Транзистор для шуруповерта 12 вольт: Какой транзистор стоит в регуляторе оборотов шуруповерта?

Какой Транзистор В Шуруповерте – STEPMEB.RU

30.08.201801.09.2018 SirariГайковерты, Шуруповерты

Кнопка шуруповерта

Кнопка шуруповерта, элемент управления, который отвечает в течение нескольких функций работы инструмента. Тут небольшом не очень важном узле управления, совмещены: кнопка включения, переключатель направления вращения электродвигателя, устройство плавного пуска не регулятор скорости рабочего инструмента.

Кто из этих устройств регулировки не включения, встроенный в кнопку шуруповерта, по большому счету, отдельно, полноценно не правильно работать не может. Единственный элемент конструкции переключатель вращения (реверс), практически сделан как но очень функциональный блок.

В основной части дрелей не шуруповертов, имеющих хождение в магазин не рынкам электроинструмента России кнопка пуска имеет обозначение JIN DING EA-12/Z1 DC16-18V.

Судя по ее надежности в работах, производитель, вероятно Китай.

Общее устройство кнопки шуруповерта таково: Корпус, собранный из трех отсеков, где собственно не находятся рабочие узлы всей конструкции. В низу блока расположен узел управления включением не скоростью вращения электродвигателя, а это значит не рабочим инструментом, закрепленным в патроне.

В средней части конструкции располагается кнопка включения, от величины ее перемещения вглубь зависит скорость вращения электродвигателя. Кнопка, чисто механический узел конструкции, перемещающий переменный резистор регулятора электронной схемы.

Прозвонка целого транзистора на кнопке шуруповерта (номиналы)!

Если у Вас нет транзистортестера, то это видео поможет вам понять что не исправно транзистор или нет! Micro

Ремонт шуруповерта Einhell, востановление полевого транзистора.

Ремонт древнего шуруповерта Einhell. Не хотелось для него ничего закупать пришлось по колхозному восстанавлив

В верхней части находится переключатель направления вращения электродвигателя. Направление вращения электродвигателя зависит от полярности подающегося на него напряжения. Электродвигатель коллекторный постоянного тока имеет одну обмотку. Обмотка расположена на вращающейся части электродвигателя называемой якорем.

Для того чтобы создать вращающий момент ротора, его обмотка помещена в магнитное поле двух постоянных магнитов расположенных внутри неподвижной части электродвигателя называемой статором.Изменяя направление тока протекающего через обмотку якоря, с помощью рычага переключения направления вращения, производится изменение

направления вращения рабочего инструмента.

Приподняв застежку, находящуюся с тыльной стороны кнопки можно отстегнуть механизм переключения и отделить его от кнопки. На него из нижней части кнопки приходят два провода питания, плюсовой и минусовой. Изменяя вращающимся барабанным переключателем, подключение этих проводов на начало, или конец обмотки якоря, меняется направление вращения электродвигателя.

Нижняя часть, где собрана вся электронная начинка, самый интересный узел. Здесь собрана электронная схема широтно-импульсного регулятора, который управляет силовым транзистором. Данный транзистор в зависимости от положения резистора управления ШИМ регулятором, открывает силовой транзистор шуруповерта, через которую протекает некоторое количество электричества на обмотку электродвигателя. От величины открытия этого транзистора, а значит и величины протекающего через неё тока, зависит скорость

вращения электродвигателя шуруповерта.

Вот таким образом работает кнопка шуруповерта, или дрели имеющей плавный пуск.

вращения электродвигателя, направления вращения, транзистор, шуруповерте

Related Posts

Конструкция зарядного устройства от шуруповёрта.

Без сомнений, электроинструмент значительно облегчает наш труд, а также сокращает время рутинных операций. В ходу сейчас и всевозможные шуруповёрты с автономным питанием.

Рассмотрим устройство, принципиальную схему и ремонт зарядного устройства для аккумуляторов от шуруповёрта фирмы «Интерскол».

Для начала взглянем на принципиальную схему. Она срисована с реальной печатной платы зарядного устройства.

Печатная плата зарядного устройства (CDQ-F06K1).

Силовая часть зарядного устройства состоит из силового трансформатора GS-1415. Мощность его около 25-26 Ватт. Считал по упрощённой формуле, о которой уже говорил здесь.

