Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Как устанавливать коробки под розетки? Монтаж подрозетников.

Ремонт в помещении обычно включает установку новых выключателей и розеток, соответствующих дизайну. При этом может оказаться, что старые электроприборы установлены в старые советские коробки, размер которых не соответствует европейскому стандарту.

Случается, розетки установлены непосредственно в бетон. Поэтому при проведении ремонта или устройстве электропроводки в коттедже или квартире приходится ставить подрозетники. Это специальные коробки (емкости), которые крепятся внутри бетонной, гипсокартонной или кирпичной стены. Их габариты соответствуют размеру розетки и позволяют надежно зафиксировать их распорными лапками.

С деревянными стенами применяется открытый способ монтажа розеток.

Монтаж подрозетников можно выполнить своими руками или обратиться к профессионалам, которые быстро, аккуратно и грамотно выполнят работу.

Разновидности коробок под розетки

В зависимости от материала изготовления различают два типа монтажных коробок:

Пластик дешевле, зато сталь выдерживает большие физические нагрузки и хорошо противостоит огню.

Также подрозетники отличаются формой:

  • круглые, используемые при монтаже одиночных розеток и выключателей;

  • прямоугольные, применяемые для установки блоков из нескольких электроприборов.

Также выпускаются подрозетники для открытой проводки. Однако эти изделия не пользуются популярностью. Вместо них на стену крепят розетки и выключатели наружной конструкции.

В магазине Elkom представлены коробки для монтажа блоков и одиночных розеток. Консультанты с радостью дадут вам вдополнительную информацию об изделиях и помогут подобрать подрозетник, соответствующий используемым электроприборам.

Принципы установки коробков под розетки

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разметить места их установки. При этом нужно придерживаться следующих правил:

  • не ставить розетки в парных, моечных и душевых отсеках;

  • обязательно заземлять электросеть в бане;

  • не располагать электроприборы ближе 60 см от душевой кабинки.

Линия питания должна быть защищена дифавтоматом или УЗО. Стыки проводов можно выполнять только в коробках. В случае организации соединений внутри стен возрастает опасность пожара. Длина проводов должна быть такой, чтобы они торчали из стены примерно на 5 сантиметров. Слишком длинный провод сложно спрятать в коробку, слишком короткий невозможно подключить к клеммам розетки.

Способ монтажа зависит от материала стены. Самая простая процедура крепления при работе с деревянными стенами. Детали просто фиксируются шурупами к поверхности.

Перед тем как установить коробки в гипсокартон, необходимо просверлить отверстия. Делается при помощи коронки, зажатой в дрели. Размер отверстия должен соответствовать внешнему диаметру коробки. Она должна входить максимально плотно. Монтаж производится шурупами и специальным креплением (распорными лапками).

Места для установки коробок под розетки в бетонную, гипсо- и шлакоблочную или кирпичную стену можно подготовить с помощью высокопрочной коронки и дрели. Если в бетонной плите встречается арматура, ее придется вырубить. Размер отверстия должен быть больше внешнего диаметра подрозетника. Глубина должна быть достаточной для того, чтобы изделие спряталось заподлицо со стеной.

После установки детали пространство между ним и стеной заполняется гипсовой или алебастровой смесью, которая создает надежное монолитное соединение.

Эти смеси быстро высыхают. Поэтому разводить их надо поочередно для каждой коробки или подготовить сразу несколько мест для крепления, чтобы успеть выполнить фиксацию до момента застывания.

Можно использовать плиточный клей или гипсовую штукатурку, которые успешно заменяет алебастровый или гипсовый раствор. Такие смеси застывают в течение часа, что дает возможность не спеша укрепить все посадочные места в квартире.

Чтобы правильно закрепить коробку, нужно выполнить такие операции:

  • смочить стенки отверстия водой;

  • уложить фиксирующую смесь на дно отверстия;

  • вдавить коробку так, чтобы она не торчала из стены;

  • заполнить раствором пространство между изделием и стеной;

  • удалить излишки смеси с помощью шпателя.

Нужно следить, чтобы отверстия для шурупов или места для раздвижных лапок были установлены точно по горизонтальному и вертикальному уровню. Иначе не удастся ровно выставить выключатели и розетки.

На что обратить внимание при выборе коробка под розетку

В зависимости от материала стены, применяются изделия два типа изделий:

  • с лапками, обеспечивающими фиксацию в гипсокартонной стене;

  • с фиксацией в бетонной или кирпичной стене при помощи строительной смеси.

К деревянным стенам коробки крепятся саморезами.

При выборе изделия нужно обратить внимание на такие параметры:

  • Материал изготовления. Обычно применяются полипропиленовые коробки, которые отличаются низкой пожароопасностью и простотой монтажа.

  • Размеры. Наиболее востребованы детали с диаметром 60 и 68 мм. Внутренние размеры подрозетника должны соответствовать габаритам электроприбора.

  • Форма. Для одиночных электроприборов нужно покупать круглые изделия. Для блочного монтажа применяются коробки прямоугольной формы. В этом случае нужно учитывать межосевое расстояние между розетками.

Вывод

Установка коробки под розетки своими руками требует наличия специального оборудования и соблюдения стандартов ПУЭ. Если вы имеете знания в области электротехники и являетесь обладателем перфоратора, не составит труда справиться с работой. В противном проще, дешевле, быстрее и безопаснее обратиться к специалистам.

Как установить коробку под розетку или выключатель

В комнатах наших квартир и домов проложена скрытая электропроводка и все розетки и выключатели устанавливаются во внутрь стены. Для того что бы спрятать весь механизм, и что бы сверху осталась только крышка либо клавиши- необходимо вмазать или установить монтажные пластмассовые коробки под них (часто называют подрозетники), которые служат для крепления в них розеток и выключателей и изоляции проводов и контактов от стены.

Учтите что, эту работу надо делать  одновременно с проделыванием штроб под электропроводку до начала отделки стен.

Процесс установки подрозетников довольно прост и Вы без труда сможете это сделать самостоятельно. В зависимости от типа строительного материала необходимо выбирать один из двух принципов установки монтажных коробок:

  1. Для стен из дерева, гипсокартона, ПВХ, МДФ панелей и т. д.- необходимо специальной коронкой вырезать отверстие и затем вставить в него подрозетник и прижать к стене при помощи саморезов с лапками.
  2. А в кирпичные, бетонные, силикатные  стены коробки фиксируются на быстросохнущий раствор гипса, алебастра, гипсовой штукатурки и т. п.

Установка коробки под розетку в бетон, кирпич, газосиликат.

Для того что бы установить подрозетник, необходимо сделать отверстие под него при помощи перфоратора или дрели и специальной коронки (на рисунке снизу).

Рекомендую покупать коронку диаметром 68 мм. Или 70 миллиметров, рассчитанную на бетон  SDS-plus. Она подойдет для всех видов стен, в отличии от коронки для кирпича, которая предназначена только для сверления в нетвердых строительных материалах.

Перед сверлением необходимо сделать разметку при помощи рулетки и карандаша- Я просто отмечаю центра под сверло коронки по всей квартире на одинаковом расстоянии от пола, если он ровный.


Запомните, что при сверлении коронкой- перфоратор или ударную дрель необходимо переключить только в режим сверления, а не комбинированный с долблением.

Если необходимо вмазать одну или несколько коробок, тогда можно обойтись и без коронок и под них насверлить сверлом отверстий и выбить нужных размеров нишу по обведенному контуру. В этом случае разметка производится обрисовкой контура подрозетника с небольшим запасом. А по бокам выбитых отверстий Я во всех комнатах на одинаковом расстоянии от пола провожу по уровню центр розеток или выключателей. Этими метками Я руководствуюсь при последующем вмазывании монтажных коробок.

Если необходимо установить не одиночную розетку, а например блок состоящий из 2, 3 или 4 электрических розеток или в комбинации с телефонными, ТВ или компьютерными, тогда необходимо купить специально предназначенный для этого цельный двойной, тройной или четверной блок коробок (примеры  на картинке снизу.)


Я на работе чаще всего использую одиночные монтажные коробки (сверху на картинке слева), которые можно составлять в блоки при помощи вставки одного в пазы другого. Но тем кто не является профессиональным электриком так делать Я не рекомендую, потому что без опыта очень тяжело вмазать такие блоки, потому что они выгибаются. Берите цельный блок под несколько мест, поверьте это значительно упрощает процесс и позволит быстро и ровно вмазать!

После того как отверстие готово, проверяем что бы монтажная коробка в него свободно помещалась, пряталась заподлицо стены.

Выбиваем сбоку или на задней стенке отверстие и заводим в него кабель или провода.

Берем и разводим гипсовую или алебастровую смесь на несколько мест вмазывания или один блок, потому что эти смеси быстро сохнут. Я в своей практике, когда требуется замазывать большое количество коробок развожу в ведерке плиточный клей или гипсовую штукатурку  ROTBAND (Ротбанд), которые не засыхают до часа. А это позволяет на одном замесе вмазать не один десяток подрозетников.

Перед тем как заполнить отверстие раствором- смочите его водой. Затем в наполненное отверстие вдавливается коробка, которая должна встать по уровню стены.

Здесь главное учитывать, что ее лучше чуть глубже утопить, чем если бы она торчала хоть на миллиметр. Это важно соблюдать для того, что бы розетка плотно затем при установке прилегала к стене. Кроме того следите за тем чтобы, отверстия под саморезы или места под раздвижные лапки, при помощи которых крепиться розетка или выключатель были по вертикальному или горизонтальному уровню, а иначе они криво станут при последующей установке. Небольшой перекос легко выравнивается, а вот большой- нет.

Излишки смеси убираем шпателем. Ждем засыхания раствора и после окончания отделки переходим к установке и подключению розеток или выключателей.

Установка коробки под розетку для гипсокартона, дерева, ПВХ, МДФ панелей.

В гипсокартон, дерево, МДФ и ПВХ панели устанавливаются монтажные коробки под розетки и выключатели особой конструкции с распорными ножками, при помощи которых она прижимается к стене.

