙ! Канифольный флюс помогает очистить паяное соединение. Radio Shack P / N 64-005 – хороший выбор. Этот рулет на 2 1/2 унции должен строить несколько лет ЛУЧШИХ ботов. Припой диаметром 0,032 дюйма является предпочтительным, но подойдет и диаметр 0,062 дюйма.
3. Паяемые элементы (клеммы, провода и т. Д.) Должны быть чистый. Канифольный флюс помогает, но необходимо убедиться, что сустав чистый для начала. Если они грязные или ржавые, сначала очистите их.Используйте небольшой нож или сталь шерсть, чтобы аккуратно очистить любые загрязнения или коррозию, чтобы выявить блестящий металл. Клеммы на двигателях возвратного комплекта могут есть старый припой и проволока на них. Его нужно удалить первый. Разогрейте стык и добавьте немного лишнего. припой. Теперь сотрите припой влажной (не влажное) бумажное полотенце или губка.
4. Приготовьте влажную губку. Вы будете протирать утюг это для очистки железа от излишков и окисленного припоя.
5. Паяльник должен быть ГОРЯЧИМ. Когда вы касаетесь припаяйте к кончику утюга, он должен немедленно расплавиться.
6. Зачистите с провода только изоляцию, необходимую для «сидения» на терминале. На последнем паяном соединении изоляция должна находиться на расстоянии около 1/16 дюйма от клеммы. обнажается больше оголенного провода, он может гнуться и закоротиться. В изоляция не должна находиться в паяном соединении.
7. Как правило, лучше залудить провод и клемму перед окончательной пайкой.(Не делайте этого для стыковые соединители.)
   1. Нанесите небольшое количество припоя на кончик утюга. (менее 1/4 дюйма припоя, достаточно для того, чтобы влажная пленка форма).
   2. Поднесите железный наконечник к проводу или клемме. В припой на железном наконечнике намочит провод или Терминал. Это признак того, что объект горячий достаточно, чтобы нанести больше припоя.
   3. Теперь нанесите больше припоя.Терминалу нужно ровно столько заполнить дыру. Провода нужно ровно столько, чтобы заполнить промежутки между прядями и слегка прикрывают. В в любом случае у вас не должно быть ни мяча, ни капельницы формирование. В этом случае протрите утюг губкой, чтобы очистите его, затем снова положите утюг на объект для переноса лишний припой к утюгу. Повторяйте это до тех пор, пока нет остается лишний припой.
   4. Когда провод и клемма луженые, поместите железный наконечник на терминале.Когда припой на клемме протекает, поместите луженый провод на клемму. Когда припой на терминале, и провод свободно течет вместе, удалить утюг. Крепко удерживайте провод на клемме. пока он не остынет достаточно, чтобы затвердеть. Припой на терминал должен оставаться блестящим. Зернистая текстура указывает на холодное (плохое) паяное соединение. Если это произойдет, снова разогрейте сустав.
8. При пайке или лужении проводов удерживайте их на 3-4 дюйма изоляция.Жало паяльника около 700F. Провода нагреваются даже через изоляция. Хороший сустав займет всего 2-3 секунды, чтобы полный. За это время провода нагреются, но не достаточно, чтобы вызвать ожоги. Вы можете использовать плоскогубцы, чтобы удерживать провода во время пайки, но убедитесь, что вы держите их хотя бы 1 дюйм обратно на изоляцию. Возьмитесь за провод только крепко достаточно, чтобы удерживать провод. Удерживая провод слишком туго или слишком близко к стыку может повредить изоляцию.
9. Припаять один провод к клемме относительно просто. В Уловка заключается в том, чтобы подключить два провода к одной клемме (как на микровыключатели). Лучший способ сделать это:
   1. Зачистите оба провода немного длиннее, чем нужно для одиночный провод.
   2. Плотно скрутите два оголенных конца. Используйте игольчатый носик плоскогубцы при необходимости. Скрутите провода вместе все путь до конца. Не оставляйте торчащие пряди.
   3. Теперь припаяйте оловянный провод к клемме, как указано выше.
10. Канифольный флюс можно оставить на стыке. Обычно поток должен быть прозрачным, от желтого до светло-коричневого. Если ваш поток темно-коричневый или черный (обугленный), вы перегреваете соединение. Изоляция провода может немного изменить цвет. но не должно быть обугленным.

