Сгоревшая светодиодная лампа что можно сделать: Что можно сделать из сгоревшей светодиодной лампы на 220В

Что можно сделать из сгоревшей светодиодной лампы на 220В

Как использовать сгоревшую светодиодную лампу на 220 вольт? В корпусе есть преобразователь, преобразующий переменный ток в постоянный. Посмотрим с помощью мультиметра, какое напряжение. Без нагрузки 18,8 вольт. Размеры блока питания 2,5 x 1,5. Очень маленький, удобно встраивать в различные приборы. Есть недостаток – это не стабилизированный источник питания. Чем больше нагрузка, чем напряжение будет больше падать. Но надо понимать, что он питал 4 мощных светодиода. То есть блок на 12 ватт. К нему можно много что подключить.

Изобретения в этом китайском магазине.

1. Два вентилятора на 24 вольта. Один потребляет 0,15 ампер. Второй 0,22. Включаем. Прекрасно всё работает. Как это использовать. Предположим, вы делаете какую-то самоделку. Для неё необходимо активное охлаждение. Маленький блок питания, со своей мощностью, справиться с этой нагрузкой. При этом он надёжный, практически не выходит из строя.

2.

Если зарядное устройство от шуруповерта. 18 вольт. Он состоит из трансформатора, диодного моста и сглаживающего конденсатора. Бывает, что сгорают. Остается башка, которая идёт на шуруповёрт. В ней находится стабилизатор напряжения. Индикация заряда разряда. Когда аккумулятор должен зарядится, необходимо блок отключить. Для этого отрезаем шнур от сгоревшего. Концы подсоединяем к блоку от сгоревшей светодиодной лампой. Индикатор заряда работает. Мастер уже проверял на практике. Действительно, аккумулятор заряжается.

Если блок питания большого размера, плату от лампы можно установить внутри корпуса.

3. Можно запитать светодиодную ленту на 12 вольт. Она должна быть такой, чтобы на контактах напряжение было 9-13 вольт, не более. Иначе лента сгорит. Этот процесс необходимо внимательно контролировать.

Смотрите видео канала “Левша-InterestBox” о том, что сделать из светодиодной лампы.

Поделки из сломанных светодиодных ламп.

Фото 1.

 Не выбрасывайте неисправные светодиодные лампы! Даже если не можете их отремонтировать, всё равно не выкидывайте! Из них можно сделать бесчисленное множество поделок. 

 Потребовались мне как то светодиоды для макета, и сломанная светодиодная лампа оказалась под рукой. Только благодаря  неисправности лампы я обнаружил, что позаимствованные из неё светодиоды, светят намного ярче при меньшем потребляемом токе, чем те которые я использовал раньше в качестве индикаторов, и как оказалось впоследствии это явление связано с совершенно новыми технологиями, которые в настоящее время применяют для изготовления энергосберегающих ламп. Если приложить руки, то из вышедших из строя ламп можно сделать новые замысловатые светильники, гирлянды, подсветки садовых дорожек, ступенек….

 Впереди длинные зимние вечера – время засучить рукава.

 Итак, лампа сломана, и починить её не удалось, а это значит, что из неё можно сделать новую лампу, светильник, который уже не повторит все ранее существующие. На фото 1 светильник из фужера, предназначенного для маленьких свечек. Теперь благодаря 3-м светодиодам из энергосберегающей лампы он может работать ночи напролёт, не требуя обслуживания.

Фото 2.

Фото 3.

 Для примера я снял несколько светодиодов из неисправной лампы, соединил их параллельно в виде небольшой гирлянды и через ограничивающий резистор подключил к источнику питания, например к зарядке мобильного телефона, всё равно без дела лежит.  Светодиоды вставил внутрь высушенных плодов декоративного физалиса. Получился небольшой ночничок-подсвечник. Только теперь не говорите, что у светодиодов неправильный световой спектр, что для глаз это непривычно. Нет лучшего рассеивателя света, чем природная материя растения, создающая мягкое, тёплое, комфортное излучение. 

Вынутые из лампы светодиоды светят неприятно ярко (фото 2), но стоит их поместить в природные абажуры, неприятная резь в глазах сменяется теплом (фото 3).  

Фото 4.

  Преимущество этой свечи (фото 4) в её долгожительстве и отсутствии копоти.

Фото 5.

Фото 6.

 Это не керосиновый светильник (фото 5, 6 показаны при разном освещении), а электрический. Правда сетевой шнур давно обрезан и теперь это мобильная переноска с почти естественным светом огня и всё благодаря физалису.

                             На фото 7 

светильник ночник из шкалы ретро радиолы.

Фото 7.

 Но было бы нечестно навязывать вам свои фантазии, а поэтому я просто остановлюсь над технической стороной проекта.

                               Как снять светодиоды. 1.       С помощью двух паяльников. Здесь без комментариев, вроде всё понятно. 2.       С помощью строительного фена. Горящей струёй воздуха нагреваю обратную сторону монтажной платы светодиодов до момента, кода припой становится мягким. Далее диоды с помощью пинцета снимаю с нагретых контактных площадок. 3.       Вместо фена использую электропечь (печка с нагревающей платформой). Вместо печки может быть металлический брусок большой массы  положенный на пламя горелки и нагретый до температуры 220 градусов по Цельсию. На нагретый брусок кладу монтажную плату и когда припой размягчится, снимаю элементы. 4.       Если монтаж выполнен на плёночном покрытии, то участки контактных площадок с диодами можно вырезать ножницами. Во избежание выхода светодиодов из строя я не подвергаю их долго воздействию высокой температуры.

                            Отбраковка светодиодов.

 С одной ленты можно снять до 30 светодиодов. Как правило, такое большое количество элементов рассчитано на напряжение 3 вольта для каждого (в одном корпусе один полупроводниковый элемент) и если приложить это напряжение через резистор, ограничивающий ток, к диоду в прямом включении, то он будет светиться, что говорит о его исправности.  В обратном направлении ток через диод не потечёт и поэтому он функционировать не будет, и в то же время ему не грозит выход из строя.

Рис. 1.

 Однако попадаются лампы с меньшим количеством светодиодов, что говорит о том, что в одном корпусе соединены последовательно два полупроводниковых кристалла и для проверки их работоспособности потребуется напряжение в 2 раза больше, что составит 6 вольт. Дальше – больше, доходит прогресс и до 12 вольт, а также встречаются матрицы, включающие в себя большое количество полупроводниковых кристаллов, требующие большой ток  для яркого свечения и радиатор для отвода тепла.    Для поделок лучше и безопаснее использовать простые диодные сборки на 3 и 6 В. Такие элементы достаточно ярко горят при малом токе и совсем не выделяют тепла.  Для проверки светодиода на живучесть последовательно с ним необходимо включить резистор номиналом около 68 – 150 Ом, ограничивающий ток.

               Как включить несколько светодиодов.

 Я соединяю все диодные сборки параллельно и последовательно с ними устанавливаю резисторы, ограничивающие ток. 

Рис 2.

Такое включение компонентов удобно тем, что вышедший из строя диод не мешает продолжать светиться остальным и для такой схемы включения потребуется низковольтный источник питания.  Для создания декоративных светящихся композиций максимальное количество светодиодов следует выбирать исходя из максимально допустимого тока источника питания, батареи, аккумулятора, сетевого адаптера. Все эти источники питания, включая телефонную зарядку неспособны создать пульсирующий свет, который может появиться в результате некачественных деталей блоков питания энергосберегающей лампы.  Простые светодиодные матрицы, включающие в себя один – два компонента, достаточно хорошо светят при токе 5 мА, и если адаптер рассчитан на 1 А, сделаю поправку до 0,7 А (просто не верю надписям на иностранном), то количество подключённых деталей составит 700 мА / 5 мА = 140, то есть до 140 светящих точек получается.

       Как лучше включить ограничивающий ток резистор?

 Если я собираю гирлянду для себя, то резистор ограничивающий ток, включаю последовательно с каждым светодиодом (рис. 2). Это очень надёжно и долговечно. 

Рис.3

Так, если группу светодиодов подключить через один резистор (рис. 3), то при выходе одного светодиода ток начинает распределяться между соседними диодами, увеличивая яркость, что уменьшает их долговечность, то есть надёжность. Опять же, резистор для каждого светодиода, пропуская через себя слабый ток (5 мА) рассеивает минимальную мощность, а поэтому тепло на нём не выделяется, и его габариты могут быть самыми маленькими. На рисунке 3 смешанное соединение элементов.

   Выбор номинала резистора, ограничивающего ток.

 При питании от элемента с номинальным напряжением 3 вольта достаточно иметь резистор 68 Ом.  При питании  от напряжения 5 вольт, резистор, ограничивающий ток, имеет номинал около 430 – 470 Ом, а при 12 вольт – около 2,2 кОм.

Рис. 4.

  Не всегда удаётся узнать, какие светодиоды стоят в энергосберегающей лампе, поэтому проверку начинаю с 3-х вольт, постепенно увеличиваю напряжение. Без резистора, ограничивающего ток, уже при 5-и вольтах напряжения полупроводниковый кристалл вспыхнет единожды. При параллельном включении диодов (рис 3), ток, протекающий через резистор равен сумме токов каждого электронного компонента, поэтому номинал резистора уменьшится, (его номинал необходимо будет поделить на число светодиодов), при этом возрастёт мощность рассеивания на нём.  Так, если для светодиодной сборки, рассчитанной на напряжение 6 вольт, потребуется сопротивление 150 Ом, то если включить три диодные сборки параллельно через один резистор, его номинал составит 50 Ом.

                         Выбор источника питания.

 Можно запитать новый светильник от батареи, от аккумулятора, с последующей подзарядкой, от сетевого адаптера на 5 вольт, 6 – 12 вольт.

                               Монтаж светодиодов.

Рис. 5. D – светодиод, R – резистор.

 Снятые светодиоды для надёжности лучше распаять на печатных платах маленького размера.  Это спасёт их от расслоения в случае натяжения соединительных проводов. На этих же платах я располагаю резисторы (SMD) для планарного монтажа типоразмера 0603.
Время творить уже наступило!ыбор ограничивающрекламкламным,ным надписям лампы.лизости

Светодиодный светильник из перегоревших лед ламп

Сейчас, наверное, большинство людей для освещения в доме используют светодиодные лампы. Но, как и все лампочки, они тоже выходят из строя. В 70% виной тому драйвер, как правило, светодиоды остаются рабочими. Из семи моих б/у ламп, только в одной был «подгулявший» светодиод. У меня уже порядком подсобралось сгоревших лед ламп, и стал вопрос, в мусорку или в дело. Не позволила мне совесть выбросить их просто так. Всё-таки я любитель радиоэлектроники, да и еще имею образование инженера-энергетика. А еще так удачно на работе на глаза попался не нужный светильник с лампой накаливания. Место в нем было предостаточно и поэтому было решено попробовать сделать полезную вещь. Тем более есть светильник и лед лампы.