  1. Устанавливаются они быстро и легко. Но самое главное сделать правильную разметку для блока, для этого отмечаем при помощи рулетки необходимую высоту центра розетки или выключателя,  далее проводим при помощи строительного уровня строго по горизонтали прямую линию. На ней отмечаем центры коробок- между ними должно быть 72 миллиметра.
  2. После того как разметка сделана, переходим к вырезанию отверстий при помощи коронки  диаметром 68 миллиметров. Применяются для этих целей наборы специальных коронок с зубчиками для дерева (примеры на картинке снизу).
  3. Коробка должна входить очень плотно. Иногда требуется аккуратно подбить ее молотком.
  4. Внимание, отверстия для крепления самой розетки стараться располагать при установке подрозетника так, что бы они были приблизительно по одной линии, а то не получится ровно установить выключатель или розетку!
  5. Осталось только закрутить саморезы, которые фиксируют коробку к стене.
  6. Переходим к установке и подключению.

Рекомендуем прочитать наши статьи:

нормы и правила установки, способы установкаа, устройство

Розетка является не только обязательным функциональным элементом электропроводки, который служит для подключения различных электробытовых приборов, но еще и немаловажной деталью интерьера. Работа и ее аккуратный вид во многом зависят от грамотности выполнения установки подрозетников. Чтобы выполнить правильный монтаж, нужно учесть некоторые нюансы в работе. Прежде всего, нужно знать глубину подрозетников.

Виды подрозетников

Коробка для розетки выбирается на основе того, из какого материала изготовлена стена, в которую его будут помещать. Поэтому бывают следующие виды изделий:

  1. Коробки, предназначенные для установки в кирпичные, бетонные, и газобетонные стены, их крепят с помощью строительного раствора.
  2. Для стен из гипсокартона, фанеры они имеют специальные крепежные конструкции, которые предназначены для установки в стене.
  3. Подрозетники для проводов в стандартном исполнении круглые, но есть овальные и квадратные изделия. Глубина подрозетника важна тем, что позволяет уложить внутрь него необходимый запас проводов.

Во время установки необходимо подобрать правильно размер коробок. Стандартный размер этого изделия 45 на 68 мм, а глубина подрозетника, соответственно, будет 40 на 65 мм.

Самые популярные и безопасные коробки изготовлены из специального диэлектрического пластика. Их используют во всех видах конструкций, кроме деревянных. Для таких построек предназначены подрозетники из металла.

Начинается работа с разметки поверхности, после этого необходимо сделать отверстие для подрозетника. В бетонные и кирпичные конструкции коробки для розеток крепятся при помощи раствора из гипса или цемента. Следовательно, необходимо приготовить этот раствор.

Для того чтобы сделать отверстие в поверхности, необходимо взять дрель и специальную коронку по бетону. После того, как работа завершена, с полученного места удаляем остатки бетона. Щеткой очищаем место для подрозетника от пыли.

Теперь необходимо заполнить раствором выемку, положить в нее коробку и зафиксировать, провода через специальные отверстия вывести наружу. Глубина подрозетника для бетона обычно составляет от 67 до 68 мм. Поэтому глубина выемки в стене на 5 мм должна быть больше, чем глубина коробки, так как необходимо учитывать место для раствора.

Раствор нужно готовить перед установкой коробки, так как он быстро затвердевает.

Устанавливаем подрозетник в гипсокартонные стены

Установка коробки для розеток в гипсокартон не требует применения раствора, на изделиях есть специальные крепежные детали. Для проделывания отверстия в стене необходима дрель и коронка по дереву.

Когда все готово, ставим подрозетник в стену, выводим в него провод, и коробку устанавливаем так, чтобы болты были параллельны полу. Далее те болты, которые утоплены, нужно закрутить. Коробка фиксируется в стене, два других болта нужны для крепления к коробке розетки.

Глубина подрозетника для гипсокартона позволяет оставить запас провода величиной в два диаметра этой коробки. При складывании этих проводов их нужно разместить без заломов, если запас 10 см, тогда можно сложить вдвое, но так, чтобы они не соприкасались между собой.

Самые распространенные размеры коробок

Самые главные характеристики, на основе которых определяют размер коробок для розеток, – это диаметр и глубина. Эти размеры соответствуют размеру выпускаемых в продажу вилок и розеток.

Основные величины диаметра бывают 60, 64 и 68 мм. При этом самым востребованным является диаметр подрозетников в 68 мм.

При этом глубина данных изделий бывает 40-60 мм, ее выбирают в зависимости от предназначения. Некоторые подрозетники используют как распределительные коробки. Тогда берут самые глубокие коробки, в них кроме проводов помещают еще и соединительные клеммы.

При выборе розетки определяется глубина подрозетника. Минимальная величина этого показателя должна быть соблюдена, чтобы провода в нем располагались компактно и без соприкосновений. Такая глубина составляет 40 мм.

Размеры коробок под розетки

Для этого используют коронку необходимого диаметра и глубины. Материал коронки зависит от вида стены. Сверление отверстия под подрозетник производится на высоких оборотах, что приводит к наиболее точным отверстиям в стене.

В настоящее время зачастую используют розетки европейского типа, к ним подходит глубина подрозетника стандартного – 45мм. Монтаж этой коробки для розетки идентичен всем другим способам монтажа, применяется та же коронка, которую подбирают в зависимости от устройства стены.

Максимальная глубина под подрозетник

Иногда приходится сталкиваться с такой проблемой, когда устройство стены имеет рассыпчатую структуру или многослойную, такие стены могут состоять из:

  • гипса и доски;
  • глины и деревянных перекрытий;
  • кирпича и доски.

Такая структура стены находится чаще всего в старых жилых помещениях, толщина первого слоя стены могла достигать 70 мм, дальше шла кирпичная кладка. Изначально для таких стен предназначалась обычная жестяная банка, с прорезанными отверстиями для проводов, она практически утапливалась в стену, прикреплялась на цементно-известковый раствор.

Монтаж таких подрозетников длился более суток, в силу ожидания того, когда застынет раствор, и подрозетник зафиксируется в цементе. Только после этого розетка крепилась к стене.

Вскоре на замену жестяным банкам пришли пластмассовые коробки для розеток. В настоящее время они наиболее востребованы.

Самый главный вопрос – когда делать отверстия под розетки

Этот вопрос возникает у многих строителей и ремонтников. Ответ один – разметка должна проводиться до отделочных работ. Далее необходимо проделать отверстия под коробки, в процессе оштукатуривания их нужно оставить на месте.

После того, как стена будет оштукатурена, можно устанавливать коробки под розетки. Это, если установка производится в бетонную стену. Когда коробка уже установлена, нужно снаружи аккуратно замазать все изъяны, чтобы поверхность была ровной.

Если подрозетники нужно установить в гипсокартонной стене, необходимо сделать разметку, потом отверстия для этих коробок, а сами коробки можно установить после того, как стена будет оштукатурена.

В том случае, если коробку под розетку необходимо установить на поверхность из керамической плитки, то перед тем, как будет положена плитка, обязательно нужно сделать разметку, затем выемку для подрозетника. Провода тоже прокладывают электрики перед облицовочными работами.

После того, как плитка выложена, на местах с разметкой при помощи алмазной коронки делают отверстия. Во время работы коронку нужно опускать в воду. После того, как выемка подготовлена, в нее помещается раствор, потом провод выводится, и коробка укрепляется в стене.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, какой должна быть глубина подрозетников.

Если монтаж произведен правильно, благодаря установленным коробкам розетки будут прочно держаться в стене и в процессе эксплуатации не расшатаются. Стена останется целой, и ее вид не будет испорчен трещинами и поломанными розетками.

Как установить стакан под розетку. Как закрепить подрозетник в стене: монтаж и установка

При монтаже современных розеток или выключателей внутренней установки их механизмы должны размещаться в специальной пластиковой коробочке – подрозетнике. На сегодняшний день практически вся электрическая фурнитура выполняется таким образом, что позволяет установить в один ряд несколько розеток или выключателей.

Согласитесь, что одной розетки на кухне уже не хватает, а розетками, установленными на разных концах стены не всегда удобно пользоваться. Поэтому зачастую электрика проектируется таким образом, чтобы в одном месте размещалось несколько точек для подключения бытовой техники. Это очень практично и функционально.

Некоторые мастера по незнанию выполняют сборку не под одну многопостовую рамку, а устанавливают рядом отдельно стоящие розетки. Такая конструкция не создает впечатления единого целого устройства, из-за этого такой монтаж не совсем красиво смотрится.

Профессионалы при монтаже блока розеток всегда используют декоративную рамку на два, три или четыре окна. Но порой бывает так, что на завершающем этапе монтажа розетки с трудом удается установить в коробки, из-за того что они накладываются друг на друга.

Декоративная рамка в этом случае также не стает на свое место. Связано это с тем, что при установке подрозетников не соблюдалось расстояние между их центрами. В идеале расстояние между центрами подрозетников должно составлять 71 мм. А при установке большого числа коробок они начинают смещаться друг относительно друга или деформируются под действием шпаклевочной смеси.

Добрый день дорогие друзья! Я снова рад приветствовать вас на сайте «Электрик в доме». В этой статье поговорим об одной простой и, наряду с тем, полезной штуке для установки подрозетников в стены из кирпича , бетона и газоблоков. Те люди, которые профессионально занимаются электромонтажом, знают, как порой непросто ровно установить блок из пяти розеток.

При помощи несложного приспособления, о котором пойдет речь в данной статье, можно осуществлять установку подрозетников с точностью до миллиметра. Подобные штуки не вырабатываются промышленными предприятиями, поэтому мастера самостоятельно делают подходящие для них самоделки. Данное приспособление на сленге электриков называется . Также встречаются такие названия как кондуктор или макет, но все они выполняют одну и туже функцию.

Планка для установки подрозетников

Большинство пластиковых коробок для монтажа розеток имеют размеры 68 мм в диаметре и глубину порядка 45 мм. Коробки у разных производителей могут немного отличаться между собой по размерам и характеристикам, но функционал у всех одинаковый – будучи собранными в блок, они обеспечивают межцентровое расстояние устанавливаемых механизмов в 71 миллиметр.

Чтобы при монтаже коробки не плясали друг относительно друга их необходимо жестко зафиксировать между собой. Как коробки собираются в блок? Рассмотрим подрозетники фирмы Schneider Electric для внутренней установки. Если внимательно присмотреться на передней части имеются специальные защелки для стыковки нескольких коробок.