Соединители под пайку обжимные:

1. Зачистите достаточно провода, чтобы пройти через металлическую часть обжима. ствол и быть видимым между обжимом и разъемом области.Изоляция должна упираться в металл. обжимной цилиндр внутри пластиковой обжимной области.
2. Приложите кончик горячего утюга к проволоке, открытой между области обжима и разъема.
3. Нанесите припой между наконечником и проводом. Использовать только достаточно припоя, чтобы заполнить область вокруг провода и обжать бочка. Вы должны увидеть пряди провода, даже если они покрыты припоем.

Обжим разъемов под обжим:

1. Зачистите провод, достаточный для прохождения через металлическую часть обжима. ствол и быть видимым между обжимом и разъемом области.Изоляция должна упираться в металл. обжимной цилиндр внутри пластиковой обжимной области.
2. Используйте обжимной инструмент, чтобы сжать обжимной цилиндр. Не используйте плоскогубцы или кусачки в качестве обжимного инструмента.
3. Проверьте обжим, пытаясь вытащить провод из разъем. У вас не должно быть возможности отделить провод с терминала.
4. Если у вас нет обжимного инструмента или вы не можете приложить достаточное усилие для хорошего обжима используйте метод пайки.

---

Примеры плохой техники пайки
	Если у вас пайка выглядит как это, вы пришли в нужное место. Это только что обо всем плохом. Оба сустава слишком холодные оголен провод, а изоляция на красном проводе серьезно поврежден.Это может очень легко перегореть предохранитель когда мотор активирован, даже во время матча.
	Оба эти шарнира холодный. Обратите внимание на то, что припой не течет равномерно по провода. Еще стоит отметить, насколько близко черный провод к другому терминалу. Хотя это нормально, так как есть, будьте осторожны при пайке другой клеммы, чтобы не повредите изоляцию черного провода.
	Этот выглядит немного лучше, но снова припой не течет на провод или Терминал.

---

Примеры хорошей техники пайки
	Черный провод – хорошее соединение. Это очень блестящий.Для красного провода можно использовать еще немного припоя.
	Это хорошее соединение на большом мотор. Обратите внимание, что конец изоляции провода очень близко к терминалу. Нет больших шаров. Будьте здесь очень осторожны. Избыток припоя может закоротить клеммы к корпусу и перегоревший предохранитель 20А.
	Здесь паяные соединения заизолированы проволочная изолента.Эти соединители пули гофрированный. Обратите внимание на светлую область на разъемах пули. пластик. Делайте провода к большим двигателям как можно короче, чтобы ограничить потери мощности.
	Здесь находятся сервоприводы и микровыключатели. собран в переключатель управления для малых двигателей.

---

Вот несколько дополнительных ссылок о том, как паять:

Базовый Направляющая для пайки

Обратите внимание: Эта страница не спонсируется Radio Shack. Они являются хорошим источником основных электронных компонентов и инструментов.

Как исправить паяные соединения с помощью паяльника

Печатные платы со временем выходят из строя. Будь то заводской дефект или физический износ, иногда паяное соединение выходит из строя и останавливает работу узла.

Однако надежда еще есть. Если у вас есть под рукой паяльник и несколько других материалов, вы можете спасти плату от места назначения на свалке металлолома.

Чтобы помочь вам добиться успеха, мы объясним пять легко поддающихся ремонту проблем с паяными соединениями, как их найти, какие расходные материалы вам понадобятся и что нужно делать, чтобы работа выполнялась качественно.

Мы также рассмотрим 5 ситуаций пайки, от которых вам следует избегать. Их должен ремонтировать только тот, у кого есть соответствующие инструменты и опыт работы с печатными платами.

Плохие паяные соединения, которые можно исправить с помощью паяльника:

1.Недостаточное паяное соединение

Что это такое:
Если паяное соединение не содержит требуемого в промышленности количества припоя, оно классифицируется как «недостаточное». Печатная плата может нормально функционировать на раннем этапе, но хрупкая природа этого дефекта может вызвать периодический или постоянный отказ в любой момент.

Как определить:
На компонентах со сквозными отверстиями эти стыки обычно выглядят как либо полностью лишенные припоя, либо заполненные им лишь частично.На компонентах для поверхностного монтажа любой имеющийся припой может выглядеть как нить, которая тоньше, чем вывод, который она соединяет, или может быть видна металлическая площадка под припоем.

Что вам понадобится:

• Паяльник
• Паяльная проволока
• Чистящее средство (рекомендуется)

Как исправить:
Недостаточное паяное соединение можно отремонтировать, добавив паяльник небольшое количество припоя. Продолжайте до тех пор, пока зазор между выводом компонента и точкой соединения печатной платы не заполнится должным образом.