Что надобно:
Сгоревшие светодиодные лампы
Светильник от лампы накаливания
Блок питания (лед драйвер ) на 12в 1А
Соеденительные провода
Любые лед, для украшения
Паяльник
Дрель/шуруповерт
Мультиметр
Источник напряжения для проверки (АКБ или блок питания)
Пару болтиков и гаек
Двухсторонний скотч

Светильник.
Оригинальный б\у светильник выглядит так.

Верхнее стекло я выбросил за ненадобностью и вместо него использую оргстекло. Оргстекло лежит на нержавейке и поэтому плохо видно.

Вырезаю и наждачкой заматовываю одну сторону.

В светильнике на старом стекле была вот такая круглая резинка.

Выбрасывать я ее не стал, может еще пригодится!

С плоским стеклом-рассеивателем светильник принимает совершенно другой вид.

Высота светильника примерно 5-6 см.

Светодиодные лампы
Вот в такие лед лампы я решил «вдохнуть» вторую жизнь.

Я не использовал лампы, в которых было 3 светодиода.
Верхний матовый чехол просто выкручивается.

Лампа в разборе. Тут мы видим наш «злополучный» драйвер, который отказывается работать!

Ради чистоты эксперимента я решил поискать примерно похожий драйвера на алишке. По цене они стоили немного больше чем половина лед лампы. Я посчитал это не целесообразно.

А может я ошибся и просто перегорел светодиод? Слабо веря в эту теорию, я уверенно подношу 12в к проводам питания.

Горят!!!!! И так со всеми оставшимися. А чего им не гореть, обычно «летит» драйвер. Светодиоды в лампе соединены последовательно. Только в одной лампе я нашел перегоревший светодиод, и то очень странно. Когда подключаешь светодиоды, то они горят ярко и хорошо, но если подождать минут 5, то все 4 светодиода начинают моргать. Происходит это из-за того что один светодиод подгулявший, и он начинает «сдавать позиции». Моргают они все, потому что соединены последовательно. Поэтому если вы решитесь делать светильник из б\у лед ламп, я рекомендую вам для начала подключить их к источнику напряжения и дать немного поработать. К сожалению, вычислить какой светодиод «выпендривается» визуально нельзя. Я выпаивал по очереди каждый светодиод и заменял рабочим. Так и вычислил.

Как видно с картинки, светодиоды светят не очень ярко. Вот тут и стал у меня вопрос, а хватит ли светового потока, что бы осветить хотя бы прихожую или ванную. Я решил поэкспериментировать со светодиодиками и посмотреть их ток. Так уж меня приучили в универе, обязательно производить измерения и закреплять формулами и расчетами. Я вообще не понимаю, как можно делать что-то электрическое и не измерять напряжение и ток. Эти величины для меня святая святых. Амперметр и Вольтметр сила!!!!!

Я выпаял один светодиод и впаял туда перемычку.

Перехожу к своим любимым измерениям!!!
Напряжения на АКБ 12,02 В

Ток на 4 светодиодах 0.09 А, ха….копейки.

Ток на 3 светодиодах…..ОГО аж 0,8 А!!!! Здесь очень плохо видны показания, на следующем фото я развею ваши сомнения!
Действительно 0,8 А!!!

При подключении 4 светодиодов на 12в, световой поток составляет примерно 30% от той яркости, который давал оригинальный драйвер. Т.е с родным драйвером 100% а от АКБ примерно 30%.

При подключении 3 светодиодов на 12 в световой поток составил примерно 60-70% от оригинальной яркости.

3 светодиода дают хорошую яркость, но и «кушают» приличный ток, радиатор греется моментом . 4 светодиода светят слабовато, ток потребляют «щадящий», радиатор еле-еле теплый. У меня закралось подозрение, что оригинальный лед драйвер вольтажом был примерно 18-20 В. Ну да ладно, фиг с ним.

Тут сразу стал вопрос о блоке питания, которым я буду запитывать всю мою лед индустрию.
Я нашел у себя вот такой блок питания или лед драйвер.

Максимальный ток у него 1А, поэтому вопрос о 3 или 4 лед снят. Раз всё ясно, значит, пора переходить к монтажу.
Сверлю отверстия и наглухо креплю блок питания.

Итак, в мои сети попались 7 штук неработающих лед ламп. Я решил крепить внутрь светильника светодиоды вместе с радиаторами, тем более место позволяет.

Было бы больше, было бы лучше, но и это сойдёт!
Располагаю всё имеющие ледЫ по кругу и клеем-сопля приклеиваю их!

В ходе клейки меня терзали смутные сомнения по поводу моего клея, не расплавиться ли он. До этого я проверял одну лампу подключенную от АКБ. Просветила она минут 5-10 и была еле еле теплая, это и придало мне небольшой стимул пользоваться таким клеем.

По центру я решил добавить еще светодиодов для придания более красивого вида моему светильнику. Для этого я нашел вот такой……даже и не знаю как назвать. Материал как пластмасс, но более мягкий.

Вырезаю вот такой кружок.

Сразу леплю двухсторонний скотч на него.

Вот так!

В качестве декоративной подсветки использую светодиоды, снятые с рекламной вывески.

Мне нужно 5 штучек.

Клею как мне нравиться!

Прикидываю для проверки.

Всё влазит, это хорошо!
Припаиваю проводом все радиаторные леды.

Более ближе.

Беру в руки мультиметр, перевожу на амперметр и, замеряю ток.
Радиаторные лед. Ток 0,4 А

Декоративная подсветка. Ток 0,12 А

Всё вместе!!! Ток 0,45

Как видим, суммарный ток немного меньше чем. если бы мы устно сложили радиаторные лед и декоративную подсветку. Сумма получается 0,52 А, а по амперметру 0.45 А. В принципе я догадываюсь, почему так, но хотелось бы услышать мнение специалистов!!!!

Подключаю и креплю окончательно декоративную подсветку.

Вот и пригодилось резиновое кольцо, ложу его чтобы оргстекло не касалось светодиодов и закручиваю окончательно

Подкрепляю свои измерения формулой.
U=12V I=0.5A (ток взял с небольшим запасом)
Р=I*U 12*0.5=6 Вт
Р=6 Вт

Из расчетов видно, что мой светильник «кушает» мало, но стоит учесть тот факт, что светит он тоже не солнцем. Поэтому располагаем его в небольшом помещении.

Всё время забываю про индификацию личности 🙂 Теперь приходиться стоя фоткать логотип :).

Вывод:
На мой взгляд, это достойное применение б/у лед ламп. Многие люди их выбрасывают за не надобностью, а зря, в принципе можно сделать довольно симпатичный вот такой светильник. Я уверен, что он послужит мне еще долго!
Всем успехов в творчествостроении!!!!!!!!!! Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Что можно сделать из перегоревшей LED лампы, оригинальное решение | Хаус мастер

Светодиодные лампы позволяют экономить электроэнергию. Хотя сами они стоят не дёшево, правда, в последнее время ценник значительно снизился, вместе с качеством товара. Но всё же LED приборы имеют кое какие преимущества перед лампочкой Ильича, не считая энергосбережения.

В отличие от лампы накаливания светодиодное изделие выполнено из прочного пластика. Поэтому его невозможно разбить. Это позволяет сгоревшей LED лампе дать шанс на вторую жизнь.

Предлагаю переделать перегоревшее светодиодное изделие в мобильную розетку

Необходимо отметить. Идея возникла при проведении строительно-ремонтных работ в помещении, где кроме весящей лампочки на потолке, которая, кстати, не работала, ни какой электрики больше не было.

Для изготовления переносной розетки понадобится

1. Нерабочая LED лампа.

2. Куски многожильного провода.

3. Розетка.

4. Бокарезы,

5. Паяльник.

6. Клей на основе эпоксидной смолы или клеевой пистолет.

7. Отвёртка.

Вначале необходимо перегоревшее изделие полностью разобрать, извлечь из него драйвер и плату со светодиодами. В дальнейшем данные детали больше не понадобятся. Конструкция светодиодных ламп немного отличается друг от друга, а процесс разборки довольно таки простой, поэтому описывать его я не буду.

После того как все внутренности будут удалены, можно приступить к изготовлению будущего устройства. Для чего необходимо к цоколю лампы, с внутренней стороны, припаять 2 провода. Делать это нужно аккуратно, чтобы не расплавить пластиковый корпус изделия.

С другой стороны к проводам следует подсоединить электрическую розетку. Затем все детали устройства нужно собрать. Как уже было сказано ранее конструктивно LED лампы имеют различия. Поэтому в некоторых случаях розетку к корпусу изделия можно закрепить саморезами.

Обратите внимание. Если это не представляется возможным, попробуйте воспользоваться клеем на основе эпоксидной смолы или выполнить соединение с помощью клеевого пистолета.

Как видите даже перегоревшая светодиодная лампа, может ещё пригодиться, если над ней немного поработать. Изделие можно использовать во время ремонтных работ, когда все розетки в помещении отключены или вовсе отсутствуют.

Ремонт светодиодных LED ламп, электрические схемы

Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Устройство светодиодной лампы

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя. К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Филаментным лампам и их ремонту посвящена отдельная статья «Устройство и ремонт филаментных ламп».

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

Ремонт светодиодной лампы

ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.

Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера

светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы

ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновение зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.

Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.

В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.

Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор – предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.

На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.

На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.

Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии не было светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность – 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы

LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.

Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено не было. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.

Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в одной из вышеописанных ламп.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.

Такое поведение драйвера объясняет закон Ома, в соответствии с которым U=I×R. Если I (ток) остается неизменным, а R (сопротивление) уменьшается, то U (напряжение) тоже пропорционально уменьшится.

Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым драйвером

Из обозначения на этикетке следовало, что данная светодиодная лампа модели MR-16-2835-F27, источником света лампы являются светодиоды LED-W-SMD2835 в количестве 27 штук, излучающие световой поток 350 люмен. Лампа предназначена для питания от сети напряжением 220-240 В переменного тока, излучает натуральный белый свет цветовой температуры 4100 градусов Кельвина, потребляемая мощность 3,5 Вт, тип цоколя GU5,3 (два штырька на расстоянии 5,3 мм), угол светового потока составляет 120° (узконаправленного света).

Внешний осмотр показал, что светодиодная лампа сделана добротно, корпус выполнен из алюминия, цоколь съемный и привинчен к корпусу двумя винтами, защитное стекло натуральное и приклеено к корпусу в трех точках клеем.

