Проверка статора генератора на межвитковое замыкание мультиметром: Прозвонка обмотки генератора с помощью мультиметра

Содержание

Прозвонка обмотки генератора с помощью мультиметра

Что делать, если в доме нет света? Помочь в решении проблемы может генератор тока. Но если выйдет из строя и это оборудование, определить неисправность поможет проверка генератора мультиметром. Независимо от вида и марки, с помощью этого прибора, узнав причину неисправности, можно провести несложный ремонт самостоятельно.

Разновидностей генераторов достаточно много, от больших и мощных промышленных до небольших автомобильных приборов. Но алгоритм проверки с помощью тестера одинаковый для любого генератора.

Какие узлы и детали проверяют с помощью мультиметра

Данная операция предусматривает диагностику электрической части, при этом проводится проверка следующих деталей:

выполняются замеры напряжения на выходе из генератора;
проверяется обмотка возбуждения ротора на отсутствие разрыва цепи, короткого замыкания на корпус;
проверка обмоток статора на пробой и обрыв цепи;
проводят обнаружение неисправностей диодного моста, конденсатора;
выявляются неисправности регулятора напряжения и щеток;

Выполнение каждой перечисленной операции требует специального знания и умения для проведения измерений, поэтому следует рассмотреть каждую проверку подробнее.

Измерение уровня выходного напряжения

Для каждого отдельного агрегата это значение будет разным. Разберем подробнее проверку автомобильного генератора. Выставляем на шкале мультиметра режим замера напряжения. Сначала необходимо проверить напряжение на выключенном двигателе Для этого замеряем значении вольтажа на клеммах аккумулятора.

Красный щуп подключаем к плюсовой клемме, черный закрепляем на минус. Заряженный исправный АКБ выдаст значение до 12,8 В. Производим запуск двигателя. Затем проводим измерение.

Теперь это значение должно быть не более 14,8В, но и не менее 13, 5 В. Если уровень напряжения выше или ниже, генератор неисправен.

Проверяем обмотку ротора

Для выполнения этой операции, необходимо демонтировать и разобрать агрегат. Выполняя самостоятельную проверку, не забудьте выставить прибор в режим измерения сопротивления цепи.

Дополнительно выставляется значение величины не выше 200 Ом. Эти регламентные работы проводят в 2 этапа:

Замер значения сопротивления обмоток ротора. Для этого щупы присоединяем на кольца подвижной части двигателя, определяем значение. Это даст возможность определить вероятность порыва цепи обмотки при значении выше 5 Ом. Если прибор показал меньше 1,9 Ом – произошло витковое замыкание. Наиболее часто цепь рвется в местах соединения вывода роторной обмотки к кольцу. Определить дефект можно, пошевелив щупом проволоку в местах пайки, а также при обнаружении потемневшей и осыпавшейся изоляции проводов. При обрыве и КЗ (коротком замыкании), провода сильно нагреваются, поэтому поломку можно выявить визуальным контролем.

Выполняется прозвонка цепи для обнаружения короткого замыкания на корпус. Ротор генератора располагаем удобно для работы. Затем один щуп подносим к валу ротора, второй крепим на любое кольцо. При исправной обмотке, показание сопротивления будет зашкаливать. Если будет показывать малое сопротивление – эту деталь следует отдать на перемотку. При перемотке ротора важно выдержать идеальную балансировку.

Проверка обмоток статора

Проверка статора начинается с визуального осмотра. Обращаем внимание на внешние повреждения корпуса и изоляции, места прожигания проводов при КЗ.

Несправный узел следует отдать в перемотку или заменить его. При внешней целостности проводов, начинаем исследовать с помощью тестера.

Перед началом работ следует убедиться в отключении агрегата от сети, отсутствие контакта выводов обмоток статора.

Выполняя работу по проверке нормального состояния узла, убеждаемся:

В целостности цепи обмоток. Для этого выставляем прибор в режим замера сопротивления. Щупы закрепляем на первую пару выводов, затем проверяем 1-ю обмотку и 3-ю, 3-й и 2-й выводы. Если при обрыве стрелка аналогового прибора уйдет за шкалу, следует провести перемотку обмоток.
В отсутствии межвиткового КЗ и на корпус. Для этого, один из наконечников подсоединяем к выводу, второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты – на шкале будет меньшее значение сопротивления, чем на исправных.

Выявление неисправностей регулятора напряжения

Снимаем и отсоединяем провода от детали. Проводим осмотр состояния щеток. Они не должны иметь значительные дефекты и сколы. В направляющих каналах щеткодержателя, щетки генератора должны перемещаться свободно. При выступлении их за кромку меньше 5 мм, регулятор генератора следует поменять.

Проверка производится с помощью аккумуляторов и 12-ти вольтовой лампочки. Напряжение второго источника питания должно быть не менее 15 В., поэтому к автомобильному аккумулятору последовательно подключаем батарейки и доводим значение до нужного. Плюс от 1-го источника питания крепим к выходному контакту, минус закрепляем на массу.

Лампочка устанавливается между щеток. При подключении источника в 16 В. она не должна гореть. При более слабом аккумуляторе она горит. При нарушении правильного горения, регулятор следует заменить.

Проверка диодного моста и конденсатора

Задача этого узла в предотвращении прохождения электричества к генератору. Он должен направлять его от генератора к потребителю. При этом всякое отклонение является неисправностью диодного моста.

Для проверки демонтируем его и распаиваем выводы на генераторе. Выставляем прибор на «прозвон».

Для проверки силового диода черный щуп подносим к пластине моста, красный крепим на выход. При показании мультиметра 400-800 Ом – диод исправен, другие цифры требуют замены диода или моста.

При проверке вспомогательного диода, операция выполняется аналогично. Но при перемене щупов местами, прибор должен показать значение сопротивления стремящегося к бесконечности.

Для обнаружения неисправного конденсатора, можно проверить его «дедовским методом». Для этого, нужно подать на него напряжение на короткое время. Он должен зарядиться.
При замыкании его контактов, между ними должна пробить искра. Это значит, что конденсатор исправен.

При проверке полярного конденсатора, нужно убрать оставшийся заряд. Затем, на шкале выставляем замер сопротивления. Контакты должны крепиться, соблюдая полярность. При замере исправной детали, сопротивление постепенно растет. В противном случае, когда на экране будет 0, ее следует заменить.

Если тестируется неполярный конденсатор, на шкале значений выставляется МОм. Щупы располагаем на контактах независимо от полярности. Затем, нужно замерить значение сопротивления. Если на экране цифра меньше 2 Ом – это неисправная деталь.

В заключение, необходимо напомнить, что все измерения при проверке работоспособности генератора с помощью мультиметра, проводятся измерением значения сопротивления электрического тока.

Только для измерения напряжения на выходе генератора, прибор настраивают для измерения этой величины. Провести проверку генератора мультиметром может любой новичок. Нужно только работать с полной ответственностью и следовать инструкциям.

Проверка статора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109

Неисправностей у статора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть как минимум две.

Это «обрыв» в его обмотках и короткое замыкание обмоток на «массу». Признаком неисправности генератора служит исчезновение зарядного тока. В этой ситуации после пуска двигателя на гаснет лампа разряда аккумуляторной батарей на щитке приборов, стрелка вольтметра стремится к красной зоне. Если измерить напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно окажется ниже требуемых от генератора 37.3701 13.6 В. В ряде случаев при наличии короткого замыкания обмоток статора генератор издает характерный вой.

Необходимые инструменты

Мультиметр, автотестер или иной аналогичный прибор с режимом омметра

При отсутствии измерительного прибора необходима контрольная лампа (лампочка на 12 В с припаянными двумя проводами)

Подготовительные работы

— Снимаем генератор с двигателя автомобиля

— Разбираем генератор и извлекаем статор

— Очищаем статор от грязи

Проверка статора генератора 37.

3701

— Проверяем на наличие «обрыва»

Прижимаем щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если присутствует «обрыв» в обмотках статора, то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем таким образом поочередно все три вывода.

Проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

Если применяем контрольную лампу, то подаем минус от минуса АКБ на один из выводов обмотки статора (при помощи изолированного провода), а плюс через контрольную лампу на другой вывод. Лампа загорелась – все в норме, нет – «обрыв». Повторяем операцию поочередно для всех выводов.

— Проверяем на наличие короткого замыкания

Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.

Проверка статора генератора 37.

3701 на «короткое замыкание»

При проведении проверки статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус от вывода АКБ на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотки. Лампа загорелась – присутствует короткое замыкание, нет – все в норме. Повторяем процедуру для каждого вывода.

Примечания и дополнения

— Следует отметить, что аналогичные симптомы (кроме воя генератора) могут появиться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста («пробит» диод), ротора генератора. Так как неисправность статора генератора встречается намного реже чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит проверить именно их, а затем приниматься за проверку статора.

Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ

— Проверка исправности ротора 37.3701 генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не крутит стартер на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (без снятия генератора с двигателя)

— Горит лампа разряда АКБ после запуска двигателя на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работают стоп-сигналы на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как снять (заменить) диодный мост генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099?

Как проверить статор и ротор генератора

Чтобы проверить статор и ротор на межвитковое замыкание мультиметром, не потребуется много времени. Дольше придется разбирать двигатель. Болгарка, дрель, перфоратор – каждый инструмент можно отремонтировать, определив неисправность. Проверку лучше разбить на несколько основных этапов, и последовательно не спеша выполнять действия.

Разборка болгарки

Чтобы проверить замыкание на статоре и роторе, нужно разобрать двигатель бытового инструмента. Рассмотрим выполнение этой операции для поиска неисправности болгарки.

снимаем защитный кожух, открутив один винт на хомуте;
откручиваем 4 винта и отсоединяем редуктор с двигателем от рукоятки болгарки;
затем со стороны редуктора отвинчиваем 4 болта и отсоединяем редуктор, вместе с ротором двигателя;
статор у нас остался в корпусе подсоединенным к кнопке включения и питания.

Разобрав и отсоединив необходимые для проверки детали, переходим к их внешнему осмотру проверке на межвитковое замыкание.

Внешний осмотр

Обнаружить неисправность можно при неравномерном нагреве корпуса инструмента. Касаясь рукой, вы ощущаете перепад температуры в разных местах корпуса. В этом случае инструмент необходимо разобрать и проверить его тестером и другими способами.

При возникновении замыкания витков статора и поиска неисправностей, в первую очередь проводим осмотр витков и выводов. Как правило, при замыкании увеличивается сила тока, проходящая по обмоткам, и возникает их перегрев.

Возникает большее замыкание витков в обмотках статора и повреждается слой изоляции. Поэтому начинаем определение неисправностей проведением визуального осмотра. Если прожогов и поврежденной изоляции не обнаружено, то переходим к выполнению следующего этапа.

Возможно причина поломки в неисправности регулятора напряжения, возникающая при увеличении токов возбуждения. Для обнаружения проблемы проверяются щетки, они должны быть сточены равномерно и не иметь сколов и повреждений. Затем следует выполнить проверку с помощью лампочки и 2 аккумуляторов.

Применение мультиметра

Теперь надо проверить возможность обрыва обмоток статора. На шкале мультиметра выставляем переключатель в сектор замера сопротивления. Не зная величину измерения, выставляем максимальное значение величины для вашего прибора. Проверяем работоспособность тестера.

Касаемся щупами друг друга. Стрелка прибора должна показывать 0. Проводим работу, касаясь выводов обмоток. При показании бесконечного значения на шкале мультиметра обмотка неисправная и статор следует отдать в перемотку.

Проверяем возможность короткого замыкания на корпус. Такая неисправность вызовет снижение мощности болгарки, возможность поражения электротоком и увеличения температуры, при работе. Работа проводится по той же схеме. Включаем на шкале замер сопротивления.

Красный щуп располагаем на выводе обмотки, черный щуп крепим на корпус статора. При коротком замыкании обмотки на корпус на шкале тестера значение сопротивления будет меньшим, чем на исправной. Эта неисправность требует перемотки обмоток статора.

Настало время провести замеры и проверить, есть ли межвитковое замыкание обмотки статора. Для этого измеряется значение сопротивления на каждой обмотке.

Определяем нулевую точку обмоток, замерив сопротивление для каждой из них. При показании на приборе наименьшего сопротивления обмотки, ее следует менять.

Нестандартная проверка

Самым точным способом является проверка статора с помощью металлического шарика и понижающего трансформатора тока. Статор подключается к выводам трех фаз из трансформатора. Проверив правильность подключения, включаем нашу цепь с пониженным напряжением в сеть.

Внутрь статора вбрасываем шарик и наблюдаем за его поведением. Если он «прилип» к одной из обмоток – это значит, на ней произошло межвитковое замыкание. Шарик крутится по кругу – статор исправен. Довольно ненаучный, но действенный метод обнаружения межвиткового замыкания на статоре.

Неисправности ротора

В случае оптимального режима использования, ротор не изнашивается. Производятся регламентные работы с заменой щеток при их износе. Но со временем, при сильных нагрузках статор нагревается и образуется нагар. Самая частая механическая поломка – износ или перекос подшипников.

Работать болгарка будет, но при этом быстро изнашиваются пластины, и со временем двигатель ломается. Чтобы избежать поломок, необходимо проверять инструмент и поддерживать нормальные условия службы.

Влага при попадании на металл вызывает образование ржавчины. Повышается сила трения, силы тока требуется больше для работы. Происходит значительный нагрев групп контактов, припоя, появляется сильная искра.

Проверка обмоток двигателя

Электронный тестер роторов – это стандартный цифровой мультиметр. Прежде чем приступать к тестированию замыкания, следует проверить мультиметр и его готовность к работе. Переключатель выставляют на измерение сопротивления и касаются щупами друг друга. Прибор должен показать нули. Выставляют максимальную величину измерения и проводят проверку:

сначала следует проверить ротор на обрыв цепи. Прикасаясь черным щупом к контактному кольцу, красным нужно прозвонить обмотки. Стрелка прибора зашкалила, значит, обмотка имеет обрыв цепи витков. Ротор следует отдавать в перемотку;
замеряем сопротивление для определения возможности короткого замыкания на корпус. На контактное кольцо крепим черный щуп, красным следует прозвонить на замыкание корпус ротора. В случае низкого показания значения сопротивления и звукового сигнала, такой якорь необходимо отдавать в ремонт;
проведение прозвона на межвитковое замыкание витков ротора. Подкрепляем щупы на контактные кольца якоря. При значении на шкале прибора, от 1,5 Ом до 6 Ом, мы проверяли исправный прибор. Все другие значения на шкале означают неисправность мультиметра.

На этом проверка ротора закончена. Следует еще раз напомнить основные этапы определения неисправности. Прежде чем проверять, болгарку или любой другой прибор следует обесточить.

Перед проведением замеров, следует визуально осмотреть корпуса, изоляцию и отсутствия нагаров на статоре и роторе.

Необходимо очищать поверхности контактов от засоров пылью и грязью. Загрязнение приводит к увеличению тока при потере мощности двигателя.

При разборке инструмента в первый раз, записывайте все свои шаги. Это позволит иметь подсказку в следующий раз, избежать появления лишних деталей при сборке. При выходе щетки за край щеткодержателя менее 5 мм, такие щетки следует заменить.

Проверить межвитковое замыкание можно электронным тестером, то есть мультиметром.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе, если аккумулятор не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

[box type=»bio»] При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).[/box]

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

[box type=»info»] Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна![/box]

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

[box type=»bio»] Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.[/box]

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки	Визуальная проверка	Проверка мультиметром	Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Межвитковое замыкание обмотки статора генератора

Часто в генераторе автомобиля возникают проблемы с обмоткой статора. Ответвление проводника, образование зазоров и другие недостатки обычно приводят к замыканию детали или всего устройства. Однако определить наличие такое проблемы получается не сразу. Чтобы выявить неисправность, необходимо проверить обмотку мультиметром. Проверка выполняется быстро, однако владельцу потребуется разобрать агрегат. Если вы не хотите тратить время и имеете малый опыт, обратитесь в наш автосервис. ООО «ГС» быстро проведет диагностику многофункциональными инструментами или стендами, точно определит наличие неполадок и предложит выгодный способ ремонта в Санкт-Петербурге. Для записи на прием звоните по телефонам: +7 (812) 940-43-99, +7 (812) 917-37-67.

