Электрика в квартире схема: схемы, правила и алгоритм работ

Содержание

Схема электропроводки в частном доме и квартире

Для того что бы сделать электропроводку в квартире или частном доме необходима схема, чертёж или рисунок сделанный от руки – не важно как отображено, главное чтобы было понятно где будут розетки, выключатели и светильники.

Должен быть лист, листок или бумажка, что угодно, но такое что можно было бы взять в руки, взять в руки сегодня, завтра и через неделю.

Отмечать на стенах легче и быстрее, пробежался по комнатам, крестики поставил и вроде проект готов, но потом на исправления неточностей уйдёт много сил и времени. Поэтому, лучше выделить один-два часа, в зависимости от количества комнат, и внимательно выбрать места расположения оборудования, отображая это на бумаге или компьютере. Собственно и делов-то, определить на место три устройства – розетку, выключатель и светильник.

Планировать схему разводки электропроводки в доме или квартире необходимо с учётом расстановки мебели, например, начиная от входа, в коридоре или прихожей, вещевой шкаф или шкаф-купе, не должен закрывать розетки или выключатели.

Но в шкафу, на входе, удобно расположить розетку 220В и интернет-розетку для подключения роутера Wi-Fi: и ничего не видно, и близко к магистральным линиям в подъезде и всегда свободный доступ к оборудованию.

Так-же, если планируется зеркало и какая ни-будь тумбочка в коридоре, допустим для городского телефона, то на это место следует обратить внимание, то есть, где точно это всё будет стоять и уже относительно этого расположить розетки и выключатель для светильника над зеркалом. Решить нужен ли звонок на входе, если нужен, то найти места для звонка и кнопки.

В санузле, возле раковины с зеркалом, также необходимо определиться с размерами для расположения розетки для фена или бритвы и выключателя для светильника расположенного над зеркалом, если нужна принудительная вытяжка воздуха – выбрать место для вентилятора.

Сложнее всего с планированием мест разводки электропроводки на кухне, в идеале должно быть известно, какая именно будет кухонная мебель, и иметь в наличии проект кухни, но так не бывает, или почти не бывает.

Когда планируется электрика, о мебели думают только в общих чертах, а надо поточнее. Но, всё же необходимо выбрать место, например для печки, для которой может потребоваться розетка для розжига или силовая розетка (или длинный вывод провода) для варочной панели – если нет газа и печь электрическая. Ещё надо определиться с местом для вытяжки над плитой и для духовки, если духовка будет электрическая. Надо не забыть и о посудомоечной машине, а также о стиральной машине, которая располагается, обычно, в санузле или на кухне.

Над кухонным рабочим столом должны быть розетки для подключения бытовой кухонной электротехники и обязательно освещение кухонного рабочего стола, выключатель для этого освещения удобно расположить где-то рядом, к примеру, в одном блоке с розетками над рабочим столом. Ещё, не помешает, решить нужен ли электрический тёплый пол или защита от протечек воды. Проще с планировкой мест в жилых помещениях, в них заслуживают особого внимания розетки для телевизора, домашней видео-аудио техники, ПК и расположение питания для сплит-систем.

Расположение розеток для телевизора зависит от способа его установки: настенное или на тумбе, в общем на какой высоте будет телевизор, смысл в том, чтобы не было видно проводов, для этого розетки должны быть за телевизором. Для видео-аудио техники определиться с местом расположения самой аппаратуры и розетками для нее, а также с местами расположения колонок и в дальнейшем все провода убрать под штукатурку. Выбрать место для компьютера и, соответственно, розеток для ПК.

Расположение питания для сплит-систем зависит, естественно, от расположения сплитов. Это может быть: или розетка, или вывод провода для подключения напрямую – такое подключение лучше – не видно проводов. Необходимы размеры расположения розеток и выключателей для освещения возле кроватей, это зависит от размеров самих кроватей, что, как и на кухне, почти всегда, невозможно узнать, но надо постараться… Для выключателей обязательны правила: открытые двери не должны закрывать выключатели и они должны быть внутри жилого помещения.

Планировать расположение светильников на потолке, также, необходимо с учётом расположения мебели, например на кухне, после расстановки мебели, светильник на потолке не должен оказаться возле шкафчиков, а должен быть на равном расстоянии между мебелью и противоположной стеной. Также надо учитывать и расположение карнизов для штор, расстояние от стены с окном до карниза бывает значительным, если это не принять во внимание и установить светильник строго по центру помещения то, особенно при закрытых шторах, будет видно, что центральный потолочный светильник не посредине потолка.

Удобно всё разделить на зоны или части:

Вход – коридор или прихожая
Санузел
Кухня
Комната 1
Комната 2 и так далее
Балкон и/или лоджия
Что-то ещё

Таких нюансов при планировании разводки электропроводки в частном доме или квартире не много и они не очень критичны, но лучше, когда они учтены, если хочется сделать монтаж качественной электропроводки.

Составляем план электропроводки квартиры

Электрические провода в квартире прокладываются только при капитальном ремонте, а замена и модернизация электропроводки требует нарушения целостности обоев и штробления стен.

Поэтому чтобы не прокладывать дополнительные провода после завершения ремонта необходимо до начала ремонтных работ определить места установки электроприборов. Кроме того, неправильный выбор сечения кабелей и параметров защитной аппаратуры (автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы) может привести к возгоранию проводов и даже пожару.

Для того чтобы избежать этих проблем необходимо составить план электропроводки квартиры.

Зачем это нужно?

Прежде всего, это необходимо для удобства эксплуатации электроприборов и светильников. Составление схемы электропроводки позволяет заранее отметить места установки выключателей и розеток с учётом расстановки мебели и расположения электроприборов.

Ещё одна причина составить такую схему – разделение электропроводки на группы. Наличие этого чертежа поможет предотвратить ошибки при прокладке кабелей и подключении линий к защитной аппаратуре.

План электропроводки квартиры необходим так же при найме специалистов для выполнения электромонтажных работ. По этой схеме можно рассчитать необходимое количество материалов и предотвратить споры с монтажниками на тему правильности установки аппаратуры.

Совет! После завершения монтажных работ имеет смысл сохранить схему электропроводки. Она понадобится для крепления подвесных шкафов, картин и ремонта электрики.

Шаг №1. Планируем расстановку мебели

До начала составления плана электрики необходимо определиться с местом установки самых мощных электроприборов, таких как стиральная и посудомоечная машины, электроплита и бойлер.

К этим устройствам рекомендуется прокладывать отдельный кабель, подключённый к отдельному автомату.

Расположение розеток и выключателей зависит от расстановки мебели. Шкафы и диваны не должны заслонять эти приборы, но при этом розетки должны располагаться поблизости от стационарных приборов, причём их количество зависит от типа аппаратов.

Например, возле телевизора можно установить несколько точек для самого телевизора, антенного блока питания и TV тюнера, а для компьютера, несмотря на большое число периферийных устройств, достаточно одной точки. Эти аппараты включаются через сетевой фильтр, имеющий всего одну вилку.

Кроме розеток и выключателей план электропроводки квартиры включает в себя распределительные коробки. Желательно, чтобы эти элементы не оказались в труднодоступном месте, например, за подвесным шкафом или шкафом-купе. Это усложнит ремонтные работы.

Удобнее всего начинать составление схемы электропроводки квартиры

с плана квартиры с указанием расположения дверей и окон.

Составить такой чертёж можно в специализированной компьютерной программе, например “Дизайн Интерьера 3D”, Planoplan, AutoCAD или просто от руки. Это не имеет особого значения. Главное, чтобы рисунок был понятен не только составителю, но и другим членам семьи и электромонтёрам. Для этого необходимо подписать все помещения.

Совет! Для экономии места допускается комнаты пронумеровать, а рядом с планом поместить расшифровку.

После составления чертежа квартиры на нём отмечается вся мебель, как имеющаяся в наличии, так и та, приобретение которой только планируется. В ванной комнате необходимо отметить зеркало с подсветкой и розетку для фена и электробритвы. Желательно заранее определить место монтажа кондиционеров и запланировать установку розеток возле каждого из аппаратов на высоте не менее 2 метров.

Рядом с предметами обстановки указывается их высота. В некоторых случаях удобно выбрать нестандартную высоту установки электроприборов – на 10см выше стола или комода.

Шаг №2. Определяемся с местом установки розеток

После составления плана квартиры и расположения мебели необходимо отметить места установки электроприборов. Для удобства они изображаются другим цветом и помечаются надписями или номерами с последующей расшифровкой. Это необходимо для более точного определения мест установки и количества розеток.

Совет! Вместо одинарных розеток имеет смысл установить двойные, которые монтируются в одну монтажную коробку (подрозетник).

План электропроводки квартиры следует выполнять с учётом ГОСТа 2.702-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Это необходимо для того, чтобы в чертеже могли разобраться электромонтёры, осуществляющие монтаж или ремонт системы электроснабжения. Отдельными значками должны быть указаны все элементы:

1. Вводной щит;
2. Одинарная или двойная розетка;
3. Количество клавишей в выключателе;
4. Потолочные и настенные светильники;
5. Распредкоробки;
6. Конец провода для установки дополнительного щитка (для бойлера или электроплиты).