Пониженное переменное напряжение 18V со вторичной обмотки трансформатора поступает на диодный мост через плавкий предохранитель FU1. Диодный мост состоит из 4 диодов VD1-VD4 типа 1N5408. Каждый из диодов 1N5408 выдерживает прямой ток 3 ампера. Электролитический конденсатор C1 сглаживает пульсации напряжения после диодного моста.

Основа схемы управления – микросхема HCF4060BE, которая является 14-разрядным счётчиком с элементами для задающего генератора. Она управляет биполярным транзистором структуры p-n-p S9012. Транзистор нагружен на электромагнитное реле S3-12A. На микросхеме U1 реализован своеобразный таймер, который включает реле на заданное время заряда – около 60 минут.

При включении зарядника в сеть и подключении аккумулятора контакты реле JDQK1 разомкнуты.

Микросхема HCF4060BE запитывается от стабилитрона VD6 – 1N4742A (12V). Стабилитрон ограничивает напряжение с сетевого выпрямителя до уровня 12 вольт, так как на его выходе около 24 вольт.

Если взглянуть на схему, то не трудно заметить, что до нажатия кнопки «Пуск» микросхема U1 HCF4060BE обесточена – отключена от источника питания. При нажатии кнопки «Пуск» напряжение питания от выпрямителя поступает на стабилитрон 1N4742A через резистор R6.

Далее пониженное и стабилизированное напряжение поступает на 16 вывод микросхемы U1. Микросхема начинает работать, а также открывается транзистор S9012, которым она управляет.

Напряжение питания через открытый транзистор S9012 поступает на обмотку электромагнитного реле JDQK1. Контакты реле замыкаются, и на аккумулятор поступает напряжение питания. Начинается заряд аккумулятора. Диод VD8 (1N4007) шунтирует реле и защищает транзистор S9012 от скачка обратного напряжения, которое образуется при обесточивании обмотки реле.

Диод VD5 (1N5408) защищает аккумулятор от разряда, если вдруг будет отключено сетевое питание.

Что будет после того, когда контакты кнопки «Пуск» разомкнутся? По схеме видно, что при замкнутых контактах электромагнитного реле плюсовое напряжение через диод VD7 (1N4007) поступает на стабилитрон VD6 через гасящий резистор R6. В результате микросхема U1 остаётся подключенной к источнику питания даже после того, как контакты кнопки будут разомкнуты.

Сменный аккумулятор.

Сменный аккумулятор GB1 представляет собой блок, в котором последовательно соединено 12 никель-кадмиевых (Ni-Cd) элементов, каждый по 1,2 вольта.

На принципиальной схеме элементы сменного аккумулятора обведены пунктирной линией.

Суммарное напряжение такого составного аккумулятора составляет 14,4 вольт.

Также в блок аккумуляторов встроен датчик температуры. На схеме он обозначен как SA1. По принципу действия он похож на термовыключатели серии KSD. Маркировка термовыключателя JJD-45 2A. Конструктивно он закреплён на одном из Ni-Cd элементов и плотно прилегает к нему.

Один из выводов термодатчика соединён с минусовым выводом аккумуляторной батареи. Второй вывод подключен к отдельному, третьему разъёму.

Алгоритм работы схемы довольно прост.

При включении в сеть 220V зарядное устройство ни как не проявляет свою работу. Индикаторы (зелёный и красный светодиоды) не светятся. При подключении сменного аккумулятора загорается зелёный светодиод, который свидетельствует о том, что зарядник готов к работе.

При нажатии кнопки «Пуск» электромагнитное реле замыкает свои контакты, и аккумулятор подключается к выходу сетевого выпрямителя, начинается процесс заряда аккумулятора. Загорается красный светодиод, а зелёный гаснет. По истечении 50 – 60 минут, реле размыкает цепь заряда аккумулятора. Загорается светодиод зелёного цвета, а красный гаснет. Зарядка завершена.

После зарядки напряжение на клеммах аккумулятора может достигать 16,8 вольт.

Такой алгоритм работы примитивен и со временем приводит к так называемому “эффекту памяти” у аккумулятора. То есть ёмкость аккумулятора снижается.

Если следовать правильному алгоритму заряда аккумулятора для начала каждый из его элементов нужно разрядить до 1 вольта. Т.е. блок из 12 аккумуляторов нужно разрядить до 12 вольт. В заряднике для шуруповёрта такой режим не реализован.

Вот зарядная характеристика одного Ni-Cd аккумуляторного элемента на 1,2V.

На графике показано, как во время заряда меняется температура элемента (temperature), напряжение на его выводах (voltage) и относительное давление (relative pressure).

