Усилитель от блока питания компьютера: Как подключить автомобильный усилитель к компьютеру

Содержание

Как подключить автомобильный усилитель к компьютеру

Автомобильный усилитель служит дополнительным устройством увеличивающим мощность выходного звука, а также звучание штатных или маломощных магнитол. В настоящее время рынок насыщен данной аппаратурой поэтому приобрести её не составит особого труда. При этом нужно главное соблюдать соответствие параметров акустической системы и мощности максимального выходного уровня звукового сигнала.

Однако как же быть если продав старый автомобиль водитель не захотел расставаться с любимой акустической системой, или же просто нужен качественный и мощный усилитель для домашнего использования.

Главной проблемой в этом случае будет найти необходимый источник питания, так как автомобильные магнитолы и усилители предназначены для работы от бортовой сети автомобиля, а значит напряжение питания должно быть постоянным в районе 12-14 вольт.

В квартире или же частном доме такое напряжение может быть организованно только с помощью дополнительных преобразователей напряжения которые снижают величину стандартного сетевого напряжения, а так же выпрямляют его делая из переменного тока в постоянный.

Для этого нужно знать как подключить питание к автомобильному усилителю, чтобы не вывести его из строя и сохранить работоспособность блока питания и самого усилителя.

Перед тем как рассмотреть способы запуска усилителя от компьютерного блока питания или другого понижающего трансформатора, необходимо учесть основные соответствия параметров электрооборудования:

Мощность блока питания должна соответствовать мощности усилителя на максимальной громкости;

Сечение проводов для подключения должно соответствовать току. Для этого расчётную мощность нужно разделить на величину напряжения питания. Например, если мощность блока питания 200 Вт, то сечение провода должно быть рассчитано на ток около 16 Ампер.

Возможно подключение усилителя и к маломощному блоку питания, но тогда нельзя будет увеличивать его выходную мощность. Данный способ может быть полезен только для проверки работоспособности звуковоспроизводящей или усилительной аппаратуры.

Как подключить автомобильный усилитель от блока питания

Перед тем как подключить автомобильный усилитель через блок питания от компьютера, необходимо внимательно рассмотреть клеммы усилителя. С тыльной стороны усилителя имеется три основные группы клемм для присоединения:

Питания. Они обозначаются следующей маркировкой 12V,REM, GND;
Линейный вход. Line IN;
Выходные клеммы для подключения динамиков они обозначаются как SPEAKER OUT и RICHT. Для четырехканальных усилителей выходные клеммы делят на фронтальные и тыльные.

Подключение автомобильного усилителя к блоку питания необходимо выполнять с отключенным из розетки блоком питания, только после правильного подсоединения всех проводов, их надёжного крепежа можно вставить вилку от компьютерного блока в розетку с переменным напряжением. С компьютерного блока выходит разъём питания в котором присутствуют два напряжения 5 и 12 вольт с общим минусом. Зачастую они маркируются по цвету жёлтый +12 Вольт, красный + 5 В, и чёрный отрицательный “-“.

Проверить их можно мультиметром включенным на измерение напряжения, а также открыв корпус блока и визуально убедившись в цветной маркировке питающих проводов. Для питания автомобильного усилителя необходимо взять только жёлтые и чёрные провода с разъёма питания.

Между клеммой усилителя REM и + 12 Вольт, необходимо установить перемычку. Теперь нужно имитировать команду для блока питания, которая в компьютере подключается к материнской плате. Команда на включение блока питания выполняется путём установки перемычки или же обычного выключателя.

Найти его можно по цветовой маркировке проводов во втором разъёме выходящем с блока питания и идущим на материнскую плату. Зачастую это зелёный или серый провод, который должен соединяться с любым из чёрных проводов.

Один из важных нюансов — если использовать в домашних условиях мощную акустическую систему, то тогда все одноименные провода можно соединить в один пучок, в конце которого устанавливается наконечник. Таким образом станет маловероятным нагрев соединительных проводов, даже при протекании больших токов во время прослушивания музыки на полную мощность.

Источником сигнала может быть любой проигрыватель будь то планшет, смартфон или МР3-плеер. Без подключения динамиков или же колонок схема выглядит таким образом.

Как подключить автомобильный усилитель дома без блока

Подключение автомобильного усилителя в домашних условиях без блока питания от персонального компьютера можно выполнить только двумя способами:

Используя автомобильный аккумулятор, который придется регулярно под заряжать, поэтому этот способ не пользуется популярностью;
Применяя мощный блок питания (начиная от 200 Вт) подключаемый в сеть, рассчитанный на выходное напряжение 12-14 Вольт.

При выполнении запуска автомобильного усилителя не стоит использовать блоки питания, которые работают по принципу без трансформаторного устройства. Они не содержат гальванической развязки, а значит любой пробой может привести к появлению на низковольтных клеммах питания усилителя, высокое напряжение сети, которое в 18 раз больше номинального. Это обязательно приведёт к выходу из строя звуковоспроизводящей аппаратуры.

Обязательно при подключении любой автомобильной аппаратуры соблюдать полярность не только питания, но и подсоединения динамиков и колонок.

cxema.org – Усилитель мощности в блоке питания ПК

Снова выдалась свободная минутка, вот и решил сделать ещё один усилитель.

Но както лень мне было делать для него корпус, вот и начал думать, как бы его *облагородить*. На глаза попался старый не рабочий блок питания от компьютера, вот в его корпус и решено было *поселить* очередной усилитель.

Для построения усилителя мощности была выбрана популярная, но мною лично не любимая микросхема TDA7293 производства SGS-Thomson. Поводом к такому отношению стали частые отказы и обилие поддельных микросхем. Однако потом выяснилось, что в смерти ИМС повинны мои собственные кривые руки, которые обеспечили явно завышенное питание и не заземлили радиатор. Это обязательное условие стабильной работы микросхемы. Она боится статики — ее надо изолировать от радиатора, а радиатор обязательно заземлить на среднюю точку питания.

Итак, перед вами схема «бешенной» обратной связи, MadFeedback1 (MF1)

Прикинув внутренние размеры понял, что стандартный подход сюда не годится. Начал мудрить с уменьшением габаритов всего, что только можно. В результате уменьшил плату усилителя MF1, выкинув от туда всё лишнее (как на мой вкус).

Прикинул, что обычный сетевой трансформатор сюда не встанет, а если и встанет, то *слоапает* всё свободное место, таким образом нужно что то решать. Взглянув на *потроха*, дохлого импульсника от компьютера, решение пришло незамедлительно, ведь, что мешает сделать импульсник для усилителя. Тут тебе и скромные габариты, и мощность солидная. Полистав у себя в голове странички, решил, что проще всего сделать на ir2153, так как обвязки у неё не много, а стабильность работы уже неоднократно проверена.

Сказано-сделано. В обеденный перерыв (а день был на редкость-рабочим) развёл печатку под имевшееся у меня *добро*.

Импульсник получился компактных размеров, но всё таки в корпус влазить без боя не хотел. Крутил вертел и положил на стол, проходил мимо один мой *сотрудник* (трудимся ведь вместе) и как на зло зацепил его со стола, питальник упал на стул как раз вертикально (на ребро).

Эврика! Прозвучало у меня где то в голове, поставлю всё вертикально. Но вот не задача, нужно делать шасси для всего этого. Прикинув ещё пару секунд, снова обратил внимание на оставшуюся от *трепанации* платы старенького питальника.

С хирургической точностью и творческим подходом мясника, аккуратно срубил без остатка все не выпаянные элементы большим ножом. Осталось несколько торчащих выводов от старых элементов, не долго думая обточил всё на наждаке. Вид у такого шасси был не презентабельный, по этому решил его покрасить в чёрный цвет, таким образом *скрыв от взора людского вид позорный*.

Крепление радиатора было решено сделать на саморезах по металлу, предварительно засверлившись поглубже в рёбра радиатора, после этого вычистив опилки вкрутил пару саморезов. В радиаторе ещё нужно было несколько отверстий, вот с ними уже пришлось маленько повозиться, нарезая резьбу М3.

Закрепив на шасси блок питания и платы усилителя мощности с радиатором, встал вопрос о том-нужно ли делать защиту от постоянного тока для колонок, места оставалось мало, но всё таки защита должна быть, как не крути а *закон подлости* не отменяли.

Крепить защиту нужно было жёстко и никакого *на кручочках-проводочках* я не приемлю, делать так делать, к тому же нужно было как то зафиксировать платы оконечника, а то они держались по сути только за ноги микросхемы.

Взял электрод диаметром 3мм и очистив от обмазки нарезал на нём резьбу, таким образом получил одну длинную шпильку. Затем распилил её на 4-ре части, с одного конца расклепал, чтобы не раскручивалась.Таким образом получил крепление сразу и для защиты и для плат оконечных усилителей.

Чтобы не передавить лишнего, использовал ограничительные гайки, а саму шпильку *одел* в термоусадку, таким образом и симпатичнее и провода не повредит острой резьбой.

Немного *поработав напильником*, сделал нужные отверстие в нижней части корпуса (корпус состоит из двух П-подобных частей).

Теперь вопрос встал о том как бы *облагородить* внешний вид, а так же обеспечить приток воздуха. В итоге попросту сделал переднюю панель из толстого орг стекла и закрепил её на расстоянии 6мм от передней части корпуса. Таким незамысловатым *ходом* убил двух зайцев сразу (и охлаждение и внешний вид).

Вентилятор купил новый, тихоходный, но ещё в придачу подключил через резистор 100Ом, в результате он питается от 8 вольт и его практически не слышно, хотя при этом воздух тянет вполне нормально (при прогоне 5 часов дабстепом на максимальной мощности, а это сигнал с довольно ощутимым перегрузом) радиатор нагрелся всего лишь до 60 градусов (измерено термопарой). Таким образом от контролера управляющего оборотами вентилятора отказался.

Ниже прилагаю архив с печатными платами блока питания, защиты АС и усилителя мощности, а по ссылке сможете прочитать об усилителе MF1 и его преимуществом над стандартной схемой включения из даташита.

Питание усилителя от сети 220в +-28в (вполне работоспособен от 140в до 280в, как переменного, так и постоянного тока. Так что ни частота питающей сети, ни форма синусоиды (а в сети вечером чаще трапеция) на питании усилителя не сказывается. Никакого фона в АС нет, благодаря подключению общего провода всех потребителей в одной точке.

p.s. трансформатор нужно мотать самому, частота на которой работает импульсник задаётся цепочкой резистор=конденсатор, наиболее оптимальным по соотношению *функциональность/простота* является частоты в пределах от 60КгЦ до 100кГц.

Берём трансформатор от компьютерного блока питания, убираем ленту которой он обмотан, нагреваем феном (лучше строительным, я же использовал фен в паяльной станции, температура около 300 градусов дядьки Цельсия). ВНИМАНИЕ: ФЕРРИТ ОЧЕНЬ ХРУПКИЙ и прилагать большие усилия нельзя на него, в горячем состоянии, но в случаем если всё же откололи кусочек, можно приклеить *супер клеем*.

Если нет желания рассчитывать под какую то другую частоту (отличимую от той на которой у меня работает ПН) то просто сматывем все вторички, а первичка чаще состоит из двух частей, одна часть снаружи, потом вторичка и снова первичка. В очень многих блоках питания мощностью около 350Вт, первичка содержит по 20+18витков (то есть вся 38-40витков). Берём провод диаметром не более 0.8мм, а лучше два провода диаметром по 0.5мм (по меди) и мотаем в два раза большее количество витков, чем было намотано изначально. Межслойную изоляцию использовать в виде ленты ФУМ, вторичная обмотка изолируется от первичной слоем стеклоленты с пропиткой лаком, есть в продаже такая *лаколента*, затем сверху неё два слоя фумки и чтобы не продавить один слой скотча, по опыту использования такого *бутерброда*, могу сказать, что получается очень хорошая электрическая изоляция, без ущерба отводу тепла.

По поводу витков на вольт, могу сказать так: схема -полумост, а значит первичка рассчитывается на напряжение 155в (220в сети умножаем на корень из двух и делим пополам). Таким образом к примеру при 80 витках первички получим почти 2 вольта с одного витка, следовательно вторичка будет зависеть именно от соотношения витков на вольт первички.

Таким образом в простейшем случае имеем такой вид:
первичка -76витков;
вторичка – 2.039474в=1виток

(для усилителя на TDA7293(4) оптимально взять 14 витков, для этого складываем из 4шт проводов диаметром не более 0.8мм, две жилы припаиваем к одной ножке и две ко второй, мотаем сразу этими 4мя жилами, БЕЗ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ МЕЖДУ СОБОЙ, после намотки вызваниваем тестером пары и припаиваем к ножкам трансформаторной панельки, так же мотаем ещё одну обмотку проводом диаметром 0.3-0.5мм 7 витков – это обмотка для питания вентилятора.

Для максимального использования возможностей сердечника следует подобрать частоту, при которой он ещё не разогревается на холостом ходу, а это приблизительно 98-100КгЦ, именно исходя уже из этой частоты мотаем обмотки, здесь уже можно намотать побольше жилок в первичку и вторичку,таким образом минимизирую влияние *скин эффекта* а так же снизив плотность тока получить меньший нагрев.

Настоятельно рекомендую, по возможности конечно, использовать ферритовые колечки *эпкос*,а не *советские*, таким образом можно получить максимально возможную мощность при минимальных габаритах.

Так же при использовании сердечников от компьютерных блоков питания, следует рассчитывать количество витков под заданую частоту, а так же первичную обмотку мотать частями, сначала половина, делаем отвод, мотаем вторичку, затем снова первичка.

Небольшое пояснение для тех, кто будет собирать импульсный блок питания по моей печатной плате.

Перед впаиванием диодов следует впаять перемычку, состоит она из 4-6шт проводов в эмалевой изоляции, диаметр провода до 0.8мм, её я выделил красной линией, иначе после впаивания диодов моста, будет её неудобно впаивать.

В защиту можно поставить VT5 кт817(5)г, VT4 кт972, VT2 кт503е.

Вид готового усилителя

Желаю ВСЕМ творческих успехов и смотреть на вещи под разными углами

Платы в формате lay

Автора DTS

усилитель звука и «домашний» блок питания / Хабр

Простое и полезное преобразование компьютерного БП.

Предыстория, чисто художественное

Когда 6 лет назад поступал в колледж, хотел по окончанию ковыряться в электронных устройствах, компьютерах, вообщем тесно жить и дружить с паяльником. Поступил, и в процессе учёбы понял, что попал немного мимо.

Оказалось специальность Монтаж электрооборудования не предусматривает ковыряние в электронной технике. К сожалению, никто не просветил меня до поступления в этом. Ну, что делать, пришлось заканчивать колледж, прививать любовь к профессии и поступать в университет ну эту же специальность. Но тяга к маленьким деталькам с ножками и паяльнику жила со мной все эти годы, и открыться ей не позволяло малое количество знаний в данной области и электричестве вообще.
Что такое университет после колледжа? — Это много свободного времени, в связи с перезачётами почти половины предметов на первых курсах и уверенное чуство в своих знаниях, по сравнению с людьми после школы, в следствии чего даже новые дисциплины даются легко, с полуслова понимая преподавателя. И вот именно при наличии свободного времени настала пора дать волю той самой тяге. Сначала была самодельная лампа на светодиодах, потом запитка настенных часов от розетки, потом усилитель для наушников для коммуникатора, потом часы на МК. Не скажу что всё что я делал, делал осознанно. Естественно все схемы/мануалы брались в интернете и повторялись. но при этом медленно но уверенно приходило понимаю того, что делают руки. Ну да ладно, хватит лирики.

