Почему не работает светодиодная лампа: Почему не горят лампочки в люстре?

Почему не горят лампочки в люстре?

Почему не горит светодиодная лампа

Не горит лампочка в патроне — причины неисправности

Вы приходите вечером с работы, включаете свет, а лампочка в прихожей не горит. Ситуация довольно типичная. Что делать в этом случае? Не спешите вызывать электрика. Решение проблемы здесь простое – сначала раздеться, а потом проверить, не перегорела ли лампочка. Выкручиваем её и смотрим, на месте ли нить накала. Если оторвалась – вкручиваем новую лампочку. Ну, а если с заменой старой проблема не решилась, что тогда делать? Придётся искать неисправности в патроне или выключателе.

Напомним, что цоколь электрической лампочки вкручивается в патрон. Внутри последнего находится контактная группа, с помощью которой лампа подключается к электросети в квартире. Ели у хозяина имеется тестер или, хотя бы, контрольная лампа, то выкрутив лампочку и включив свет можно проверить, имеется ли напряжение на входе в патрон.

Если оно имеется, то проблема в контакте, точнее, в его отсутствии. Донышко цоколя лампы порой делают слишком тонким, и оно не достаёт до контактной группы патрона. Эту неисправность легко исправить. Надо взять отвертку и отогнуть нижний пластинчатый контакт патрона. Иногда для этого приходится выкрутить юбку патрона. Ну и предварительно не забудьте выключить электричество, щёлкнув выключателем. Вкручивайте лампу – свет наверняка загорится.

Кстати, выключатель тоже может причиной неисправности электросети в квартире. Для проверки надо снять крышку и в положении «включено» проверить контрольной лампой напряжение на его выходных контактах. Подтяните все имеющиеся внутри винты. Выключатели тоже могут быть неисправными.

Ну, и в конце дадим совет, как выкрутить цоколь разбившейся электрической лампочки.

Берём пассатижи, аккуратно прихватываем ими цоколь и выкручиваем его. Можно обойтись и без этого инструмента. Поможет нам обыкновенная пластиковая бутылка. Слегка расплавляем зажигалкой её горлышко, потом вставляем его в цоколь разбитой лампочки и выдерживаем пару десятков секунд. Пластик застынет и прихватит металл изнутри. Остаётся прокрутить бутылку против часовой стрелки и цоколь будет извлечен. Не забудьте перед этой процедурой выключить электричество.

Источник: http://www.kvartira-box.ru/1441-ne-gorit-lampochka-v-patrone-prichiny-neispravnosti.html

Ремонт энергосберегающих ламп позволяет полностью восстановить работоспособность источников света. Чтобы успешно отремонтировать лампочку, необходимо придерживаться определенной схемы, которая указывает на принципы подключения и работы системы освещения.

Стоит ли ремонтировать энергосберегающие лампы

Решение о том, ремонтировать или не ремонтировать лампу, во многом зависит от количества неисправных источников света. Если речь идет о единственной перегоревшей лампочке, не стоит связываться с трудоемким процессом ремонта. Когда ламп много, ремонт обретает экономический смысл. Из частей нескольких ламп реально собрать одну, которая будет работоспособной. Из практики известно, что для сборки одной лампочки понадобятся детали от 3–4 испорченных источников света.

Следует знать! Любая лампа рассчитана на определенный срок службы и характеризуется ограниченным коммутационным резервом. Срок службы чаще всего указывается в часах (например, 10 или 20 тысяч часов).

Принимая решение о ремонте лампы, стоит подумать о предстоящих затратах. Придется потратиться на покупку деталей (если их нельзя взять из лампочек, которые перегорели), на поездку в магазин или на рынок. Кроме того, процесс поиска и причин достаточно трудоемок, поэтому следует учесть и затраты времени.

Обратите внимание! Отремонтированные лампы часто имеют дефект: освещение подключается с некоторым запозданием.

Причины неисправности лампочки

Прежде чем ремонтировать лампу, ее нужно разобрать, чтобы установить причины поломки.

Оптимальный способ устранения проблемы – системность действий. Поэтому выполнять работу будем, соблюдая четкую последовательность:

1. Подготавливаем набор инструментов.
2. Производим демонтаж лампы.
3. Ищем и устраняем неисправности.
4. Собираем лампу в обратном порядке.

Для выполнения ремонта понадобятся такие инструменты:

• плоская отвертка;
• мультиметр;
• паяльник на 25–30 Вт, а также набор для пайки.

Демонтаж осуществляем в таком порядке:

1. Вначале открепляем колбу от цоколя. Операцию следует выполнять предельно осторожно, чтобы сохранить целостность цоколя. Детали лампочки стыкуются между собой защелками. Чтобы разобрать прибор, рекомендуется задействовать отвертку с тонким, но широким жалом. Одна из защелок обычно расположена там, где указаны технические данные лампочки. Отвертку направляем в щель и аккуратным поворотом раздвигаем половинки. Далее отвертку продвигаем по кругу – до тех пор, пока лампа не разделится на две части, а затем открепляем цоколь и колбу.
2. Отсоединяем провода, идущие к нитям накаливания. К колбе присоединены две пары проводов (они и являются нитями накаливания), чтобы протестировать на исправность, их нужно отсоединить. Нити обычно не припаяны, а намотаны на штырьки из проволоки в несколько витков. В связи с этим открепление нитей обычно не представляет трудностей.
3. Проверяем нити лампы на работоспособность. В колбе чаще всего имеется пара спиралей с сопротивлением в 10–15 Ом. Проверку осуществляем с помощью мультиметра. Если нити не испорчены, то проблема, вероятнее всего, кроется в балласте. И наоборот: при поврежденных нитях балласт исправен.

Обратите внимание! Важно действовать осторожно, чтобы случайно не оборвать проводку, отходящую от цоколя лампочки.

Предохранитель

Найти предохранитель несложно. Данный компонент конструкции объединяет цоколь и плату. Предохранитель сверху обработан изолятором и состыкован с резистором.

Чтобы проверить работоспособность предохранителя, понадобится мультиметр. Один из контактных щупов размещаем на участке с предохранителем, а другой подводим к плате. Измеряем сопротивление. Если все в порядке, этот показатель будет приблизительно 10 Ом. В случае перегоревшей лампы мультиметр определит единицу.

Если причина поломки в предохранителе, его нужно демонтировать. «Откусывать» предохранитель нужно поближе к резисторному корпусу. Такой подход даст возможность беспроблемной пайки нового элемента.

Колба

Перед проверкой платы следует посмотреть на состояние электродов в колбе. Перегоревшую нить следует заменить. При отсутствии такой же нити допускается применение резистора с тем же уровнем сопротивления. Резистор припаиваем параллельно со сгоревшей спиралью. Также проверяем работоспособность всех полупроводников, имеющихся на плате.

Транзисторы и резисторы

Для проверки состояния транзисторов вначале изымаем их из схемы. Сделать это нужно обязательно, так как p-n-переходы зашунтированы в трансформаторной обмотке. При обнаружении поломки допускается замена транзистора на такой же, с такими же параметрами. Причем размеры корпуса транзистора могут быть и другими, но рабочие характеристики должны быть идентичными.

Сопротивление резисторов проверяем тем же способом – с помощью мультиметра. Показатели номинального сопротивления обычно указаны на корпусе устройства. При наличии другой (исправной) лампочки сравниваем работу всех элементов, поочередно их прозвонив.

Конденсаторы

Порядок действий для проверки конденсатора такой же, как и в случае с ранее названными компонентами. При наличии неисправности необходима замена данного элемента.

Неисправный конденсатор легко узнать по его деформированности. Обычно наблюдается вздутие, заметны потеки. Поломка конденсатора – самая частая причина выхода из строя недорогих ламп китайского производства.

На основании произведенных измерений делаем ряд выводов:

1. При обрыве нити накала пускорегулирующий аппарат, вероятнее всего, исправен.
2. В случае перегорания нити ее можно восстановить.
3. Если с колбой лампы все в порядке, речь идет о неисправности балласта.

Ремонт балласта

Прежде всего балласт нужно осмотреть на предмет наличия перегоревших компонентов. На проблемы указывают вздутые емкости, деформированные транзисторные корпуса, следы гари. Когда замена указанных элементов не приводит к восстановлению работоспособности лампы, понадобится проверка всей цепи.

На рис. 3 показана типовая схема пускорегулирующего устройства. Она применяется, с незначительными изменениями, во всех балластах.

Условные обозначения на схеме расшифрованы на следующем рисунке.

Катушка L1 и емкость C1 выполняют роль фильтра помех. В некачественных китайских изделиях вместо катушки установлена перемычка.

Катушка L2 оснащается определенным количеством витков – от 250 до 350. Они наматываются проводом диаметром 0,2 миллиметра на ферритовый сердечник. Деталь выполнена в виде буквы Ш и внешне похожа на маленький трансформатор.

Трансформатор T1 имеет от 3 до 9 витков. Чаще всего применяется провод диаметром 0,3 миллиметра. Магнитопроводником выступает ферритовое кольцо.

Предохранителя FY1-0.5 A обычно нет в комплектации китайских изделий. В качестве предохранителя в таких случаях выступает низкоомное сопротивление (R1). Эта деталь сгорает чаще всего. Замена ее редко позволяет восстановить работоспособность лампы, так как перегорание предохранителя – следствие, а не причина проблемы.

Поиск неисправностей в балласте

Последовательность действий следующая:

1. Меняем резистор-предохранитель. Проблемы с балластом практически всегда связаны с перегоранием резистора.
2. Ищем неисправности. Чаще всего из строя выходят емкости, поэтому поиск начинаем с них. Используя паяльник, выпаиваем конденсаторы C3-C5. Далее тестируем их мультиметром. Если отмечается незначительное свечение колбы в районе нитей накала, – почти наверняка нужна замена емкости C5. Она относится к колебательному контуру, который участвует в создании высоковольтного импульса, вызывающего разряд. При выгоревшей емкости лампа не сможет войти в рабочий режим, хотя на спирали и будет электропитание, проявляющееся свечением.
3. Если с емкостями проблемы не обнаружены, проверяем диоды, имеющиеся в мосте. Тестирование осуществляем без выпаивания диодов с платы. Если хотя бы один из диодов неисправен, высока вероятность пробития емкости C2. Обнаружен вздутый C2 – это почти наверняка перегорел один или сразу несколько мостовых диодов.
4. Предположим, что описанные выше элементы сохраняют работоспособность, тогда проверяем транзисторы. В данном случае не обойтись без выпаивания, так как обвязка не позволит получить точные результаты при замерах.
5. Когда найден источник проблемы, проверяем функционирование источника света, запитав цоколь. Выполняем эту операцию осторожно, так как на плату поступает опасное для жизни напряжение.
6. Как только лампа заработала, отключаем электропитание и начинаем сборочный процесс.

Светодиоды или светодиодные лампочки?

Давайте, прежде чем переходить к практическим вопросам ремонта, для начала выясним, какие светодиодные лампочки и светодиоды применяются в люстрах, и как они подключаются.

Светодиодная лампа и светодиод – есть разница?

Разница принципиальная. Давайте разберёмся.

Какие светодиоды используются в люстрах

Светодиоды бывают одноцветные (в люстрах, как правило, используются синие или белые), двухцветные (красно-синие), и многоцветные (например, красный-синий-зеленый). В конце статьи дам ссылки, можно будет посмотреть, что сейчас есть в продаже. Там же – много справочной информации.

Напряжение питания одноцветных светодиодов – 2..2,4 В (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый) или 3,0…3,6 В (белый, голубой, зеленый, пурпурный, розовый). Эти два диапазона – для светодиодов разных цветов, у них немного разные физические принципы работы. Соответственно, и яркость свечения сильно отличается.

Вот Справочная таблица по напряжениям и другим параметрам светодиодов, взята с сайта продавца:

Таблица параметров светодиодов для люстр (и не только!) разных цветов.

Прямой ток (If) всех моделей равен 20 мА. Этот ток является оптимальным, с точки зрения соотношения яркость/долговечность. То есть, чем меньше ток, тем дольше светодиод будет работать. И чем больше ток, тем ярче.

Подробно я рассматривал этот аспект, в частности, в статье про установку светодиодной ленты в натяжной потолок.

Многоцветные (multi-color) можно разделить на два вида, по способу переключения цветов:

1. Светодиоды без управления, с автоматическим переключением цветов. Переключение бывает быстрое и медленное, цветов два или три.
2. Светодиоды с управлением, когда для включения того или иного цвета (2 или 3) нужно подать напряжение на нужный вывод светодиода. Напряжения, в зависимости от цвета могут быть разные – 2 или 3 Вольта.

Бывают светодиоды на напряжение 5В. В основном, это относится к двухцветным моделям. Тогда, применяется вот такой драйвер:

RB Synchronous double controller – драйвер на последовательные светодиоды 5 В

На этом драйвере написано “RB Synchronous double controller”. Количество светодиодов – 31-40 шт, напряжение на каждом – 5 В. Более подробно надписи и параметры подобных драйверов будут рассмотрены ниже.

Честно говоря, я не совсем разобрался с применение такого драйвера. Предполагаю, что он такой же, как и рассматриваемый в статье, только отличие в прямом напряжении, которое не 3В, а 5В. Кто может это подтвердить или опровергнуть – напишите, пожалуйста о своём опыте в комментариях.

Конкретной информации по по типам светодиодам в интернете мало, и использовать её трудно – ведь светодиоды прозрачные, и не имеют надписей. Остается только ориентироваться на описания у продавцов (ссылки будут в конце статьи). Либо выяснять опытным путем. Ниже, в части про ремонт, будет рассказано как.

В люстрах используются светодиоды с прозрачным круглым корпусом, диаметр – 5 (4,8) мм. Ещё особенность – светодиоды в люстрах без линзы, с укороченным корпусом, типа “соломенная шляпа”. У них широкая диаграмма направленности.

Светодиоды имеют проволочные выводы под пайку. Хотя, в люстрах их никогда не паяют, а вставляют прямо в разъем “мама”. Главное – соблюдать полярность.

