Как разобрать и что внутри светодиодной лампы ?
Берём типичную современную светодиодную лампу с цоколем E27 из Леруа Мерлена, купленную «по акции» всего за 35 руб ($0.55), благодаря чему её не жалко разобрать на предмет изучения внутренностей, не дожидаясь когда она сломается.
Сначала нужно как-то оторвать пластиковый матовый плафон, который, как выяснилось, приклеен белым каучуковым объёмным клеем. Для начала просто пытаемся выломать плафон, изгибая лампу в месте соединения плафона с основой. Он может выщелкнуться, если клей приклеился не очень прочно. Если не получилось, делаем так, уперев цоколь, например, под столешницу:
Выгибаем лампу на излом — сформировалась достаточно большая щель между плафоном и основой, в которую можно просунуть нож-скальпель и по кругу прорезать тот резино-силиконовый клей-герметик, что там имеет место быть. Красная метка — это чтобы потом иметь возможность приклеить плафон назад, ровно так как стоял.
Имеем:
На алюминиевой подложке последовательно соединённые 13 светодиодов потребляют ток 55 мА и имеют напряжение на выводах по 6 В на каждом, 78 на всех.
С обратной стороны подложки серая термопаста, чтобы передавать тепло на керамическую основу для усиления охлаждения. Внутри драйвер (адаптер, блок питания). Чтобы его вытащить, сначала поддеваем ножом кнопку-контакт снизу:
Она механически прижималась к одному из выводов блока питания:
А вот с цоколем возникла проблема:
Он не снимается, а после раскурочивания его,
выяснилось, что он был навинчен на керамическую резьбу основы и приклеен к ней стекловидным клеем. Так что снять его, не повредив, не получится — только так, как на фото. В отличие, кстати, от такой же лампы, но с цоколем E14,
у которой цоколь легко стащить, тем более, что и основа здесь пластиковая [разборка этой лампы и что у неё внутри].
Итак, вожделенный led-драйвер/адаптер_питания извлечён:
Во-первых, отмечаем здесь отсутствие гальванической развязки с электросетью («+ out» на фото-схеме через резистор 4.
7к соединён с «+» диодного моста; да и «–» чуть хитрее, но тоже…), так что трогать голыми руками что-либо в этой лампе (особенно светодиоды, на выводах которых, как кажется, всего 6 В) во время измерений во включённом состоянии… как бы не рекомендуется. Заглавный элемент схемы — JW1792 [даташит] — линейный стабилизатор тока. Так что на выходе эта микросхема выдаёт ток фиксированной силы, в данном случае 55 мА.
Напряжение на выходе без нагрузки (сопротивление мультиметра в соотв. режиме — 1 мОм) равно 300 В. Величина тока устанавливается значением сопротивления резистора возле вывода «GND» микросхемы, здесь — 5.3 Ом, что и даёт 55 мА как теоретически, так и с нагрузкой в виде тех 13 светодиодов.
Мощность одного светодиода получается такой: 6*0.055=0.33 Вт, всех 13-ти — 4.3 Вт. Любопытно, что согласно показаниям ваттметра, лампочка потребляет 4.4 ватта с электросети, т. е. КПД данного драйвера… 98%
- Тестирование этой и других ламп из Леруа Мерлена на яркость, CRI, мерцание и т.
п. — публикация на сайте ЛампТест.ру - Светодиодные лампы и ленты с CRI больше 85, 90, 95 — видео на Ютубе про то как светит эта лампа в сравнении с тем, что можно купить на Алиэкспрессе
- Светодиоды c CRI ≥95 с Алиэкспресса — видео на Ютубе о покупке этих LED и сравнение их цвета/света с другими.
- Полный даташит на JW1792 — нашёлся только на forum.cxem.net, приаттаченный к некоторому сообщению. Засекреченный, «конфиденциальный», запрещённый.
- Как изменить ток/напряжение с JW1792 — читайте там два отличных комментария-ответа от garik
but и jar-ohty.