Предыстория, ближе к теме

По вышеуказанным причинам неопытности, но желания получить больше и лучше в комплект к домашним колонкам С-90 были приобретены младшенькие С-30, и кинуты в параллельку к бОльшим. Как вы понимаете ничего хорошего из этого не вышло, благо усилок целый остался, хотя его редкие непредсказуемые затухания и шумы ставят этот факт под сомнение (честно говоря ковыряться в нём нету никакого желания). В тоже время был приобретён рабочий стол, для компьтера. Почему-то его ширина оказалось малой для меня, и глаза постоянно уставали от близко стоящего (ЖК) монитора, даже на самом большом разрешении. Нет, дальнозоркости у меня нету, просто стол всего 60 см шириной, минус небольшой отступ от края, минус толщина монитора, и остаётся всего 50 см. А отъезжать на стуле от стола тоже не вариант — клавиатура слишком далеко оказывается.

Казалось бы к чему это всё? А вот тут я вспомнил про пылящиеся С-30, которые, поставленные друг на друга идеально сравнялись с высотой стола. И дополнил эту пирамидку монитор. Вот так это всё и простояло 4 года. Но время шло, и дешёвых пластмассовых компьютерных колонок стало очень мало. К ним на смены пришли не на много дороже, но уже деревянные (хоть и ДВП, но уже не пластмасса) от сломавшегося муз. центра, которые были водружены на стенку над монитором. Прошло ещё некторое время, и их тоже стало казаться недостаточно. А как же С-90, можете спросить вы. Отвечаю: во-первых из-за вышеописанного плохого поведения усилка слушать их не особо хотелось, хотя иногда на пару часиков они всётаки включаются, во-вторых они слишком мощные для обычной квратиры, чтобы слушать их постоянно. Ну и стоят они обе по одну сорону от компа, так что вся нагрузка на одно ухо — не айс. Возможность перестановки отсутствует.
Ну вот собственно и пришла очередь рассказать о дальнейшей судьбе С-30.

Основная часть, техническая

Первое из двух

Цены на заводские усилители были узнаны давно, и не представлялись приемлимыми. По-этому было решено собрать свой, тем более я знал, что это не обязательно будет бандура с кучей транзисторов, конденсаторов и радиаторов, как стационарные усилки. Этому способствовал опыт сборки усилка для наушников для коммуникатора, когда я узнал о существовании микросхем вообще, и в частности усилителей (может кому интересно, для наушников была использована TDA7050, по схеме из датащита, с отдельным питанием).
Собственно микруха была найдена быстро, не так уж их и много, тем более хороший вариант именно для С-30 был давно определён: TDA8560. Не вдаюсь в технические подробности, всякие АЧХ и т.п. профессиональные характеристики, знающеи люди, кому это реально надо, посмотрят в датащитах. И тем более я к таким себя не приписываю. Прсто скажу что микруха выдаёт максимум 40 Вт на канал, при 4 Омах. Да, вы можете сказать зачем для С-30 с их-то 10 Ваттами аж 40? Да, вы правы, это много, но просто другие микрухи, с меньшей мощностью не дают такого качества звука.

Сужу по отзывам испытавших. И ещё могу сказать уже из собственного опыта, что на 8560 звук мне нравится, и менять что-то даже мысли не возникало. К тому же С-30 не вечные, кто знает когда они мне надоедят, и я захочу что-то другое…

Второе

Вы может хотели меня упрекнуть за слишком большую предисторию, обо всех этих моих начинаниях. Спешу вас остановить.
Каждому радиолюбителю необходим блок питания. Так как я начинающий, обходился обычно зарядками, БП от старых радиотелефонов, и кренками для получения 5В. Хто занет, чем я буду заниматься дальше, но мне подумалось что 5 и 12В под рукой никогда не помешают. К тому же для питания TDA8560 нужно 12В. Было немедленно решено обзавестись стареньким компьютерным БП, благо на барахолках их кучи, и по вполне приемлимым ценам.

Конструкция

Схема усилителя умещается на плате 35х45 мм, а при желании можно и меньше (сразу оговорюсь: схему усилка не привожу, кому нужно — посмотрит в датащите, сегодня это совсем не сложно, а если вы начинающий — самое время узнать что такое датащит и разобраться для чего они нужны). Для просторов внутри БП это как раз очень приемлемо. Так и решил: зачем городить несколько коробок, если всё можно уместить в одной, тем более готовой. Работа заняла почти целый день. Благо опыт травления и пайки плат имеется. Неинтереснее всего вырезать отверстия под кнопки и разъёмы в корпусе БП в виду отсутствия подходящего инструмента. Так что всё делалось дрелью и напильником. Долго, нудно, но получилось вполне прилично. Дальше фото с небольшими пояснениями и Заключение.

Усилок:

Лишние выводы всех плюсов и минусов просто обрезал, позагибал так чтобы не закоротило, и забыл за них

Далее была сооружена защита от КЗ, правда пока только для 5-вольтового выхода. Схема найдена в интернете, и немного подправлена под себя.

На выходе зелёный диод не ставил, не нужен он мне там. Описание работы в кратце: в нормальном режиме падение напряжения на полевике нету, при КЗ там появляется примерно те же 5 В, которые на него приходят. Они же и используются для загорания красного светодиода. Резистор R2 я не ставил, хотя и можно было бы для подстраховки полевика.

Почти в сборе

Коробка благоплучно разместилась над системником, так что всё под рукой. Подложил под неё поролон для какого-никакого виброподавления кулера.

На данном фото показана ситуация при КЗ 5В (жёлтый и чёрный крокодилы), при этом загорается светодиод справа от выключателей, кулер начинает работать немного громче, что служит звуковой сигнализацией 🙂

Зелёный выключатель включает весь блок и сразу соответственно усилитель, а желтый и красный — 5 и 12В по мере надобности. На всех трёх концах крокодилы соответствующих цветов.
Кстати сразу не подумал, что в кнопках есть светодиоды, которые загораются при включении. Подцепил на 3-й вывод кнопок минус через резистор на 300 Ом, теперь вообще отлично смотрится.

Дополнение

Радиатор на ТДА-шке должен быть площадью 200 см2, честно говоря не знаю площадь моего, но судя по ощущениям его хватает, к тому же он соит под кулером БП. Хотя и кулер планирую отключить, если надоест его постоянный гул. А может сделаю его автоматическое включение в зависимости от датчика температуры на радиаторе, на МК это реализовать совсем не сложно. Ещё хотел поставить регулятор громкости, но подумал что запутаюсь в них, так как уже есть один регулятор настенных колонок, а звук из С-30 достаточно регулировть программными способами.
Ещё у вас может возникнуть вопрос о помехах на усилок в виду его расположения в самом БП. Отвечаю: помех нету. Есть небольшой высокочастотный шумок из ВЧ динаиков, но это помехи, наводящиеся в звукой карте (уверен что именно там, потому что при подключении плеера/телефона к усилку помех нету совершенно), и бороться с ними трудно и нет желания. К тому же они сведены до минимума посредством установки 10+15 кОм резисторов на вход усилителя.

Заключение

Стоимость:
TDA8560 — 5.4$ (43 укр. грн)
Выключатели (зелёный и двойной) — 1.

5$
Полевой транзистор КП903 — 1.2$
Аудиокабель — 0.38$/метр
БП — 4$ (30 грн), но можно найти и дешевле
Разъёмы для колонок — 1$
Время — при наличии инструментов и некоторых навыков — от силы полдня, у меня ушло в целом день.
Ну и как всегда, удовольствие от проделанной работы — бесценно.

Итого, почти за 13$ получаем хороший усилок + блок питания. Для сравнения, фабричный усилок для С-30, естественно б/у, стоил бы в районе 18$.

Благодарю за внимание, конструктивная критика принимается.

Как подключить сабвуфер дома через блок питания

Домашний усилитель из автомобильного

Чтобы задействовать автомобильный усилитель дома, нам понадобиться блок питания и акустические колонки (сабвуфер по желанию).

Предупрежу сразу, что потребляемый ток некоторых автомобильных усилителей подходит к планке в 40А ! Это очень большой ток. Поэтому найти подходящий блок питания на 12V и током 30 — 40 А смогут не все:)

Но для питания автоусилителя сгодится компьютерный блок питания формата AT и ATX. Некоторые модели компьютерных БП могут отдавать по шине +12V значительный ток. Судя по характеристикам самых дешёвых моделей, которые продаются сейчас в магазинах — это 12А. Топовые, дорогие модели выдают по 50 — 70А !

Вот такой блок выдаёт на выходе +12V ток 14А.

Как определить? Смотрим характеристики блока питания, строчку “мощность по линии 12V”. Видим, например, 200 Вт. Делим 200 Вт на 12, получаем максимальный ток по шине 12V

16 ампер. Если блок питания на руках, то смотрим наклейку на корпусе. Там обычно указываются все параметры блока, в том числе и максимальный ток на каждую шину.

У всех пк’шных блоков питания жёлтые провода, идущие на MOLEX и SATA разъёмы — это +12V, а чёрные — это минус (общий, GND). Подробнее об использовании блоков питания от ПК я уже рассказывал.

Если вы нашли блок питания на меньший ток, например, как я на 12V (10А), то расстраиваться не стоит. Усилитель просто не сможет работать на “полную катушку”, будет играть тише. Теперь о подключении.

На корпусе автоусилителя имеется 2 клеммы для подключения питания. Минус питания подключается к клемме GND, а на клемму +12V заводим плюс питания. В результате усилитель находится в спящем режиме (Stand by). Чтобы перевести усилитель из ждущего режима в рабочий, нужно подать +12V на клемму REM (Remote – “управление”). Кидаем перемычку с клеммы +12V на клемму REM. Затем включаем блок питания.

Как известно, у автомагнитол имеется специальный выход (обычно синего цвета). Он есть у большинства современных магнитол, и служит для включения активных антенн, выдвижения антенн и включения внешних усилителей и сабвуферов. Если включить автомагнитолу, то на этом выходе появляется напряжение +12V. Ток нагрузки этого выхода небольшой, порядка 100 — 120 мА.

Кстати, при монтаже усилителя в автомобиле, бывает так, что управляющий (синий) провод уже задействован, например, на ту же активную антенну. Как быть? Тогда можно подавать напряжение +12V на клемму REM через кнопку с фиксацией, а саму кнопку разместить на панели автомобиля. Такой же приём можно реализовать и дома. Просто в разрыв провода +12V — — -> REM ставим обычный тумблер или рокерный выключатель. Такие продаются в любом магазине автотоваров.

Внимание! Так как ток потребления автоусилителя может достигать 40 и более ампер, то подключать его к блоку питания следует медными проводами с сечением 6 — 10 мм 2 . По возможности, соединительные провода сделать покороче. Это в идеале. На практике, если не будете “загонять” усилитель на максимальный режим, подойдут обычные провода с сечением 1,5 — 2,5 мм 2 .

В качестве источника звукового сигнала может сгодиться рядовой MP3-плеер. Также потребуется переходник с 3,5 мм. джейка на “тюльпаны”.

При наладке усилителя не стоит забывать, что на его панели есть регулятор входного уровня сигнала — “LEVEL”. Это — не что иное, как регулятор громкости, наподобие тех, что имеется у аналоговых магнитол или кассетников.

При уровне в 0,2V на вход поступает максимальный уровень сигнала — усилитель будет работать громче. Если вывернуть ручку переменного резистора на 8V, то на вход поступит минимальный сигнал от плеера. Естественно, уровень сигнала можно выставить и регулятором громкости самого MP3-плеера.

У многих усилителей регулятор уровня входного сигнала имеет только указатель в виде стилизованной стрелочки или указателя.

В зависимости от комплектации автоусилителя, его можно применять по-разному. Простейший пример.

В большинстве усилителей есть переключатели режимов работы фильтров (кроссоверов). Например, у автоусилителя CALCELL я обнаружил переключатель X-OVER SELECTOR (у других моделей может быть переключатель BASS/ FLAT/ TREBLE и аналогичные). При выборе режима задействуется соответствующий фильтр — LP (40Hz — 160Hz), HP (40Hz — 600Hz). Режим OFF выключает все фильтры (он же FLAT).

В режиме FLAT никакой коррекции сигнала не происходит. Грубо говоря, что пришло на фильтр, то и вышло.

Если выбрать режим LP, то входные фильтры срезают все частоты выше 40 — 160 Гц и оставляют только низкие звуковые частоты. Такой режим подойдёт для работы на сабвуфер.

Фильтр работает сразу на два из 4 каналов усилителя, например, на фронтальные колонки (FRONT). Такие переключатели есть и у 2 других усилителей — тыловых (REAR). Деление усилителей на FRONT и REAR условно. Если детально рассмотреть схемотехнику аппарата, то окажется, что все четыре усилителя в его составе одинаковы как сиамские близнецы. Но суть не в этом.

Все автоусилители могут работать в режиме моста (Bridge). Это когда два усилителя работают на один динамик или колонку. При этом мощности складываются. Таким образом, при наличии 4-канального автоусилителя можно смонтировать стереосистему с сабвуфером 2+1(sub).

Достаточно 2 канала усилителя включить в мост и подключить к НЧ-динамику, он будет выполнять роль сабвуфера. При этом переключателем режимов выбираем режим LP и выставляем нужную частоту среза для сабвуфера. В результате мы получим полноценный сабвуфер. Оставшиеся 2 канала можно задействовать для усиления правого и левого фронтального канала. Для них режим ставим OFF.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему в акустических системах всегда применяют один, но мощный сабвуфер? Дело в том, что на низких частотах человеческое ухо плохо воспринимает стереоэффект. То есть уху “по барабану” откуда грохот. Но чтобы ухо нормально воспринимало НЧ-звуки вместе с другими (СЧ и ВЧ), звуковая мощность должна быть в 2 раза больше, чем правого (R) и левого (L) каналов в отдельности. Именно поэтому, сабвуфер и нужно включать в режим мост. Думаю, это понятно.

В этом маленьком мануале не была раскрыта тема акустики. В любом случае, при подключении динамиков и колонок к автоусилителю надо помнить о том, что сопротивление их должно быть не менее 2 — 4 Ом. Если хотите узнать, как правильно соединить несколько динамиков, то загляните на эту страницу. Также советую ознакомиться с устройством динамика и его основными параметрами.

Прежде чем что-либо подключать, обязательно читаем инструкцию к вашему усилителю!

Некоторые автолюбители ставят свое авто на зимовку в гараж и никуда на нем не выезжают. Но порой так хочется послушать качественную музыку с басами, которая есть в автомобиле. Главная проблема здесь заключается в источнике питания, и ее реально решить с помощью компьютера.

Во всех персональных компьютерах есть блок питания, его мощность, как правило, составляет порядка 250-300 Ватт, а это именно то, что нам нужно для нормальной работы усилителя. Если портить свой компьютер желания нет, то можно купить еще один блок питания, чтобы подключать к нему автомобильный усилитель у себя дома. Лучше всего выбирать блоки питания старых образцов, которые работают с шиной PCI.

Еще для подключения усилителя понадобятся провода, паяльник, изолента или скотч. Важно в процессе подключения ничего не упустить и подключать все четко по схеме, в противном случае сгорит либо блок питания, либо усилитель. Все соединения должны быть надежными, так как усилитель требует много энергии. Металлический корпус блока питания желательно чем-то обмотать, так как порой старые блоки питания могут прилично дернуть электротоком.

Сперва нужно разобраться с тем, к каким проводам блока питания подключать усилитель. Для этого нужно найти все черные и все желтые провода, всего их должно получиться по 3 штуки.

Далее нужно взять 3 желтых провода, зачистить их от изоляции и скрутить, затем к этим проводам припаивается красный провод от усилителя. Это «плюсовой» провод и он должен идти к отметке на усилителе +12 вольт.
Что касается черных проводов, то они также скручиваются между собой и подключаются к черному проводу, идущему от автомобильного усилителя. Этот черный провод должен быть подключен к выводу с отметкой GND, то есть «земля».

Помимо всего вышесказанного на автомобильных усилителях есть еще один вход, он называется REM. На этот вход нужно подать напряжение со штуцера, который подключается к жестким дискам и дисководам. Всего на этом штуцере 4 выхода, так вот, подключатся нужно к тому выходу, к которому подходят желтые провода.

После подключения усилителя дома нужно еще раз все внимательно проверить, чтобы все провода были подключены четко по описанной выше схеме. В противном случае при включении усилителя он перегорит.