Как разобрать LED лампу MR-16

Для определения причины выхода из строя лампы ее необходимо разобрать. Вопреки ожиданиям, лампочки разбирались без особых трудностей.

Корпус лампочки для лучшего отвода тепла был весь ребристый, и между ребрами была возможность надавить отверткой с узким лезвием на защищающее светодиоды стекло изнутри.

Прилагая значительное усилие в разных точках между ребрами корпуса по кругу, было найдено податливое место, и таким образом стекло удалось сорвать с места. Печатная плата со светодиодами тоже оказалась приклеенной и легко отделилась с помощью поддетой, как рычагом, за ее край отвертки.

Ремонт LED лампочки MR-16

Первой я вскрыл LED лампочку, в которой выгорел всего один светодиод, но до такой степени, что даже прогорела насквозь печатная плата, сделанная из стеклотекстолита.

Эту LED лампочку сразу решил использовать в качестве донора запчастей для ремонта остальных девяти, так как у многих из них были видны сгоревшие светодиоды. Это свидетельствовало о том, что драйверы у лампочек в порядке и причина выхода их из строя, скорее всего, кроется в неисправности светодиодов.

Электрическая схема светодиодной лампы MR-16

Для облегчения ремонта полезно под рукой иметь электрическую схему LED лампочки. Поэтому первое, что я сделал после полного разбора лампочки, нарисовал ее схему.

Работает схема следующим образом. Переменное напряжение питающей сети 220 В подается через токоограничивающий конденсатор С1 на диодный мост VD1-VD4. С диодного моста выпрямленное постоянное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды HL1-HL27. Количество последовательно включенных светодиодов в эту схему может достигать 80 штук. Электролитический конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, тем самым исключается мерцание света с частотой 100 Гц. Чем его емкость больше, тем лучше.

R1 служит для разрядки конденсатора С1 для исключения удара током человека, в случае прикосновения к штырям цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор С2 от пробоя в случае обрыва в цепи светодиодов. R1 и R2 непосредственного участия в работе схемы не принимают.

На фотографии внешний вид драйвера с двух сторон. Красный это С1, цилиндр черного цвета это С2. Диодный мост применен в виде микросборки, черный прямоугольный корпус с четырьмя выводами.

Классическая схема драйвера светодиодных ламп мощностью до 5 Вт

В схеме светодиодной лампы MR-16 нет элементов защиты, нужен хотя бы один резистор в цепи подключения к сети номиналом 100-200 Ом. Не будет лишним и еще один такой же резистор, включенный последовательно со светодиодами, для их защиты от бросков тока.

На фотографии выше изображена классическая схема драйвера для LED лампы с двумя защитными резисторами от бросков тока. R2 защищает диодный мост, а R3 – конденсатор С2 и светодиоды. Такой драйвер хорошо подходит для светодиодных ламп мощностью до 5 Вт. Драйвер способен запитать лампочку, в которой установлено до 80 LED SMD2835. Если понадобится использовать драйвер для светодиодов, рассчитанных на меньший или больший ток, то конденсатор С1 нужно будет уменьшить или увеличить соответственно. Для исключения мерцания света С2 тоже нужно будет увеличить. Чем емкость С2 будет больше, тем лучше.

Эту схему можно еще сделать проще, удалив все резисторы, а конденсатор С1 заменить сопротивлением, номинал и мощность которого можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером, включенным в режим измерения сопротивления.

Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку, сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии “LL-CORN” (лампа-кукуруза)

E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от вышеописанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.

Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от вышеописанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.

Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.

Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 – 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы “LL-CORN” (лампа-кукуруза)

E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.

Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.

Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.

После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.

В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросов и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии “LLB” LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.

В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.

Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.

После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.

Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии “LLB” LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на “LLB” LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверхярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы “LLB” LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.

Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.

Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.

Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство.

Ремонт светодиодной лампы серии “LL” GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.

После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.

Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становится жидким.

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.

После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов

по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора. По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.

Дмитрий 05.02.2017

Здравствуйте, Александр Николаевич.
Может подскажите решение проблемы. Суть в следующем.
Имеется светодиодная лампа типа «кукуруза». Состоит из 11 полосок по 13 светодиодов каждая + «пятак» с торца тоже на 13.
Примерно через полгода работы появилась следующая проблема. Через 4-5 минут после включения гаснут несколько полосок (5-6). Некоторые сразу, некоторые начинаю мигать, после этого гаснут. Могут через некоторое время опять включиться. Такое впечатление, что от перегрева теряется контакт, так как минут через 10 после выключения все полоски снова светятся.

Александр

Здравствуйте, Дмитрий!
Подобная картина может наблюдаться из-за плохой пайки выводов светодиодов в печатной плате или приварки проволочек, идущих от кристалла светодиода к его выводу. Устраняется только поиском плохой пайки или заменой неисправного светодиода.
Приходилось сталкиваться с подобной неисправностью. Если отказ из-за качества пайки выводов светодиодов, то достаточно пропаять их повторно. Но если отказал светодиод и через время лампа опять стала мигать, значит вышел из строя следующий. В таком случае диоды будут отказывать регулярно, пока не заменишь все.
При ремонте, чтобы быстрее проявлялся отказ, светодиоды можно закутать тканью.
Причина поломки лампочки – некачественные светодиоды и проще ее заменить новой, чем многократно возиться с ремонтом.

Сергей 08.02.2018

Здравствуйте.
На диодной лампочке был пробит светодиод, впаял новый, вставил лампочку. Короткая вспышка и она погасла, пробило еще один светодиод. Впаял новый, ситуация повторилась. Токоограничивающий конденсатор неисправен?

Александр

Здравствуйте, Сергей.
Если в схеме драйвера в качестве стабилизатора тока служит конденсатор, то судя по выгоранию светодиодов, конденсатор пробит и ток идет максимально возможный. Светодиод работает как предохранитель и выгорает тот, у которого минимальное падение напряжения.

Yodgorbek 17.02.2019

Добрый день Александр!
Вы предлагаете закорачивать контакты сгоревших диодов и пишите, что это ни на что не влияет.
Но почему вы не учитываете, что диоды соединены последовательно, то есть напряжение подается исходя из количества диодов. Сокращая количество диодов, на каждый диод увеличивается напряжение, соответственно и нагрузка. Тем самым вы сокращаете жизнь оставшихся диодов. Как раз вы это описали с лампой, которую вы ремонтировали каждую неделю…

Александр

Здравствуйте.
Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки, в заданных пределах, на выходе драйвера ток будет всегда постоянным, а напряжение изменятся. Поэтому падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.
Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов ток через них и приложенное напряжение к каждому светодиоду не изменятся.
Например, если в цепочке последовательно соединённых 50 светодиодов, на каждом из которых падение напряжения составляло 3 В, и общее напряжение составлял 150 В, закоротить 5 штук, то выходное напряжение драйвера снизится до 135 В.
Это подтверждает и закон Ома, в соответствии с которым U=IR. Если I остается неизменным, а R цепи уменьшается, то напряжение тоже пропорционально уменьшиться.

Алексей 27.11.2020

Добрый день!
В статье Вы пишите, что драйвер стабилизирует ток. И поэтому можно замыкать выводы сгоревших светодиодов. Но у драйверов как правило указывают и другую характеристику – выходное напряжение, его минимум и максимум.
Если прямое падение напряжения опустится ниже минимума драйвера, как изменится его поведение?

Александр

Здравствуйте, Алексей!
Обычно электронный драйвер в светодиодные светильники устанавливается исходя из того, чтобы он работал в середине диапазона выходного напряжения, который обычно имеет не менее 10% запас. Поэтому если будут замкнуты выводы менее 10% светодиодов от общего количества, например, 5 из 50 установленных, то драйвер будет обеспечивать штатный режим работы оставшихся светодиодов. Если будет закорочено больше светодиодов и нагрузка на драйвер не будет соответствовать расчетной, то он уйдет в режим защиты и светодиоды светить не будут.

Это не касается драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов, на схеме это С1. Такой драйвер будет работать даже если останется всего один светодиод из сотни. Правда и яркость свечения светильника станет в сто раз меньше.

Евгений 13.12.2020

Огромное спасибо за статью, очень профессионально и полезно.
Если возможно подскажите, в чём неисправность. Лампы Jazzway 11W – 2шт (стабилизатор PT4515C) и EAC A60 15W (стабилизатор MT7606D, напаян на стороне светодиодов), одинаковый дефект, светят в пол накала все светодиоды.
К сожалению, на пенсии и под руками только тестер. Как проверить?

Александр

Здравствуйте, Евгений!
Микросхемы PT4515C, MT7606D и SM2082 являются стабилизаторами тока и включаются по одинаковой схеме. Достаточно надежные и из строя практически не выходят. Поэтому надо искать неисправный светодиод. Зачастую достаточно просто внимательно осмотреть кристалл на наличие изменения светоизлучающей поверхности (часто становится вместо матовой прозрачной с желтым оттенком) или темной точки. Если обнаружили, то этот светодиод точно неисправен.
Проверить можно, если закоротить его выводы подгоревшего светодиода, лампа должна засветить в полную силу. Если не засветила, то возможно есть еще подгоревшие светодиоды.
Но как я писал выше, в лампочках большой мощности с малой площадью охлаждения светодиоды работают в тяжелых температурных условиях и быстро выходят из строя. Поэтому после ремонта лампочка долго не проработает.

Единственное что может помочь это увеличение на 10% номинала резистора R2, ток через светодиоды тогда уменьшится. Рабочая температура светодиодов тоже и тогда они возможно некоторое время еще послужат. Правда после модернизации яркость лампочки незначительно уменьшится.
А вот если номинал резистора увеличить до начала эксплуатации лампы, то служить она будет дольше точно.

Евгений

Александр Николаевич!
Большое спасибо. Последовательно замыкая светодиоды обнаружил в каждой лампе неисправный. Смущало то, что при работе в “пол-накала” во всех диодах светилось по 2-е полоски и друг от друга они не отличались.

Александр 05.04.2021

Добрый вечер!
Думаю, по вопросу об эффективности замыкания неисправных светодиодов нужно одно уточнение.
В простейших драйверах, где нет специализированной микросхемы и ток ограничивается с помощью конденсатора, нельзя сильно уменьшать количество светодиодов, замыкая неисправные. Конденсатор здесь является плохим стабилизатором тока, он просто гасит на себе избыточное напряжение, которое приблизительно равно разности между входным напряжением и суммой напряжений, падающих на светодиодах. Если замыкать светодиоды, то падение напряжения на конденсаторе возрастает, тогда возрастает ток через конденсатор и через всю цепь с оставшимися светодиодами. Если светодиодов в цепи много и замкнут только один-два из них, то ток возрастет незначительно, и лампа будет работать долго. Если же замкнуть много светодиодов, то ток через оставшиеся светодиоды сильно возрастает, и они быстро выйдут из строя.