Кроме розеток, предназначенных для подключения стационарных электроприборов, в комнатах необходимы дополнительные устройства. Их количество определяется нормативными документами.

Одним из таких является Свод Правил СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий». В пункте 15.28 регламентируется минимальное количество розеток:

1. В жилых комнатах по одной на 3 метра стен. Двойная розетка при этом считается одной розеткой.
2. На кухне должно быть не менее 4 штук. Двойная розетка считается двумя устройствами, но на современной кухне есть много электроприборов, поэтому кроме рабочей поверхности с 4 розетками желательно предусмотреть ещё несколько штук – над столом или в углах помещения.
3. В ванной достаточно одной розетки возле зеркала для фена или электробритвы. Стиральная машина подключается отдельной линией.
4. В коридоре, как и в ванной, достаточно одной точки подключения, но розетку при этом желательно устанавливать двойную. В том случае, если предполагается в прихожей установить Wi-Fi роутер или зарядную станцию для мобильных телефонов, число розеток следует увеличить.

Кроме обычных коммутационных устройств в одном блоке с обычными розетками могут устанавливаться телефонные, компьютерные (LAN), телевизионные (антенные) и другие устройства. Монтажные коробки для всей аппаратуры устанавливаются одновременно, а кабеля специального назначения могут прокладываться в общих штробах с электропроводкой.

Шаг №3. Составляем схему освещения

Схема электроснабжения любого объекта, будь то квартира или частный дом должна выполняться как минимум двумя отдельными линиями. Одна из них предназначена для подключения силовой сети, то есть розетки, вторая – запитывает сеть освещения.

Это указано в оговоренных ранее нормативных документах СП 256. 1325800.2016 пункт 10.2.

Кроме розеток, в квартире имеются светильники разного назначения – потолочные, бра, светодиодная подсветка рабочей зоны на кухне и другие. Для того чтобы нарисовать план системы освещения необходимо:

1. Отметить условным значком (кружок с крестиком) место расположения ламп. В люстре, в которой они разделены на группы, количество значков должно соответствовать их числу.
2. Пометить места установки выключателей. Чаще всего они находятся в одном помещении с лампой. Исключением являются сырые помещения и комнаты без окон, такие, как ванная или кладовка. При этом следует учесть расположение мебели и направление открывания двери, чтобы они не перекрывали доступ к выключателю. Указать высоту установки.
3. Отметить одинаковыми цифрами светильники и соответствующие выключатели. Это необходимо для того, чтобы исключить ошибки при составлении схемы расположения проводов, особенно при использовании проходных и перекрёстных переключателей.

При использовании вместо обычных выключателей диммеров это следует отметить на плане. Схема подключения таких регуляторов не отключается от обычных выключателей освещения, но для них необходимо приобретать специальные Led лампочки. Яркость свечения обычных светодиодных и энергосберегающих светильников диммером не регулируется.

Светодиодная подсветка подключается к блоку питания =12В, для которого следует предусмотреть отдельную розетку возле места установки. На кухне её можно совместить с розеткой для вытяжки. Источник питания может находиться так же за подвесным потолком и подключаться к линии освещения в распределительной коробке.

После завершения всех работ по определению мест установки коммутационной аппаратуры схема перерисовывается заново или на ней удаляются (стираются или закрашиваются) отметки, указывающие на мебель и электроприборы.

Совет! При подключении розеток и освещения отдельными группами можно для каждой из них составить отдельную схему.

Это сделает её более простой и наглядной.

Шаг №4. Рассчитываем сечение кабеля

Важным параметром электропроводки является сечение токопроводящих жил. Оно выбирается по ПУЭ п.1.3.10 т.т.1.3.4 и 1.3.5. Для этого необходимо знать ток потребления электроприбора. Для устройств большой мощности он определяется по паспорту устройства или рассчитывается по формуле I(A)=P(Вт)/220.

Совет! Допускается использование упрощённого расчёта Р(кВт)=I(А)х5. Звучит это так: в 1-м кВт мощности, 5 Ампер нагрузки.

Сечение медных проводов, проложенных в комнатах, чаще всего не рассчитывается, а выбирается в зависимости от места использования кабеля:

общий для розеток – 2,5мм²;
опуск к отдельным розеткам и группам розеток – 2,5мм²;
общий кабель освещения – 1,5мм²;
кабель к отдельным светильникам – 1,5мм²;
кабель на духовный шкафы, водонагреватель и т. п. – 4мм²;
индукционные и электрические плиты – 6 мм².

Провода меньшего сечения применяются только для подключения точечных светильников и бра из-за низкой механической прочности.

Шаг №5. Выбираем трассы прокладки кабеля

После определения мест установки аппаратуры и сечения проводов и кабелей можно приступать к разметке трасс прокладки проводов и кабелей. Для этого необходимо определить тип потолка.

При наличии подвесного или натяжного потолка кабель для скрытой проводки допускается прокладывать в слое штукатурки или фиксировать дюбель-хомутами к потолку. Скрывать в стенах в этом случае необходимо только опуски к распределительным и монтажным коробкам.

Внимание! Штробить пололки или полы, а также плиты перекрытия категорически ЗАПРЕЩЕНО.

Материал стен так же имеет значение. В блочных домах советской постройки несущие стены выполнены из железобетонных блоков, а перегородки изготовлены из гипса. В некоторых случаях получится проложить кабель по гипсовым стенам, что позволит сделать работу легче и быстрее. Это может скомпенсировать увеличенный расход провода.

Важно! Электропроводка в деревянном доме выполняется открытым способом или в трубах, которые закладываются в стены на этапе постройки здания.

Над оконными проёмами кабель не прокладывается. Здесь даже в кирпичных домах установлен бетонный брус повышенной прочности. Кроме того, над окнами при помощи дюбелей крепятся карнизы для штор и есть опасность при их установке повредить проводку.

Следует учесть, что к каждой отдельно стоящей розетке или группе розеток прокладывается отдельный кабель из распределительной коробки. Все опуски производятся только вертикально для того, чтобы при ремонте или необходимости повесить картину или подвесной шкаф знать трассу прокладки кабеля.

При составлении этой схемы электропроводки в квартире возле каждого вывода кабеля указывается его тип, количество жил и сечение. Эти отметки наносятся вместе с трассой на схему расположения аппаратуры.

Шаг №6. Разводка электропроводки в помещениях

Монтаж разводки электрики в квартире начинается с вводного щитка:

1. Проштробить канавки везде, где это необходимо. Выдолбить углубления для распределительных коробок (если требуется) и подрозетников.
2. Сделать в коробках отверстия для проводов. Закрепить их при помощи финишной шпаклёвки или алебастра.
3. Завести кабель в коробки и зафиксировать его. В подвесном потолке он крепится пластиковыми скобами, в штробах алебастром. Он быстрее застывает, чем шпаклёвка, что ускоряет работу.
4. При необходимости заделываем штробы шпаклёвкой. Штукатурим места установки монтажных коробок. Разделываем кабеля и зачищаем концы токопроводящих жил.
5. Согласно схеме электропроводки производим подключение кабелей в распределительных коробках. Для этого используются клеммники различной конструкции, самыми популярными из которых являются замозажимные клеммы WAGO. Они позволяют соединять между собой провода любого типа и сечения. Раньше провода в коробках соединялись при помощи скруток, но сейчас такое соединение запрещено ПУЭ п.2.1.21.
6. Подключаем провода к выключателям, светильникам и розеткам. Подаём напряжение в сеть и проверяем работу электросхемы.

Лайфхак – как установить монтажные коробки

Для монтажа в одном блоке нескольких розеток и выключателей в стене необходимо установить несколько монтажных коробок в одном горизонтальном или вертикальном ряду. Для того чтобы это сделать быстро и качественно необходимо:

1. Взять кусок профиля для монтажа гипсокартона длиной 0,5м;
2. Начертить карандашом или чертилкой продольную линию в центре полосы;
3. Просверлить два отверстия Ø3мм на расстоянии 60мм для одной розетки,
4. Для следующей коробки сверлится ещё одна пара отверстий через 11мм от предыдущей;
5. Повторить необходимое количество раз;
6. Прикрутить монтажные коробки к профилю саморезами;
7. При помощи алебастра и строительного уровня закрепить ряд коробок в заранее выдолбленных отверстиях.

Совет! Степень затвердевания алебастра можно контролировать по остаткам разведённой смеси. Для замедления скорости застывания допускается смешать алебастр с финишной шпаклёвкой в соотношении 1:1.

После застывания алебастра можно снять профиль и продолжить монтаж электропроводки.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья – поделись с друзьями!

Схема электропроводки в квартире – типовая схема подключения и распределения электропроводки в панельной квартире (одно, двух или трехкомнатной)

Один из этапов ремонта – прокладка электрической сети. Данный вид коммуникаций со временем требует замены. Необходимо учесть очень много нюансов – спроектировать и составить схему электропроводки, выбрать способы соединения цепей, тип разводки, соблюсти все условия по пожарной безопасности и т.д. Также необходимо помнить о том, что схема электропроводки для разных квартир, в зависимости от количества и расположения их комнат, также будет иметь свои особенности.