Светодиодные лампочки в люстрах

Светодиодные лампочки в 99% – на напряжение 12 В переменного или постоянного тока. Чаще всего сейчас попадаются лампочки с универсальным питанием, на 12 VDC/VAC, которые питаются от электронного трансформатора на 12 В переменного тока. Такие трансформаторы (точнее, источники напряжения, или драйверы) гораздо дешевле, чем на постоянный ток.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

В связи с этим, можно вообще без переделки поменять галогенные лампочки на светодиодные. В случае, если в люстре применяется трансформатор с выходным напряжением 12 VAC.

Светодиодные лампочки, как правило, имеют разъем (точнее, цоколь) G4, который применялся в галогеновых лампах.

Почему “применялся” в прошедшем времени? Потому, что галогенки сейчас отмирают.

Такая лампочка показана на фото выше. Если кто не понял – прозрачный пузатик слева)

Параллельное или последовательное включение?

В комментариях у моих читателей часто возникает вопрос – параллельно или последовательно включены светодиоды в люстре? Часто, чтобы ответить на этот принципиальный вопрос, нужно узнать, о чем идёт всё-таки речь – о светодиодах или о светодиодных лампочках?

Можно уверенно сказать, что светодиодные лампочки включаются параллельно, и питаются от драйвера (источника напряжения) стабильного напряжения 12В. Так же и галогеновые и любые лампы. Не только в люстрах, но и всегда и везде.

Другая вещь – светодиодные матрицы, которые в люстрах не используются, а применяются в основном в прожекторах. Там для питания главное – стабильный ток.

Мои статьи по теме. Устройство и ремонт светодиодных прожекторов.

И нечто среднее – драйвер, который делает из переменного напряжения постоянное, без всякой стабилизации напряжения и тока. Светодиоды к выходу такого драйвера подключаются последовательно, важно только, чтобы количество светодиодов было в определенных пределах. Именно такие и применяются в люстрах, для последовательного включения.

Если вам встречалась люстра, где светодиоды подключались параллельно, поделитесь опытом в комментариях. Наверное, это какие-то специальные светодиоды.

Ладно, хватит теории, теперь самое интересное –

Перестали гореть светодиоды в люстре

Разберем для начала

Устройство люстры, в которой не горят светодиоды

Люстра такая:

Светодиодная люстра. Не работают последовательно включенные светодиоды

Если вы в первый раз видите люстру с обратной стороны, настоятельно рекомендую мою статью по устройству таких люстр.

В данном случае имеем простейшее устройство: люстра на 2 группы, 1-я группа – на 220В (4 лампочки Е14), вторая группа – 21 синий светодиод. Светодиоды включены последовательно, через драйвер, устройство и схема которого будет приведена ниже.

Контроллер, который управляет люстрой по сигналам с пульта, такой:

Контроллер люстры, в которой не работают светодиоды.

Мало того, что контроллер Ноунейм, так и на этикетке на схеме полный бардак, должно быть по выводам так:

1. красный – фаза питания,
2. черный – ноль питания,
3. черный – ноль нагрузки (оба провода равнозначны),
4. белый – выход фазы на нагрузку 1,
5. желтый – выход фазы на нагрузку 2.

Ну, если уж совсем быть брюзгой – в слове “sacing” третья буква не та.

Если на люстре перестала работать светодиодная подсветка, то в первую очередь нужно убедиться, что контроллер выдает питание 220В на драйвер светодиодов. Такие контроллеры легко поддаются ремонту, читайте мою статью про Ремонт контроллеров светодиодных люстр. Там же – обмен опытом среди соратников.

Драйвер последовательного соединения светодиодов

На корпусе этого простейшего устройства – гордая надпись LEDDRIVER.

Блок питания последовательно соединенных светодиодов

Вообще китайцы любые преобразователи питания именуют драйверами, поэтому обольщаться не надо.

Посмотрим поближе, что на нём написано:

Источник питания светодиодов в люстре

Разберём каждый параметр блока питания:

• MHEN – торговая марка. Идентичные устройства выпускаются под брендами Jindel, ALED, Junyi, Jing Yi, и под другими труднопроизносимыми названиями.
• LED DRIVER – водитель диода, как переводит автоматический переводчик. Может быть написано LED Controller.
• 21-30 pcs – количество светодиодов, которое можно подключать последовательно к этому устройству.
• Model : GEL-11101A – модель, также она указана на плате.
• Input : AC220-240 V 50 Hz. Тут должно быть всё понятно.
• Current : DC 60mA Max. Это максимальный ток, который никак не стабилизируется, его стабилизируют светодиоды, подключенные к выходу. Подробнее, как так происходит, я писал в статье про Устройство и подключение светодиодных лент.
• Output : Establish DC 3,0-3,2V. Фактически, это напряжение на одном светодиоде, когда включено количество в указанных пределах (21-30 шт.).
• LED 30 pcs Max – максимальное количество светодиодов.
• Ta, Tc – температура окружающей среды и корпуса устройства.
• Jindel Electric – китайский производитель, специализирующийся на простой копеечной бытовой электронике.

Проверяем светодиоды

Светодиод на 3В – это не совсем обычный диод. Обычный диод можно прозвонить в прямом направлении мультиметром с установленным режимом “прозвонка полупроводников”, при этом показания будут около 800 Ом. При прозвонке светодиодов в прямом направлении светодиод горит, хоть и тускло. В обратном – не горит. Мультиметр при этом ничего не показывает. Точнее, показывает бесконечность, т.е. “1”.

Фактически, мультиметр при прозвонке – источник напряжения около 2В, и этого вполне хватает исправному светодиоду, чтобы подать признаки жизни.

Чтобы было совсем всё понятно, картинка:

Устройство, размеры и цоколевка светодиода для люстры.

Анод, на который подается “плюс” питания, длиннее катода, на который подается “минус”. На светодиоде слева схематически показан диод, чтоб было понятнее.

На анод подаём “плюс” мультиметра, на катод – “минус”. Таким образом, можно легко узнать и полярность светодиода, и его исправность, и цвет. А исходя из цвета, по таблице, приведенной выше, узнать рабочее напряжение.

В люстре, которую я ремонтировал, я начал прозванивать диоды, и понял, что их надо будет все менять. Некоторые показывали 2-3 ома в обоих направлениях, некоторые – 1000 Ом, некоторые – бесконечность. Результат неумелого ремонта. Даже, если 1 или 2 светодиода вышли из строя, стоит подумать о том, чтобы заменить все, т.к. параметры их неизбежно изменились (да, все мы стареем), а новые будут с другими параметрами.

В крайнем случае, 1 или 2 светодиода можно заменить перемычками или резистором, сопротивление которого посчитаем ниже. Перемычку можно ставить только в том случае, если оставшееся количество светодиодов не меньше того, что указано на драйвере. Иначе “везунчики” будут гореть недолго, зато ярко.

Как проверить светодиоды в люстре, нам также расскажет Елена:

Проверка драйвера питания последовательных светодиодов

В общем, светодиоды менять нужно все. А что же с драйвером?

Чтобы удостовериться в работе тандема драйвер+светодиоды, я собрал (спаял) такую яркую конструкцию:

Проверка драйвера и светодиодов перед установкой на люстру

Как вы видите, клеммы Ваго я использую везде. Удобно и практично.

Итак, данные измерений такие.

Выходное напряжение драйвера (его устройство и его схема будут на десерт)) на холостом ходу (без нагрузки) – 305 В постоянного тока.

Подключаем нагрузку из 22 светодиодов (см.фото выше). Получаем – напряжение на выходе драйвера – 80 В, напряжение на каждом светодиоде – 80 / 22 = 3,63 В. По измерениям на каждом диоде примерно так и было. Как видим, напряжение немного завышено по отношению к номиналу (3,0…3,4В), ведь люстра должна светить ярко!

Ок.

Подключаем теперь последовательно 30 светодиодов.

Светодиоды перед установкой в люстру. Подключение для проверки

Пускаем ток по проводам:

Проверка 30 светодиодов, перед установкой в люстру

Результаты измерений. Напряжение на выходе драйвера – 107 VDC, на одном – 3,54 VDC.

То есть, в принципе, от такого драйвера можно питать и 40 диодов без заметного уменьшения яркости.

Всё, на другой день я поставил эти диоды с драйвером в люстру, хозяин доволен, я тоже.

Расчеты сопротивления источника и светодиодов

Спасибо нашему преподавателю схемотехники, Шибаевой Елене Михайловне.

Теперь для интереса посчитаем выходное сопротивление источника питания и сопротивления светодиодов. В расчетах участвуют – старый добрый Ом со своим знаменитым законом и формула делителя напряжения.

Итак, для случая на 30 светодиодов имеем:

• Напряжение холостого хода источника тока – 305 В,
• Напряжение источника тока под нагрузкой – 107 В,
• Ток в цепи (да, ещё старина Кирхгоф со своим 1-м законом!) – 0,02 А.

Ток мы знаем из заявленных параметров диодов, но на эту цифру точно полагаться нельзя. Судя по напряжению на одном диоде, ток реально немного больше!

Чтобы расчеты были понятнее, прилагаю схему:

Схема для измерения сопротивлений

Предполагаем, что на вход схемы подается напряжение от идеального источника ЭДС с нулевым внутренним сопротивлением. Реальный источник электричества имеет внутреннее сопротивление Ri, которое мы сейчас посчитаем.

При измерении напряжения холостого хода Uн = Uхх = 305 В, поскольку входное сопротивление вольтметра гораздо больше внутреннего сопротивления источника Ri.

При подключении нагрузки Uн = 107 В, значит, напряжение, падающее на внутреннем сопротивлении источника Ri, равно 305 – 107 = 198 В.

Зная ток, посчитаем внутреннее сопротивление:

Ri = 198 В / 0,02 А = 9900 Ом.

Много это или мало? Всё познается в сравнении. В данном случае – в сравнении с сопротивлением нагрузки:

Rн = 107 В / 0,02 А = 5350 Ом.

Это – сопротивление последовательно соединенных светодиодов, когда через них протекает ток 0,02 А. Значит, сопротивление одного светодиода равно 5350 Ом / 30 = 178 Ом.

Значит, без изменения параметров схемы один светодиод можно заменить резистором 180 Ом. Это совпадает со значением, полученным опытным путем на одном светодиоде: 3,54 / 0,02 = 177 Ом.

Мы видим, что сопротивление источника электропитания больше сопротивления нагрузки. Значит – перед нами – источник тока. То есть, при изменении сопротивления нагрузки (количества светодиодов) в некоторых пределах ток почти не меняется.

Можно посчитать сопротивление диодов, когда их 22 штуки, оно будет меньше из-за того, что ток будет больше, а вольт-амперная характеристика диода нелинейна.

Вопрос на засыпку. Почему, если рассчитанное сопротивление светодиода 178 Ом, тестер в режиме прозвонки (Омметр) не показывает никакого сопротивления? Ответ пишите в комментарии, буду рад знающим и сообразительным читателям!

Ладно, что-то мы отклонились от темы.

Теперь – обещанный десерт.

Устройство и схема драйвера светодиодной люстры.

Схемы драйверов на светодиодные светильники есть также в этой статье. Там это – стабилизированные источники тока.

Для светодиодов как раз и нужен ток, то есть источник с большим выходным сопротивлением. Если светодиод подключить к источнику напряжения (у которого выходное сопротивление гораздо ниже сопротивления диода), то ток после некоторого напряжения будет Очень быстро возрастать, пока диод не сгорит.

Я так спалил диод на лабораторной работе по физике на 2-м курсе)

Блок питания (инвертор) для последовательного включения светодиодов люстры

А данный драйвер – простейшее устройство, я такие паял в 7-м классе, в радиокружке. Источником тока его можно назвать с большой натяжкой, из-за того, что его выходное сопротивление больше либо равно сопротивлению нагрузки. Это мы посчитали выше.

Вскрываем, и видим незатейливую плату без единого активного элемента:

Разбираем светодиодный драйвер

Коричневые бочонки – это балластные (ограничительные) конденсаторы. Они на рабочее напряжение 400 В, емкость на 0,33 мкФ:

Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

и 0,82 мкФ:

Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

На корпусах написано соответственно 334 и 824. Что это означает – поищите “Обозначения цифро-буквенные на конденсаторах”. Я писал об этом в статье по ремонту контроллера люстры с пультом, ссылка выше.

Вид со стороны пайки:

Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема со стороны пайки.

И наконец,

Проблема первая — не горит светодиодная лампа

Решается вопрос элементарно: изделие необходимо выкрутить из одного светильника и вкрутит в другой. Если все работает, нужно проверять контакты в предыдущей люстре (бра, подвесе). При нулевом результате данного эксперимента лампа наверняка вышла из строя. Если она новая, можно смело отправляться в магазин для обмена на другое изделие.

В случае, если она прослужила какое-то время исправно, ее либо следует поменять на новую, либо попытаться отремонтировать самостоятельно. Второй вариант – более сложный и требует определенных знаний в области электротехники и практических навыков в данной области. Если вы уверены в собственных силах – вперед.

Ремонт выполняется в следующей последовательности:

1. Снимается рассеиватель.
2. Визуально осматриваются светодиоды и детали драйвера (конденсаторы, резисторы, провода). Характерные почернения свидетельствуют о выходе из строя. Конденсаторы при этом вздуваются.
3. При отсутствии визуальных повреждений детали проверяются мультиметром.
4. Испорченные элементы выпаиваются и заменяются новыми, с аналогичными параметрами.
5. После ремонта источник света снова собирается и производится контрольный запуск.

Подробнее с операцией можно ознакомиться в ролике ниже.

Небольшая ремарка: при выходе из строя одного из светодиодов замените его аналогом и не используйте перемычку, поскольку последовательная цепь рассчитана на определенную силу тока и напряжение, а удаление из нее одного элемента непременно приведет к увеличению данных параметров и, соответственно, снижению ресурса изделия в целом.

Изучите обязательно: почему часто перегорают светодиодные лампочки?

Что делать, если не горит светодиодная лампа на авто?