Александр

Здравствуйте, Александр!
Все вы изложили правильно. Но в настоящее время схемы драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов практически не встречаются, так как стоимость специально разработанных для этих целей микросхем, таких как PT4515C, MT7606D, CYT1000, 90035, SM2082 и им подобных, ниже.
Пробовал удалять до 30% последовательно включенных светодиодов в лампах со схемами драйверов на этих микросхемах. Увеличения тока не наблюдалось. Единственное что наблюдалось это незначительное увеличение количества выделяемого тепла микросхемами.

Ремонт светодиодных ламп своими руками: пошаговая инструкция

При многообразии осветительных приборов на прилавках страны, светодиоды остаются вне конкуренции по причине экономичности и долговечности. Однако не всегда приобретается качественное изделие, ведь в магазине товар не разберешь для осмотра. Да и в этом случае не факт, что каждый определит, из каких деталей она собрана. Лампы перегорают, а покупать новые становится накладно. Выходом становится ремонт светодиодных ламп своими руками. Работа эта под силу даже начинающему домашнему мастеру, а детали недороги. Сегодня разберемся, как проверить осветительный прибор, в каких случаях изделие ремонтируется и как это сделать.

Светодиодные осветительные приборы прочно вошли в нашу жизнь

Содержание статьи

Как устроены светодиодные лампы 220 В

Известно, что светодиоды не могут работать напрямую от сети 220 В. Для этого им нужно дополнительное оборудование, которое, чаще всего, и выходит из строя. О нем сегодня и поговорим. Рассмотрим схему светодиодного драйвера, без которого невозможна работа осветительного прибора. Попутно и проведем ликбез для тех, кто ничего не понимает в радиоэлектронике.

Драйвер в светодиодной лампе выполняет основную работу

драйвер gauss 12w

Схема драйвера светодиодной лампы 220 В состоит из:

• диодного моста;
• сопротивлений;
• резисторов.

Диодный мост служит для выпрямления тока (превращает его из переменного в постоянный). На графике это выглядит как отсекание полуволны синусоиды. Сопротивления ограничивают ток, а конденсаторы накапливают энергию, увеличивая частоту. Рассмотрим принцип действия на схеме светодиодной лампы на 220 В.

Принцип работы драйвера в лампе на светодиодах

Вид на схеме	Порядок работы
	Напряжение 220 В подается на драйвер и проходит через сглаживающий конденсатор и сопротивление, ограничивающее ток. Это нужно для того, чтобы обезопасить диодный мост.
	Напряжение подается на диодный мост, состоящий из четырех разнонаправленных диодов, которые отсекают полуволну синусоиды. На выходе ток постоянный.
	Теперь, посредством сопротивления и конденсатора, ток снова ограничивается и ему задается нужная частота.
	Напряжение с необходимыми параметрами поступает на равнонаправленные световые диоды, которые служат и как ограничение тока. Т.е. при перегорании одного из них напряжение повышается, что приводит к выходу из строя конденсатора, если он недостаточно мощный. Такое происходит в китайских изделиях. Качественные приборы от этого защищены.

Поняв принцип работы и схему драйвера, решение как починить светодиодную лампу на 220V уже не будет казаться сложным. Если говорить о качественных световых приборах, то неприятностей от них ждать не стоит. Они работают весь положенный срок и не тускнеют, хотя есть «болезни», которым подвержены и они. Как с ними справиться сейчас поговорим.

Причины выхода из строя осветительных LED-приборов

Чтобы проще было разобраться с причинами, обобщим все данные в одной общей таблице.

Причина поломки	Описание	Решение проблемы
Перепады напряжения	Такие светильники в меньшей мере подвержены поломкам из-за перепадов напряжения, однако чувствительные скачки могут «пробить» диодный мост. В результате перегорают LED-элементы.	Если скачки чувствительны, нужно установить стабилизатор напряжения, который значительно продлит срок службы светового оборудования, но и остальных бытовых приборов.
Неправильно подобран светильник	Отсутствие должной вентиляции влияет на драйвер. Выделяемое им тепло не отводится. В результате происходит перегрев.	Выбрать светильник с хорошей вентиляцией, которая обеспечит нужный теплообмен.
Ошибки монтажа	Неправильно выбранная система освещения, его подключение. Неверно высчитанное сечение электропроводки.	Здесь выходом будет разгрузить линию освещения или заменить осветительные приборы устройствами, потребляющие меньше мощности.
Внешний фактор	Повышенная влажность, вибрации, удары или запыленность при неправильном подборе IP.	Правильный подбор степени защиты или устранение негативных факторов.

Полезно знать! Ремонт светодиодных светильников невозможно выполнять до бесконечности. Намного проще исключит негативные факторы, влияющие на долговечность и не приобретать дешевые изделия. Экономия сегодня обернется затратами завтра. Как говорил экономист Адам Смит: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».

Есть и такие приборы, но ремонту они не подлежат

Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками: нюансы производства работ

Перед тем, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, обратите внимание на некоторые детали, требующие меньшего количество трудозатрат. Проверка патрона и напряжения в нем – первое, что стоит сделать.

Важно! Ремонт ЛЕД-ламп требует наличия мультиметра – без него не получится прозвонить элементы драйвера. Так же потребуется паяльная станция.

мультиметры бытовые

Паяльная станция необходима для ремонта светодиодных люстр и светильников. Ведь перегрев их элементов приводит к выходу из строя. Температура нагрева при пайке должна быть не выше 2600, в то время как паяльник разогревается сильнее. Но выход есть. Используем кусок медной жилы, сечением 4 мм, который наматывается на жало паяльника плотной спиралью. Чем сильнее удлинить жало, тем ниже его температура. Удобно, если на мультиметре присутствует функция термометра. В этом случае ее можно отрегулировать точнее.

Так выглядит паяльная станция. Стоимость ее довольно высока

паяльная станция

Но перед тем, как выполнить ремонт светодиодных прожекторов, люстр или ламп нужно определить причину выхода из строя.

Как разобрать светодиодную лампочку

Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий домашний мастер – как разобрать светодиодную лампочку. Для этого понадобится шило, растворитель и шприц с иглой. Рассеиватель LED-лампы приклеен к корпусу герметиком, который нужно удалить. Проводя аккуратно вдоль кромки рассеивателя шилом, шприцем вводим растворитель. Через 2÷3 минуты, легко покручивая, рассеиватель снимается.

Проверка светодиодной лампочки в разобранном состоянии. Не стоит так делать – это опасно

Некоторые световые приборы изготовлены без проклейки герметиком. В этом случае достаточно провернуть рассеиватель и снять его с корпуса.

Выявляем причину выхода из строя светодиодной лампочки

Разобрав осветительный прибор, обратите внимание на LED-элементы. Часто сгоревший определяется визуально: на нем имеются подпалины или черные точки. Тогда меняем неисправную деталь и проверяем работоспособность. Подробно о замене мы расскажем в пошаговой инструкции.

Если LED-элементы в порядке, переходим к драйверу. Для проверки работоспособности его деталей нужно их выпаять из печатной платы. Номинал резисторов (сопротивлений) указывается на плате, а параметры конденсатора – на корпусе. При прозвонке мультиметром в соответствующих режимах отклонений быть не должно. Однако часто конденсаторы, вышедшие из строя, определяются визуально – они вздуваются либо лопаются. Решение – замена подходящим по техническим параметрам.

Светодиод можно прозвонить мультиметром не выпаивая из печатной платы

Замену конденсаторов и сопротивлений, в отличие от светодиодов, часто выполняют обычным паяльником. При этом следует соблюдать осторожность, не перегревать ближайшие контакты и элементы.

Замена светодиодов лампочки: насколько это сложно

При наличии паяльной станции или фена работа эта проста. Паяльником работать сложнее, но тоже возможно.

Полезно знать! Если под рукой нет рабочих LED-элементов можно установить перемычку вместо сгоревшего. Долго такая лампа не проработает, но некоторое время выиграть удастся. Однако такой ремонт производится только если количество элементов более шести. В противном случае день – это максимум работы ремонтного изделия.

Современные лампы работают на SMD LED-элементах, которые можно выпаять из светодиодной ленты. Но стоит подбирать подходящие по техническим характеристикам. Если таковых нет, лучше поменять все.

Китайский драйвер – эти ребята любят минимализм

Статья по теме:

Для правильного выбора LED-приборов надо знать не только общие характеристики светодиодов. Пригодятся сведения о современных моделях, электрических схемах рабочих устройств. В этой статье вы найдете ответы на эти и другие практические вопросы.

Ремонт драйвера светодиодной лампы при наличии электрической схемы устройства

Если драйвер состоит из SMD-компонентов, которые имеют меньший размер, воспользуемся паяльником с медной проволокой на жале. При визуальном осмотре выявлен сгоревший элемент – выпаиваем и подбираем подходящий по маркировке. Нет видимых повреждений – это сложнее. Придется выпаивать все детали и прозванивать по отдельности. Найдя сгоревший, меняем на работоспособный и монтируем элементы на места. Удобно использовать для этого пинцет.

Полезный совет! Не стоит удалять с печатной платы все элементы одновременно. Они похожи по внешнему виду, можно перепутать впоследствии местоположение. Лучше выпаивать элементы по одному и, проверив, монтировать на место.

Ремонт светодиодной трубки в форме люминесцентной лампы ничем не отличается от работы с простой

Как проверить и заменить блок питания светодиодных светильников

При монтаже освещения в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната или кухня) используются стабилизирующие блоки питания, которые понижают напряжение до безопасного (12 или 24 вольта). Стабилизатор может выйти из строя по нескольким причинам. Основные из них – это избыточная нагрузка (потребляемая мощность светильников) или неправильный выбор степени защиты блока. Ремонтируются такие устройства в специализированных сервисах. В домашних условиях это нереально без наличия оборудования и знаний в области радиоэлектроники. В этом случае БП придется заменить.

Блок питания для светодиодов выглядит так

Блок питания для светодиодов

Очень важно! Все работы по замене стабилизирующего блока питания светодиодов производятся при снятом напряжении. Не стоит надеяться на выключатель – он может быть неправильно скоммутирован. Напряжение отключается в распределительном щитке квартиры. Помните, что прикосновение рукой к токоведущим частям опасно для жизни.

Нужно обратить внимание на технические характеристики устройства – мощность должна превышать параметры ламп, которые от него запитаны. Отключив вышедший из строя блок, подключаем новый согласно схеме. Она находится в технической документации прибора. Сложностей это не представляет – все провода имеют цветовую маркировку, а контакты – буквенное обозначение.