Виды электропроводки

Рассмотрим общую классификацию электропроводок в квартире. В зависимости от видов монтажа она бывает:

Открытая электропроводка – прокладывают на поверхности стен, потолка снаружи. Крепление проводов многообразно: кабель-канал, гофра, плинтусы и т.д. Кабели в этой электропроводке, по сравнению со скрытой, могут иметь меньшее сечение. Может быть стационарной, переносной или передвижной
Скрытая электропроводка – прокладывают внутри конструкций: в трубах, коробах, углублениях и т.д. Один из самых распространенных методов прокладки кабелей. Из основных недостатков – отсутствие доступа к проводке. И в случае возникновения неисправностей потребуется приложить немало усилий, чтобы до нее добраться. Кабели в такой сети имеют большее сечение. Электросеть нужно проектировать заранее
Наружная электропроводка – прокладка сети снаружи здания. Также может быть открытой и скрытой

На этапе проектирования схемы электропроводки нужно учесть:

Места установки электрощитков и розеток
Количество электроточек в квартире
Мощность электрических бытовых приборов, которые будут использоваться постоянно и периодически
Разметку проводов, а для открытой проводки – места их крепления
Основные требования к электропроводке –медные кабели для прокладки сети, питание от сети 380/220 В, система заземления TN-C-S или TN-S

Способы соединения

Способы соединения электроцепи:

Последовательно – складывается напряжение всех элементов сети, в каждом из них сила тока одинаковая. В цепи нет узлов, и поэтому, если выходит из строя один элемент, перестают работать все остальные
Параллельно – ко всем параллельно соединенным ветвям цепи приложено одно напряжение. Сила тока в узлах равна сумме токов в соединенных параллельных проводниках. Элементы не соединяются между собой, но объедены узлами. Если один из них выходит из строя, данный факт не отражается на работе остальных
Смешанно – применяются оба способа соединения на одном участке цепи

Типы разводки

Существует три типа разводки электросети:

С помощью распределительных коробок: электрический щиток располагают за пределами квартиры – на площадке в подъезде. На щиток ставится счетчик с несколькими автоматами. От щитка кабель идет в квартиру. В каждой комнате стоит своя распределительная коробка. Они подключены к сети последовательно. Общая схема выглядит так:
«Звезда»– электроточка располагается на отдельной кабельной линии и подсоединена к отдельному автомату в щитке напрямую. Нерентабельна с точки зрения трудозатрат и денежных расходов на прокладку кабелей и проводов к каждому элементу, покупке более мощного считка и большого количества автоматов
«Шлейф» – такой способ проводки схож со «звездой». Отличием является то, что на отдельном кабеле, который идет от щитка, находится не один элемент, а группа. На схеме выглядит так:

Обычно используют несколько типов проводки сразу.

Схема электропроводки

При составлении схемы электропроводки лучше сделать два варианта плана: один – для размещения светильников, второй – для розеток. Источники потребления энергии при этом разделяют по группам. Для каждой из них в счетчике будет предусмотрен отдельный автомат. Необходимость такого распределения связана с уменьшением нагрузки на кабель. Также при возникновении неисправности не будет обесточена вся квартира, а только та комната, в которой необходим ремонт проводки.

Можно сделать отдельные группы для:

Розеток – автомат на 25А и для комнат, и для кухни с санузлом
Освещения – использовать автомат на 10А
Для крупной бытовой техники (стиральная машина, электрическая плита, вытяжки и т.д.) отдельные автоматы на 25А или 32А

Далее следует определить количество розеток и их месторасположение в квартире. Сперва назначают места потребления энергии основных приборов, затем выключатели, элементы освещения и распределительные коробки. При расположении розеток и выключателей нужно учесть их будущее комфортное использование. Для этого:

Их следует располагать слева от входа
Розетки устанавливают в 40 см от пола. На кухне может быть иная высота расположения
Выключатели – на высоте 90 см от пола

При проектировании типовой разводки электросети нужно учитывать общие требования безопасности:

В ванной можно устанавливать розетку только при наличии трансформатора
Заземление розеток нельзя подключать к нулевому проводу
Для электрической плиты на кухне необходим автомат на 63 А
Траектория прокладки кабелей должна быть горизонтальной и вертикальной, под прямым углом
Расстояние между проводами в идеале не должно быть меньше 0,3 см, до пола или потолка – не меньше 1,5 см, до окон, дверных косяков – не меньше 1 см
Выключатели и розетки по всей квартире лучше устанавливать на одной высоте
К розеткам провод подводят снизу, а к выключателям – сверху
Если щиток располагается внутри квартиры, размещать его нужно на недоступной для детей высоте

Размещение электропроводки в однокомнатной квартире

Типичная схема электропроводки в однокомнатной квартире включает в себя две ветви, которые питают жилую комнату и ванную (с туалетом) с кухней.

Идеальная схема электропроводки однокомнатной квартиры будет предусматривать отдельные кабели для различных групп элементов.

Помимо места расположения розеток, светильников и приборов в однокомнатной квартире, необходимо определить маршруты прохождения кабелей. Они будут зависеть от типа самого помещения и дизайна интерьера. Например, в панельных домах проводку необходимо прокладывать в полу или на стыке пола и стен. А в кирпичном доме в однокомнатной квартире проводку можно спрятать в штробах стен.

Размещение проводки в двухкомнатной квартире

В двухкомнатной квартире в зависимости от типа дома предусмотрены две стандартных разводки электросети:

Для кирпичного дома
Для панельного дома

Двухкомнатные квартиры в хрущевках нуждаются в полной замене электрики, как минимум из-за неудобного расположения и минимального количества электроточек и выключателей.

Размещение проводки в трехкомнатной квартире

Для размещения электросети в трехкомнатной квартире также выполняются все необходимые требования, связанные с установкой распределительных коробок в каждой комнате и группировке элементов для подключения к кабельной линии.

Типовая схема подключения трехкомнатной квартиры выглядит так:

Как видно из схемы, проводка на лоджию не выводится.

Во всех типах помещений и для всех видов разводки количество кабеля рассчитывается исходя из размеров помещений, а автоматов – из количества групп.

Схема электропроводки в квартире | Заметки электрика

В предыдущей статье «Схема электропроводки в квартире. Часть 1» мы рассмотрели схемы существующих старых электропроводок и их недостатки.

А теперь мы познакомимся с электропроводками, выполненным по современным нормам и требованиям (ПУЭ, ПТЭЭП).

Схема электропроводки квартир не могут быть совсем одинаковыми, потому что требования к электроточкам (розетки, выключатели, светильники) и заявленной мощности у каждого клиента (заказчика) свои. Но по принципу исполнения они могут быть схожи.

В статье про установку розеток и выключателей Вы узнаете, в каких местах и на какой высоте расположить розетки и выключатели.

Рассмотрим типовые схемы электропроводки для 2-комнатной квартиры.

В 2-комнатной квартире электропроводку можно разбить на 6 групп:

розетки комнат
розетки для кухни (достаточно мощные электроприемники — электрический чайник, посудомоечная машина, микроволновая печь и др.)
розетка для электрической плиты (делаем отдельным кабелем)
розетки для ванной комнаты (достаточно мощные электроприемники — стиральная машина, фен, полотенце-осушитель, теплые полы)
освещение одной половины квартиры
освещение второй половины квартиры

Если Вы не заказывали проект у специализированной фирмы, а делаете электропроводку в квартире своими руками, то не забывайте про основные моменты — заземление, установленная мощность электрических приборов, выбор сечение жил кабелей и применение современных защит, таких как УЗО или дифференциальные автоматы. Вашему вниманию представляю типовую схему электропроводки.

Типовая схема электропроводки в квартире

В данной схеме в оранжевых квадратиках указано сечение жил кабеля (кв. мм), в зеленых и синих квадратиках — номинальный ток (А) автоматического выключателя, дифференциального автомата и УЗО.

Номинальные токи автоматических выключателей рассчитаны в соответствие с сечением жил кабеля определенной группы. Для освещения используется сечение 1,5 кв. мм, для розеток — 2,5 кв. мм. Для электрической плиты закладываем большее сечение — 4 кв. мм.

Но если у Вас возникнут вопросы по выбору сечения проводников, то можно воспользоваться таблицей. Более подробно об этом написано в статье Как определить сечение провода?

Внимание!!! Это должен знать каждый! Применять провод ПУНП строго запрещено.

Зная тип материала (алюминий или медь), установленную мощность электроприемника и условия прокладки кабелей (на воздухе или в земле) самостоятельно выбираем сечение проводов.

После выбора сечения необходимо приступить к выбору марки провода или кабеля. Переходите по ссылке, там все подробно описано как это сделать.

На данной схеме не указано подключение электросчетчика, это отдельный вопрос, который мы рассмотрим в отдельной статье. Ввод в квартиру заложен сечением 10 кв. мм, но это сделано с большим запасом — обычно в своей практике вводной кабель использовали сечением 6 кв. мм или 4 кв. мм.

Вводной автомат установлен на номинальный ток 63 (А), а сразу же после автомата установлено УЗО с уставкой дифференциального тока 300 (мА). Сделано это с целью пожарной безопасности. Для защиты людей от поражения электрическим током в опасных помещениях (влажность) применяют УЗО с уставкой дифференциального тока от 10-30 (мА). В нашем случае УЗО установлены во всех розеточных группах.Такое решение будет правильным, но может оказаться дорогостоящим, поэтому моя рекомендация при ограниченном бюджете — в ванную комнату и кухню устанавливать УЗО необходимо в любом случае.