Теперь встанет еще один вопрос, как же запустить блок питания, ведь эта задача лежит на компьютере. На самом деле сделать это дома самому вовсе не сложно, нужно просто найти зеленый провод, это и есть «зажигание». Далее этот провод нужно просто замкнуть на массу, то есть на любой черный провод. Вот, собственно и все, что касается питания, теперь автомобильный усилитель запитан и готов к работе.

Останется еще одна задача, как подключить автомобильный усилитель к звуковой карте компьютера или МП3 плееру? Можно дома и самому схимичить переходник, а можно не заморачиваться и купить готовый на рынке.

Чтобы пользоваться системой было удобно, между зеленым кабелем и черным можно прихимичить включатель. Теперь по щелчку включателя блок питания будет включаться.

Разобравшись в вопросе, как подключить автомобильный усилитель самому у себя дома, можно будет наслаждаться шикарным, качественным басом от сабвуфера. А если это комбинированная акустическая система, то можно создать дома настоящий кинотеатр. Важно только при этом соблюдать все правила безопасности. Провода должны быть достаточно толстыми, так как они могут греться вследствие большой нагрузки, а это может привести к пожару.

Мощность блока питания должна соответствовать мощности усилителя на максимальной громкости;

Сечение проводов для подключения должно соответствовать току. Для этого расчётную мощность нужно разделить на величину напряжения питания. Например, если мощность блока питания 200 Вт, то сечение провода должно быть рассчитано на ток около 16 Ампер.

Как подключить автомобильный усилитель от блока питания

Питания. Они обозначаются следующей маркировкой 12V,REM, GND;
Линейный вход. Line IN;
Выходные клеммы для подключения динамиков они обозначаются как SPEAKER OUT и RICHT. Для четырехканальных усилителей выходные клеммы делят на фронтальные и тыльные.

Как подключить автомобильный усилитель дома без блока

Используя автомобильный аккумулятор, который придется регулярно подзаряжать, поэтому этот способ не пользуется популярностью;
Применяя мощный блок питания (начиная от 200 Вт) подключаемый в сеть, рассчитанный на выходное напряжение 12-14 Вольт.

Усилитель звука как подключить | Assa59.ru

Как подключить автомобильный усилитель дома?

Домашний усилитель из автомобильного

Но для питания автоусилителя сгодится компьютерный блок питания формата AT и ATX. Некоторые модели компьютерных БП могут отдавать по шине +12V значительный ток. Судя по характеристикам самых дешёвых моделей, которые продаются сейчас в магазинах – это 12А. Топовые, дорогие модели выдают по 50 – 70А !

Вот такой блок выдаёт на выходе +12V ток 14А.

У всех пк’шных блоков питания жёлтые провода, идущие на MOLEX и SATA разъёмы – это +12V, а чёрные – это минус (общий, GND). Подробнее об использовании блоков питания от ПК я уже рассказывал.

Кстати, при монтаже усилителя в автомобиле, бывает так, что управляющий (синий) провод уже задействован, например, на ту же активную антенну. Как быть? Тогда можно подавать напряжение +12V на клемму REM через кнопку с фиксацией, а саму кнопку разместить на панели автомобиля. Такой же приём можно реализовать и дома. Просто в разрыв провода +12V – – -> REM ставим обычный тумблер или рокерный выключатель. Такие продаются в любом магазине автотоваров.

Внимание! Так как ток потребления автоусилителя может достигать 40 и более ампер, то подключать его к блоку питания следует медными проводами с сечением 6 – 10 мм 2 . По возможности, соединительные провода сделать покороче. Это в идеале. На практике, если не будете “загонять” усилитель на максимальный режим, подойдут обычные провода с сечением 1,5 – 2,5 мм 2 .

При наладке усилителя не стоит забывать, что на его панели есть регулятор входного уровня сигнала – “LEVEL”. Это – не что иное, как регулятор громкости, наподобие тех, что имеется у аналоговых магнитол или кассетников.

При уровне в 0,2V на вход поступает максимальный уровень сигнала – усилитель будет работать громче. Если вывернуть ручку переменного резистора на 8V, то на вход поступит минимальный сигнал от плеера. Естественно, уровень сигнала можно выставить и регулятором громкости самого MP3-плеера.

В зависимости от комплектации автоусилителя, его можно применять по-разному. Простейший пример.

В большинстве усилителей есть переключатели режимов работы фильтров (кроссоверов). Например, у автоусилителя CALCELL я обнаружил переключатель X-OVER SELECTOR (у других моделей может быть переключатель BASS/ FLAT/ TREBLE и аналогичные). При выборе режима задействуется соответствующий фильтр – LP (40Hz – 160Hz), HP (40Hz – 600Hz). Режим OFF выключает все фильтры (он же FLAT).

В режиме FLAT никакой коррекции сигнала не происходит. Грубо говоря, что пришло на фильтр, то и вышло.

Если выбрать режим LP, то входные фильтры срезают все частоты выше 40 – 160 Гц и оставляют только низкие звуковые частоты. Такой режим подойдёт для работы на сабвуфер.

Фильтр работает сразу на два из 4 каналов усилителя, например, на фронтальные колонки (FRONT). Такие переключатели есть и у 2 других усилителей – тыловых (REAR). Деление усилителей на FRONT и REAR условно. Если детально рассмотреть схемотехнику аппарата, то окажется, что все четыре усилителя в его составе одинаковы как сиамские близнецы. Но суть не в этом.

В этом маленьком мануале не была раскрыта тема акустики. В любом случае, при подключении динамиков и колонок к автоусилителю надо помнить о том, что сопротивление их должно быть не менее 2 – 4 Ом. Если хотите узнать, как правильно соединить несколько динамиков, то загляните на эту страницу. Также советую ознакомиться с устройством динамика и его основными параметрами.

Прежде чем что-либо подключать, обязательно читаем инструкцию к вашему усилителю!

Схема подключения усилителя в авто

Когда автовладельцев не устраивает звучание автомобильной магнитолы, в автомобиль устанавливается дополнительное оборудование. Это могут быть следующие узлы:

Усилитель
Кроссоверы
Акустические системы
Сабвуфер

Такой набор технических средств позволяет не только повысить громкость звучания, но намного повысить качество воспроизведения музыки. Вопрос, как подключить автомобильный усилитель, не прост, как кажется. В самом простом варианте используется УНЧ и две фронтальные колонки, обеспечивающие качественное стереофоническое звучание. Более сложный вариант подразумевает подключение двух фронтальных и двух тыловых акустических систем. Максимальная комплектация реализуется по схеме 4+1 и включает в себя четыре колонки и сабвуфер. Кроме того в автомобильной системе предусматриваются кроссоверы, которые являются регулируемыми фильтрами высоких и низких частот. Они так же выполняют функцию частотного разделения сигнала на отдельные динамики по каждому каналу.

Часто при подключении бортовой электроники возникают различные проблемы. Обычно сложности возникают при подаче питания на выходное устройство и подстыковка к нему акустических систем. Подключение автомобильного усилителя можно выполнить самостоятельно, но для этого нужно иметь элементарные навыки в электротехнике и работе с инструментом. Чаще всего в динамиках прослушивается треск от работы системы зажигания, а звук в колонках искажённый с ограниченными высокими частотами. Причин, которые вызывают такие недостатки, может быть несколько. Часто на качество звука влияет плохое качество усилителя и колонок, когда технические средства приобретаются с рук, но бывает, что брендовая техника звучит очень плохо. Правильное подключение усилителя в авто позволит избавиться от всех проблем.

Как правильно подключить усилитель в авто

Существует три основных проблемы, относящиеся к компоновке автомобильной звуковоспроизводящей техники. Это неправильный выбор соединительных проводов, неграмотная их прокладка и некачественное заземление, точнее подключение техники к корпусу автомобиля. Подключение усилителя в авто должно выполняться проводами соответствующего сечения. Любой металлический провод обладает определённым сопротивлением. Чем тоньше провод, тем выше его сопротивление, поэтому нельзя выполнять монтаж проводом ШВВП, который широко применяется в быту. Многие компании выпускают обмеднённый провод в котором проходят стальные жилы, покрытые тонким слоем напылённой меди. Использовать такие провода для подключения автомобильного усилителя недопустимо. Это не только намного снизит качество звука, но и может стать причиной возгорания. Для работы нужно приобретать специальные кабели, предназначенные для такого монтажа.

Чтобы понять, как подключать аудио усилитель в авто, нужно подсчитать ток в цепи. Для этого нужно мощность усилителя разделить на напряжение питания. Поскольку питание устройства осуществляется от автомобильного аккумулятора, то суммарную мощность каналов нужно разделить на 12 вольт. Двухканальный аппарат с мощностью 60 ватт на канал имеет суммарную мощность в 120 ватт. Мощность принято увеличивать в 1,5-2 раза из-за неравномерности потребления, поэтому в данном случае рассматривается мощность в 240 ватт. 240 ватт/12 вольт = 20 ампер. Исходя из этой величины, выбирается сечение провода. Мощность четырёхканальной системы с сабвуфером достигает 800 и более ватт, поэтому все соединительные кабели должны иметь соответствующее сечение. Тонкий провод будет греться, что может привести к пожару. При выборе кабеля его следует выбирать с запасом по мощности и по длине. Не рекомендуется делать разводку проводов «в натяг». Для уменьшения искажений часто приходится искать правильное положение проводов относительно друг друга. Схема подключения колонок через усилитель в авто не допускает параллельного прокладывания кабелей питания и проводов идущих к колонкам. Это приводит к появлению наводок в акустических системах.

Подключить усилитель в авто

Чтобы знать, как правильно подключить автомобильный усилитель звука в машине нужно разбираться в маркировке соединительных кабелей. В автомобильных технических системах принято использовать американский стандарт сечения проводов – AWG. Там сечение провода меняется от самого тонкого «8Ga» – диаметром 3,2 мм до «0Ga» диаметром 8,2 мм. Есть ещё более тонкие провода, которые маркируются цифрами 10, 12 или 16, но в мощных звуковых устройствах они не используются. При выборе сечения провода учитывается так же длина рабочего отрезка. Так как звуковое оборудование часто размещается в багажнике автомобиля, то рассматривается длина проводов порядка 5 метров. При токе 20 ампер и длине рабочего отрезка 5 метров, нужно выбирать провод сечением «4Ga», что соответствует диаметру 5.18 мм. Сечение такого кабеля равняется 21,15 мм2.

Очень важно при подключении питания к мощному выходному каскаду использовать предохранитель, который должен устанавливаться на плюсовой провод на расстоянии не большем, чем 30 см от клеммы аккумулятора.

Существует несколько конструкций предохранителей. Кабель, с двух сторон, затягивается под винты, а сам корпус несложно прикрепить рядом с клеммой. Автоматические предохранители, которые должны отключаться при превышении определённого тока не пользуются у автолюбителей популярностью, так как бывают случаи их залипания, что приводит к серьёзным поломкам.

Подключение динамиков к усилителю в авто

Схема подключения автомобильного усилителя к колонкам не представляет сложности, если каналов всего два. На задней стенке устройства расположены винтовые клеммы для подключения колонок. На них указана полярность подключения. Знаки «+» и «–» имеются так же и на акустических системах. Достаточно использовать правильные соединительные кабели и не ошибиться в полярности при подключении. Провод REM (Remout Control) или дистанционное управление предназначен для включения усилителя от автомагнитолы. При её включении на провод подаётся управляющее напряжение +12 В и устройство включается. Схема подключения автомобильного усилителя к магнитоле подразумевает автоматическое управление питанием блока мощности, но некоторые автолюбители устанавливают тумблер и подают напряжение включения через него.

Как подключить усилитель звука в авто

Организация четырёх каналов, кроссоверов и сабвуфера связано с некоторыми трудностями. Обилие соединительных проводов накладывает определённые требования к монтажу. Для подключения усилителя к колонкам в авто используют стандартные комплекты соединительных кабелей, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Подключение четырёх акустических систем осуществляется по аналогичному принципу, поскольку на корпусе устройства имеются все нужные маркировки. Главное не перепутать полярность подключения колонок. Многие автолюбители оборудуют салон авто сабвуфером. Это мощная акустическая система позволяющая воспроизводить низкие частоты в диапазоне от 20 до 120 Гц. Большинство моделей допускают подключение сабвуфера. Такой выход оконечного каскада организуется по мостовой схеме.

Правильное подключение усилителя в авто гарантирует высокое качество воспроизведения звука при отсутствии помех и искажений. Очень важным при соединении автомобильной звуковой техники, является выбор точки заземления.

Все компоненты звуковой аппаратуры нужно заземлять в одной точке кузова. В противном случае могут возникнуть контура заземления, создающие сильные помехи. Правильный вариант – заземление звуковой техники на минусовую клемму аккумулятора или на точку, где она соединяется с кузовом автомобиля. Для заземления используем многожильные медные провода. Точку заземления «под болт» нужно тщательно зачистить от окислов и обезжирить. Для подсоединения проводов лучше всего использовать позолоченные клеммы и разъёмы. Такое подключение усилителя в автомобиле обеспечит наиболее надёжный контакт, который не будет зависеть от вибрации и тряски. Корпуса всех элементов, входящих в систему воспроизведения звука должны быть надёжно изолированы от корпуса автомобиля. Провода, идущие к акустическим системам, не должны быть параллельны силовым кабелям.

Схема подключения усилителя в автомобиле

Подключение автомобильных колонок к усилителю, осуществляется медными многожильными проводами, которые могут быть проложены в нижней части салона или сверху под декоративной обивкой. Верхнее подключение считается более надёжным. Сабвуфер обычно размещается в багажнике автомобиля, поэтому следует предусмотреть его надёжное крепление. Выход усилителя реализуется в виде клемм под винт или через разъёмы RCA (Тюльпан). Во втором случае лучше приобрести готовый комплект соединительных кабелей.

Подключить автомобильный усилитель к магнитоле несложно, так как её выходы и входы усилителя оборудованы коннекторами RCA. Выходы левого и правого каналов автомагнитолы соединяются с аналогичными входными разъёмами оконечного устройства. Все винтовые соединения следует затягивать с максимальным усилием, чтобы обеспечить надёжный контакт при движении по любой дороге. Если всё делать правильно, по описанию и рисункам, то проблем как подключить усилитель звука в машине, не будет.

Подключаем усилитель к компьютеру

Для комфортного использования компьютера, как правило, вполне достаточно стандартных колонок, позволяющих в полной мере насладиться звуком. В данной же статье мы расскажем о том, как подключить к ПК усилитель, способный значительно улучшить качество аудиосигнала на выходе.

Подключение усилителя к ПК

К компьютеру можно подключить любой усилитель, вне зависимости от его производителя или модели. Однако возможно это только при наличии определенных компонентов.

Шаг 1: Подготовка

Как и в случае с практически любым другим акустическим оборудованием, чтобы подключить усилитель к ПК, вам потребуется провод со специальными штекерами «3.5 mm jack – 2 RCA». Приобрести его можно во многих магазинах соответствующего назначения по вполне приемлемым ценам.

По желанию вы можете сделать нужный кабель самостоятельно, но для этого вам потребуются специальные инструменты и готовые штекеры. Кроме того, без должных знаний от подобного подхода лучше отказаться, чтобы не подвергать опасности оборудование.

В некоторых случаях в качестве альтернативы проводу стандартного вида используется USB-кабель. Он может быть нескольких типов, но на корпусе обязательно будет отмечен подписью «USB». Подбирать кабель следует, заранее ознакомившись с приложенным нами сравнением видов штекеров.

Вам также потребуются колонки, мощность которых должна полностью соответствовать параметрам усилителя. Если пренебречь этим нюансом, на выходе возможны значительные искажения звука.

Примечание: В качестве альтернативы колонкам можно использовать музыкальный центр или домашний кинотеатр.

Шаг 2: Подключение

Процесс подключения усилителя к компьютеру является наиболее сложным этапом, так как именно от правильного выполнения действий зависит работа всей звуковой системы. Сделать нужно следующий набор действий в зависимости от выбранного вами кабеля.

