В розетке две фазы: как так вышло и что делать?

как так вышло и что делать?

Хотя вся бытовая электропроводка подчиняется набору простейших принципов, известных любому человеку со школьной скамьи, иногда случаются ситуации, которые выходят довольно далеко за границы наших стандартных представлений о природе тока и концепции обустройства электросетей. На практике появление двух фаз в розетке – довольно распространённая неисправность, объясняющаяся крайне просто. Профессиональные электрики встречают её с завидной периодичностью, а пугает такая ситуация разве что начинающих мастеров, не имеющих опыта ремонтов вне собственного дома.

Типичный «симптом» подобной неприятности – внезапно погасший свет в комнате, не сопровождающийся щелчком автоматического выключателя на распределительном щитке. При проверке розеток тестером выясняется, что фаза присутствует в каждом гнезде. Следует отметить, что пугающая многих формулировка «две фазы» технически неверна – если речь об обычной квартире в жилом доме, то на самом деле индикатор обнаруживает одну и ту же фазу в двух местах. Последнее означает, что между правым и левым гнездом нет разницы потенциалов, а потому такая неисправность гораздо менее опасна, чем это может показаться на первый взгляд.

 

 

 

Сущность неисправности

Давайте начнём с того, что вспомним, как протекает по проводам ток. Условно говорят, что он приходит к потребителю (электроприбору или лампочке) по фазному проводу, а затем отводится по нулевому. То есть, любое электрозависимое устройство – это проводник с неким сопротивлением, которое препятствует возникновению короткого замыкания в чистом виде. В каждое жильё подаётся два провода, которые подводятся к розеткам и светильникам, а на выключателях один из них (фазный) разрывается.

Чтобы объяснить природу возникновения двух фаз в розетке рассмотрим небольшой демонстрационный пример. Давайте представим себе схему, которая состоит из пяти элементов: источника питания, распределительной коробки, розетки, лампочки и выключателя. При этом осветительный прибор и розетка подключены параллельно, то есть, никоим образом не зависят друг от друга, соединяясь по полюсам лишь в монтажной коробке через общие клеммники. Если вся система работает нормально, то электрический ток приходит в розетку по фазному проводу и не отводится по нулевому, пока человек не включит в сеть какой-либо прибор. В то же время, лампочка имеет прямое подключение нулевым проводом от распредкоробки, а фазный провод прерывается выключателем. Таким образом ток течёт по одной жиле до выключателя и «останавливается» там до тех пор, пока пользователь не щёлкнет клавишей. При этом электроны устремятся дальше по фазному проводу, достигнут лампочки, заставят её вырабатывать свет и умчатся прочь по нулевому проводнику через клеммник в распредкоробке.

А теперь давайте себе представим, что между источником питания и монтажной коробкой связь разорвалась. Таким образом, в системе образуется встречное движение электронов: ток придёт по фазному проводу, пройдя через лампочку, выйдет по нулевому, а на клеммнике у него не останется выбора, кроме как направиться по оставшейся нулевой жиле в розетку. Теперь, если проверить в последней каждый контакт, что фаза будет присутствовать везде, однако ни розетка, ни лампочка от этого работать не станут. Фактически получится расщепление одного провода – точно такое же, как если бы мы расплели многопроволочную жилу пополам и подключили обе её части к одной розетке. Разумеется, если замерить разность потенциалов в таком случае, то её не будет – ведь перед нами, в сущности, один и тот же полюс.

Если в описываемой ситуации электромонтаж включал в себя отдельный заземляющий проводник, то никакой опасности нет. Достаточно лишь изучить каждый участок электрической цепи на предмет целостности и восстановить нулевой провод. В случае отсутствия заземления как такового или при наличии защитного зануления (когда в качестве заземляющего проводника использована жила нулевого контакта), последствия могут оказаться весьма неприятными – как для подключённой техники, так и для человека, прикоснувшегося к прибору и проводам.

Присутствие действительно двух разных фаз встречается невероятно редко и обычно обусловлено поломкой где-то на общей магистрали или приписанной к дому подстанции. Самостоятельно Вы такую проблему не решите – для этого нужно вызывать электриков из ЖЭКа или другой обслуживающей организации. С другой стороны, обычно диагностировать неисправность такого рода крайне просто даже без специального инструмента: скорее всего, бытовые приборы не просто откажутся работать, а перегорят через считанные секунды после включения. При инструментальном замере разница потенциалов будет отображаться как напряжение в диапазоне от 250 до 380 В.