Специализированные контроллеры заряда для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов, как правило, работают по так называемому методу дельта -ΔV. На рисунке видно, что в конце зарядки элемента происходить уменьшение напряжения на небольшую величину – порядка 10mV (для Ni-Cd) и 4mV (для Ni-MH). По этому изменению напряжения контроллер и определяет, зарядился ли элемент.

Так же во время зарядки происходит контроль температуры элемента с помощью термодатчика. Тут же на графике видно, что температура зарядившегося элемента составляет около 45°С.

Вернёмся к схеме зарядного устройства от шуруповёрта. Теперь понятно, что термовыключатель JDD-45 отслеживает температуру аккумуляторного блока и разрывает цепь заряда, когда температура достигнет где-то 45°С. Иногда такое происходит раньше того, как сработает таймер на микросхеме HCF4060BE. Такое происходит, когда емкость аккумулятора снизилась из-за “эффекта памяти”. При этом полная зарядка такого аккумулятора происходит чуть быстрее, чем за 60 минут.

Как видим из схемотехники, алгоритм заряда не самый оптимальный и со временем приводит к потере электроёмкости аккумулятора. Поэтому для зарядки аккумулятора можно воспользоваться универсальным зарядным устройством, например, таким, как Turnigy Accucell 6.

Возможные неполадки зарядного устройства.

Со временем из-за износа и влажности кнопка SK1 «Пуск» начинает плохо срабатывать, а иногда и вообще отказывает. Понятно, что при неисправности кнопки SK1 мы не сможем подать питание на микросхему U1 и запустить таймер.

Также может иметь место выход из строя стабилитрона VD6 (1N4742A) и микросхемы U1 (HCF4060BE). В таком случае при нажатии кнопки включение зарядки не происходит, индикация отсутствует.

В моей практике был случай, когда стабилитрон пробило, мультиметром он “звонился” как кусок провода. После его замены зарядка стала исправно работать. Для замены подойдёт любой стабилитрон на напряжение стабилизации 12V и мощностью 1 Ватт. Проверить стабилитрон на “пробой” можно также, как и обычный диод.

О проверке диодов я уже рассказывал.

После ремонта нужно проверить работу устройства. Нажатием кнопки запускаем зарядку АКБ. Приблизительно через час зарядное устройство должно отключиться (засветится индикатор «Сеть» (зелёный). Вынимаем АКБ и делаем “контрольный” замер напряжения на её клеммах. АКБ должна быть заряженной.

Если же элементы печатной платы исправны и не вызывают подозрения, а включения режима заряда не происходит, то следует проверить термовыключатель SA1 (JDD-45 2A) в аккумуляторном блоке.

Схема достаточно примитивна и не вызывает проблем при диагностике неисправности и ремонте даже у начинающих радиолюбителей.

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Т

акже Вам будет интересно узнать:

• Устройство химических источников тока (батарейки).

• Герметичные кислотно-свинцовые аккумуляторы.

• Как проверить диод мультиметром?

 

Сборка мини-катушки Тесла для бедняков (возбудитель-убийца): 9 шагов

Введение: Сборка мини-катушки Тесла для бедняков (возбудитель-убийца) дизайн.

Схема для него проста. Одна из первых вещей, которую заметит любой, кто построил похититель джоулей, это то, что схема очень похожа. Самое большое отличие состоит в том, что небольшой трансформатор или катушка индуктивности были заменены конфигурацией катушки Тесла первичная/вторичная, а обратная связь имеет емкостную связь. (Между «вершиной» катушки и землей имеется значительная емкость.)

Эти возбудители способны на многое!
они могут:

► БЕСПРОВОДНАЯ подсветка:

• неоновые огни!———————————————- ———-(на расстоянии нескольких футов)
• люминесцентные лампы!—————- —-(примерно в футе)
• КЛЛ!———————- ———–(примерно в футе)
• EL провод—————-(у меня не работает. Если кто попробует, расскажите о своих результатах!)
• Светодиоды!————————————————————– -(по всей комнате, если все сделано правильно)
• и даже маленькие лампы накаливания! ——-(с катушкой L3)
• бумага с пометками карандашом ——————-(пока не загорится!)