3.5 mm jack – 2 RCA

Отключите усилитель от сети.
Подключите к нему колонки или какое-либо дополнительное оборудование. Это можно сделать с использованием «тюльпанов» или подключив контакты напрямую (зависит от типа устройства).

Найдите на усилителе разъемы «AUX» или «LINE IN» и подключите к ним заранее приобретенный кабель «3.5 mm jack – 2 RCA», учитывая при этом цветовую разметку.

Второй штекер необходимо подключить ко входу для колонок на корпусе ПК. Зачастую нужный разъем окрашен в светло-зеленый цвет.

USB-кабель

Отключите усилитель и заранее подключите к нему колонки.

Найдите на корпусе блок «USB» и подключите соответствующий штекер. Это может быть, как «USB 3.0 TYPE A», так и «USB 3.0 TYPE B».

Второй конец провода необходимо подключить к ПК. Обратите внимание, что для подобного подключения необходим порт «USB 3.0».

Теперь процесс подключения можно считать законченным и переходить непосредственно к проверке.

Шаг 3: Проверка

Сначала усилитель необходимо подключить к высоковольтной сети и перевести его в режим работы «AUX» с помощью соответствующего переключателя. При включении в обязательном порядке установите минимальный уровень громкости на усилителе.

По окончании подключения усилителя нужно сразу выполнить проверку. Для этого достаточно воспроизвести какую-либо музыку или видео со звуком.

После проделанных действий звук можно будет контролировать как на самом усилителе, так и через системные средства на компьютере.

Заключение

Придерживаясь действий из инструкции, вы наверняка сможете подключить усилитель или другое схожее оборудование к ПК. В случае же возникновения дополнительных вопросов касательно тех или иных нюансов описанного процесса, задавайте их нам в комментариях.

Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.

Как подключить усилитель к колонкам и магнитоле в машине (схема подключения)

При доработке автомобильного акустического комплекса в систему вводятся дополнительные усилительные блоки и низкочастотные динамики. Пользователь может самостоятельно подключить усилитель к колонкам и провести настройку полученной системы, добиваясь гармоничного звучания музыки.

Что понадобится

Перед началом монтажа требуется подготовить материалы:

изоляционная лента;
металлические трубки для соединения шнуров;
коммутационные детали для подключения к электрическим цепям автомобиля;
акустические и электрические шнуры с зажимами;
крепежные элементы для кронштейнов.

Перечень дополнительного оборудования, предполагаемого к установке, зависит от финансовых возможностей и предпочтений владельца. При этом важно помнить, что от характеристик усилителя зависит дальнейшая работа акустики. Например, если подключить саб к 2-канальному усилителю, то потребуется урезать частотный диапазон воспроизведения для 2 каналов. В этом случае рекомендуется установить 4-канальный блок, задействовав тыловые выходы для коммутации сабвуфера мостом.

Инструменты

Для установки оборудования и коммутации соединительных шнуров потребуются инструменты и материалы:

бокорезы для нарезки кабелей и удаления изоляции;
отвертки и гаечные ключи для демонтажа пластиковых обшивок;
соединительные хомуты;
тестовый прибор для проверки целостности цепей питания;
дополнительные клеммы и инструмент для установки наконечников.

Как выбрать сечение провода

Поскольку внешний усилитель потребляет ток до 40-50 А (зависит от модификации), то необходимо подобрать подходящий силовой кабель для подключения. Для расчета сечения потребуется выяснить значение номинальной мощности оборудования, которое указывается в инструкции по эксплуатации и на заводской этикетке. Суммарное энергопотребление равняется произведению мощности на число задействованных каналов. Например, при подаче на 1 громкоговоритель сигнала мощностью 50 Вт, суммарное потребление на 4 канала составит 200 Вт.

Затем требуется вычислить длину шнура, идущего до аккумуляторной батареи. На основе полученных цифр по таблице выбирается многожильный медный кабель с требуемым сечением. Рекомендуется брать провод с запасом 10-15%, что позволит безопасно подсоединить усилитель в машине. Использовать алюминиевые жгуты или элементы с омедненной поверхностью не рекомендуется.

Для соединения акустических компонентов применяются межблочные кабели, поставляемые совместно с изделиями. Для улучшения качества звука рекомендуется приобретение улучшенных шнуров, оборудованных качественными коммутационными элементами. Соединительные акустические кабели имеют стандартную конструкцию, отличаются только качеством используемых материалов.

Выбор предохранителя

Плавкий предохранитель обеспечивает защиту электропроводки автомобиля и усилителя от повреждений при коротких замыканиях или повышении силы тока при перегрузке. Элемент устанавливается в положительном соединительном проводе рядом с клеммой аккумулятора. Номинал вставки определяется на основе таблиц с учетом длины кабеля и площади сечения. Дополнительные плавкие вставки автомобильного типа (ножевые) расположены в корпусе усилительного узла.

Схемы подключения

Чтобы правильно подключить громкоговорители, требуется разработать схему расположения устройств и рассчитать магистрали прокладки кабелей. Для коммутации усилителя к колонкам в авто требуется использовать акустический кабель с металлическим экраном, снижающим воздействие электромагнитных волн (от радиопередатчиков, блоков управления или системы зажигания).

Схемы коммутации позволяют соединить передние и задние колонки побортно в общие цепи, освободив оставшиеся тыловые каналы усилительного блока для коммутации низкочастотного громкоговорителя. Сабвуфер подсоединяется мостом, что повышает передаваемую мощность при одновременном снижении нагрузки на электронику усилительного контура.

Последовательное

В схему подключения усилителя к автомагнитоле входят цепи подсоединения колонок. При последовательной коммутации обмоток репродукторов происходит рост суммарного сопротивления. Подобное подключение используется при подключении элементов для дополнительного озвучивания, расположенных в задней части салона. Количество громкоговорителей, соединенных в общую цепь, неограниченно. Допустимое суммарное сопротивление должно соответствовать параметрам усилительного блока.

Для подключения колонок к усилителю в машине необходимо соединить положительную клемму одного из каналов с плюсовым входом динамика, минусовой выход от того же канала идет к отрицательному контакту дополнительного громкоговорителя. Оставшиеся клеммы колонок соединяются акустическим шнуром. По аналогии соединяются репродукторы симметричного канала.

Параллельное

Параллельное подключение колонок через усилитель позволяет снизить сопротивление нагрузки, которое падает пропорционально числу установленных в цепь элементов. При этом наблюдается повышение мощности, количество соединяемых динамиков ограничивается только характеристиками усилительного блока и мощностью самих громкоговорителей. Автомобильные усилительные блоки позволяют подключать цепи с суммарным сопротивлением 1-2 Ом (встречаются модификации, способные работать при 0,5 Ом).

Положительный кабель от первого канала идет к плюсовым клеммам репродукторов, аналогично проводится отрицательный шнур к минусовым контактам. Динамики противоположного борта соединяются аналогично, для коммутации используется второй канал усилительного блока.

Последовательно-параллельное

Комбинированная методика применяется при необходимости подключить усилитель к магнитоле для воспроизведения звука на увеличенном количестве громкоговорителей. Схема позволяет повысить выходную мощность акустической системы при поддержании нормативного уровня сопротивления на канал. Владелец автомобиля подключает на каждый канал неограниченное число динамиков с суммарным сопротивлением 2-16 Ом (зависит от характеристик усилительного контура).

Например, в схеме канала предполагается смонтировать 4 колонки. Положительный сигнал подается к плюсовой клемме первого и третьего динамика. Минусовые выходы этих громкоговорителей соединяются с положительными клеммами второго и четвертого репродуктора. Оставшиеся свободными выходы колонок подключаются к отрицательной клемме канала.

Как и где установить

Усилительный блок размещается в салоне или багажном отсеке автомобиля. Корпус изделия жестко фиксируется кронштейнами, не рекомендуется наклонять или переворачивать модуль из-за нарушения условий вентиляции и охлаждения. Расположение оборудования под сидением сокращает длину коммутационных магистралей и улучшает качество звука (из-за снижения потерь).

Допускается установить усилитель в машину под заднюю полку, расположенную за спинкой сидений. Устройство крепится при помощи кронштейнов, кабели для подачи питания и подключения динамиков выводятся под пластиковыми обшивками интерьера салона. На части машин применяется 2 усилительных блока, предназначенных для коммутации стандартных динамиков и сабвуфера. Узлы устанавливаются раздельно — в салоне и багажном отделении автомобиля.

Как настроить

Владелец автомобиля, установив узел, настраивает рабочие параметры в соответствии с приложенной к изделию документацией. Методика и специфика настройки зависит от технических характеристик оборудования и личного восприятия звуковой картины настройщиком. Если пользователь не уверен в собственных силах, то рекомендуется обратиться в специализированный центр, занимающийся установкой и настройкой автомобильных акустических комплексов.

Чтобы настроить усилитель, подключенный к стандартным динамикам, потребуется выполнить шаги:

Выбрать уровень фильтра высоких частот на уровне 60-80 Гц.
Установить регулятор чувствительности Gain в минимальную позицию, а затем довести уровень громкости на головном устройстве до максимума. Начать плавно повышать уровень Gain до момента возникновения шумов или искажений в транслируемом звуке.
Выставить параметры громкости, ориентируясь на собственное восприятие. Дополнительно допускается корректировать значение среза частот, задаваемое фильтром. Для улучшения звуковой картины допускается активация режима усиления низких частот (бас-буст).

Если усилительный контур подключен и к сабвуферу, то необходимо ограничить высокие частоты при помощи фильтра высоких частот. При настройке выбирается значение в пределах 50-80 Гц. Если в автомобиле применен сабвуфер с фазоинвертором, то для регулировки используется корректор сабсоника. На части усилителей используется дополнительный корректор фазы, позволяющий согласовать работу низкочастотного динамика с остальными громкоговорителями.

SneiKSlik › Blog › Установка усилителя для новичков

Выбор места под усилитель

Самое первое, что нужно сделать перед установкой усилителя — это выбрать место расположения. Не важно, какой у вас усилитель, будь то четырехканальный или двухканальный, или даже моноблок, нужно определить его расположение. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок.

Для примера, решили установить усилитель в багажник за задними сиденьями. Значит, от магнитолы нужно будет тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров. Тогда провода следует покупать соответствующей длины. Далее — провода для колонок. Если усилитель расположен сзади — то нужно рассчитать длину от усилителя до передних колонок, а это примерно от 3 до 5 метров для каждой колонки. Тут нужно учитывать, что длина может быть намного больше расчетной, т.к. будет располагать провода не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам или сабвуферу.

При выборе места помните, что усилитель выделяет много тепла. Для установки усилителя выбирайте такое место, где вокруг него будет обеспечена свободная циркуляция воздуха. Не накрывайте усилитель ковриком, не устанавливайте на боку или “вверх ногами”.

Если собираетесь установить усилитель спереди, например, под водительским креслом или под панелью приборов, то на проводах можно сэкономить. К тому же, считается — чем меньше длина провода, тем меньше потерь — значит лучше для звука в машине.

Существует вариант установки двух усилителей. Когда один устанавливается спереди и предназначен для работы колонок, а другой — сзади для сабвуфера. Вариантов установки усилителя существует много и перед его установкой нужно подумать, где он будет располагаться и произвести расчеты длины проводов.

Провода для подключения усилителя

Существуют готовые комплекты проводов для подключения усилителя. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку усилителя в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А для тех, кто хочет лучшего звучания — рекомендую покупку проводов отдельно.

Для подключения усилителя можно использовать обычные медные многожильные провода. Следует учитывать, что домашние одножильные провода не подойдут, нужен только многожильный провод (много мелких проводков в одном проводе). Для подключения акустики подойдет провод “ПВС”, который можно купить в любом хозяйственном магазине электрики.

Например, для передних и задних колонок можно купить кабель “ПВС 2х2.5”, для твиттеров — “2х1.5”, а для подключения сабвуфера — “2х4”. Все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть.

Тоже касается силовых проводов для подключения усилителя (к плюсу и минусу). Если собираетесь установить простенькую музыку, подойдет обычный провод и подключить можно к тому же проводу, что питает магнитолу. А минус – к кузову авто. Но это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании.

Лучший вариант — это подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки “КГ” толщиной от 25 до 35 (“КГ-25” или “КГ-35”). Считается, чем больше длина провода и чем больше мощность подключаемой акустики, тем толще должен быть провод.

Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора.

Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он никакого влияние на звучание не отказывает.

Если не хотите покупать провода “ПВС” или “КГ” для подключения усилителя, тогда в авто магазинах есть провода для нарезки. Они не самого лучшего качества, но для простой аудио системы вполне сойдут.

Если имеются установочные комплекты с различными проводами, то выбирайте комплект с самыми толстыми проводами — это улучшит качество звука и позволит подключить к проводам питания несколько усилителей. Используйте силовые провода не тоньше 4 Ga (сечение 21 мм2) длиной не более 5 метров. Минусовой и плюсовой провод должны быть одинакового сечения.

Отдельного слова требуют межблочные провода. Если купили комплект для подключения, то в него входят эти провода. Конечно, данные провода будут работать, но качественного звучания с ними не добиться. Если хотите хороший звук, придётся потратить деньги на покупку отдельных межблочных проводов. Лучше покупать межблоки хороших фирм — DAXX или Чернов.

Я на личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики. Следует помнить, что межблочные провода самые главные и непосредственно влияют на звук.

Подключение усилителя своими руками

Если провода имеются и выбрано месторасположения усилителя — приступим к установке, что можно сделать своими руками. Для начала подсоединяем межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если у вас четырехканальный усилитель, то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов.

Далее подключаем силовые провода к усилителю (это плюс и минус). Как было сказано выше, лучший вариант — это непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения подключения усилителя, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.

При установке усилителя в багажнике, выполняйте прокладку проводов питания в тех же местах, где расположены другие кабели автомобиля. Многие авто имеют изолированные каналы для проводки кабелей. Вы можете удалить дверную прокладку (порог салона) и коврик.

Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное — это надежный контакт провода, и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.

Следующий шаг — это подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки усилителя можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.

Не прокладывайте провода акустических систем рядом с кабелями питания. Силовые провода могут создавать в акустических системах звук, напоминающий сирену. Прокладывайте провода питания и акустических систем по разным сторонам автомобиля.

Когда все провода подсоединены — на этом процесс установки усилителя можно считать завершенным. Далее проверяем работу усилителя, все ли правильно подключено. Как вы узнали из данной статьи — все операции по подключению усилителя можно сделать своими руками и в этом нет ничего сложного.

Усилитель в корпусе блока питания ПК « схемопедия

В последнее время у радиолюбителей накопилось большое количество компьютерных блоков питания старого типа в исправном состоянии. Наличие вентилятора с хорошими характеристиками, возможность подачи сетевого питания, выключатель сети и другие элементы позволяют использовать блок ПК для питания двухканального усилителя низкой частоты. Использовать микросхемы такого усилителя возможно на полную мощность при максимальном напряжении источника питания, бесшумный компьютерный вентилятор снижает температуру даже при наличии радиатора на микросхемах минимальных размеров, что важно при небольшом объёме внутреннего пространства. В усилителе можно использовать микросхемы с небольшим количеством навесных радиодеталей (Рис.1).

Выходное напряжение блоков питания ПК не превышает 12 вольт, модификация таких блоков на 24 Вольта размещена на рис.2.

Корпус и земля блока питания ПК не должны соединяться с минусом 24 вольта питания усилителей. Достаточно к выходным выводам трансформатора Т1 припаять провода и соединить с выпрямительным мостом как указано на рисунке Рис.2.