Записаться на ремонт

Мы перезвоним вам на указанный телефон и подтвердим запись

Как проверить обмотку статора на замыкание?

Не у всех имеется мультиметр. Однако для точного выполнения работ потребуется измеритель сопротивления. Он показывает количество Ом в конкретной части обмотки. При отсутствии возможности использовать специальные приборы, потребуется выполнить более сложные операции. Процесс проверки выполняется в следующем порядке:

демонтируйте генератор и разберите его до изъятия статора;
замкните лампочку на фазах АКБ;
поочередно подсоедините обмотку к фазам аккумулятора.

Обнаружить наличие замыкания между витками позволяет отсутствие питания на лампочке. Если она не горит, значит, в цепи имеется разрыв. С приборами процедура выполняется гораздо быстрее и точнее. Опытный автоэлектрик определит не только наличие разрыва, но и точный участок. В нашем автосервисе вы дополнительно сможете перемотать статор, что сэкономит деньги на покупке новой обмотки.

Как устранить неисправность?

Чтобы избавиться от проблемы, не обязательно покупать ротор или якорь в сборе. Электрический двигатель автомобиля изготавливается из составных деталей, поэтому можно выполнить замену только статора. Однако это не самое выгодное решение. Дешевле перемотать деталь. Правда, такая процедура требует опыта и знаний, поэтому стоит доверить работу профессионалам. Процесс происходит поэтапно. Особое внимание уделяется изоляции проводника. При этом обмотка должна иметь выводы в соответствии с конструктивными особенностями генератора.

Ремонт обмотки в ООО «ГС»

Наша компания выполняет перемотку статора с применением специальных инструментов. При этом вся работа проводится с постоянной проверкой диагностическим оборудованием путем пропускания тока через обмотку. Мы обеспечим:

кратчайшие сроки восстановления статора;
выгодные цены на услуги;
гарантийные сроки на отремонтированную деталь;
удобные способы оплаты и многое другое.

После завершения работ, один из специалистов проконсультирует клиента по вопросам возникновения проблем и способам их предотвращения в будущем. Наши советы помогут продлить срок службы генератора и избежать повторных поломок статора в будущем.

возможные неисправности, методы диагностики и ремонта

В процессе эксплуатации автомобиля, рано или поздно, возникает необходимость проверки корректности работы генератора. Наилучшим способом проверки генератора и поиска неисправности будет визит к специалисту автоэлектрику. Однако простейшие неисправности любой автолюбитель в состоянии диагностировать самостоятельно. Для этого потребуется простейший тестер, он же “мультиметр”.

В первую очередь проверяем реле-регулятор генератора, на автомобильном сленге – «таблетку». От корректности его работы зависит стабильность напряжения в бортовой сети автомобиля. Переводим тестер в режим “Измерение постоянного напряжения” и запускаем двигатель. Подключив тестер к клеммам аккумулятора, измеряем напряжение на холостом ходу. Оно должно быть в пределах 4-14,2 вольта. Плавно повышая обороты двигателя, следим за изменением напряжения. Колебания не должны превышать +\- 0,5 вольта. Если замеренные значения выходят за указанный предел – реле регулятора не исправно и подлежит замене. Также необходимо проверить выпрямительный мост генератора. Он состоит из шести полупроводниковых диодов. Проверьте проводимость каждого диода по постоянному току. Переводим мультиметр в положение «Прозвонка» и по очереди касаемся щупами контактов каждого диода. Если тестер издает звуковой сигнал – диод пропускает через себя ток, если нет – не пропускает. Т.е. диод в одном положении полярности щупов должен пропускать, в другом – не должен. Если хотя бы один диод «звонится» в обоих направлениях или не «звонится» ни в одном, то диодный мост подлежит замене в сборе.

Проверка статорной обмотки генератора заключается в оценке ее состояния на механические повреждения и замыкание на корпус генератора. В первую очередь необходимо отсоединить выводы статорной обмотки от диодного моста. Переводим тестер в режим “Измерения сопротивления” и меряем сопротивление между корпусом генератора и любым выводом статора. Наилучший результат, когда оно приближается к бесконечности. Если же тестер показывает менее 50 килоом, то жить генератору осталось недолго. Завершающей операцией проверки генератора будет проверка статора. Проверяем его на механические повреждения и сопротивление обмоток. Переводим тестер в режим “Измерение сопротивления” и замеряем сопротивления между щеточными кольцами. Оно должно составлять несколько Ом. Если же оно равно нулю, то в обмотке “короткое замыкание”. Если сопротивление стремится к бесконечности, то в обмотке “обрыв”. В обоих случаях ротор не работоспособен – меняется только в сборе.

Генератор в автомобиле является его «бортовой электростанцией», то есть основным источником электроэнергии.

В случае поломки , на некоторое время таким источником может стать аккумулятор, но без генератора электрооборудование автомобиля не может работать нормально.

При появлении признаков неисправности генератора и реле регулятора производят их проверку.

Меры предосторожности и правила при проверке

Чтобы не повредить генератор, диоды выпрямительного моста и реле регулятор, нужно быть осторожным и соблюдать некоторые правила.

1. Никогда не проверяйте работоспособность генератора методом «на искру», то есть путем короткого замыкания.

2. Нельзя соединять клемму «30» (она может обозначаться как «В+») с «массой» или клеммой 67 («D+»). Нельзя допускать работу генератора при выключенных потребителях, особенно это опасно для генератора, если отключен аккумулятор.

3. Проверяют работоспособность генератора с помощью вольтметра, а также амперметра. Вентили генератора проверяют напряжением не более 12 В.

4. При выполнении сварочных работ на кузове машины, нужно отключить провода от аккумулятора и генератора.

5. При замене проводки в системе генератора, новые провода нужно подбирать такого же сечения и такой же длины, как и «родные» провода.

6. Перед началом проверки убедитесь в исправности всех соединений и нормальном натяжении . При нажатии большим пальцем на середину ремня, он должен продавливать не более чем на 10-15 мм.

Проверка в системе электроснабжения автомобиля

Для проверки регулятора напряжения понадобится вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Перед проверкой двигатель автомобиля должен поработать примерно 15 минут на средних оборотах при включенных фарах.

Измерьте напряжение между выводами «30» («В+») и «массой» генератора. Вольтметр должен показать нормальное для данного автомобиля напряжение (например, для ВАЗовской «восьмерки» и «девятки» это 13,5 – 14,6 В).

Если напряжение не соответствует нормальному, то, скорее всего, потребуется заменить регулятор.

Также, можно проверить регулируемое напряжение, подключив вольтметр напрямую к клеммам аккумулятора, но результаты такой проверки можно считать достоверными, если есть уверенность в исправности проводки.

При этом двигатель должен работать на оборотах близких к максимальным и нужно включить фары, и другие потребители. Величина напряжения должна совпадать с определенной величиной для данного автомобиля.

Для проверки диодного моста подключите мультиметр или вольтметр к зажиму «30» («В+») генератора и к «массе», в режиме измерения переменного тока. Напряжение переменного тока не должно быть более 0,5 В. Если напряжение больше, то диоды неисправны.

Для проверки пробоя на «массу», нужно отключить аккумулятор и отключить от генератора провод, идущий к клемме «30» («В+»). Далее нужно присоединить прибор между отключенным проводом генератора и клеммой «30» («В+»). Если прибор показывает ток разряда более чем 0,5 мА, то возможен пробой изоляции обмоток генератора или диодов.

Силу тока отдачи генератора можно проверить с помощью специального зонда – это такое дополнение к мультиметру, в виде клещей или зажима, которым охватывают провод, и таким образом замеряют силу тока, протекающую по проводу.

1. Для замера тока отдачи — охватите зондом провод, идущий к зажиму «30» («В+»). Запустите мотор – во время замера он должен работать на высоких оборотах. Поочередно включайте главные электропотребители, и считывайте отдельно для каждого потребителя показания прибора.

2. После этого нужно суммировать эти показания. Далее нужно все потребители включить одновременно и снять показания мультиметра — эта величина не должна быть не более чем на 5 А меньше суммы показаний, при поочередном включении потребителей.

3. Для проверки тока возбуждения генератора, нужно запустить двигатель и дать ему работать на больших оборотах. Далее нужно поместить измерительный зонд вокруг провода, подсоединенного к клемме 67 («D+»). Прибор покажет величину тока возбуждения — в исправном генераторе он равен 3-7 А.

Для проверки обмоток возбуждения придется снимать регулятор напряжения и щеткодержатель.

При необходимости зачистите контактные кольца, и убедитесь в отсутствии обрывов в обмотке, и нет ли замыкания на «массу». Для проверки используйте омметр, прикладывая его щупы к контактным кольцам, при этом сопротивление должно быть около 5-10 Ом.

Далее присоедините один щуп прибора к любому контактному кольцу, а другой к статору генератора. Мультиметр должен показывать бесконечно большое сопротивление. Если это не так, то обмотка возбуждения замыкает на «массу».

Вот здесь показаны самые простые принципы измерения, которые можно выполнить с помощью мультиметра:

Видео: как проверить диодный мост генератора.

Проверка генератора мультиметром — видео:

Как правильно проверить генератор на автомобиле:

Эта статья была написана не только для автолюбителей, которые предпочитают ремонтировать авто своими руками, но и также, эта информация будет полезна всем автовладельцам, чтобы быть в теме. Удачи!

– это неотъемлемый элемент каждого авто. В этой статье вы прочтете о такой части генератора как якорь, причинах его неисправности, и узнаете, как проверить якорь генератора.

Что собой представляет якорь генератора?

В состав якоря генератора входят следующие части:

Обмотка возбуждения с полюсной системой;

Магнитопровод, или сердечник якоря

Коллектор

Магнитопровод состоит из листов электротехнической стали, толщина которых 0,5 мм. Он впрессовывается на вал, а если диаметр якоря слишком велик, то на цилиндрическую втулку. В состав коллектора входит ряд изолированных друг от друга медных коллекторных пластин. Собирают его отдельно, а потом в комплекте впрессовывают на вал через изолирующую втулку.

Обмотка сделана в форме отдельных секций, окончания которых впаиваются в особые выступы коллекторных пластин. С помощью коллектора секции обмотки соединяются друг с другом последовательно, создавая замкнутую цепь. Существуют петлевые и волновые обмотки якоря. В петлевых обмотках выводы секций присоединяются к рядом находящимся коллекторным пластинам, а секции соединяются друг с другом на коллекторе. В волновых обмотках выводы секций соединяются с коллектором, а секции друг с другом соединяются как бы волнообразно. Количество коллекторных пластин равняется количеству секций обмотки.

Как вращается якорь?

Вращение якоря генератора в воздушном пространстве между полюсами происходит с помощью подшипниковых щитов и насаженных на вал подшипников. Расположенный со стороны коллектора подшипниковый щит называется передним. Посередине заднего подшипникового щита и сердечника на вал якоря устанавливается крылатка вентилятора. Она необходима для охлаждения генератора. Для притока свежего воздуха и отвода тепла в подшипниковых щитах есть отверстия. Они закрыты защитными кожухами с сеткой. Отверстия, расположенные в переднем подшипниковом щите, нужны также для обслуживания коллектора и щеточного узла.

Якорь генератора, сеть постоянного тока и обмотки полюсов соединяются при помощи щеток. Эти щетки находятся на щеткодержателях, а они, в свою очередь, закрепляются на особых пальцах. Пальцы закреплены на траверсе, которая прикреплена к переднему подшипниковому щиту или к станине. В щеткодержателях можно регулировать давление щеток на коллектор с помощью пружин.

Численность щеточных пальцев равняется количеству полюсов. У одной половины полюсов положительная полярность, у другой отрицательная. Щеточная половина одной полярности соединена между собой сборными нишами. Щеточный узел делит обмотку якоря генератора на ряд параллельных ветвей, количество которых зависит от вида обмотки.

Общая электрическая сеть автомобиля и генератор соединены между собой коробкой выводов, в которой находится клеммная плата с метками выводов имеющихся обмоток. Для подъема и перемещения генератора сверху станины установлен рым-болт. На корпусе станины закреплена табличка производителя. На ней указаны обмоточные сведения и главные характеристики генератора.

Существенным минусом генераторов постоянного тока является сравнительно высокая сложность и недостаточная прочность щеточно-коллекторного узла, нуждающегося в постоянном обслуживании. Генерируемый ток в якоре мощного генератора очень высок и не может быть снят со щеток. Снимают его с неподвижных катушек. Из-за этого в мощных генераторах вместо якоря стоит статор, а вместо индуктора – ротор.

Самые распространенные поломки якоря генератора

Наиболее часто встречающиеся поломки якоря генератора:

Изнашивание контактных колец;

Поломка подшипника вала;

Короткое замыкание обмотки.

Дефекты, которые не подлежат ремонту: изнашивание коллектора до диаметра 86 мм; изнашивание шпоночных пазов больше допустимого, в случае если паз уже был ранее расширен, и срыв резьбы больше 2-х ниток на торце вала.

Процесс проверки якоря генератора

Для начала необходимо провести внешний осмотр якоря генератора. При отсутствии изъянов при внешнем осмотре можно приступать к внутреннему. Сначала нужно проверить обмотку на качество изоляции между витков, а еще между обмоткой и массой. При проверке нужно пользоваться тестером либо контрольной лампочкой. Ее подключают в обычную промышленную сеть переменного тока напряжением 220 В. Один провод от контрольной лампочки присоединяют к валу якоря, а вторым по очереди притрагиваются к пластинам коллектора. На проводах должны быть безопасные изолированные наконечники. Если произойдет замыкание обмотки якоря на «массу», контрольная лампа загорится.

Чтобы проверить межвитковое замыкание, применяют индукционный прибор (рис.1). Сердечник прибора сделан из трансформаторного железа. Питание катушки происходит за счет промышленного переменного тока. Якорь генератора кладут в призму сердечника и, вращая вокруг оси, к его железу присоединяют металлическую пластину.

Если межвитковых замыканий нет, индуктируемая в обмотке якоря электродвижущая сила уравновешена, и, следовательно, тока в обмотке не будет. В случае присутствия межвиткового замыкания, электродвижущая сила в короткозамкнутых витках индуктируется. Возбуждаемый переменный ток образует еще одно переменное магнитное поле на площади с закороченными витками. Если это поле имеется, то присутствует определенная вибрация металлической пластины, присоединенной к железу якоря. Вибрация пластины свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков. Якоря, у которых имеется этот дефект, подлежат перемотке. А якоря, у которых обмотки исправны, подвергаются следующей проверке.

1 – Сердечник прибора; 2 – Катушка; 3 – Металлическая пластина

Рис.1. Схема индукционного прибора

Ремонт якоря генератора

Износившуюся поверхность вала якоря генератора под шарикоподшипники ремонтируют методом пластической деформации (накатки). Якорь ставят в центры токарного станка, и изношенные шейки обрабатывают накаткой при шаге, равном 1-1,5 мм. Диаметр шейки становится больше за счет металла, выплывающего из создающихся впадин. По окончании такой обработки, шейки шлифуют до нужного размера. Перед шлифовкой проводят еще правку вала и исправление центров. Если были изношены шпоночные канавки, то есть стали больше допустимых параметров, тогда фрезеруют новые канавки под углом 180° по отношению к старым.