Каждый автовладелец может столкнуться с ситуацией, когда не горит светодиодная лампа на авто. Но не каждый знает, что делать в такой ситуации. Решение проблемы полностью зависит от ее причины.

Есть ряд стандартных и общераспространенных проблем:

• Окисление плат и контактов вследствие температурных колебаний;
• Грязь, пыль и влага;
• Микротрещины, которые образуются под воздействием тряски и вибрации.

Но каждый случай требует индивидуального подхода, в зависимости от типа и расположения светильника.

Основные причины неисправности и мерцания лампы: внутренние поломки или ДТП

Стоп-сигнал

Стоп-сигнал играет важнейшую роль, заранее уведомляя других участников дорожного движения о замедлении транспортного средства или его торможении. Он незаменим в любую погоду и время суток, используясь практически постоянно.

 

Габаритные огни

Каждый автомобиль должен иметь работоспособные габаритные огни, которые используются для обозначения размеров машины при недостаточной видимости в темное время суток или вследствие плохой погоды.

Основные причины неисправности: перепад напряжения, ДТП, износ контактов или проводов.

Противотуманные фары

Противотуманные фары незаменимы в неблагоприятных погодных условиях. Они дают мощный горизонтальный свет, который стелется над дорогой и освещает ее даже при густом тумане.

Основные причины неисправности: коррозия и окисление вследствие продолжительной эксплуатации и сложных климатических условий.

 

Приборная панель

 

Приборная панель – основной источник информации о состоянии и показателях машины. Все данные удобно собраны в одном месте и выводятся водителю за счет специальных датчиков, дисплеев и ламп.

 

Основные причины неисправности: выход из строя светодиода или другого компонента. Чем сложнее панель, тем выше риск неисправности за счет большого количества элементов схемы.

К содержанию ↑

Проверка светодиодной лампы

Светодиодная лампа состоит из светодиодов и схемы питания.

Чтобы определить внутреннюю неисправность, необходимо аккуратно разобрать объект и осмотреть его на наличие внешних повреждений, вроде перегорания дорожек или черных точек.

Отдельно осматривается блок питания.

При отсутствии визуальных дефектов, для дальнейшей проверки используется цифровой мультиметр.

Тщательно изучаются конденсаторы и выпрямители.

Внимания заслуживают и токоограничивающие резисторы: они могут обрываться без внешних проявлений, так что проблему можно определить только специальным инструментом.

Прогар светодиодов может быть виден невооруженным глазом – такие фрагменты сразу требуют замены. Лучше дополнительно проверить все элементы, используя мультиметр или подавая на них напряжение в 1,5В.

Для самостоятельной замены потребуются исправные аналоги и навыки работы с паяльником.

Распространенная проблема – мерцание лампы.

Оно может быть вызвано использованием некачественного токоограничивающего конденсатора.

Достаточно заменить его исправной моделью с соответствующим рабочим напряжением.

Заключение

Причин неисправности светодиодных ламп на авто может быть множество за счет непростых условий эксплуатации.

Их устранением можно заняться самостоятельно или поручить работу специалистам, важно лишь подойти к вопросу своевременно, максимально серьезно и ответственно.

 К содержанию ↑

Расскажите друзьям!

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Twitter или Google Plus.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Если вы нашли неточность или у вас есть вопрос, напишите в форме комментария ниже:

Не работает светодиодная лампа причина

Как отремонтировать светодиодную лампу

Если перегоревшая светодиодная лампочка не на гарантии, то при желании её можно отремонтировать. Благо, что вариантов поломки мало и чаще всего лампу удаётся легко восстановить.

Наиболее распространённой причиной отказов является перегорание одного светодиода . В этом случае лампа полностью не горит или даёт слабый мерцающий свет.

Алгоритм ремонта следующий. Нужно снять руками или с помощью отвёртки матовый светорассеиватель. Иногда они бывают стеклянные, поэтому, для предотвращения травм, стоит предварительно определить материал , например, поцарапав его лезвием. Отлично, если сразу увидим чёрную точку или выгоревший светодиод.

Этот светодиод следует оторвать от платы отвёрткой и на его место поставить перемычку из припоя. Такой ремонт отлично подходит для ламп с импульсным драйвером и последовательным соединением всех светодиодов. Можно замыкать несколько светодиодов без последствий.

Если лампа с линейным драйвером , то замыкание одного светодиода вызывает больший нагрев микросхемы, но вполне допустимый. При замыкании двух и более светодиодов нагрев микросхемы ещё усилится, что может привести к уменьшению срока службы драйвера. Пожалуйста, подпишитесь на мой youtube канал , очень нужно быстро собрать 1000 подписчиков! Заранее спасибо!

Лампы с ёмкостным балластом уже почти не встречаются. Установка перемычки в них вызывает увеличение силы тока на оставшихся светодиодах, что может привести к ускоренному выходу их из строя.

Но вернёмся к поиску неисправности, когда чёрной точки нет . Сначала рекомендую проверить драйвер. Для этого подключаем лампу к сети и измеряем постоянное напряжение на двух проводах или контактах, питающих светодиоды. Иногда на светодиодной плате присутствуют контакты 230 В , желательно заранее это заметить. Если светодиоды полностью не светятся, то будет примерно 303 — 322 В, один давал 225 В; на щёлкающих драйверах обычно импульсы 36-56 В. Отсутствие напряжения указывает на поломку драйвера или нарушение контакта цоколя. Если напряжение есть, ищем перегоревший светодиод.

1-й способ только для условий, при которых точно не ударит током от фазы (сухая комната с деревянным полом, ничего больше не касаться, кроме описанного ниже!) . Красный щуп мультиметра вставляем в гнездо 20 А, чёрный включаем в фазу розетки. Берём лампу рукой за резьбу цоколя и щупом касаемся контактов светодиодов. Засветятся все рабочие светодиоды, как на фото:

Если светится только часть, то поочерёдно нужно касаться других светодиодов, пока не обнаружится перегоревший.

2-й способ подразумевает закорачивание каждого светодиода щупами с последующим подключением лампы в сеть. Обязательно защищайте глаза от яркой вспышки светодиодов!

Проще и быстрее замыкать светодиоды включённой лампы, но при такой проверке иногда выгорает второй светодиод или сразу несколько , особенно при плохом контакте щупов. Если не жаль лампу, то можно так делать!

3-й способ. Поочерёдное подключение к каждому светодиоду тока 20 мА, используя LM317T . Питание этого стабилизатора от напряжения 29 В будет достаточным для проверки светодиодов, имеющих от 1-го до 12-ти кристаллов . Не проверялась возможность свечения светодиода с 15-ю кристаллами, падение напряжения у которого 45 В.

Результат ремонта будет выглядеть примерно так.

Некоторые отремонтированные лампы могут проработать не очень долго, особенно, если находятся в закрытых плафонах, где скапливается тепло. Для продления срока службы можно воспользоваться советами , а также снять светорассеиватель, если нет опасности случайного прикосновения или попадания воды.

Спасибо за то, что дочитали мою статью! Я старался для Вас, отблагодарите подпиской на youtube канал . Если информация понравилась, ставьте лайк и поделитесь в соцсетях. Также буду рад комментариям!

Ремонт настенно-потолочного светодиодного светильника.

День добрый юным ремонтерам. Сегодня в обзоре ремонт светодиодного светильника Varton 12W с неисправностью ,,не светиться, не работает!», подаренный мне безвоздмездно.

Разбираем светильник и при внимательном осмотре сразу же обнаруживаем светодиод с чёрной точкой, что служит твёрдым доказательством его неработоспособности.

Сразу бросается в глаза сгоревший светодиод.

Сгоревший светодиод вблизи.

На других светодиодах точек не обнаружено. Это обнадёжило, так как практика показывает, что в подобных случаях с подобными светодиодными светильниками, причина неисправности с высокой долей вероятности может оказаться в одном лишь светодиоде. Который перегорев, разорвал собой цепь питания остальных светодиодов, включённых в данном случае в последовательную цепь.

Продолжаем, согласно общепринятому алгоритму ремонта. Вторым пунком у нас следует внешний внимательный осмотр платы питания, на предмет вздувшихся электролитических конденсаторов, подозрительных, подгоревших деталей, почернений платы. Таковых не обнаружилось.

Вздувшихся конденсаторов и изьянов не обнаружено.

С оборотной стороны платы питания, тоже всё оказалось в порядке, сузив таким образом зону поиска неисправности. Что ещё более прибавило оптимизма и уверенности в благополучном исходе ремонта, подсказав что и напряжение питания выдаваемое блоком питания, вполне может оказаться на месте и скорей всего в пределах нормы.

Плата с обратной-стороны в порядке.

Подключил прибор к выходу блока питания, подключил светильник к электросети, заизолировав высоковольтные провода (кембрики, как показано на фото) и увидел что напряжение на выходе блока питания и на входе светодиодной ленты присутствует.

Проверка выходного напряжения без нагрузки.

УВАЖАЕМЫЕ РЕМОНТЕРЫ! ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ С ПОВЫШЕННЫМ, ОПАСНЫМ ДЛЯ ДРАГОЦЕННОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, ТОКАМИ И НАПРЯЖЕНИЯМИ. ПРИ РЕМОНТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ БАТАРЕЙ ОТОПЛЕНИЯ (заземление). Опасными считаются напряжения свыше 50В! Общие рекомендации для ремонтеров-слаботочников таковы; при вынужденной работе под высоким напряжением, берегите глаза, не сидите за рабочим местом с БОСЫМИ НОГАМИ на голом бетонном полу (РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК) и РАБОТАЙТЕ ОДНОЙ РУКОЙ! Не становитесь живым проводником тока!

Чтобы уменьшить время на ремонт и на нудную проверку остальных светодиодов мультиметром, для начала замыкаю сгоревший светодиод пинцетом, (пинцет !С ИЗОЛИРОВАННЫМИ РУЧКАМИ!), под напряжением. Светильник заработал. Далее пошёл искать в домашних завалах подходящий светодиод.

Смелое замыкание светодиода.

Нашёл плашку со светодиодами от сгоревшей лампы, предстояла задача их снять. Обычным паяльником в данном случае справиться проблематично. Я демонитрую светодиоды в таких случаях просто применяя обычную кухонную электроплитку. С тем важным условием чтобы НЕ ПЕРЕГРЕТЬ СВЕТОДИОДЫ, так как они очень этого боятся (температурная деградация светодиодов), доводя температуру лишь до уровня расплавления олова. Выставляю на конфорке нагрев на 2-ечку. Нагреваю планку со светодиодами, повторюсь, до температуры расплавления олова, шустро убираю блату с конфорки и быстренько снимаю их по очереди. При необходимости, процесс нагрева-снятия плашки повторяю, памятуя о перегревах. Подобным образом снимаю и наш сгоревший светодиод.

Снятие запасного светодиода.

Прозвонил снятые светодиоды мультиметром, проверил на реальную работоспособность, подавая на них напряжение. Вычислив математически по количеству оных на питающее напряжение с нагрузкой, замеряв и помня что в данном светильнике под нагрузкой реально выходное напряжение проседает до 85В, вышло что-то около 3,5В ,,на брата»,. Припаиваю наш ,,новый» светодиод, так как новых в заначке не обнаружилось, уже обычным паяльником. Снятый светодиод оказался немного короче, поэтому пришлось слега повозиться, проявить внимательность и ,,навесить соплю» из олова. Подробности на фото.

Установка нового светодиода.

Подключил к электросети, заработало, светодиод оказался слегка ,,прохладного» свечения, нежели его новоиспечённые ,,тёплые» собратья. Протестировал светильник, оставив его на пару часов во включенном состоянии, неисправность не повторилась. На сим собрал светильник в обратном порядке и в хорошем расположении духа пошёл отмечать событие чаем с конфетами!

Можно ли починить светодиодную лампу и как это сделать?

Из-за большой стоимости LED-лампы выкидывать ее после поломки – не лучшая идея. Обидно, если она сломалась на следующий день после истечения гарантии. Данная статья особенно актуальна для тех, у кого сравнительно новые лампочки, яркость которых еще не уменьшилась после короткого времени работы.

Для определения причины поломки и проведения даже легкого ремонта светодиодных ламп своими руками необходимо иметь достаточно знаний об их строении и принципе работы. Практика показывает, что большинство моделей ломается по пустяковым причинам, их можно устранить в домашних условиях, даже не имея достаточного опыта в светотехнике.

Кратко об устройстве и принципе работы

Стандартная светодиодная лампа состоит из таких элементов, как:

• Цоколь – вкручивается в патрон, имеет контакты для подведения электрического тока.
• Драйвер – устройство для регулировки напряжения, контроля перегрева, выпрямления переменного тока в постоянный, обеспечения работы LED-лампы в определенном диапазоне напряжений.
• Радиатор – охлаждение мощных светодиодов в фирменных бытовых и промышленных лампочках.
• Светодиоды – полупроводниковые кристаллы, которые светятся при прохождении постоянного тока в одном направлении. Переменный ток без драйвера для них губителен.
• Рефлектор и рассеиватель – приборы, помогающие равномерно и наиболее качественно распространить свет под максимальным углом (или специально заданным для особых видов лампочек).

Принцип работы очень прост: из сети через контакты на драйвер подается переменный ток, там он выпрямляется и направляется на светодиоды. Излишки тепла выводятся с помощью радиатора или платы, на которой расположены светодиоды.

Несмотря на огромное разнообразие светодиодных ламп, нашедших применение во всех сферах современной жизни, их строение идентично и отличается только визуально. В светодиодных светильниках присутствует трансформатор (иногда в дополнение к драйверу, а иногда и вместо него).

Устройство стандартной светодиодной лампочки

Более подробно об устройстве светодиодных ламп, назначении каждого элемента и принципе работы можно прочитать в отдельной статье, посвященной конкретно этим вопросам.