► Сожгите и подожгите:

• свечи
• дерево (карандаши)
• человеческое мясо (теперь мои пальцы пахнут горелым)
• бумага

► Уничтожить:

• дрянные/полумертвые светодиоды
• бактерии
• чувствительное электронное оборудование (телефоны, компьютеры, SD-карты, CD, Blu-ray, флешки)
• чужие вещи

► Создать:

90 013

ионные ветродвигатели

самый крутой фонарь или свет на земле

огонь

плазменный резак

►Сведи с ума следующее электронное оборудование:

• калькуляторы
• часы
• цифровые часы и будильники
• устройства с емкостными сенсорными экранами (PlayStation VIVA, смартфоны, мобильные телефоны, планшеты)
• УВЧ-пульты

► Передают дурацкие звуки (множество электромагнитных помех) на:

• AM радио
• FM-радио
• коротковолновое радио
• HAM-радио возможно
• телевизионные помехи

Вот как сделать мою версию более мощного возбудителя управление температурой. ) Пожалуйста, не путайте инструкции в этом видео с инструкциями для более позднего TO-92 в дальнейших шагах. Для любой из этих двух версий следует использовать разные номиналы резисторов смещения.

Шаг 1: Краткий обзор моих экспериментов

Я СИЛЬНО модифицировал схему, прежде чем был доволен результатами. К сожалению, я не сфотографировал свою схему на макетной плате.

• На первом рисунке показана первая цепь. Я не мог приступить к работе.

• На втором фото мой первый рабочий проект. Я пережевал много транзисторов, и это было не очень стабильно, но работало.

• В надежде на лучшую производительность и надежность я попробовал пару Дарлингтона. Он выдавал примерно такую ​​же мощность, но не убивал мои транзисторы. Я полагаю, это потому, что это увеличило усиление, а обратной связи от L2 было достаточно, чтобы поддерживать колебание. Я думаю, это потому, что он не защелкнулся и не выскочил из моих транзисторов.

• После запуска схемы я понял, что неправильно подключил ее на макетной плате, но она все равно работала. Я решил “исправить” это, и в итоге сгорел мой последний 4401. С тех пор мне пришлось прибегнуть к 2n3904. Этот тест пары Дарлингтона был безрезультатным из-за моей ошибки, когда коллектор первого транзистора не был соединен ни с чем. Я узнал, что если он не сломан, не чините его 😛

• Наконец-то я решил вернуться к своей исходной схеме, за исключением того, что на этот раз со всеми тремя оставшимися 2N3904 все параллельно. (коллектор к коллектору, база к базе, эмиттер к эмиттеру). Это работало исключительно хорошо, и с тех пор я не убил ни одного транзистора! Теперь у меня даже плазма стреляет в конце! Если вы решите построить это, используйте эту конфигурацию, но используйте более мощные транзисторы, такие как 2N2222 или 2N4401. Они могут выдержать больший ток.

• [ОБНОВЛЕНИЕ, март 2014 г.] Позже я решил использовать транзистор MJE3055 вместо слабых транзисторов TO92, и начал получать гораздо лучшую производительность. Я поднял напряжение с 9V до 12 В и заменил резистор 1 МОм на резистор 10 кОм. Подробности обучения вы можете узнать из видео.

• [ОБНОВЛЕНИЕ, май 2015 г.] Сейчас я начал работу над версией возбудителя Slayer на МОП-транзисторах, и с 50 В и компьютерным радиатором я могу добиться результатов, граничащих с небольшим SSTC!!! (Твердотельная катушка Теслы) К сожалению, сложность схемы увеличилась из-за необходимости управлять затвором полевого транзистора с буфером для обеспечения быстрого переключения. К счастью, при правильной настройке он очень стабилен и может обеспечить гораздо большую мощность при большем напряжении питания. Я увеличил размер радиатора по сравнению с тем, что использовал в первом видео Slayer Exciter, и добавил активный охлаждающий вентилятор, создающий некоторый поток воздуха. Теперь я могу позволить ему работать бесконечно долго при напряжении 24 В и выше! 😀 Примечание: верхняя загрузка по-прежнему критична, если она будет слишком большой, производительность снизится. Также я могу нарисовать невероятно горячие дуги длиной до 3 дюймов и получить корону длиной около дюйма !!! Я даже умудрился “выжечь” отвертку изнутри! Там, где вал заключен в прозрачный пластик, пластик начал испытывать диэлектрический пробой и начал плавиться, и, в конце концов, электричество прожгло обугленную дыру на всем протяжении пластика до моих пальцев, Ой! Электричество должно действительно любить меня! :П.