Расшифровка степеней защиты IP для электроприборов

Играет роль и степень защиты устройства (IP). Для ванной комнаты прибор должен иметь маркировку не ниже IP45.

Статья по теме:

Чтобы освещение было стабильным, а установленные изделия прослужили как можно дольше, следует правильно подобрать блок питания 12 В для светодиодной ленты. В данной публикации мы рассмотрим виды устройств, как правильно их рассчитать, как сделать своими руками, как подключить, популярные модели.

Причины моргания светодиодных ламп: методы устранения

Если причиной мерцания светодиодной лампы является выход из строя конденсатора (его нужно заменить), то периодическое моргание при выключенном свете решается проще. Причина такому «поведению» светильника – подсветка-индикатор на клавише выключателя.

Находящийся в схеме драйвера конденсатор накапливает напряжение, а при достижении предела выдает разряд. Подсветка клавиши пропускает малое количество электричества, которое никак не сказывается на лампочках накаливания или «галогенках», однако этого напряжения хватает, чтобы конденсатор начал его накапливать. В определенный момент он выдает разряд на светодиоды, после чего снова переходит к накоплению. Решить эту проблему можно двумя способами:

1. Вытаскиваем клавишу из выключателя и отключаем подсветку. Метод прост, но индикация, увеличивающая стоимость выключателя теперь бесполезна.
2. Разбираем люстру и на каждом патроне меняем фазный провод с нулевым местами. Способ сложнее, но он сохраняет функционал выключателя. В темноте его видно хорошо, и это плюс.

Такой выключатель может стать причиной мигания световых диодов в приборе

Миганию подвержены не только светодиодные лампы, но и КЛЛ. Устройство их ПРУ (пуско-регулирующего устройства) работает по похожему принципу, что позволяет конденсатору накапливать энергию.

Ремонт светодиодных ламп своими руками: пошаговая инструкция

Рассмотрим на примере простой ремонт светодиодной лампы:

Как можно понять, ремонт светодиодной лампы 220 В своими руками не так уж и сложен. При отсутствии новых деталей можно воспользоваться сгоревшими лампочками, выпаяв элементы из них. Из 2-3 старых собирается один рабочий световой прибор.

Заключение

Стоимость светодиодных ламп медленно, но верно снижается. Однако цена все же остается высокой. Не каждому по карману менять некачественные, но дешевые, лампы или покупать дорогостоящие. В этом случае ремонт таких осветительных приборов — неплохой выход. Если соблюдать  правила и меры предосторожности, то экономия составит приличную сумму.

Лампа «кукуруза» дает больше света, но и потребление энергии у нее выше

Надеемся, что информация, изложенная в сегодняшней статье, будет полезна читателям. Вопросы, возникшие по ходу прочтения, можно задать в обсуждениях. Мы ответим на них как можно полно. Если у кого-либо был опыт подобных работ, будем благодарны, если Вы им поделитесь с другими читателями.

А напоследок, уже по традиции, короткое познавательное видео по сегодняшней теме:

 

Предыдущая

ОсвещениеПрактические советы, как повесить люстру на натяжной потолок

Следующая

ОсвещениеДиммеры для светодиодных ламп 220 В: что это такое и в каких случаях используются

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Что сделать из сгоревшей светодиодной лампы

22.06.2012 Электронная техника

Как применять сгоревшую светодиодную лампу на 220 вольт? В корпусе имеется преобразователь, преобразующий переменный ток в постоянный. Посмотрим посредством мультиметра, какое напряжение. Без нагрузки 18,8 вольт. Размеры блока питания 2,5 x 1,5.

Весьма мелкий, комфортно встраивать в разные устройства. Имеется недочёт — это не стабилизированный источник питания. Чем больше нагрузка, чем напряжение будет больше падать. Но нужно осознавать, что он питал 4 замечательных светодиода. Другими словами блок на 12 ватт.

К нему возможно большое количество что подключить.

Изобретения в этом китайском магазине.

1. Два вентилятора на 24 вольта. Один потребляет 0,15 ампер. Второй 0,22. Включаем. Замечательно всё трудится. Как это применять. Предположим, вы делаете какую-то самоделку. Для неё нужно активное охлаждение.

Мелкий блок питания, со своей мощностью, совладать с данной нагрузкой. Наряду с этим он надёжный, фактически не выходит из строя.

2. В случае если зарядное устройство от шуруповерта. 18 вольт. Он складывается из трансформатора, диодного моста и сглаживающего конденсатора. Не редкость, что сгорают. Остается голова, которая идёт на шуруповёрт. В ней находится стабилизатор напряжения.

Индикация заряда разряда. В то время, когда аккумулятор обязан зарядится, нужно блок отключить. Для этого отрезаем шнур от сгоревшего. Финиши подсоединяем к блоку от сгоревшей светодиодной лампой. Индикатор заряда трудится.

Мастер уже контролировал на практике. Вправду, аккумулятор заряжается.

В случае если блок питания громадного размера, плату от лампы возможно установить в корпуса.

3. Возможно запитать светодиодную ленту на 12 вольт. Она должна быть таковой, дабы на контактах напряжение было 9-13 вольт, не более. В противном случае лента сгорит.

Данный процесс нужно пристально осуществлять контроль.

Смотрите видео канала «Левша-InterestBox» о том, что сделать из светодиодной лампы.

Случайные записи:

Не выбрасывайте! Вторая жизнь сгоревшей люминесцентной лампы

Похожие статьи, которые вам понравятся:

Почему светодиоды перегорают слишком быстро

Знаете ли вы, что обычные светодиодные лампы могут перегорать быстро – быстрее, чем лампы накаливания – при подключении к диммерным переключателям или старой проводке? Я, конечно, не знал, пока не погасли все дорогие светодиоды в моей гостиной!

Если вы хотите, чтобы светодиоды гасли, вам нужны регулируемые лампы и , совместимые со светодиодами. Финансовый сайт Money сообщает, что даже светодиоды с регулируемой яркостью могут не работать в старых диммерных переключателях. Сайт освещения Lux утверждает, что диммерные переключатели со светодиодной подсветкой могут не работать с обычными светодиодами.(Даже КЛЛ могут быстро перегореть, если подключить их к диммерным переключателям или слишком часто включать и выключать.)

Чтобы переключить потолочные и настенные светильники на светодиоды, вам может потребоваться заменить проводку или заплатить кто-то другой сделает это примерно за 1000 долларов за комнату. В зависимости от того, сколько вы используете светодиодные лампы, вы экономите всего 3-15 долларов в год на каждую лампочку. При таких темпах вам потребуется целая жизнь, чтобы окупить ваши затраты. Так что не делайте этого только ради денег.

Есть множество других причин использовать светодиоды, например, классные световые эффекты или подключение к дому умных лампочек с дистанционным управлением, чтобы вам не приходилось так часто менять лампочки.Просто имейте в виду, что даже при правильной проводке светодиоды не обязательно прослужат столько, сколько указано на упаковке. Дизайнер кухонь Дэйв Олдерман говорит Мани, что лампы могут поставляться с плохими встроенными электронными драйверами, что может снизить срок службы лампы с 40 лет до 5.

Таким образом, вы можете заменить торшеры и настольные лампы новыми, совместимыми со светодиодами. Но если в вашем потолочном светильнике продолжают перегорать новые лампочки, вернитесь к лампам накаливания. Новые эффективные лампы накаливания, доступные в любом хозяйственном магазине и даже во многих аптеках, могут прослужить до трех раз дольше и потреблять на 75% больше электроэнергии, чем старые.Это только треть экономии, которую вы получаете со светодиодами, но вы можете получить ее, не меняя проводку. И вам не придется делать унизительный подъем по лестнице, чтобы заменить пять мертвых светодиодов.

G / O Media может получить комиссию

Светодиоды перегорели? – Green Energy Efficient Homes

Я знаю, что обычные электрические лампочки перегорают, равно как и КЛЛ. но светодиодные фонари тоже перегорают? И обеспечивают ли они одинаковый уровень света на протяжении всей своей жизни или гаснут, как лампы накаливания?

Ответ от Green Energy Efficient Homes

Светодиодные лампы перегорают, но, по крайней мере, теоретически они должны прослужить намного дольше, чем лампы накаливания или люминесцентные лампы.Все фонари оцениваются по среднему количеству часов, в течение которых они могут оставаться включенными до того, как лампочка перегорит. В то время как самые дешевые лампы накаливания рассчитаны примерно на 500 часов, а лучшие – примерно на 800-1000 часов (а во многих местах стандартные лампы накаливания даже не доступны для продажи), люминесцентные лампы обычно рассчитаны на 8000 часов или в десять раз больше. дольше.

Между тем, светодиодные светильники для дома

должны прослужить до 100 000 часов, хотя требования к упаковке продукта обычно намного ниже – от 25 000 до 50 000.Я не уверен, что это связано с тем, что производители хеджируют свои ставки, или это связано с серьезными проблемами качества, которые снижают средний показатель, но все же, даже если предположить, что типичный срок службы 25000 часов, ваши светодиодные фонари прослужат вам около 34 года, если пользоваться ими в среднем 2 часа в день. Даже если вы оставите их включенными 24 часа в сутки, теоретически они должны прослужить вам почти три года!

Еще одно соображение при рассмотрении того, насколько быстро перегорают светодиодные лампы, заключается в том, что светодиодная лампа состоит из нескольких отдельных светоизлучающих диодов.Отдельный светодиод может прослужить 100000 часов, но только один из этих диодов выходит из строя, прежде чем можно будет считать, что лампа больше не работает должным образом.

Компактные люминесцентные лампы обычно рассчитаны на 8000 часов, но я видел, как КЛЛ перегорают намного быстрее. Одним из факторов, приводящих к более быстрому выгоранию КЛЛ, является их использование в потолочных светильниках. КЛЛ не идеально подходят для потолочных светильников и имеют тенденцию быстрее выгорать там по двум причинам. Во-первых, они предназначены для вертикального расположения, при этом основание для навинчивания находится либо непосредственно под, либо над спиральными витками лампы.В большинстве потолочных светильников они располагаются горизонтально. Во-вторых, их жизнь сокращается из-за тепла, и закрытый потолочный светильник позволит теплу быстрее накапливаться. Еще я заметил недавно, что, поскольку цены упали за последние пару лет, мы увидели снижение качества – вы получаете то, за что платите. Я рекомендую вам всегда сохранять квитанции на приобретение любых ламп – флуоресцентных, светодиодных или ламп накаливания. Если ваши лампы накаливания, CFL или светодиодные лампы перегорают намного раньше ожидаемого срока службы, вам следует забрать их обратно и потребовать возмещения.Качество новых технологий производства ламп улучшится только в том случае, если люди будут бороться с дешевыми, но некачественными продуктами.