Обязательно прочитайте статью, как правильно устанавливать розетки в ванной комнате.

Группы освещения не снабжается УЗО, т.к. маловероятно случайное прикосновение с электрическими приборами, а также сам корпус светильников и люстр необходимо соединять с PE проводником.

Все вышеперечисленные коммутационные аппараты, в том числе и счетчик, помещаем в свой квартирный электрический щиток.

Квартирный электрощиток

Счетчик электрической энергии устанавливаем электронный, программируемый с несколькими тарифами (от 2 и выше). Устанавливается он просто и удобно на DIN-рейку. В следующих статьях Вы можете подробно узнать о том, как правильно купить электросчетчик и выбрать электросчетчик.

И еще забыл сказать. Помимо силовой электропроводки в квартире, нужно проводить совместно и монтаж низковольтных сетей, таких как телефонный и антенный кабели, и витую пару к сетевой карте компьютера.

В конце статьи предлагаю Вам познакомиться с проектом схемы электропроводки магазина, в котором подробно рассмотрены все этапы монтажа от питающего кабеля до розеток.

P.S. Дорогие читатели моего блога, давайте немного посмеемся и отдохнем. Вашему вниманию представляю ролик про семейную жизнь…

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Схема электропроводки в квартире. Монтаж проводки своими руками

Зачем составлять монтажную схему электропроводки

Когда в квартире начинается ремонт, не каждому удается тут же представить, каким будет конечный результат. Ничего предугадать нельзя: ни где точно будет расположена мебель, ни сколько бытовой техники будет куплено в будущем.

Живым примером непредусмотрительности во время ремонта станет выключатель, который при открывании двери оказывается за ней и пользоваться им становится очень неудобно. Еще один пример — разбросанные по всей квартире удлинители, потому что для домашнего кинотеатра, холодильника, кондиционера и компьютера просто не хватило розеток.

Чтобы точно рассчитать, увидеть и понять, где именно и насколько удобно будут расположены все розетки, выключатели, лампы, электроприборы и мебель, и нужно составлять схему электропроводки.

Первая часть схемы

Первая часть схемы (она же — силовая) будет включать в себя схемы размещения: розеток, осветительных приборов и выключателей.

Обозначения для построения схемы электрики в квартире

Для того чтобы разобраться с той схемой, которая сейчас будет составлена, и составить на ее примере свою собственную, нужно взять на вооружение вот такие условные обозначения:

Схема размещения розеток в квартире

Для создания примера схемы размещения электропроводки можно взять стандартную однокомнатную квартиру. Ее следует начертить, пользуясь при этом совершенно вольными размерами. Все что важно — это правильное расположение комнат.

А вот и сам пример:

Стоит пронумеровать комнаты:

Помещение под № 1 — это гостиная. Помещение № 2 — кухня. Помещение № 3 — ванная. И помещение № 4 — это прихожая.

В этих комнатах нужно по максимуму расставить всю мебель.

В гостиной будут располагаться шкаф (1), диван или кровать (2), кресло (3), телевизор со стерео-системой (4 и 5), стационарный компьютер (6).

В прихожей будет один большой шкаф (7).

В ванной располагаются шкафчики (8), унитаз с раковиной (9, 10), ванная (11), стиральная машина (12).

Кухня будет включать в себя Кухонный стол (13), посудомоечную машину (14), холодильник (15), стулья и обеденный стол (16 и 17), газовую плиту (17) и микроволновую печь (19).

Красным цветом на рисунке отмечены те предметы (приборы), которые работают от электросети. Именно около мест их размещения и нужны розетки.

Теперь можно переходить к основной части: обозначению размещения розеток. Для этого нужно вновь нарисовать план квартиры, но уже без мебели, и в нужных местах проставить соответствующее обозначение розеток:

В гостиной желательно разместить двойные розетки, которые будут очень удобны для телевизора, стерео-системы, компьютера, а также других устройств, которые нужно подключать периодически, например, мобильный телефон или планшет.

Для ванной будет достаточно двух розеток — для стиральной машины и для всевозможных приборов вроде фена, электробритвы и другого, что работает не постоянно, а включается лишь по надобности.

На кухне нужно 3 розетки, которые будут находиться у всех электроприборов (холодильника, микроволновки и посудомоечной машины).

Схема размещения источников освещения

В данном примере все осветительные приборы будут находиться в центре комнаты. Для их точного размещения на схеме пока не нужны точные параметры помещения, однако точный центр комнаты на рисунке выделить нужно. Для этого достаточно измерить ширину и длину помещения, разделить их пополам и проставить соответствующее обозначение на месте пересечения этих импровизированных координат:

Точно такую же операцию нужно проделать и во всех остальных трех комнатах:

С прихожей, которая имеет вытянутую прямоугольную форму, нужно поступить так же, как и с остальными помещениями, а в вычислении центра помогут дополнительные линии:

Теперь нужно вновь нарисовать все тот же план и заменить проставленные крестики на условное обозначение осветительного прибора:

Схема размещения выключателей

Для того чтобы правильно расставить выключатели, необходимо сначала прорисовать все двери. Это нужно для того, чтобы точно определить, куда именно они будут открываться: в какую из сторон, вовнутрь комнаты или наружу.

Совет! Желательно чтобы межкомнатные двери открывались в ту сторону, где они меньше всего будут мешать — то есть, в наименьший угол комнаты. Это позволяет значительно увеличить полезную площадь помещения.

Важно! А вот в ванной комнате двери, наоборот — должны открываться наружу, это делается в целях безопасности, чтобы человек, находящийся в бессознательном состоянии, не заблокировал дверь, и ему можно было оказать помощь.

Теперь отчетливо видно, куда лучше можно поставить каждый выключатель:

Все выключатели располагаются сразу же у входа и не за дверью. Исключение составляет ванная комната — выключатель должен находиться снаружи, в ванной повышенная степень влажности и он быстро выйдет из строя.

На схеме пока нет размеров, но перед началом процесса монтажа их нужно будет проставить, чтобы было понятно, на каком расстоянии от пола и от двери будут расположены выключатели (рекомендуемая высота — не более 1.5 см от пола или 65-80 см, если в доме есть дети).

Часть вторая

Когда схемы расположения розеток, выключателей и светильников выполнены, можно приступать к созданию второй части схемы, изображающей маршрут прокладки электрической проводки.

Для того чтобы выполнить все правильно, нужно обратить внимание на такие вещи, как:

Материал стен
Наличие штукатурки на стенах и толщина ее слоя
Расположение несущих стен (для монолитных зданий)
Прохождение заводских штроб в плите перекрытия, их чистота

Объяснить, почему все эти факторы так важны, лучше на конкретном примере:

Допустим, взятая в пример однокомнатная квартира, будет иметь натяжной потолок. При наличии этого вида потолков, проводка прокладывается в специальных гофрах, а все спуски к выключателям, электроприборами розетка выполняются по стенам в канавках. Для этого не нужно укладывать ее в штробы плит перекрытия, которые, к тому же, не всегда чистые и требуют дополнительного времени на очистку.

Натяжной потолок дает значительную фору и проводке, проложенной в штробах стен. Тут прослеживается явная экономия провода: по потолку можно пойти по короткому пути и быстро раскидать провод по всем электропотребителям, в отличие от стен, когда приходится преодолевать значительные расстояния для выполнения той же задачи.

А если натяжного потолка нет? В этом случае придется прибегнуть к стандартному методу и проложить скрытую проводку по стенам.

Для этого нужно учесть несколько правил:
Не прокладывать провод над проемами окон и дверей
Четко знать, где расположены канавки для провода в плитах перекрытия
Правильно рассчитать расположение распределительных коробов
Несущие конструкции монолитно-бетонного здания нарушать нельзя

Во всех новых домах и тех, в которых был произведен полный ремонт электрической проводки, прокладывается трехфазный изолированный медный провод, сечение которого рассчитывается отдельно, с учетом потребления мощности электроприборами.

Схема прокладки проводки

Разобравшись со всеми рабочими нюансами, можно снова вернуться к схеме. Нужно вновь создать план квартиры и вынести в нее все розетки, выключатели, светильники:

Прокладку провода можно начать с гостиной: здесь не будет натяжного потолка, поэтому провод будет находиться в канавках плиты перекрытия. Провод протягивается от самой дальней двойной розетки и до выхода из комнаты, где будет находиться распределительный короб.

Вторую розетку нужно подключать отдельно и отдельно тянуть провод от нее до короба. Раньше все розетки соединялись шлейфом, но этот метод уже давно устарел, так как в этом случае пропускная способность розеток существенно снижается.

Теперь нужно проложить провод от распределительной коробки до люстры и отдельно — до выключателя:

Осталось зарисовать сам короб, где собираются вместе все провода:

Сама распределительная коробка выглядит так:

Теперь кухня. Используется тот же самый принцип: все провода тянутся от каждого из электрических приборов, светильника и выключателя. В этом случае можно использовать канал плиты перекрытия, что позволит сократить маршрут проведения провода для одной из розеток.