Шаг 2: Опасности

Выход Slayer Exciter представляет собой высокочастотное высокое напряжение. (Для интересующихся я измерил около 100 кГц) Хотя дуги небольшие, они все же способны поджечь предметы и дать вам (по общему признанию, очень небольшие) ожоги 3-й степени! Они безопаснее, чем многие другие проекты с высоким напряжением, и поэтому являются хорошими стартовыми проектами наряду со статическим электричеством и генераторами Ван де Граафа. Просто будьте осторожны, когда возитесь с этой схемой.

Кроме того, очевидно, что эта штука пожароопасна. Мне удалось поймать спички, карандаши и дерево, свечи и другие легковоспламеняющиеся материалы в огне. Без надлежащих мер предосторожности, техники безопасности и надзора это может привести к неконтролируемому пожару. Если вы планируете это сделать, делайте это вдали от легковоспламеняющейся мебели или жилья, материалов и газов.

Помните: я НЕ выражаю никакой ответственности или обязательств любого рода, явных или подразумеваемых. Если ты уничтожишь свои или чужие вещи, не приходи ко мне плакаться!

Шаг 3: Вещи, которые вам понадобятся:

• 700-800 футов эмалированного магнитного провода.

• Транзистор NPN (если вы планируете покупать их, покупайте оптом. Вероятно, вы лопнете несколько во время работы над схемой. Я рекомендую транзистор большой мощности, они просто работают лучше. )

• Вот список транзисторов, которые должны работать. Я использовал , выделенный курсивом , а также другие, которые говорят, что они работают.
  
  • TIP3055 (хорошо работает при 12 В, обязательно используйте радиатор)
  • MJE3055T (работает так же хорошо, как и TIP30) 55 подходит и оказался самым надежным.)
  • 2N3055
  • TIP31C
  • TIP41
  • 2N3 904 (необходимо, чтобы два из них были подключены параллельно для разумной производительности)
  • PN2222 (вариант 2N2222, только в более новом корпус ТО-92)
  • 2N4401
  • немаркированные транзисторы из схемы фотовспышки
  • многие другие. Если вы знаете один из них, который хорошо работает, напишите об этом в комментариях!

• чистая труба из ПВХ для намотки катушки (я использовал рулон бумажных полотенец, но это не идеально, особенно во влажной среде). к (или макетная плата для временных сборок) (Я не рекомендую неаккуратную сборку, так как мы имеем дело с высокочастотным переменным током. Таким образом, чем небрежнее построена вещь и чем длиннее провода, соединяющие вещи, тем больше она будет подвержена поломкам и тем хуже. Держите провода короткими, тщательно соберите схему и аккуратно намотайте катушку L2.)

Шаг 4: Необходимые инструменты:

• Хороший паяльник с припоем и флюсом ( если вы планируете сделать это постоянным)
• переменный источник питания с возможностью ограничения тока
• Оправка для намотки L2 (рекомендуется)
• Камера (дополнительно)

Шаг 5: Оптимально, но рекомендуется:

• Малые сигнальные диоды

9 0013

множество светодиодов разных цветов и типов

• несколько люминесцентных ламп (более крупные будут светиться ярче).

• рождественские гирлянды и другие лампы для фонарей с проводом в несколько футов

• ненужные детали для жарки

• электронное оборудование для забивания гаек! (радиоприемники, калькуляторы, пульты и чужой телефон и компьютер)

• свечи и вещи уничтожить!

Шаг 6: Важнейшая схема и как ее построить.

(маленькая версия TO92)

В этой схеме немного. Выше все графики и картинки. После того, как вы соберете все свои материалы, возьмите транзистор и подключите его. (Обратите внимание, что эти инструкции относятся ТОЛЬКО к схемам, показанным ниже, а НЕ к видеоверсии схемы с использованием MJE3055T.)

1) Подключите эмиттер транзистора к общему проводу или земле.

2) Подсоедините базу вашего транзистора к одному концу резистора, а также к нижней части катушки L2. (это создает дифференцированную отрицательную обратную связь, которая позволяет транзистору колебаться.)

3) Это немного сложно. Я сделал график, чтобы проиллюстрировать этот шаг визуально. Если обмотки вашей катушки L1 проходят вокруг катушки L2 в том же направлении (где обе обмотки работают либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки), то конец, расположенный ближе к вершине, соединяется с коллектором. Если обмотки идут друг против друга (одна вращается против часовой стрелки, а другая – по часовой стрелке и наоборот), то нижний конец соединяется с коллектором транзистора. Если у вас это неправильно, вы можете повредить транзистор. Если вы не уверены, когда собираетесь подавать питание, используйте ограничение тока или достаточно низкое напряжение.