 

 

 

Как ясно из сказанного ранее, наиболее распространённой причиной описываемой ситуации оказывается обрыв нуля где-то на ранних этапах. Для нашей действительности этим местом нередко оказывается внутриквартирный распределительный щиток или общий этажный щит. Во всех этих случаях устранение неполадки обычно сводится к непродолжительным и лёгким работам, которые состоят в зачистке или удлинении конца жилы вместо отгоревшей части с дальнейшим восстановлением электрической цепи. Гораздо менее приятно, когда нулевой провод разрушился где-то в стене: во-первых, найти место поломки будет довольно трудно, а во-вторых, придётся портить отделку комнат и вскрывать стены, чтобы переложить необходимые коммуникации.

Облегчить диагностику домашней электросети поможет контурная прозвонка цепей. Начинать поиски следует со вскрытия распредкоробки в том помещении, где случилась неисправность. Возможно, из клеммника просто выпала жила, приводящая сюда ноль от общего щитка, и починка займёт всего пару секунд. Если проводка в доме сделана правильно, с максимальным разбиением на независимые цепи, подобная неисправность действительно должна локализоваться в одной комнате.

В старых квартирах без модернизации энергосистемы, где отсутствует современная защитная автоматика, рассматриваемая авария становится результатом выбивания пробок. Когда из строя выходит нулевой предохранитель, вся квартира наполняется «двойными фазами» через оставшиеся включёнными осветительные приборы. Стоит все их выключить – и Вы разомкнёте цепь до обычного состояния, когда ток в фазном проводе останавливается перед выключателем.

Разумеется, не теряет актуальности и человеческий фактор. Вешая полку или картину без предварительной проверки наличия проводки в стене, велика вероятность вызвать не только короткое замыкание, но и перебить нулевой проводник. С минимальными потерями решить такую проблему можно только одним способом: аккуратно вскрыть стену и обустроить в этом месте новую распределительную коробку, соединив контакты при помощи клеммной колодки.

Справедливости ради, отметим, что не только отгорание контактов или невнимательность человека может стать первопричиной такой неисправности. Всегда остаётся вероятность заводского брака в токоведущей жиле или повреждение участка цепи грызунами в толще перегородок. От подобных неприятностей застраховаться невозможно – в наших силах лишь увеличить шансы, повысить «жизнеспособность» системы: закупать качественные провода и использовать гофроканалы при укладке кабеля.

В частных домах своя специфика. Здесь две фазы могут быть временным явлением: и как расщепление одной фазы, и как реальное присутствие двух разных фаз. Связано это с высокой влажностью и затоплениями перегородок, где пролегают плохо изолированные провода. Хотя чаще в подобных условиях случается короткое замыкание, а не появляется вторая фаза. Также в коттеджных и дачных посёлках иногда по индикаторам наблюдается присутствие фаз даже при полностью отключённых вводных автоматах. Даже профессиональные электрики оказываются озадачены увиденным. А на самом деле подобная электрическая мистика – не более, чем результат электромагнитных наводок от проходящей невдалеке ЛЭП. Если для проверки величины напряжения использовать амперметр, вольтметр или мультиметр, никакие помехи себя не проявят и миф о фантомной фазе будет разрушен.

 

 

 

Как устранить проблему?

Как было сказано выше, прежде всего, не стоит доверять обычным индикаторным отвёрткам при прозвонке гнёзд розетки. Они могут сработать не только на присутствие фазы, но и на электромагнитную наводку вблизи проводки вообще. Лучше всего использовать мультиметр и замерять переменное напряжение с пределом выше 220 В (на многих моделях это 750 В). Если при стоящих в гнёздах электродах прибор показывает ноль, это точно дублирование фазы, а если при тех же симптомах неисправности экран выводит около 220 В или сильно отличающееся значение – проблему надо искать в чём-то другом.