(Профессиональный совет: если вы можете определить, использовался ли припой на сборке изначально: оловянный или бессвинцовый припой, мы предлагаем использовать припой того же типа для создания максимально прочного соединения.) флюс, который будет либо водорастворимым, либо «неочищаемым». Растворимые в воде остатки следует сразу же удалить водой и кистью. Остатки, не требующие очистки, можно безопасно оставить или, при желании, удалить спиртом или специальными чистящими средствами для печатных плат.

2.Холодное паяное соединение

Что это такое:
Холодное паяное соединение – это плохое соединение, которое по различным возможным причинам не смогло закрепиться должным образом при охлаждении. Этот недостаток часто приводит к периодическим сбоям во всей сборке.

Как определить:
Соединения холодной пайки часто сложно найти. Обычным визуальным признаком соединений в сквозных отверстиях является припой, который «опускается вниз» вокруг вывода компонента, не имея заметного прочного соединения. Припой также может иметь необычную форму, например, однобокость или образование «сосулек».

В соединениях, устанавливаемых на поверхность, соединения холодной пайки могут быть еще менее заметными визуально, хотя они могут казаться шероховатыми, зернистыми или даже странной формы, как в соединениях со сквозными отверстиями.

Что вам понадобится:

• Паяльник
• Флюс
• Чистящее средство

Как исправить:
Эти соединения обычно можно обновить. Добавьте флюс в рассматриваемый стык и разогрейте его с помощью паяльника, пока стык не примет форму правильного припоя.Не нагревайте слишком долго, иначе дефект может снова появиться!

После завершения обязательно удалите весь оставшийся флюс с помощью подходящего растворителя: воды для «водорастворимых» и спирта или чистящего средства для печатных плат для «без очистки». (При нанесении непосредственно на плату оба типа флюса остаются активными после использования паяльника и, таким образом, могут вызвать повреждение со временем.)

3. Паяльные перемычки

Что это такое:
Избыток припоя, который непреднамеренно связывает два или более соединения вместе называются «мостом».Этот дефект с большой долей вероятности приведет к неправильной работе и физическому повреждению сборки.

Как определить:
Паяные перемычки обычно выделяются как капля между паяными соединениями, но даже микроскопической полоски припоя достаточно, чтобы вызвать короткое замыкание.

Что вам понадобится:

• Паяльник
• Фитиль для припоя
• Флюс
• Чистящее средство

Как исправить:
Сначала добавьте флюс на мостик и небольшую область припой фитиль.Затем поместите пропитанный флюсом участок фитиля над нежелательным припоем и нагрейте оба паяльника. Фитиль начнет впитывать припой. Повторяйте процесс до тех пор, пока не будет удалено желаемое количество припоя.

Будьте осторожны! Держите фитиль горячим, пока он не будет отодвинут от паяного соединения, иначе он замерзнет на плате и может оборвать жизненно важные схемы.

Если вы случайно удалили слишком много припоя, используйте паяльную проволоку, чтобы снова заполнить соединение.

Когда вы закончите, очистите флюс от платы, используя воду для «водорастворимого» или спиртового / специального средства для «Без чистки».

4. Свободное соединение проводов с печатной платой

Что это такое:
Провода часто прикрепляются к печатным платам напрямую с помощью паяных соединений на основе сквозных отверстий или поверхностного монтажа. Эти соединения могут выйти из строя по разным причинам, от плохой пайки до механического напряжения.

Как обнаружить:
Обычным признаком этого дефекта является то, что провод в основном или полностью отсоединился от паяного соединения. Если виноват холодный или недостаточный паяный шов, отдельные жилы провода могут выглядеть тусклыми, сухими или даже разделенными.

Что вам понадобится:

• Паяльник
• Припой (рекомендуется)
• Флюс
• Чистящее средство

Как исправить:
Удерживайте оголенный провод напротив площадки для поверхностного монтажа или внутри сквозное отверстие. Осторожно добавьте припой в соединение, пока не будет создано прочное паяное соединение. Проволока также должна быть заполнена припоем возле стыка, чтобы нити были менее заметны (хотя их не нужно полностью скрывать.)

Если на стыке уже достаточно припоя, просто нанесите на него флюс, а затем с помощью паяльника приклейте провод обратно к припою.

Осторожно! Не задерживайтесь, когда припой расплавится. Слишком большое количество тепла может расплавить изоляцию вокруг провода.

Как и при других ремонтах, обязательно удалите весь добавленный флюс, чтобы избежать порчи припоя.