п. — публикация на сайте ЛампТест.рукак починить LED-лампочку своими руками — самое полное руководство
Кто-то скажет, что LED-лампочка стоит недорого и нет смысла ее восстанавливать. Проще купить новую. Да, если она у вас одна и небольшой мощности. Ремонт светодиодных ламп средней и большой мощности вполне оправдан. Особенно если их много. Сделать это можно своими руками и без глубоких знаний электротехники.
Сначала немного теории — коротко расскажу об устройстве. Вы узнаете, как легко разобрать и быстро починить LED-лампу. После этого на нескольких примерах покажу, как я ремонтировал энергосберегающие лампочки дневного света.
Как разобрать светодиодную лампу
В продаже встречаются образцы самых разных конфигураций. Их детали могут немного отличаться по исполнению, но основной принцип ремонта остается одинаковым.
Устройство светодиодной лампы дневного света.Как быстро снять рассеиватель света
Рассеиватель делает свет более мягким. Без него светодиоды светили бы пучком в одну точку. А с ним лампочка равномерно освещает пространство вокруг себя. Еще рассеиватель закрывает электрическую часть, которая находится под напряжением, — защищает нас от поражения электрическим током. А саму схему защищает от пыли и влаги.
Обычно рассеиватели на энергосберегающих LED-лампах делают из матового пластика. Реже из стекла. К корпусу его фиксируют при помощи резьбы или паз-защелки.
Некоторые производители дополнительно используют клей или силикон.
Прежде чем снимать рассеиватель во время ремонта, попробуйте с усилием провернуть его относительно корпуса. Если провернулся — отлично. Значит он не приклеен. Пробуем откручивать. Если не откручивается, руками тянем рассеиватель в одну сторону, корпус в другую и разъединяем их.
Если защитное стекло не проворачивается относительно корпуса, я вставляю в место соединения лезвие ножа и, надавливая на него, как бы прорезаю канавку. Лезвие раздвигает элементы друг относительно друга, и они разъединяются.
Светодиодная LED-лампочка со снятым рассеивателем.Как снять светодиодный модуль LED-лампы
Чаще всего перегорают светодиоды. Как найти, какой из них неисправен, рассмотрим ниже. Иногда, чтобы достать и починить дроссель, нужно снять верхнюю печатную плату.
В дешевых лампочках дневного света диодный модуль припаян к источнику питания проводами. Его просто вставляют в корпус и ничем дополнительно не крепят.
Достаточно поддеть плату ножом или отверткой, и она отходит в сторону.
Когда цокольную часть используют в качестве радиатора, плату со светодиодами прикручивают винтами. Между платой и радиатором находится термопаста. Не убирайте ее в процессе ремонта. Благодаря пасте радиатор лучше отводит тепло, LED-лампа охлаждается и не перегорает. Откручиваем винты и получаем доступ к драйверу.
Плату со светодиодами нужно открутить от радиатора, который находится в цокольной части.Иногда модуль питания к плате припаивают. Паяльником расплавляем припой на контактах, на горячую сдвигаем одну плату относительно другой, а потом разъединяем.
Светодиодный модуль припаян к дросселю.Как вытащить драйвер
Обычно модуль питания просто вставляют в цоколь светодиодной лампочки и ничем дополнительно не крепят. Но устанавливать его могут, как с верхней, так и с нижней части. Соответственно вытащить его можно только с той стороны, с которой вставляли.
Как добраться до драйвера со стороны отражателя я рассказал выше. Сейчас рассмотрим, что делать, если его устанавливали с цокольной части.
Как разобрать цоколь лампы
Малый цоколь Е14 нет смысла снимать. Он не влияет на ремонт сгоревшей лампочки. А вот через цоколь Е27 иногда приходится добираться до драйвера светодиодной лампы, чтобы его починить.
Есть несколько способов снять цоколь:
- Просто с усилием потянуть его и отщелкнуть от корпуса, как рассеиватель света. Но это редко срабатывает.
- Открутить металлическую часть по резьбе.
- Сверлом диаметром 1,5-2 мм высверлить по кругу отверстия в местах, где металлическую часть приклепали к пластиковому корпусу лампы дневного света.