Теперь нужно разобраться с ванной. Здесь распределительный короб будет находится снаружи комнаты, в соответствии со всеми правилами электробезопасности.

И, наконец, прихожая, где и будет монтирован натяжной потолок. Здесь все провода будут находиться в трубках.

Теперь нужно зарисовать силовой щиток, с которым будут соединены все распределительные коробки:

Можно начать с гостиной и проложить провода таким образом:

Здесь один провод нужен для осветительного прибора, а второй — для розеток.

То же самое нужно сделать в кухне, ванной комнате и прихожей:

Вот и все, схема полностью готова к использованию.

Далее следуют не менее важные части: расчет сечения провода для каждой группы приборов, розеток, осветительных приборов и расчет освещения для каждой из комнат.

Составив схему электропроводки самостоятельно, можно избежать лишних финансовых трат на вызов специалиста и составление схемы. Это довольно просто, особенно если разобраться со всеми нюансами и правилами проведения электрической проводки. К тому же, такая схема поможет быстро выявить причину поломки или возникновения короткого замыкания и быстро устранить ее.

Видео о схеме электрической проводки

Больше информации

Задать вопрос

Схема электропроводки в частном доме, квартире, офисе. Сделаем проект электроснабжения и выполним монтаж.

Заказать схему электропроводки можно по телефонам:

+7(495)118-32-15, +7(495)118-34-20

Для уточнения цены присылайте задание на почту: [email protected]

Для Энергетиков, Архитекторов, Строителей действуют партнерские условия!

Схема электроразводки — важный документ в электрохозяйстве любого объекта, будь то квартира, офис или предприятие. В зависимости от масштабов производства в организации может существовать несколько однолинейных схем. Для чего они нужны и какие требования к ним предъявляются?

Виды схем электропроводки

Существуют расчетные и исполнительные схемы электропроводки. Первый тип создается на этапе проектирования и, как правило, входит в проектную документацию. Исполнительная однолинейная схема создается на основе существующего объекта со смонтированной электросистемой. Потребность в исполнительной схеме может возникнуть в случае изменения электрической сети или подключения к ней нового субабонента.

Технически однолинейная схема представляет собой упрощенную принципиальную схему целого цеха, или отдельного участка или оборудования. Цель создания схемы — кратко дать информацию о существующей сети.

Чаще всего однолинейные схемы используются для заключения договора на поставку электроэнергии между организацией и субабонентом. Особенно это актуально для больших производственных предприятий с большими мощностями. На однолинейной схеме, как правило, указывают границу балансовой принадлежности, разграничение, кому какое оборудование принадлежит. Без наличия однолинейной схемы подобный договор не заключается.

Требования к схеме

Поскольку однолинейная схема является частью проектной документации, то к ней предъявляются определенные требования. В частности, они прописаны в двух действующих ГОСТах — ГОСТ 2.702-75 и ГОСТ 2.709.

Однако основное требование к однолинейной схеме на предприятии — информативность. Как правило, в ней отображена следующая информация:

•   точка подключения объекта и граница разграничения;
•   расчетные токи и мощность подключаемого объекта;
•   сведения о приборах коммерческого учета;
•   сведения о технических параметрах ВРУ;
•   марку и длину питающего кабеля;
•   расчетные значения потерь и нагрузок;
•   сведения о коммутационном оборудовании;
•   другая информация.

В некоторых случаях этот список может состоять из других пунктов — дополняться или, наоборот, быть меньше. Все зависит от конкретного объекта.

Кроме однолинейных схем подключения субабонентов, энергетики предприятий составляют исполнительные однолинейные схемы оборудований, силовых щитов, щитов освещения и прочего. Они составляются для эксплуатации дежурным персоналом.

Цена схемы электропроводки

Стоимость определяется из назначения объекта: квартира, здание, промышленный цех и т.д., площади помещения и выделенной мощности.
Если вы не знаете требований, которые правила накладывают на однолинейные схемы, или не имеет опыта их составления — вам лучше обратиться к специалистам. Компания «МосМонтаж» предлагает составление схем любой сложности. Кроме непосредственного составления и расчета, наша организация помогает согласовывать их с контролирующими государственными органами.

Ждем вас в офисе для бесплатной консультации по инженерным сетям!

Карта проезда в офис, метро Новокузнецкая

Все инженерные сети: электрика, водоснабжение, отопление и вентиляция!

Бесплатный выезд инженера для оценки объемов!

Гарантия на работы 5 лет!

Компания более 20 лет на рынке, есть все Лицензии СРО и МЧС!

Для Госзаказчиков, ТСЖ, Служб эксплуатации действуют партнерские бонусы и скидки!

Заявки на проект и монтажные работы ждем на почту

[email protected]

Для заказа выезда инженера звоните

+7(495) 118-32-15

+7(495) 118-34-20

Схема разводки электропроводки в квартире примеры

Косметический ремонт в квартире или частном доме – довольно простой процесс: переклеить обои, подновить краску… Гораздо сложнее, когда затеваются крупномасштабные работы. И если задуман капитальный ремонт, особенно в домах, которые введены в эксплуатацию более 20 лет назад, следует задуматься о полной замене проводки. Ведь старые кабели, отслужившие свой век, небезопасны в эксплуатации, да и бытовой техники на наших кухнях в последние время прибавилось, а значит, возросла и нагрузка. Сегодня поговорим о том, как производится разводка электрики в квартире или частном доме, и о возможности её выполнения своими руками.

При выполнении разводки главное – не запутаться в назначениях кабелей

Типы электрических схем электропроводки в квартире

Все электрические схемы электропроводки отображают основные функциональные части проводки (розетки, светильники, автоматы защиты, УЗО и т.п.) и основные взаимосвязи между ними.

К основным типам электрических схем электропроводки в квартире относятся:

Структурная схема;
Функциональная схема;
Принципиальная схема;
Расчетная схема;
Монтажная схема (соединений).

На диаграмме ниже я отобразил типы электрических схем с небольшими примерами.

Разберем каждый тип электрических схем в отдельности.

Установка розеток и выключателей

Выключатели и розетки устанавливаются в подрозетнике. Перед установкой лишний провод следует удалить, но так чтобы остался некоторый запас, который бы свободно поместился вместе с выключателем, розеткой в подрозетник.

Концы проводов кабеля оголяются на 5-7 мм, затем они крепятся в соответствующие места выключателя, розетки для контакта. После этого, изделие устанавливается в подрозетник и, при помощи отвертки, удерживая его рукой, плотно прижав к стене, по часовой стрелке вкручиваются фиксирующие винты, так что устройство фиксируется на боковых распорках.

Надо сказать, не покупайте дешевых розеток, выключателей, качественные стоят дороже, но это – надежность, эстетичность, долговечность и они не будут вываливаться из стены, как это бывает часто.

Структурная схема электропроводки квартиры

Структурная схема электропроводки делается самой первой. На ней в виде прямоугольников иллюстрируются взаимосвязи между распределительным щитом, электрическим вводом в квартиру и всеми планируемыми электроприборами, которые в квартире будут установлены.

Графическое построение структурной схемы должно максимально полно отобразить все электрические взаимосвязи. Связи на структурной схеме желательно отобразить в виде стрелок. НА всех элементах схемы нужно проставить их номиналы: можность, напряжение, сила тока. Все это нужно для функциональной электрической схемы квартиры.

Проводка на кухне

На кухне обычно используется несколько отдельных контуров. Один на освещение, один на розетки (этот контур ведется кабелем 2х2,5мм) и по одному на каждый из приборов:

электроварочная панель;
электроплита;
проточный водонагреватель;

Каждый из этих контуров ведется отдельно кабелем на 4 мм к автомату на 16А.

Группу из трех-четырех розеток этого контура надо монтировать за нижним шкафчиком, который находится под столешницей. До сих розеток будут подключаться все кухонные приборы. При этом остальные розетки надо размещать в других местах, а точнее там, где будет находиться холодильник и другие габаритные устройства.

В случае использования в однокомнатной квартире электроплиты, следует смонтировать еще одну ветку проводки. Ее особенности зависят от конкретных характеристик самой плиты.

О контуре для освещения для кухни мы упомянули выше.

Проводка в ванной

Остается рассмотреть схему проводки в ванной однокомнатной квартиры. Эта комната является особой и наиболее опасной. Поэтому проводку здесь прокладывают с соблюдением жестких требований. В эту комнату можно выводить два контура: для светильника и электроприборов.

Что касается ветки для светильника, то она является таковой, как и в других комнатах. Исключение составляет место размещения выключателя. Его надо размещать за пределами ванной.

Выключатель должен быть снаружи ванной комнаты

Контур для розеток может быть установлен только тогда, когда он имеет УЗО или распределительный трансформатор. Конечно, каждая розетка должна иметь такой корпус, который является защищенным от влаги. Хотя, на рисунке указана только одна розетка, обычно требуется три. Требования к кабелю и параметрам УЗО, АВ являются такими же, как и к составляющим контура розеточной группы на кухне.

Где монтировать каждую ветку?