5. Поднимаемые микросхемы для поверхностного монтажа

Что это такое:
На этапе сборки оплавлением поверхностного монтажа припой может не стекать на обе стороны микросхемы для поверхностного монтажа.В результате этого дефекта одна сторона микросхемы остается подвешенной над площадкой для пайки, а не соединяется с ней.

Как обнаружить:
Более очевидный пример этого дефекта (известный как «надгробная плита») – это компонент микросхемы, который поднимается вертикально на своем конце. Поскольку эта проблема вызывает проблему с гарантированным подключением, редко удается пройти этап тестирования производителя.

Менее заметная версия этой ситуации известна как дефект «голова в подушке». Вместо того, чтобы стоять прямо вверх, микросхема будет просто опираться на одно паяное соединение, а не соединяться с ним.Это может вызвать периодические электрические проблемы, которые с большей вероятностью не пройдут в процессе тестирования.

Что вам понадобится:

• Паяльник
• Пинцет
• Flux
• Чистящее средство

Как исправить:
Если вы ремонтируете дефект надгробной плиты, вы должны превратить его в Сначала дефект «голова в подушке». Используя пинцет, осторожно удалите компонент с прикрепленной площадки, нагревая паяное соединение своим утюгом.

Затем положите компонент на обе подушки. Добавьте флюс и нагрейте первую сторону, чтобы соединить ее с платой.

Теперь, когда микросхема находится в стадии «голова в подушке», остальное просто. Добавьте флюс на отключенную площадку, расплавьте соединение паяльником, чтобы подключить его к микросхеме, и готово!

Как всегда, не забудьте удалить оставшийся флюс в целях безопасности и функциональности.

Плохие паяные соединения, которых следует избегать

Крепление паяльником :

1.Любое плохое паяльное соединение, несовместимое с вашим паяльником

Что это такое:
Размер жала паяльника невероятно важен при выполнении любых паяльных работ. У вас может возникнуть соблазн сразу погрузиться в то, что у вас есть, но использование неправильного размера наконечника может иметь разрушительные побочные эффекты.

Как определить:
Жало вашего паяльника должно быть почти такой же ширины, как металлическая площадка вокруг вывода. Если это не так, скорее всего, наконечник неправильного размера.

Почему паяльник не работает:
Слишком маленькое паяльное жало не сможет достаточно быстро передать тепло в паяное соединение. К тому времени, когда припой окончательно расплавится, любой добавленный флюс может иссякнуть. В результате вы получите холодное паяное соединение.

Наконечник, который шире, чем земля, имеет противоположный риск слишком быстрой передачи тепла, что может привести к повреждению компонента. Кроме того, он выйдет за пределы земли и может нанести непоправимый ущерб окружающей территории.

2. Поднятые выводы

Что это такое:
Когда вывод компонента отсоединяется от хорошо спаянного соединения, он считается «поднятым выводом». Этот дефект чаще встречается среди компонентов с рядами хрупких выводов.

Как определить:
Поднятый провод обычно проявляется как неуместный, скрученный или приподнятый провод в последовательном ряду. Паяльная площадка под ним также может отличаться от других.

Почему паяльник не работает:
Хотя определенные паяльные наконечники могут повторно соединить вывод с паяным соединением, изгиб в любом направлении мог вызвать микроскопические трещины на выводе, что привело к его ослаблению (а в серьезных случаях – к разрушению) возможность подключения. Лучше всего, чтобы квалифицированный техник провел доработку с помощью подходящих инструментов и, если возможно, заменил компонент.

3. Соединения компонентов с малым шагом

Что это такое:
Компоненты для поверхностного монтажа становятся все меньше и меньше по мере развития технологий.Многие микросхемы, QFP и другие общие компоненты сегодня имеют невероятно маленькие выводы, расположенные очень близко друг к другу.

Такие выводы расположены слишком близко друг к другу, чтобы паяльник мог успешно контактировать с одним паяным соединением за раз.

Как определить:
Для обнаружения дефектов на деталях с мелким шагом может потребоваться микроскоп. Поднятые выводы, недостаточное количество припоев и перемычки – все это распространенные дефекты из-за размера выводов и близости друг к другу.

Почему паяльник не работает:
Компоненты с мелким шагом требуют специального оборудования для правильного ремонта, такого как инструменты для оплавления горячим воздухом и жала специальной конструкции.Использование обычного паяльника, скорее всего, нанесет больше вреда, чем пользы, даже при самых благоприятных обстоятельствах.