Предварительная проверка

Как отремонтировать светодиодную лампу? Если она не светит, то не стоит сразу же бросаться ее разбирать. Сначала все же следует поискать коробочку с гарантией – вдруг сегодня последний день? Тогда срочно менять. Если срок гарантии истек, то:

• Вооружитесь вольтметром или мультиметром, для начала необходимо проверить напряжение в самой квартире или в доме. Все дело в принципе работы драйвера светодиодной лампочки. Как уже было сказано выше, он определяет безопасные границы напряжения для работы светодиодов. Стандартными параметрами является диапазон 170–260 вольт. Однако этот диапазон не соблюдается недобросовестными производителями и безымянными «китайцами», сокращая его до 190–240. При достижении этих параметров драйвер отключит светодиоды, чтобы слабый или сильный ток их не повредил. Поэтому есть смысл проверить напряжение в доме, если оно отличается от нормы 220 В на 20–30 вольт в любую сторону, отложите лампочку на время. Проверьте ее рано утром, когда все спят, электроприборы не используют ни жильцы вашего дома, ни соседи (предварительно вновь проведите замеры напряжения). Может быть, при нормальных параметрах лампочка будет светить, как ни в чем не бывало.
• Вторым по распространенности случаем является поломка люстры или светильника. Для этого подозреваемую в поломке лампочку вкрутите туда, где светильник точно работает. Для полноты эксперимента гарантированно работающую лампочку вкрутите на место прежней. Если «поломанная» лампочка горит на новом месте, а работающая не захочет гореть на старом – вывод очевиден. Если все лампочки при смене мест сохранили свои свойства – двигаемся дальше.

Пример сгоревшего предохранителя

• Проверяем целостность предохранителей, особенно если счетчик старый. Поврежденные или сгоревшие предохранители могут нарушить целостность сети, и некоторые ее участки перестанут работать. Это особо актуально в случае, если есть подозрения в поломке светильника. Проверьте все рубильники, тумблеры, предохранители, розетки и выключатели поблизости люстры – нигде ли ничего не перегорело, не замкнуло ли. Все, что вышло из строя – меняем.

• Теперь следует разделить осветительные приборы на две категории – светодиодные и те, куда вкручиваются светодиодные лампочки. Поговорим о ремонте светодиодных светильников.
• Их строение очень похоже на лампочку, только размах побольше. Светодиодные люстры представляют собой ряд светодиодов, соединенных последовательно. Контролируется их свет блоком питания. Обесточьте квартиру, снимите панель, прозвоните ее мультиметром. Возможно, дело в блоке питания – частая проблема таких люстр. Найти его на радиорынках несложно. Если замена не помогла – значит, переходим к контактам. Чистим их ваткой со спиртом, проверяем и перепаиваем провода при необходимости. Если и это не помогло – проблема в светодиодах. Они соединены последовательно, если сгорел один – погасли все. Сложность их перебора стремится к бесконечности при увеличении количества светодиодов в цепи (более 6 штук), поэтому бывает легче выполнить массовую замену светодиодов, всех сразу (покупайте качественные элементы, например, Онлайт). Такая радикальная мера точно исправит проблему – глобальнее только покупка новой люстры.

Люстра с множеством светодиодов

• Похожие меры есть и в обычной люстре: прозвонить, проверить контакты, почистить патроны. Если это не помогает – меняем патроны и провода на новые. Перед этим удостоверьтесь с помощью прибора, что на люстру подается ток. Такие радикальные меры точно приведут люстру в порядок. Лампа все равно не хочет загораться? Зато профилактику светильнику сделали.

На текущем этапе мы удостоверились, что проблема в неисправности светодиодов в лампочке, поэтому теперь приступаем к ее диагностированию и профилактике. Что можно сделать для ремонта сгоревших ламп?

Ремонт светодиодной лампочки

• Приступать к ремонту светодиодной лампы следует с попытки ее разобрать. К сожалению, далеко не все образцы имеют разборный корпус, некоторые, китайского производства, одноразовые – их корпус спаивается еще на производстве, и разбор без повреждения внутренних узлов невозможен. Не тратьте время, они стоят не так уж и дорого, чтобы пробовать их чинить своими руками. Но если вам интересно, то можете попробовать. Обычно начинать стоит с цоколя или рассеивателя, они держатся слабее основного корпуса, но и скрывают самые важные элементы лампочки – драйвер и блок светодиодов соответственно.
• Начинаем ремонт LED-драйвера – прозваниваем его. С него следует начинать потому, что именно он первый стоит в очереди подачи тока на LED. Драйвер представляет собой сложную структуру, содержащую множество элементов, поэтому вооружаемся хорошей настольной лампой и лупой при необходимости. Проверяем конденсаторы, резисторы, шлейфы. Это дело тонкое – даже визуально целые элементы могут иметь обрыв цепи внутри, поэтому придется проверить все. В большинстве лампочек конденсаторы и резисторы припаяны сверху, поэтому их можно заменить на новые (их перед установкой тоже прозвоните, чтобы лишнюю работу не делать). Если есть другая разобранная лампочка с аналогичными параметрами, можно драйвер испытать на ней. Не работает – легче новую лампочку купить, работает – ремонт прошел успешно, следуем дальше.

Следует отметить, что именно таким способом выполняется доработка китайских люстр и китайских светодиодных лампочек, в том числе лампы «кукуруза».

• Просматриваем все пути цепи от драйвера к LED, для профилактики протираем ватной палочкой, слегка смоченной спиртом – светодиодным лампам на 220 В это точно не повредит.

Высокоточный цифровой мультиметр

• С помощью цифрового мультиметра прозваниваем светодиоды. Дальнейшие действия зависят от типа кристаллов. Если это один кристалл с линзой, впаянный в чип – придется выпаивать целиком весь чип, неисправности светодиодных элементов такого типа в домашних условиях починить практически невозможно (чтобы выпаять его, придется запастись паяльником с очень тонким наконечником). Если сгорели SMD-диоды (а скорее всего, именно они и установлены в лампочке), то они спокойно выпаиваются и заменяются на новые (их перед установкой не забудьте проверить мультиметром, чтобы случайно не поставить перегоревшие кристаллы).

• На этом этапе лампочка должна работать, т. к. проверены все важные узлы. Не работает – перепроверьте все еще раз, может, какой шлейф не протерли. Все равно не работает – с чистой совестью отправляйте в мусорное ведро. Если все в порядке – добро пожаловать в мир живой электротехники, приятного пользования.

Моргание светодиодной лампочки

Вопрос вынесен в отдельный пункт, потому что эта проблема часто встречается в быту, и многие не знают, как починить светодиодную лампу в этом случае. Причем моргание бывает двух типов:

• В выключенном состоянии лампочка ярко мигает, периодичность разная – от раза в секунду до нескольких раз в минуту, а то и в час. На этом месте продолжает мигать даже замененная лампа. Возможны случаи, когда в темноте она едва заметно, слабо горит – это также приводит к постепенно перегорающим светодиодам, и необходим ремонт.
• Во включенном состоянии периодически гаснет на секунду или даже на несколько минут, затем загорается вновь.

Первый случай возникает из-за наличия выключателя с индикатором. Его работа обеспечивается протеканием малого тока сквозь слабый диод, поэтому он светится. Этот ток продолжает свой путь в люстру, заряжая конденсатор в лампочках. Когда накапливается достаточный заряд, драйвер пытается запустить свечение, но оно мгновенно прекращается после разряда конденсатора. Можно ли решить такую проблему в домашних условиях? В такой ситуации нужно использовать параллельно подключенный между выключателем и лампочкой резистор, который гасит слабый ток. Как дополнительную нагрузку используют лампу накаливания в этой же цепи, хватает миниатюрного варианта буквально на 10 Вт. Еще можно поменять выключатель на вариант без индикатора.

Бывает, что мигание наблюдается даже при обычном выключателе. Это вызвано неправильным подключением контактов – фаза подается на лампочку постоянно, а размыкается ноль. Правильно будет, если выключатель размыкает фазу, а ноль постоянный. В лампе современного типа на 220 вольт (например, Gauss) светодиоды защищены от такого воздействия установленными резисторами.

Если возникает периодическое отключение ламп во время их работы, это может быть вызвано двумя причинами: постоянно изменяющееся напряжение в сети или неисправность в контактах. Первая проблема решается стабилизацией напряжения с помощью соответствующих приборов или заменой лампочки на ту, которая имеет больший диапазон работы. Вторая – способом, который описан в пункте ремонта LED-ламп (прозвонка и протирка контактов, перепайка поврежденных резисторов и конденсаторов).

Заключение

Ремонт светодиодных ламп чаще всего можно выполнить в домашних условиях. Для этого достаточно иметь цифровой мультиметр, паяльник, ватные палочки и спирт. Тщательный осмотр всех важных узлов и элементов позволит выявить проблему с первого раза, а внимательное проведение работ – восстановить поврежденные участки. Главное – не выкидывать лампочку при первых признаках поломки, чаще всего повреждения настолько простые, что их исправление выполнимо своими руками и займет совсем немного времени. А покупка качественных ламп (например, Gauss) даст вам гарантию от производителя.

Почему Led лампы не работают с выключателем с подсветкой?

Частая причина – подсветка в настенном выключателе. ▪ Наиболее частая причина, почему светодиодная лампа не включается, мерцает или работает некорректно – это установленный выключатель имеющий подсветку. Нередки случаи, когда приобретая светодиодную лампу для работы с выключателями, имеющими подсветку, пользователь в результате получает вовсе не то, на что рассчитывал, а именно: ► светодиодная лампа мерцает, ► лампа светится не на полную яркость светодиодов, или же вообще ► отсутствует свечение светодиодов. Выключатель с подсветкой представляет собою устройство оснащенное светодиодом или газоразрядной лампой встроенными непосредственно в корпус, что позволяет видеть выключатель в темноте. В случае же отключения клавиши подобного выключателя светодиод или газоразрядная лампа производит шунтирование контакта, в связи с чем и осуществляется подача небольшого разряда тока прямо через LED-лампу. Отчего пускорегулирующий аппарат, представленный в виде схемы прямо в цоколе лампы, начинает делать непрекращающиеся попытки запуститься, а так как тока недостаточно для полноценного пуска, то и происходит мерцание светодиодной лампы либо очень слабое свечение, иногда при выключенном устройстве. При этом надо заметить, что для лампы такая ситуация вредна, так как в разы снижается срок ее службы. Как избежать некорректной работы светодиодной лампы в выключателях с подсветкой? Существует несколько возможных способов для налаживания совместной работы светодиодных ламп и выключателей с подсветкой: • Самый простой – это, конечно, избавление от светодиода в выключателе, что позволит LED-лампе функционировать без каких-либо перебоев в работе. • Можно подключить еще один резистор прямо параллельно с лампой или зашунтировать конденсатором. • Поэкспериментировать с лампами. В некоторых случаях пользователями было отмечено, что, к примеру, лампы, мощность которых составляет 15 Вт, демонстрировали мерцание, а лампы в 13 Вт его не проявляли, исправно и корректно работая. • Использование светодиодных ламп, разработанных целенаправленно на успешный коннект с выключателями с подсветкой. Такие лампы замечательно проявляют себя в условиях частого включения и выключения, показывают мгновенный старт, практически не нагреваются и главное, что выдерживают перепады напряжения, не мерцают при работе с выключателем, оборудованным светодиодной подсветкой. Светодиодная лампа не выключается полностью, почему? Возможная причина – ФАЗА в сети не выключена ▪ Не менее частая причина, почему светодиодная лампа не выключается полностью и слегка светится после выключения света или мерцает, это ошибка электрика, сеть остается под напряжением. Если вы привлекали к работе с электросистемой не профессионального специалиста, возможно он перепутал провода. А именно, выключатель не снимает напряжение сети ФАЗУ, а выключает НОЛЬ. Поэтому после выключения света наблюдаются: ► светодиоды в лампе мерцют, ► светодиоды неярко светятся. В этом случае профессиональный электрик легко устранит причину. Если после устранения этих причин лампа продолжает работать некорректно, возможен заводской брак лампы и она подлежит утилизации.

«Ошибка» бортового компьютера при установке светодиодных ламп

«Ошибка» бортового компьютера при установке светодиодных ламп

Очень часто при установке светодиодов возникают неприятные «сюрпризы». В данной статье мы разберем все встречающиеся на практике нюансы, которые могут возникнуть при установке светодиодных источников света.

Очень часто при установке светодиодов возникают неприятные «сюрпризы». В данной статье мы разберем все встречающиеся на практике нюансы, которые могут возникнуть при установке светодиодных источников света.

 

 

Их три:

– светодиодные лампы работают, но бортовой компьютер выдает «ошибку», что лампа перегорела.

– светодиодная лампа работает, но некорректно. Могут меняться режимы ее работы, светодиоды могут произвольно загораться при включении зажигания и проч. Бортовой компьютер может выдавать «ошибку», а может и не выдавать.

– светодиодная лампа не загорается. Меняем обратно на штатную лампу – все работает. Пробуем подключить напрямую от аккумулятора диодную – тоже все работает.

 

Причина вышеописанных случаев заключается в том, что диодные лампы для работы требуют значительно меньше электроэнергии. Поэтому бортовая система автомобиля определяет диодную лампу как перегоревшую, либо информирует водителя посредством панели приборов, либо же начинает блокировать подаваемое напряжение. Либо как-то иначе реагировать, что проявляется в некорректной работе диодных источников света. Причем последнее, очень редко, но все же может иметь место даже на автомобилях, не оборудованных бортовой системой слежения.

Решить проблему можно двумя способами: либо приобрести диодную лампу со встроенным резистором, либо установить отдельно в сеть резистор-обманку.