Состыковать коробки можно также при помощи специальных соединителей – заглушек .

На первый взгляд, дело кажется простым – после сбора коробок в блок автоматически получаются требуемые межцентровые размеры . Зачем вообще необходим какой-то шаблон для установки подрозетников? Все итак отлично стыкуется.

Однако следует учитывать, что для закрепления подрозетника следует заполнить раствором все пространство между стенками отверстия в стене и самим подрозетником. Поэтому закладка раствора в гнездо осуществляется с избытком. И когда коробку начинаешь вдавливать на место, раствор начнет выходить со всех щелей, заполняя пустоты, в результате чего получается очень прочное фиксирование подрозетника.

Но при вдавливании коробки необходимо приложить изрядное усилие, под действием которого пластиковый подрозетник может попросту лопнуть или изменить форму (стать овальным), а блок из нескольких коробок обязательно расплывется в разные стороны. На финальной стадии установки механизмов розеток и выключателей компенсировать все эти недочеты суппортами невозможно.

Более того коробки при установке должны быть четко установлены по уровню, чтобы торцы не выпирали и небыли утоплены, а находились заподлицо со стеной. При установке блока подрозетников голыми руками такое сделать можно, но на это тратится очень много времени и усилий.

Именно для решения таких задач я сделал себе такое приспособление, как которое позволяет экономить не только время, но и нервы.

Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

Приступим непосредственно к изготовлению нашего устройства. Для этого я взял алюминиевый уголок размером 40х40 мм. Длина уголка зависит от количества устанавливаемых в блоке подрозетников, плюс необходимые отступы от каждого края для крепления уголка к стене (примерно 10 – 15 см с каждой стороны). Я решил сделать макет для пяти подрозетников поэтому взял уголок длиной 60 см.

Да кстати совсем не обязательно делать шаблон из уголка и тем более из алюминиевого. Можно взять любой жесткий материал произвольной формы, у кого что есть, например трубопрофиль. Удобство шаблона из алюминия в его легкости. Кстати возникали идеи сделать макет из дин-рейки, там и отверстия сверлить не нужно.

Теперь по центру ребра, где будут крепиться коробки необходимо разметить линию. С обеих сторон уголка с помощью рулетки находим центр и отмечаем карандашом линию.

По намеченной линии будем сверлить отверстия для крепления подрозетников с помощью саморезов. Наш практически готов. Приступаем к высверливанию отверстий. Для этого нам в помощь шуруповерт и сверло по металлу размером 3 мм.

Отступаем от края уголка 12 см и сверлим первое отверстие. Чтобы сверло не соскальзывало с намеченного места сверления, рекомендую его накернить.

Затем замеряем расстояние между центрами саморезов подрозетника и переносим его на наш шаблон. У меня получилось 60 мм. Это будет точка для высверливания второго отверстия. Аналогичным образом высверливаем отверстия для всех подрозетников в блоке.

Примеряем коробку на планке

По краям уголка отступаем по 5 см и высверливаем еще два отверстия. При монтаже это поможет прижать к стене всю конструкцию.

Теперь закрепим на готовом макете все подрозетники, получается ровная конструкция, которую удастся вставить в стену без перекосов и изгибов.

Давайте посмотрим, какое расстояние у нас получилось между центрами коробок относительно высверленных отверстий:

Для установки блока подрозетников с помощью шаблона накидываем в отверстие в стене немного раствора, просовываем провода в подрозетники и крепим шаблон к стене. Предварительно нужно пробурить в стене отверстия. Уголок к стене фиксируем дюбелями.

Удобство такой конструкции в том, что все коробки устанавливаются с точным расстоянием друг относительно друга, и нет необходимости постоянно выверять и поправлять каждую коробку до полного высыхания раствора. Также исключается деформация коробок, и все они выставляются заподлицо со стеной.

Можно по краям сделать заточки, чтобы удобно было выставлять шаблон по горизонтали .

Надеюсь, дорогие друзья статья была для вас интересной, и данное устройство поможет вам облегчить и ускорить монтаж. У кого какие мнения? Может уже кто-то пользуется данной конструкцией или есть мнения как ее улучшить. Давайте делиться опытом.

При монтаже скрытой электропроводки в доме или квартире невозможно обойтись без такого элемента, как подрозетник. Подрозетник служит для монтажа электрических розеток, выключателей, регуляторов, термостатов и аналогичного оборудования.

Наиболее распространёнными являются подрозетники диаметром 65-68 мм и глубиной от 40 до 60 мм, которые имеют круглое сечение.

Простой подрозетник для бетонной стены

Подрозетники для бетона и кирпича, в отличие от подрозетников для гипсокартона не имеют лапок-фиксаторов:

В этой статье мы пошагово рассмотрим процесс установки подрозетника в бетонную стену.

Необходимый инструмент и материалы:

  • Перфоратор;
  • Специальная коронка по бетону;
  • Шпатель;
  • Пластиковое ведро;
  • Акриловая грунтовка;
  • Алебастр или гипсовая шпаклёвка.

Последовательность установки подрозетника в бетонную стену:

Шаг 1. Размечаем место установки подрозетника. При ремонте современных квартир принято устанавливать розетки на высоте 30 см от пола, а выключатели – на высоте 90 см. Но при этом самым главным фактором для выбора места установки подрозетника является удобство.

Шаг 2. Просверливаем отверстие в стене. Удобно и быстро сделать отверстие под подрозетник можно с помощью перфоратора и специальной коронки для ударного сверления.

Я использовал коронку «Практика» диаметром 68 мм, которая предназначена для работы по бетону, кирпичу и камню:

При отсутствии данной коронки отверстие можно сделать и с помощью бура. Для этого сверлим множество отверстий в месте установки подрозетника, а затем выдалбливаем бетон при помощи зубила, которое также устанавливается на перфоратор.

Шаг 3. После того как отверстие в стене готово необходимо примерить подрозетник и убедиться, что глубина отверстия соответствует длине подрозетника. Затем следует выломать одну из заглушек подрозетника и пропустить электрический кабель. Устройство штробы под кабель необходимо выполнить до фиксации подрозетника.

Шаг 4. Обеспыливаем стенки ниши под подрозетник. Для этого удаляем бетонную пыль при помощи кисти или щётки, а стенки ниши пропитываем акриловой грунтовкой, а при её отсутствии просто водой.

Шаг 5. При установке подрозетников в бетон или кирпич часто возникает вопрос: «С помощью чего фиксировать подрозетник?» . Самым надёжным и доступным способом является использование строительного гипса – алебастра или гипсовых смесей (шпаклёвок и штукатурок).

Материалы, которые используют для фиксации подрозетников: алебастр, гипсовая шпаклёвка и гипсовая штукатурка

Я фиксировал подрозетник с помощью универсальной шпаклёвки Knauf Fugen . Плюсом является, то что этот материал широко используется в отделке помещений, поэтому если вы занялись ремонтом, то скорее всего он у вас есть, а также гипсовая шпаклёвка довольно быстро схватывается и надёжно фиксирует подрозетник.

Розетка – это не только обязательный функциональный элемент электропроводки, служащий для подключения электробытовых приборов, но также и значимая деталь интерьера.

Безотказная работа розетки, а также ее аккуратный внешний вид в немалой степени зависят от того, насколько грамотно выполнена установка, не так ли? Чтобы сделать правильный монтаж, необходимо учесть ряд нюансов, которые присутствуют в этой работе, один из которых – правильная установка подрозетников.

Вы никогда не занимались монтажом подрозетника и боитесь наделать ошибок? Мы поможем разобраться со всеми особенностями – в статье подробно рассмотрены разновидности установочных коробок и тонкости установки каждого из них.

Также уделено внимание монтажу подрозетников в часто встречаемые типы оснований – бетон, гипсокартон, стену, облицованную плиткой. Материал дополнен наглядными фото и полезными видеосюжетами.

Современные розетки и по виду, и по способу монтажа значительно отличаются от тех, которые ставились в домах советской эпохи.

Если раньше они просто вмуровывались в стену без возможности замены, то сегодня и установить их, и при необходимости , не представляет особой сложности.

И все это благодаря подрозетнику, который, по сути, является коробкой, надежно удерживающей в своих недрах розетку и одновременно обеспечивающей ее пожарную безопасность.

Подрозетники бывают разной формы и размеров, отличаются материалами изготовления и способом установки, поэтому прежде чем купить, необходимо разобраться с их видами.

Галерея изображений

Монтаж подрозетника в бетонное основание

Если вы уже решили, где у вас будут находиться розетки, можно приступать к монтажным работам, которые состоят из нескольких этапов.

Перед тем как установить подрозетник в бетон, делается разметка, затем проделывается отверстие в стене и готовится гипсовый раствор.

Галерея изображений

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

Виды подрозетников

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?









Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus – меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может “вязать” коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Правила монтажа подрозетника

Порядок работы следующий:


Глубина сверления – 5см.


Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

  • заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

  • переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.


Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап – установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача – выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

  • монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

  • установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

  • неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

  • выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Чаще всего в наших квартирах и домах встречаются стены из кирпича или бетона, а в новостройках не редкость стены из пеноблоков. Как устанавливать подрозетники в такие стены. Правильная разметка стены для подрозетников.

Квартира во вторичном фонде, частный дом или новостройка, в которую мы только что въехали – перед нами кирпичные стены и раз уж мы задумались обновить электрику, или сделать ее заново, нам предстоит рано или поздно установить в них подрозетники.

Сложностей в установке подрозетников в кирпичные стены нет никаких. Главное правильно соблюдать правила технологического процесса и каждый этап работ выполнять ответственно и аккуратно. При соблюдении всех условий все получится красиво и качественно, даже если вы делаете это в первые. Такие работы конечно же лучше поручить профессионалам, но не всегда это имеет смысл когда нужно сделать пару подрозетников. А кто – то просто любит все делать сам.

Давайте для начала разберемся, в какой момент начать устанавливать подрозетники и в какой момент можно начать это делать? Многие делают по разному и мотивируют это по своему.