4. Перекошенные стыки компонентов

Что это такое:
Компоненты могут «перекоситься» во время производства, в результате чего выводы будут отсоединены или даже вообще подключены к неправильному паяному стыку.

Как определить:
Выводы на компонентах для поверхностного монтажа с перекосом часто находятся между контактными площадками для пайки и могут ни к чему не подключаться или образовывать перемычку между двумя контактными площадками.В крайних случаях компонент может сместиться достаточно далеко, чтобы образовать твердые паяные соединения на неправильных выводах, в результате чего один или несколько выводов останутся открытыми.

Почему паяльник не работает:
Чтобы исправить перекос компонента и создать правильные паяные соединения, компонент сначала необходимо полностью удалить. Для этого все паяные соединения на компоненте должны быть нагреты одновременно.

Паяльник не может безопасно нагреть одновременно более одного паяного соединения. Для отсоединения и поворота компонента необходимо использовать специальные инструменты для доработки.

5. Области тяжелой меди

Что это такое:
Некоторые выводы компонента могут быть прикреплены к так называемой «медной плоскости». Эти обширные участки металла могут поглощать большое количество тепла по сравнению с другими участками печатной платы.

Как определить:
Медные плоскости обычно отображаются в том же оттенке, что и дорожки на доске, но выглядят как большие сплошные области, а не как маленькие дорожки.

Компоненты часто подключаются непосредственно к самолетам.Если вы не можете расплавить паяное соединение через несколько секунд, возможно, тепло слишком быстро рассеивается в медной плоскости.

Почему паяльник не работает:
Печатная плата, вероятно, поглощает тепло быстрее, чем паяльник. Поскольку утюг постоянно теряет тепло, повышение температуры не даст большого эффекта. Хранение паяльника в паяном соединении в течение длительного времени может привести к повреждению компонента.

Для доработки этого типа паяного соединения обычно требуются инструменты для предварительного нагрева, чтобы поддерживать температуру платы.

Заключение

Неисправность схемы не всегда можно избежать, но часто ее можно исправить. Зная, с какими паяльными соединениями справится ваш надежный паяльник, вы можете сразу же спасти плату. И, зная, когда отправить борьбу профессионалам, вы можете полностью спасти доску.

Вы когда-нибудь встречали паяное соединение, с которым не справлялся бы ваш паяльник? Или, может быть, вы нашли успешный трюк, о котором мы не упоминали? Помогите нам помочь медикам, работающим с печатными платами, в комментариях ниже!

Крис Мейер работает в сфере производства электроники более 15 лет и обнаружил множество способов как исправить, так и поджарить компонент.Он пишет, чтобы помочь людям пройти через кривую обучения и сразу же начать улучшать качество своих печатных плат. Блок питания

– припой материнской платы ноутбука invincible

Этот ответ применим только к пайке и демонтажу компонентов PTH, используемых в современных многослойных (4-12) печатных платах.

Производители материнских плат для ноутбуков и настольных ПК продолжают использовать бессвинцовый припой (LFS) в течение последних 5-6 лет. Температура плавления этого типа припоев начинается с 217 градусов по Цельсию (C). При производстве LFS используются различные сплавы с разной температурой плавления.Но только сплав 217C – 227C LFS, используемый в производстве материнских плат, из-за его самой низкой точки плавления в своем классе.

Дело не в том, используется ли припой на вашей материнской плате свинец (63/37 при 183 ° C) или бессвинцовый. Если вы используете традиционный паяльник / станцию, вы не сможете расплавить припой на разъеме питания материнской платы. Только потому, что материнская плата многослойная и имеет широкую медную пластину заземления / плюса. Эта более широкая пластина поглощает энергию вашего паяльника и снижает температуру жала (падение может быть на 70–100 ° C по сравнению с установленной вами температурой) в течение нескольких секунд.Для традиционных паяльных станций, даже с микропроцессорным управлением, практически невозможно сразу повысить и поддерживать температуру из-за точности нагревателя и датчика.

Ватт и температура, указанные на вашей паяльной станции, здесь не помогут. Повышение температуры, вероятно, приведет к повреждению паяльной площадки на плате и не приведет к расплавлению припоя на другой стороне платы.

Для работы на современной материнской плате необходима новейшая паяльная станция любой известной марки, температура которой поднимается до 350C за 5 секунд и минимальный перепад температуры (30C – 50C).Всегда устанавливайте минимальную температуру паяльной станции (температура плавления припоя + 70 ° C) и увеличивайте ее, если требуется, в зависимости от области применения.