Выполненный по данным рекомендациям двухканальный усилитель по объективным и субъективным показателям заметно отличался от усилителя подобной мощности производства Гонконга. Звук усилителя не давит громкостью, хотя запас её очень велик – достаточно поворота регулятора на 10-15 градусов, чтобы заглушить телевизор в 28 дюймов. Заметная разница в сочности звука, прозрачности, насыщенности обертонов, плавность регулировки громкости, простое подключение нагрузки и входного сигнала, индикация включения и наличия выходного сигнала – позволяет использовать такой усилитель для озвучивания компьютерных игр в шумной аудитории или дискотек. В усилителе отсутствует входной предварительный усилитель низкой частоты, компьютер имеет на выходе напряжение звуковой частоты достаточное для качественной раскачки микросхем каналов.

Наличие двух раздельных каналов позволяет использовать усилитель как в усилении моно сигнала, так и стерео, при минимуме переключений входных и выходных цепей. Выходная мощность устройства в монофоническом режиме возрастает почти в два раза.

В питании усилителей отсутствует стабилизатор напряжения, что не вносит заметных искажений звука. Для создания достаточного запаса «аккумуляторной» ёмкости в фильтре блока питания установлены конденсаторы большой ёмкости.

Вентилятор усилительного блока кроме основного назначения – снижения температуры радиокомпонентов, проветривает помещение в роли кондиционера, что создаёт комфортные условия.

В устройстве использован вентилятор установленный на верхней крышке корпуса, но возможен вариант конструкции с расположением вентилятора меньших размеров на передней стенке.

Используемые усилители имеют внутренние устройства от короткого замыкания в нагрузке и перегрева.

Характеристики усилителя низкой частоты:

Напряжение сети – 220 Вольт.
Питание микросхем однополярное – 24 Вольта.
Средний ток потребления – 3 Ампера
Мощность нагрузки 2*20 Ватт в режиме стерео
Мощность нагрузки 35 Ватт в режиме моно.
Входное напряжение – 0.25 Вольт.
Частота 30-20000 Гц
Кu – 30 дБ
Ток покоя -120 мА.
Rвх – 36 кОм
Размер -140*150*85.

Вентилятор:

Напряжение питания –12 Вольт.
Ток потребления -160 мА.
Производительность – 2,32 м.куб/ мин
Обороты – 2400 об/мин.
Размер – 120*120*25 мм

Для питания вентилятора напряжение питания понижено аналоговым стабилизатором DA1 с 24 вольт до 12 вольт.

Монтаж:

На роторе вентилятора установлены постоянные магниты, а на статоре обмотки.

Вентилятор имеет внутреннюю схему из нескольких транзисторов и датчик Холла, с которого усиленный схемой сигнал подаётся на обмотки управления мотора М1, в моменты переключения тока в обмотках двигателя возникают импульсы тока, которые устраняются конденсатором С1, защищая внутренние транзисторы от пробоя. Вентилятор М1 установлен в крышке корпуса, вся схема блока питания закреплена в нижней части корпуса – усилители в верхней части.

Микросхемы DA2, DA3 установлены на алюминиевом радиаторе без прокладок, что увеличивает теплопередачу и качественное охлаждение. Сигнал с цифрового выхода компьютера или иного источника сигнала подаётся по экранированному бюджетному кабелю на вход 1 XS1 и вход 3 XS1 при стерео сигнале, на выходе усилителя включены колонки ВА2 и ВА3, при наличии монофонического сигнала он поступает только на вход 3 XS1, а переключатель SA1 переводится в положение «Моно». Сигнал с выхода 4 усилителей DA2, DA3 подаётся на колонку BA1 в режиме « Моно» или на колонки ВА2 и ВА3 в режиме «Стерео» в зависимости от положения переключателя SA2, хотя звучание останется монофоническим.

В режиме «Моно» инвертируемый сигнал с выхода 4 усилителя DA3 через подстроечный резистор R11 поступает на вход 1 верхнего усилителя DA2. С выходов усилителей сигналы поступают на колонку ВА1 в противофазе, что увеличивает выходную мощность почти вдвое.

Регуляторы выходной мощности каналов выполнены на переменных резисторах R3,R4.

Схемы усилителей имеют внутреннюю защиту от короткого замыкания в нагрузке и перегрева.

Схемы усилителей охвачены отрицательной обратной связью с выхода 4 усилителей на инверторный вход 2.

Для устранения самовозбуждения усилителей по низкой частоте на выходе схем установлены RC цепи С7, R10 и С10, R13.

Индикация выходного сигнала выполнена светодиодом HL1, HL2 и резистором R14,R15. Индикатор наличия питания выполнен на светодиоде HL3 и ограничительном резисторе R16.

Выпрямитель на мощных диодах VD1-VD4 (Рис.2) позволяет питать усилители при токе потребления до 10 ампер. Конденсаторы большой ёмкости С8,С11 максимально снижают пульсации выпрямленного напряжения при пиках выходной мощности. Колонки В1-В3 можно использовать бюджетные или выполнить по рекомендациям в радиотехнических журналах. Переключатель режима работы SA2 в схему можно и не вводить, исключив колонку ВА1, а колонки ВА2,ВА3 подключить к конденсаторам С6,С9 напрямую.

Регулировки:

Правильно собранное устройство начинает работать сразу, при среднем положении резистора R4 в монофоническом режиме установить на выходе 4 DA2 уровень сигнала как на выходе 4 DA3.

Коэффициент усиления усилителей DA2, DA3 возможно откорректировать резисторами R9,R12.

Клеммы подключения входов и выходов усилителей расположены на задней стенке корпуса блока питания ПК.

Автор: Коновалов В.П.

Подключение автомобильного усилителя звука и головного устройства в помещении с помощью блока питания ПК: 8 шагов – Схемы

Горжусь тем, что являюсь первым инструктором в отношении HU
Я собираюсь показать вам, как подключить автомобильный усилитель и головное устройство в вашем доме без аккумулятора и зарядного устройства.
Эта инструкция позволит вам подключиться в следующих конфигурациях:
Усилитель и магнитола шаги 2-7
Только усилитель шаги 2-5
Только головное устройство шаги 3, 4-7
Для этого вам нужен мощный блок питания, усилители важны, чем больше, тем лучше, желательно от авторитетного бренда.
ВАЖНЫЙ!! Не будьте идиотом, выключайте блок питания и отсоединяйте его от сети, когда вы работаете с кабелями. ТАКЖЕ я не несу ответственности за любой ущерб, понесенный. Хотя я уверен, что большинство из вас это уже знают …
Я видел только одного другого инструктора, который мог бы это сделать, но они не покрывали головную часть сборки. Человек был Br14n, и ссылка находится на одном из шагов.
Видео: D
http://www.youtube.com/watch?v=xI3s7F36E4c
Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете.

Расходные материалы:

Шаг 1: Предвидение (обновление 17.3.15)

ОК, обновление инструктируемого и несколько примечаний. (17.3.15)
Во-первых, я больше не использую эту систему, не работал годами, немного сожалею о том, что избавился от всего этого, но мы идем.
Некоторые новые источники питания имеют бесшумный режим работы до тех пор, пока не будет извлечено x тока, поэтому при тестировании включения блока питания было бы замечательно, если бы у вас был вентилятор ПК или что-либо еще для подключения к нему, которое всегда включается, когда есть сила к этому.
Еще одно замечание по источнику питания: если оно будет постоянным, я настоятельно рекомендую вам следовать одному из многочисленных модов источников питания на этом сайте. Это позволит более простой дизайн, менее загроможденный внешний вид и более простое подключение.
Еще одно замечание по блоку питания, прикрутите его, все это по блоку питания Я где-то читал, что у кого-то возникли проблемы с включением блока питания, у него был чувствительный провод, которому требовалось 3,3 В, а также закороченный провод PSU_on на землю. Если у вас есть проблемы, проверьте ваш сайт производителя. Собери свои данные. Google твой друг. Лично я никогда не сталкивался с этим, но это не значит, что его не существует.

Шаг 2: Вам понадобится ..

Тебе понадобится…
Блок питания (блок питания) от ПК или XBOX (оригинал).
Кусачки.
Автомобильный стереоусилитель.
Головное устройство

Основные инструменты.

Шаг 3: Подготовка вашего БП

Хорошо, я предполагаю, что вы удалили или можете получить доступ ко всем кабелям из вашего блока питания.
Кстати, блок питания может, если вы хотите, оставаться в компьютере или XBOX, если вы делаете это, вам не нужно делать этот шаг, но ваш компьютер или XBOX должны быть включены при использовании усилителя. (Не рекомендуется).
Я решил не обрезать свои кабели блока питания, так как мне может понадобиться компьютер, с которого он пришел, в какой-то момент вам нужно будет найти контакты, показанные на рисунке, они находятся на разъеме, который изначально был на вашей материнской плате, кабели должны быть зеленый и черный, любой черный разъем заземления сделает свое дело. вам нужно будет соединить их, либо выполнив то, что я сделал (зацепив провод от одного к другому), либо обрезать их и соединить их вместе.
Теперь быстрая проверка, включите свой блок питания и, если вентилятор вращается, все готово для следующего шага.

Шаг 4: Подключение вашего усилителя

Итак, у вас есть готовый усилитель? Хорошо.
Это хорошая ссылка, она была сделана BR14n http://www.instructables.com/id/How_to_use_an_old_Xbox_PSU_to_power_a_car_amplifie/
Поскольку я решил не обрезать кабели, я просто вставил отрезок кабеля в конец разъема Molex, вы можете обрезать кабели (обрезка делает систему более безопасной). Я предлагаю использовать все (кроме одного, они вам понадобятся позже) 12-вольтовую шину (это желтые провода), чтобы облегчить нагрузку.
Тем не менее, если вы решите сделать это, вам понадобится как минимум одна 12-вольтовая линия, идущая к вашей батарее + на усилителе, это обеспечивает питание. Как показано на рисунке, вам необходимо подключить заземление на усилителе к черному заземляющему кабелю от разъема.
Как только у вас есть два подключенных кабеля, вы готовы к следующему шагу.

Шаг 5: Включите усилитель

Вот где вы используете головное устройство или нет, я советую всем сделать этот шаг в качестве теста или завершающего шага.
Возьмите небольшую петлю провода и зачистите концы, вставьте один конец в пульт дистанционного управления на усилителе, а другой – в батарею на усилителе.
Это будет означать, что при включении вашего блока питания индикатор усилителя должен загореться. Если этого не произойдет, значит, что-то пошло не так. Теперь для тех, у кого есть только усилитель для подключения, тогда все готово, все что вам нужно сделать, это подключить ваши динамики и RCA и дать ей пробный запуск.

Те из вас, кто хочет использовать головное устройство, могут выполнить одно из следующих действий:
1) Оставьте настройки как есть, чтобы вы могли иметь любой источник входного сигнала для вашего усилителя без необходимости включения головного устройства. Лично я часто использую свой ноутбук в качестве источника, поэтому для меня это лучше всего работает.
2) Снимите шлейф от батарейки к пульту и вместо этого соедините пульт от усилителя с кабелем пульта от головного устройства, это означает, что усилитель будет включен только в том случае, если он подключен.

Шаг 6: Подключение и включение головного устройства

Этот шаг довольно прост. Вам нужен один 12Vrail и один GND от блока питания и (если они не размечены) схема подключения или аналогичная схема для вашего головного устройства для идентификации проводов. Эта информация доступна онлайн, что не так?
Возьмите 12-вольтовую шину от вашего блока питания и подайте ее до 12 В на вашем головном устройстве, это также необходимо будет подключить к вашему ACC (аксессуар), рис показывает, как я это сделал.
И последнее, что нужно подключить GND.

Вот и все, вы сделали. Все, что вам нужно сделать сейчас, это подключить RCA от вашего устройства к усилителю, добавить несколько динамиков и включить ее.
Есть еще один необязательный шаг. и требуется для тех, кто просто использует головное устройство.

Шаг 7: Использование головного устройства с усилителем

Цвета кабелей для каждого канала от HU.
Вы можете подумать «подождите, разве у машин нет колонок, которые не проходят через усилитель?», Да, вы правы, и для этого и нужен этот шаг.
Если вам нужны дополнительные громкоговорители или у вас нет усилителя, возможно, вы убили его на предыдущем шаге, вы можете использовать стандартные стереовыходы, на моем головном блоке они попарно и окрашены в фиолетовый, белый, серый и зеленый цвета. Все, что вам нужно сделать, это соединить эти кабели или протянуть кабели к колонкам.
Вот цвета и каналы. Помните, что это МОЙ блок, так что ваш может отличаться, обратитесь к схеме соединений, которую я нашел ранее. Или, если вы не можете найти один, вы всегда можете подключить один динамик и использовать параметры баланса и затухания на устройстве, чтобы решить это для себя.
FR – серый
FL – белый
RR – фиолетовый
RL – зеленый

Шаг 8: Мои системные характеристики и заключительные мысли

Просто для тех, кто может быть заинтересован, вот мои системные характеристики.
Я использую 500-ваттный 4-канальный усилитель Kenwood с (на данный момент) одним 800-ваттным 12-дюймовым сабвуфером Alpine и 2 400-ваттными Kenwood 6×9.
У меня также есть пара 700-ваттных сабвуферов Kenwood, которые сейчас не используются и нуждаются в коробках.
Эта настройка, безусловно, имеет смысл, отлично подходит для вечеринок. В любом случае, если вы зашли так далеко, я предполагаю, что все прошло хорошо, и теперь вы наслаждаетесь чистыми звуками вашей новой звуковой системы.
Пожалуйста, прокомментируйте и дайте мне знать, как вы поживаете. Я хочу услышать о ваших успехах и даже ваших неудачах, они могут содержать важную информацию, которая могла быть упущена. Если вам посчастливилось заставить его работать, разместите фотографии, ссылки и все остальное, чтобы продемонстрировать свою полезную работу.
Спасибо за чтение и счастливого прослушивания.

3 человека сделали этот проект!

KaseB сделал это!
gcobb1 сделал это!
5ctressl сделал это!

Вы сделали этот проект? Поделитесь этим с нами!

92 обсуждения

VinhN41

Вопрос 11 месяцев назад на Шаге 3

Для установки автомобильной стереосистемы на источник питания, как подключить материнскую плату и автомобильную стереосистему, чтобы она работала на 100% для корпуса компьютера?

Мохд АзизиА

2 года назад

Привет. у меня есть автомобильный усилитель 1000wx4ch. Мой план подключить это к моему портативному гитарному усилителю.

мой вопрос, если я хочу использовать блок питания, что будет достаточно для включения AMP?

какой будет расчет для подбора подходящего БП? P = V * I?

заранее спасибо.