Приобретение диодных ламп со встроенной обманкой, на первый взгляд, самое простое решение. Но на практике это не всегда так. Все дело в том, что производители на данный момент выпускают лампы с резисторами только для цоколей с потребляемой мощностью до 5-10 Вт. Это маломощные лампочки, которые применяются в габаритных огнях, подсветке салона, багажника. Что касаемо цоколей, с потребляемой мощностью выше 10 Вт., тут все немного сложнее. Часто бывает, что производитель позиционирует мощную светодиодную лампу как CanBus (т.е. со встроенной обманкой), но по факту эта обманка может «не работать». Загвоздка в том, что лампа действительно имеет резистор, тут не придерешься, но он настолько слаб, что суммарной потребляемой мощности диодов и резистора не хватает, чтобы «обмануть» систему.  Почему же не удается до сих пор изготовить мощную диодную лампу с «обманкой», которая бы корректно работала? Причина в том, что мощный резистор при работе выделяет большое количество тепла. Если разместить в одном корпусе светодиоды и мощный резистор, то нагрев передастся диодам, которые критичны к высоким температурам, и лампа очень быстро выйдет из строя. Поэтому в случае мощных ламп мы советуем ставить резистор-обманку отдельно. Резистор можно установить либо в сеть с помощью специальных зажимов, которые идут в комплекте. Либо же его можно установить как переходник. В нашем магазине, помимо светодиодных ламп, предоставлены резисторы-обманки всех типов и под все цоколи!

Почему не работает трековый светильник?

Светодиодные светильники отличаются надежностью и долговечностью. К сожалению, известны случаи, когда после установки приборы не работают. В чем же проблема?

Чтобы выявить причину поломки, в первую очередь, необходимо обратить внимание на контакты. Они могут быть повреждены или загнуты. Подобное явление можно наблюдать у технически исправных приборов, которые транспортировались ненадлежащим образом или неправильно устанавливались. Загнутые контакты достаточно легко вернуть в исходное положение, а вот в случае их повреждения – дефект лучше всего устранять в сервисном центре или произвести замену спота. Если с контактами все в порядке, а трековый светильник не включается, то стоит попробовать переставить его на другой участок шинопровода. В тех случаях, когда ни один из вышеперечисленных способов не помогает решить проблему, лучше всего сразу же обратиться в сервисный центр GreenLED.

Причины поломок спотов в ходе эксплуатации

Рабочий ресурс трековых светодиодных светильников исчисляется десятками тысяч рабочих часов, а это порядка 3-5 лет непрерывного использования. Как и любая техника, LED-прожекторы могут выйти из строя в любой момент, а определить, что этот момент скоро наступит можно по мерцанию светодиодов, их неполному свечению.

К основным причинам поломок трековых светильников в ходе эксплуатации относятся:

• Несоблюдение правил монтажа и использования приборов.
• Перегрев, что часто возникает при установке мощных спотов в местах со слабой вентиляцией. При отсутствии естественной циркуляции воздуха, пассивного или принудительного теплоотвода часто происходит отслаивание электронной платы, что и приводит к поломке.
• Выгорание светодиодов – подобное явление наблюдается, если исчерпался рабочий ресурс трекового светильника на шинопроводе, а также при частых перепадах напряжения.
• Поломка блока питания или драйвера.
• Заводской дефект.

Как правило, избежать преждевременной поломки спотов достаточно просто. Во-первых, монтаж трековой системы освещения лучше всего доверить профессионалам. Во-вторых, тщательно изучить рекомендации по эксплуатации осветительной конструкции. Избежать перегрева LED-прожекторов тоже очень просто, необходимо составить профессиональный светотехнической расчет, который поможет определить оптимальные места для установки осветительных приборов, а также правильно подобрать модель спота.

При выгорании светодиодов трековые светильники подлежат ремонту или замене, если они находятся еще на гарантии и не подлежат ремонту. Все ремонтные работы лучше проводить в условиях сервисного центра, так как для этого может понадобиться сложное и дорогостоящее оборудование, которым надо уметь пользоваться.

Рекомендуем посмотреть:

Светодиод, или LED технология в вопросах и ответах

Светодиод, или LED технология в вопросах и ответах

1. Что такое LED?

Светодиод – это полупроводниковый прибор, преобразующий электрический ток непосредственно в световое излучение. По-английски светодиод называется light emitting diode, или LED. 

2. Из чего состоит LED?
Из полупроводникового кристалла на подложке, корпуса с контактными выводами и оптической системы. Современные LED мало похожи на первые корпусные LED, применявшиеся для индикации.

3. Как работает LED?
Свечение возникает при рекомбинации электронов и дырок в области p-n-перехода. Значит, прежде всего нужен p-n-переход, то есть контакт двух полупроводников с разными типами проводимости. Для этого приконтактные слои полупроводникового кристалла легируют разными примесями: по одну сторону акцепторными, по другую – донорскими. Но не всякий p-n-переход излучает свет. Почему? Во-первых, ширина запрещенной зоны в активной области LED должна быть близка к энергии квантов света видимого диапазона. Во-вторых, вероятность излучения при рекомбинации электронно-дырочных пар должна быть высокой, для чего полупроводниковый кристалл должен содержать мало дефектов, из-за которых рекомбинация происходит без излучения. Эти условия в той или иной степени противоречат друг другу. Реально, чтобы соблюсти оба условия, одного р-п-перехода в кристалле оказывается недостаточно, и приходится изготавливать многослойные полупроводниковые структуры, так называемые гетероструктуры, за изучение которых российский физик академик Жорес Алферов получил Нобелевскую премию 2000 года.

 

4. Означает ли это, что чем больший ток проходит через LED, тем он светит ярче?
Разумеется, да. Ведь чем больше ток, тем больше электронов и дырок поступают в зону рекомбинации в единицу времени. Но ток нельзя увеличивать до бесконечности. Из-за внутреннего сопротивления полупроводника и p-n-перехода LED перегреется и выйдет из строя.

5. Чем хорош LED?
В LED, в отличие от лампы накаливания или люминесцентной лампы, электрический ток преобразуется непосредственно в световое излучение, и теоретически это можно сделать почти без потерь. Действительно, LED (при должном теплоотводе) мало нагревается, что делает его незаменимым для некоторых приложений. Далее, LED излучает в узкой части спектра, его цвет чист, что особенно ценят дизайнеры, а УФ- и ИК-излучения, как правило, отсутствуют. LED механически прочен и исключительно надежен, его срок службы может достигать 100 тысяч часов, что почти в 100 раз больше, чем у лампочки накаливания, и в 5 – 10 раз больше, чем у люминесцентной лампы. Наконец, LED – низковольтный электроприбор, а стало быть, безопасный.

6. Чем плох LED?
Только одним – ценой. Пока что цена одного люмена, излученного LED, в 100 раз выше, чем галогенной лампой. Но специалисты утверждают, что в ближайшие 2 – 3 года этот показатель будет снижен в 10 раз.

7. Когда LED начали применяться для освещения?
Первоначально LED применялись исключительно для индикации. Чтобы сделать их пригодными для освещения, необходимо было прежде всего научиться изготавливать белые LED, а также увеличить их яркость, а точнее светоотдачу, то есть отношение светового потока к потребляемой энергии. В 60-х и 70-х годах были созданы LED на основе фосфида и арсенида галлия, излучающие в желто-зеленой, желтой и красной областях спектра. Их применяли в световых индикаторах, табло, приборных панелях автомобилей и самолетов, рекламных экранах, различных системах визуализации информации. По светоотдаче LED обогнали обычные лампы накаливания. По долговечности, надежности, безопасности они тоже их превзошли. Одно было плохо – не существовало LED синего, сине-зеленого и белого цвета.

8. От чего зависит цвет LED?
Исключительно от ширины запрещенной зоны, в которой рекомбинируют электроны и дырки, то есть от материала полупроводника, и от легирующих примесей. Чем “синее” LED, тем выше энергия квантов, а значит, тем больше должна быть ширина запрещенной зоны.

9. Какие трудности пришлось преодолеть ученым, чтобы изготовить голубой LED?
Голубые LED можно сделать на основе полупроводников с большой шириной запрещенной зоны – карбида кремния, соединений элементов II и IV группы или нитридов элементов III группы. (Помните таблицу Менделеева?) У LED на основе SiC оказался слишком мал кпд и низок квантовый выход излучения (то есть число излученных квантов на одну рекомбинировавшую пару). У LED на основе твердых растворов селенида цинка ZnSe квантовый выход был выше, но они перегревались из-за большого сопротивления и служили недолго. Оставалась надежда на нитриды. Нитрид галлия GaN плавится при 2000 °С, при этом равновесное давление паров азота составляет 40 атмосфер; ясно, что растить такие кристаллы непросто. Аналогичные соединения – нитрилы алюминия и индия – тоже полупроводники. Их соединения образуют тройные твердые растворы с шириной запрещенной зоны, зависящей от состава, который можно подобрать так, чтобы генерировать свет нужной длины волны, в том числе и синий. Но… проблему не удавалось решить до конца 80-х годов. Первым, еще в 70-х, голубой LED на основе пленок нитрида галлия на сапфировой подложке удалось получить профессору Жаку Панкову (Якову Исаевичу Панчечникову) из фирмы IBM (США). Квантовый выход был достаточен для практических применений, однако руководство сказало: “Ну, это ж на сапфире – дорого и не так уж ярко, к тому же p-n-переход нехорош…” – и работы Панкова не поддержали. Между тем группа Сапарина и Чукичева из МГУ обнаружила, что под действием электронного пучка GaN с примесью цинка становится ярким люминофором, и даже запатентовала устройство оптической памяти. Но тогда загадочное явление объяснить не удалось. Это сделали японцы – профессор И. Акасаки и доктор X. Амано из университета Нагоя. Обработав пленку GaN с примесью магния электронным пучком со сканированием, они получили ярко люминесцирую-щий слой р-типа с высокой концентрацией дырок. Однако разработчики LED не обратили должного внимания на их публикации. Лишь в 1989 году доктор Ш. Накамура из фирмы Nichia Chemical, исследуя пленки нитридов элементов III группы, сумел воспользоваться результатами профессора Акасаки. Он так подобрал легирование (Мд, Zn) и термообработку, заменив ею электронное сканирование, что смог получить эффективно инжектирующие слои р-типа в GaN-гетероструктурах. Вот как был получен голубой LED. Фирма Nichia запатентовала ключевые этапы технологии и к концу 1997 года выпускала уже 10 – 20 млн голубых и зеленых LED в месяц, а в январе 1998 года приступила к выпуску белых LED.

10. Что такое квантовый выход LED?
Квантовый выход – это число излученных квантов света на одну рекомбинировавшую электронно-дырочную пару. Различают внутренний и внешний квантовый выход.Внутренний – в самом p-n-переходе, внешний – для прибора в целом (ведь свет может теряться “по дороге” – поглощаться, рассеиваться). Внутренний квантовый выход для хороших кристаллов с хорошим тепло-отводом достигает почти 100%, рекорд внешнего квантового выхода для красных LED составляет 55%, а ддя синих – 35%. Внешний квантовый выход – одна из основных характеристик эффективности LED.

11. Как получить белый свет с использованием LED?
Существует три способа получения белого света от LED. Первый – смешивание цветов по технологии RGB. На одной матрице плотно размещаются красные, голубые и зеленые LED, излучение которых смешивается при помощи оптической системы, например линзы. В результате получается белый свет. Второй способ заключается в том, что на поверхность LED, излучающего в ультрафиолетовом диапазоне (есть и такие), наносится три люминофора, излучающих, соответственно, голубой, зеленый и красный свет. Это похоже на то, как светит люминесцентная лампа. И наконец в третьем способе желто-зеленый или зеленый плюс красный люминофор наносятся на голубой LED, так что два или три излучения смешиваются, образуя белый или близкий к белому свет.

12. Какой из трех способов лучше?
У каждого способа есть свои достоинства и недостатки. Технология RGB в принципе позволяет не только получить белый цвет, но и перемещаться по цветовой диаграмме при изменении тока через разные LED. Этим процессом можно управлять вручную или посредством программы, можно также получать различные цветовые температуры. Поэтому RGB-матрицы широко используются в светодинамических системах. Кроме того, большое количество LED в матрице обеспечивает высокий суммарный световой поток и большую осевую силу света. Но световое пятно из-за аберраций оптической системы имеет неодинаковый цвет в центре и по краям, а главное, из-за неравномерного отвода тепла с краев матрицы и из ее середины LED нагреваются по-разному, и, соответственно, по-разному изменяется их цвет в процессе старения – суммарные цветовая температура и цвет “плывут” за время эксплуатации. Это неприятное явление достаточно сложно и дорого скомпенсировать. Белые LED с люминофорами существенно дешевле, чем LED RGB-матрицы (в пересчете на единицу светового потока), и позволяют получить хороший белый цвет. И для них в принципе не проблема попасть в точку с координатами (0.33, 0.33) на цветовой диаграмме МКО. Недостатки же таковы: во-первых, у них меньше, чем у RGB-матриц, светоотдача из-за преобразования света в слое люминофора; во-вторых, достаточно трудно точно проконтролировать равномерность нанесения люминофора в технологическом процессе и, следовательно, цветовую температуру; и наконец в-третьих – люминофор тоже стареет, причем быстрее, чем сам LED. Промышленность выпускает как LED с люминофором, так и RGB-матрицы – у них разные области применения.

13. Каковы электрические и оптические характеристики LED?
LED – низковольтный прибор. Обычный LED, применяемый для индикации, потребляет от 2 до 4 В постоянного напряжения при токе до 50 мА. LED, который используется для освещения, потребляет такое же напряжение, но ток выше – от нескольких сотен мА до 1 А в проекте. В LED модуле отдельные LED могут быть включены последовательно и суммарное напряжение оказывается более высоким (обычно 12 или 24 В). При подключении LED необходимо соблюдать полярность, иначе прибор может выйти из строя. Напряжение пробоя указывается изготовителем и обычно составляет более 5 В для одного LED. Яркость LED характеризуется световым потоком и осевой силой света, а также диаграммой направленности. Существующие LED разных конструкций излучают в телесном угле от 4 до 140 градусов. Цвет, как обычно, определяется координатами цветности и цветовой температурой, а также длиной волны излучения. Для сравнения эффективности LED между собой и с другими источниками света используется светоотдача: величина светового потока на один ватт электрической мощности. Также интересной маркетинговой характеристикой оказывается цена одного люмена.