Как своими руками починить светодиодную LED-лампочку
Чаще всего перегорают светодиоды, поэтому ремонт начинаем именно с их проверки. Находим элемент, который сгорел. В идеале меняем его на новый.
Но сделать это в домашних условиях при помощи обычного паяльника практически невозможно. Да и запасных деталей под рукой, как правило, нет.
Все светодиоды в LED-лампе подключают последовательно. Если перегорает один, цепь разрывается — лампочка не работает.
Сгоревший элемент выпаиваем паяльником или срезаем обычным канцелярским ножом. После этого видим два контакта. Замыкаем их капелькой припоя, восстанавливая таким образом электрическую цепь. Ниже рассмотрим, почему этот способ работает без каких-либо негативных последствий.
Если хотите, можете переставить рабочую деталь с другой такой же перегоревшей лампочки-донора.
Вместо перегоревших светодиодов замкнул контакты лампочки припоем.Как найти светодиод, который в лампе перегорел
Первый признак, который говорит о том, что светодиод сгорел — черная точка. Такой элемент гарантированно неисправен и является местом обрыва цепи. Меняем или удаляем его.
Обычно на перегоревшем светодиоде LED-лампочки появляется черная точка.
К сожалению, не всегда появляется черная точка. Если ее нет, проверяем мультиметром напряжение на выходе дросселя.
Проверяю мультиметром идет ли ток с дросселя на плату светодиодов (лампочка включена в сеть).Если с напряжением все в порядке, ищем неисправный диод. Есть несколько способов:
- Ставлю мультиметр в режим прозвонки или проверки диодов. При этом на щупы подается напряжение несколько вольт. Поочередно прикасаюсь к каждому светодиоду (соблюдая полярность) — они начинают тускло светиться. Некоторые элементы рассчитаны на большее напряжение. В этом случае подойдет следующий способ.
- Проверяю каждую деталь, подавая на нее напряжение 9 вольт от батарейки типа «Крона». Последовательно в цепь включаю резистор сопротивлением 1 кОм.
- Если нет под рукой девятивольтового источника питания, пробую закорачивать каждый из светодиодов под напряжением (соблюдайте технику безопасности). Вкручиваю лампу в патрон. Подаю напряжение. Мультиметр перевожу в режим измерения силы тока. Поочередно касаюсь щупами каждой детали. Как только дохожу до неисправного элемента, лампочка начинает светиться. Этот способ работает только в том случае, если неисправен один диод.
Поочередно касаюсь щупами каждой детали. Как только дохожу до неисправного элемента, лампочка начинает светиться. Этот способ работает только в том случае, если неисправен один диод.Как выполнить ремонт драйвера светодиодной LED-лампы
Сначала нужно убедиться, что плата со светодиодами обесточена. Включаем лампочку в сеть и измеряем напряжение на выходе источника питания. Если мультиметр показывает нулевое значение, вытаскиваем драйвер для восстановления (как описано выше).
Первый признак неисправного модуля — лампочка начала моргать (или мерцала перед тем, как перегорела). Чаще всего я встречался со следующими неисправностями:
- Плохой контакт. Сталкивался с тем, что в бюджетных LED-лампах детали плохо пропаяны. Со временем контакт окисляется — ток через него не проходит. Чтобы починить это, достаточно пошевелить детали драйвера и посмотреть начал он работать или нет. Если напряжение появилось, находим поврежденный контакт и восстанавливаем его.
- Обрыв цепи. От удара, падения и других повреждений в цепи может появиться обрыв. Чаще всего обрываются провода, которые соединяют драйвер с цоколем или светодиодной площадкой. Припаиваем их обратно — ремонт окончен.
- Вышел из строя один из элементов. На мой взгляд, поиск неисправной детали оправдан лишь в том случае, если у вас есть донор для восстановления. Я обычно ограничиваюсь визуальным осмотром. Если вижу вздувшийся конденсатор, почерневший резистор или оплавленный дроссель, выпаиваю их и переставляю новую деталь с донора.
Какие светодиодные лампы будут перегорать постоянно — ремонт бесполезен
Производители заявляют, что срок службы LED-лампочки до 25 лет. Но я встречал на Алиэкспрессе дешевенькие экземпляры, которые работают не более пары месяцев. У всех у них есть один общий признак.