Требования, предъявляемые к отремонтированному валу: биение носка вала при осмотре в призмах по отношению к шейкам не может быть больше 0,05 мм; биение железа якоря может быть до 0,05 мм; искривлённый вал можно поправить прессом. В случае если размер биения железа якоря больше допустимых параметров, железо якоря нужно обточить до ремонтного диаметра.

Изношенный коллектор ремонтируют до ликвидации дефектов; диаметры коллектора не должны быть меньше 86 мм для генератора. После того как коллектор обточили, нужно прорезать миканитовую изоляцию среди пластин на глубину 0,8 мм; ширина одной канавки должна быть 0,6 мм. Чтобы прорезать изоляцию, используют настольный горизонтально-фрезерный станок и шестизубую дисковую фрезу, диаметр которой 12мм. Фрезу не обрабатывают шлифовкой и заточкой, а применяют для обрабатывания 5-6 коллекторов. По окончании фрезеровки изоляции коллектор очень хорошо полируют наждачкой небольшой зернистости, а затем обдувают сухим воздухом, чтобы удалить миканитовую и медную пыль.

Железо якоря нужно окрасить нитроглифталевым лаком, а обмотку покрыть изоляционным лаком. После этого поставить их сушиться в сушильный шкаф с температурой 110-120° примерно на десять часов. Восстановленный якорь необходимо проверить на замыкание обмотки между витками и на корпус.

Генератор достаточно стабилен в работе. Выход его из строя, как правило, происходит по причинам воздействия окружающей среды, например, в виде конденсирующейся влаги на контактах и металле, вызывающей коррозию и пробои, а также в результате механического износа вращающихся деталей.

Чтобы знать, как проверить зарядку генератора, необходимы определенные базовые знания об устройстве агрегата, его составных комплектующих и принципиальной схеме работы некоторых его частей.

Для измерения электрического сопротивления потребуется специальный контрольно-измерительный аппарат: так называемый мультиметр или омметр.

Перед тем, как проверить обмотку генератора тестером, необходимо, прежде всего, осмотреть его на наличие внешних повреждений изоляции, прожигов в обмотке, возникающих в результате коротких замыканий. При обнаружении видимых глазу повреждений статор нужно заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, то приступаем к пошаговой проверке целостности обмотки статора при помощи омметра.

Статор должен быть отсоединен, выводы обмотки не должны контактировать друг с другом.

Требуется проверить:

отсутствие обрыва цепи обмотки
отсутствие замыкания обмоток с корпусом.

Ставим омметр на прозвон и измерение сопротивления.

В первом случае наконечники омметра соединяются поочередно с каждым из трех выводов обмотки. При неисправной обмотке контрольный прибор покажет бесконечное сопротивление (т.е. единицу в левом разряде цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

Во втором случае наконечники омметра соединяются с выводом обмотки и с корпусом статора. При наличии замыкания контрольный прибор должен показывать малое сопротивление.

Исправный статор, таким образом, в этих двух тестах должен показать малое сопротивление в первом случае и бесконечно большое – во втором.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед тем, как проверить регулятор напряжения генератора, его необходимо демонтировать и отсоединить. Далее нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются в каналах щеткодержателя. При щетках, выступающих менее чем на 4,5 мм, требуется замена регулятора напряжения.

Непосредственно регулятор напряжения проверяется при помощи дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В. Соответственно, первым источником может выступать аккумулятор, вторым источником – аккумулятор с последовательно подсоединенными к нему 1,5-вольтовыми батарейками.
Положительный выход аккумулятора подключаем к выходу устройства, отрицательный – к массе регулятора напряжения. 12-вольтная лампочка подключается между щеток.

В случае исправности регулятора при подаче напряжения:

12-14 В лампочка должна гореть;
16-22 В лампочка должна гаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, ремонту не подлежит и должен быть заменен на новый.

Проверка конденсатора на работоспособность

Грубую проверку конденсатора можно провести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим указанный на нем максимум, после чего замыкая его контакты изолированным от рук железным предметом. При исправности конденсатора, т.е. при его способности заряжаться и сохранять заряд, должна появиться искра.

Перед тем, необходимо уточнить, что они бывают полярные, т.е. подключать которые нужно строго в соответствии с указанной на выходах полярностью, и неполярные.

Тест полярного конденсатора.

Вначале замыкаем контакты конденсатора, снимая хранящийся в нем заряд. Необходимо поставить контрольный прибор на прозвон и измерение сопротивления. После чего подсоединяем контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Исправный конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не начнет стремиться к бесконечности. Такие результаты у работающего конденсатора.

Для обустройства каналов под проводку и трубопровод используют штроборез. Этот инструмент совсем не обязательно приобретать в готовом виде в магазине. Намного экономичнее будет изготовить из болгарки и других подручных элементов.

Любому радиолюбителю и электрику будет полезным знать разные характеристики мелких деталей и другого электрооборудования. Например, о принципах работы регулятора мощности на симисторе можно прочитать , а раскрывает особенности цветовой маркировки резисторов.

Неработающий конденсатор будет:

вызывать у омметра писк и показывать нулевое сопротивление;
сразу показывать бесконечное сопротивление.

Тест неполярного конденсатора.

Выставляем на контрольном приборе значения мегаома и касаемся его контактами выводов конденсатора. При малых значениях сопротивления (менее 2 мОм) конденсатор, скорее всего, находится в нерабочем состоянии.

Проверка диодного моста генератора мультиметром

Задача выпрямительных диодов правильно пропускать ток в направлении от генератора и блокировать его прохождение в обратном направлении. Неисправностью диодного моста считается любое отклонение в его работе. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

Для начала требуется извлечь диодный мост из генератора и разобрать его для получения доступа к контактам диодов. Запаянные выводы на статоре требуется распаять.

Переключатель мультиметра должен быть установлен на прозвон. Диоды являются полупроводниками, относятся к микроэлектронике. Для прозвона диодного моста нужно понимать его устройство и иметь принципиальную схему.

Проверка силовых диодов.

Отрицательный контакт мультиметра соединяется с пластиной диодного моста, положительный – с выводом диода. Ток должен проходить. Показания прибора должны стремиться к бесконечности. Положительный щуп мультиметра соединяем с пластиной диодного моста, отрицательный – с выводом диода. Мультиметр должен показать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Проверка вспомогательных диодов.

Отрицательный выход мультиметра соединяем с пластиной вспомогательных диодов, положительный – с выводом диода. Мультиметр должен показать значение от 400 до 800 Ом. Положительный контакт мультиметра соединяем с пластиной вспомогательных диодов, отрицательный – с выводом диода. Показания прибора будут стремиться к бесконечному сопротивлению.

Осмотр подшипников

Подшипник представляет собой механическую деталь, неисправность которой заключается в изменении ее физических свойств. Это могут быть коррозии, трещины, износы, повреждения, наличие люфта, затруднение вращения. Внешним признаком проблемы с подшипником генератора является издаваемый генератором гул и шум.

В этом случае задний подшипник извлекается и изучается на наличие вышеупомянутых дефектов детали. Кольцо подшипника должно иметь свободное вращение без создания посторонних шумов.

Если говорить об автомобильном генераторе, то его передний подшипник обычно вмонтирован в крышку. Проверка осуществляется по аналогичному принципу, вращая крышку и удерживая центр. Подшипник не должен заедать или шуметь.

Подшипник с плохим вращением или наличием отклонение по оси вращения подлежит замене.

Таким образом, проверка генератора на работоспособность не представляет собой большой сложности. Главное — понимать сущность происходящих в устройстве процессов. Принципиальные проблемы, которые случаются с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы без труда сможете найти в генераторе неисправность.

Смотрим, как проверить генератор мультиметром, на видео

Какие узлы и детали проверяют с помощью мультиметра

Измерение уровня выходного напряжения

Проверяем обмотку ротора

Дополнительно выставляется значение величины не выше 200 Ом. Эти регламентные работы проводят в 2 этапа:

Замер значения сопротивления обмоток ротора. Для этого щупы присоединяем на кольца подвижной части двигателя, определяем значение. Это даст возможность определить вероятность порыва цепи обмотки при значении выше 5 Ом. Если прибор показал меньше 1,9 Ом – произошло витковое замыкание. Наиболее часто цепь рвется в местах соединения вывода роторной обмотки к кольцу. Определить дефект можно, пошевелив щупом проволоку в местах пайки, а также при обнаружении потемневшей и осыпавшейся изоляции проводов. При обрыве и КЗ (коротком замыкании), провода сильно нагреваются, поэтому поломку можно выявить визуальным контролем.
Выполняется прозвонка цепи для обнаружения короткого замыкания на корпус. Ротор генератора располагаем удобно для работы. Затем один щуп подносим к валу ротора, второй крепим на любое кольцо. При исправной обмотке, показание сопротивления будет зашкаливать. Если будет показывать малое сопротивление – эту деталь следует отдать на перемотку. При перемотке ротора важно выдержать идеальную балансировку.

Проверка обмоток статора

Перед началом работ следует убедиться в отключении агрегата от сети, отсутствие контакта выводов обмоток статора.

Выполняя работу по проверке нормального состояния узла, убеждаемся:

В целостности цепи обмоток. Для этого выставляем прибор в режим замера сопротивления. Щупы закрепляем на первую пару выводов, затем проверяем 1-ю обмотку и 3-ю, 3-й и 2-й выводы. Если при обрыве стрелка аналогового прибора уйдет за шкалу, следует провести перемотку обмоток.
В отсутствии межвиткового КЗ и на корпус. Для этого, один из наконечников подсоединяем к выводу, второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты – на шкале будет меньшее значение сопротивления, чем на исправных.

Выявление неисправностей регулятора напряжения

Проверка диодного моста и конденсатора

Для проверки демонтируем его и распаиваем выводы на генераторе. Выставляем прибор на «прозвон».

Для обнаружения неисправного конденсатора, можно проверить его «дедовским методом». Для этого, нужно подать на него напряжение на короткое время. Он должен зарядиться.
При замыкании его контактов, между ними должна пробить искра. Это значит, что конденсатор исправен.

Как проверить статор на межвитковое замыкание мультиметром

Частой причиной выхода из строя автогенератора является короткое замыкание в статорной обмотке из-за обрыва провода. Тем не менее, установить этот дефект не так просто, поскольку придется разобрать генератор, вынуть обмотку и протестировать его мультиметром в варианте тестирования сопротивления. Для того чтобы устранить все возможные причины сбоя в работе генератора, специалисты рекомендуют вначале проверить ротор, после него статор и еще дополнительно диодный мост.

А вот неисправность щеточного узла можно проверить визуально на плотность прилегания щеток к контактным кольцам. После этого можно будет провести проверку цепи на целостность. Перед тем как прозвонить цепь мультиметром, она должна быть отключена от основного питания. Поиском определения обрывов в цепи, можно заниматься только при условии выполнении исполнителем всех мер безопасности.

Проверка работоспособности генератора без снятия статора

Тестирование статора требует полной разборки генератора. Ее целесообразно проводить после того, как все возможные причины неисправности этого блока будут устранены.

Вначале проверяют работоспособность аккумуляторной батареи тестером в режиме U, устанавливая шкалу 20 В. Сначала на неработающем двигателе, значения при этом должны быть в районе 12.6–12.8 В,а потом на работающем с показаниями 13.6–14.4 В.

Следующий вариант проверки электродвигателя — это подача U = 12 В с батареи напрямую на вывод стартера без участия реле. Если электрогенератор функционирует, то в обмотке КЗ нет.

Кроме того без снятия генератора можно протестировать:

Подачу тока от аккумуляторной батареи на реле;
Исправность линии управляющего контакт реле от системы зажигания;
Исправность «массы» движка;
Фактические пусковые обороты, в том случае, когда замедленное движение якоря;
Уровень нагрева статорного корпуса;
Присутствие запаха горелого бакелита статорных обмоток.

Такой анализ может диагностировать поломку статора. В таком случае конструкцию придется разбирать для более детальной проверки.

Проверка на снятом генераторе

До того как определить короткое замыкание мультиметром, внешним осмотром проверяют работоспособность элементов стартера:

Наличие следов истирания поверхности якоря об ламели.
Техсостояние коллекторных пластин на износ и распайку. На рабочем якоре глубина между проточками коллекторных пластин обязана быть не меньше 0.5 мм.
Прокручивание муфты должно быть только в одну сторону, а в другую может быть выполнено вместе с якорным валом.
Осмотр шестерни, она должна быть без сколов и выработки зубьев.
Неповрежденность вилки и отсутствие износа ее краев, которыми она входит в зацепление муфты.
Неповрежденность шестерни стартерного редуктора.

Тестирование ротора

В этом тесте прозванивается роторная обмотка с использованием тестера в режиме «Ω». Для этого к контактным кольцам присоединяются измерительные щупы прибора.

Результаты тестирования обмотки:

R= 2.2–5.0 Ом, хорошее состояние.
R=0 — обрыв обмоточного провода.
При R ниже 2.2 Ом — между витками обмотки замыкание.
При R выше 5.1 Ом — неудовлетворительный контакт либо не пропаяны качественно выводы обмотки и контактных колец.

После этого рекомендуется измерить величину «I» возбуждения. На кольца потребуется подать постоянное U = +12 В, а в разрыве цепи подключают амперметр. Нормальное состояние тока возбуждения 3–4.,5 А. Если показатель выше — в роторной обмотке замыкание между витками, если выше 5 А — потребуется замена регулятора напряжения.

Важно! Простой способ проверки «Ω» бытовым напряжением можно применить, когда под рукой нет мультиметра. Напряжение подают через обычную лампочку 40 Вт, 1 контакт подключается на кольцо, 2 — на роторный корпус. Если замыканий на корпусе нет — лампочка не светится. Если нить накаливания даже немножко светится — не исключается утечка «I» на массу, а обмотка подлежит замене.

Статор генератора

Перед тем как проверить статор на межвитковое замыкание мультиметром, его отсоединяют от диодного моста, предварительно выполнив отпайку выводов. Далее измерителем в варианте измерения «Ω» проверяют показания, подключив тестовые провода между выводами.

У нормально функционирующей обмотки показатель мультиметра должен демонстрировать 0.2 Ом. При проверке вывода любой обмотки и «0» — значение R= 0.3 Ом.

Важно! Если возникло КЗ обмоток статора, либо на диодном мосту, электрогенератор автомобиля будет очень сильно шуметь.

Пробой в изоляционном покрытии прозванивают обычной лампой 40 Вт от бытовой сети. Как в предыдущем случае, подключая 1 контакт к выводу обмотки, а 2 на статорный корпус. Если обмотка исправна — лампочка не светится. В противном случае, исполнитель ищет дальше обрыв.

Важно! Водитель при тестировании статора генератора должен предварительно осмотреть техсостояние внутренней части статора и внешней ротора. Недопустимо, чтобы они соприкасались между собой в процессе работы, или на водительском сленге — «башмачили». В таком положении генератор будет издавать высокий шум, поскольку происходит повышенный износ подшипников и втулок.

Диодный мост

Работоспособность диодного моста (ДМ) должна проверяться тестером в режиме «Ω». Конструкция диодного моста имеет 2 пластины — положительную и отрицательную. Для замеров, первый щуп соединяют с «+ » ДМ, а второй поочередно с диодными выводами Ф1/Ф2/Ф3 и 0.

После этого меняют место замеров и проделывают аналогичные измерения. В первом варианте мультиметр должен показывать проводимость — то есть сопротивление отличное от «0», а в другом — непроводимость. Так проверяют диоды на «+» пластине.

Для испытания диодов на «−» пластине, первый измерительный щуп подключают с «−» пластиной, а второй по очереди с концами Ф1/Ф2/Ф3. Аналогично далее меняются щупы местами, и повторяется процедура замеров. У нормально работающего ДМ, в первом варианте проводимость есть, во втором — нет.