  1. Установка подрозетников до прокладки кабеля – сначала мы делаем коронки для подрозетников и только потом к ним прокладываем кабель
  2. Установка подрозетников после укладки кабеля – чаще всего делают именно таким образом
  3. Установка подрозетников после черновых отделочных работ – для начала делается разводка кабеля, потом отделочники наносят выравнивающий слой штукатурки и только после этого устанавливаются подрозетники.

Мы со временем пришли к последнему варианту. Особенно это касается кирпичных стен и стен из пеноблоков. Почему именно в такой последовательности? Все очень просто. По возможности, в процессе общения с отделочной бригадой мы договариваемся о том, что ребята устанавливают маяки, что бы мы могли увидеть, где понадобится штроба, а где можно обойтись без нее. Зачем заказчиками платить лишние деньги, а нам проделывать абсолютно не нужную работу? Сразу после установки маяков мы разводим электропроводку и закрепляем выводы кабеля там, где в последствии должны будут быть подрозетники. Отделочники выполняют черновые отделочные работы, после чего приходим мы и устанавливаем подрозетники.

Чем же такой вариант лучше всего?

  • У нас уже имеется конечная плоскость стены и подрозетник в нее больше не утопится. Ведь часто бывает так, что слой штукатурки, особенно в старом фонде, бывает по 3-10 см. Если мы установим подрозетник до штукатурки – у нас все шансы его потом просто не найти, да и функции свои он выполнять уже не будет. А в нашем случае все подрозетники будут установлены правильно.
  • Если устанавливать подрозетники до штукатурки, то потом придется выгребать из подрозетников кучу этой самой застывшей штукатурки, а зачем это делать, если это можно не делать.
  • Просто нам так удобнее и выглядит все намного красивее. А созерцание собственной работы должно приносить удовольствие.

Так вот представим себе, что штукатурные работы завершены и перед нами стена с торчащими выводами кабелей. С чего начать и каковы наши дальнейшие действия?

Начнем с подготовки инструментов и всего что нам понадобится в процессе.

  1. Коронка для подрозетников по кирпичу. Диаметр коронки может быть 68 мм и 80 мм. Почему можно использовать коронки с диаметром 80 мм, ведь диаметр большинства коронок 68 мм. Все просто – для простоты установки подрозетника мы делаем отверстие немного больше необходимого. Группа подрозетников в такие отверстия устанавливаются просто замечательно, есть достаточно места для маневров, ввода кабеля, корректировок. С 68 мм коронками несколько сложнее. Стены у нас кирпичные и изготавливать в них отверстия для подрозетников достаточно просто, поэтому коронка в 80 мм не усложнит нам задачу нисколько.
  2. Уровень – обычный или лазерный для того, чтобы выставить группы подрозетников горизонтально.
  3. Измерительный инструмент – линейка или рулетка для разметки
  4. Подрозетники для кирпича – заранее подготовить необходимое количество подрозетников, а как их выбрать читайте в статье про .
  5. Строительный пылесос – изготовление отверстий для подрозетников достаточно пыльный процесс. Можно сделать 2 – 4 коронки и как ежик в тумане. Строительный пылесос сделает работу более чистой и легкие сбережет.
  6. Шпатели – необходимы для фиксации подрозетников, так же следует заранее подготовить емкость, в которой вы будете замешивать гипсовую смесь. Очень удобны небольшие емкости, в которых замешивается смеси на 2 – 4 подрозетника.

Мы все приготовили и можем начинать процесс установки подрозетников в кирпичные стены. Я покажу вам все на примере стены из пеноблока.

Этапы работ по установке подрозетников в кирпичной стене

  1. Взяв руки проект, отмеряем необходимые размеры и производим разметку стены под группу подрозетников, подробно о разметке вы можете прочитать в статье про . Нет смысла повторяться, процесс полностью идентичен.

  2. После разметки стены вставляем в перфоратор бур по кирпичу диаметром 6 мм и намечаем отверстия в стене в центрах будущих подрозетников. Делаем мы это для того, чтобы дополнительно центровать коронку по кирпичу и облегчить работу.

  3. Далее меняем бур на коронку и начинаем бурить отверстия, не следует торопиться и слишком сильно давить на коронку. Если вы приобрели ударную коронку, как на наших фотографиях, то можно включить режим сверление + удар, но обычно хватает просто режима сверления.

  4. Выбиваем серединки из подготовленных отверстий и ломаем перемычки между ними, это нужно для того, что бы группа подрозетников разместилась в полученное отверстие. Подрозетники лучше всего приобретать такие, как у нас на фотографиях, устанавливать их очень удобно.
  5. Пылесосом тщательно убираем всю пыль из отверстия и обрабатываем его грунтовкой. Ждем немножко, чтобы грунтовка впиталась в поверхность. В это время можем очистить провода от штукатурки, выровнять их и приготовить для ввода в подрозетник.

  6. Собираем необходимое количество подрозетников в группу, выламываем отверстия для ввода кабеля, примеряем в подготовленное отверстие. Ничего не должно мешать. Подрозетники должны входить очень свободно и не деформироваться внутри отверстия.

  7. Как только все готово, берем подготовленную смесь (например ротбанд) и заполняем каждое отверстие смесью примерно на половину, размазываем по стенкам и более – менее равномерно. Берем наши подрозетники, заводим в них кабель и вдавливаем в отверстия. Лишняя смесь будет выдавливаться через отверстия, ничего страшного, так и должно быть – пустот оставлять нельзя.
  8. С помощью уровня выравниваем подрозетники по горизонтали и убираем шпателем лишнюю смесь.
  9. Оставляем подрозетники на 30 – 40 минут и проверяем качество выполненной работы. Если все делалось правильно – подрозетники никуда не уползут и будут в уровень с плоскостью стены. Смесь, которая выступила внутри подрозетника пусть сначала подсохнет, так ее удалять будет проще. То что внутри подрозетников выдавилась смесь говорит о том что мы установили подрозетник очень качественно и держаться он в стене будет очень хорошо.

Теперь мы можем полюбоваться на нашу работу. Теперь мы можем дождаться окончания отделочных работ – шпаклевки и оклейки обоев и продолжить устанавливать фурнитуру. В случае, если мы используем , производим необходимые расключения, о том как это выполнить грамотно вы можете прочитать в статье про . Далее устанавливаем фурнитуру и наслаждаемся тем, что получилось.

Какие же важные моменты могут быть в процессе установки подрозетников в кирпичной стене?

  1. Необходимо точно разметить стену
  2. Аккуратно и без спешки изготовить отверстие для подрозетника
  3. Обязательно удалить пыль, обработать грунтовкой.
  4. Не жалейте смеси – лишняя выдавится и подрозетник будет надежно закреплен.

На это все. Подрозетник в кирпичную стену устанавливать мы научились. Если вы не нашли чего – то в этой статье, то задавайте вопросы, обязательно ответим и дополним.

Как установить наружную коробку на шлакоблок | Руководства по дому

Дождь и высокая влажность могут повредить электрическое оборудование, вызывая коррозию и периодические проблемы или отказы. Вот почему всепогодные защитные коробки необходимы для выключателей и розеток, используемых на открытом воздухе. Коробки этого типа можно устанавливать на различные внешние поверхности, в том числе на каменную кладку. Хотя это простая процедура, установка наружной монтажной коробки на стену из шлакоблока требует нескольких важных дополнительных шагов, чтобы убедиться, что коробка надежно прикреплена и остается водонепроницаемой.

Перед тем, как выбрать место для внешнего электрического блока, узнайте в местном строительном отделе, есть ли какие-либо требования к высоте или другие особые требования. Как правило, устанавливайте коробку, предназначенную для электрических розеток, на высоте не менее 12 дюймов от земли, а распределительную коробку – не выше 48 дюймов. Распланируйте проводку или кабелепроводы, чтобы убедиться в отсутствии препятствий.

Отключите питание любой проводки, уже проложенной в зоне, где вы работаете.Установите монтажные проушины на электрическую коробку, используя проушины и винты, поставляемые с коробкой. Прижмите коробку к шлакоблоку в выбранном месте. Отметьте блок карандашом, используя отверстия в монтажных проушинах в качестве направляющих. Отложите коробку в сторону.

Выберите сверло по камню в соответствии с размером используемых вами саморезов по бетону. Оберните кусок малярной ленты вокруг сверла, чтобы указать правильную глубину отверстия, которая составляет не менее 1/4 дюйма от длины винта или в соответствии с рекомендациями производителя винта.Просверлите направляющие отверстия для винтов в отмеченных местах.

Нанесите полоску герметика на заднюю часть распределительной коробки. Если вы прокладываете кабелепровод в коробку через стену непосредственно за коробкой, снимите заглушку и прикрепите соединитель кабелепровода, затем нанесите герметик на отверстие в шлакоблоке вокруг кабелепровода перед установкой коробки.

Вставьте шестигранную отвертку в сверло. Удерживайте электрическую коробку на месте. Вставьте винты для бетона через монтажные проушины в направляющие отверстия.Вверните шурупы в шлакоблок с помощью дрели до фиксации коробки. Не затягивайте винты слишком сильно, иначе они могут вырваться или сломаться. Нанесите каплю герметика на верх и боковые стороны коробки. Теперь коробка готова к подключению проводов.

Ссылки

Наконечники

  • Просверливание точных отверстий в некоторых типах шлакоблоков может оказаться затруднительным из-за неровной поверхности и грубых заполнителей, используемых при их строительстве. Если вы случайно проделали в блоке отверстие большего размера, чем предполагалось, используйте более крупный саморез для бетона, анкер типа «молли» или болт с рычагом.

Предупреждения

  • Наружная проводка должна быть защищена от замыкания на землю с помощью розеток GFCI или автоматического выключателя GFCI. Если вы не уверены, что цепь установлена ​​правильно, обратитесь к лицензированному электрику.

Писатель Биография

Стив Гамильтон профессионально пишет с 1983 года. Среди его заслуг – романы под издательством Dell и для Harlequin Worldwide. Специалист по ремоделированию и ремонту с более чем 20-летним опытом, он также является сертифицированным оператором бассейнов и имеет сертификат универсального хладагента EPA.

Установка электрической розетки на каменной стене || Здание Moxie

********

Я живу в старом доме, и большая часть нашего дома стоит на каменном фундаменте. А несколько недель назад я рассказал вам о своем проекте по освещению внутреннего дворика. Сегодня я немного сосредоточусь на установке новой розетки для трансформатора, который будет управлять этим освещением.