Посмотрите на фото ниже и сравните с фотографией, которую я давал в самом начале.
Чем принципиально отличается устройство?
В дешевом аналоге нет радиатора. Без должного охлаждения светодиоды будут постоянно перегреваться и перегорать. Производители знают об этом и даже сделали в отражателе отверстия для вентиляции. Но это не помогает исправить ситуацию. Диоды сгорают. Менять их на новые или выпаивать и чинить бесполезно.
Такой дешевый светильник будет работать разве что где-нибудь в кладовке, где свет включают на 10 минут в день. Я бы вообще не тратил деньги на подобное барахло.
Почему перемычка вместо сгоревшего светодиода — это допустимый способ ремонта LED-лампы
Иногда импульсный драйвер путают с трансформаторным источником питания. Пытаются применить к нему закон Ома и показывают, что после удаления одного из элементов цепи, все остальные будут работать в экстремальном режиме.
Современные «умные» драйверы поддерживают в цепи нагрузки заданный ток даже при изменении сопротивления.
Поэтому после удаления одного или нескольких диодов кардинально ничего не изменится.
Конечно, если выпаять 10 или 20 светодиодов, драйвер будет работать не в штатном режиме и это сократит срок его службы. Но с подобными неисправностями лампочку впору утилизировать. Если вы постоянно ремонтируете ее выпаиванием диодов, и она служит хоть сколько-нибудь — это уже хорошо.
Пример ремонта светодиодной лампы Camelion LED 15-F65 15Вт E27 220В
Лампочка верой и правдой прослужила лет пять в режиме ежедневного использования. Однажды вечером заморгала, а после этого погасла. Изначально подумал, что драйвер отслужил свой срок. Стал разбирать.
Лампочка дневного света перегорела после 5 лет работы.Снять рассеиватель света просто руками не получилось. Производители посадили на силикон светодиодную площадку. Отражатель тоже присиликонился. Взял нож. Лезвие вставил между корпусом LED-лампы и рассеивателем. Прошелся несколько раз так по кругу и через пару минут отщелкнул отражатель от корпуса.
По внешнему виду светодиодов сразу стало понятно, что несколько из них перегорело — появились черные точки. Приступил к восстановлению. Лезвием срезал поврежденные детали. Контакты замкнул капелькой олова. Починил — работает.
После ремонта включил лампу в сеть и оказалось, что есть еще один неисправный светодиод.Сфотографировал для статьи и только на фото увидел, что один из диодов не светится. Он практически перегорел, но все еще пропускает через себя ток. Такие элементы лучше сразу убрать, что я и сделал.
Возьмите на вооружение этот способ контроля. Если лампочка загорелась — это еще не значит, что она полностью исправна. Сфотографируйте ее во включенном состоянии и изучите фото, так как рассматривать плату против света — глаза можно сломать.
Эта лампочка давно лежала в комоде. Причину поломки не помню.
При потряхивании в корпусе что-то шабуршало. Предварительно сделал вывод, что это обрыв цепи.
Без особых усилий снял рассеиватель. Сначала провернул его относительно корпуса, а потом потянул руками в разные стороны.
Светодиоды выглядят исправными.Внешне диоды выглядели рабочими. Открутил площадку, на которой они были припаяны. Плата была смонтирована на алюминиевой подложке и на термопасте сидела на радиаторе.
Между алюминиевой площадкой и радиатором находится термопаста для лучшего отвода тепла.Изнутри сразу посыпался какой-то мусор. Вытащил драйвер и увидел, что конденсатор разлетелся и валялся внутри по запчастям.
LED-лампа не работала из-за испорченного конденсатора.Взял лампочку-донор и перепаял оттуда конденсатор. Емкость соответствовала — 4,7 мФ. А вот напряжение было разным. У старого 100В, а у нового 400В. На работоспособность это никак не влияет, но размер у новой детали значительно больше. Еле удалось затолкать ее обратно в корпус.
Заменил конденсатор на новый (такой же емкости).