JAMIE1250

2 года назад

эй, приятель, может ли мой 420-ватный компьютерный блок питания запустить 500-ваттный усилитель? Спасибо

1 ответ 0
AndrewS486JAMIE1250
Ответить 2 года назад
Основная математика должна ответить на это для вас. Кроме того, блок питания 420 Вт не обеспечивает 420 Вт, он теряет часть 420 Вт, необходимых для преобразования. Вы хотите 650+ без марки или 600 Вт бронзы +
0
AustinH64
2 года назад
Когда я подключаю питание (желтый) и заземление (черный) к усилителю, на усилителе мигает защитный индикатор, и вентилятор блока питания перестает вращаться. Что я делаю неправильно?
1 ответ 0
badbradmxAustinH64
Ответить 2 года назад
извините за ожидание. просто для проверки работоспособности. у вас есть они правильные правильные пути? Также убедитесь, что блок питания достаточно мощный для питания усилителя. убедитесь, что нет шорт тоже. также подключите перед включением. низкий уровень громкости для начала и наращивания. кроме этого, я не уверен. Я желаю вам удачи.
0
Jaylee29
3 года назад
Конструкция моего головного устройства с 2 5,25-дюймовыми динамиками и 2 2-дюймовыми динамиками, а также с 2 5×7-дюймовыми (не на рисунке)
1 ответ 0
badbradmxJaylee29
Ответить 3 года назад
выглядит чище, чем мой. хорошая работа, приятель.
0
Jaylee29
3 года назад
Как мне согласовать мой блок питания с усилителем / сабом?
У меня уже есть подключенное головное устройство и несколько динамиков на нем (у меня это было какое-то время), и я только что решил попробовать сабвуфер в своей комнате с этой настройкой. У меня есть выходной блок питания на 185 Вт, автомобильный усилитель на 1000 Вт и среднечастотный сабвуфер Phoenix gold мощностью 250 Вт.
Я понимаю, как это сделать, для меня это не проблема. Но сможет ли этот 185-ваттный блок питания включить усилитель и саб?
1 ответ 0
badbradmxJaylee29
Ответить 3 года назад
он должен бежать, но в аду не будет шансов, что ты сможешь достичь максимума. пока вы держите под максимальной нагрузкой блока питания, все должно быть в порядке. Вы будете тянуть максимальную ничью, если у вас все-таки нет провала.
0
broofurd
3 года назад
Всем привет! Я ищу немного помощи. Я планирую использовать головное устройство только через Bluetooth / aux / usb и не могу получить точную силу тока, потребляемую нашими усилителями. У меня есть доступ к нескольким источникам питания, и я пытаюсь потратить как можно меньше денег для этого вида спорта. У меня есть источник питания 12 В 3,7 А, который я хотел бы использовать для питания головного устройства, – PS3 Slim, который я думал использовать для 800-ваттного усилителя Kenwood kac-9104d. Достаточно ли первого блока питания или я должен использовать блок питания PS3 для головного устройства и старого блока питания, который есть у меня? Я думал об использовании цифрового процессора восстановления басов и, возможно, эквалайзера. Я хотел бы быть в состоянии зарядить телефон от USB, или добавить дополнительные порты для зарядки, или настенный выход или оба хахаха. У меня есть много старого, много лежащего вокруг, и я полагаю, что я мог бы также использовать это. Любая помощь – хорошая помощь, и я поделюсь проектом. 8)
4 ответа 0
broofurdbroofurd
Ответить 3 года назад
Извините, я поспешил и забыл добавить, что мне не нужны все 800 Вт, у меня есть усилитель меньшего размера и гораздо больший. Это будет на открытом воздухе для моего внутреннего дворика и не должно быть нецензурной! Хахаха. У меня также есть старый сундук с 8 проигрывателями / радио, в который я могу встроить его. Каков наилучший способ получить аудио из трех?
0
badbradmxbroofurd
Ответить 3 года назад
Я бы сказал, что-то вроде переключателя. Может быть, три позиции переключают одну, на самом деле не знаю, как это сказать (три полюса? Три броска? Я не знаю).
0
badbradmxbroofurd
Ответить 3 года назад
Там много информации, но длинная и короткая в том, что головные устройства не потребляют много тока. Сами динамики не имеют значения, так как усилитель потребляет мощность. Вы даже можете запустить эквалайзер от него тоже.
0
broofurdbroofurd
Ответить 3 года назад
Немного больше информации:
jl audio (tr570cxi) 2-полосные 5 “x7” колонки (пара) подходят для 6 “x8” 1/2 “текстильного купольного твитера с сопротивлением 4 Ом, среднеквадратичное сопротивление 10-50 Вт
Jl audio (tr600cxi) 2-полосная 6-1 / 2 “колонка 1/2” купольный твитер 4 Ом с сопротивлением 10-50 Вт RMS Диапазон мощностиЧастотный отклик: 59-22 000 Гарантия: 1 год
Как я уже сказал, это лежит вокруг, я буду искать суб 8-10 “
0
Dan_Solo
4 года назад на Вступлении
Попробовал это, мой друг, подключить сабвуфер на моем 5.1-AMP, и вы получили ужасные помехи / гудение от блока питания …
Знаете ли вы, как остановить это? (кстати, попытался использовать блокиратор, отключив головное устройство, без эффекта.!)
4 ответа 0
badbradmxDan_Solo
Ответить 4 года назад
Похоже, усилитель Kenwood усиливает грязный сигнал. Вы пытались запустить саб из другого источника? устранить комбо усилитель / саб? вот что если попытаться, или просто включить его, ха-ха, выиграть в моих книгах это решение
0
Dan_Solobadbradmx
Ответить 4 года назад на Введение
Эй, BadBrad …
Спасибо за то, что добавили, на самом деле, я на самом деле разобрал это вчера вечером, с более низкоэнергетическим, 300-ваттным (ртутным) блоком питания, не знаю, насколько они хороши, но сейчас это звучит мило …
No-Interference / Buzzing- (Only Me. !!) & No Triaping только тогда, когда это начинает становиться Хорошо.! Извините, что я попробовал один из этих адаптеров Multi-Volt Uni-Power, регулируемый на 500 мА, это было ясно, но просто Nooo Power, чтобы все заработало. Таким образом, Amp jus продолжал кликать, на секунду, потом снова и снова … Вы получаете изображение …
Но Anyhoo Sweeeet Сейчас…
Чем ты опять …
Дэн
Постскриптум Я вообще не мастер, так что я могу спросить, 300 Вт БПЭто относится к ваттность в звуке, т.е. 300 Вт..?
Прости меня, если Ты не можешь дышать от смеха так сильно, но Мой ум работает так, что (Логический) путь…
Приятно 1
0
LazyHDan_Solo
Ответить 3 года назад
Хорошее практическое правило заключается в том, что цифровая система эффективна на 85-90%. например, если у вас есть цифровой вспомогательный усилитель, и он говорит 300 Вт, он будет вводить 300 Вт в динамики, но эти 300 – это всего лишь 85-90% от того, что он получает от своего источника питания, поэтому, когда мы рассчитываем, это должно нужно около 333-353 Вт. Конечно, с некоторыми усилителями, которые составляют 300 Вт, среднеквадратичное значение, и вы получаете пики, которые выше, хотя при личном опыте тестирования как зарядных устройств для ноутбуков, так и настольных ПК, вы часто можете без особого риска превышать рейтинги примерно на 20-50%, но я Я бы не рекомендовал это, так как я просто экспериментировал с парой проектов, так как это было все, что мне нужно для питания усилителей. В любом случае, пока это звучит хорошо, и вы можете быть уверены, что ничего не перегревается, когда вы взрываете свою музыку, у вас должно быть все в порядке.
0
LazyHDan_Solo
Ответить 3 года назад
Хорошее практическое правило заключается в том, что цифровая система эффективна на 85-90%. например, если у вас есть цифровой вспомогательный усилитель, и он говорит 300 Вт, он будет вводить 300 Вт в динамики, но эти 300 – это всего лишь 85-90% от того, что он получает от своего источника питания, поэтому, когда мы рассчитываем, это должно нужно около 333-353 Вт. Конечно, с некоторыми усилителями, которые составляют 300 Вт, среднеквадратичное значение, и вы получаете пики, которые выше, хотя при личном опыте тестирования как зарядных устройств для ноутбуков, так и настольных ПК, вы часто можете без особого риска превышать рейтинги примерно на 20-50%, но я Я бы не рекомендовал это, так как я просто экспериментировал с парой проектов, так как это было все, что мне нужно для питания усилителей. В любом случае, пока это звучит хорошо, и вы можете быть уверены, что ничего не перегревается, когда вы взрываете свою музыку, у вас должно быть все в порядке.
Как подключить компьютерный блок питания к автомобильному усилителю
Есть несколько способов подключить автомобильный усилитель в вашем доме. Тем не менее, компьютерные блоки питания легко найти, и они станут отличным вариантом – , если вы знаете, как .
В моем подробном руководстве я покажу вам, как подключить компьютерный блок питания к автомобильному усилителю. Я также собрал несколько отличных диаграмм, советов и многого другого, чтобы помочь вам наслаждаться музыкой с меньшими хлопотами и меньшими головными болями.
Может ли компьютерный блок питания работать с автомобильным усилителем? Что нужно знать
Да, можно использовать компьютерный блок питания ПК для питания автомобильного усилителя.
Но есть кое-что, что вам нужно знать. Например, если у вас нет более мощной модели блока питания, вы не сможете управлять динамиками с той же мощностью, что и при установке в автомобиле.
Вам нужно подключить дистанционный провод к автомобильному усилителю?
Да, автомобильный усилитель не будет работать без сигнала +12 В на удаленной клемме провода. Внутренний источник питания усилителя управляется этим проводом и действует как регулятор отключения. Точно так же вы захотите либо включить или выключить источник питания, как я покажу вам, или используют удаленный провод в качестве выключателя, чтобы усилитель не потреблял энергию, когда он не используется.
Блоки питания
для компьютеров также имеют специальный провод управления, который необходимо подключить для включения питания, как я вам покажу.
Ток блока питания компьютера (амперы) и ограничения мощности
Примеры выходного тока (в амперах) для типичного блока питания 200 Вт и блока питания повышенной мощности 700 Вт. Выходной ток ограничивает мощность, которую вы можете получить от автомобильного усилителя.
Компьютерные блоки питания доступны с широким диапазоном вариантов выходной мощности, очень распространены 1500-200 Вт, но можно найти и другие, мощностью 700 Вт или более (хотя они и стоят немного дороже).Это важно знать, потому что ограничение по току источника питания ограничивает мощность, которую может выдавать автомобильный усилитель.
Это означает, что вам нужно знать, что для усилителей большей мощности вы не можете ожидать, что динамики будут работать с полной выходной мощностью, на которую они рассчитаны. Хорошая новость в том, что, в отличие от автомобилей, динамики, используемые в вашем доме, потребляют меньше энергии при той же громкости, потому что внутри автомобиля плохой звук и требуется больше энергии для хороших результатов.
Как запитать автомобильный усилитель от компьютерного блока питания (схема и детали)
Использовать блок питания ATX (настольный компьютер) для автомобильного усилителя несложно – на самом деле, вам нужно всего лишь несколько шагов:
Подключение питания: Обрежьте провода +12 В (желтый) и такое же количество проводов заземления (черные).Зачистите изоляцию, оставив от 3/8 до 1/2 дюйма оголенного провода. Плотно скрутите их или используйте обжимной соединитель (кольцевой контакт, плоский контактный зажим и т. Д.) И подключите его к клеммам питания и заземления усилителя, следя за тем, чтобы не оставлять выпадающих проводов, которые могут вызвать короткое замыкание.
Питание включено: Расходные материалы для ПК не включаются, даже если используется выключатель на корпусе. Материнская плата ПК использует управляющий сигнал для контакта «питание включено». Чтобы сделать то же самое, вам нужно будет найти, отрезать и перемыть этот сигнальный провод управления на провод заземления либо напрямую, либо с помощью переключателя включения / выключения, если вам нравится [См. Схему]
Провод дистанционного управления усилителем: Есть несколько отличных способов сделать это, и я расскажу о них ниже.
После того, как вы подключили +12 В и провод заземления, заземлите провод «питание включено», источник питания должен включиться, и ваш автомобильный усилитель должен включиться. Однако в некоторых случаях у вас могут возникнуть проблемы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы используете большой ток, обязательно используйте все или почти все желтые провода +12 В для подключения к усилителю. Как и в случае с автомобильным усилителем, вам нужно достаточно проводов для подачи более высокого тока без потери напряжения из-за недостаточной проводки.
Примечание о некоторых усилителях
Большие автомобильные усилители очень высокой мощности могут иногда потреблять короткие всплески тока при первом подключении к источнику питания после отключения. Это потому, что они содержат большие конденсаторы, которые при первом подключении к источнику питания на мгновение потребляют огромное количество ампер.
Когда это происходит, возможно, это может привести к срабатыванию режима самозащиты в вашем источнике питания. Если это произойдет, вы можете попробовать включить источник питания, а затем подождать, прежде чем включать удаленный провод.Вы также можете оставить питание включенным, когда удаленный провод отключен, чтобы конденсаторы усилителя не разрядились, когда усилитель выключен.
Возможно, вам понадобится более надежный блок питания, если это произойдет, но это не проблема, с которой большинство людей должно столкнуться.
Варианты дистанционного управления и примеры
«Удаленный» терминал автомобильного усилителя использует слаботочный вход +12 В для включения источника питания и связанных цепей. У вас есть несколько вариантов, которые вы можете использовать:
Перемычка: При подключении питания и заземления на 12 В вы можете использовать небольшую перемычку между клеммой аккумулятора + 12 В и удаленным устройством, чтобы она была включена в любое время, когда на усилитель подается питание.Подойдет провод 18AWG или меньше (провод большого сечения не нужен).
Перемычка + переключатель: То же, что и № 1, но для самостоятельного управления вы можете добавить простой встроенный переключатель на удаленном проводе. Это полезно, если в вашем блоке питания нет переключателя включения / выключения или вы предпочитаете оставить его включенным.
Использование домашней стереосистемы – преобразователь RCA с дистанционным выводом: Если вы подключаете усилитель к выходам на динамики домашней стереосистемы, вы можете использовать преобразователь линейного уровня с удаленным проводным выходом.Это автоматически включит и выключит усилитель вместе с выходом стерео.
Если вы используете тумблер на проводе дистанционного управления, вы можете оставить источник питания переменного / постоянного тока подключенным. Когда провод дистанционного управления усилителя отключен (отсоединен), усилитель выключится и не потребляет энергию.
Использование преобразователя линейного уровня с удаленным проводным выходом
Пример преобразователя линейного уровня с удаленным проводным выходом. Их необходимо подключить к источнику питания 12 В и заземлению, чтобы внутренняя электроника работала.Когда входы уровня громкоговорителей обнаруживают сигнал, удаленный проводной выход выдает +12 В и включает ваш усилитель. Когда сигнал динамика пропадает, он автоматически выключается.
Подключение ноутбука, планшета или смартфона к усилителю для аудио
Что замечательно, так это то, что у вас есть много вариантов для подачи аудиосигнала на входы вашего усилителя. Фактически, практически любой аналоговый (не цифровой) разъем можно использовать практически с любого устройства. Смартфоны, планшеты и ноутбуки можно использовать как через разъем для наушников, так и через Bluetooth.
Просто имейте в виду, что не все разъемы для наушников или аудиовыхода созданы одинаково – некоторые работают хорошо и имеют хороший звук и громкость, в то время как другие могут иметь низкую громкость и качество звука. Однако хорошая новость заключается в том, что в целом работают хорошо, и я использовал этот подход несколько раз без каких-либо нареканий.
Подключение смартфона или планшета через Bluetooth
Вы также можете использовать недорогой Bluetooth-приемник примерно за 25 долларов из таких мест, как Amazon.Они предлагают прямой линейный выходной разъем или разъемы RCA, которые можно так же легко подключить к домашнему ресиверу и автомобильному усилителю.
Убедитесь, что вы приобрели приличный бренд, так как модели обычных / безымянных брендов, как правило, имеют проблемы с качеством звука и могут создавать странные шумы между музыкальными треками, воспроизводимыми, например, на вашем телефоне.
Что делать, если у меня ноутбук без разъема для наушников?
Вы можете использовать дешевый переходник с USB на стерео 3,5 мм, чтобы получить разъем размером с наушники для подключения аудиосигнала к усилителю.Они действительно доступны (в некоторых случаях менее 10 долларов!) И являются хорошим вариантом, если у вашего ноутбука сломан разъем для наушников или его нет в наличии.
Если вы, как и многие люди, хотите наслаждаться музыкой, фильмами или другими вещами со своего ноутбука, проблема, если у вас нет линейного выхода или разъема для наушников, или если он просто не работает. Отличный вариант – использовать аудиоадаптер USB, так как он имеет разъем 3,5 мм, который можно подключить к входам RCA вашего усилителя.
Я нашел некоторые по цене менее 10 долларов, доступные как со старым разъемом USB-A, так и с новым разъемом USB-C.
Как подключить автомобильный усилитель к домашней стереосистеме
Вы также можете подключить автомобильный усилитель к домашней стереосистеме, если хотите. Для этого есть 3 способа:
Домашняя стереосистема без выходных разъемов RCA + автомобильный усилитель с входами уровня динамиков: Довольно часто домашние стереофонические усилители и приемники не имеют разъемов RCA для подключения. Если в вашем усилителе есть встроенные входы уровня громкоговорителей, их можно подключить либо к неиспользуемой паре терминалов громкоговорителей, либо рядом с используемыми терминалами громкоговорителей.
Домашняя стереосистема без выходных разъемов RCA + автомобильный усилитель без входов для динамиков: В этом случае у вас не останется другого выбора, кроме как использовать преобразователь линейного уровня. Это автомобильные стереоадаптеры, которые вы подключаете к проводке или клеммам динамиков. Это снизит уровень сигнала до уровня, совместимого с RCA-входами усилителя.
Домашняя стереосистема с полнодиапазонными выходными гнездами RCA + автомобильный усилитель: Это самый простой способ, но не все домашние стереосистемы имеют полнодиапазонные выходные гнезда RCA.У некоторых есть только выходные разъемы RCA для сабвуфера, которые предназначены только для басов. Полнодиапазонные выходные разъемы RCA могут быть подключены непосредственно к входам RCA автомобильного усилителя.
Разъемы линейного уровня позволяют подключать автомобильный усилитель без входов для динамиков к любой домашней стереосистеме . Вы можете подключить их к неиспользуемым клеммам динамиков на ресивере или усилителе, а также параллельно с уже используемыми домашними динамиками.
Устранение гудения (шума) контура заземления
Вы можете использовать изолятор контура заземления, чтобы прервать заземляющий провод в кабелях RCA, но по-прежнему передавать аудиосигнал.Поскольку заземление может передавать зашумленный сигнал, который усиливается, это часто устраняет шум контура заземления.
Одна вещь, на которую вы можете не рассчитывать, – это шум. Шум контура заземления, который проявляется в виде очень раздражающего «гула» 60 Гц, довольно распространен для домашнего стереооборудования. К сожалению, несмотря на то, что автомобильные усилители предназначены для его устранения, это все же может произойти.
Единственное, что вы можете сделать, это попробовать использовать провод небольшого калибра и подключить его между заземлением или металлическим корпусом автомобильного усилителя, кабелями RCA и источником питания.Если шум исчезнет, вы можете подключить провод к этим точкам в качестве решения.
В качестве альтернативы часто можно избавиться от изолятора контура заземления. Подключенные линейно с помощью кабелей RCA, они работают, физически отключая заземление кабеля RCA, при этом передавая аудиосигнал. Они не дорогие, но покупать их с осторожностью – это хорошая идея, поскольку устройства el-cheapo не всегда хорошо переносят весь звуковой диапазон и могут вызвать заметную потерю качества звука.
Дополнительная литература и полезные руководства
Не уходи! Ознакомьтесь с некоторыми из моих других замечательных статей:
Вы также можете просмотреть всю мою информацию и статьи с практическими рекомендациями здесь.
Есть вопросы или комментарии?
Просто обратитесь через мою страницу контактов или оставьте комментарий / вопрос ниже.
DIY 600-ваттный усилитель со старым компьютерным SMPS: 9 шагов (с изображениями)
Введение: DIY 600-ваттный усилитель со старым компьютерным SMPS
Эй! все Меня зовут Стив.
Сегодня я собираюсь показать вам, как сделать усилитель на 600 Вт с компьютерным блоком питания
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
Давайте начнем
Добавьте TipAsk QuestionDownload
Step 1: Features
Power Выход
Вход питания
Вход и выход
Характеристики
Тепловое охлаждение при 50 градусах Цельсия (вентилятор включен)
Защита от короткого замыкания
Защита от перегрева
Защита от перегрузки
Revers Polarty Protection
Встроенный фильтр нижних частот
Очень низкий уровень искажений
Технология PurePath ™ HD
Технология класса D
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 2: Используемые мной материалы
Где купить “Самый дешевый”
Алиэкспресс
9001 3 Amazon
Banggood
https: // www.utsource.net/ – это онлайн-платформа для техников-электронщиков, производителей, энтузиастов и детей, которые могут найти электронные компоненты.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 3. Открытие
Прежде всего я использовал отвертку, чтобы открутить 4 винта на корпусе SMPS
И затем я открыл SMPS
и снова открутил основную плату PCB и снял ее “См. Изображение”
, а затем я откручиваю входное гнездо питания
, а затем откручиваю вентилятор
, а затем я очистил его какой-то старой тканью.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 4: Просверливание
Я просверлил 4 отверстия для установки платы основного усилителя «вы должны это выяснить»
Я просверлил 1 небольшое отверстие для разъема спикона и Я использовал ступенчатое сверло для соответствия Speakon Dimension
И затем я просверлил 2 небольших отверстия для входа RCA, а затем я использовал ступенчатое сверло, чтобы оно соответствовало размерам RCA
и t Затем я просверлил небольшое отверстие для порта объема и использовал ступенчатое сверло, чтобы оно соответствовало размеру порта
А затем я взял медное покрытие, чтобы закрыть входное отверстие питания, и проделал отверстие, чтобы оно соответствовало размеру порта “См. изображение”
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 5: Придать ему некоторый вид
Я использовал углеродное волокно, винил, красный и черный, чтобы придать ему такой вид
Сначала я покрываю медную оболочку красным винилом
, а во-вторых, я накрываю корпус SMPS
Не забудьте вырезать вентиляционные отверстия
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 6: Установка
Сначала я приклеил медную оболочку суперклеем
, а затем установил объемный порт на медную оболочку
, а затем я установил вентилятор
, а затем я установил Speakon Connector
, а затем я установил входное гнездо RCA
Добавить TipAsk QuestionDownload
90 008 Шаг 7: Подключения
Я припаял стерео провод ко входу RCA
, а затем я использовал гнездовой разъем, чтобы припаять конец
, а затем я использовал 2 провода, чтобы припаять выход динамика на плате усилителя
и затем я снова использовал 2 провода, чтобы припаять вход питания на плате усилителя
, а затем я использовал 4 винта, чтобы прикрутить плату основного усилителя к блоку SMPS
, а затем я использовал ленточный провод для подключения платы усилителя к плате регулятора громкости
, а затем я припаял 2 выходных провода динамика, идущие от платы усилителя, к разъему Speakon и использовал термоусадочную трубку для закрепления соединения
, а затем я подключил разъем XT60 к проводу входа питания, идущему от усилителя
и Я использовал немного горячего клея, чтобы приклеить XT60 к коробке «См. изображение»
, а затем я подключил женский разъем, идущий от входного провода RCA, к плате регулятора громкости
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 8: Контроллер вентилятора
Я использовал переключатель с регулируемой температурой для включения вентилятора на 50 градусов Цельсия
Я припаял 2 провода на плате усилителя «усилитель преобразует 48 В в 12 В постоянного тока для вентилятора. «
, а затем я подключил 2 провода к плате управления
, а затем подключил провод вентилятора к плате управления
, а затем использовал двустороннюю ленту, чтобы прикрепить плату к блоку SMPS» См. Изображение «
и затем я подключил датчик температуры к плате управления
, а затем я включил все это с помощью источника питания 48 В 10A
, а затем я установил температуру срабатывания
, а затем я использовал силиконовый клей, чтобы приклеить датчик к нагреву. раковина
, а затем я использовал 2 светодиода и сопротивление последовательно и подключил к шине 12 В
Установите температуру
нажмите, чтобы установить кнопку
нажмите на «+» и «-», чтобы установить температуру
нажмите кнопку настройки, чтобы сохранить настройки
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 9: Завершение
Закройте коробку SMPS и прикрутите 4 винт
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео

Вы только что сделали
Теперь просто подключите питание и наслаждайтесь
Спасибо, что посетили мои инструкции. Следите за новостями о следующих проектах
Добавьте TipAsk ВопросСкачать
Будьте первым, кто поделится
Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!
Я сделал это!
Рекомендации
Питание звуковой системы от компьютера – плохая идея?
Тем не менее, существует ряд проблем с блоками питания ПК, которые делают их не идеальными для аудио:
Переключаемая мощность : Источники питания ПК всегда были переключаемыми, а не линейными.Первоначально это было просто из-за количества энергии, которое требовалось компьютеру²
Не существует такого понятия, как бесплатный обед, поэтому цена более высокого КПД коммутатора состоит в том, что он электрически шумнее, чем линейный. Это не большая проблема для цифровых схем, особенно во времена логики 5 В, когда пороги затвора легко игнорировали шум в несколько десятков милливольт.
Однако для звука шум представляет собой проблему, поскольку он может косвенно повлиять на форму сигнала.
Я говорю «косвенно», потому что почти все усилители имеют некоторое количество PSRR, которое подавляет шум шины .³ PSRR не идеален – не существует такой вещи, как схемы с бесконечным PSRR – и он имеет тенденцию падать с увеличением частоты, часто начинает падать в диапазоне звуковых частот.
Решая, слишком ли у вас шум от рельсов или слишком мало PSRR, вы должны учитывать чувствительность человеческого уха, которое имеет удивительный динамический диапазон.
Пример: В вашей спецификации указано 12 В ± 5%, что позволяет до 600 мВ шума и пульсаций (N + R) на шинах, при условии отсутствия погрешности по постоянному току.Допустим, на самом деле это всего лишь 100 мВ N + R. Предположим также, что на частоте шума на шине питания вашего ПК PSRR составляет 60 дБ. Предположим далее, что вашей аудиосистеме требуется 3 В переменного тока для динамика, чтобы достичь уровня звукового давления 90 дБ. 100 мВ примерно на 30 дБ ниже 3 В, поэтому, добавив PSRR 60 дБ, вы обнаружите, что шум должен быть прямо на пороге неслышимость: 90 дБ SPL рабочий максимум – уровень шума 30 дБ – 60 дБ PSRR = 0 дБ SPL выходной шум, предел человеческого слуха.
Едва неразборчиво, разум.Я придумал тот пример, чтобы дать такой результат. Возможно, ваш усилитель имеет более низкий PSRR, или более высокий собственный шум, или более высокий связанный шум от источника питания ПК, или более высокие требования к выходному напряжению. Дело в том, что шум шины питания ПК может легко стать слышимым. Если эта система используется в тихой комнате или с закрытыми наушниками, так что нет ничего, что могло бы замаскировать шум, ваш выбор в пользу источника питания ПК может фактически испортить проект.
Схема усиления и каскадов усилителя также играет в это роль.Некоторые усилители работают в несколько этапов, на каждый из которых влияет источник питания. Если вы получаете шум -90 дБ на ранней стадии, за которой следует каскад усиления, шум также усиливается. Когда громкость усилителя полностью увеличена, она может составлять 10 дБ SPL или более.
Общая шина : Многие другие части ПК будут работать от этой мощной шины +12 В. Эти компоненты будут вносить свои собственные шумы в эту шину, добавляя к тому, что производит сам источник питания.
Некоторые блоки питания для ПК имеют несколько независимых шин на 12 В, что может смягчить это. Вы можете найти неиспользуемую шину, обычно предназначенную для питания высокопроизводительных видеокарт.
Шум от земли : В некотором смысле это просто продолжение вышеизложенного, но имеет особые последствия, когда дело касается аудиосистем.
Заземление в электрической системе никогда не имеет нулевого импеданса, поэтому шумы, шунтируемые через компоненты на землю, не достигают нуля.Все электрические компоненты производят шум, в том числе шум Джонсона.
Другой способ возникновения шума заземления называется «отскоком от земли», когда динамическое потребление тока компонентом создает модулированные током ИК-падения в плоскости заземления.
Еще один способ зашумления земли заключается в том, что компоненты не имеют бесконечного PSRR, поэтому он связывает с землей часть шума шины питания.
Итак, что происходит со всем этим шумом шины заземления, когда он попадает в аудиосистему? Скорее всего, ваши динамики будут напрямую связаны с этим заземлением питания ПК.Это означает, что весь PSRR в усилителе неуклонно сокращает этот шум. Отскок от земли отскакивает от динамика, что превращает его прямо в звуковую энергию.
Это смертельно? Зависит от уровня шума от заземляющего рельса.
Симметричное питание : для некоторых аудиосхем требуется не несимметричный источник питания, как в вашей спецификации на 12 В, а вместо этого ± 12 В или аналогичный. Источники питания для ПК по-прежнему включают шину -12 В, но поскольку в наши дни она почти ни в чем не используется, это всегда одна из самых слабых шин в системе, если не – самая слабая .
Тем не менее, если вы не воспользуетесь им, вам придется использовать несколько приемов, чтобы заставить звук работать в несимметричной системе, которые сами по себе ухудшают качество звука. Емкостная связь аудиосигнала, например, добавляет к сигналу искажения из-за дефектов конденсатора.
Общая среда радиопомех : Питание на базе ПК подразумевает, что аудиокомпоненты будут находиться внутри ванны радиочастотного шума внутри корпуса компьютера. Это означает, что они подвержены влиянию этого радиочастотного шума на аудиосистему, что может привести к дефектам звука.
Если вместо этого вы говорите об очистке старых блоков питания от мертвых компьютеров, у вас могут возникнуть проблемы, поскольку шина +12 В часто была одной из наименее мощных, а не самой мощной.
На заре компьютерных вычислений блоку ЦП обычно требовалось не менее 100 Вт непрерывной мощности, что потребовало бы довольно большого и горячего линейного источника питания. Сегодня вы можете получить вполне производительные маломощные ПК с мощностью менее 10 Вт, которые разумно можно было бы запустить от небольшого линейного блока питания.Тем не менее, вы все еще не найдете, чтобы это было реализовано на коммерческой основе, поскольку сейчас существуют различные нормативные и рыночные факторы, которые требуют эффективных источников питания.
Есть несколько необычных типов аудиоусилителей, в которых шум шины напрямую влияет на выход, поэтому для этого типа вам абсолютно необходим стабильный, бесшумный линейный источник питания.
90 дБ SPL – довольно хорошее значение для “достаточно громкой” аудиосистемы, если только вы не строите звуковые системы для концертных залов или стадионов.
По определению, уровень звукового давления 0 дБ – это порог неслышимости для человека.
Обратите внимание, что в этой статье даже не рассматривается для описания электролитов, которые ужасно нелинейны. Тем не менее, многие аудиосистемы используют их для аудиосвязи.
Подключение двух источников питания с почти одинаковым напряжением к усилителю параллельно
Параллельное подключение двух источников питания с почти одинаковым напряжением к усилителю – Обмен электротехническими стеками
Сеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться Зарегистрироваться
Electrical Engineering Stack Exchange – это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил 6 лет, 6 мес. Назад
Просмотрено 4к раз
\ $ \ begingroup \ $
Недавно я работал над нестандартной звуковой системой в своей гостиной.В качестве сабвуфера я использую усилитель мощностью 1000 Вт. В настоящее время он работает от компьютерного блока питания 12 В, который выдает около 650 Вт (блок питания отключается при определенной громкости из-за отсутствия питания). У меня есть другой блок питания (не компьютерный) мощностью 500 Вт, но с напряжением 13,5 В, а не 12. Я читал, что это напряжение действительно лучше для работы автомобильного аудиооборудования, и я использую другой блок питания 13,5 В. для головного устройства для питания высоких и средних частот.
Мне интересно, можно ли подключить эти два источника питания параллельно, чтобы увеличить мощность этого усилителя, поскольку они оба являются безопасными напряжениями.Возможно ли это? Нужно ли мне использовать резистор для согласования напряжений? Или это вообще не очень хорошая идея?
Обновление
: это автомобильное аудиооборудование, поэтому высокие значения мощности не должны вызывать шок.
Создан 01 окт.
Спенсер МэйSpencer May
9911 серебряный знак55 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ 9 \ $ \ begingroup \ $
Позвольте мне сформулировать это как ответ, а не как продолжение комментариев.
Добавляем диод в комплекты, примерно так. Теперь вам понадобятся мощные диоды, может быть, от 30 до 60 ампер. И, наверное, Шотткис, может, что-нибудь с этой страницы. С радиаторами. RE: регулировка источника питания. Надеюсь, есть некоторая корректировка, чтобы вы могли установить примерно одинаковое напряжение для каждого источника питания. (На самом деле вам нужно, чтобы напряжение на каждом диоде под нагрузкой было одинаковым.) Получение ровно 12 В не важно.
Меня беспокоит, что я даю совет музыканту, а не электронщику.Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. У вас есть способ измерить напряжение? Вы знаете, почему я выбрал именно те диоды? А почему радиатор?