Я поделился некоторыми электрическими проектами, которые мы реализовали здесь.Честно говоря, этот единственный пост даже не царапает поверхность. Я на самом деле проделал немало электромонтажных работ за эти годы, и, честно говоря, – это , что мне действительно нравится.

Несколько не соответствуя спецификации, я установил свой рюкзак в помещении. Я установил его в маленькой комнате, которая находится под нашим боковым крыльцом (я там писал об этом). Ранее я называл эту комнату нашей механической комнатой , но на самом деле не совсем справедливое различие. Здесь установлена ​​наша панель прерывателя , а также панель управления нашей системы безопасности.Кроме того, на самом деле больше нечего делать – мало места для хранения вещей.

Из-за близости к патио, его связи с освещением в моем плане освещения и его нынешней функции, это место было просто правильным местом для установки моего блока питания. С ним, следовательно, и моя новая отдушина.

*******

Как вы уже догадались, это означало установку моей новой розетки в новой коробке на каменной стене. А это, вкратце, то, что я сделал .

Принадлежности:

(Абсолютно яростный веер) Handy Box – металлический ящик с одним блоком, часто с закругленными углами, Handy Box Cover , розетка (я использовал запасной из слоновой кости), провод заземления , (в в данном случае, около 8 футов) 14 калибра THHN Solid Wire (в некоторых случаях вы также можете увидеть один используемый провод Romex / NM), (приблизительно 12 футов) 1/2 ″ EMT Conduit with Straps , (различные винтовые типы) Фитинги EMT и отводы , электрическая лента и винты для крепления коробки.(В некоторых случаях рекомендуется смещенное соединение в удобной коробке.)

Инструменты:

Устройства для зачистки проводов / кусачки , Боковые кусачки , Дрель / отвертка , # 2 крестообразная отвертка , Насадки для каменной кладки , Молоток , рулетка, уровень торпеды, резак для трубок .

Шагов:

Необходимые поставщики и инструменты связаны с нашей учетной записью Amazon Affiliate . (Мы получаем небольшую комиссию, если вы что-то покупаете.) Перейдите к дополнительной информации, нажав на связанные шаги ниже.

*******

Установка электрической розетки на каменной стене

* Подготовка

Перво-наперво я поставил коробку на стену примерно там, где хотел. Одна из наиболее сложных частей моей задачи заключалась в том, что в моем доме, и в какой-то момент за последние 120 с лишним лет каменная стена в этой комнате была , забита чем-то на штук. Я хотел найти швы из раствора, чтобы сделать легкий монтаж ящика.Просто подключите все и забудьте. НО я просто не мог видеть швы раствора в этой стене, так как они снова были скрыты за этой обшивкой.

Итак, мне пришлось зондировать. Помня о длине хорды силового агрегата и размере удобной коробки , я ходил вокруг, пока не нашел точное место, которое подойдет. Я загрузил свою дрель сверлом по камню 3/32 ″ , я полагаю), и я занялся. Мое первое бурение оказалось успешным, и я предварительно пробурил до глубины около 2 дюймов. Я отступил от долота, расчищая обломки примерно 3 раза на ходу.

Так вот, я знаю, что некоторые читатели, даже до этого момента, могли быть напуганы мыслью о , прикручивающем что-то к камню, кирпичу или блочной стене . И да, в этой задаче уже несколько раз брал у меня все лучшее в прошлом.

«Вам не нужны специальные шурупы для ввинчивания в кирпичную кладку, специальная сверла и специальные инструкции?»

Ну да, как я уже отмечал в своем недавнем посте об обычных винтах, ЕСЛИ вы входите прямо в камень, кирпич, блок или даже в бетон.Но не является абсолютной необходимостью, если вы собираетесь использовать только ступку . (Обратите внимание на осторожность: если вы устанавливаете что-либо в строительный раствор и / или на первичный блок, кирпич или каменную поверхность, и оно будет нести значительный вес, см. Вместо этого лаги и щиты .)

Для установки розетки я использовал 2 ¼ ”# 9 шурупы для задней панели с эпоксидным покрытием . Их относительно тонкий вал легко проходился, а конфигурация резьбы Hi-Lo действительно хорошо держалась.Вы, конечно, выбираете свой собственный винт, но я рекомендую винт с аналогичными характеристиками.

Подключите электрическую розетку
* Перед установкой подготовьте Handy Box

Это очень похоже на установку металлической распределительной коробки. В этой коробке выбивных отверстий , поэтому я удалил одну. там, где мой провод будет входить и прикрепить концевой фитинг ЕМТ. Именно в этот момент я добавил свою вертикальную длину EMT (электрические металлические трубки). Поскольку удобный ящик металлический, он очень важен – я установил винт заземления с заводским заземляющим проводом .Когда я буду готов, он легко закрепится на винте заземления розетки.

Совет : В качестве дополнительной меры заземления снимите квадратные пластиковые гайки, которыми крепятся крепежные винты розетки.

* Монтаж коробки и вытяжной трос

Я пропускаю проволоку через вертикальную стойку ЕМТ. Я использовал один винт, чтобы вкрутить коробку, стараясь не перегрузить. Используем торпеду уровня , и хотя бы быстро «выглядит ли она ровной?» работает так же хорошо, я отметил, просверлил и установил второй винт.Затем я прикрепил подъемную трубу к стене примерно на 24 дюйма над выпускным отверстием (для этого я использовал более традиционные 2 3/4 дюйма Tapcons .)

Как установить проволочную гайку :: Основные навыки ремонта дома своими руками

В то время как я сказал ранее, что я отключил нашу цепь сигнализации, на самом деле я вытащил свой новый провод от светильника без ключа , установленного на балках крыльца. Мне было легко быстро отключить связанный прерыватель. Я протянул свой новый провод по потолку, пропуская его через ЕМТ.

* Резка EMT

Хотя вы можете использовать ножовку, угловую шлифовальную машину с металлическим отрезным лезвием или даже отрезную пилу, я решил отрезать свою трубу труборезом, который обычно использую для резки медных водопроводных труб.

В коробках, устанавливаемых заподлицо (аналогично старым рабочим ящикам), необходимо удалить «уши» гнезда, я использовал свои боковые кусачки Klein Tools, чтобы легко их сломать.

* Подключение розетки

Я подготовил провод, и проткнул мою розетку.Здесь – сначала заземление, затем нейтраль (или белая), затем всегда к серебряному винту и, наконец, к черной стороне в последнюю очередь.

Может быть, немного анальный, но в металлических коробках иногда принято обматывать клеммы изолентой… вроде как оборачивают зубную боль (если вы представляете себе изображение, я имею в виду). Я сделал это после того, как были прикручены винтовые клеммы.

* Присоедините выпускное отверстие и добавьте крышку

Я прикрепил розетку к коробке и установил крышку (с предварительно установленным винтом).

* Завершение работы

Я повернул назад, сделал свои соединения на моем фонаре, включил прерыватель и подключил свой блок питания. Готово, вся операция заняла у меня около часа рабочего времени.

*******

Для получения дополнительной информации о разводке розеток, вы можете прочитать эту статью из Искусство мужества – Как подключить розетку. Вот и все. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня, надеюсь, это поможет. Пусть ваша неделя будет… зажигательной и отличной. ~ jb

Крепление электрических распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку

Приобрести анкеры с молотковым приводом

Приобрести клиновые анкеры

Приобрести анкеры Tapcon

Электрические распределительные коробки – это металлические или пластиковые корпуса, в которых электрические провода соединяются и соединяются. Наиболее распространенные распределительные коробки имеют глубину от 2-1 / 2 дюйма до 3-1 / 2 дюйма и используются в зависимости от количества соединяемых вместе проводов. Коробки размером 2 x 3 x 2-1 / 2 дюйма обычно имеют три провода, а коробки размером 2 x 3 x 3-1 / 2 дюйма обычно имеют 5 проводов. Электрические распределительные коробки необходимо прикреплять к различным базовым материалам, таким как бетон, кирпич или блок. Доступны различные типы привязок, выбор привязки будет зависеть от конкретного приложения и предпочтений пользователя. Большинство применений электрических распределительных коробок требуют, чтобы бетонный крепеж не выступал в коробку и имел готовую головку или меньшую головку, чтобы оставить больше места в распределительной коробке, а также устранить точку зацепа для электрических проводов.

Tapcon® – Шурупы для бетона / цемента

Винты Tapcon® по бетону обычно используются для крепления распределительной коробки к бетону, кирпичу или блочному основанию. Они являются наиболее универсальным типом крепежа для бетона для этого типа применения, потому что они одинаково хорошо работают независимо от материала, имеют стабильные значения удержания и высокую вероятность успешной установки. Анкер с шестигранной головкой работает лучше всего, так как он имеет положительный привод при установке, а головка меньшего размера не выступает в распределительную коробку.При необходимости переходники легко снимаются и обладают отличными удерживающими свойствами как с головкой диаметром 3/16 дюйма, так и с головкой диаметром 1/4 дюйма. Для шурупа по бетону Tapcon требуется минимальная глубина заделки 1 дюйм и максимальная глубина заделки 1–3 / 4 дюйма. Длина винта, которая наиболее часто используется для этого применения, составляет 1-1 / 4 дюйма и 1-3 / 4 дюйма, либо для диаметра 3/16 дюйма, либо для диаметра 1/4 дюйма. Размер головки Tapcon® диаметром 3/16 дюйма меньше, чем у головки диаметром 1/4 дюйма. Это следует учитывать при выборе наиболее подходящей застежки. Для винта диаметром 3/16 дюйма требуется отвертка 1/4 дюйма, а для диаметра 1/4 дюйма – отвертка 5/16 дюйма. При установке шурупа по бетону очень важно использовать сверло правильного размера, потому что размер отверстия и допуск на размер винта имеют решающее значение. Для шурупов по бетону диаметром 3/16 дюйма требуется отверстие 5/32 дюйма, а для диаметра 1/4 дюйма требуется отверстие диаметром 3/16 дюйма. Отверстие также необходимо просверлить в основном материале минимум на 1/2 дюйма глубже, чем винт может проникнуть в основной материал. Это дает место для материалов во время процесса установки.Шурупы для бетона доступны из нержавеющей стали 410, которые могут использоваться в средах, где возникает проблема коррозии. Tapcon или LDT большего диаметра также доступны в диаметрах 3/8 дюйма, ½ дюйма, 5/8 дюйма и ¾ дюйма для более крупных и тяжелых распределительных коробок.