Иногда бывают ситуации, когда во всей квартире или комнате розетки и светильники работают без нареканий, и только в одной точно наблюдается проблема с двумя фазами. Хотя вероятность, что причина такого поведения локализуется здесь же, крайне мала, следует начать именно с разбора проблемной электроточки. В такое место легко получить доступ без сложных манипуляций, а состояние и внешний вид проводов способны дать указание на то, в чём может заключаться проблема. Кроме того, отсоединившийся, перебитый или отгоревший провод может как раз находиться в данном подрозетнике.

Следующий этап – отследить путь всех проводов к розетке. Если она подведена напрямую от распредщитка, изучать надо подключения в нём, а если ответвляется от другой – сначала посмотреть родительскую. Нередко так случается, что в розетке-доноре нулевой проводник попросту выпадает из-под прижима. Самое неприятное и длительное занятие Вас ожидает, если в распаечной коробке на этапе монтажа использовались скрутки, а не клеммы быстрого монтажа. Всё дело в том, что при любом некорректном соединении жил фазный провод менее чувствителен к качеству контакта: он, безусловно, будет нагреваться при работе, однако прослужит ещё немалое время. В свою очередь, нулевой провод способен окисляться практически без внешних проявлений, а потому Вам придётся разматывать изоленту на каждой скрутке и детально изучать, в каком же месте отсутствует контакт.

Если все электроточки разобраны, а результаты ревизии не выявили поломку, остаётся только прозванивать кабель или провод тестером на каждом участке, а затем аккуратно вскрывать штробу. Это самый длительный, затратный и неприятный способ, зато каждому понятно, что следует сделать. Старый повреждённый кабель изымается, а на его место укладывается новый. В том случае, если проводка сделана недавно, в гофре и по всем правилам, есть шансы, что Вы сможете вытянуть старый и затянуть новый кабель одним движением, связав их концы. Вместе с тем, не следует питать излишних иллюзий: зачастую повреждение жилы деформирует её, из-за чего извлечение становится сложным или вообще невозможным.

Если Вы обнаружили, что две фазы наблюдаются сразу в нескольких розетках, то разбирать их смысла нет. Очевидно, что все они либо подключены к одной распредкоробке, либо соединены «шлейфом». Начинать нужно именно с общего для них места коммутации, а затем двигаться в сторону наиболее вероятной аварийной ситуации.

Если две фазы присутствуют во всех розетках квартиры, нужно изучать иерархию электропроводки снизу-вверх: начать не с отдельных точек или распаечных коробок, а со вводного щитка. Если в нём всё в порядке – изучить щит на этаже, затем поинтересоваться ситуацией у соседей и при необходимости отправляться к главному щитку, разделяющему линии по подъездам. В последнем случае рядом с Вами уже будет много «товарищей по несчастью», что позволит понять, на каком этапе иерархии случилась авария: комната, квартира, этаж, подъезд, дом и пр. Чем больше масштаб неисправности, тем выше вероятность, что её уже устраняют специально приглашённые специалисты, так что Вам остаётся только ждать, пока они закончат свою работу.

Две фазы в розетке. Причины. Что делать?

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Иногда в электрической проводке возникает интересная неисправность, которая приводит неопытного электрика или простого любителя в затруднительное положение. Такой неисправностью является возникновение второй фазы в розетке, которая там оказывается на месте нуля, что заставляет сильно призадуматься.

На самом же деле на обоих гнездах розетки присутствует одна и та же фаза, так как в однофазной электрической сети переменное напряжение 220В формируется одним фазным и одним нулевым проводниками, и второй фазы там быть не может. Но именно понимание этого и вызывает некоторое недоумение, когда на месте штатного нуля обнаруживается фаза.

Если бы в розетке действительно оказалась вторая фаза, то напряжение между обеими фазами составило бы 380В и все включенные бытовые приборы пришлось бы нести в ремонтную мастерскую.

Немного теории.

Не вдаваясь в технические подробности можно сказать так, что однофазная электрическая сеть это такой способ передачи электрического тока, когда к потребителю (нагрузке) переменный ток течет по одному проводу, а от потребителя возвращается по другому проводу.