Пример ремонта длинной светодиодной лампы типа «Кукуруза»
Когда LED-лампочки только стали появляться и были относительно дорогими, заказал себе с Алиэкспресс несколько «Кукуруз». Сразу скажу, кроме цены, в них нет ничего хорошего.
Самая недолговечная светодиодная лампочка на моей памяти.При попытке снять рассеиватель с цоколя снимается именно цоколь. Светодиодная сборка остается внутри рассеивателя и так просто ее не достать. Силой тащить за детали — дело неблагодарное. Можно всю плату раскурочить. Здесь предусмотрено несколько отверстий для вентиляции. Вставляю в них зубочистку и выталкиваю сборку наружу.
Светодиодный модуль из рассеивателя можно вытолкнуть обычной зубочисткой.Отверстия здесь сделали потому, что конструкцией не предусмотрен радиатор. Да, вентиляция становится чуть лучше, но про защиту от пыли и влаги можно забыть.
В эконом-лампе типа «Кукуруза» у меня постоянно перегорали диоды. Считаю, виной этому отсутствие радиатора. Сгоревшие детали удалял и замыкал контакты.
Если светодиодная лампочка ненадежная по определению, постоянно тратить время на ее ремонт нет смысла. Проще выбросить и купить новую.
Разборка: светодиодная лампа превратилась в крошечный ИБП
Иногда вы сталкиваетесь с продуктом, который, как вы знаете, слишком хорош, чтобы быть правдой. Возможно, вы не знаете , почему , но у вас есть предчувствие, что напыщенная формулировка на упаковке просто не совсем соответствует действительности. Именно такое чувство я испытал недавно, когда заметил лампочку «LED intellibulb Battery Backup» от Feit Electric. Приблизительно за 12 долларов США в Home Depot коробка обещает покупателю «никогда больше не оставаться в темноте» и что лампочка будет продолжать нормально работать до 3,5 часов при отключении питания. Если бы я мог перепрофилировать это, чтобы сделать крошечный ИБП для собственного проекта микроконтроллера, это могло бы быть еще более полезным.
Теперь светодиодная лампочка с батарейкой в цоколе — это не совсем ракетостроение, мы можем понять продукт концептуально с первого взгляда.
Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. На коробке указано, что лампочка потребляет 8,5 Вт, но батарея с достаточной емкостью для работы с такой нагрузкой в течение 3,5 часов будет слишком большой, чтобы поместиться внутри лампочки. Очевидно, что в этой истории есть еще что-то.
На боковой стороне коробки самым мелким шрифтом, используемым на всей упаковке, мы получаем нашу подсказку. Лампа падает до 200 люмен в режиме резервного питания или примерно такая же яркая, как у дешевого светодиодного фонарика. Теперь вещи начинают складываться. Даже не открывая устройство, мы можем быть уверены, что оно будет содержать два отдельных массива светодиодов: один с низкой яркостью для батареи и более яркий для работы, когда лампочка питается от сети переменного тока.
Тем не менее, я склоняюсь к мнению, что все, что меньше 20 долларов или около того, стоит взломать, чтобы посмотреть, как оно работает. Даже если сам продукт не впечатляет, есть вероятность, что внутренние компоненты могут быть полезными или интересными.
Имея это в виду, давайте посмотрим, что находится внутри лампочки резервного аккумулятора и что мы можем с этим сделать.
Разборка
Я ожидал, что придется разрезать лампочку, но был приятно удивлен, что ее можно разобрать без разрушения. Не то чтобы это было намерением во время производства, конечно, но это приятный побочный эффект того факта, что какой-то бедняга, вероятно, должен был собрать эти вещи вручную.
Если вы сожмете матовый пластиковый купол, в конце концов клей, которым он крепился, лопнет, и после этого потребуется лишь немного поддеть его, чтобы освободить. Как только купол выключится, вы увидите светодиодную матрицу. Три винта снаружи светодиодов позволят вам вытащить всю электронику из лампы. Два провода спускаются в основание, которое, к сожалению, постоянно вдавлено в пластик. Таким образом, чтобы извлечь электронику, вам нужно либо отрезать провода, либо отпаять их от платы.