Светодиодные лампы

перегорают, но, как я объясняю в своей основной статье о светодиодных светильниках для дома, они обычно начинают исчезать задолго до этого. Фактически, светодиодные фонари могут опускаться до менее 80% от их первоначальной яркости в течение 20 000 часов; Частота выпадения ламп может быть одной из причин, по которым производители снижают свои требования о сроке службы ламп. Я бы сказал, что почти в каждом приложении светодиодные фонари будут гаснуть до такой степени, что они больше не подходят для их задачи освещения, и будут заменены по этой причине до того, как перегорят.

Одним ярким моментом здесь является то, что светодиодные лампы гораздо менее подвержены износу от частого включения и выключения, чем люминесцентные лампы, поэтому, если вы выключаете свет каждый раз, когда выходите из комнаты (даже если вы можете вернуться очень скоро после этого) ), вы сэкономите электроэнергию, не повредив свет.

мифов о светодиодном освещении и светодиодных лампах

, опубликованный в мае 2020 г. компанией Madison Anonick Компактные люминесцентные лампы и светодиоды Эффективность использования энергии Факты о светодиодном освещенииПараметры светодиодного освещения Модернизация светодиодов Светодиодные лампы и люминесцентные лампы Мифы о светодиодном освещении

Обновлено в мае 2020 г.

LED vs.Лампы накаливания против КЛЛ; Какие мифы вы слышали о светодиодном освещении?

Не позволяйте мифам о светодиодном освещении мешать вам сделать выбор.

Если вы недавно интересовались обновлением освещения, скорее всего, вы слышали о светодиодах. В настоящее время они являются стандартом в осветительной технике и подходят практически для любого применения в любом климате. Здесь мы исследуем некоторые мифы о светодиодном освещении, о которых вы слышали, и узнаем правду об этом варианте освещения.

Разоблачение мифов о светодиодном освещении

Многие преимущества светодиодного освещения часто омрачаются одним мифом; светодиоды дорогие !

Проще говоря, светодиодная лампа может стоить несколько долларов. Ранние модели стоили очень дорого. Светодиоды существуют уже много лет и доступны во всех ценовых категориях. Может быть трудно оправдать модернизацию светодиодов, если вы все еще верите в миф о том, что светодиоды слишком дороги. Благодаря усовершенствованиям в производстве, увеличению насыщения рынка и быстрому развитию светодиодных технологий преимущества обновления светодиодов заменяют все альтернативы.

Детали

• • • Светоизлучающий диод (LED) сам по себе является самой эффективной осветительной технологией.
    Светодиоды
    • эффективно излучают свет в определенных направлениях, а не рассеивают его во всех помещениях, что снижает световое загрязнение.
    • Лампы накаливания расходуют до 90% своей энергии в виде тепла. Светодиоды тратят очень мало энергии.
    • В определенных условиях одна лампочка может прослужить более 20 лет. Это сокращает количество рабочих часов на техническое обслуживание, затраты на замену лампочек, и, конечно же, экономия на счетах за коммунальные услуги за это время компенсирует первоначальные затраты.

Решение

Этого мифа о светодиодном освещении легко избежать с помощью грамотного планирования. Многие коммунальные предприятия предлагают скидки в качестве стимула для перехода на светодиоды. Посетите сайт www.dsireusa.org и узнайте, предлагает ли ваш поставщик энергии в настоящее время скидки на светодиоды. Существуют и другие льготы, предлагаемые для коммерческой недвижимости, которая также переходит на светодиодные светильники. Скидки на хорошо спроектированные проекты, позволяющие сэкономить много энергии, могут быстро накапливаться и снизить стоимость проекта легкой модернизации на тысячи долларов.Спросите своего специалиста по освещению, доступны ли в вашем районе скидки на проект или оборудование для освещения.

Сводка Светодиодная технология

не дорогая; Покупки с умом и поиск скидок означают, что со временем сбережения накапливаются. Наша команда по модернизации светодиодов специально обучена, чтобы найти лучшие скидки, доступные в вашем регионе, для вашего поставщика коммунальных услуг. Задайте свои вопросы нашей команде по освещению бесплатно здесь: (Они могут помочь со всеми вашими мифами о светодиодном освещении!)

Разоблачение мифов о светодиодном освещении

Поскольку светодиоды стали новым стандартом энергоэффективного освещения, появляется все больше и больше возможностей, когда дело доходит до выбора бренда или продукта, который подходит именно вам.Некоторые клиенты думают: «Он выполняет ту же работу, поэтому бренд не имеет значения». Цена и удобство не должны быть решающими факторами при выборе светодиодов. Проведите свое исследование. Модернизация освещения – это вложение . То, что вы потратите на качественные светодиодные светильники, вернется к вам в долгосрочной перспективе. Если бы вы купили другой продукт, который прослужит до 20 лет, вы действительно выберете самый дешевый из доступных вариантов?

Детали

Многие потребители ошибаются, полагая, что светодиодные лампы для бытового и коммерческого использования – это одно и то же.Они не! Вы можете узнать бренды осветительных приборов, покупая светодиоды для жилых помещений в крупных розничных магазинах, таких как Home Depot или Walmart, но это не те же продукты, что и коммерческие. Внутри этих светодиодов большая разница, в частности, драйверы, светодиодные модули, радиаторы и многое другое. Узнайте больше о «светодиодах бытового и коммерческого класса».

Ярлык ENERGY STAR® сообщает покупателям, что этот продукт соответствует стандартам эффективности, установленным EPA и DOE.

Важно понимать сертификаты продукта на ваших светодиодах.Вы можете заметить логотипы Energy Star или DLC на потребительских товарах. Понимание того, что означает каждая из этих сертификатов, гарантирует, что вы смотрите на качественный продукт. Узнайте больше о «Что такое сертификация энергоэффективных продуктов».

Решение

Покупайте в компании с хорошей репутацией, которая предлагает гарантии на свой продукт. Рынок, насыщенный светодиодными опциями, означает огромную разницу в качестве продукции. Как отличить? Для сравнения продуктов вам необходимо иметь доступ к исследованиям, тестированию и анализу данных.Это не информация, которую публикуют производители. Эта информация доступна отраслевым экспертам, которые не связаны с продажами определенных брендов и не получают вознаграждения за них. Если вам нужна помощь в сравнении продуктов, вы можете получить объективное мнение от нашей команды по освещению. Мы рекомендуем продукт, который лучше всего подходит для вашего сценария и не привязан к поставщикам или представителям производства.

Сводка

Иногда переход на более дешевый светодиод может быть шагом назад. Светодиоды лидируют в области освещения. Узнаваемые бренды инвестируют в исследования, производство и испытания, чтобы гарантировать получение продукции высочайшего качества. . Кроме того, как видите, их производственные мощности позволяют им предлагать качественную продукцию по более низким ценам. Не все компании могут предложить учетные данные, гарантии и максимальную отдачу от национального бренда. Этот миф о светодиодном освещении легко развеять с помощью небольшого исследования и сотрудничества с авторитетной компанией по освещению и дизайну.

Разоблачение мифов о светодиодном освещении

Еще один распространенный миф о светодиодном освещении заключается в том, что они служат вечно. Технически это не так.

Детали

Если какой-либо компонент светодиода не выйдет из строя, он будет светить «вечно». Хотя светодиоды не перегорают, как люминесцентные лампы и другие лампы, они, однако, со временем ухудшаются и тускнеют. Сам диод с годами начнет излучать все меньше и меньше света.Тем не менее, светодиодные лампы могут прослужить более 25 000 часов. Это более чем в 20 раз длиннее лампы накаливания и в 5 раз длиннее большинства компактных люминесцентных ламп (КЛЛ).

Решение

Защитите свои вложения в светодиоды. Советы для максимального срока службы:

• • • Не перегревать – Диоды и компоненты светодиодной лампы очень горячие. Как вы, наверное, заметили, светодиодные лампы накрыты радиаторами, которые отводят это тепло.Никогда не размещайте светодиоды в полностью закрытых светильниках или в более теплых местах. Перегрев – самая частая причина отказа светодиодов, которую можно предотвратить.
    • Используйте диммеры, совместимые со светодиодами. – Не все диммеры универсальны. Избегайте головных болей и ранних сбоев, используя правильные диммеры. Спросите у своего поставщика, какие диммеры подходят для вашей светодиодной продукции.
    • Выберите подходящее применение – светодиоды настолько настраиваемы, что есть специальные лампы и светильники почти для каждого применения.Заранее узнайте, будет ли ваша светодиодная лампа работать в вашем текущем климате, окружающей среде или пространстве.
    • Начните с исследования освещения – Исследование энергии освещения – это полная оценка вашей текущей системы освещения. Выявлены проблемные области и обсуждаются светодиодные индикаторы, элементы управления и другие опции. В исследовании определены способы значительной экономии энергии, затрат и технического обслуживания. Исследование включает подробный анализ и отчетность.

Сводка

Хотя светодиодная технология имеет удивительно долгий срок службы, ее необходимо использовать осознанно, чтобы получить те преимущества, которые она предлагает.Этот миф о светодиодном освещении просто не соответствует действительности, и все сводится к качеству продукта и правильному применению. Убедитесь, что вы используете правильное осветительное оборудование для вашего применения, будь то лифт, ванная комната, парковка или завод. Лучшее решение – это то, что разработано специально для вашей работы.

Разоблачение мифов о светодиодном освещении

Не так давно компактные люминесцентные лампы были лучшим вариантом для освещения.Хотя они намного более эффективны, чем лампы накаливания, некоторые характеристики КЛЛ не всем нравились.

Детали

Здесь мы рассмотрим некоторые распространенные жалобы на КЛЛ и посмотрим, что светодиоды сделали иначе. :

• • • Ненавижу цвет лампочек без накаливания. От старых привычек трудно избавиться. Лампы накаливания мы используем уже почти 100 лет. Большинство клиентов привыкли к этому цвету света и не любят «белый свет» КЛЛ.Светодиоды позволяют нам исправить это, изменяя цвет каждого диода, чтобы он соответствовал свету лампы накаливания. Чтобы получить нужный тип света, не забудьте указать цветовую температуру продукта, измеренную в градусах Кельвина, прежде чем покупать его. Меньшее число, например 2700K, ближе к лампе накаливания, чем более яркая и синяя цветовая температура 5000K.
    • КЛЛ содержат опасную ртуть. Как и линейные люминесцентные лампы, КЛЛ также содержат небольшое количество ртути.Светодиоды не подвергаются риску воздействия, поскольку они не содержат ртути или других опасных материалов. Щелкните ЗДЕСЬ, если вам необходимо утилизировать любые опасные материалы, например, ртутьсодержащие лампы (лампы).
    • Они не светятся достаточно ярко в холодную погоду, и кажется, что они долго нагреваются, когда я их включаю. КЛЛ чрезвычайно чувствительны к климату. Они не идеальны для непогоды или перепадов температуры. Светодиоды загораются мгновенно, и производительность редко ограничивается климатом.
    • КЛЛ всегда быстро перегорают , особенно в моем вентиляторе – светодиоды более долговечны, служат дольше и не подвержены вибрации или движению.