Важно! Сопротивление не может быть равным «0». Если это произошло, то в диоде существует пробой. Аналогично о пробое диода сообщает отсутствие «Ω» при замерах в обоих направлениях. Неисправность даже одного диода будет создавать недозаряд батареи, поэтому такой ДМ нужно заменить.

Щетки и контактные кольца

Их проверяют визуально, оценивая общее техническое состояние. Обязательно нужно проверить выступающий размер щеток. Он должен быть не менее 4.5 мм,а новых 10 мм. Аналогично проверяют диаметр токосъемных колец, минимальный размер которых установлен 12.8 мм, а новые кольца имеют 14.4 мм.

Важно! Выработанные кольца меняют, предварительно отпаяв выводы обмотки и сняв специальным съемником.

После монтажа подходящих колец их протачивают на токарном станке, чтобы устранить биения, и шлифуют нулевой наждачной бумагой для снятия заусенцев.

Как эффективно найти короткое замыкание мультиметром

Короткое замыкание (КЗ) в автомобиле вызывает большие проблемы и очень опасные. Не только для работоспособности важных узлов и целостности машины, они представляют угрозу для здоровья человека.

Таким образом, автолюбитель должен знать технологию определения короткого замыкания в автомобиле и какие принять меры, после того как его найдет, чтобы имущество и пассажиры были в безопасности.

Что такое «короткое замыкание»

В двух словах — это неисправность в проводке автомобиля. Провода переключают подачу электрического тока между различными цепями управления в машине. При разрыве любого из проводов, ток прекращает движение по проводам и течет в другое место, потенциально вызывая повреждение, в связи с чем ответственные узлы авто не смогут работать.

Короткие замыкания бывают двух типов: на «массу» и на питание. Первое замыкание на землю, когда ток течет от цепи к кузову автомобиля. Это происходит, если провод утрачивает изоляцию либо наэлектризовался, передавая электричество от провода к кузову. Как правило, при этом виде КЗ, можно обнаружить перегоревшие предохранители, неисправные компоненты или индикаторы.

Цепь КЗ на питание образуется обычно в жгуте проводов, где существует много определённых цепей, сгруппированных в непосредственной близости друг к другу. Когда порезанный либо изношенный провод дотрагивается к другому проводу, ток будет перенаправлен к устройству, для которого он не предназначался, например, при включении фар, будет звучать сигнал либо загорятся фары при нажатии на тормоз.

Алгоритм обнаружения короткого замыкания

Обнаружение КЗ в автомобиле — это трудоемкий процесс, независимо от уровня подготовленности исполнителя. Перед тем как найти короткое замыкание, потребуется автомобильная электрическая схема, EWD и мультиметр.

Справка. EWD — это таблица с цветовой кодировкой, помогающая ориентироваться в электрических системах автомобиля, она поставляется продавцом во время продажи автомобиля в комплекте с паспортом и другой технической документацией.

Алгоритм нахождения короткого замыкания в автомобиле:

Выбирают схему проверки проводов.
Уточняют по EWD назначение по окраске провода и цепи, в которых они работают.
Проверяют предохранители на каждую цепь.
Извлекают предохранители поочередно, и прозванивают цепь мультиметром.
Чтобы правильно прозванивать провода, они должен быть отключены на конечных точках датчика или нагрузки.
Для тестирования цепи 5 В, которая используются контроллером ЭСУД для управления трансмиссией и двигателем, нужно по очередности отсоединить аккумулятор и контроллер ЭСУД. Чтобы измерить непрерывность, используют мультиметр и щуп между цепью — кузовом автомобиля, или цепью и двигателем. Это позволит определить место короткого замыкания.

Важно! Перед прозвонкой проводов на обрыв и КЗ, нужно провести визуальный осмотр. Зачастую, в этот момент находим оплавленные провода. В таком случае области поиска для исполнителя заметно сужаются.

Порядок применения мультиметра для проверки КЗ автомобиля:

Выполняют меры предосторожности при прозвонке провода, он должен быть отключен от напряжения.
Включают мультиметр и устанавливают в режим сопротивления с наименьшей шкалой или на режим прозвонки, если такой установлен на приборе.
Проверяют работу прибора путем присоединения щупов вместе, если мультиметр работает в режиме сопротивления, показание должно стремиться к «0».
Если сопротивление на проверяемом участке больше «0», то выполняют калибровку измерителя, чтобы показание сопротивления равнялось «0».
При настройке в режиме непрерывности должен раздаваться звуковой, а в некоторых моделях, и световой сигнал.
Проверяют целостность провода, он должен быть отключен на конечных точках датчика или нагрузки.
В случае короткого замыкания на экране мультиметра будет отображаться «1» или «OL» (разомкнутый контур) и не звучит звуковой сигнал. Это означает, что в цепи есть КЗ.

После обнаружения КЗ в электроцепях машины, потребуется выполнить замену поврежденной проводки. Иногда это возможно сделать самостоятельно, если повреждение небольшое и видимое. В более сложных случаях потребуется обратиться в сервисный центр.

Если часто горит предохранитель, это уже предвестник КЗ. Недопустимо его менять на более мощный. Если ток КЗ не вызовет перегорания предохранителя, изношенные силовые провода способны сжечь машину дотла за минуту. Знание того, как искать короткое замыкание, может избавить собственника авто от многих проблем и будет гарантировать безопасность автомобиля, а также пассажиров.

Видео по теме

проверка генератора

Проверка генератора может потребоваться при загорании контрольной лампы заряда аккумулятора на панели приборов, и это означает, что пропала зарядка батареи. Каждому водителю полезно знать способы проверки генератора и его деталей, которые будут подробно описаны в этой статье.

Отсутствие заряда аккумуляторной батареи может происходить не только по вине генератора, а например из-за выхода из строя реле регулятора. И прежде чем проверять генератор, следует вначале убедиться в исправности реле регулятора.

Как проверить исправность реле регуляторов разных типов я подробно написал вот в этой статье. А об устройстве генератора и его основных неисправностях можно почитать вот тут. Генератор и исправность его некоторых деталей можно проверить без разборки генератора или с разборкой и способы проверки будут описаны ниже.

Если же при проверке будут выявлены какие то неисправности генератора, то устранить их можно будет как описано вот в этой статье, про ремонт генератора.

Проверка генератора по частям.

Проверка статора генератора. Статор генератора проверяется отдельно после разборки генератора. Все выводы статора должны быть отсоединены от диодов (вентилей) выпрямительного блока.

Сначала визуально убедитесь, что лаковая изоляция проводов обмотки статора не имеет следов перегрева (а тем более оплавления), который может произойти при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор со следами оплавления изоляции следует заменить.

Включите мультиметр (тестер) в режим измерения сопротивления (омметра) и проверьте с помощью омметра (или контрольной лампочки и батареи) нет ли обрывов в обмотке статора и не замкнуты витки обмотки на массу.

Сопротивление между выводами обмоток статора большинства генераторов проверяем подключив щупы поочерёдно к выводам обмоток (как на рисунке Б) и оно составляет примерно 0,2 Ома, а между выводом любой обмотки и общим (нулевым) выводом примерно 0,3 Ома.

Так же следует проверить не коротит ли обмотка на массу (как на рисунке А ), подсоединив один из щупов тестера к корпусу статора, а второй щуп поочерёдно к каждому выводу обмотки.

В этом случае, если тестер выставленный в режим зуммера зазвонит, то обмотка коротит на корпус и статор следует заменить. Хотя бывает полезно внимательно осмотреть обмотку, возможно один из проводов обмотки где то с краю касается железа и его следует лишь немного отогнуть и покрыть изоляционным лаком (если лак протёрт). Но часто бывает, что обмотка коротит там где визуально не видно и устранить короткое замыкание не так то просто.

Проверка ротора генератора, его обмотки возбуждения. Обмотку возбуждения ротора можно проверить даже не снимая генератор с автомобиля, а сняв только лишь реле регулятор с щёткодержателем и подсоединив щупы тестера к контактным кольцам через отверстие для щёткодержателя. Но гораздо удобнее прозвонить ротор отдельно от генератора.

Подсоединяем щупы тестера выставленного в режим омметра (или провода контрольной лампы) к контактным кольцам ротора (см. рисунок А), при этом омметр должен показать сопротивление в пределах 2,5 — 5 Ом (на большинстве моделей мощностью от 500 до 1200 ватт).

Если сопротивление меньше положенного, то возможно межвитковое замыкание, если больше положенного, то значит плохое соединение выводов обмотки с контактными кольцами. Ну а если омметр вообще не показал никакого сопротивления, то значит в обмотке ротора обрыв.

На рисунке Б показана проверка обмотки ротора (не коротит ли она на массу). При этом один из щупов тестера подсоединяем к контактному кольцу (по очереди), а второй к корпусу ротора. Тестер выставляем в режим зуммера и он не должен звенеть. Если же при такой проверке обмотка будет прозваниваться (зуммер пищит) то значит обмотка ротора коротит на массу.

Проверка выпрямительного блока (диодного моста). Сначала напомню, что исправный диод (вентиль) пропускает электрический ток только в одном направлении. А неисправный диод может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускает ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

При выходе из строя одного из диодов выпрямителя, как правило заменяют весь блок, так как диоды впрессованы в алюминиевую пластину подковы блока и заменить неисправный диод не так то просто. Короткое замыкание диодов выпрямителя можно проверить даже не снимая генератор с машины. Следует только предварительно отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора.

Ещё следует отсоединить вывод Б регулятора от клеммы под номером 30 генератора и провод от вывода В реле регулятора. Проверку производим с помощью омметра, или контрольной лампочки.

Следует учесть, что с целью упрощения крепления деталей выпрямительного блока, три диода имеют на корпусе плюс выпрямленного напряжения. Эти три диода положительные и они запрессованы в одну из двух алюминиевых пластин выпрямителя, которая соединена с тридцатым (30) выводом генератора.

Другие три диода отрицательные и они имеют на корпусе минус выпрямленного напряжения. Эти три отрицательных диода запрессованы во вторую пластину выпрямителя, которая соединена с минусом (массой).

Проверка одновременно и положительных и отрицательных диодов

Сначала проверяем нет ли замыкания одновременно в положительных и отрицательных диодах (рисунок А слева). Для этого плюс аккумулятора через лампочку подсоединяем к выводу 30 генератора, а минус батареи к корпусу генератора.

Если при таком подсоединении лампочка горит, то и положительные и отрицательные диоды имеют короткое замыкание.

Схема проверки отрицательных диодов выпрямителя

Короткое замыкание отрицательных диодов (рисунок Б) проверяем соединив плюс аккумулятора через лампочку с изолированным от корпуса выводом одного из проверяемых диодов, а минус от батареи подсоединяем к корпусу генератора. Если при таком подключении лампочка горит, то это означает короткое замыкание в одном или в нескольких отрицательных диодах.

Ещё следует учесть, что горение лампочки при таком подключении может означать замыкание витков обмотки статора на корпус генератора. Но такая неисправность бывает реже, чем короткое замыкание диодов.

Схема проверки положительных диодов выпрямителя

Чтобы проверить короткое замыкание в положительных диодах (рисунок В), плюс от аккумулятора через лампочку подсоединяем к выводу 30 генератора, а минус от батареи подключаем опять же к одному из изолированных от корпуса выводов одного из проверяемых диодов (см. рисунок).

Если лампочка при таком подключении горит, то это означает короткое замыкание одного или нескольких положительных диодов выпрямителя.

Обрыв (пробой) в диодах без разборки генератора можно выявить или с помощью осциллографа, или при проверке генератора на стенде, по снижению величины отдаваемого тока (примерно на 20 — 30%). О проверке генератора осциллографом и с помощью стенда будет описано ниже.

Проверку исправности диодов можно осуществить с помощью мультиметра, выставленного в режим омметра. Один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а вторым щупом поочерёдно касаемся выводов трёх диодов, которые запрессованы в эту пластину. Затем меняем щупы омметра местами.

При такой проверке диоды должны иметь проводимость (омметр покажет какое то сопротивление) только в одном направлении, а в другом нет. Точно так же проверяются и отрицательные диоды, только один из щупов уже подсоединяем к отрицательной пластине, а второй щуп поочерёдно подсоединяем к выводам отрицательных диодов. Проводимость отрицательных диодов должна быть только в одном направлении.

Если сопротивление равно нулю, то диод пробит. Отсутствие сопротивления при подключении с разных сторон тоже подтверждает то, что диод вышел из строя (пробит). Неисправность одного из диодов как правило подтверждается постоянным недозарядом аккумуляторной батареи.

Наглядно посмотреть, как проверить с помощью мультиметра (тестера) диоды, ротор, статор и регулятор напряжения можно в видеоролике под статьёй.

Проверка дополнительных диодов. На более современных вазовских машинах и почти на всех иномарках, кроме основных имеются ещё и дополнительные диоды.

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить не снимая генератор с машины и не разбирая его. Перед проверкой (так же как при проверке выпрямителя) следует отсоединить провода от батареи и от генератора и провод от вывода В реле регулятора напряжения.

Следует всё подключить как на рисунке слева, то есть плюсовой провод от батареи подключаем через 12-ти вольтовую лампочку (1 — 3 вт) к выводу 61 генератора, а минус от батареи к одному из винтов крепления выпрямителя. Если при таком подключении лампочка горит, то в одном из дополнительных диодов произошло короткое замыкание.

Выявить какой из диодов вышел из строя можно только демонтировав выпрямитель и отдельно проверяя каждый диод с помощью тестера, как было описано выше. Пробой (обрыв) в дополнительных диодах можно обнаружить с помощью вольтметра, по напряжению ниже 14 вольт на клемме 61 при вращении ротора генератора на средних оборотах.

Так же обрыв в дополнительных диодах можно выявить с помощью осциллографа (разумеется если он есть), по искажению кривой напряжения на клемме 61.

Проверка щёток и контактных колец. Щётки и контактные кольца проверяются визуально. Контактные кольца не должны иметь заметной (ступенчатой) выработки, а так же рисок, царапин, чёрного налёта. Иначе контакт щёток с кольцами будет плохим, щётки будут быстро стираться и будет много угольной пыли.

Как привести контактные кольца в порядок я описал в статье ремонт генератора, ссылка на статью выше в тексте. Ну а как проверить щётки генератора и как их заменить, подробно описано вот тут.

Проверка генератора с помощью стенда.

Проверка на стенде позволяет наиболее точно определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Чтобы собрать стенд, потребуется закрепить электродвигатель с шкивом на сваренной рамке из уголка (или профильной трубы), затем закрепить генератор на той же рамке так, чтобы шкив электродвигателя вращал шкив генератора с помощью ремня.

Ещё потребуется реостат 4 (см. схему подключения слева) вольтметр 3, контрольная 12-ти вольтовая лампочка (3 вт) 1, амперметр 5, выключатель 6, ну и автомобильный аккумулятор 7 (сам генератор под цифрой 2 на рисунке). Всё подключается согласно схемы на рисунке.

Перед проверкой генератора следует очистить контактные кольца генератора от налёта, а щётки должны быть хорошо притёрты по форме к контактным кольцам. После подключения всех комплектующих стенда согласно рисунку, включаем электродвигатель и реостатом 4 устанавливаем на выходе генератора напряжение равное 13 вольт. Затем доводим обороты ротора генератора до 5000 об/мин.

При таких оборотах даём поработать генератору не менее двух минут, затем замеряем силу тока отдачи. У исправного генератора переднеприводных вазов (ВАЗ 2108 — 09) сила тока должна быть не менее 55 ампер. У более мощных генераторов иномарок сила тока отдачи разумеется больше, а сколько точно ампер — это можно уточнить в технических характеристиках конкретного генератора.

1 — генератор, 2 — вольтметр, 3 — контрольная лампочка, 4 — реостат, 5 — амперметр, 6 — выключатель, 7 — аккумуляторная батарея.