Возьмем, к примеру, замкнутую электрическую цепь, состоящую из источника переменного напряжения, двух проводов и лампы накаливания. От источника напряжения к лампе ток течет по одному проводу и, пройдя через нить накала лампы, раскалив ее, ток возвращается к источнику напряжения по другому проводу. Так вот, провод, по которому ток течет к лампе, называют фазным или просто фазой (L), а провод, по которому ток возвращается от лампы, называют нулевым или просто нулем (N).

При разрыве, например, фазного провода, цепь размыкается, движение тока прекращается и лампа гаснет. При этом участок фазного провода от источника напряжения и до места разрыва будет находиться под током или

фазным напряжением (фазой). Остальная же часть фазного и нулевого проводов будут обесточены.

При разрыве нулевого провода движение тока также прекратится, но теперь под фазным напряжением окажутся фазный провод, оба вывода лампы и часть нулевого провода, отходящего от цоколя лампы к месту разрыва.

Убедиться в наличии фазы на обоих выводах лампы и на нулевом проводе, отходящем от лампы, можно индикаторной отверткой. Но если на этих же выводах и проводе измерить напряжение вольтметром, то он ничего не покажет, так как в этой части цепи присутствует одна и та же фаза, которую относительно себя измерить нельзя.

Вывод: между одной и той же фазой никакого напряжения нет. Напряжение есть только между нулевым и фазным проводом.

Совет. Для определения наличия фазы и напряжения в электрической сети необходимо совместное использование индикаторной отвертки и вольтметра. В качестве вольтметра можно использовать мультиметр.

А теперь перейдем к практике и рассмотрим некоторые ситуации с нулем, которые можно самостоятельно определить и по возможности устранить без привлечения службы коммунэнерго:

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры;
2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки;
3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры.

Во входном щитке дома или квартиры нулевой провод может оборваться на вводном автоматическом выключателе или на нулевой шине. Как правило, ослабляется винтовое соединение, из-за чего теряется контакт между проводом и зажимом, или, в редких случаях, нулевой провод обламывается на зажиме и повисает в воздухе.

Также из-за плохого контакта между зажимом и проводом происходит нагрев и обгорание провода и, как следствие, между ними образуется большое переходное сопротивление в виде нагара, которое постепенно переходит в обрыв.

При отсутствии нуля все электрические приборы в доме работать не будут. Но если останется включенный в розетку хоть один бытовой прибор или останется включенный выключатель света, фаза через радиокомпоненты блока питания бытовой техники или нить накала лампы беспрепятственно пройдет на нулевую шину, а с шины на все нулевые провода электрической проводки. И как следствие, на обоих гнездах розеток и контактах выключателей будет присутствовать фаза. Это объясняется тем, что все нулевые провода электрической проводки соединяются вместе на нулевой шине.

Для определения такой неисправности достаточно отключить из розеток все бытовые приборы и отключить все выключатели света или выкрутить лампочки. После этих действий вторая фаза из розеток и контактов выключателей пропадет. Лечится неисправность восстановлением контактов на зажимах вводного автомата или на нулевой шине.

2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки.

При обрыве нулевой жилы перед распределительной коробкой или в самой коробке проблема с нулем и работой электрооборудования будет именно в том помещении дома или квартиры, в которое распределяет напряжение данная коробка. При этом в соседних помещениях все будет работать в штатном режиме.

На рисунке выше видно, что перед левой распределительной коробкой произошел разрыв нулевой жилы провода, и фаза через нить накала лампы (нагрузку) попадает на розеточный ноль.

При поиске такой неисправности вскрывается проблемная коробка и находится скрутка общего нуля (она самая толстая в коробке). Жилы скрутки отрезаются, заново разделываются и опять скручиваются вместе.

Совет. Если провод медный, то скрутку желательно пропаять.

Когда ноль обрывается перед распределительной коробкой, как показано на верхнем рисунке, для поиска обрыва часто приходится вскрывать в стене штробу с этим проводом, чтобы найти место повреждения.

При поиске такой неисправности сначала в коробке находят скрутку с общим нулем и раскручивают на отдельные жилы. Затем каждая нулевая жила вызванивается до розеток и до потолка. Жила, которая не прозвонится, и будет являться входящим проводом в коробку.

Далее этот провод продергивается и вскрывается штукатурка в стене для поиска места повреждения провода. Однако такая неисправность относится к разряду трудновыполнимых, потому как ковырять стену мало кто берется – проще проложить новую трассу.