Создан 01 окт.
Джордж ХерольдДжордж Херольд
4,46911 золотых знаков1414 серебряных знаков2424 бронзовых знака
\ $ \ endgroup \ $ 8 Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Как запитать усилители 12 В от блока питания ATX – blog.jseaber.com
Автомобильная аудиосистема: без машины
В прошлом десятилетии я накопил бессмысленное количество сабвуферов и усилителей для автомобилей. Наконец-то пришла в себя (спасибо, шум в ушах: – /). Но мне еще предстоит найти более приятный звук, чем тот, который исходит от старой пары Infinity Perfect 10.1 в специальной запечатанной коробке, работающей от JBL BP600.1. Итак, пара сейчас проживает в моем офисе, а не в моем хэтчбеке. Первоначально это создавало одну проблему:
.
Как запитать усилитель 12 В в помещении?
Очевидно, нам нужен способ преобразования сети 120 В _{переменного тока} в 12 В _{постоянного тока} при 600 Вт +.Источники питания постоянного тока с высокой выходной мощностью стоят недешево. Имеет смысл найти усилитель для домашнего сабвуфера с сопротивлением 4 Ом, но и он стоит недешево.
Есть простое решение – пожертвовать старым блоком питания ATX. Аудиофилы теперь съеживаются; Импульсные источники питания не используются в области аудио. Но то же самое и с усилителями класса D, такими как JBL BP600.1, которые имеют внутренне ограниченную частотную характеристику всего 10–320 Гц. И снова автомобильный усилитель звука. Это означает, что его каскад питания был разработан с отличным подавлением шума, и, таким образом, импульсный источник питания идеально подходит.
Многочисленные руководства объясняют Как преобразовать компьютерный блок питания ATX в автономный источник постоянного тока, но большинство из них нацелены на проекты с низким энергопотреблением. В данном случае нам нужно более нескольких ватт. Нам нужен каждый последний электрон, который может собрать блок питания.
Я достал из шкафа старый БП Thermaltake 430W. Перед запуском потребовались две модификации:
Объедините все провода 12 В и все провода заземления, чтобы получить два провода более толстого сечения для обеспечения адекватной токовой нагрузки.
Принудительно включить блок питания
Технические характеристики блока питания ATX
430 Вт Блоки питания
ATX, произведенные после ~ 2005 г., иногда имеют несколько шин + 12В.Хотя должен быть безопасным для объединения нескольких шин 12 В, это может быть плохой идеей для этого проекта (возможно, больше шума из-за нескольких коммутирующих источников). Несколько шин обычно помечены сбоку источника питания как «+ 12V1» и «+ 12V2» или аналогичные. К счастью, в блоке питания, который я разделал, есть только одна шина +12 В, рассчитанная на 18 А, что означает 216 Вт при мощности 12 В. Этой мощности недостаточно, чтобы довести усилитель мощностью 600 Вт RMS до предела, но это нормально. Мне не нужно 600 Вт басов в моем офисе.
Безопасность
Обратите внимание, что в этом проекте используются потенциально опасные для жизни сетевые напряжения (120 В, _{, переменный ток,}).Блок питания никогда не должен открываться или изменяться неквалифицированным лицом. Эти изменения вносите на свой страх и риск! Я не несу ответственности за любой ущерб, который может возникнуть в результате применения этой статьи.
Конденсаторы в блоке питания накапливают большое количество энергии. При работающем блоке питания выключите его выключатель (или потяните за шнур питания) и дождитесь выключения подключенных устройств. Открывайте блок питания только после того, как убедитесь, что он разряжен.
Обрезка проволоки
Современный блок питания ATX 2.x содержит 24-контактный разъем для материнской платы, по крайней мере, один 4- или 6-контактный разъем + 12 В, а также множество разъемов Molex + 5 / + 12 В, гибких дисков, SATA и графических процессоров.Нам понадобятся только черные провода (земля) и провода + 12В (желтый). Не обращая внимания на наклейки с предупреждениями о безопасности, я снял крышку и начал извлекать все лишние провода. Все бесполезные провода от разъема материнской платы ATX и различных разъемов попали прямо на плату. Их легко удалить кусачками.
Несколько дюймов зеленого провода включения питания (контакты 20/24 ATX, как описано здесь) были сохранены и припаяны к проводу заземления. Я временно использовал горячий клей, но это небезопасно и не рекомендуется.Для постоянной установки используйте проволочные заглушки или термоусадочную пленку.
Вид сверху на блок питания со снятой крышкой и вытянутыми дополнительными проводами Некоторые оставшиеся провода ATX Зеленый провод ATX, привязанный к земле
Снова надев крышку блока питания, я распутал оставшиеся желто-черные провода, обрезал их до одинаковой длины и подключил модифицированный блок питания к усилителю. . Конечный продукт с аккуратно закрепленными стяжками:
Желтый к +12 В и пульт ДУ, черный к GND
Результаты
BP600.1 и блок питания ATX обеспечивают глубокие, чистые, потрясающие басы.Моя установка Boston Acoustics CSSUB10B (и особенно скромные Logitech Z-2300) просто потрясает. За последний год я всего несколько раз увеличивал громкость слишком высоко. Когда усилитель потребляет слишком большой ток, блок питания изо всех сил пытается поддерживать его, и светодиоды усилителя тускнеют во время басов. Тем не менее, мне редко нужно / нужно ~ 135 дБ баса в моем офисе.
Есть один недостаток: активация сабвуфера немного неудобна, так как блок питания необходимо включать вручную. Я попытался вернуться к своим домашним аудиосистемам, но они не соответствуют качеству Infinity Perfects.
Powerwerx Настольный источник питания постоянного тока на 30 А с разъемами Powerpole
Импульсный источник питания Powerwerx модели SS-30DV предназначен для непрерывной подачи 25 А и 30 А (до 5 минут) при 14,1 В постоянного тока. Нагрузки могут быть подключены либо к задним крепежным стойкам, либо к передним разъемам Powerpole. Любой выход может обеспечивать до 30 ампер индивидуально, а общий выход ограничен 30 ампер.
Характеристики
Переднее соединение: 2 комплекта соединителей Powerpole
Заднее соединение: 1/4-дюймовые зажимы, которые также подходят для банановых вилок, 1/4-дюймовых кольцевых клемм или компрессионных соединений
Выключатель питания с подсветкой
Технические характеристики
Электрические характеристики:
Диапазон входного сигнала: 100–120 В переменного тока или 200–240 В переменного тока, 50/60 Гц (переключаемый) Новинка!
Выходное напряжение: 14.1 В постоянного тока, фиксированный
Выходной ток: 25 непрерывных, 30 скачков
Внутренняя защита: термическая, перегрузка по току
Внутренний входной предохранитель: 6,3 А при 115 В переменного тока
Размах амплитуды пульсаций Макс. <100 мВ между пиками
Размах шума макс. <100 мВpp
Диапазон рабочих температур: 0-50 ° C
Температура хранения: -20-85 ° C
Физические размеры и материалы:
Вес: 3,0 фунта. (48 унций)
Габаритные размеры: 6.1 x 5 x 2,5 дюйма (длина 154 мм, ширина 127 мм, высота 63 мм)
Вентилятор: Тихий внутренний охлаждающий вентилятор
Обработанная передняя панель металлического корпуса
Сертификаты
Соответствует требованиям FCC CFR Title 47 Part 15 Subpart B: Класс B, CISPR: 2005 ANSI C63.4: 2003
Соответствует стандарту CE / LVD (Директива по низковольтному оборудованию 2006/95 / EC)
Соответствует EMC: EN 55022: 206 + A1: 2007, 2010, EN 61000-3 -2: 2006
Конфигурация Powerpole
Разъемы Powerpole, установленные на передней панели, соответствуют стандартной ориентации RACES / ARES.
Выбор входного напряжения
Блок питания настроен на вход 230 В переменного тока при поставке с завода. Для приложений 115 В переменного тока установите утопленный переключатель выбора входа 115/230, расположенный на задней панели источника питания, в правильное положение. Положения указаны на переключателе. Используйте небольшую отвертку, чтобы установить переключатель в нужное положение. Для входа 50 или 60 Гц регулировка не требуется.
Приложения
Базовые станции наземной мобильной радиосвязи
Системы связи
Системы безопасности
Автомобильные и морские системы
OEM-приложения
Испытательное оборудование
Электронные дисплеи
12-вольтные системы освещения
GPS-приемники
Компьютеры постоянного тока
Комплект поставки
Блок питания
Шнур питания переменного тока, 4 фута.
Инструкции по установке
Отключите блок питания от розетки.
Выберите правильное входное напряжение (см. Выбор входного напряжения).
Подключите положительный (красный) провод кабеля питания к положительной клемме и подключите отрицательный (черный) провод к отрицательной клемме на задней панели источника питания или используйте разъемы Powerpole, установленные на передней панели.
Вставьте шнур питания в розетку на задней панели радиостанции.
Подключите блок питания к сетевой розетке.
Включение источника питания
Включите источник питания, переведя выключатель питания в положение «ON».
Отключение источника питания
Перед тем, как выключить источник питания, выключите радиостанцию, как описано в пользовательской документации радиостанции. Затем выключите источник питания, переведя выключатель питания в положение «ВЫКЛ.».
Охлаждение
Блок питания SS-30DV охлаждается конвекцией и принудительным воздушным охлаждением (нормальный воздушный поток вокруг источника питания в сочетании с вентилятором с регулируемой температурой для улучшения охлаждения при более высоких уровнях использования).Вентилятор активируется датчиком, когда температура поднимается выше 70 ° C.
Гарантия
Политика поддержки Powerwerx проста: мы хотим, чтобы вы были счастливы! Если у вас возникла проблема, свяжитесь с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы вы начали работать как можно скорее.
На SS-30DV распространяется трехлетняя ограниченная гарантия . Мы отремонтируем или заменим (по нашему усмотрению) ваш SS-30DV, если у вас возникнут какие-либо проблемы в течение трех лет с даты покупки.Мы оставляем за собой право взимать разумную плату за ремонт устройств с повреждениями, нанесенными пользователем. Вы обязаны отправить неисправный блок обратно в Powerwerx. Мы оплатим вам обратную доставку. Мы оставляем за собой право модернизировать ваше оборудование до эквивалентной или лучшей модели
ATX 12V Мощность блока питания Номинальная мощность
ATX 12V Мощность блока питания
Типичный ATX 12 В. Номинальные параметры блока питания (амперы)
Источники питания различаются по характеристикам в зависимости от производителя и даты изготовления – следовательно, имеющийся у вас блок питания может не точно соответствуют номинальным выходным характеристикам, указанным ниже.Блок питания на 200 Вт будет аналогичным, но, вероятно, будет немного другим. цифры силы тока. Я заметил, что поставки более позднего производства имеют тенденцию указывать более высокие текущие уровни, чем раньше, но также перечислить максимальный комбинированный вывод. Помните, что приведенная ниже таблица является приблизительной и может рассматриваться только как ориентировочная.
Модель (номинальная мощность) 145 Вт 200 Вт 235 Вт 250 Вт 275 Вт 300 Вт 350 Вт 400 Вт 425 Вт 475 Вт
+3.3 В и nbsp 14 13 13 14 14 28 40 40 45
+5 В 18 22 22 25 30 30 32 40 40 40
+12 В 4.2 10 8 10 10 12 15 15 15 18
-5 В 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
-12 В 0.5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 2,0
+5 VSB * 0,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,5
+3.Максимальная комбинированная мощность 3 В и + 5 В ** и nbsp 135 Вт 125 Вт 150 Вт 150 Вт 150 Вт 215 Вт 300 Вт 300 Вт 300 Вт
* Напряжение в режиме ожидания – большинство системных плат на недавно произведенных компьютерах будут постоянно получать питание в режиме ожидания. чтобы разрешить пробуждение при запуске LAN.
** Немного прикладной алгебры покажет, что общая производимая мощность (ватт = вольт x ампер) будет значительно выше номинальная мощность блока питания.Однако источники питания последнего поколения будут иметь максимальную номинальную мощность для линий 3,3 и 5 В.

Модель (номинальная мощность)	145 Вт	200 Вт	235 Вт	250 Вт	275 Вт	300 Вт	350 Вт	400 Вт	425 Вт	475 Вт
+3.3 В	и nbsp	14	13	13	14	14	28	40	40	45
+5 В	18	22	22	25	30	30	32	40	40	40
+12 В	4.2	10	8	10	10	12	15	15	15	18
-5 В	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
-12 В	0.5	1,0	0,5	0,5	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0	2,0
+5 VSB *	0,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,5
+3.Максимальная комбинированная мощность 3 В и + 5 В **	и nbsp	135 Вт	125 Вт	150 Вт	150 Вт	150 Вт	215 Вт	300 Вт	300 Вт	300 Вт

Усилитель от блока питания компьютера: Как подключить автомобильный усилитель к компьютеру

Как подключить автомобильный усилитель к компьютеру

Как подключить автомобильный усилитель от блока питания

Как подключить автомобильный усилитель дома без блока

cxema.org – Усилитель мощности в блоке питания ПК

усилитель звука и «домашний» блок питания / Хабр

Предыстория, чисто художественное

Предыстория, ближе к теме

Основная часть, техническая

Первое из двух

Второе

Конструкция

Дополнение

Заключение

Как подключить сабвуфер дома через блок питания

Домашний усилитель из автомобильного

Как подключить автомобильный усилитель от блока питания

Как подключить автомобильный усилитель дома без блока

Усилитель звука как подключить | Assa59.ru

Как подключить автомобильный усилитель дома?

Домашний усилитель из автомобильного

Схема подключения усилителя в авто

Как правильно подключить усилитель в авто

Подключить усилитель в авто

Подключение динамиков к усилителю в авто

Как подключить усилитель звука в авто

Схема подключения усилителя в автомобиле

Подключаем усилитель к компьютеру

Подключение усилителя к ПК

Шаг 1: Подготовка

Шаг 2: Подключение

Шаг 3: Проверка

Заключение

Как подключить усилитель к колонкам и магнитоле в машине (схема подключения)

Что понадобится

Инструменты

Как выбрать сечение провода

Выбор предохранителя

Схемы подключения

Последовательное

Параллельное

Последовательно-параллельное

Как и где установить

Как настроить

SneiKSlik › Blog › Установка усилителя для новичков

Усилитель в корпусе блока питания ПК « схемопедия

Подключение автомобильного усилителя звука и головного устройства в помещении с помощью блока питания ПК: 8 шагов – Схемы

Расходные материалы:

Шаг 1: Предвидение (обновление 17.3.15)

Шаг 2: Вам понадобится ..

Шаг 3: Подготовка вашего БП

Шаг 4: Подключение вашего усилителя

Шаг 5: Включите усилитель

Шаг 6: Подключение и включение головного устройства

Шаг 7: Использование головного устройства с усилителем

Шаг 8: Мои системные характеристики и заключительные мысли

3 человека сделали этот проект!

KaseB сделал это!

gcobb1 сделал это!

5ctressl сделал это!

рекомендации

Синтез звука

Индивидуальный дизайн Вертикальный проигрыватель

Интернет вещей

Party Challenge

Конкурс садоводства

Конкурс классной науки

92 обсуждения

Как подключить компьютерный блок питания к автомобильному усилителю

Может ли компьютерный блок питания работать с автомобильным усилителем? Что нужно знать

Вам нужно подключить дистанционный провод к автомобильному усилителю?

Ток блока питания компьютера (амперы) и ограничения мощности

Как запитать автомобильный усилитель от компьютерного блока питания (схема и детали)

Примечание о некоторых усилителях

Варианты дистанционного управления и примеры

Использование преобразователя линейного уровня с удаленным проводным выходом

Подключение ноутбука, планшета или смартфона к усилителю для аудио

Подключение смартфона или планшета через Bluetooth

Что делать, если у меня ноутбук без разъема для наушников?

Как подключить автомобильный усилитель к домашней стереосистеме