Сводка значений удержания для бетонных винтов Tapcon® в блоке приведена ниже:

3/16 дюйма 220 фунтов. 340 фунтов. 400 фунтов. 730 фунтов.
1/4 дюйма 250 фунтов. 500 фунтов. 620 фунтов. 1000 фунтов.

(1) Значения выдергивания и сдвига даны для заделки в один дюйм (1 дюйм).
Примечание. Все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Сводка значений удержания для бетонных шурупов в бетоне приведена ниже:

Вытяжной Ножницы Вытяжной Ножницы
3/16 дюйма 1 дюйм 600 фунтов. 720 фунтов. 650 фунтов. 720 фунтов.
1-1 / 2 ” 1090 фунтов. 860 фунтов. 1090 фунтов. 860 фунтов.
1-3 / 4 дюйма 1450 фунтов. 870 фунтов. 1460 фунтов 990 фунтов.
1/4 дюйма 1 дюйм 750 фунтов. 900 фунтов. 800 фунтов. 1360 фунтов
1-1 / 2 ” 1380 фунтов. 1200 фунтов. 1820 фунтов. 1380 фунтов.
1-3 / 4 дюйма 2,020 фунтов. 1670 фунтов. 2380 фунтов. 1670 фунтов.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Анкер клиновой

Клиновой анкер можно использовать только для крепления распределительной коробки к бетону.Чаще всего используется диаметр 1/4 дюйма. Доступны клиновые анкеры большого размера диаметром до 1-1 / 4 дюйма для больших и тяжелых распределительных коробок. Клиновой анкер диаметром 1/4 дюйма имеет три длины: 1-3 / 4 дюйма, 2-1 / 4 дюйма и 3-1 / 4 дюйма, а минимальная глубина заделки (см. 2-й столбец в таблице ниже) составляет 1-1 / 8 ”. Выбранная длина анкера должна быть достаточной для того, чтобы анкер мог быть встроен в бетон, по крайней мере, на 1-1 / 8 дюйма; клиновой анкер длиной 1-3 / 4 дюйма используется для крепления материала толщиной до 5/8 дюйма; клиновой анкер длиной 2-1 / 4 дюйма используется для материалов толщиной до 1-1 / 8 дюйма; клиновой анкер длиной 3-1 / 4 дюйма используется для материала толщиной до 2-1 / 8 дюйма.Более длинные клиновые анкеры можно использовать для более тонкого материала. Заливка в бетон требует большего сверления, но величина удержания увеличивается по мере того, как клиновой анкер углубляется в бетон. Недостатком использования клинового анкера для крепления распределительной коробки к бетону является то, что после установки клинового анкера шпилька и гайка могут торчать в коробку и уменьшать ценное пространство, а также становиться местом зацепления для проводки. Имейте в виду, что анкер-клин предназначен для использования только в бетоне, а это означает, что он не так универсален, как некоторые другие крепежные элементы для бетона, такие как винт для бетона или анкер-гильза Tapcon.

Ниже представлена ​​таблица значений удержания клиновых анкеров 1/4 дюйма в бетоне.

1-1 / 8 ” 1170 фунтов. 1443 фунта. 1,771 фунтов. 1813 фунтов.
1-3 / 4 дюйма 1841 фунт. 1443 фунта. 2408 фунтов. 1813 фунтов.
2-3 / 4 дюйма 1975 фунтов. 1443 фунта. 2748 фунтов. 1813 фунтов.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Анкер-гильза

Анкеры-гильзы

очень универсальны для крепления распределительных коробок к бетону, кирпичу или блокам и используются многими подрядчиками по электрике для этих целей. Конструкция анкера-гильзы делает его подходящим для большинства основных материалов, особенно для материала, к которому сомнительно прикрепляться. Чаще всего диаметр анкера-муфты, используемого для крепления распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку, составляет 1/4 дюйма. Диаметр ¼ ”бывает разной длины в зависимости от толщины скрепляемого материала или глубины заделки. Для анкеров-гильз доступны два типа головок: гайка с круглой головкой и головка с круглой головкой. Желудевая гайка представляет собой гайку меньшего размера со скошенной кромкой, которая обеспечивает более низкий профиль и исключает заедание проволоки. Круглая головка с прорезями является наиболее популярной, потому что головка имеет очень низкий профиль и минимальный выступ в распределительную коробку.Голова желудя бывает трех размеров: 5/8 дюйма, 1-3 / 8 дюйма и 2-1 / 4 дюйма. Круглая головка бывает двух размеров: 1-1 / 4 дюйма и 2 дюйма.

Значения удержания анкера с гильзой 1/4 дюйма в бетоне указаны ниже.

1-1 / 8 ” 1150 фунтов. 1580 фунтов. 2050 фунтов. 1580 фунтов.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Значения удержания анкера гильзы 1/4 дюйма в блоке приведены ниже.

1-1 / 8 ” 700 фунтов. 700 фунтов. 600 фунтов. 1320 фунтов.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Якорь ударный

Забивные анкеры

хорошо подходят для крепления соединительных коробок к твердому бетону, когда требуется постоянное крепление.Якорь с ударным приводом сконструирован таким образом, что, когда якорь расширился, соединительную коробку нельзя было снять без риска повреждения распределительной коробки или без отрезания головки от якоря. Головка якоря с молотковым приводом идеально подходит для этого применения по нескольким причинам: он имеет низкий, широкий профиль, занимает мало места в распределительной коробке, не на что натягивать провода, он имеет диаметр больше, чем нормальная опорная поверхность и имеет повышенные значения тягового усилия. Якорь с ударным приводом доступен в двух (2) диаметрах: 3/16 дюйма и 1/4 дюйма.Диаметр 3/16 дюйма не используется для этого приложения, потому что его единственная длина составляет 7/8 дюйма, что недостаточно для достижения минимального заделывания. Это также верно для ударного привода длиной 3/4 дюйма и длиной 3/4 дюйма. Для крепления распределительных коробок к бетону чаще всего используются размеры с молотковым приводом длиной 1 дюйм, 1-1 / 4 дюйма и 1-1 / 2 дюйма.

Ниже приведена таблица значений для анкера с ударным молотком в бетоне.

3/16 дюйма 5/8 ” 240 фунтов. 793 фунта.
1/4 дюйма 1/2 ” 260 фунтов. 284 фунта.
1/4 дюйма 1 дюйм 261 фунт. 284 фунта.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Крепление распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку – обычное дело. Перед установкой и прикреплением электрической распределительной коробки к основному материалу необходимо убедиться, что выбранный анкер лучше всего подходит для работы.Советы, предлагаемые в этой статье, помогут обеспечить правильную и безопасную установку распределительной коробки.

Приобрести анкеры с молотковым приводом

Приобрести клиновые анкеры

Приобрести анкеры Tapcon

Электропроводка гаража на бетонной стене

»Проекты домашних электромонтажных работ
»Домашняя электрическая проводка: Руководство по домашней электропроводке
»Нужна электрическая помощь? Спросите у электрика

Нужно ли защищать гаражную электропроводку кабелепроводом? Как установить гаражную электропроводку на бетонную стену, способы прокладки электропроводки для накладной электропроводки.

Электропроводка гаража
[блок объявления] Электротехнический вопрос №1: Необходимо ли защищать электропроводку гаража кабелепроводом?

  • Я хочу прикрепить распределительную коробку и электропроводку к бетонной стене в моем гараже.
  • У меня в гараже есть трехжильный электрический кабель, выходящий из бетонной стены.
  • Хочу поставить в распределительную коробку и тоже поставить розетку GFI после крана.
  • Может ли этот провод просто входить в распределительную коробку без специальной крышки?
  • Надеть ли на провод защитную втулку?

Предыстория: Эрик, разнорабочий из Линнфилда, Массачусетс.

Электрический вопрос № 2:

Правила электрооборудования для заземления панели автоматического выключателя для пристроенного гаража.

  • Заземление коробки выключателя внутри дома. У меня бетонный пол, а мой выключатель находится на внутренней стене. Как мне заземлить коробку и шину заземления в коробке?

Этот вопрос по электропроводке поступил от Лоуренса из Пи-Ридж, штат Арканзас.

Ответ Дэйва:
Спасибо за вопросы по электрике.

Как установить электропроводку на бетонную стену

Применение: добавление к существующей цепи в гараже.
Уровень квалификации: от среднего до продвинутого – лучше всего устанавливается лицензированным подрядчиком или сертифицированным электриком.
Необходимые инструменты: Зависит от точного объема работ. Инструменты для электриков, включая ручные инструменты в чехлах и тестер напряжения.
Расчетное время: зависит от личного опыта и способности работать с инструментами и доступа к проводке.
Меры предосторожности: Определите существующую цепь, выключите ее, а затем пометьте ее примечанием перед выполнением любых подключений.
Примечание. Установка дополнительной электропроводки должна производиться местными строительными властями, устанавливаться в соответствии с применимыми местными и национальными электротехническими нормами, с разрешением и проходить необходимые проверки.

Электропроводка на бетонной стене
  • Там, где электрический кабель проникает в стену, поверх кабеля и в проеме коробки, такой как квадратная коробка 4 или 4S, следует поместить защитную втулку или пластиковую втулку, которая затем будет прикреплена к стене с помощью бетонных анкеров.
  • Это будет затем служить точкой подключения для желаемой проводки для обслуживания вашего GFI.
  • Необходимо установить защитную крышку для защиты проводки и соединений.
  • Затем можно использовать кабелепровод, устанавливаемый на поверхность, для расширения цепи для дополнительных электрических устройств.