4) Подсоедините другой конец L1 к плюсовой шине.

5) (дополнительно) Подключите отрицательный конец светодиода к базе. (Они подключены последовательно, поэтому проверьте их, чтобы убедиться, что оба загораются при подключении к источнику питания 6 В с токоограничивающим резистором.) Сторона с плоскими выступами или более длинными клеммами, если это новые светодиоды, должна быть обращена к транзистору, например. что ближайшая к плоскому выступу клемма соединена с основанием

6) Теперь подключите конденсатор между положительной и отрицательной шиной. Я обнаружил, что лучший тип — это высококачественный пленочный или керамический конденсатор, или самый большой электролитический конденсатор, который вы можете найти. Теперь схема готова, нажмите следующий шаг для тестирования и устранения неполадок.

Шаг 7: Тестирование и поиск и устранение неисправностей (TO-92 Small Slayer Exciter)

Вот руководство по поиску и устранению неисправностей для первого варианта схемы, которую я построил, для версий, использующих 2N2222, 3904, 4401 и т. д.:

• Может возникнуть соблазн подключить вашу схему напрямую к источнику питания 9 В или батарее, но это плохой выбор. Вот как я сжег большинство своих транзисторов во время экспериментов. После того, как вы построили свою схему, проверьте все и убедитесь, что она правильно подключена, и, если это было сделано на печатной плате, убедитесь, что нет перемычек припоя.

• Во-первых, внимательно следя за полярностью, подключите проект к 4,5–5 В или 3 батареям типа АА и посмотрите, загорятся ли светодиоды, или вы можете заставить светиться неоновую лампу рядом с выходная катушка L2. Внимательно следите за транзисторами и убедитесь, что они остаются прохладными на ощупь. Если они сильно нагреваются, а неоновые лампочки не горят, значит, у вас проблема. Если все в порядке, увеличьте мощность. Я обнаружил, что при напряжении 6-7,5 В (или примерно 4-5 батареях типа АА) схема может выдавать достаточное количество энергии излучения, чтобы заставить светиться флуоресцентный свет. Отрегулируйте количество обмоток для лучшей производительности. я нашел 9включается менее 9В работает лучше всего. Теперь запитайте возбудитель напряжением 9 вольт от блока питания или 6 последовательно соединенных батареек типа АА. (избегайте использования 9-вольтовой батареи для этой схемы, особенно мощной мусорной батареи !!!! Они быстро разрядятся и имеют очень высокое ESR). Если кажется, что работает, подождите несколько секунд. Держите пальцы как на выключателе, так и на транзисторах. Убедитесь, что они не нагреваются.

**Неисправные режимы работы и способы их устранения:**

ЕСЛИ транзистор НАГРЕВАЕТСЯ и работает плохо или вообще не работает судя по тесту неоновой лампы:

• 90% времени это означает что либо:
  • A) Значение резистора смещения слишком мало (попробуйте резистор с более высоким значением, возможно, 4,7k-20k)
  • B) Возможно, неправильная полярность катушки L1. (попробуйте поменять полярность)
  • C) Слишком мало витков, должно быть как минимум больше 3-х.

ЕСЛИ транзистор ХОЛОДНЫЙ на ощупь, и плохо работает или вообще не работает судя по тесту неоновой лампы:

• Неправильная полярность катушки L1. (попробуйте изменить полярность)
• Слишком высокое значение резистора смещения. (попробуйте менее 1 МОм.)
• Вы неправильно построили цепь (проверьте и перепроверьте проводку)
• Слишком большое количество витков катушки L1 приводит к плохой работе (попробуйте меньше витков для первичной обмотки)
• Вы облажались и убили свой транзистор

ЕСЛИ схема работает, и транзистор греется, почти горячий, но все еще не работает так, как у меня:

• Отрегулируйте количество витков на первичный, или L1. Я считаю, что 9 витков будут работать при напряжении менее 9 В.
• Отрегулируйте значение резистора смещения, если оно слишком низкое, транзистор сильно нагревается. Слишком высокий, схема работает плохо.
• Обратите внимание, что в версии, показанной на видео, используется более крупный транзистор, а не маленький TO-9.2 штуки:
  • У вас есть тяга к МНОГО излучения, поэтому попробуйте транзистор БОЛЬШЕ и ЛУЧШЕ!!!!!

• Лучше использовать транзисторы с более высоким коэффициентом усиления по току и рассеиваемой мощностью.