Стен для проверки генераторов иномарок практически такой же, только лишь выводы импортных генераторов имеют другие обозначения (D и В+), как на рисунке чуть выше.

Если выяснится, что сила тока меньше положенной, то это говорит о неисправностях в обмотке статора или ротора генератора, или о повреждениях диодов, или о износе контактных колец или щёток. В таком случае потребуется разборка и проверка обмоток и диодов, как было описано выше.

Проверка напряжения на выходе генератора проверяется при оборотах ротора 5000 об/мин. При этом реостатом устанавливаем ток отдачи 15 ампер и замеряем напряжение на выходе генератора. Оно должно быть 14,1±0,5 вольт, при температуре 25±10° в помещении где находится стенд.

Если напряжение имеет другую величину (меньше или больше 14,1±0,5 вольт) то следует заменить реле регулятор новым или заведомо исправным и заново повторить проверку. Если же замена реле не поможет и напряжение всё равно будет отличаться от нормы, значит дело не в реле регуляторе, а в обмотках статора или ротора, или в неисправных диодах выпрямительного блока.

Проверка генератора с помощью электронного осциллографа.

Электронный осциллограф есть далеко не у всех, но он позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения быстро и точно проверить исправность генератора и определить характер повреждения. Поэтому есть смысл написать такой способ проверки генератора.

Для проверки следует собрать схему, как показано на рисунке слева. Затем отсоединяем провод общего вывода трёх дополнительных диодов от клеммы В реле регулятора напряжения и обматываем наконечник отсоединённого провода изолентой (чтобы он не коротнул на корпус генератора).

Далее к клемме В подключаем провод от аккумулятора (см. рисунок) через контрольную лампочку 1. Теперь обмотка возбуждения будет питаться только от аккумулятора. Включаем электродвигатель стенда и добиваемся оборотов ротора генератора примерно 1500 — 2000 об/мин. Затем выключателем 6 отключаем аккумулятор от клеммы 30 генератора и с помощью реостата 4 добиваемся тока отдачи в 10 ампер.

Проверяем по осциллографу напряжение на клемме 30 генератора. При исправных диодах выпрямителя и исправной обмотке статора, кривая выпрямленного напряжения имеет форму равномерных зубьев пилы как на рисунке А (см. рисунок чуть ниже).

А — генератор исправен.
Б — диод пробит.
В — обрыв в цепи диода или в обмотке статора.

Если же имеется обрыв или короткое замыкание в диодах выпрямителя или обрыв в обмотке статора, то форма кривой будет с неравномерными зубьями с глубокими впадинами (см. рисунок Б и В).

Когда на клеме 30 проверили и убедились что форма кривой имеет нормальный вид, следует проверить напряжение на штекере 61 или на наконечнике провода, который отсоединён от штекера В реле регулятора. Эти точки являются общим выводом трёх дополнительных диодов, которые питают обмотку возбуждения при работе генератора.

И здесь также форма кривой напряжения должна иметь правильную форму зубьев. Если же форма кривой имеет неправильную форму зубьев, то это говорит о выходе из строя дополнительных диодов.

Ещё о проверке и восстановлении генератора и реле регулятора иномарки можно почитать вот тут.

Ну и напоследок несколько предупреждений, которые важно знать каждому водителю.

Минусовой провод от аккумулятора всегда должен соединяться с массой, а плюсовой провод подключаться к клеме 30 генератора. Обратное (ошибочное) подключение аккумулятора моментально вызовет повышенный ток через диоды выпрямителя генератора и диоды выйдут из строя.
Нельзя допускать работу генератора при отсоединённой батарее, так как это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на клемме 30 генератора и это повредит реле регулятор напряжения и другие электронные устройства бортовой сети современного автомобиля.
Категорически запрещается проверка исправности генератора на искру, даже кратковременным соединением клеммы 30 генератора с массой. При этом через диоды выпрямительного блока протекает большой ток и они выходят из строя. Проверять работоспособность генератора можно только с помощью вольтметра и амперметра.
Диоды выпрямителя генератора нельзя проверять мегомметром (он имеет слишком большое для диодов напряжение) или напряжением более 12-ти вольт. Так как диоды при такой проверке будут пробиты (произойдёт короткое замыкание).
Так же запрещается проверка электропроводки машины мегомметром или лампой, запитываемой напряжением более 12-ти вольт. Если же такая проводка необходима, то следует предварительно отсоединить провода от клемм генератора.
Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением можно только на стенде, но обязательно с отсоединёнными от выпрямителя выводами фазных обмоток.
При кузовных работах с использованием электросварки, следует обязательно отсоединить провода от всех клемм генератора и аккумулятора.

Вот вроде бы и всё. Конечно же проверка генератора не такое уж простое дело, но при грамотном подходе и наличии соответствующих знаний, вполне возможно выявить любую неисправность и устранить её без помощи автоэлектрика, успехов всем.

Страница не найдена | WINCO

В этом месте ничего не было найдено. Попробуйте поискать или просмотрите ссылки ниже.

Ищи: Поиск

Категории продуктов

Детали в архиве (924)
- Генераторы с двумя подшипниками (в архиве) (40)
- Резервные системы с воздушным охлаждением (Архив) (64)
- Дизель-генераторная установка (Из архива) (14)
- Генераторы аварийных автомобилей (Архив) (17)
- Контроллер двигателя (В архиве) (14)
- Мобильные дизельные генераторы (В архиве) (30)
- Mobile Light Tower Systems (Архивировано) (9)
- Старые резервные генераторы Winpower (из архива) (32)
- Переносные генераторы (В архиве) (400)
- Генераторы с ВОМ (В архиве) (135)
- Резервные системы с водяным охлаждением (из архива) (87)
- Wincharger (В архиве) (2)
- Winco Transfer Switches (Архивные) (34)
- (Из архива) (32)
- Winpower Vapor Fuel Gen-Sets (Архивные) (15)
Текущие продукты (276)
- Аксессуары (66)
  - Аксессуары для аварийного режима ожидания (21)
  - Портативные аксессуары (21)
  - Принадлежности для ВОМ (15)
  - Принадлежности для безобрывного переключателя (10)
- Резервный коммерческий (26)
  - Резервный дизельный (16)
  - Резервный газ (10)
- Запчасти и аксессуары (32)
  - Комплекты для обслуживания (32)
- Портативные генераторы (26)
  - Коммерческие портативные генераторы (26)
  - Переносной многотопливный (3)
- Prime (11)
  - Diesel Prime (6)
    - DR Prime Diesel (0)
    - Прайм Пауэр Дизель (6)
  - Первичный газообразный (5)
- ВОМ / 2 подшипниковых генератора (38)
  - Генераторы ВОМ (34)
  - Двухопорные генераторы (4)
- Запасные части (34)
  - Двигатель (0)
  - Концы генератора (0)
    - Mecc Alte (0)
    - Стэмфорд (0)
  - Масло (0)
  - WINCO (0)
- Генераторы пены (15)
- Автоматические переключатели (79)
  - Панели быстрого подключения ASCO (10)
  - Автоматические переключатели (34)
  - Ручные переключатели (35)
Без категории (439)
- Компоненты продукта (56)

Проверка сопротивления обмотки двигателей

2 августа 2019 г., Публикуется в статьях: EE Publishers, статьях: Energize, статьях: Vector.

Информация от Megger

Измерение сопротивления обмотки позволяет выявлять различные неисправности в двигателях и трансформаторах: короткое замыкание витков, неплотные соединения, обрывы жил и неисправные механизмы РПН.

Измерение сопротивления обмотки позволяет выявить в двигателях проблемы, которые другие тесты могут не обнаружить. Эти проблемы включают частичное или полное замыкание катушек, плохие обжимы или соединения, дисбаланс между фазами (неправильное включение фаз) и неправильные соединения катушек (фазировка). Исследования, проведенные IEEE и Исследовательским институтом электроэнергетики (EPRI) по отказам электрического вращающегося оборудования, показывают, что 48% отказов двигателей происходят из-за сбоев в электросети.

Обмотка vs.сопротивление изоляции

Как и трансформаторы, двигатель или генератор разбивается на два основных компонента: изоляционный и механический. Механическое состояние и конструкция ротора или статора влияют на сопротивление обмотки. Измерители сопротивления обмотки подают известный постоянный ток через обмотки, измеряют результирующее падение напряжения на обмотке и вычисляют сопротивление. Не следует применять более 10% номинального тока обмотки, поскольку это приведет к нагреванию обмотки и изменению значения сопротивления по мере нагрева меди или алюминия.

Для электроизоляционного компонента используется прибор сопротивления изоляции (IR) для проверки состояния обмотки относительно земли (внешний корпус обмотки статора). Измерители сопротивления изоляции подают высокое постоянное напряжение, которое вызывает небольшой ток через тестируемую изоляцию. Затем тестер выдает показания сопротивления. Хорошая изоляция должна иметь высокое сопротивление, а типичные значения находятся в диапазоне МОм или ГОм. При подаче испытательного напряжения постоянного тока никогда не следует превышать номинальное напряжение проверяемой обмотки двигателя.

Требования к тестерам

Для наиболее распространенных измерений сопротивления можно использовать обычный мультиметр, настроенный на шкалу Ом (Ом). Однако обмотки в больших двигателях имеют низкое сопротивление и очень индуктивны. Поэтому тестер должен безопасно подавать достаточный испытательный ток при более значительном испытательном напряжении для безопасного и своевременного измерения обмотки статора.

Рис. 1: Измерение межфазного сопротивления.

Более высокое испытательное напряжение быстрее преодолеет индуктивность (до 50 раз быстрее, чем у обычного измерителя низкого сопротивления).Обычный мультиметр не может измерить сопротивление обмотки. MTO106 Megger обеспечивает испытательный ток до 6 А и напряжение холостого хода 48 В.

В тестере сопротивления обмотки используется четырехпроводное измерение с набором выводов Кельвина для повышения точности измерения. Это исключает сопротивление набора проводов при измерении, обеспечивая точность.

Безопасность – важный фактор при проверке сопротивления обмотки. Обмотки двигателя или генератора могут накапливать большое количество энергии, когда в них подается постоянный ток во время испытания (это называется индуктивной зарядкой).Эта энергия должна безопасно отводиться от обмотки после прекращения испытательного тока.

MTO106 автоматически разрядит эту энергию безопасно после завершения теста. Функция разряда является пассивной и обеспечивает автоматический разряд в случае непреднамеренного отключения питания или случайного отключения измерительных проводов. Устройство также имеет визуальный и звуковой индикатор разряда при возникновении условий разряда.

Почему испытания на сопротивление обмоток?

Хотя обнаружение проблем в жизненно важных двигателях или генераторах важно, очень важно их обнаружение до того, как они приведут к катастрофическому отказу.Программы прогнозирующего и профилактического обслуживания, которые включают регулярное тестирование, могут помочь обнаружить проблемы с обмоткой на раннем этапе. Проверка сопротивления обмотки дает информацию о состоянии обмоток.

Анализ результатов испытаний

Показания сопротивления обмотки можно сравнить с заводскими значениями. Распространенный метод диагностики – сравнение с предыдущими показаниями. Поскольку сопротивление обмотки зависит от температуры, важно использовать температурные поправочные коэффициенты, когда это применимо.Результаты испытания сопротивления обмотки сравниваются между тремя фазами (на трехфазном двигателе).

Ряд стандартов обеспечивает максимальные проценты отклонения, но типичные пределы составляют от 1 до 3% между средним значением для трех обмоток. Чрезмерная разница в показаниях сопротивления между фазами может указывать на возможную проблему внутри двигателя. Сопротивление обмотки также используется для измерения потерь в обмотке I ² R .

На самом деле сопротивление есть всегда, даже если оно небольшое.Это вызывает электрические потери, которые рассеиваются в виде тепла. Информация в этой статье относится к испытаниям обмотки статора двигателя. Испытания сопротивления ротора обычно можно проводить с помощью омметра с низким сопротивлением.

Заключение

Поддержание работы двигателей имеет решающее значение во многих отраслях промышленности. Знание состояния обмоток – одна из важных составляющих обеспечения надлежащей работы двигателей.

Связаться с Corola Argiro, Megger, [email protected]

Статьи по теме

Портал ресурсов правительства ЮАР по коронавирусу COVID-19

Постановлениями министерства предлагается 13813 МВт нового строительства на ГЭС, без Eskom

Настало время для южноафриканской национальной ядерной компании Necsa

Разбираясь со слоном в комнате, это Эском…

Интервью с министром полезных ископаемых и энергетики Гведе Манташе

Как проверить генератор на работоспособность различными способами.Типичные неисправности генератора якоря и устранение неисправностей для проверки контактных колец генератора мультиметра

Неисправностей со стороны статора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть не менее двух. он «Обрыв» в его обмотках и короткое замыкание Обмотки на “Массу”. Признаком неисправности генератора является исчезновение зарядного тока. В этой ситуации после запуска двигателя лампа разряда АКБ на панели приборов гаснет, стрелка вольтметра стремится к красной зоне.Если замерить напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже 37,3701 13,6 В., требуемых от генератора в некоторых случаях, при коротком замыкании обмоток статора генератор дает характеристику команда.

Необходимые инструменты

-, автотестер или другой аналогичный прибор с режимом омметра

– При отсутствии измерительного прибора требуется контрольная лампа (лампочка 12 В с припаянными двумя проводами)

Подготовительные работы

– снять генератор с двигателя автомобиля

– и снимаем статор

– Очистить статор от грязи

Проверка статора генератора 37.3701

Проверить наличие «обрыва»

Прижимаем щуп мультиметра в модульном режиме к выводам обмотки статора. Если нет «обрыва», прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если в обмотках статора есть «обрыв», то есть по ним не проходит ток, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем поочередно все три выхода.

Проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

Если применить контрольную лампу, то у нас будет минус от минусовой батареи к одному из выводов обмотки статора (с помощью изолированного провода), а плюс через контрольную лампу на другой выход.Загорелась лампа – все в норме, нет – “открытие”. Повторяем операцию поочередно для всех выводов.

Проверить на короткое замыкание

Прижимаем второстепенный шнур мультиметра в модульном режиме к статору, а плюсовой – к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на устройстве стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.

Проверка статора генератора 37.3701 на «КЗ»

При проверке статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус с вывода АКБ на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотка.Загорелась лампа – короткое замыкание, нет – все в норме. Повторяем процедуру для каждого выхода.

Примечания и дополнения

– Следует отметить, что подобные симптомы (кроме предупреждения генератора) могут появиться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Поскольку неисправность статора генератора встречается гораздо реже, чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит их проверить, а затем принять на проверку статор.

Как проверить генератор на ВАЗ-2110 в домашних условиях? Определить неисправную деталь этой электрической машины несложно. Для этого нужно разобрать его на составные части. Возможно, вам не придется покупать его целиком, но этого будет достаточно, чтобы заменить или отремонтировать сломанный предмет.

Подшипники. Чтобы определить состояние заднего подшипника, энергично регенерируйте его в разных направлениях. Если вращение затруднено, есть люфт или посторонний шум – подшипник подлежит замене.Аналогично проверьте передний подшипник. Для этого, удерживая шкив рукой, поднесите переднюю крышку.
Шкив. Осмотрите его на предмет повреждений и износа зубьев. Возможно, требует замены.
Обмотка. Подключаем аппликации омметра (или мультиметра, ограниченного в режиме измерения) к контактным кольцам ротора. Если его сопротивление колеблется от 4,5 до 10 Ом, то все в порядке. В противном случае замене подлежит прямой ротор (якорь) целиком.

Если сейчас один из щупов перевести на корпус ротора, мультиметр должен показывать бесконечное сопротивление.Если он близок к нулю, обмотка тоже неисправна, «замкнута на корпус».