Светодиодная матрица
Как и ожидалось, в матрице есть два концентрических кольца светодиодов, которые включаются или выключаются в зависимости от того, работает ли лампа на переменном или постоянном токе.
Внутреннее кольцо светодиодов, а также пять в центре загораются при питании от постоянного тока, а при наличии переменного тока загораются внешние светодиоды. Стоит отметить, что центральные светодиоды не становятся ярче на переменном токе по сравнению с постоянным, но внешние светодиоды на намного ярче внутренних на .
Это имеет смысл, учитывая информацию на коробке: если общая мощность лампы составляет 600 люмен, но только 200 люмен при питании от батареи, мы знаем, что внешнее светодиодное кольцо должно излучать примерно 400 люмен самостоятельно.
Массив выглядит достаточно хорошо сделанным и прикреплен к довольно красивому круглому алюминиевому радиатору. Хотя провода не помечены, нетрудно понять, что центральный провод отрицательный, а два внешних провода соответствуют двум светодиодным кольцам. Этот модуль было бы очень легко повторно использовать в проекте, где вам может понадобиться переменная яркость без необходимости возиться с ШИМ.
Источник питания
Плата должна выглядеть довольно знакомо, если вы когда-либо видели внутреннюю часть светодиодной лампы.
Это двухсторонняя печатная плата с довольно простой компоновкой: трансформатор и конденсаторы на верхней стороне для преобразования переменного тока в постоянный, а на обратной стороне изображены мозги операции. Белый разъем на верхней стороне платы подключается к аккумулятору 3,7 В 2000 мАч, который, кстати, занимает большую часть внутреннего объема лампочки.
Принцип действия
Об этой лампочке следует помнить, что она не похожа на аварийное освещение; он не просто автоматически включается при отключении питания. В конце концов, это лампочка, и она должна гаснуть, когда вы щелкаете выключателем или откручиваете его.
Вместо этого лампа определяет потерю питания в цепи, к которой она подключена. Он делает это, проверяя сопротивление между своими клеммами переменного тока, когда он теряет питание. Если есть «бесконечное» сопротивление, он знает, что он был выключен или отключен.
Интересно, что схема в лампочке достаточно чувствительна, поэтому, если вы возьмете лампочку голой рукой, она обнаружит, что она обесточена, и загорится.
В зависимости от вашего чувства юмора, это может стоить только 12 долларов.
Я хотел уточнить, как работает лампочка, потому что я думаю, что это открывает некоторые интересные возможности для повторного использования оборудования. Если светодиоды работают при напряжении 3 В, а схема лампы способна поддерживать это напряжение независимо от того, подключена она к сети переменного тока или нет, то, по сути, у нас есть низковольтный источник бесперебойного питания (ИБП).
Подтверждение концепции
Питание, вероятно, довольно «грязное», и вероятны всплески при включении и выключении переменного тока. По крайней мере, у вас должен быть большой конденсатор на стороне постоянного тока этой платы. Но в качестве быстрой демонстрации я смог взять светодиодные провода и воткнуть их прямо в сторону 3,3 В Wemos D1. Опять же, это не очень хорошая идея, но показывает, что основная предпосылка работоспособна.
Если предположить, что D1 потребляет 250 мА, этот маленький взломанный ИБП должен работать не менее 5 часов или около того.
Учитывая заявленное время работы 3,5 часа, а также указанную на аккумуляторе емкость 2000 мАч, эта плата должна обеспечивать не менее 400 мА при напряжении 3 В. С помощью повышающего преобразователя вы можете получить от нее 5 В, но вероятно, не с достаточным током, чтобы много работать.
Многие люди не решаются возиться со схемой переменного тока, поэтому тот факт, что это предлагает готовое решение и позволяет вам сосредоточиться на стороне постоянного тока, является большим плюсом. С добавлением корпуса и шнура лампы для стороны переменного тока это может стать интересным «ИБП для бедных» для проектов микроконтроллеров, полностью собранных из деталей, доступных в Home Depot. Есть определенный элемент MacGyver в возможности установить что-то подобное, не выходя из местного крупного магазина.