Стоит отметить, что схема проводки однокомнатной квартиры определяет не только количество и местоположение розеток, светильников, выключателей, но и определяет маршруты прохождения кабелей. Здесь есть свои нюансы. Они зависят от того, в каком доме находится однокомнатная квартира, и какую отделку будет иметь каждая комната.

Если владельцы будут устанавливать подвесной потолок и отделывать стены гипсокартоном, то маршруты могут быть произвольными. Главное, чтобы кабели размещались только горизонтально и вертикально, а также не перекрещивались. В этом случае электропровода будут прятаться за гипсокартоном.

В том случае, если дом панельный, то электропроводку придется устанавливать или в полу, или в специальных каналах, или в пространстве, которое находится на стыке потолка и стены. Как известно, стены панельных домов нельзя штробить в горизонтальном направлении.

Поэтому горизонтальная проводка будет размещаться в названных выше местах. Вертикальная может проводиться в штробах (такие штробы можно делать).

В кирпичном доме можно прокладывать кабель наиболее коротким путем, поскольку проводка может скрываться как под штукатурку, так и в штробы. В зависимости от этих особенностей обозначают маршруты каждой ветви. Далее берут метр и измеряют необходимое количество электропроводов.

Инструменты для монтажа проводки

Итак, мы знаем, как подобрать каждый элемент электропроводки, а также как и где их размещать. Теперь рассмотрим, какие инструменты необходимо иметь, чтобы установить эти элементы.

Инструменты должны быть представлены:

Перфоратором с набором буров и долот для бетона, кирпича (зависит от дома).
Дрелью.
Болгаркой или штроборезами с алмазным диском (для создания штроб в кирпичном доме).
Тестером-мультиметром.
Индикатором-фазоуказателем.
Набором отверток и гаечных ключей.
Пассатижами.
Бокорезами.
Монтажным ножом.
Строительным уровнем.
Шпателем.

Электромонтажная (Полная принципиальная) схема электропроводки квартиры

Это наиболее полный тип схемы электропроводки. На этой схеме обозначаются все электрические элементы (розетки, светильники и т.п.) и бытовые устройства (плита, джакузи, теплый пол, кондиционеры). Точно отображаются линии прокладки всех кабелей электропроводки. Расположение распаячных коробок, шин соединения на входах и выходах электрических цепей. Пример принципиальной схемы электропроводки смотрите ниже.

Прокладка проводов в жилой комнате

На рис. 2 отмечено, что освещение коридора и жилой комнаты создается с помощью двух различных контуров. На практике можно сделать так, чтобы коридор и жилая комната освещались от одного контура. Общая люстра или точечное освещение, а также светильники в коридоре вряд ли будут иметь мощность, большую двух киловатт.

Конечно, для соблюдения этого совета, распределительную коробку следует установить на стене у входа в жилую комнату. Дальше от коробки можно развести кабели к светильникам в коридоре и в жилой комнате.

При этом провода к люстре и выключателю в жилой комнате нужно будет прокладывать через дыру в стене. Сечение кабеля, который будет использован для контура для светильников, может равняться 1,5 кв. миллиметра. Номинальный ток автоматического выключателя для этого контура должен составлять десять ампер.

Такими же должны быть и контуры для светильников в ванной и кухне. В принципе для светильников этих двух помещений можно проложить один контур. На рис. 2 видно, что в жилую комнату, кухню и ванную подходят ветви, к которым подключаются розетки.

Каждая такая ветвь должна быть оснащенной АВ на 25 ампер и УЗО на 30А 30мкА. Наша схема предусматривает установку двух двойных розеток в жилой комнате.

Полезный совет: местоположение розеток может определяться самостоятельно. При этом они должны находиться за электрическими приборами. Поэтому перед проектированием размещения розеток стоит спроектировать местонахождение электрических приборов, а также мебели. Сами розетки должны располагаться на высоте 30-ти сантиметров от пола и в 15 сантиметрах от угла стены.

Количество розеток напрямую зависит от количества электроприборов. При этом есть еще правило, которое гласит, что на каждые шесть квадратных метров должна быть одна розетка. В случае ванны и кухни на эту площадь должно быть две розетки.

Ветка розеточной группы должна создаваться с помощью медного кабеля, сечение которого не является меньшим 2,5 кв. миллиметров. Конечно, сечение можно определить и с помощью таб. 1. В этом случае нужно знать максимальную мощность электрических устройств.

В представленной выше схеме проводки для однокомнатной квартиры (рис. 2) не учтено использование кондиционера в жилой комнате. Для кондиционера нужно вести отдельный контур. Для его создания нужно использовать:

кабель с сечением 2,5 кв. миллиметра;
АВ на 16 ампер;
УЗО, рассчитанным на 20А 30мкА.

Розетка этой ветви должна находиться у кондиционера.

Подытоживая, можно сказать, что в жилом помещении однокомнатной квартиры надо прокладывать три контура.

Однолинейная расчетная схема электропроводки квартиры

Очень важная схема электропроводки квартиры. Делаются расчетные схемы для электрических квартирных щитков. На ней указываются все вводные автоматы защиты, автоматы защиты для отдельных групп электропроводки. Изображаются они специальными условными обозначениями. Также на расчетной схеме обозначаются все потребители и кабели электропроводок.

Все элементы схемы нанесены с расчетными номинальными характеристиками. Для автоматов защиты указываются ток срабатывания в Амперах. Для кабелей указывается количество жил, их сечение и марка. Например: кабель ВВГнг 3х2.5,обозначает кабель с тремя медными жилами в виниловой изоляции с сечением жил 2,5 квадратных миллиметра, причем изоляция нг-негорючая. Об электрических кабелях и их маркировках читайте отдельную статью на сайте.

На основе именно расчетной схемы покупаются материалы для выполнения работ по электрике. Также по расчетной схеме электропроводка квартиры разбивается на группы.

По расчетной схеме любой электрик может собрать электрический квартирный щит и поэтому в электропроекты квартир обычно не включают следующий тип электрической схемы. Это монтажная схема или схема соединений.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтажная схема (схема соединений) электропроводки в квартире

Монтажная схема иллюстрирует все электрические соединения в квартире.

Делается она в виде подробной таблицы с указанием, от какого устройства и куда идет кабель, к какой клемме он подсоединяется и какие характеристики имеет. Для электропроектов квартир монтажные схемы делаются редко, В основном схемы соединений делаются для промышленных предприятий с большими распределительными щитами, а также для главного распределительного щита (ГРЩ) жилых домов.

Нормативные ссылки

ГОСТ 2.701,Виды и типы схем
ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) изд.7
ГОСТ 2.702-75,Правила выполнения электрических схем

©Elesant.ru

Техника безопасности

Все работы по демонтажу и монтажу электрокабелей должны выполняться в строгом соответствии с техникой безопасности. Перед выполнением любых манипуляций отключите главный автомат, т. е. обесточьте квартиру.

Тёмно-красной стрелкой указан дифференциальный автомат, отключивший электроснабжение квартиры

При помощи индикатора убедитесь в отсутствии напряжения в люстрах, электророзетках, выключателях. Все это делайте в резиновых перчатках. Ручки рабочего инструмента обязательно должны быть изолированы.

Монтаж щитка

Замену проводки следует начинать с монтажа нового распределительного щитка. В новых домах обычно присутствуют ниши для таких щитков с предварительно проложенным силовым электрокабелем. В подобной ситуации остается лишь разместить в щитке устройства защитного отключения и автоматы, зафиксировать устройство в предназначенной для этого нише и подсоединить к нему силовой электрокабель.

Монтаж щитка

В домах же старой постройки щитки делаются навесными. Выберите место для установки щитка со свободным доступом. Закрепите щиток на стене с помощью дюбелей.

Пробурите в стене подходящее отверстие для подведения силового электрокабеля. Протяните провод и подсоедините его к щитку на подъездной площадке.

Трассировка силового трехжильного кабеля от квартиры до этажного щита в кабель-канале

Зачистьте вводной провод и выполните следующее подключение:

синий кабель – на ноль;
белый провод – на верхний контакт;
кабель желтого цвета – к «земле».

В случае применения устройств аварийного отключения, сначала подсоедините провода ноля и фазы к такому устройству и лишь после этого подведите их к автомату и на нулевую клемму.

Приступайте к прокладке электропроводки. Вашему вниманию предлагается два метода. Ознакомьтесь с порядком выполнения каждого из них и приступайте к работе.

Модернизация электроустановок в довоенных квартирах

Довоенные квартиры – это квартиры, построенные до Второй мировой войны, как следует из их названия, и в Нью-Йорке они пользуются большим спросом из-за их старинного вида, просторного дизайна и ручной работы. обработанные детали. Однако их электрические установки часто очень устарели и требуют модернизации, чтобы приспособиться к современному образу жизни. Имейте в виду, что довоенные квартиры были построены более 70 лет назад, когда потребление энергии в жилищах было намного ниже:

Системы кондиционирования стали массовыми после Второй мировой войны, а это значит, что электропроводка в довоенных квартирах не была предназначена для них.
Компьютеры и электронные устройства еще более свежие, начиная с 80-х годов. Хотя эти устройства не потребляют много энергии, они, как правило, индуцируют высокочастотные токи, называемые гармониками, которые перегревают проводку.
Отопление производилось в основном за счет каминов, которые являются частью очарования довоенных квартир. Однако это также означает, что эти квартиры, как правило, не оборудованы для работы с резистивным обогревателем или водонагревателем.