Аналогично мультиметром проверяют целостность обмотки статора.

Диодный мост (выпрямительный блок)

Подключите положительный щуп мультиметра, настроенный в режиме проверки диодов, к общей шине выпрямительного блока, отрицательный щуп поочередно касайтесь противоположных выводов каждого диода. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. При замене щупа местами сопротивление – в пределах нескольких сотых.Если это не так, диодный мост работает некорректно и требуется замена диода или всего выпрямительного блока.

Регулятор напряжения

В первую очередь осматриваем щетки регулятора. Их износ или повреждение – самая частая причина выхода из строя генератора, они считаются расходными материалами. Длина их выступающей части должна быть не менее 5 мм. Проверить плавность их ходьбы, работу нажимных пружин.

Многие автолюбители сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 упал.Это связано с тем, что в генераторе появились неисправности. Прямыми причинами могут быть щетки и диодный мост . Конечно, ремонт этого узла, как правило, дорогой и автолюбитель пытается отремонтировать деталь или купить опорную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, которая наверняка прослужит дольше.

В видео ниже будет рассказано о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеозапись расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к ремонту генератора, необходимо знать устройство этой запчасти.

Маркирован генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на газовые семейные машины. Итак, посмотрим, с каких деталей работает этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор

37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – выпрямительный клапан; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шариковый подшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – выход генератора «30»; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – выход «в» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к растяжке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюс ротора наконечника; 17 – выносная втулка; 18 – передний шариковый подшипник; 19 – крышка привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – Полюс ротора наконечника; 24 – буферная втулка; 25 – гильза; 26 – Втулка подвижная

Разборка генератора

выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо демонтировать и разобрать узел.Этот процесс достаточно длительный и требует определенных знаний. Самостоятельно проделать эту операцию под силу далеко не всем даже опытным автомобилистам. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

Самая частая неисправность автомобилей, в том числе ВАЗ 2107, – это проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве является генератор и аккумулятор, запуск мотора и работа всех потребителей зависит от их бесперебойной работы.Поскольку аккумулятор и генератор работают в тандеме, срок службы и продолжительность работы первого зависит от последнего.

Check Generator ВАЗ 2107

Генератор «Семерка» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ней возникнут проблемы, следует немедленно заняться устранением причины поломки. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разбираться поподробнее.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, по которым течет переменная, а на выходе постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Мультиметр

Процедура состоит из следующих шагов:

Лампочка

Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку для 12 В:

Видео: Диагностика выпрямительного блока с помощью лампочки

Мой отец, как и многие другие владельцы отечественного автопрома, ранее ремонтировал выпрямительный блок генератора своими руками.Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Теперь детали ремонта выпрямителя не так просты. Поэтому при пробое диодного моста его меняют на новый, тем более что делать то, что ремонтировать, намного проще.

Реле регулятора проверки

Поскольку на ВАЗ «семерка» устанавливались различные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них следует остановиться более подробно.

Комбинированное реле

Комбинированное реле представляет собой единое целое со щетками и устанавливается на генераторе.Снять его можно, не разбирая последний, хотя это будет непросто. Необходимо добраться до задней части генератора, открутить два винта реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения вам потребуются:

блок питания с переменным напряжением 12-22 В;
провод соединительный;
Лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

Отдельное реле

Отдельное реле прикрепляется к кузову автомобиля, и напряжение от генератора сначала поступает на него, а затем на аккумулятор.В качестве примера рассмотрим проверку реле y112b, которое также было установлено на классической «Ладе ». В зависимости от версии исполнения такой регулятор может крепиться как на корпусе, так и на самом генераторе. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

Реле старого типа

Такой регулятор ставили на старую “классику”. Устройство было прикреплено к корпусу, проверив его отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два выхода – «67» и «15».Первый подключается к минусу вывода аккумуляторной батареи, а второй – к плюсу. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на нее у ламп одинаковы.

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора на клеммах АКБ вместо 14,2-14,5 в приборе показывалось больше 15 В. Новое реле-регулятор просто вышло из строя. Это говорит о том, что не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали.При работе с электриком всегда контролирую необходимые параметры с помощью прибора. Если есть проблемы с зарядкой АКБ (перезарядка или недогрузка), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому всегда беру с собой запасное реле регулятора, потому что неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, и без заряда АКБ много не поедешь.

Видео: Проверка контроллера реле генератора на «Классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как подавитель высокочастотных помех. Изделие крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может потерпеть неудачу.

Проверка исправности этого элемента осуществляется специальным прибором. Однако можно сделать цифровой мультиметр, выбрав предел измерения 1 МОм:

К конденсатору конденсатора подключаем зонд прибора.При хорошем элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего оно начнет возрастать до бесконечности.
Меняем полярность. Показания приборов должны быть аналогичными. Если емкость разбита, то сопротивление будет небольшим.

Если элемент вышел из строя, заменить его несложно. Для этого достаточно открутить крепежный элемент, удерживающий емкость и фиксирующую проволоку.

Видео: Как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверить щетки и контактные кольца

Для проверки контактных колец на роторе генератор будет частично разобран, сняв заднюю часть.Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет брака и изготовления. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае анкер подлежит замене. Кроме того, контакты рекомендуется чистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Щетки также проверяются и в случае серьезного производства или повреждения заменяются. Высота кисти должна быть не менее 4,5 мм. По своим посадочным местам они должны ходить свободно и без тюрьмы.

Видео: Проверка щеточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «Семерка» имеет две обмотки – роторную и статорную.Первый закреплен на якоре и при работе двигателя постоянно вращается, второй – неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

На приборе выбрать режим измерения сопротивления и поочередно подключить щуп к выводам обмоток.Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
Если используется лампа, то минусовые батареи подключаются к одному из контактов обмотки, а плюсовые батареи соединяются через лампу с другим выводом статора. Когда лампа загорает, намотка считается хорошей. В противном случае товар подлежит ремонту или замене.
Для проверки обмотки на замыкание на корпусе один щуп мультиметра подключается к корпусу статора, а другой поочередно к выводам обмоток.Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
Для диагностики обмотки статора на предмет замыкания минус АКБ соединить с корпусом, а плюс подключить через лампу к контурам. Светящаяся лампа укажет на закрытие.

Ремень проверочный

Генератор приводится в движение ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, так как это может происходить при зарядке аккумулятора.Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, недосмотр и другие повреждения, элемент необходимо заменить. Чтобы проверить его натяжение, выполните следующие действия:

Перед длительной поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если товар не поврежден, на складе вместе с регулятором напряжения держу и ремень, ведь в дороге может случиться всякое. Однажды столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и одновременно возникли две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и неработающий насос, так как помпа не вращалась.Запасной ремешок перевернут.

Проверить подшипники

Чтобы неисправность генератора, вызванная кодировкой подшипников, не удивила, при появлении характерных шумов необходимо их проверить. Генератор нужно будет снять с машины и разобрать. Диагностику выполнять в таком порядке:

Внимание! При проверке также стоит наградить переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении поломки деталь заменяется новой.

Причины выхода из строя ВАЗ 2107

Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все равно случаются. Поэтому, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Обрыв или обрыв обмотки

Это напрямую зависит от исправности катушек генератора. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, поломка корпуса. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чем сообщит светящаяся лампочка заряда АКБ на приборной панели.Если проблема заключается в замыкании катушки на корпусе, то такая неисправность в основном возникает в местах расположения концов обмотки к контактным кольцам. Переделка статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор прогреется и не сможет обеспечить полную зарядку аккумулятора. Если катушки статора замкнуть на корпусе, генератор будет гудеть, нагреваться, и мощность снижается.

Раньше при поломке блокировалась обмотка генератора, но сейчас этим почти никто не занимается.Деталь просто заменяется новой.

Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их вина приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щеток:

Реле-регулятор

Если после запуска двигателя напряжение на клеммах АКБ ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана выходом из строя регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить время автономной работы.Если после ночной парковки стартер не крутится или на самом аккумуляторе вы заметили белую кожу, то самое время провести диагностику реле контроллера.

В данном приборе возможны такие проблемы:

неудачный контакт со щетками;
элементов разбивки;
внутренний разрыв цепи.

Заряд может отсутствовать из-за износа или зависания щеток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Образец диодов

Выходу диодного моста может предшествовать:

Если исправность диодов в случае «ругани» зависит от стойкости автовладельца, то от первых двух никто не застрахован факторы.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, обеспечивающих свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например гудение или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников могут устранить проблему только временно. Поэтому лучше всего заменить элемент. Если они наработали свой ресурс, генератор издаст жужжащий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, так как велика вероятность появления узла и остановки ротора. Подшипники могут сломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, повышенного износа или низкого качества изготовления.

Видео: Как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗ “семерки” вполне можно устранить своими руками. Для выявления проблемы необязательно иметь специальное оборудование, собственные знания и навыки работы с электричеством автомобиля, хотя они не будут лишними. Для проверки генератора хватит цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

В машине два источника питания – это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь, когда двигатель не работает. Второй – когда двигатель уже работает. В этом случае аккумулятор переключается в режим потребителя энергии и восполняет выделенную энергию для запуска двигателя.

На практике неисправностями довольно часто являются неисправности источника питания. Часто они одинаковы. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в результате мотор не запускается.При работающем двигателе загорается контрольная лампочка на панели приборов со значком аккумуляторной батареи. Это указывает на то, что возникла неисправность и аккумулятор не заряжается.

Проверка генератора на автомобиле

Прежде всего, необходимо проверить исправность ремня генератора. Если он не порван, то проверяется натяжение ремня. Затем переверните аккумулятор. Тестером (мультиметром) измерьте напряжение на выводах. Оно должно быть около 12-12,7 вольт. Если все в порядке, запустите двигатель.Если аккумулятор разряжен, зарядите и снова заведите мотор.

Замеряем напряжение на выводах АКБ. Оно должно быть в указанных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти ограничения могут отличаться. Если есть инструкция по эксплуатации, можете с ней ознакомиться. Отклонение от заданных значений в любую сторону – неисправность. Эти отклонения могут быть трех видов:

Нет разговора о зарядке – Генератор не работает.
Зарядный ток есть, но ниже минимального значения – Недостаточный заряд аккумулятора.
Напряжение выше максимального значения – Перезагрузить Акб.

Все три случая говорят о имеющейся неисправности в системе электроснабжения автомобиля. Необходимо провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, идущих от генератора к АКБ.Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окисления электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисления, ржавчина и грязь должны быть удалены. Часто помогает восстановить потерянный контакт, и машина начинает работать, как положено. Если не помогло, приступайте к детальной проверке.

Для дальнейшей проверки генератор лучше снять с автомобиля. Сначала снимаем реле-контроллер с генератора и проверяем.Для проверки стабилизатора напряжения вам понадобится мультиметр и зарядное устройство с регулируемым напряжением. Лучше использовать блок питания вместо зарядного устройства. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Plus Блок питания Подключите к регулятору – обычно это штекерное соединение «Папа». Минус цепляем за минус, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соединен с плюсовым проводом блока питания, черный – с минусом.Подключите два зачищенных провода к кирпичам, по одному на каждый. К другим продвинутым концам подключают лампочку (вы можете снять ее с задних фонарей автомобиля на время проверки). Стенд для проверки готов.

Реле регулятора транск

Подключите блок питания к сети, осторожно повернув ручку регулятора, начните поднимать напряжение. При этом следите за показаниями мультиметра. Лампочку не следует закапывать в самом начале, но при повышении напряжения она должна вращаться, сначала в полуматометре, а по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении 14,5 вольт регулятор должен сработать, отключая напряжение. Лампочку после этого следует заземлить. Считается, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если это происходит на более низких или более высоких показателях, неисправен регулятор напряжения. И реле неисправно, если нет тока, отсекающего ток вообще.

При неисправности реле меняют на новое. Если все в порядке, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодно-генераторный мост можно проверить мультиметром, но можно также использовать стенд, на котором проверяли регулятор.

Но перед этим в первую очередь, не снимая выпрямительный мост с генератора, красный провод тестера подключить к выводу 30 генератора, а черный провод – к корпусу. Режим тестера Тест при звонке (значок диода). Если его нет, то ставьте 1-2 ком. Мультиметр должен показывать бесконечность.Если показания разные, неисправен диодный мост.

Затем проверьте выпрямители тока на обрыв. Положительный (красный) Свойство Оставьте на клемме 30, по очереди болты крепления отрицательной перемычки. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, иначе это означает поломку.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев генератор требуется более подробно.

Осторожный трансвелон

Для этого откручиваем болты крепления выпрямительного блока, отсоединяем медные провода обмотки статора и снимаем диодный мост с генератора.Теперь вы можете проверить каждый полупроводник индивидуально. Перед проверкой стабилизатор желательно промыть проточной водой с помощью жесткой оснастки, а затем тщательно просушить. Для быстрого высыхания вполне подойдет фен.

Один из щупов тестера крепится на пластине диода, второй подключается к центральному выводу каждого диода, закрепленного на этой пластине. Потом поменять зонд местами. В одном случае мультиметр должен показывать бесконечность, в другом – номинальное сопротивление, равное примерно 570-590 Ом.Выпрямители считаются неисправными, если:

При первом и втором измерении (при изменении полярности) показания мультиметра совпадают;
Сопротивление диодов больше или меньше номинала.

Со второй пластины диодного моста проделать те же действия. Если обнаружена неисправность. Один или несколько диодов, будет проще полностью заменить выпрямительный блок. Правда, попадаются умельцы, которые меняют возникающие диоды индивидуально, но такая работа требует определенного умения и навыков.

Проверить якорь и обмотки статора

При дополнительной проверке необходимо полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щеток не должны иметь спонтанности, сколов и износа беговой дорожки. Почернение и небольшие потертости можно удалить наждаком скин-ноль. Кольца с глубокими канавками необходимо заменить или – если это позволяет толщина колец – поработать на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть Гар .Цвет обмотки должен быть однородным, без повреждений и разрывов. Чтобы проверить намотку якоря на обрыве, вам понадобится мультиметр. Улучшите режим работы по трансверсии или измерению сопротивления и подключите зонд к щеточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3-5 Ом. Затем один зонд оставить на кольце, другой соединить с корпусом. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса.Сначала проведите визуальный осмотр. На проводе и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем провод тестера подключается к корпусу статора. Прикоснитесь ко второму проводу по очереди. Их всего три. Тестер должен находиться в режиме трансверсии. Если на дисплее отображается бесконечность, это говорит о исправности статора.

Дальнейшая поверка – диагностика обмоток. Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора необходимо проверить и при необходимости заменить подшипники.При повороте они не должны закручиваться или издавать скрип. Это говорит о том, что они сильно изношены и скоро выйдут из строя. Так их лучше сразу заменить .

Как проверить электродвигатель: 12 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Специалист по ремонту автомобилей

Соавтором этой статьи является Duston Maynes.Дастон Мэйнс – специалист по ремонту автомобилей в RepairSmith. Duston специализируется на руководстве командой, которая занимается ремонтом различных автомобилей, включая замену свечей зажигания, передних и задних тормозных колодок, топливных насосов, автомобильных аккумуляторов, генераторов переменного тока, ремней ГРМ и стартеров. Дастон имеет степень младшего специалиста по автомобильным / дизельным технологиям Универсального технического института Аризоны и является сертифицированным техником-диагностом и техником по автомобильной механике BMW STEP. Компания RepairSmith получила награду Big Innovation Award 2020 от Business Intelligence Group и стартап года от American Business Awards.RepairSmith также была включена в список «50 стартапов, за которыми следует следить» по версии Built in LA, а также в список 52 компаний Business Intelligence Group, ведущих в сфере обслуживания клиентов. RepairSmith предлагает услуги на дому, чтобы обеспечить владельцам автомобилей удобный и полный ремонт автомобилей повсюду. Эту статью просмотрели 1 190 437 раз (а).