Стоит ли?
В лампочке есть приличное оборудование, которое может стоить входной платы, особенно когда эти лампочки неизменно попадают в раздел с допуском за 6 долларов или около того.
Для начала можно легко переназначить массив светодиодов двойной яркости и относительно мощную батарею. Это не лучшая сделка по утилизации, которую мы видели в Home Depot, но вы могли бы сделать и хуже.
Но лично меня больше всего привлекла идея использовать эти лампочки в качестве дешевого ИБП постоянного тока. Это, безусловно, требует дальнейшего изучения, и было бы интересно посмотреть, что сообщество может придумать с точки зрения соответствующих нагрузок для замены массива светодиодов. Я еще поработаю с этой концепцией, так что следите за будущим постом на эту тему.
Руководство по ремонту светодиодных ламп Cree 12 В от Avi
Ремонт светодиодных ламп Cree LuxeonКак починить светодиодные лампы 12 В типа MR16 от Avi
Итак… вы захотели использовать экологически безопасные лампочки и купили светодиодные лампы Светодиодные лампы MR16 (или другие) 12 В или 110/220 В переменного тока для замены традиционных галогенных ламп.
Но что делать, если лампочка перегорела? (Да, светодиодные лампочки имеют свойство перегорать…)
Не засоряй , не усугубляй ситуацию. Вы можете внести свой вклад в сохранение чистоты нашей планеты.
Вы можете починить его, и я покажу вам, как это сделать.
В лампах такого типа используется мало светодиодных компонентов Cree, и в большинстве случаев один из светодиодов выходит из строя, что приводит к тому, что лампа перестает излучать свет или излучает очень тусклый свет. Замена неисправного светодиода обычно решает проблему и позволяет использовать лампу в дальнейшем.
Нажмите, чтобы прочитать
Подготовка к исправлению. Необходимые компоненты:
- Крестовая отвертка
- Паяльник и принадлежности для пайки
- Рабочий светодиод Cree/Luxeon (можно взять с другой лампочки неисправности)
- Термопаста / компаунд для радиатора
Общий вид светодиодной лампы Cree MR16
1.
Открутите 3 винта передней панели.
Используйте только ручную отвертку, так как вам нужно «почувствовать» усилие. Большинство лампочек изготовлены из пластика и имеют металлический корпус. Некоторые резьбовые бобышки находятся на пластиковой части, и нужно быть очень осторожным, чтобы не сломать ее.
2. Снимите переднюю панель с тремя пластиковыми линзами. Теперь видны светодиоды на плате. Чтобы разобрать его, открутите 3 винта, до которых можно добраться через отверстия в печатной плате.
3. Теперь можно снять заднюю часть корпуса. Плата драйвера с контактами снимается отпаиванием 2-х проводов.
Обратите внимание на цвета проводов и положение на печатной плате. Вы не хотите взорвать эту часть.
Печатная плата драйвера светодиодов (маленькая) теперь может быть удалена, что освободит плату светодиодов.
Обратите внимание, , что в некоторых моделях задняя часть платы светодиодов выполнена из металла для обеспечения надлежащего охлаждения.
Эта деталь крепится к металлическому корпусу с помощью термопасты. Если это так, очистите смазку, чтобы упростить обращение. При сборке потребуется новая смазка.
4. Теперь, когда вы добрались до платы светодиодов, найдите неисправный компонент светодиода. Подключите каждый светодиод к источнику питания постоянного тока (3,2–3,8 В постоянного тока), чтобы проверить, работает ли он. При этом отметьте полярность каждого светодиода и отметьте светодиод неисправности, который необходимо заменить.
Отпаяйте неисправный светодиод и припаяйте исправный, соблюдая ту же полярность.
После завершения проверьте замененный светодиод и, если все в порядке, соберите детали в обратном порядке.
Не забудьте нанести термопасту на заднюю часть печатной платы, эти светодиоды чувствительны к теплу.
Вуаля — теперь у вас есть рабочая лампочка, и вы внесли свой вклад в очистку окружающей среды.