3.

Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

Может возникнуть ситуация, когда при сверлении отверстия, вкручивании самореза или забивании гвоздя в стену нарушается электрическая проводка. В довесок к этому, повреждение проводки сопровождается коротким замыканием, из-за которого провод повреждается полностью или частично. Лечится такая неисправность вскрытием места повреждения и восстановлением поврежденного участка провода.

Иногда при такой неисправности можно также наблюдать две фазы в розетке.
В момент замыкания происходит сварка фазной и нулевой жилы вместе, и поэтому фаза беспрепятственно попадает на нулевую жилу. Причем даже при выключенном из розеток электрооборудования и отключенных выключателей освещения фаза будет присутствовать на тех розетках и выключателях, на которые подается напряжение от этого провода.

Лечится неисправность восстановлением поврежденного участка проводки.

Если же остались вопросы, то в дополнение к статье посмотрите видеоролик, где также раскрыта тема обрыва нуля.

В этой статье мы рассмотрели только самые распространенные неисправности, возникающие в однофазной электрической сети при повреждении нулевой жилы провода. Теперь если у Вас в розетке появятся две фазы, Вы сможете легко определить и устранить подобную неисправность.
Удачи!

Две фазы в розетке

Электромонтаж выполняется по простым принципам, которые изучают в школе, но некоторые неисправности часто выходят за рамки стандартных представлений о работе электрической сети. Две фазы в розетке – распространенный случай, регулярно ставящий в тупик пользователей с недостаточным опытом ремонта электропроводки.

Содержание

• Где и почему может появиться вторая фаза
• Две фазы в одной розетке
• Две фазы в нескольких розетках
• Две фазы в половине комнат
• Две фазы во всех розетках

Где и почему может появиться вторая фаза

Тут сразу нужно оговориться, что поскольку в квартиру входит только один фазный провод, то понятие «вторая фаза» подразумевает, что индикатор напряжения показывает фазу, в контактах на которой оно должно быть изначально и на нуле. Второй фазы, в правильном понимании этих слов, в квартире быть не может.

Следующий момент, который необходимо знать для понимания сути проблемы, это то, что каждый электрический прибор является проводником электричества. Самый простой пример — лампочка — ее нить накала светится за счет того, что она является проводником электрического тока. На самом деле лампочка светит потому, что замыкает фазу и ноль между собой, а короткого замыкания не происходит, так как нить накаливания имеет определенное электрическое сопротивление. Точно так же работают и другие устройства – их часто подключают к сети через трансформаторы, обмотка которых выполнена из медного провода. Короткого замыкания, опять же, не происходит, так как из-за длины провода и его сечения он имеет электрическое сопротивление, а на самом деле при вставлении в розетку вилки любого прибора фаза и ноль в нем замкнуты.

Теперь должно быть понятно, почему в розетке две фазы – эта неисправность может появиться только при отсутствии нуля. Фаза приходит в розетку, проходит через включенный в нее электроприбор и оказывается на нулевом проводе, а от него на тех розетках, которые расположены после обрыва нуля. Соответственно, если выключить все выключатели и вынуть все вилки из розеток, индикатор будет показывать фазу только на одном контакте.

В результате в одной отдельной розетке может появиться фаза вместо нуля (при условии, что она двойная или тройная и в одну из вилок вставлена ​​вилка какого-либо электроприбора). Далее 2 фазы могут быть в одной из комнат, в половине квартиры или вообще везде.

Также нельзя сбрасывать со счетов возможность короткого замыкания, например, при сверлении стены или некачественной проводке в распределительной коробке. При некотором везении можно зацепить проводку так, чтобы нулевой провод отгорел от основной сети и прилипал к фазному. В этом случае индикатор будет показывать две фазы в розетке даже при отключенных от сети электроприборах.

В этом видео можно посмотреть, как эта неисправность воспроизводится на специально собранном стенде:

Две фазы в одной розетке

Такого случая практически не бывает – это редкое исключение, подтверждающее правило. Если все-таки это произошло – все остальные розетки работают без нареканий, свет есть везде, а в одной-единственной розетке индикатор показывает две фазы, то в первую очередь разбирается сама розетка. Поломка, скорее всего, будет в другом месте, но сначала на всякий случай нужно убедиться, что она находится не в том месте, до которого проще всего добраться.