Короче говоря, электропроводка довоенных квартир была рассчитана на то время, когда кроме освещения, радиоприемников, телевизоров и кухонной техники было мало нагрузок.Вы не можете рассчитывать купить или арендовать одну из этих квартир и сразу установить современные водонагреватели и кондиционеры. Однако обновление их электрической системы не должно быть сложной задачей; вам нужно только надлежащее руководство от инженера или компании.

Электрические системы в довоенных квартирах: рекомендуемые действия

Основное правило при обновлении электрической системы довоенной квартиры следующее: если вы сможете минимизировать требуемый ток, затраты на модернизацию будут ниже, и вы столкнетесь с меньшим количеством проблем в долгосрочной перспективе.

1) Реализовать энергоэффективность

Если вы используете энергосберегающие устройства, такие как светодиодные лампы и приборы ENERGY STAR, нагрузка на установку не увеличится значительно по сравнению с условиями, в которых вы получаете квартиру. Это можно дополнить домашней автоматикой; например, вы можете использовать интеллектуальный термостат для оптимизации энергопотребления HVAC.

2) По возможности используйте электроприборы на 220 В

Один из основных принципов электричества заключается в том, что передаваемая мощность равна произведению напряжения и тока:

Мощность = Напряжение x Ток

Однако размеры проводки и выключателей зависят от силы тока, и чем выше мощность, тем выше стоимость.Повышенная допустимая нагрузка по току также означает, что проводка должна иметь больший диаметр, что усложняет ее установку и увеличивает связанные с этим затраты на рабочую силу. Однако увеличение рабочего напряжения снижает ток, и это можно доказать математически, переписав предыдущую формулу:

Ток = мощность / напряжение

Если вам необходимо выбрать между версиями одного и того же устройства на 110 В и 220 В, использование 220 В снижает ток на 50 процентов. Чтобы проиллюстрировать концепцию, предположим, что вам нужен 3.Водонагреватель мощностью 3 киловатта доступен с обоими напряжениями:

Потребляемый ток при 110 В = 3300 Вт / 110 В = 30 А
Потребляемый ток при 220 В = 3300 Вт / 220 В = 15 А

Для нагревателя на 110 В вам потребуется кабель большего диаметра, и цепь будет выделять больше тепла. Это может привести к более частому срабатыванию выключателей, а также может повредить другие электрические компоненты из-за возраста установки.

3) Обновите установку соответственно

С помощью энергоэффективных приборов и использования устройств на 220 В, когда это возможно, общий ток значительно снижается.Теперь вы можете попросить своего подрядчика по электрике определить размер новой установки соответствующим образом. Это снижает требуемую мощность электрических панелей, выключателей и цепей, что позволяет заранее сэкономить деньги.

Обычное освещение и HVAC приведут к более дорогому ремонту и более высоким эксплуатационным расходам. Кроме того, у вас больше шансов иметь проблемы с электричеством, потому что старая установка будет подвержена сильному току и локальному нагреву.

Основные проблемы при модернизации довоенной квартиры

Конструктивные особенности довоенных квартир увеличивают сложность модернизации электрооборудования по сравнению с современными жилищами.

В довоенных квартирах обычно монолитные полы из литого бетона с деревянным рисунком наверху, что делает непрактичным прокладку кабелепровода для новой электропроводки. С другой стороны, в более новых квартирах на стальную конструкцию устанавливается тонкий слой бетона, в результате чего остается много свободного места для электрических установок.
Толстые стены – еще одна особенность довоенных квартир. Обычно они строятся из слоев штукатурки и бетона на токарном станке из дерева или проволоки.С другой стороны, в современных стенах обычно используются тонкие гипсовые панели на деревянных или металлических каркасах; и пробить стену для установки новой проводки или электрических компонентов относительно просто.

Эти конструктивные особенности восходят к инженерной философии довоенной эпохи, когда рабочая сила была дешевле, а материалы были дорогими; имело смысл использовать прочные и долговечные материалы, даже если их установка была трудоемкой. Теперь материалы доступны по цене, но стоимость рабочей силы значительно выросла, в результате чего акцент сместился с прочной конструкции на быструю установку.

Из-за прочности стен и полов во многих довоенных квартирах нет другого выбора, кроме как использовать поверхностные электрические цепи. Однако их можно спрятать под специально разработанные декоративные молдинги, чтобы сохранить античный вид.

Системы электрической защиты

Блоки предохранителей в довоенных квартирах обычно относятся к снятым с производства линиям продукции, а в некоторых случаях сама торговая марка может больше не существовать. По этой причине часто бывает необходимо полностью заменить их новым щитом и автоматическими выключателями.Прямая замена существующих предохранителей обычно невозможна, поскольку существующие основания не соответствуют базам современных систем защиты.

Имейте в виду, что во многих зданиях есть главный распределительный щит, от которого все квартиры получают электроэнергию. В этих случаях владельцу здания также может быть необходимо перейти на современные щитовые панели и выключатели.

Трансформаторы и главные служебные входы

Когда несколько довоенных квартир в одном здании модернизируются, их общая электрическая нагрузка может стать выше, чем рассчитаны главный трансформатор и служебный вход.В этих случаях владельцу здания или кооперативному совету необходимо провести апгрейд.

Приобретая довоенную квартиру, получите профессиональное мнение о трансформаторе и условиях служебного подъезда. Как правило, отдельные арендаторы могут проводить модернизацию соответствующей электрической панели, но ответственность за любые установки, расположенные выше по течению от этой точки, несет владелец здания. Если у вас есть квартира с недостатками в этой области, а владелец не желает проводить модернизацию трансформатора и служебного входа, у вас останутся проблемы с питанием даже после модернизации вашей индивидуальной установки.

Кто берет на себя расходы на модернизацию электрооборудования?

Большинство довоенных зданий в Нью-Йорке управляются как кооперативы: вы на самом деле не покупаете квартиру, а вместо этого покупаете акции корпорации, которая, в свою очередь, владеет квартирой, в которой вы будете жить. Эти кооперативы управляются правлением, которое управляет имуществом и распределяет общие расходы между всеми акционерами.

Если требуется модернизация электрооборудования, первый вопрос, на который нужно ответить: могут ли они быть отнесены к потребностям конкретной квартиры или существует проблема, затрагивающая все здание? На этот вопрос можно ответить, выполнив обследование электрической нагрузки квалифицированным инженером или фирмой.

Проблемы с электричеством, связанные с квартирой

Если необходимо модернизировать электрические установки, потому что конкретный сосед ведет энергоемкий образ жизни, он или она, как правило, должны нести расходы на модернизацию. В этих случаях часто устанавливается специальная электрическая установка, чтобы избежать изменений в главном служебном входе, что, как правило, намного дороже.

Примером этого может быть ситуация, когда акционер покупает малоэффективное отопительное и охлаждающее оборудование и использует его в течение долгих часов.Электрический ток, потребляемый этой квартирой, является высоким и непрерывным, что обременяет всю установку и может вызвать проблемы с напряжением для всех.

Проблемы с электричеством, влияющие на все здание

Иногда общая электрическая установка слишком устарела, чтобы удовлетворить потребности современного образа жизни в энергии, и может потребоваться модернизация в масштабе здания. В этих случаях плата за работу берет на себя кооперативная доска. Однако, в зависимости от правил кооператива, затраты могут быть разделены между всеми акционерами пропорционально их доле владения.

Примером этого может быть здание, в котором главный трансформатор никогда не модернизировался и больше не подходит для управления современными нагрузками, даже если все акционеры заботятся об энергии.

Выводы

Собираясь купить или снять довоенную квартиру, не упускайте из виду электромонтаж. Было бы нереалистично ожидать, что существующая установка будет работать без проблем, но вам также не следует предполагать чрезвычайно высокую стоимость обновления.

Мы рекомендуем вам ознакомиться со всеми применимыми правилами во время собеседования с компанией по недвижимости или советом кооператива и получить краткую электрическую оценку квартиры, которую вы собираетесь купить или арендовать.После того, как вы заселили свою довоенную квартиру, используйте энергоэффективные приборы и разумно управляйте потреблением энергии; например, не используйте одновременно два мощных устройства, если в этом нет необходимости.

Электрический чертеж для архитектурных планов

Неотъемлемая часть любого набора чертежей для строительства здания – это план или план электропроводки. К это тип дизайна и графического представления. Условные обозначения на рисунках (кроме тех, которые использовались ранее в этом тексте) показаны и объяснены в ANS Y32.9, «Графические электрические символы для архитектурных планов», Mu Std 15-3, «Символы электропроводки для архитектурных и электрических Компоновочные чертежи »и в Руководстве по электропроводке в жилых помещениях, опубликованном Отраслевой комитет по проектированию внутренней электропроводки.

Национальный электротехнический кодекс (NEC), опубликованный Национальным управлением пожарной безопасности. Ассоциация (NFPA) и Американский национальный институт стандартов (ANSI), предоставляет минимальные критерии проектирования, необходимые для защиты людей и собственность практически от опасностей, связанных с использованием электричества.Кодекс добровольно написан знающими людьми во всех сферах деятельности. группы, связанные с электротехнической промышленностью, включая союзы, производителей, инспекционные агентства, пользователи, технические общества, подрядчики, коммунальные предприятия, страховые агентства и государственные органы. Многие из этих организаций представлены ассоциациями или обществами. Код не предназначен как техническое задание или инструкция для необученного персонала.