Монтаж кабелепровода для поверхностного монтажа электропроводки
  • EMT, Электрические металлические трубки – самый популярный метод установки поверхностной электропроводки с:
    • Утвержденные фитинги кабелепровода
    • Поддерживающие ремни
    • и металлические электрические распределительные коробки в составе сборки
      • Металлические распределительные коробки включают 4 квадратных и 5 квадратных (четыре дюйма и четыре и одиннадцать шестнадцатый).
Подробнее о электропроводке гаража
Как установить электропроводку гаража

Электропроводка гаража

Полностью объясненные фотографии и схемы электропроводки гаража с требованиями кодов для большинства новых или реконструируемых проектов.

Электрическое заземление

Методы и требования к электрическому заземлению

Перечень электрических кодов заземления с примерами кодов электрического заземления для домашней электропроводки.

Для получения дополнительной информации об электрическом кодексе
Электрический код

  • Коды электропроводки и заземления гаража
    • Справочник правил электротехники, охватывающий электрическое заземление, розетки GFCI и электропроводку в гараже.


Вам также могут быть полезны следующие данные:

Сопроводительное руководство Дэйва по домашней электропроводке:
» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «

Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу

Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.

Идеально для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Розетки на 120 и 240 В
Электропроводка выключателей света
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки
Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Как найти и устранить неисправности и отремонтировать электропроводку
Способы подключения для Модернизация электропроводки
Коды NEC для домашней электропроводки
. …и многое другое.

Будьте осторожны и безопасны – никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь с местным строительным отделом по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

Следует ли устанавливать электрические коробки заподлицо с гипсокартоном? – Руководство по эффективности дома

Если вы много работаете по дому или считаете себя мастером по дому, в какой-то момент вам может понадобиться установить или переместить электрическую коробку в стену.

Независимо от того, ремонтируете ли вы комнату или проводите полную реконструкцию дома, электрические коробки должны быть установлены правильно, чтобы свет светил, а электрические устройства работали после завершения работ.

Электрические коробки следует монтировать так, чтобы внешние края были углублены не более чем на четверть дюйма (6 мм) от поверхности гипсокартона. Причина не в эстетике, а в том, чтобы свести к минимуму риск возникновения дуги и электрического пожара в целях безопасности.

Хотя стандартный гипсокартон из гипса (самый распространенный из гипсокартонных материалов) является достаточно огнестойким, он на самом деле не является огнестойким.(Источник: Angie’s List – Центр решений)

Таким образом, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности при установке электрических коробок в стены, включая их установку так, чтобы они были заподлицо с поверхностью гипсокартона. Это не только хорошая практика, но и национальный электротехнический стандарт США.

Следует ли устанавливать электрические коробки заподлицо с гипсокартоном?

Электрические коробки

предназначены для безопасного размещения электропроводки для таких вещей, как электрические розетки и выключатели света.Они могут различаться по размеру и форме, но чаще всего конфигурируются для одного (одинарного) или двух (двойного) электрических соединений.

Таким образом, электрические коробки выполняют жизненно важную функцию с точки зрения электрической и пожарной безопасности в доме или строении. (Источник: Этот старый дом)

В соответствии со статьей 314.20 Национального электротехнического кодекса электрические коробки, которые устанавливаются в стенах или потолках с поверхностными материалами, состоящими из «бетона, плитки, гипса, гипса или другого негорючего материала», должны располагаться таким образом, чтобы передняя (внешняя ) край коробки утоплен не более чем на четверть дюйма.

В случае использования горючих материалов, таких как деревянные панели, края электрической коробки должны быть полностью заподлицо с поверхностью стены или потолка. (Источник: Национальная ассоциация подрядчиков по электротехнике – NECA)

Что такое национальный электротехнический кодекс?

Национальный электротехнический кодекс (NEC) является «официальным» сводом правил для Соединенных Штатов (и большей части мира) в части установления и поддержания стандартов электробезопасности. NEC охватывает практически все, что касается бытовых, коммерческих и промышленных электрических приложений.

Также известный как NFPA 70, NEC публикуется Национальной ассоциацией противопожарной защиты, и обновления выпускаются каждые три года. Последней версией является NEC 2020 года, и четыре штата США соответствующим образом обновили свои правила.

Тем не менее, подавляющее большинство штатов (31 из 50) имеют электрические коды, основанные на версии NEC 2017 года, в то время как остальные штаты полагаются на еще более старые версии. (Источник: Национальная ассоциация противопожарной защиты – NFPA)

Как установить электрические коробки заподлицо с гипсокартоном

При установке электрических коробок они обычно крепятся к стойкам или балкам для большей устойчивости.Этот этап работы выполняется перед установкой гипсокартона, поэтому правильное расположение важно, чтобы при установке гипсокартона края электрической коробки в конечном итоге находились на одном уровне с поверхностью гипсокартона.

К счастью, есть несколько простых советов и шагов, которые помогут избежать догадок при установке электрических коробок на нужной глубине стены:

  • Стандартная толщина гипсокартона составляет 3/8 “или 1/2” (также доступны гипсокартоны 1/4 “и 5/8”, но это нестандартные толщины).
  • Установив электрическую коробку, но еще не прикрепив ее к стойке или балке, возьмите кусок лома гипсокартона той же толщины, что и устанавливаемый, и положите его сбоку от электрической коробки.
  • Отрегулируйте глубину распределительной коробки относительно стойки или балки так, чтобы внешние края были на одном уровне с куском гипсокартона, когда он удерживается сбоку от коробки.
  • После проверки правильности расположения можно приступить к постоянному креплению электрической коробки к стойке или балке.

Многие электрические коробки, доступные сегодня, поставляются со встроенными в них глубиномерами , поэтому вы можете быстро определить правильное положение коробки и быстро закрепить их, не прибегая к дополнительному этапу измерения глубины с помощью куска гипсокартона. (Источник: Better Homes & Gardens)

Измерители глубины выходного короба, используемые для обеспечения правильной посадки гипсокартона.

При определении правильной глубины расположения электрических коробок необходимо учитывать, будет ли добавлен дополнительный материал поверх гипсокартона.Например, декоративная плитка, клеящиеся панели из искусственной плитки и аналогичные настенные покрытия добавят толщину гипсокартону.

Следовательно, если вы планируете добавить дополнительный материал к стене, края вашей электрической коробки должны выступать дальше, чем толщина гипсокартона, чтобы учесть дополнительный материал стены.

Почему электрические коробки устанавливаются заподлицо с гипсокартоном?

Если вам интересно, почему правильная установка электрических коробок так важна, причина в том, что неисправные электрические работы являются фактором, способствующим тысячам домашних пожаров каждый год, вызывая миллиарды долларов убытков и убытков и, к сожалению, сотни смертей. .

Данные отрезвляют и подчеркивают постоянную потребность в жестких электрических стандартах и ​​строгом соблюдении электрических норм.

Вот несколько цифр, которые следует учитывать:

  • Ежегодно более 50 000 пожаров вызваны проблемами с электричеством и приводят к почти 500 смертельным случаям, более 1400 травмам и материальному ущербу на сумму более 1,3 миллиарда долларов.
  • Третья ведущая причина пожаров в домах – это системы распределения электроэнергии.
  • Более 28 000 пожаров в домах ежегодно возникают из-за дугового разряда.
  • Неисправные электрические розетки ежегодно вызывают более 5300 пожаров.

(Источник: Международный фонд электробезопасности)

Ключевым выводом при установке электрических коробок является то, что, устанавливая их заподлицо с поверхностью гипсокартона, сводится к минимуму возможность образования дуги от проводов к основанию стены, что снижает риск электрического пожара.

Это особенно важно, когда легковоспламеняющиеся материалы используются для поверхностей стен, таких как деревянные панели или синтетические материалы, такие как наклейки из искусственной плитки, которые наносятся поверх гипсокартона.

Ваша электрическая коробка не заподлицо с гипсокартоном?

Иногда, даже если вы делаете все по инструкции, не всегда все получается так, как задумано. А когда дело доходит до ремонта дома своими руками, они делают это редко.

В случае электрических коробок, если гипсокартон поднимается вверх и вы обнаруживаете, что электрический шкаф утоплен более чем на четверть дюйма, разрешенный Национальным электротехническим кодексом, не нужно паниковать.

Это случается чаще, чем вы думаете.

Это случается так часто, что есть легкодоступное средство для таких случаев, и оно известно как расширитель электрической коробки .

Купите удлинитель электрического ящика в Интернете (ссылка на Amazon)

Этот недорогой гаджет действует как электрическая коробка, которая скользит внутри самой (и неправильно установленной) электрической коробки, позволяя установить его край заподлицо с поверхностью гипсокартона, сохраняя при этом надежную изоляцию электропроводки.

В этом видео на YouTube рассказывается, как использовать удлинители электрических коробок:

Имея под рукой несколько удлинителей электрических коробок, определенно можно квалифицировать как профессиональный ход, особенно в большом проекте. (Источник: Майк Холт, General Electric Forum)

Заключение

Самостоятельное выполнение электромонтажных работ в вашем доме может быть безопасным и с удовлетворительными результатами, если вы привержены изучению правильной техники.

В случае электрических коробок планирование так, чтобы края были заподлицо или не более чем на четверть дюйма от поверхности стены, гарантирует, что ваша работа будет соответствовать нормам. Это также приведет к завершению работы, выполненной с учетом требований электробезопасности.

Ссылки по теме:

Как установить электрический шкаф в бетонный блок?

Удерживайте электрическую коробку на месте. Вставьте винты для бетона через монтажные проушины в направляющие отверстия.Ввинтите винты в шлакоблок с помощью дрели, пока коробка не зафиксируется. Не затягивайте винты слишком сильно, иначе они могут вырваться или сломаться.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

В связи с этим, как установить электрическую коробку на бетонную стену?

Просверлите два отверстия для пластиковых анкеров и отверстие для винта заземления. Прикрепите коробку к бетону с помощью пластиковых анкеров и винтов с полукруглой головкой (Фото 10).Повторите этот процесс для , прикрепите ко всем остальным коробкам , а также ремням, удерживающим трубопровод к кладке. При использовании 1/2 дюйма.

Еще можно спросить, а как вывести розетку? Одной рукой нажмите или поверните гнездо, чтобы выпрямить и удерживать его на месте, затем затяните два крепежных винта другой рукой. Если вы ослабите оба винта и переместите выход до упора, вы можете повернуть гнезда на полные 1/4 дюйма или более.