14. Как реагирует LED на повышение температуры?
Говоря о температуре LED, необходимо различать температуру на поверхности кристалла и в области p-n-перехода. От первой зависит срок службы, от второй – световой выход. В целом с повышением температуры p-n-перехода яркость LED падает, потому что уменьшается внутренний квантовый выход из-за влияния колебаний кристаллической решетки. Поэтому так важен хороший теплоотвод. Падение яркости с повышением температуры не одинаково у LED разных цветов. Оно больше у AlGalnP- и AeGaAs-LED, то есть у красных и желтых, и меньше у InGaN, то есть у зеленых, синих и белых.

15. Почему нужно стабилизировать ток через LED?
Как видно из рисунка, в рабочих режимах ток экспоненциально зависит от напряжения и незначительные изменения напряжения приводят к большим изменениям тока. Поскольку световой выход прямо пропорционален току, то и яркость LED оказывается нестабильной. Поэтому ток необходимо стабилизировать. Кроме того, если ток превысит допустимый предел, то перегрев LED может привести к его ускоренному старению.

16. Для чего LED требуется конвертор?
Конвертор (в англоязычной терминологии driver) для LED – то же, что балласт для лампы. Он стабилизирует ток, протекающий через LED.

17. Можно ли регулировать яркость LED?
Яркость LED очень хорошо поддается регулированию, но не за счет снижения напряжения питания – этого-то как раз делать нельзя, – а так называемым методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ), для чего необходим специальный управляющий блок (реально он может быть совмещен с блоком питания и конвертором, а также с контроллером управления цветом RGB-матрицы). Метод ШИМ заключается в том, что на LED подается не постоянный, а импульсно-модулированный ток, причем частота сигнала должна составлять сотни или тысячи герц, а ширина импульсов и пауз между ними может изменяться. Средняя яркость LED становится управляемой, в то же время LED не гаснет. Небольшое изменение цветовой температуры LED при диммировании несравнимо с аналогичным смещением для ламп накаливания.

18. Чем определяется срок службы LED?
Считается, что LED исключительно долговечны. Но это не совсем так. Чем больший ток пропускается через LED в процессе его службы, тем выше его температура и тем быстрее наступает старение. Поэтому срок службы у мощных LED короче, чем у маломощных сигнальных, и составляет в настоящее время 20 – 50 тысяч часов. Старение выражается в первую очередь в уменьшении яркости. Когда яркость снижается на 30% или наполовину, LED надо менять.

19. “Портится” ли цвет LED с течением времени?
Старение LED связано не только со снижением его яркости, но и с изменением цвета. В настоящее время нет стандартов, которые позволили бы выразить количественно изменение цвета LED в процессе старения и сравнить с другими источниками.

20. Не вреден ли LED для человеческого глаза?
Спектр излучения LED близок к монохроматическому, в чем его кардинальное отличие от спектра солнца или лампы накаливания. Хорошо это или плохо – доподлинно не известно, серьезных исследований в этой области нигде не проводилось. Какие-либо данные о вредном воздействии LED на человеческий глаз отсутствуют.

21. Какие на сегодняшний день существуют технологии изготовления LED и LED модулей?
Что касается выращивания кристаллов, то основная технология – металлоорганическая эпитаксия. Для этого процесса необходимы особо чистые газы. В современных установках предусмотрены автоматизация и контроль состава газов, их раздельные потоки, точная регулировка температуры газов и подложек. Толщины выращиваемых слоев измеряются и контролируются в пределах от десятков ангстрем до нескольких микрон. Разные слои необходимо легировать примесями, донорами или акцепторами, чтобы создать p-n-переход с большой концентрацией электронов в n-области и дырок – в р-области. За один процесс, который длится несколько часов, можно вырастить структуры на 6 – 12 подложках диаметром 50 – 75 мм. Очень важно обеспечить и проконтролировать однородность структур на поверхности подложек. Стоимость установок для эпитаксиального роста полупроводниковых нитридов, разработанных в Европе (фирмы Aixtron и Thomas Swan) и США (Emcore), достигает 1,5 – 2 млн долларов. Опыт разных фирм показал, что научиться получать на такой установке конкурентоспособные структуры с необходимыми параметрами можно за время от одного года до трех лет. Это – технология, требующая высокой культуры. Важным этапом технологии является планарная обработка пленок: их травление, создание контактов к п- и р-слоям, покрытие металлическими пленками для контактных выводов. Пленку, выращенную на одной подложке, можно разрезать на несколько тысяч чипов размерами от 0,24×0,24 до 1×1 мм2. Следующим шагом является создание LED из этих чипов. Необходимо смонтировать кристалл в корпусе, сделать контактные выводы, изготовить оптические покрытия, просветляющие поверхность для вывода излучения или отражающие его. Если это белый LED, то нужно равномерно нанести люминофор. Надо обеспечить теплоотвод от кристалла и корпуса, сделать пластиковый купол, фокусирующий излучение в нужный телесный угол. Около половины стоимости LED определяется этими этапами высокой технологии. Необходимость повышения мощности для увеличения светового потока привела к тому, что традиционная форма корпусного LED перестала удовлетворять производителей из-за недостаточного теплоотвода. Надо было максимально приблизить чип к теплопроводящей поверхности. В связи с этим на смену традиционной технологии и несколько более совершенной SMD-техноло-гии (surface montage details – поверхностный монтаж деталей) приходит наиболее передовая технология СОВ (chip on board). Светодиод, изготовленный по технологии СОВ, схематически изображен на рисунке. LED, выполненные по SMD- и СОВ-технологии, монтируются (приклеиваются) непосредственно на общую подложку, которая может исполнять роль радиатора – в этом случае она делается из металла. Так создаются LED модули, которые могут иметь линейную, прямоугольную или круглую форму, быть 50 – 75 мм. Очень важно обеспечить и проконтролировать однородность структур на поверхности подложек. Стоимость установок для эпитаксиального роста полупроводниковых нитридов, разработанных в Европе (фирмы Aixtron и Thomas Swan) и США (Emcore), достигает 1,5 – 2 млн долларов. Опыт разных фирм показал, что научиться получать на такой установке конкурентоспособные структуры с необходимыми параметрами можно за время от одного года до трех лет. Это – технология, требующая высокой культуры. Важным этапом технологии является планарная обработка пленок: их травление, создание контактов к п- и р-слоям, покрытие металлическими пленками для контактных выводов. Пленку, выращенную на одной подложке, можно разрезать на несколько тысяч чипов размерами от 0,24×0,24 до 1×1 мм2. Следующим шагом является создание LED из этих чипов. Необходимо смонтировать кристалл в корпусе, сделать контактные выводы, изготовить оптические покрытия, просветляющие поверхность для вывода излучения или отражающие его. Если это белый LED, то нужно равномерно нанести люминофор. Надо обеспечить теплоотвод от кристалла и корпуса, сделать пластиковый купол, фокусирующий излучение в нужный телесный угол. Около половины стоимости LED определяется этими этапами высокой технологии. Необходимость повышения мощности для увеличения светового потока привела к тому, что традиционная форма корпусного LED перестала удовлетворять производителей из-за недостаточного теплоотвода. Надо было максимально приблизить чип к теплопроводящей поверхности. В связи с этим на смену традиционной технологии и несколько более совершенной SMD-техноло-гии (surface montage details – поверхностный монтаж деталей) приходит наиболее передовая технология СОВ (chip on board). LED, изготовленный по технологии СОВ, схематически изображен на рисунке. LED, выполненные по SMD- и СОВ-технологии, монтируются (приклеиваются) непосредственно на общую подложку, которая может исполнять роль радиатора – в этом случае она делается из металла. Так создаются LED модули, которые могут иметь линейную, прямоугольную или круглую форму, быть жесткими или гибкими, короче, призваны удовлетворить любую прихоть дизайнера. Появляются и LED лампы с таким же цоколем, как у низковольтных галогенных, призванные им на замену. А для мощных светильников и прожекторов изготавливаются LED сборки на круглом массивном радиаторе. Раньше в светодиодных сборках было очень много LED. Сейчас, по мере увеличения мощности, LED становится меньше, зато оптическая система, направляющая световой поток в нужный телесный угол, играет все большую роль.

22. Где сегодня целесообразно применять LED?
LED находят применение практически во всех областях светотехники, за исключением освещения производственных площадей, да и там могут использоваться в аварийном освещении. LED оказываются незаменимы в дизайнерском освещении благодаря их чистому цвету, а также в светодинамических системах. Выгодно же их применять там, где дорого обходится частое обслуживание, где необходимо жестко экономить электроэнергию и где высоки требования по электробезопасности.

Светодиодная лампа перестала работать – наиболее распространенные причины

Современная светодиодная техника освещения очень долговечна, но иногда даже светодиодная лампа выходит из строя. Это может произойти через короткое время или через несколько лет. Читатели часто спрашивают меня, почему вышли из строя их светодиодные лампы или весь светильник. В этой статье я кратко изложу наиболее частые причины неисправности светодиодных ламп и способы их устранения.

Светодиодные фонари не работают

Современные светодиодные источники света и светильники очень долговечны и обычно служат от 15 000 до 50 000 часов.Тем не менее, светодиодные лампы могут сломать и . С одной стороны, это может быть связано с самой лампой. Из-за относительно сложной конструкции светодиодной лампы существует источников ошибки . Сам светодиод перегорает редко. Значительно чаще возникают неисправности в блоке питания или драйвере светодиода.

По моим собственным наблюдениям и сообщениям многих читателей можно выделить определенную тенденцию. При этом безымянные светодиодные лампы чаще всего ломают уже , через непродолжительное время , а не лампы фирменных производителей.Одной из причин этого может быть то, что неизвестные производители с Дальнего Востока используют более дешевые компоненты, а пропускает определенные тесты на продолжительность освещения и сопротивление переключению.

Ошибка не обязательно должна исходить от самой светодиодной лампы. Очень часто причиной являются внешние факторы. К ним относятся:

• Колебания мощности
• Неисправная электрическая установка
• Несовместимый диммер
• Неподходящий трансформатор для низковольтных ламп

Частые дефекты светодиодов

Я иногда получаю вопросы от читателей, почему их светодиодные источники света вышли из строя в этом или та ситуация.Конечно, я не могу судить о каждом дефекте на расстоянии. Однако некоторые ошибки возникали часто, которые подробно описаны в следующих разделах. Таким образом, вы можете проанализировать ваши собственные дефекты светодиодов более точно и выяснить, что не так.

Светодиодные лампы вышли из строя через короткое время

У вас постоянно ломаются светодиодные лампы? Вы их заменяете, и через короткое время они снова становятся неисправными? Вы должны сначала проверить, не выходят ли ваши светодиодные лампы из строя из-за внешнего воздействия или перегорают без причины.Во втором случае следует проверить, не пользовались ли вы до сих пор дешевыми безымянными лампами. Тогда рекомендуется заменить их лампой от фирменного производителя.

Светодиодный потолочный светильник не работает

Светодиодный потолочный светильник больше не светится? Сначала следует проверить, не сработал ли предохранитель этой цепи. Если потолочный светильник уже работал раньше, возможно, лампа разбита. Затем следует проверить, заменяемы ли источники света. В этом случае вы можете заменить лампочку на новую светодиодную лампу с подходящим патроном.

Также может случиться так, что недавно установленный светодиодный потолочный светильник не работает. В этом случае следует еще раз проверить проводку и убедиться, что лампа подключена правильно. Если потолочный светильник остается темным, это обычно происходит из-за следующих внешних условий.

Контрольный список

• Потолочный светильник не работает? – Проверить предохранитель.
• Неисправен источник света? – Заменить лампочку или отремонтировать
• Новый потолочный светильник не работает? – Проверить проводку
• Новый потолочный светильник на диммер не работает? – Перейти к контрольному списку
• Новый потолочный светильник на датчике движения не работает? – Перейти к контрольному списку

Светодиодные лампы включаются и выключаются

Ваши светодиодные фонари всегда включаются и выключаются? Если лампа до сих пор работала правильно, вероятно, она сломана и ее необходимо заменить.Если ошибка возникает при недавно установленном светодиодном освещении, обычно причиной является одно из следующих условий.

Встроенный светодиод неисправен

Во многих современных светильниках используются светодиодные источники света , стационарные . Потребитель не может их изменить. В светильниках с большим количеством встроенных светодиодов один неисправный светодиод обычно менее серьезен и едва заметен. Для светильников с несколькими светодиодами или даже с одним светодиодом дефект – более серьезная проблема.

Светодиодная лента больше не работает

Если ваша светодиодная лента больше не работает, то редко бывает сама светодиодная лента. Светодиодные полосы имеют множество светодиодов, которые на большинстве полос подключаются параллельно. Даже если здесь выходят из строя отдельные светодиоды, это практически незаметно, потому что большинство светодиодов все еще светятся. Большинство светодиодных лент имеют контроллер с дистанционным управлением. Обычно это причина неисправности.

Сломанная светодиодная лента обычно вообще не светится. С одной стороны, это может быть связано с разводкой.Следует проверить подключение контроллера к светодиодной ленте. Особенно необходимо проверить разъем между кабелем и светодиодной лентой, потому что этот разъем очень чувствительный. К контактным поверхностям полосы необходимо обеспечить надежное электрическое соединение.

Если здесь ошибки не обнаружены, наиболее вероятной причиной является контроллер светодиодных полос. Большинство контроллеров питаются от подключаемого блока питания. Чтобы избежать неисправности блока питания, вы можете использовать другой блок питания с тем же напряжением (обычно 12 В) для тестирования.Если светодиодная лента по-прежнему не горит, вероятно, неисправен контроллер.

Контрольный список

• Отдельные светодиоды не горят? – Нет проблем из-за параллельного подключения
• Светодиодная лента остается темной? – Проверить соединение между контроллером и Stripe.
• Неисправен блок питания? – Для проверки использовать другой блок питания с таким же напряжением.
• Неисправен контроллер? – Ремонт невозможен для пользователя / нецелесообразен с точки зрения затрат

Руководство по поиску и устранению неисправностей

Выше были рассмотрены наиболее частые ошибки и дефекты в связи с текущим светодиодным освещением.В следующих параграфах вы найдете дальнейшие инструкции, чтобы найти точную причину упомянутых ошибок.