Шаг 8: Тестирование и устранение неполадок (увеличенная версия TO-220 показана в видео)

Вот руководство по устранению неполадок для версии возбудителя Slayer, показанной в видео, это руководство предназначено для более мощных 3055, TIP31C, TIP41, и т.д.

• После сборки схемы и осознания того, что она не работает, во-первых, убедитесь, что ваш блок питания может выдавать 12 В при минимальном токе 1,5 А для обеспечения наилучшей производительности. Я обнаружил, что схема будет потреблять до 3 А при 20 В, поэтому, если вы планируете использовать такие высокие напряжения, убедитесь, что источник питания может обеспечить ток.

• Может возникнуть соблазн сразу подключить вашу схему напрямую к источнику питания 12В 1А или аккумулятору SLA, но это плохая идея. После того, как вы построили свою схему, проверьте все и убедитесь, что она правильно подключена, и, если это было сделано на печатной плате, убедитесь, что нет перемычек припоя. Во-первых, обратив пристальное внимание на полярность, включите проект с 6 В или 4 батареями AA на рельсы и проведите тест неоновой лампы. Внимательно следите за транзисторами и убедитесь, что они остаются прохладными на ощупь. Если они становятся очень горячими, а неоновые лампочки не светятся, то у вас есть проблема, и вам может потребоваться добавить действительно большой радиатор. Если все в порядке, увеличьте напряжение до 12В с лампой последовательно с блоком питания, если она не ограничена по току в 2А. (как в случае использования батареи SLA). Он все еще должен работать, но, возможно, плохо. Отрегулируйте количество обмоток и резистор смещения для лучшей производительности. Я обнаружил, что 3-5 витков для 12 В работают лучше всего. (Для этого варианта НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ батарею на 9 В, особенно мощную мусорную батарею!!! Они быстро сдохнут, не хранят много энергии, имеют очень низкую удельную мощность, не могут выдать больше ампера и они просто очень плохие.Я не удивлюсь, если батарея протечет или взорвется после использования ее для этой схемы.). Если кажется, что работает, подождите несколько секунд. Держите пальцы как на выключателе, так и на транзисторах. Убедитесь, что они не нагреваются.

———————————————— ——————————————————

**Отказные режимы работы, и как их исправить:** ЕСЛИ транзистор ГОРЯЧИЙ, и он плохо работает или вообще не работает судя по тесту неоновой лампы:

• Это в 90% случаев означает что либо:
  • A) Значение резистора смещения слишком низкое (попробуйте резистор с большим значением)
  • B) Возможно, неправильная полярность катушки L1. (попробуйте поменять полярность)

• ЕСЛИ транзистор ХОЛОДНЫЙ на ощупь, и не работать будет или вообще судя по тесту неоновой лампы:
  • Неправильная полярность катушки L1. (попробуйте изменить полярность)
  • Слишком высокое значение резистора смещения. (попробуйте менее 10 кОм)
  • Вы неправильно построили цепь (проверьте и перепроверьте проводку)
  • Слишком большое количество витков катушки L1 приводит к снижению производительности (попробуйте меньше витков для первичной обмотки)
  • Вы облажались и убили свой транзистор

• ЕСЛИ схема работает, и транзистор нагревается, почти горячий, но все еще не работает так, как мой:
  • Отрегулируйте количество оборотов на первичный, или L1. Я считаю, что 3-5 витков работают для работы на 12 В.
  • Отрегулируйте значение резистора смещения, если оно слишком низкое, транзистор сильно нагревается. Слишком высокий, схема работает плохо.
  • Попробуйте другой транзистор или один из известных брендов, таких как Linear Technology, STmicroelectronics, Texas Instruments, ON semiconductor или те, которые вы найдете в Jameco, Radioshack (сейчас обанкротившийся 🙁 ) Digi Key, mouser и т. д. Избегайте слишком хорошие, чтобы быть правдой сделки на eBay.Часто вы получите хлам низкого качества или старые бывшие в употреблении и переработанные транзисторы, которые были очищены, и старый номер детали некачественного транзистора был стерт, а новый один напечатан на. Очевидно, вы не хотите, чтобы этот мусор.
  • У вас есть тяга к НАМНОГО больше излучения и электромагнитных помех, попробуйте построить нормальную катушку Тесла! Это следующий логический шаг вверх! :).