Соавторы: 24

Обновлено: 22 июня 2021 г.

Просмотры: 1,190,437

Краткое содержание статьи X

Чтобы проверить электродвигатель, чтобы понять, почему он вышел из строя, осмотрите снаружи на наличие следов мусора, который попал в обмотки двигателя, а также сломанных монтажных отверстий или опор и потемневшей краски, которые могут указывать на чрезмерный нагрев.Проверните роторы и толкните и потяните вал, чтобы проверить подшипники; если роторы движутся плавно и вал практически не движется, подшипники, вероятно, в порядке. Если кажется, что проблема электрическая, используйте омметр, чтобы проверить значение сопротивления. Для получения информации о том, как проверить вентилятор и кожух колокола, читайте дальше!

Печать
Отправить письмо от фаната авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 1 190 437 раз.

Как проверить якорь двигателя на предмет повреждения обмоток

Иногда мы получаем этот вопрос от наших клиентов: «Как я могу быстро проверить мою арматуру, чтобы убедиться, что она в порядке?»

Если у вас есть доступ к вольт / омметру, вы можете выполнить три быстрые проверки, которые покажут вам, правильно ли работает якорь двигателя.Но сначала мы должны понять некоторые основы конструкции арматуры.

Базовая конструкция якоря

Якорь (на фото справа) имеет непрерывную серию обмоток от каждого стержня на коммутаторе, которые обвивают зубцы железной стопки и соединяются со следующим стержнем на коммутаторе. Обмотка продолжает таким же образом обматывать якорь. Петли представляют собой одиночные или параллельные проводники (провода), которые могут проходить любое количество раз вокруг зубцов стопки (называемых витками в катушке).Диаметр провода может быть разным, в зависимости от конструкции двигателя. Каждый провод изолирован эмалевым покрытием, изолирующим его от всех остальных проводов в петле, и заканчивается только на шине коммутатора. Витки в каждой катушке наматываются на железную батарею, создавая электромагнит. При подаче напряжения в якоре двигателя создается электромагнитное поле. Это электромагнитное поле взаимодействует с магнитными полями постоянных магнитов в двигателе (в случае двигателя с постоянными магнитами) или с электромагнитным полем, создаваемым статором (в случае универсального двигателя).Эти магнитные силы притягивают друг друга, создавая крутящий момент на валу якоря, заставляя его вращаться.

Если двигатель приводится в движение слишком сильно для окружающей среды, и температурам может быть позволено подняться за пределы тепловых пределов изоляции, возможно, что изоляция на проводах сломается и закорочится вместе, или замкнет блок якоря. Если обмотки закорочены вместе, электромагнитные поля не могут быть созданы для этой катушки, что приведет к хаотической работе двигателя или отказу всего двигателя.

Испытание якоря № 1

Для проверки состояния обмоток якоря, вероятно, придется снять якорь с двигателя. Однако, если конструкция двигателя имеет внешние держатели щеток, вы можете отвинтить колпачки щеток и снять щетки. В зависимости от размера щетки это может обеспечить доступ к коммутатору без снятия якоря с двигателя.

Первая проверка, чтобы увидеть, не закорочены ли обмотки якоря, – это тест «Сопротивление 180 °».С помощью вольт / омметра можно проверить сопротивление последовательных обмоток, соединенных между двумя шинами коммутатора каждой катушки. Установите измеритель на измерение сопротивления (Ом), а затем измерьте сопротивление на двух переключающих планках на 180 ° друг от друга. Поверните якорь и проверьте сопротивление между каждой парой стержней на коммутаторе. На рисунке 3 изображен коммутатор на 32 бара, поэтому эту проверку необходимо проводить между каждой из 16 пар. Сопротивление, которое вы будете измерять, зависит от количества витков в каждой катушке и калибра используемого провода.Это также зависит от рабочего напряжения, на которое рассчитан двигатель. Например, двигатель на 90 В постоянного тока будет иметь меньшие проводники и большее количество витков на катушку для увеличения сопротивления, тогда как двигатель на 12 В постоянного тока будет иметь более крупные проводники и меньшее количество витков на катушку для снижения сопротивления. Хотя вы, вероятно, не знаете предполагаемое значение сопротивления якоря, каждое измерение должно показывать примерно одно и то же. Если сопротивление резко меняется, проблема может быть в

обмоток. Падение сопротивления может указывать на короткое замыкание между проводами в катушке.Огромный всплеск сопротивления может указывать на то, что провод перегоревший или обрыв, прерывая цепь.

Испытание якоря № 2

Вторая проверка – это тест «Сопротивление от бара до бара» (на фото справа). Это проверит каждую катушку в якоре двигателя. Опять же, конкретное значение зависит от конструкции двигателя (количество проводов на петлю, количество витков на катушку и калибр проводов). Как и в случае с первым тестом, важно отметить, что каждое измерение должно быть примерно одинаковым. (Примечание: сопротивление, которое вы будете измерять в этом тесте, будет намного меньше, чем в первом тесте, потому что вы будете измерять только одну катушку.В первом тесте измеряется сопротивление всех катушек, соединенных последовательно между двумя стержнями.) Как и в тесте № 1, падение сопротивления будет указывать на короткое замыкание между проводами в этой катушке, а скачок сопротивления может указывать на обрыв или перегоревший провод в катушке.

Испытание якоря № 3

Третье и последнее испытание заключается в измерении сопротивления каждого стержня коммутатора железному блоку якоря. Если пакет якоря двигателя прижат непосредственно к валу якоря, вы можете использовать вал якоря для измерения.Однако в некоторых случаях даже вал якоря изолирован от якоря. В этом случае вам нужно будет выполнить измерения от каждой стержневой коммутатора до стека якоря. В любом случае стержни коммутатора никогда не должны иметь электрического соединения с блоком якоря и / или валом якоря.

Если какое-либо из этих измерений не удалось, можно предположить, что якорь поврежден.

Не уверены, какой тип двигателя подходит для вашего применения? Попробуйте наш простой инструмент поиска двигателей.

Проверка и подключение – Генератор постоянного магнита

2А	\
	– ©
5Б 3А	7 @ ©
	/

В этом испытании всегда будет небольшое напряжение, потому что катушки не идеально расположены в форме. Если испытание дает более одного вольт, то в будущем можно будет сделать статор лучшего качества, разместив катушки на точно равных расстояниях друг от друга в пресс-форме.

Проверка выхода постоянного тока

Когда эти тесты будут завершены и результаты верны, подключите выпрямитель, как показано на схеме 46. Соедините хвосты 1A, 2A и 3A вместе. Подключите каждый из 4B, 5B и 6B к любым трем клеммам переменного тока выпрямителя (отмечены символом «S»). Это «звездная» связь. Подключите лампочку к выходу. Если возможно, также мультиметр на 10 В постоянного тока (или аналогичный).

46. ИСПЫТАНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

КАТУШКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗВЕЗДА

: БЛОК РАЗЪЕМ

46.ИСПЫТАНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

КАТУШКИ СОЕДИНЕННЫЕ ЗВЕЗДА

Поверните ротор вручную, как и раньше, примерно на один оборот в секунду (60 об / мин). Измеритель должен показывать стабильные показания около 4 вольт постоянного тока (или 3 вольт при наличии лампочки). Лампочка должна гореть ровным светом, а не мерцать, как раньше.

Если нет показаний или лампочка мерцает, значит, неисправно соединение или неисправен выпрямитель. Тщательно проверьте соединения. Попробуйте другой выпрямитель.

Вы также можете проверить PMG без лампочки или измерителя.Просто соедините вместе положительный и отрицательный провода выпрямителей (все четыре) в «коротком замыкании». А теперь попробуйте включить PMG. Он должен быть жестким, но плавным для поворота. Если он дрожит при повороте, значит, это неисправность.

Подключение PMG к 12-вольтовой батарее_

Соединения звездой и треугольником

Для низких скоростей ветра соедините катушки «звездой», как указано выше. При сильном ветре и более высоком выходном токе подключайте катушки «треугольником», как показано на схеме 47.

47. ТРЕУГОЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

БЛОК ONNECTOR

СВ ЭбК

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

АККУМУЛЯТОР +

БЛОК ONNECTOR

АККУМУЛЯТОР +

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКОМ ДАЕТ БОЛЬШЕ ТОКА С ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ.

К АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

АККУМУЛЯТОР +

АККУМУЛЯТОР –

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЕЛЬТА ДАЕТ БОЛЬШЕ ТОКА С ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ.

К АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Также можно подключить реле (см. Схему 48), которое будет переключать соединения со звезды на треугольник и обратно по желанию.

Еще один вариант подключения статора

На момент написания этого документа вышеупомянутая схема (с использованием реле для изменения соединений) все еще находилась в стадии разработки.Позже будет доступна электронная схема управления для автоматизации переключения. Все это очень сложно и может пойти не так.

Если вы не хотите менять связи между низкой и высокой скоростью ветра, PMG все равно будет работать. Однако КПД будет несколько меньше. Три два варианта: –

• Если вы ожидаете в основном низкой скорости ветра, вы можете просто использовать соединение звездой, показанное на схеме 46.

• Если вам также нужна более высокая мощность при сильном ветре, вы можете использовать провод 17AWG (1.Диаметром 2 мм) для намотки катушек по 200 витков в каждой. Затем вы можете подключить одну группу по схеме треугольника и одну группу по схеме звезды, как показано на схеме 49. Обратите внимание, что вам нужно шесть клемм переменного тока на выпрямителях, поэтому вам потребуется три блока выпрямителей.

49. СОЕДИНЕНИЕ ЗВЕЗДА / ТРЕУГОЛЬНИК

Размер кабеля между PMG и батареей

Кабель от PMG к батарее может быть трехфазным переменным или постоянным током. Если на ветрогенераторе установить выпрямитель, то он будет постоянного тока.Это лишь немного более эффективно, чем трехфазный переменный ток.

При напряжении 12 В размер кабеля должен быть большим. Даже если сила тока всего 15 ампер, желательно использовать толстый кабель. Для расстояния 20 метров рекомендуемый размер составляет 6 мм2 (10AWG). Диаметр (толщина) каждой медной проволоки составляет около 3 мм. Ток 15 А, протекающий по этому кабелю, приведет к потере 15% мощности ветрогенератора в виде тепла в кабеле. Если кабель длиннее, он должен быть прямо пропорционально тяжелее.

Электробезопасность

Нет опасности поражения электрическим током от 12-вольтной батареи. Но если ветрогенератор отключен от батареи и работает быстро, то напряжение будет выше 12 вольт, может быть, до 50 вольт. Не запускайте PMG на высокой скорости без подключенного аккумулятора.

Аккумулятор содержит накопленную электрическую энергию. Когда происходит короткое замыкание в проводке от аккумулятора, например, когда положительный и отрицательный провода соприкасаются друг с другом, эта энергия выделяется в виде очень высокого тока.Кабель нагреется и сгорит. Поэтому необходимо использовать предохранитель или автоматический выключатель на каждом проводе, который присоединяется к положительной клемме аккумулятора. Используйте один предохранитель для ветрогенератора, а другой – для кабеля нагрузки (фонарей или другого устройства, использующего энергию). См. Диаграмму 50.

50. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Аккумуляторная кислота вредна для одежды и кожи. Не брызгайте. Будьте особенно осторожны с глазами. В случае аварии лучшее лекарство – промыть большим количеством воды.

Батареи выделяют водород, который очень взрывоопасен. Не допускайте искр возле аккумулятора, так как он может взорваться и бросить кислоту в глаза!

Зарядка аккумулятора

Свинцово-кислотные батареи следует хранить в заряженном состоянии. В случае ветряной системы вам, возможно, придется подождать, пока ветер зарядит аккумулятор. Но будьте осторожны, чтобы не разрядить аккумулятор слишком глубоко и не держать его слишком долго в разряженном состоянии, иначе он будет поврежден (сульфатирован) и станет бесполезным.Прекратите использовать аккумулятор до того, как он полностью разрядится. Если возникла проблема с ветрогенератором, зарядите аккумулятор от другого источника в течение двух недель.

Слишком сильная зарядка аккумулятора также может повредить его. Сначала, когда батарея разряжена, можно безопасно использовать большой ток, но позже ток необходимо уменьшить, иначе батарея перегреется и пластины будут повреждены. Лучший способ полностью зарядить аккумулятор – использовать небольшой ток в течение длительного времени.

Следите за напряжением аккумулятора.Если напряжение аккумулятора ниже 11,5 вольт, значит, он слишком сильно разряжен. Если напряжение высокое (более 14 вольт), значит, зарядный ток аккумулятора слишком велик. Для устранения этих проблем используйте в нагрузках меньший или больший ток. Если вольтметр отсутствует, пользователь должен следить за яркостью света и соблюдать следующие правила: –

• Тусклый свет означает низкий заряд батареи. Используйте меньше электроэнергии!

• Очень яркий свет означает слишком много силы ветра. Используйте больше электричества!

Хороший способ использовать больше электроэнергии – слишком заряжать больше батарей в ветреную погоду, возможно, заряжая батареи из домов соседей.

Существуют простые электронные схемы, которые могут автоматически регулировать напряжение батареи. Их называют «разъединителями низкого напряжения» и «шунтирующими регуляторами». Если пользователь не желает следить за напряжением батареи, необходимо установить разъединитель и регулятор.

Как проверить систему зарядки мотоцикла – подробное руководство

Это быстрое (но исчерпывающее руководство о том, как проверить систему зарядки мотоцикла на любом мотоцикле – покупаете ли вы его или свою собственную.

Электрические «гремлины» пугают большинство людей, но это не обязательно.

Зарядная система для мотоцикла на самом деле довольно проста. Если вы знаете, как работает система зарядки мотоцикла и что с ней может пойти не так, вы сможете легко диагностировать неисправности.

А поскольку неисправности не являются редкостью, знание того, как исправить систему зарядки, может означать разницу между тем, чтобы добраться до дома за 200 км или остаться в глуши.

Это также может означать отказ от покупки бесполезного мотоцикла или снижение запрашиваемой цены мотоцикла на 500 долларов.

Ну, я. Поэтому я и создал этот сайт – как отдушину. Я люблю учиться и делиться тем, что другим может быть полезно Если вам нравится то, что вы здесь читаете, и вы такая же одержимая фракция, как и я, возможно, вы захотите узнать, когда я опубликую больше. (Ознакомьтесь с последними версиями, чтобы получить представление о том, что вы увидите.)

В двух словах о тестировании систем зарядки мотоциклов

Вкратце, всего пять основных электрических компонентов в системе зарядки мотоцикла (которые регулярно выходят из строя).

Это

Генератор (или катушка статора)
Регулятор / выпрямитель
Аккумулятор
Кабели между ними
Предохранители и переключатели

Когда что-то не работает с системой зарядки вашего мотоцикла, это один из этих частей, которая вышла из строя. Выяснение того, какой из них потерпел неудачу, является важной частью.

Часто, когда вы спрашиваете что-то о системе зарядки мотоциклов на форумах, люди говорят «разряженная батарея» и приводят примеры, когда они купили батарею, а она была разряжена в магазине.Я уверен, что так бывает, и иногда они могут быть правы. Но не покупайте батарею, если не уверены, что она виновата. Лучше, если он мертв, знать, что его убило. Лучше не просто «кидать спагетти в стену». Это пустая трата спагетти.