Контрольный список для внешних неисправностей

Работа с диммером?

После переключения старых источников света на светодиодные часто возникают проблемы со старыми диммерами. Если вы хотите использовать светодиоды с диммером, и диммер, и светодиоды должны быть помечены как регулируемые.

Работа на трансформаторе?

После переключения старых источников света на светодиоды часто возникают проблемы со старыми галогеновыми трансформаторами.Для безотказной работы следует использовать подходящий светодиодный трансформатор.

Действие детектора движения?

После переоборудования старых источников света на светодиоды часто возникают проблемы с электронными датчиками движения. Для безотказной работы следует использовать подходящий детектор движения.

Контрольный список для электрического монтажа

Опасно

Все изменения в электрическом монтаже представляют опасность для жизни. Устранение неисправностей и модификации могут выполняться только квалифицированными специалистами.Для вашей же безопасности вам следует нанять электрика для решения проблемы.

Попробуйте лампу в другом месте.

Если ваш светодиодный источник света не работает должным образом, вы можете снять его с лампы и попробовать использовать другую лампу с тем же патроном. В лучшем случае эту лампу следует подключить к другой цепи. Если источник света здесь работает правильно, вы уже ограничили ошибку местом первоначального использования и можете продолжить исследование там.

Постоянно установленные фонари также могут быть подключены к другой цепи в случае возникновения проблем.Здесь естественно больше усилий для отключения и подключения.

Колебания мощности

Колебания мощности могут быть вызваны большими электрическими устройствами, такими как котлы или тепловентиляторы. Когда эти устройства включены, возникают сильные колебания напряжения, в результате чего свет в доме на короткое время мигает или некоторые приборы на короткое время выключаются. Колебания тока часто возникают в старых или неправильно рассчитанных электрических установках.

С другой стороны, колебания мощности могут быть вызваны расположенными поблизости большими промышленными машинами.Если вы обнаружите, что причиной неисправности светодиодов являются сильные колебания напряжения, вам обязательно следует проконсультироваться с электриком или поставщиком энергии.

Заключение

Причин неисправных светодиодных светильников и сломанных светодиодных ламп много. В этой статье вы получили хороший обзор распространенных проблем со светодиодами. Упомянутые советы помогут вам сузить круг проблем и, в лучшем случае, решить их.

Светодиодный светильник не работает – Устранение общих проблем

Большинство осветительных приборов качественно изготовлены и, следовательно, служат долгие годы.Фактически, многие из них могут работать без обслуживания, за исключением необходимости замены перегоревших лампочек. Однако в этом мире нет ничего невозможного, и иногда даже самые лучшие приспособления могут вызывать проблемы.

Есть немало вещей, которые могут пойти не так, в частности, со светодиодными светильниками (подробнее об этом позже). К счастью, в большинстве случаев необходимый ремонт довольно простой. Например, они могут включать простую настройку розетки или просто замену лампочки.

В худшем случае ремонт может оказаться довольно сложным.Например, это может быть связано с необходимостью замены всего настенного выключателя или даже полного ремонта осветительной арматуры. Итак, каков наилучший путь вперед?

Первый лучший шаг в любое время – это диагностировать проблему.

Как диагностировать типичные проблемы светодиодных светильников

В 99% случаев проблемы с осветительными приборами возникают из-за перебоев в подаче электроэнергии. Такие проблемы могут быть вызваны либо концом розетки, либо концом светильника, либо его концом.Следовательно, правильный диагноз – это тот, который учитывает эти три потребности.

Обычно можно сказать, что проблема в лампочке, особенно если лампочка периодически мигает. В противном случае, если лампочка не горит полностью, лучше всего проверить, не перегорела ли она. Если это так, вы можете заменить его.

Также прочтите: Как определить мощность светильника в домашних условиях

Дальнейшие незначительные проверки

В некоторых случаях светильник может не работать должным образом из-за плохо закрепленной лампы.В этом случае лучше всего проверить, плотно ли входит лампочка в патрон. Иногда лампы могут ослабнуть сами по себе, и в этом случае все, что вам нужно сделать, – это прикрутить лампу покрепче.

Пора проверить патрон

Что делать, если проблема в патроне, а не в лампочке? Что ж, в этом случае лучший подход – проверить язычок сокета, который обычно находится на нижнем центральном конце разъема. Если вы заметили, что он стал сплющенным, все, что вам нужно сделать, это осторожно согнуть его.

Такая небольшая настройка может помочь восстановить контакты с лампочкой. Здесь важно сделать упор на безопасность. Прежде чем приступить к работе с каким-либо электроприбором, всегда важно отключить питание.

Проверка проводных соединений

Следующим лучшим шагом при выключенном питании является проверка проводных соединений осветительной арматуры. Если у вас есть знания электрика, вы можете просто открыть весь блок, чтобы проверить, есть ли отсоединенные провода или что-то в этом роде.

Одно дело проверить. Но если вы не являетесь квалифицированным специалистом или не знаете, что делаете, старайтесь не вмешиваться в соединения. Это может привести к еще большим осложнениям с осветительными приборами.

Использование электрического мультиметра для проверки на короткое замыкание

Работа мультиметра заключается в проверке непрерывности электропитания. В этом случае вы хотите подтвердить, что передача электрического заряда от одного конца к другому происходит успешно. Если эта преемственность отсутствует, существует нечто, известное как короткое замыкание.

Проще говоря, короткое замыкание – это признак того, что электрическая система вашего светильника не работает должным образом. Проверяя эту целостность, вы можете легко диагностировать проблему, не разбирая всю конструкцию.

Как это сделать

Первый шаг – повернуть настройки мультиметра с помощью ручки. Все, что вам нужно, – это следить за появлением неравных результатов измерений на мультиметре. Таким образом вы сможете диагностировать короткое замыкание и, возможно, заменить неисправный провод соответствующим образом.

Еще раз, мы выступаем за безопасность для всех, кто думает пойти этим маршрутом. А если вы не уверены, что делаете, обязательно проконсультируйтесь с электриком.

Свести к другим точкам неисправности

Если проблема не в проводке, следующий лучший способ действий – сузить круг других потенциальных проблем. В некоторых случаях вы можете понять, что несовместимые переключатели виноваты в том, что светодиодный светильник не работает.

Обратите внимание, что большинство светодиодных ламп новых моделей несовместимы с выключателями прошлых лет.Тем не менее, если проблема не в этом, есть несколько мелких проблем, которые вам, возможно, придется перепроверить, и они заключаются в следующем.

Компоненты драйвера

Когда ваши светодиодные индикаторы начинают мигать, скорее всего, это связано с проблемами, связанными с компонентами драйвера. Обратите внимание, что современные светодиодные фонари поставляются с усовершенствованными компонентами драйвера, которые менее подвержены мерцанию. Однако это не означает, что они непогрешимы.

Попросите электрика проверить их за вас. И если диагностированы компоненты драйвера, убедитесь, что они заменили драйверы постоянного тока.Это помогает выровнять любые пики в текущей волне и по умолчанию может устранить мерцание.

Конденсатор и осциллятор релаксации

Некоторые дешевые компоненты приспособлений, например конденсаторы могут иметь низкий срок службы. Таким образом, они могут легко выйти из строя. В частности, конденсаторы выполняют работу по регулированию тока, подаваемого на светодиод через модуль драйвера.

Другой распространенный компонент, который может вызвать проблемы, – это релаксационный осциллятор. Это компонент, который отвечает за включение и выключение конденсаторов внутри светодиодной лампы.Цикл выключения – это когда лампа выключается для создания цикла зарядки.

Когда релаксационный генератор выходит из строя, он вызывает временное свечение, что приводит к мерцанию. В этом случае лучше заменить весь этот компонент.

Неправильная мощность

Когда вы впервые устанавливаете светильник, он, как правило, потребляет больше энергии, чем если бы он был подключен к розетке и работал в течение некоторого времени. Теперь эта внезапная потребность в дополнительной мощности может привести к мерцанию светодиодных ламп из-за падения мощности.В этом случае лучшим решением будет переключить прибор на высоковольтную цепь.

Последние мысли

Как мы уже объяснили, существует довольно много проблем, которые могут повлиять на ваши светодиодные фонари. В таких случаях лучший способ продвинуться вперед – устранить проблемы, и это лучше всего сделать с помощью пошагового процесса. Мы надеемся, что приведенные выше предложения помогут вам прийти к такому вердикту информативно.

светильник – светодиодные лампы не загораются

Ваш старый диммер должен выйти из строя.

Диммеры – это переключатели с питанием , которым для работы требуется питание. Другими примерами являются переключатели с подсветкой, датчики движения, интеллектуальные переключатели и т. Д. Правильный способ питания «переключателя с питанием» – это подвести к переключателю всегда горячий и нейтральный, и он может получать питание от него в любых условиях.

Однако простые переключатели не нуждаются в нейтрали; им нужен только всегда горячий и переключаемый. Таким образом, у многих распределительных коробок переключателей нет нейтрали. Для его добавления потребуется протянуть новый кабель через стены.Поэтому производители диммеров не могли полагаться на присутствие нейтрали при модернизации диммеров.

У ламп накаливания очень низкое сопротивление в выключенном состоянии. Итак, производители диммеров обнаружили чит – включите диммер, пропустив небольшой ток через лампу . Лампа накаливания с радостью пропускает слабый ток и не загорается, потому что ток слишком мал.

Ввести светодиод. У них есть активные электронные блоки питания. Эти блоки питания не любят крошечный ток.За некоторую дополнительную плату блоки питания могут быть расширены до , позволяя пропускать этот ток . Либо ваши светодиоды Philips этого не делают, либо старый диммер пропускает слишком большой ток, с которым светодиоды не справляются.

Одна лампа накаливания решает проблему, обеспечивая путь с почти нулевым сопротивлением, который требуется старому диммеру. Эту проблему также можно решить с помощью правильно расположенного резистора подходящего размера, и несколько компаний выпускают для этой цели блоки резисторов, внесенные в список UL. (Все, что используется в сетевой проводке, должно быть внесено в списки UL для этой цели как сетевое оборудование ; компоненты с голым резистором , купленные у Mouser или Digi-Key, являются незаконными, даже если в UL указан как компоненты .)

---

Начните с прочтения инструкций и этикеток на светодиодах Philips. Кодекс требует, чтобы вы подчинялись (потому что оборудование не тестируется / не перечисляется для любого другого использования). Он может сказать вам, что можно использовать только определенные диммеры, и в этом случае сделайте это.

В противном случае постарайтесь заменить старый диммер на современный, рассчитанный на светодиоды, и в идеале, если у вашего переключателя есть нейтральный провод, используйте диммер с нейтральным проводом.

Также убедитесь, что вы не имеете дело с Philips HUE или другими «умными лампочками», где регулировка яркости должна выполняться сетью интеллектуального устройства, взаимодействующей с микроконтроллером внутри лампы.Эти лампы даже не предназначены для работы с традиционными диммерами : полностью удалите старый диммер и установите либо простой переключатель, либо совместимый с системой интеллектуальный диммер.

освещение – Светодиодное освещение дома иногда не включается

У меня в доме есть светодиодные фонари, но в последнее время светильники в коридоре и ванной ведут себя странно: в основном утром, когда я просыпаюсь и пытаюсь включить свет в коридоре, они не работают. Когда я пробую его в ванной, свет тоже не включается, но лампочка светит очень слабо. Через несколько минут они внезапно включаются, и я ничего не делаю. Это поведение не является полностью детерминированным, поскольку иногда они включаются без проблем, но в большинстве случаев это не так. Кроме того, после того, как они «начинают работать», они обычно какое-то время работают нормально, пока я не отключаю их на длительные периоды времени.

Я хотел бы исправить это, но моих знаний об электричестве / проводке почти нет. Мне кажется, что проблема может быть в чем-то небольшом, но до сих пор все попытки найти / исправить ее не увенчались успехом.Я пробовал убирать из коридора по одному светодиоду, чтобы посмотреть, не сломаны ли они, но это происходит, даже если я снимаю несколько / большую часть из них или снимаю лампочку в ванной.

Актуальная информация о квартире:

Мы переехали несколько лет назад, а затем провели реконструкцию практически всей квартиры в три этапа: сначала ванная комната, затем спальня и, наконец, кухня, гостиная и коридор. Проблемы начались примерно через год после того, как был закончен коридор.Все было сделано уважаемой компанией, и это (пока) единственная проблема, которая у нас есть. Насколько мне известно, вся электрическая проводка была заменена на новую, так как в квартире были старые медные (?) Провода и очень мало розеток.

Другая важная информация:

Коридор и санузел на отдельных выключателях. В коридоре есть по 1 выключателю на каждом конце (так что есть 2 выключателя для освещения прихожей).

Свет в коридоре: Kanlux CT-2114 (https: //www.svet-svitidel.cz / kanlux-324-podhledove-svitidlo-argus-1xgx5-3-50w-12v /? gclid = CPKZk5bZzNQCFQwo0wod6vsG7g)

Светильники в ванную: обычная светодиодная лампа Philips 9,5Вт

Есть ли у кого-нибудь идеи, что может быть не так или как я могу найти проблему? Спасибо!

Лампа перестала работать – Как исправить неисправный свет

У меня перестал работать сентиментальная лампа . Я поменял лампочку, но свет все равно не работает. Лампе около 50 лет, и она в плохом состоянии.Включен автоматический выключатель освещения / электрической розетки. Пожалуйста, помогите мне устранить неполадки с моей лампой, так как она имеет сентиментальную ценность. Какие части лампы могут выйти из строя и привести к тому, что свет не будет работать?

РЕМОНТ ЛАМПЫ – Лампа перестала работать – Как исправить неисправный свет?

КАК УСТАНОВИТЬ ЛАМПУ, КОТОРАЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ: Убедитесь, что лампа подключена к розетке, попробуйте другую розетку, убедитесь, что розетка включена, попробуйте другую лампочку, проверьте автоматический выключатель, прикрутите лампочку полностью, протрите резьбу на лампочке, поверните выключатель света в положение ON.Правильно ли расположены латунные язычки в нижней части патрона? При необходимости согните плоскогубцами. Ослаблена ли верхняя часть лампы? Со временем вращение может привести к отключению проводов. Осмотрите проводку, чтобы убедиться, что она надежно закреплена / не ослаблена.