Также знаете, как проложить электрический провод в бетоне?

Как проложить электрический провод под бетоном

  1. Выберите трубу достаточного диаметра для желаемой ширины выемки.
  2. Выройте небольшие траншеи с каждой стороны бетонной плиты.
  3. Измерьте ширину бетонной плиты.
  4. Вставьте угловой конец трубы из ПВХ в землю в траншее с одной стороны.
  5. Постучите по другому концу трубы из ПВХ кувалдой.

Как скрыть провода на бетонных стенах?

Лучший способ спрятать провода на бетонной стене – использовать кабель телевизора с плоским экраном Cover . Вы можете хранить провода аккуратно, спрятать подальше, а крышку легко покрасить. Привет, Крисфло, и добро пожаловать в Сообщество! Лучший способ спрятать провода на бетонной стене – использовать TV Cord Cover .

Добавить внешнюю розетку в кирпичном доме

Внешнюю розетку в кирпичном доме

Установка новой внешней розетки на кирпичный дом. Розетка GFCI устанавливается внутри водонепроницаемого корпуса и привязана к внутренней проводке.

Введение

Недавно я купил электрическую курильщицу, которую использую на заднем крыльце. Тем не менее, мой дом появился раньше, чем были введены электрические правила, которые требовали розетки в передней и задней части дома. Я добавил заглушку в переднюю часть много лет назад, когда впервые повесил рождественские огни, но я никогда не ставил заднюю часть.Поскольку я использую электрический кусторез, было много веских причин, чтобы наконец его добавить.

Модернизация розетки на открытом воздухе – это немного сложнее, чем установка розетки в помещении, особенно если вы живете в кирпичном доме, как я. Я видел в Интернете множество руководств с простыми методами добавления заглушек на наружные поверхности сайдинга, но так и не нашел хорошего руководства для кирпичных фасадов. Таким образом, этот процесс был собран из Интернета плюс мой собственный опыт, когда я делал это раньше. Если у кого-то возникнут серьезные проблемы с этой техникой, дайте мне знать, потому что я уже делал это дважды.

Инструменты и материалы

Инструменты и материалы для наружных розеток

Для такого небольшого проекта вам понадобится немало инструментов и материалов.

Инструменты

  • Сверло (с мощностью, достаточной для сверления кирпича)
  • Сверло по камню, соответствующее размеру ваших шурупов по камню
  • Малый уровень
  • Отвертка с плоской головкой
  • Отвертка крестовая
  • Пила для гипсокартона
  • Короборезка

Материалы

  • Розетка GFCI, для наружного применения
  • Водонепроницаемый наружный блок на 1 группу
  • Наружная крышка выходной коробки
  • Винты / анкеры для каменной кладки (для кирпича подойдут 3/16 ″ x 1-1 / 4 ″ или 1/4 ″ x 1-1 / 4 ″)
  • 12/2 Romex с достаточной длиной, чтобы достать до внутренней коробки, от которой вы получаете мощность от
  • Монтажные гайки

Выбор места для внешней розетки

Главное внимание при выборе места для внешней розетки – найти место, где можно будет подключиться к существующей внутренней проводке.Вам нужно найти внутри выключатель или розетку, к которой вы можете подключиться для подачи питания на внешнюю розетку. Розетка также должна находиться в месте, которое будет вам полезно для занятий на свежем воздухе.

Самым безопасным для подключения будет розетка в помещении, потому что в ней гарантированно будет горячий и нейтральный подарок. Если вы собираетесь использовать переключатель, как я, вам нужно убедиться, что он не подключен как «ножка переключателя» или «петля переключателя». Вы можете прочитать об основной идее здесь: http: // www.Renovation-headquarters.com/switch-loop.html. Причина, по которой ножка переключателя не работает, заключается в том, что у вас не будет одновременно горячего и нейтрального провода для питания розетки.

Место, где я остановился, было рядом с моей задней дверью под светом на крыльце. Это позволило бы мне подключиться к существующей проводке, которая питает свет на крыльце и выключатель света. Расположение также позволяет мне легко получить доступ к розетке с моей садовой мебели.

Расположение внешней торговой точки

Далее нужно найти подходящую высоту и выяснить, как вы собираетесь крепить коробку отвода к кирпичу.NEC не указывает минимальную высоту розетки, но указывает максимальную высоту для двух требуемых розеток в жилом доме на высоте около 6 футов. Я бы порекомендовал установить его на высоте не менее 30 см от земли и, возможно, выше, если вы живете в месте, где скапливается снег. Я также считаю, что будет лучше, если вы найдете место, где обычно не набирается слишком много воды. Под крышей идеален свес.

Установка выходной коробки

Самый простой способ добавить розетку снаружи – это использовать корпус, рассчитанный на использование вне помещений, который крепится к существующей поверхности, а не пытаться вставить его в стену, как внутреннюю розетку.Это сводит к минимуму размер проникновения в стену, что очень важно для кирпича. В новом строительстве каменщик может просто вставить коробку прямо в ряд кирпичей.

Внешний вид розеточной коробки крупным планом

Крепление к сайдингу может быть выполнено с помощью наружных шурупов по дереву, но для крепления к кирпичу требуются шурупы для камня / кирпичной кладки. Изначально я собирался использовать несколько анкеров диаметром 3/16 дюйма, но случайно использовал неправильное сверло и намотал несколько более крупных анкеров диаметром 1/4 дюйма, которые на самом деле являются излишними.

Уловка, которую я нашел при установке коробки на кирпич, заключается в том, чтобы убедиться, что анкеры коробки входят в настоящий кирпич, при этом электрический кабель направляется на раствор. Причина в том, что раствор на самом деле недостаточно надежен, чтобы удерживать коробку, но его очень легко пройти через кабельный ввод. На следующем рисунке показано, как я расположил коробку и с помощью уровня убедился, что она ровная. Кирпич для сверления пометил перманентным маркером.

Расположение коробки для внешней розетки

Сначала я просверлил кабельный ввод для Romex с помощью небольшого сверла.Раствор настолько мягкий, что довольно легко вручную увеличить отверстие с помощью отвертки или чего-то еще, пока не получится нужный размер. На следующем рисунке вы можете ясно увидеть, что я имею в виду, когда устанавливаю коробку на кирпич при сверлении кабельного ввода через раствор. Перед тем, как переместить один, убедитесь и проверьте, что электрический кабель действительно проходит через раствор.

Сверление отверстий для внешнего выхода

Сверлить кирпич намного сложнее, чем раствор.Медлительность не дает вам зайти слишком глубоко. Важно не забывать вытаскивать сверло каждый раз, когда вы идете, чтобы очистить отверстие от каменной пыли. Вы можете сравнить глубину сверла с вашими анкерами, чтобы убедиться, что вы достигли правильной глубины. В отличие от дерева вам нужно пройти весь путь, чтобы анкер не расколол кирпич, когда он войдет полностью.

После того, как все просверлено, остается установить розетку. Если вы параноик, можете нанести немного силикона перед тем, как ввинтить шурупы, чтобы вода не просочилась в кирпич.

Внешний выход: коробка, установленная на кирпич

Установка кабеля

Электропитание моей новой розетки идет от распределительной коробки на заднем крыльце. Это возможно только потому, что переключатель не установлен как «ножка переключателя» или «петля переключателя», как я упоминал ранее. Я не мог придумать, как подключить питание к новой розетке, не проделав в этом случае отверстие во внешней стене. Поэтому мне пришлось вырезать отверстие в стене, выполнив следующие действия:

  1. Отметьте квадратное отверстие какой-нибудь коробкой
  2. С помощью ножа для бумаги обведите карандашные отметки.Этот шаг сводит к минимуму повреждение окружающей краски и гипсокартона.
  3. Вырежьте квадрат с помощью пилы для гипсокартона. Убедитесь и зацепите квадрат, чтобы он не упал в стену

Внешний выход: резка гипсокартона для прокладки кабеля

Сделав отверстие, я смог увидеть, что я не полностью проник в гипсокартон после наружного сверления. Это было легко исправить с помощью пилы для гипсокартона снаружи. (Не делайте этого с помощью красивой пилы! Использовать лезвие по раствору и кирпичу – плохая идея …)

Внешний выход: чистовое отверстие с помощью пилы для гипсокартона

Закончив отверстие, я смог протянуть кабель через отверстие в существующей коробке, сквозь стену и протолкнуть его наружу.Если вы не можете закрепить кабель в существующей старой коробке, возможно, вам придется заменить коробку на новую. Процесс будет очень похож на то, что я сделал в этом посте, но с использованием только одного ящика. Просто для того, чтобы иметь больше места для проводки, возможно, стоит заменить старую коробку. Я смог осторожно повторно использовать старую коробку и даже закрепил кабель в существующем зажиме для кабеля.

Внешняя розетка: кабель установлен

Установка розетки

Я дам вам еще одну ссылку на электрическую проводку в распределительной коробке.Некоторые детали будут зависеть от того, когда был построен ваш дом и какие решения были приняты в прошлом.

Всегда не забывайте отключать правильный выключатель и использовать бесконтактный детектор напряжения, чтобы убедиться, что в коробке нет проводов под напряжением, когда вы проводите электромонтаж. Также обязательно проверяйте местные нормы для всех работ.

Важное соображение при подключении к распределительной коробке – убедиться, что вы подключаетесь к горячей стороне проводки переключателя, а не к коммутируемой стороне, в противном случае вы получите переключаемую розетку.На следующем рисунке показана моя новая розетка до того, как я связал провода заземления и прикрутил их на место.

Проводится внешняя розетка

Заключение

На готовом изделии видно, что на крышке есть прокладка для прилегания к коробке. Крышка розетки, которую я использовал, отстой. Я предпочитаю эту крышку розетки и планирую заменить ее позже.

Внешний выход на кирпичном закончен

Другие заключительные шаги, которые я бы порекомендовал, включают конопатку верхней и боковых сторон коробки силиконом.Силикон предотвратит попадание воды за коробку, но оставит дно открытым на случай, если вода должна вытечь. Кроме того, вам может потребоваться заделать пробки сбоку, чтобы они считались водонепроницаемыми. Ах да, гипсокартон тоже нужно будет латать. Я сам в этом любитель, но в Интернете есть отличные руководства.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.