Шаг 9: Все мои фотографии

Сделай сам Мощное зарядное устройство 12 В с автоматическим отключением — поделитесь проектом

• HID2AMI HID MOUSE AND GAMEPAD to AMIGA ADAPTER (REV 2. 0 board)Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public Licensehttps://github.com/EmberHeavyIndustries/HID2AMIHID2A…

  HID2AMI v2.0 с поддержкой колесика мыши

  6197 0 12

  EmberHeavyIndustries

  ЭмберХэвиИндастриз

  ИТАЛИЯ

• Превращает Raspberry PI в 3-канальный монитор напряжения и тока для других устройств. Этот HAT содержит три микросхемы INA219, подключенные к шине I2C и измеряющие ток по трем независимым каналам. Шу…

  Шляпа монитора мощности RaspberryPI

  3239 2 4

  Рафал Витчак

  Рафал Витчак

  ПОЛЬША

• TL; DR Модуль представляет собой простой способ подключения широко используемого (по крайней мере, в Германии) блока управления Buderus Logamatic 2107M для систем отопления на жидком топливе к вашей домашней сети и вашей домашней автоматизации.

  Этот…

  KM271 Модуль связи Buderus Logamatic Wi-Fi

  2911 0 4

  Глейзер

  Глазер

  ГЕРМАНИЯ

• Watchible — это дополнительная плата NB-IOT для Raspberry Pi Pico. Это низкая стоимость и низкая мощность. Он предназначен для мониторинга любого триггера с интерфейсом с низким импедансом. Как Pico, так и Quectel BCC-66…

  Наблюдаемая плата NB-IOT

  2492 6 0

  Дума

  Дума

  СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

• WheelOfJoy — это открытый аппаратный адаптер джойстика для 8 игроков для Commodore 16 и Plus/4. Первоначальная цель состояла в том, чтобы выяснить, как работает адаптер Solder для 3 джойстиков. Это было довольно легко, как только я понял…

  WheelOfJoy — адаптер для джойстика Commodore 16/116/+4 на 8 игроков

  1775 г. 2 5

  СуккоПера

  СуккоПера

  ИТАЛИЯ

• https://martin-piper. itch.io/bomb-jack-display-hardwareМодульное аудио- и видеооборудование для ретро-машин, таких как Commodore 64. Разработано для использования интегральных схем TTL серии 74, доступных еще в 1…

  MegaWang 2000 Turbo Edition – Аудио V9.2

  2454 2 2

  Пайпер

  Пайпер

  СИНГАПУР

• Картриджная плата для 8-разрядных компьютеров ATARI 65XE/130XE/800XE/800XL на базе универсальной микросхемы флэш-памяти SST39SF040 CMOS. В проекте не используются микросхемы программируемой логики, такие как GAL-чипы.

  Картридж SXEGS для ATARI 65XE/130XE/800XE

  3722 1 7

  продюсер

  кодер

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,

• LittleSixteen — это римейк домашнего компьютера Commodore 16 с открытым оборудованием, отличающийся множеством улучшений по сравнению с исходным дизайном. В V3 мы начали вносить улучшения в плату: перешли на внешний …

  LittleSixteen V3 — улучшенная материнская плата Commodore 16

  3520 6 8

  СуккоПера

  СуккоПера

  ИТАЛИЯ

• Привет, ребята, в чем дело? Итак, это PALPi, портативная игровая консоль в стиле ретро на базе Raspberry Pi Zero W, которая может запускать практически все ретро-игры, от SNES до PS1. Мозгом этого проекта является RECAL…

  Портативная ретро игровая консоль PALPi V5

  4846 1 5

  Арнов шарма

  Арнов шарма

  ИНДИЯ

• В течение 3 лет я пробовал несколько ножных механизмов, сначала я решил сделать простую конструкцию с большеберцовым двигателем, размещенным на бедренном суставе. У этой конструкции было несколько проблем, так как она была не очень…

  Создание динамически эффективной роботизированной ноги.

  3429 1 9

  Мигель Асд

  Мигель Асд

  ИСПАНИЯ

• ESP32-S в форм-факторе Arduino ESP32-S, по крайней мере, на мой взгляд, является одним из самых универсальных микроконтроллеров, доступных производителям на данный момент. Он отвечает почти всем моим требованиям по функциям, требуемым …

  Плата для разработки ESP32-S в форм-факторе «Arduino Uno»

  3599 4 13

  СоздательIoT2020

  MakerIoT2020

  ТАИЛАНД

• Аналоговые усилители звука достаточно мощны, чтобы издавать высокий уровень шума со стабильной добротностью.