Если ваша лампа не загорается, то неисправная лампа , неисправная розетка , неисправный выключатель , неисправная розетка , неисправная вилка , неисправный латунный язычок или неисправный шнур может быть проблемой.Вам нужно будет устранить проблему, чтобы починить лампу. Пошаговое руководство по ремонту лампы см. Ниже.

Иллюстрация деталей лампы – Кредит: Pinterest

Комплект для ремонта / замены лампы

LIGHT BULB FAULT

Сначала убедитесь, что лампочка не перегорела. Убедитесь, что колба остыла, и снимите ее с лампы. Осторожно встряхните лампочку, чтобы проверить, не перегорела ли она. Если лампа неисправна, вы услышите, как небольшой кусочек нити накала в лампочке движется по ней.Замените лампочку, если она перегорела.

POWER FAULT

Если лампа исправна, проверьте в следующий раз, чтобы убедиться, что лампа получает питание. Убедитесь, что лампа подключена к розетке. Если лампа подключена к розетке, проверьте, находится ли розетка под напряжением. Подойдите к коробке автоматического выключателя и проверьте выключатель на розетку, в которую вставляется лампа. Включите выключатель. (Если прерыватель уже сработал, у вас может быть более серьезная проблема и проблема с электричеством, вам нужно будет устранить неполадки или вызвать электрика для устранения проблемы.)

НЕИСПРАВНОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СВЕТА

Если лампа исправна, а выключатель включен, убедитесь, что выключатель работает правильно. Лампа будет иметь выключатель, в котором лампа ввинчивается в патрон или на шнур питания. Осмотрите выключатель света и убедитесь, что он работает правильно. Вы должны услышать щелкающий звук при нажатии или повороте переключателя. Если выключатель не работает должным образом, отключите лампу и разберите выключатель. При необходимости замените выключатель.

LIGHT SOCKET FAULT

В патроне может быть мусор, поэтому лампа не может подключиться.Отключите лампу, снимите лампочку и осмотрите патрон лампы изнутри. В нижней части патрона лампы проверьте, плоские ли клеммы электрической лампы и не соприкасаются ли они с лампой. Убедитесь, что лампа отключена, и потяните за клеммы, чтобы лампочка могла подключиться. При обнаружении повреждений замените патрон.

НЕИСПРАВНОСТЬ ШНУРА ПИТАНИЯ

Если все другие части лампы в рабочем состоянии, проверьте шнур питания лампы. Выньте шнур из розетки и убедитесь в отсутствии повреждений.Если шнур поврежден, это может привести к тому, что на свет не будет подаваться питание. Шнур питания может быть старым и хрупким, и его необходимо заменить. При обнаружении повреждений снимите и замените шнур питания лампы.

ELECTRICAL PLUG FAULT

Неисправность электрической вилки. Осмотрите электрическую вилку, чтобы убедиться, что она не повреждена. Если заглушка повреждена, ее необходимо удалить и заменить.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ В ЛАМПЕ

Выньте вилку лампы из розетки.Проверить мультиметром на обрыв цепи от вилки к розетке при включении. Проверьте выключатель на целостность, когда он включен. Вы найдете неисправную деталь, если это электрическая проблема.

РУЧКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОСВЕЩЕНА

Свет не включается? У вас может быть сломана ручка на выключателе света. Ручка для замены лампы стоит недорого и может быть легко заменена. Вам понадобится новая ручка. Снимите старую ручку, открутив ее. Вкрутите новую ручку и проверьте свет, чтобы убедиться, что он загорелся.

Лампа не работает – ремонт лампы

Нужна помощь с лампой, которая не горит? Пожалуйста, оставьте ниже свой вопрос с проблемой, с которой вы столкнулись. Мы свяжемся с вами и поможем починить лампу или светильник.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи в ремонте:

Статьи по теме

АЛЛЕН ВЕТТЕР – Помощник по ремонту своими руками

Аллен – специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта.Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники. Связаться здесь

Общие проблемы со светодиодным освещением

Светодиоды, несомненно, являются фантастической современной заменой ламповым лампам и лампам накаливания. Светодиодные фонари энергоэффективны и ярче своих предшественников. Кроме того, вы можете рассчитывать на более длительный срок службы светодиодных фонарей. Но у светодиодных фонарей есть и недостатки.

Мерцающий свет, жужжание – некоторые из распространенных проблем светодиодного освещения.Если вы хотите знать, какие еще проблемы могут вызывать светодиодные индикаторы, читайте дальше.

1. Мерцание светодиода

Одна из самых распространенных и частых проблем со светодиодами – это мерцание. В этом случае светодиодные лампы мигают, иногда непрерывно, а иногда – случайным образом. Наиболее частые причины этого – плохие конденсаторы или низкая мощность.

Иногда светодиоды подключаются к таким устройствам, как стиральные машины, сушилки и т. Д., Которые потребляют максимальную мощность. И это приводит к тому, что светодиод имеет недостаточную мощность, что приводит к мерцанию.Чтобы решить эту проблему, вам нужно проверить розетку. Если с розеткой все в порядке, можно заменить лампочку или наоборот.

2. Жужжание или гудение светодиода

Жужжание – еще одна распространенная проблема со светодиодным освещением. Обычно это происходит из-за перегрузки в цепи. Если ваша светодиодная лампа получает немного более высокое напряжение, она издает гудящий звук, а не гаснет. При повышении напряжения электронные компоненты вибрируют, вызывая дымящийся звук.

Лучшее решение – сравнить напряжение, которое проходит через вашу розетку, с тем, которое принимает ваша лампочка или лампа.Скорее всего, это решит проблему.

3. Слишком яркий свет

Иногда светодиоды становятся слишком яркими на ваш вкус. И это может быть связано с двумя причинами. Во-первых, лампа получает больше мощности, чем требуется. Во-вторых, это может произойти из-за того, что у вас может быть термометр Кельвина, который иногда может быть слишком ярким.

Если ваша лампа регулируется, установите переключатель для управления этой функцией. Или используйте приспособление, предотвращающее попадание лишнего света в глаза.

4. Слишком тусклый свет светодиода

Тусклый светодиод может вызывать сильное раздражение. Обычно это происходит, когда светодиод становится слишком старым или плохо спроектирован. Светодиоды имеют срок службы, поэтому перед тем, как они полностью погаснут, потеря яркости – это нормально. В таком случае следует заменить светодиод на новый.

5. Светодиод перестал работать

Иногда светодиоды перестают работать совсем. Обычно это происходит из-за короткого замыкания или из-за того, что светодиод слишком старый. Вы можете обратиться к электрику или просто заменить его новым.

6. Светодиод мигает, а затем гаснет

Это происходит из-за неисправных драйверов устройства. Иногда напряжение, подаваемое на светодиод, превышает требуемое. При этом светодиод мигает, а затем гаснет. Если вы столкнулись с этой проблемой, лучше вызвать специалиста.

7. Светодиодное затемнение не работает

Это может происходить по нескольким причинам. Возможно, ваша лампочка не регулируется. Или светильник не предназначен для светодиодных ламп с регулируемой яркостью. Вы можете обратиться к электрику и диагностировать проблему.Вы можете купить новую лампу, если она не диммируется, или заменить светильник.

8. Светодиодная лента показывает неправильный цвет

Светодиодные ленты RGB предназначены для отображения разных цветов. Но если вы заметили неправильные цвета, это проблема. Это происходит из-за неправильного подключения проводов. Или неисправен светодиодный контроллер. Однако вы можете проверить проводку и заменить ее, если провода исправны.

9. Утопленный светодиодный свет выключается через несколько секунд

При чрезмерном нагреве светодиод может отключиться.Это происходит, когда вы устанавливаете светодиоды в утопленные световые уголки, которые не подходят для размещения светодиодов. В таких случаях вы можете установить новый патрон для вашего светодиода.

10. Встраиваемый светодиодный светильник с произвольным выключением

Утопленный светильник не обеспечивает свободного движения воздуха. А если установить на место светодиод, может возникнуть такая проблема. Это потому, что светодиоду нужен воздух, чтобы оставаться прохладным. Когда этого не происходит, он нагревается и выключается.

11. Светодиодный свет привлекает насекомых

Насекомых / насекомых привлекают только определенные длины волн.Но это может случиться со светодиодами, если Кельвин их одобряет. Все, что выше или ниже этого диапазона 2000–5500 К, может привлекать насекомых. Итак, убедитесь, что вы покупаете светодиоды, лежащие в указанном выше диапазоне.

12. Перегрев светодиодной лампы

Это происходит при установке светодиодов в старые светильники, предназначенные для встраиваемых светильников. Такие приспособления перегружены и не пропускают воздух, что может вызвать эту проблему. Вы можете перейти на встраиваемое освещение с рейтингом IC. Он обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха, что предотвращает перегрев светодиодов.

13. Перегорание светодиода

Обычно причиной этой проблемы являются светодиоды низкого качества без гарантии. И решение простое, и вы можете заменить светодиод на фирменный от известного бренда с гарантией.

14. Неправильный угол луча светодиода

Различные светодиоды предназначены для разных целей и имеют определенный угол луча. Если вы хотите использовать светодиоды в качестве прожектора и столкнуться с неправильным углом луча, возможно, вы купили светодиоды не того типа. В этом случае замена – лучшее решение.

15. Загрязнение светодиодов синим светом

Светодиоды с более высоким уровнем Кельвина ярче и имеют более высокий уровень синего света. В таких случаях вам следует выбрать свет с более теплым спектром или с более низким рейтингом на диаграмме Кельвина. В нем будет меньше синего света, который не будет мешать вашим глазам.

16. Использование светодиодов в светильниках накаливания

В большинстве случаев светодиоды хорошо работают в светильниках накаливания. Но из-за ограниченного притока воздуха светодиоды могут нагреваться и выключаться.Кроме того, функция затемнения может не работать, если светодиод установлен в несовместимом приборе. В таких случаях следует заменить приспособление на совместимый.

17. Использование светодиодной лампы при сверхвысоком токе / мощности

Лампы накаливания становятся более или менее яркими с увеличением мощности. Но со светодиодами этого не происходит. В светодиодах важен люмен. Итак, когда вы покупаете светодиод с той же мощностью, что и прибор, он может не работать. Итак, преобразуйте мощность в люмены и выберите тот, у которого правильный рейтинг люмена.

18. Низкий индекс цветопередачи

Если индекс цветопередачи ниже, все, что вы видите в освещении, будет менее ярким или менее четким. Это похоже на фотографию. Хотя 80 CRI – это хорошо, вы можете купить светодиод с рейтингом CRI 90+ для более яркого и насыщенного света.

19. Неправильный светодиодный драйвер

Каждый светодиодный светильник поставляется с драйверами, которые отвечают за подачу питания и успешную работу. Однако, если светодиод несовместим с драйвером, вы можете столкнуться с проблемами, такими как отключение светодиода из-за перегрева, сгорание драйвера светодиода.В таких случаях следует сравнить драйверы и купить совместимый.

20. Луковицы кукурузы выступают из абажура

Луковицы кукурузы бывают разных форм и размеров. Иногда они слишком длинные или большие, чтобы поместиться в приспособлениях, из-за чего они могут выступать наружу. Это может сократить срок службы, а также может выглядеть абсурдно. Итак, купите лампочку, совместимую с вашей лампой.

Заключение

На этом заканчивается наш список общих проблем, связанных со светодиодами, с которыми вы можете столкнуться.Мы постарались охватить практически все существующие проблемы. Лучшее решение – обратиться к продавцу или техническому специалисту, если вы столкнетесь с какой-либо другой проблемой.

Однако, если вы хотите избежать вышеуказанных проблем, вам следует выбрать фирменный светодиод с правильной мощностью, размером и драйверами. Это обеспечит более длительное и беспроблемное использование.

Почему мои светодиодные фонари не работают?

Галогенные лампы старой закалки и лампы накаливания используют нити накала. Когда нить накаливания обрывается или перегорает, лампочка перестает работать.Помните, как встряхивали их, чтобы услышать, не сломалась ли нить? Если она была сломана, значит, вы заменили лампочку. Очень просто. И это случается часто, так что вы научитесь держать их под рукой. Светодиодные фонари очень разные. Разберите их, и они будут очень похожи на внутреннюю часть вашего смартфона – очень технологичные и электронные, с печатными платами и тому подобным. (Но вы не можете использовать их для просмотра видео с кошками на YouTube…. Пока.) Сложность электроники является частью того, почему они стоят больше, чем лампа накаливания. Вот почему они не перегреваются и служат намного дольше, чем традиционные лампы.

Так почему мои светодиодные фонари не работают? Как правило, короткое замыкание в одном светильнике приводит к тому, что один или несколько огней не работают. Главный нарушитель – влага. Правильно установленные качественные продукты защищают от этой проблемы, но время от времени она все же случается. Устранение неисправностей больше не сводится просто к замене перегоревших ламп. Требуется определить, какие схемы прибора больше не работают и почему. Также могут быть проблемы с подключениями или трансформатором.Диагностика проблемы может занять много времени, особенно если вы не знакомы с их работой. Разумный выбор – обратиться к профессионалу для устранения проблемы. Обычно они могут диагностировать и отремонтировать за одно посещение, а это значит, что ваша система освещения будет готова к работе в кратчайшие сроки.

---

Расположенный в Саммерфилде, Северная Каролина, Архитектурное и ландшафтное освещение, обслуживает компании по управлению недвижимостью на всей территории штата Северная Каролина, включая Гринсборо, Хай-Пойнт, Джеймстаун, Берлингтон, Рейдсвилл, Ок-Ридж, Браун-Саммит, Уинстон-Салем, Клеммонс, Роли, Шарлотта, Каннаполис, Солсбери, Гастония, Мэтьюз и т.