Решение

Общие жалобы на технологию CFL и продукты CFL были исправлены в новых светодиодных продуктах. Беглое прочтение статьи «Сравнение энергоэффективных лампочек с традиционными лампами накаливания» (Energy.gov) показывает, как они сравниваются.Проще говоря, светодиодные лампы служат дольше, они более долговечны и обеспечивают лучшее качество света, чем другие типы освещения.

Сводка

Не думайте, что вам не понравятся светодиодные лампы, основываясь на вашем прошлом опыте работы с КЛЛ. Причины, по которым клиенты не обращают внимания на компактные люминесцентные лампы, были устранены и улучшены. Светодиоды теперь являются законным вариантом замены ламп накаливания.

Остались вопросы по энергоэффективному освещению?

Как утилизировать электрические лампочки (всех типов)

Фото: istockphoto.com

Если вы недавно решили модернизировать свой дом с помощью более энергоэффективных лампочек, вы, вероятно, заметили, что сегодня доступен больший выбор разновидностей лампочек, чем когда-либо прежде, причем некоторые из них рассчитаны на работу до 50 000 часов. Однако даже самая долговечная лампочка со временем перегорит, и ее придется выбросить вместе с теми, которые вы пытаетесь заменить. Прежде чем выбросить их в мусор, вы должны знать, что некоторые популярные лампочки содержат токсичные компоненты, которые опасны для здоровья человека и могут негативно повлиять на окружающую среду.Продолжайте читать, чтобы узнать, как правильно утилизировать электрические лампочки, будь то лампы накаливания, галогенные лампы или любые другие типы лампочек в вашем доме. Теперь вот видишь свет!

Как избавиться от ламп накаливания

Лампы накаливания, старые резервные лампы, которые мы использовали для наших ламп для чтения и потолочных светильников с начала 1900-х годов, постепенно вытесняются версиями с более высокой эффективностью. Обычно они горят от 700 до 2000 часов, и вы все еще можете найти лампы накаливания меньшей мощности на полках магазинов.Они содержат проволочную нить в тонкой герметичной стеклянной колбе, но не содержат токсичных химикатов, поэтому эти лампы можно безопасно выбросить вместе с обычными бытовыми отходами (не переработка, потому что крошечные проволочные нити слишком сложно удалить в процессе переработки стекла. ). Однако они хрупкие, и, если они разбиваются, острое стекло может проткнуть пластиковый мешок для мусора, создавая риск травмы для вас или санитарного работника. Вне зависимости от того, перегорела ли ваша лампа или постепенно отказывается от использования более энергоэффективной модели, не забудьте поместить перегоревшую лампу накаливания в другой тип одноразовой упаковки, например, в использованную коробку из-под хлопьев, прежде чем выбросить ее в мусорное ведро.

Фото: istockphoto.com

Как избавиться от галогенных лампочек

Подобно лампам накаливания, галогенные лампы содержат проволочные нити, которые запечатаны под давлением в толстых стеклянных колбах с высоким содержанием кремнезема. Они представляют собой усовершенствованный тип ламп накаливания и могут использоваться в стандартных осветительных приборах, предназначенных как для внутреннего, так и для наружного использования. Галогенные лампы, срок службы которых составляет от 2000 до 4000 часов, можно утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами (их тонкая проволока препятствует переработке).Хотя галогенные лампы с меньшей вероятностью сломаются, чем лампы накаливания, из-за более толстого стекла, все же разумно поместить их в другой тип одноразовой упаковки, прежде чем выбросить их.

Как избавиться от светодиодных ламп

Светоизлучающие диоды (светодиоды), которые быстро становятся энергосберегающими лампами в американских домах, создают свет, отправляя электроны через полупроводниковый материал, вызывая процесс, известный как « электролюминесценция », которая похожа на работу лазера.Они не только обеспечивают длительное освещение от 35 000 до 50 000 часов и потребляют часть энергии, которую используют их предшественники накаливания, но и безопасно утилизировать светодиодные лампы вместе с бытовыми отходами. На сегодняшний день не существует национальных правил или инициатив по утилизации светодиодов, но если вы предпочитаете утилизировать, обратитесь в местный центр утилизации, чтобы узнать, берут ли они светодиоды. Вы также можете найти в Интернете переработчик светодиодов, например HolidayLED, который принимает использованные светодиодные рождественские огни бесплатно (кроме доставки).

Переработка становится все более популярной, и поскольку светодиоды не содержат тонких проводов, которые препятствуют переработке ламп накаливания и галогенов, вы, вероятно, увидите больше вариантов переработки светодиодов в будущем. А до тех пор, если вы не можете найти удобное место для сдачи, будьте уверены, что светодиоды не будут выделять вредные токсины в окружающую среду, если их выбросить в обычный мусор.

Как избавиться от люминесцентного лампового освещения

Эти длинные лампы энергоэффективны и долговечны (типичная люминесцентная лампа работает от 24000 до 36000 часов), что делает их фаворитами для мастерских и других помещений, где требуется яркое и недорогое освещение. желанный.Однако люминесцентные лампы содержат ртуть – токсин окружающей среды – и их нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Фактически, с 2018 года переработка люминесцентных ламп является законом в Калифорнии, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Нью-Гэмпшире, Вермонте и Вашингтоне, и многие штаты обязаны соблюдать эти правила. К счастью, многие магазины товаров для дома, такие как Home Depot и Lowe’s, наряду с другими крупными розничными торговцами, предлагают станции для утилизации флуоресцентных ламп, где потребители могут бесплатно сдать свои старые лампы.Зайдите на сайт службы экстренной помощи 911 и введите «флуоресцентные лампы» и свой почтовый индекс, чтобы найти список ближайших к вам мест сбора.

Утилизация сломанной люминесцентной лампы требует особой осторожности, так как небольшое количество паров ртути улетучивается при разрыве лампы. Если вам необходимо утилизировать сломанную люминесцентную лампу, выполните следующие действия для безопасной очистки и утилизации КЛЛ.

Как избавиться от КЛЛ

Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), легко узнаваемые по узким стеклянным трубкам, скрученным в завитки, подходят к стандартным осветительным приборам и служат от 8000 до 20 000 часов.Как и люминесцентные лампы, КЛЛ содержат следы ртути, и их следует утилизировать, а не выбрасывать вместе с обычным мусором. Посетите «Планета Земля 911» и введите «CFL» и свой почтовый индекс для местоположения местных центров сбора. Вы также можете найти программы рассылки в Интернете; они рассылают комплекты для утилизации с контейнером с заранее указанным адресом, в котором вы можете безопасно отправить свои старые КЛЛ (они стоят от 30 до 70 долларов, в зависимости от того, сколько КЛЛ в них есть).

ОЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ СЛОМАННЫХ КЛЛ

Если вы уронили лампу КЛЛ и разбили ее, Агентство по охране окружающей среды США рекомендует следующий безопасный метод утилизации:

• Вышлите всех (включая домашних животных) из комнаты и проветрите комнату в течение 10 минут.
• Выключите систему HVAC, чтобы не допустить циркуляции потенциально токсичных паров ртути.
• Не используйте пылесос, так как пары ртути могут распространиться по комнате.
• Используйте жесткую бумагу, например учетную карточку, чтобы собрать осколки стекла и остатки порошка и выбросить их в пластиковый пакет или стеклянную банку.
• Используйте липкую сторону изоленты, чтобы приподнять с поверхности оставшиеся крошечные кусочки стекла или порошка.
• Используйте одноразовые влажные салфетки или влажные бумажные полотенца, чтобы протереть область, и поместите салфетки в пластиковый пакет или стеклянную банку вместе с битым стеклом и использованной изолентой.
• Свяжитесь с местным управлением по отходам или позвоните по телефону службы экстренной помощи 911, чтобы найти ближайший к вам пункт сбора.

Если ваш штат или местное сообщество не регулируют утилизацию КЛЛ и нет центра по переработке под рукой, EPA предлагает поместить использованные (или сломанные) КЛЛ в пластиковый пакет, а затем выбросить его в мусорное ведро для вывоза.

Светодиодные лампы перегорают?

Поскольку потребителям сказали, что светодиодные лампы прохладные на ощупь, часто задают вопрос: «Светодиодные лампы перегорают?» Ответ на этот вопрос – да, конечно, да, но совсем по-другому.Все огни со временем перегорят; однако реальная проблема заключается в скорости, с которой это происходит. Люди должны задаться вопросом, сколько времени потребуется, чтобы это произошло. Срок службы светодиодных фонарей составляет примерно от 25000 до 100000 часов, что означает, что если бы светодиодный свет оставался включенным 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, им потребовалось бы до 10 лет, чтобы потускнеть. и выйти. Если предположить, что светодиодные фонари остаются включенными в течение нормальной продолжительности от 8 до 10 часов в день, теоретически они могут прослужить более 30 лет! Как перегорают светодиодные фонари? Чтобы ответить на вопрос «Светодиодные лампы перегорают?», Необходимо сначала понять, как они работают.Распространенное заблуждение состоит в том, что светодиодные лампы не выделяют тепло. На самом деле они выделяют тепло, но это не инфракрасное тепло, которое можно «излучать». На самом деле происходит то, что движущиеся электроны передаются от одного материала к другому через полупроводник. Однако второй материал не может принять их, когда они заряжены энергией, поэтому они должны высвободить свою энергию. Когда эта энергия рассеивается, она принимает форму фотонов (световых лучей), и это то, что вызывает видимый свет и тепло. Со временем полупроводник потеряет способность переносить эти электроны, и это приводит к тому, что светодиоды тускнеют и гаснут.Итак, хотя на самом деле он не выгорает так, как мы привыкли ассоциировать с другими формами искусственного света, он действительно выгорает. На это уходит очень и очень много времени. Светодиоды Vs. Лампы накаливания Случаи, когда возникает необходимость заменить лампу накаливания, случаются гораздо чаще, чем хотелось бы. Эти лампочки имеют очень короткий срок службы – около 2000 часов. По сути, используя ту же формулу, что и для светодиодных фонарей, если оставить их постоянно включенными, лампы накаливания не хватило бы на год.При этом даже не принимается во внимание тот факт, что в отличие от светодиодных ламп, лампы накаливания выделяют много тепла и, вероятно, никогда не выдержат того, чтобы их оставляли включенными в течение всего года! Помимо проблем с нагревом, нити накаливания в лампах накаливания, похоже, не выдерживают резких скачков напряжения, которые возникают при частом включении и выключении. Это основные причины, по которым эти фонари горят чаще, чем светодиодные. Светодиоды Vs. Флуоресцентные лампы В последние годы люди переходят на люминесцентные лампы из-за их энергосберегающих свойств.К сожалению, многие люди не знают некоторых аспектов, связанных с люминесцентными лампами. Во-первых, они плохо себя чувствуют, когда их часто переключают на велосипеде, что означает, что при использовании в доме, где свет включается и выключается, они имеют более высокую тенденцию к перегоранию. Светодиодным лампам не нужно время, чтобы привыкнуть к включению, и это то, что отличает их от люминесцентных ламп и дает им такой долгий срок службы. Кроме того, люминесцентные лампы содержат очень вредные газы и химические вещества, такие как ртуть, которые могут быть весьма вредными для окружающей среды. Светодиодные лампы перегорают? Со временем они потеряют способность переносить электроны, но на самом деле это скорее изнашивание, чем выгорание. Однако хорошая новость заключается в том, что для этого может потребоваться до трех десятилетий.