Если повезет, то в розетке обнаружится оборванный, перегоревший или выскочивший из крепления провод.

Когда розетка исправна и без следов перегрева проводов, то следующим шагом является определение того, как она подключена – напрямую к распределительной коробке или через другую розетку. Во втором случае есть вероятность того, что нейтраль провод был плохо вкручен в “родительскую” розетку, а теперь выпал.

Далее проверяется распределительная коробка – это наиболее вероятное место, где можно обнаружить плохой контакт. Тут надо учитывать, что фазный провод не столь требователен к качеству скрутки – при плохом соединении он нагревается, но все же некоторое время работает. Нулевой провод может окислиться без видимых последствий – чтобы убедиться в этом, придется разматывать скрутки, заново зачищать провода и собирать все обратно.

Если скрутка в порядке, то остается только прозвонить провод тестером – если он покажет обрыв внутри стены, то для ремонта придется ломать штробу.

Когда в доме, где проводка сделана недавно и по всем правилам, перестала работать розетка, то дополнительно стоит проверить, не является ли это силовой розеткой, к которой подключен водонагреватель или аналогичный мощный прибор. В этом случае причины нужно искать в ГРЩ, откуда его можно запитать, минуя распределительные коробки.

Две фазы в нескольких розетках

Ситуация похожа на предыдущую, но теперь две фазы определяются по индикатору сразу в нескольких розетках, часто находящихся в одном помещении. При этом освещение может либо работать, либо нет, в зависимости от способа его подключения.

 

Нет смысла здесь проверять розетки, за одним исключением – если они все соединены так называемым шлейфом. В этом случае провода идут от распределительной коробки к одному из них, а остальные соединяются последовательно. ПУЭ настоятельно не рекомендует этого делать, но все может быть.

Порядок устранения неисправности зависит от желания лезть в распределительную коробку и от того, есть ли возможность шлейфового подключения. Скорее всего, в распределительной коробке обнаружится обрыв провода, но если там все соединения в норме, то нужно разобрать по очереди все розетки в комнате.

Две фазы в половине помещений

Это происходит, если распределительные коробки соединены последовательно друг за другом. Что делать в этом случае — стандартное решение — нужно последовательно пройтись по всем коробкам в поисках плохого контакта.

Сложность в том, что зачастую схемы подключения нет, поэтому неизвестно из какой комнаты и в какую из них проложена проводка. Также следует учитывать вариант, что контакт может сгореть как в помещении, в котором не работают розетки, так и на предыдущей схеме, где индикатор показывает нормальное напряжение в розетках.

Есть решение, чтобы не разбирать клеммные коробки во всех комнатах – можно поменять фазу и ноль на вводной панели, а потом использовать индикатор напряжения, который может показывать фазу через стену. Перед этим нужно убедиться, что в розетках нигде нет зануления и на всякий случай отключить заземление, если оно есть.

Две фазы во всех розетках

Если во всем доме отключилось освещение, а индикатор напряжения показывает две фазы в розетках, проблема скорее всего во вводном щитке.

В этом случае необходимо обязательно проверить также заземляющие провода на предмет их нейтрализации. При этом, пока вы не убедитесь, что на них нет напряжения, нельзя касаться заземляющих контактов голыми руками и запрещать детям прикасаться к розеткам и электроприборам.

В старых домах часто устанавливают вилки или автоматические выключатели не только на фазу, как это рекомендовано последними редакциями ПУЭ, но и на нулевом проводе. Перегорание такой вилки равносильно обрыву нуля, поэтому в первую очередь рекомендуется проверить их.

Также нужно учитывать возможность отсутствия электрощита как такового, когда провод от счетчика идет напрямую в главную распределительную коробку – в ней может быть неисправный контакт.

Если в квартире все в порядке, то дальше проверяется нулевой провод на щитке этажа – вероятно, для этого придется пригласить электрика из ЖЭКа.

электрика – Что значит получить 2 фазы в розетке 110В?

спросил 4 года, 7 месяцев назад

Изменено 4 года, 7 месяцев назад

Просмотрено 3к раз

Я серьезно занимаюсь домашними делами и немного работаю с электричеством в доме и вокруг него.