Простая схема системы зарядки мотоциклов
К счастью, система зарядки почти всех мотоциклов одинакова. На самом деле мало что меняется.
Основные изменения, которые я заметил на современных мотоциклах, заключаются в том, что иногда обмотка статора приводится не напрямую от двигателя, а вместо этого находится в другом блоке (генераторе), который приводится в движение ремнем, как в автомобиле.Я видел это совсем недавно в двигателях BMW R1200 *, и я написал здесь руководство по замене ремня генератора.
Признаки неисправной системы зарядки мотоциклов
Существует ряд основных симптомов неисправной системы зарядки мотоциклов. Любой из них может означать, что что-то в вашей системе зарядки сломано.
Мотоцикл не заводится. Это большой, очевидный. Когда он крутится очень медленно или вы просто слышите щелчок, значит, что-то в системе зарядки мотоцикла капут.
Треск во время движения. При низком напряжении мотоцикл трудно поддерживать в рабочем состоянии.
Загорается и гаснет по мере увеличения оборотов. Этого не должно происходить – ваш мотоцикл должен постоянно светиться (если только это не действительно древний мотоцикл).
Загорается сигнальная лампа аккумулятора. О, так у вас есть модный мотоцикл последней модели? На самом деле фонари аккумуляторных батарей довольно распространены – у моего 14-летнего BMW R1200S 2006 года есть один (который загорелся).
Индикатор заряда аккумулятора на мотоцикле BMW
Есть и другие симптомы, но это основные.
Что может пойти не так с системой зарядки?
Обычно, когда ваш мотоцикл не заряжается (или выключается), это означает, что один из перечисленных выше компонентов вышел из строя!
Отказ какого-либо компонента системы зарядки мотоцикла случается по-разному, все довольно часто:
Регулятор / выпрямитель перегревается и умирает. Рег / рек живет долгой и сложной жизнью.Все время, пока мотоцикл находится в движении, он потребляет ток от генератора, восстанавливает его до нужного напряжения и преобразует его в постоянный ток, чтобы аккумулятор мог заряжаться. Что происходит с избыточным током? Он просто превращает это в тепло. Вот почему reg / rec имеет огромный радиатор (он нагревается) и находится в потоке воздуха. Через некоторое время всего этого становится слишком много, и примерно через 50 000 км (или примерно 1000 часов работы) для них вполне разумно умереть.
Батарея устарела. Батарейки имеют срок годности.Когда они стареют или за ними не ухаживают должным образом, они умирают. Современные батареи служат дольше.
Аккумулятор нагревается другими компонентами. Если ваш reg / rec не регулирует напряжение должным образом, возможно, слишком большое напряжение подается на аккумулятор мотоцикла. Аккумуляторы для мотоциклов работают от 12 до 14,5 В – больше, чем это, создает для них большую нагрузку. Жареный reg / rec означает, что вы можете увидеть напряжение более 20 В при высоких оборотах , что является плохой новостью для батареи.
Обмотка статора вышла из строя. Или, если у вас есть отдельный генератор, возможно, ваш генератор умер – или обрыв ремня (простите, BMW!).
Ослабленные провода. Часто люди не понимают, что нельзя просто отверткой прикрутить провода клемм аккумулятора. Вы должны использовать гаечный ключ и дать ему крутящий момент не менее 5 Нм (т.е. затянуть вручную).
Оборудование, необходимое для тестирования системы зарядки мотоциклов
Вам потребуется немного оборудования.Для начала люди часто стесняются мультиметра.
Мультиметр. Подойдет любой домашний. Но мне нравится этот качественный (но доступный) автомобильный мультиметр Fluke. Это комбинация вольтметра, измерителя сопротивления и тестера целостности цепи (все, что вам нужно).
Зарядное устройство. Перед проведением испытаний мотоцикл необходимо полностью зарядить. Вы можете использовать аккумуляторный тендер (этот 0,75 А «младший» зарядит аккумулятор мотоцикла за ночь), а также использовать его для обслуживания аккумулятора.
Кроме того, все, что вам нужно, это обычные инструменты, такие как те, что есть в вашем наборе инструментов. Вам нужно будет достать аккумулятор и отключить несколько вещей. Я просто скажу, что вам понадобятся
Игольчатые плоскогубцы , чтобы открутить несколько зажимов
Шестигранные ключи , чтобы открутить (и снова затянуть) болты и прочее
Рабочие перчатки (необязательно), потому что мои руки всегда становлюсь грязным, когда делаю это!
Перед тем, как проводить какие-либо испытания системы зарядки мотоцикла… вам необходимо использовать то зарядное устройство, которое вы купили на Amazon или eBay. Оставьте на ночь.
Вам необходимо зарядить аккумулятор перед выполнением любых других тестов, иначе ваши результаты могут не иметь смысла.
Для зарядки аккумулятора обычно необходимо снять сиденье и обтекатели, если они у вас есть. Иногда приходится снимать бак – молюсь, это не ты!
Психологическое замечание: я так благодарен, что у меня есть мотоцикл с обтекателем (чтобы согреться), но с обтекателем для бикини, чтобы я мог получить доступ ко всему.
Обтекатель бикини на моем R1200S, который вызвал эту заметку.
Тест 1: Напряжение аккумулятора a при выключенном мотоцикле, а затем включенном.
Простой автомобильный мультиметр – измеряет только основные параметры.
Если вы используете зарядное устройство, индикатор будет указывать на то, что аккумулятор заряжен (надеюсь).
После того, как аккумулятор зарядится, можно приступить к тестированию системы зарядки мотоцикла! Проверьте напряжение батареи с помощью мультиметра.
Если у вас напряжение 12,4 В или выше – все в порядке.
Если у вас напряжение ниже 12,4В после зарядки – вам нужен новый аккумулятор.
Перед тем, как купить новый аккумулятор – если ваш мотоцикл работал нормально и вдруг вам понадобится новый аккумулятор … вы должны спросить себя: «Почему у меня разрядился аккумулятор?»
Если он просто старый – например, аккумулятор буквально ни разу не меняли или ему больше пяти лет – тогда вам будет удобно менять аккумулятор.
Но если плохой регулятор / выпрямитель его поджарил, то вы просто снова будете жарить новый, зря тратя время и деньги.Протестируйте reg / rec – мы сделаем это дальше.
Теперь проведите аналогичный набор тестов – с включенным мотоциклом.
Отключите мультиметр на секунду (чтобы скачки напряжения не повредили его).
Теперь включите мотоцикл, дайте ему немного прогреться и снова проверьте напряжение на аккумуляторной батарее.
На холостом ходу напряжение должно быть около 12-13 В.
При 3000 об / мин напряжение должно быть не более 15 В.
Напряжение на холостом ходу ниже 12 В? Значит, что-то не производит достаточного тока.У вас может быть короткое замыкание где-то в системе, потребляющей слишком много тока, у вас может быть неисправная катушка генератора / статора или ваш регулятор / запись может полностью выйти из строя.
Напряжение больше 15 В при 3000 об / мин? Если да, то ваш регулятор / выпрямитель может частично перегореть. Вы можете сделать еще несколько тестов (это отдельная история). Но вы можете либо принять его, либо взять выстрел, купить его и заменить. В худшем случае, вам понадобится запасной позже (все они рано или поздно умрут).
Чтобы глубже понять, какая часть вашей системы зарядки мотоцикла не работает, посмотрите, работает ли ваша катушка генератора / статора, или ваша регенерация / регенерация работает должным образом.
Тест 2: Генератор / Катушка статора
Катушка статора удалена на моем старом Ducati Monster 900. Я действительно был уверен, что это проблема, прежде чем я пошел на такую длину!
Вам необходимо выяснить, вырабатывает ли катушка генератора / статора достаточную мощность. Обычно вы можете проверить это, проверив выходное напряжение.
Катушка статора – это катушка (или серия катушек), которая находится вокруг ротора. Ротор – это всего лишь магнит, соединенный с коленчатым валом мотоцикла.
Когда двигатель мотоцикла вращается, т. Е. Когда он включен (или если вы нажимаете кнопку запуска!), Магниты ротора вращаются. Магниты вращаются внутри катушек статора. Изменяющееся магнитное поле, вызванное вращающимися магнитами, индуцирует ток в катушках. Работает противоположно электродвигателю.
Чтобы проверить катушку статора, необходимо проверить, выдает ли она достаточное напряжение.Если это так, то обычно это признак того, что он может нести груз. (Не обязательно, но почти всегда.)
Сначала найдите выход катушки статора. Обычно пробка выходит из всей области.
Не знаете, где находится выход катушки статора? На продольно установленных двигателях, таких как V-образные близнецы, сцепление обычно находится на одной стороне двигателя, а статор – на другой. Вы знаете сторону сцепления, потому что к ней идет трос сцепления и привод. Вы знаете сторону статора, потому что это другая сторона! С этой стороны вы можете найти вилку.
Для поперечно установленных двигателей, таких как мой BMW или многих рядных четырехцилиндровых мотоциклов, это не так очевидно. Там проще найти регулятор / выпрямитель (часто под сиденьем) и там проверить напряжение.
После того, как вы обнаружите выходной сигнал обмотки статора, выполните следующие тесты:
Проверки обмотки генератора / статора при выключенном двигателе:
Проверьте сопротивление между каждым из контактов (если их всего два, тогда сопротивление между ними).Используйте мультиметр на шкале низкого сопротивления. Сопротивление должно быть низким (примерно 0,2-0,5 Ом). Если цепь разомкнута: катушка разомкнулась. Если это короткое замыкание: плохие новости, обе катушки замкнуты на массу.
Проверьте сопротивление между контактами и массой (шасси или отрицательный полюс аккумулятора). Это должен быть разрыв цепи. Если что-то не так, значит, неисправность.
Если вы все еще не обнаружили никаких проблем, вы можете провести несколько тестов с включенным двигателем.Вы зарядили аккумулятор, он должен запуститься.
Проверки обмотки генератора / статора при включенном двигателе:
Переведите мультиметр в режим переменного тока.
Теперь вы можете проверить напряжение между выводами обмотки статора при 3000 об / мин. В зависимости от вашего мотоцикла вы должны получить показания от 20 до 50 вольт.
Неважно, какое напряжение вы получите (если оно не ниже 15 – при 3000 об / мин, у вас определенно должно быть напряжение, достаточное для зарядки аккумулятора, т.е.е. более 15). Более важно то, что а) есть показания напряжения на всех клеммах и б) , они все довольно похожи на (если у вас многофазный генератор переменного тока).
Некоторые старые генераторы переменного тока просто двухфазные и имеют только два выходных провода. Это единственное напряжение, которое вы измеряете.
Большинство современных генераторов переменного тока имеют три фазы и три выходных провода. Итак, вам нужно измерить A-B, B-C и A-C. В этом случае ваши напряжения должны быть одинаковыми.
Тест 3: Регулятор / выпрямитель
Два блока регулятора / выпрямителя от двух мотоциклов
Последний тест – ваш регулятор / выпрямитель.
Они часто выходят из строя на старых мотоциклах, потому что они живут очень тяжелой жизнью. Для миллионов оборотов двигателя они должны получить большое напряжение, преобразовать его в постоянный ток, а затем отсечь избыток, выпуская из него тепло.
Это то, что делают регуляторы / выпрямители (на самом деле это две вещи, но обычно они находятся в одном блоке, потому что их легко построить таким образом – они сделаны из сильноточных диодов).
Выпрямитель преобразует переменное напряжение в постоянное напряжение . Это то же самое, что и в любом адаптере питания в вашем доме, например, для зарядного устройства телефона. Напряжение переменного тока, которое выходит из розетки, необходимо преобразовать в постоянное для зарядки ваших устройств. Переменный ток можно использовать только для вещей, которые просто обеспечивают тепло или свет (где направление тока не имеет значения), например духовки, тостеры, чайники и лампы.
Двухполупериодная схема выпрямителя. Независимо от того, идет ли размах переменного тока вверх или вниз, он выдает положительное напряжение.
Стабилизатор понижает напряжение с высоких до уровней, при которых аккумулятор не сгорит. Генератор вырабатывает огромное напряжение – оно выше по мере увеличения оборотов двигателя. Регулятор срезает лишнее и дает батарее только то, что ей нужно. Иногда это урезает более 70% доступного напряжения!
Печально то, что просто отбрасывает эту избыточную мощность как тепло . Поэтому регуляторы жарят. Они ошеломлены.
Когда регулятор поджаривает, вы получаете либо а) отсутствие напряжения (разряженная батарея), либо б) чрезмерное напряжение (сгоревшая батарея, что также означает разряженную батарею).
Вот почему , если у вас разряженная батарея, и вы заменили ее, не проверяя регистр / запись, вы можете просто поджарить батарею снова.
Чтобы проверить регулятор / выпрямитель: Что ж, если вы понимаете, как работают диоды, вы можете установить свой мультиметр в режим «диод», чтобы проверить полярность клемм вашего модуля reg / rec. Конфигурация диодов и ориентация моста зависят от вашего конкретного мотоцикла, поэтому вам необходимо проконсультироваться со схемой электрических соединений в руководстве по эксплуатации вашего мотоцикла.
Руководство по эксплуатации мотоцикла Ducati для 2000-01 Monster 900 ie – секция регулятора / выпрямителя
Если это была тарабарщина, то вот хороший алгоритм тестирования: Если катушка статора выдавала правильное напряжение в приведенных выше тестах, но напряжение на вашей батарее кажется выключенным (например, при увеличении оборотов он превышает 15 В), значит, ваш модуль reg / rec не работает .

Проверка статора генератора на межвитковое замыкание мультиметром: Прозвонка обмотки генератора с помощью мультиметра

Прозвонка обмотки генератора с помощью мультиметра

Какие узлы и детали проверяют с помощью мультиметра

Измерение уровня выходного напряжения

Проверяем обмотку ротора

Проверка обмоток статора

Выявление неисправностей регулятора напряжения

Проверка диодного моста и конденсатора

Проверка статора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109

Проверка статора генератора 37.

— Проверяем на наличие «обрыва»

— Проверяем на наличие короткого замыкания

Примечания и дополнения

Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ

Как проверить статор и ротор генератора

Разборка болгарки

Внешний осмотр

Применение мультиметра

Нестандартная проверка

Неисправности ротора

Проверка обмоток двигателя

Проверка генератора мультиметром

Самая простая проверка системы зарядки

Простая проверка на автомобиле

Проверка ротора

Статор генератора

Диодный мост

Щетки и контактные кольца

Как проверить генератор не снимая с машины

Как проверить щетки и контактные кольца

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Как проверить регулятор напряжения

Как проверить статор

Как проверить ротор генератора

Межвитковое замыкание обмотки статора генератора

Как проверить обмотку статора на замыкание?

Как устранить неисправность?

Ремонт обмотки в ООО «ГС»

возможные неисправности, методы диагностики и ремонта

Меры предосторожности и правила при проверке

Проверка в системе электроснабжения автомобиля

Что собой представляет якорь генератора?

Как вращается якорь?

Самые распространенные поломки якоря генератора

Процесс проверки якоря генератора

Ремонт якоря генератора

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Проверка конденсатора на работоспособность

Тест полярного конденсатора.

Тест неполярного конденсатора.

Проверка диодного моста генератора мультиметром

Проверка силовых диодов.

Проверка вспомогательных диодов.

Осмотр подшипников

Смотрим, как проверить генератор мультиметром, на видео

Какие узлы и детали проверяют с помощью мультиметра

Измерение уровня выходного напряжения

Проверяем обмотку ротора

Проверка обмоток статора

Выявление неисправностей регулятора напряжения

Проверка диодного моста и конденсатора

Как проверить статор на межвитковое замыкание мультиметром

Проверка работоспособности генератора без снятия статора

Проверка на снятом генераторе

Тестирование ротора

Статор генератора

Диодный мост

Щетки и контактные кольца

Как эффективно найти короткое замыкание мультиметром

Что такое «короткое замыкание»

Алгоритм обнаружения короткого замыкания

Видео по теме

проверка генератора

Страница не найдена | WINCO

Рекомендуемые товары

WL16000HE-03 / A Упаковка

DE40I4

Категории продуктов

Категории продуктов

Популярные товары