Могут ли светодиодные фонари перегореть?

Если вы только сейчас переходите на светодиодные фонари или используете их уже довольно давно, но не исследовали их подробно, вам может быть интересно, быстро ли перегорают светодиодные лампы.Многие люди пошли бы еще дальше и спросили бы: «Светодиодные фонари вообще перегорают?» И, учитывая маркетинг и свойства светодиодных фонарей, это действительно актуальные вопросы. Итак, давайте рассмотрим их здесь.

Светодиодные лампы перегорают?

Короче – да, есть. Как бы мы ни хотели, чтобы они были вечными, это не так. Однако они являются наиболее долговечными из имеющихся типов лампочек, и, хотя это не делает их идеальными для каждой ситуации, зато делает их идеальными для большинства бытовых нужд.

Как работают светодиодные лампы?

Не вдаваясь в подробности, объясним, что «LED» означает «светодиоды». Диоды – это миниатюрные полупроводники, которые загораются под напряжением. Каждая светодиодная лампочка состоит из нескольких таких диодов, которые излучают свет лампы. Эти диоды намного более долговечны, чем компоненты освещения в лампах накаливания или люминесцентных лампах, плюс – когда один диод гаснет, остальные продолжают работать.

Как долго служат светодиодные фонари?

На упаковке большинства светодиодных ламп указано, что их срок службы составляет от 25 000 до 50 000 часов, в зависимости от марки и диапазона качества, на которые вы ориентируетесь. Однако многие профессионалы сказали бы, что в идеальных условиях они могут работать до 100 000 часов.

Причина, по которой многие производители, кажется, «занижают» свои оценки, скорее всего, двоякая:

1. для учета возможных неисправностей;
2. , чтобы учесть тот факт, что светодиодные лампы со временем теряют свои светоизлучающие свойства, поскольку их диоды начинают гаснуть один за другим.

Другими словами, хотя качественная светодиодная лампа может прослужить 100 000 часов, она, скорее всего, потеряет 50% или более своих диодов задолго до этого.

Эта постепенная потеря мощности светодиодных ламп является одним из их недостатков, и многих домовладельцев это раздражает. Однако даже с учетом этого – как это делает большинство производителей – светодиодные лампы по-прежнему служат значительно дольше, чем большинство их альтернатив.

Как долго служат лампы накаливания и люминесцентные лампы?

Срок службы лампы накаливания в среднем составляет от 500 до 1000 часов, в зависимости от ее качества.С другой стороны, люминесцентные лампы служат до 8000 часов или чуть больше. Оба они буквально бледнеют по сравнению со светодиодными лампами, которые, даже если погаснут раньше, чем ожидалось, все равно служат намного дольше.

Итак, светодиоды перегорели? Конечно, есть! Но светодиодная лампа по-прежнему прослужит вам намного дольше, чем лампочка любого другого типа, даже если ее срок службы окажется короче, чем ожидалось.

Почему мои лампочки продолжают перегорать? Мистер Электрик

Когда вы спускаетесь вниз, чтобы постирать, вы щелкаете выключателем, и снова лампочка – , та, которую вы только что установили несколько недель назад – перегорает! Это неприятно, и постоянно менять лампы обходится дорого.Хуже того, в некоторых случаях ситуация может указывать на потенциальную опасность пожара. Вот почему так важно устранить неполадки, чтобы выяснить, почему ваши лампочки продолжают перегорать.

Возможные причины и решения

Лампы накаливания прослужат около тысячи часов. Компактные люминесцентные (КЛЛ) лампы и светодиоды (светодиоды) обычно служат намного дольше – до 10 тысяч часов использования для КЛЛ и 25 тысяч часов для светодиодов. Независимо от типа лампочки, если ваши лампочки продолжают перегорать задолго до того, как должны, самое время заняться расследованиями.Существует множество возможных причин, по которым лампочка быстро перегорает:

1. Напряжение источника питания может быть слишком высоким.
2. Лампы плохо закреплены или неправильно подключены.
3. Избыточная вибрация может вызвать разрыв нити.
4. Возможно, вы используете не тот тип лампочки.
5. Изоляция в утопленном освещении может вызвать перегрев.
6. Лампа несовместима с подключенным диммерным переключателем.
7. Возможно, ослаблена проводка устройства.

Слишком высокое напряжение источника питания

В домах в Северной Америке стандартные электрические розетки на 120 вольт. Если розетка подает слишком большое напряжение для света, лампочка загорится ярче и погаснет гораздо раньше. Убедитесь, что свет подключен к стандартной розетке, а не к розетке на 220 вольт, которая обычно используется для высоковольтных приборов, таких как сушилки и печи.

Если свет подключен к стандартной розетке, используйте мультиметр для проверки розетки.Если показание превышает 120 вольт, немедленно обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы проверить наличие проблем с электроснабжением.

Неправильно подключенные лампочки

Плохо подключенная или неправильно подключенная лампочка перегорит быстрее из-за скачков напряжения. В этом случае вы можете заметить мерцание. Убедитесь, что лампочка правильно вкручена в патрон; если она не закреплена, поверните лампочку до упора.

С другой стороны, слишком туго вкрученные лампочки могут повредить язычок патрона, небольшой металлический язычок в нижней части патрона, по которому подается питание на лампочку.Убедитесь, что язычок находится под углом вверх и соединяется с основанием лампы. Отключите питание устройства от сети или выключите его и с помощью пластикового или деревянного предмета осторожно согните язычок вверх, чтобы он полностью соприкоснулся с лампочкой.

Лампы некоторых производителей не имеют достаточно припоя в основании лампы для полного соединения с лепестком патрона, что может вызвать искрение, уменьшающее срок службы лампы. В идеале вкладка и припой лампы должны быть примерно одинакового размера, чтобы обеспечить хорошее соединение между ними.Если это не так, попробуйте сменить марку лампочки.

Избыточная вибрация

Чрезмерная вибрация или сотрясение от таких вещей, как потолочные вентиляторы или автоматические гаражные ворота, могут привести к преждевременному перегоранию ламп накаливания из-за обрыва нити. Свет также может мерцать из-за ослабленных соединений. Если рассматриваемая лампа находится рядом с входом, установлена ​​на потолке с интенсивным движением наверху или расположена в других местах, где неизбежны вибрации, рассмотрите возможность перехода на светодиодную лампу (у которой нет нити накала) или установите лампы для «грубого обслуживания», которые разработаны, чтобы лучше справляться с вибрациями.

Лампа неправильного типа

Возможно, вы используете лампу неподходящего типа для прибора. Например, если лампа рассчитана на 60 ватт, размещение 120-ваттной лампы в приспособлении создает избыточное тепло, сокращая срок службы лампы и, возможно, даже вызывая возгорание. Чтобы избежать этого, всегда следите за тем, чтобы мощность лампы не превышала рекомендованную для светильника мощность. Светодиодные лампы потребляют гораздо меньше энергии, чем другие типы ламп, поэтому подумайте о переключении, чтобы получить более яркое и эффективное освещение.

Другая возможная проблема: возможно, вы используете лампочку, которая не подходит для ее местоположения. Например, светодиодные лампы лучше подходят для осветительных приборов, которые часто включаются / выключаются в течение дня – например, в датчиках движения или в ванных комнатах. КЛЛ особенно уязвимы для этого типа использования, потому что их многократное включение и выключение ухудшает их электроды, значительно сокращая срок службы лампы.

Встраиваемый светильник

Встраиваемые светильники, также известные как «светильники для банок», обычно устанавливаются внутри потолка.Новые модели могут быть спроектированы так, чтобы контактировать с изоляцией (с рейтингом IC), но более старые встраиваемые осветительные приборы могут перегреваться, если изоляция находится слишком близко к корпусу. Некоторые светильники предназначены для автоматического отключения при перегреве. В остальных случаях лампочки могут мигать и преждевременно перегорать. Эта ситуация также представляет опасность пожара. Лучшее решение – установить светильники с рейтингом IC, чтобы они не перегревались при контакте с изоляцией.

Несовместимый диммерный переключатель

Старые диммерные переключатели предназначались для ламп накаливания.Использование их с КЛЛ или светодиодными лампами может повредить лампу или электрическую схему. К тому же не все новые лампочки совместимы с переключателями света. Убедитесь, что ваш диммер и лампочка совместимы друг с другом.

Неплотная проводка или проблемы с подключением

Плохое соединение между цепью и прибором может привести к более быстрому перегоранию лампочек. Еще одна потенциальная проблема – корродированные контакты на самой розетке. В обоих случаях питание лампочки прерывистое, так что по сути это похоже на многократное включение и выключение выключателя.Отключите питание устройства и убедитесь, что провода надежно прикреплены к винтовым клеммам. При повреждении контактов розетки необходимо заменить розетку или сам светильник.

Получите помощь от эксперта

Быстро перегорающая лампочка может доставлять больше, чем просто хлопот; это может быть угрозой безопасности, требующей немедленного вмешательства специалиста. Если ваши лампочки продолжают перегорать, несмотря на усилия по устранению проблемы, не ждите, чтобы связаться с Mr. Electric ^® .Позвоните нам сегодня по телефону (844) 866-1367. Наши вежливые профессионалы готовы ответить на ваши вопросы и позаботятся обо всех ваших потребностях в электричестве.