Мы получаем новое оборудование в моем гараже, для которого требуется 220В.

Но вместо того, чтобы запустить 220 В в гараж, мы получили адаптер-преобразователь, который работает с розеткой 110 В для преобразования в 220 В. Но у него должно быть 2 розетки 110, которые находятся на 2 разных фазах.

Означает ли это, что обе розетки должны получать питание от панели к разным полюсам?

• электрика

12

В США в большинстве бытовых сетей используются две ветви 120 В плюс нейтраль. Вы можете получить 120 В между любой ногой и нейтралью или 240 В. Уважайте обе ноги. В большинстве панелей выключателей выключатели одинарной ширины чередуют ножки по вертикали и являются противоположными ножками слева и справа в каждом ряду. Как вы заметили, вам нужно найти розетки на размыкателях на противоположных ногах.

Например, если слоты выключателя пронумерованы 1–10 слева и 11–20 справа, вы можете использовать 1 и 2, 2 и 7, 3 и 13, но не 1 и 3 или 2 и 11.

Кроме того, эти адаптеры очень опасны. Если у вас подключена одна вилка на 120 В и подключена нагрузка на 240 В, а другая вилка отсоединена, и вы сильно нажимаете на нее, вас может ударить током. (Эти устройства можно защитить с помощью внутренних реле, но большинство из них не имеют их.)

12

Честно говоря, потратить более 200 долларов на “легальную версию шнура для смертников” – самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал. Я мог бы использовать это, если бы вы застряли в съемной квартире или что-то в этом роде.

Еще хуже то, что высока вероятность неправильного понимания этой сложной системы: требований вашей нагрузки, того, что могут обеспечить донорные цепи, или какие другие нагрузки также находятся на донорных цепях и вызывают срабатывание выключателя. Я ожидаю, что это потерпит неудачу из-за того, что я ослеплен такими техническими деталями.

За те шекели, которые они просят за этот «законный шнур самоубийцы», вы могли бы заплатить электрику, чтобы запустить цепь, которая требуется вашей нагрузке, и тогда у вас будет именно то, что нужно .

Или, если вы умеете делать своими руками, вы можете сделать это самостоятельно за гораздо меньшие деньги. Около 60 долларов по частям, дуплексный QO – чудак.

Даже менее чем за 200 долларов вы можете установить вспомогательную панель в гараже и снять часть нагрузки с этой перегруженной (но превосходной QO) главной панели. Я так понимаю, 40А – это ваш диапазон. Какие-нибудь из этих 30-амперных цепей уже идут в гараж? Сушилка, водонагреватель и тому подобное?

3

Что значит получить две фазы в розетке 110В? Ваша силовая панель имеет 2 фазы питания, ваши цепи обычно распределяют нагрузку, сбалансированную между этими двумя фазами. 220 В в доме поступает из этих двух фаз, известных как L1 и L2. Ваши розетки на 110 В могут быть подключены к L1 или L2 (никогда к обоим). Таким образом, по сути, если вы берете питание от розетки на 110 В, подключенной к L1, и другой розетки на 110 В, подключенной к L2, у вас теперь есть мощность 220 Вольт. Не то, что нужно делать, но это можно сделать.

Все это сказано; вот вариант получше, конечно этот метод тоже за меньшие деньги, чем тот комплект, который вы планируете купить.

Ваш силовой щит заполнен, поэтому замените два одинарных выключателя на сдвоенные выключатели, и это освободит место в щите, чтобы вы могли добавить выключатель на 220 В.

Исправьте то, что выглядит как двойное отводное отверстие (2 проводника на одном винте) на выключателе [6-й или 7-й снизу слева], заменив его также тандемным выключателем. Выключатели с двойным отводом представляют опасность возгорания, поэтому они также являются нарушением правил. Другой способ исправить это — соединить два провода с третьим проводом, который затем будет питать единственное соединение выключателя. ИМО, вы в коробке уже меняете выключатели, поэтому просто замените его на тандемный выключатель и покончите с этим.

Поскольку устройство, которое вы хотите использовать, представляет собой устройство на 20 А, добавьте выключатель 220 В на 20 А во вновь созданное место на вашей панели.