NEC распространяется на электрические проводники и оборудование, установленное в или на общественных и частных зданиях, сооружениях, передвижных домах, рекреационных автомобили, промышленные подстанции и другие помещения (дворы, карнавалы, автостоянки и др.). Он также охватывает проводники, соединяющие установки. к подаче электричества и других внешних проводников. В основном, NEC не распространяется на установки на судах, плавсредствах, железных дорогах, самолеты, автомобили или шахты, а также оборудование связи используется коммуникационными коммуникациями или установками под прямым контролем электроэнергетики. NEC является чисто консультативным в отношении NFPA и ANSI обеспокоены, но он предлагается для использования по закону и для нормативных требований. целей.

Многие политические образования (например, города) и страховые компании приняли NEC в целом. Их основная причина для принятия NEC сводить к минимуму или устранять потенциальные опасности, связанные с ненадлежащими электрические установки, такие как пожар и поражение персонала электрическим током. Некоторые политические образования часто имеют более строгие строительные нормы и правила. чем NEC, и они должны соблюдаться при выполнении электрических расчетов и установки в пределах их юрисдикции.

1. Определения и содержание национального электрического кодекса (NEC)

Поскольку NEC является таким важным документом, лица, занимающиеся производством электрические чертежи архитектурных сооружений должны быть знакомы с это и с другими местными кодами. Эти люди также должны быть сведущими со стандартной терминологией и оборудованием. Для удобства читателя мы даем некоторые определения, используемые в коде, и краткое объяснение его содержимого, так что остальная часть этого раздела может быть более продолжена с легкостью.Однако следует помнить, что NEC – это стандарт по минимальным требованиям, связанным с электрическими установками, необходимыми за безопасность персонала и имущества; это не стандарт чертежа.

Некоторые определения, используемые в NEC, немного странные по сравнению при их повседневном использовании; однако их следует изучать, потому что они являются особенными и важными для правильного использования Кодекса. Несколько из Определения NEC, которые более применимы к содержащейся информации в этом разделе следующие:

Доступный:

Применительно к способам электромонтажа.Возможность удаления или обнажения без повреждение строительной конструкции или отделки, или непостоянное закрытие в зависимости от конструкции или отделки здания. (См. «Скрытый» и «Открытый».)

Применительно к оборудованию: допускающие близкое сближение; не охраняется запертым двери, фасады или другие эффективные средства. (См. «Легко доступный».)

Доступен, легко доступен: (Легко доступен). быстро для эксплуатации, обновления или проверок, не требуя их которым необходим свободный доступ для преодоления препятствий или преодоления препятствий. прибегать к использованию переносных лестниц, стульев и т. д.(См. «Доступный».)

Ampacity: ток в амперах, который проводник может выдерживать непрерывно. в условиях использования, не превышая его температурный предел.

Устройство: Утилизационное оборудование, как правило, кроме промышленного, обычно построен в стандартных размерах или типах, который установлен или подключен как устройство для выполнения одной или нескольких функций, таких как стирка одежды, кондиционер, смешивание продуктов, жарка во фритюре и т. д.

Присоединительный штекер (заглушка): устройство, которое при вставке в розетку устанавливает соединение между проводниками прикрепленного гибкого шнур и проводники, постоянно подключенные к розетке.

Ответвительная цепь: проводники цепи между конечными токами максимальной токовой защиты. устройство, защищающее цепь и розетку (и).

Устройство. Ответвленная цепь, подающая энергию в одну или несколько розеток. к каким приборам должны быть подключены. Такие схемы не имеют постоянно подключенный осветительный прибор не является частью прибора.

общего назначения: ответвленная цепь, обеспечивающая питание нескольких розеток. для освещения и бытовой техники.

Индивидуальный: Ответвительная цепь, которая питает только одно вспомогательное оборудование.

Многопроволочный: Ответвленная цепь, состоящая из двух или более незаземленных проводников. которые имеют разность потенциалов между ними, и идентифицированный заземленный проводник, который имеет одинаковую разность потенциалов между ним и каждым незаземленным проводник цепи и который подключен к нейтральному проводнику системы.

Здание: Отдельно стоящее или отрезанное от прилегающих строение. конструкции противопожарной стеной со всеми отверстиями в ней, защищенными утвержденными противопожарные двери.

Шкаф: корпус, предназначенный для поверхностного или скрытого монтажа. и снабжены рамой, циновкой или накладкой, в которой распашная дверь или двери есть или могут быть подвешены.

Автоматический выключатель: Устройство, предназначенное для размыкания и замыкания цепи неавтоматическим средства и для автоматического размыкания цепи при заданном перегрузке по току без вреда для себя при правильном применении в пределах своего рейтинга.

Скрытый: недоступен из-за конструкции или отделки здания.Провода в скрытых дорожках качения считаются скрытыми, даже если они могут стать доступными после их удаления. (См. «Доступный в применении. к способам подключения »)

Проводник:

Голая. Проводник, не имеющий никакого покрытия или какой-либо электрической изоляции. (См. «Покрытый проводник».)

Крытый. Проводник, заключенный в материал определенного состава или толщины. это не признается настоящим Кодексом как электрическая изоляция.(См. «Дирижер, Голая »)

Изолированный: Проводник, заключенный в материал, имеющий состав и толщину. что признается настоящим Кодексом как электрическая изоляция.

Мертвая передняя часть: без токоведущих частей, подверженных воздействию человека при эксплуатации. сторона оборудования.

Устройство: Блок электрической системы, предназначенный для переноса, но не утилизировать, электроэнергию.

Средства отключения: Устройство или группа устройств, или другие средства с помощью какие проводники цепи могут быть отключены от их источника поставки.

Корпус: Корпус или корпус устройства, либо забор или стены, окружающие его. установка для предотвращения случайного прикосновения персонала к находящимся под напряжением частей или для защиты оборудования от физических повреждений.

Открытый: применительно к токоведущим частям. Возможность непреднамеренного прикосновения или приблизился к человеку ближе, чем на безопасное расстояние. Применяется к частям, не защищенным, изолированным или изолированным надлежащим образом. (См. «Доступно» и «Скрытый.”)

Фидер: все проводники цепи между сервисным оборудованием или генераторный распределительный щит изолированной установки и конечная ответвительная цепь устройство максимального тока.

Заземляющий провод, оборудование: Провод, используемый для подключения не токопроводящие металлические части оборудования, кабельные каналы и другие кожухи к заземленному проводу системы и / или проводнику заземляющего электрода на обслуживающем оборудовании или у источника отдельно производной системы.

Прерыватель цепи при замыкании на землю: Устройство, предназначенное для защиты персонала, который выполняет функции обесточивания цепи или ее части в течение установленного периода времени, когда ток на землю превышает некоторое заданное значение, меньшее, чем требуется для работы устройства максимальной токовой защиты цепи питания.

Осветительная розетка: Розетка, предназначенная для прямого подключения патрона, осветительный прибор или подвесной шнур, заканчивающийся патроном.

Расположение:

Влага: Частично защищенные места под навесами, шатрами, под навесами. открытые веранды и аналогичные места, а также внутренние помещения, подлежащие умеренная влажность, например, в некоторых подвалах, сараях и несколько холодильных складов.

Сухой: Место, обычно не подверженное сырости или сырости. Местоположение классифицировано как сухое, может быть временно подвержено сырости или сырости, как в случае строящегося здания.

Мокрый: Установка под землей, в бетонных плитах или кирпичной кладке. контакт с землей; в местах, подверженных насыщению водой или другие жидкости, например зоны мойки автомобилей; и места, подверженные погодные и незащищенные.

Выход: точка в системе электропроводки, в которой ток подается на питание. утилизационное оборудование.

Панель: отдельная панель или группа панелей, предназначенная для сборки. в виде единого щита, включая шины, автомат максимальной токовой защиты устройства, а также с переключателями или без переключателей для управления светом, теплом, или силовые цепи; разработан для размещения в шкафу или ящике для вырезок, размещены внутри или у стены или перегородки и доступны только со стороны передний.(См. «Коммутатор».)

Raceway: закрытый канал, специально предназначенный для удержания проводов, кабелей, или сборные шины с дополнительными функциями, разрешенными настоящим Кодексом. (Дорожки качения может состоять из металла или изоляционного материала, и термин включает жесткий металлический канал, жесткий неметаллический канал, промежуточный металлический канал, непроницаемый для жидкости гибкий металлический трубопровод, гибкая металлическая трубка, гибкий металлические трубы, электрические неметаллические трубы, электрические металлические трубы, кабельные каналы под полом, кабельные каналы пола из ячеистого бетона, ячеистый металл дорожки качения пола, дорожки качения на поверхности, кабельные каналы и шинопроводы.)

Розетка: Розетка – это контактное устройство, установленное на розетке. для подключения одинарной вилки. (Единая розетка представляет собой одноконтактное устройство, не имеющее других контактных устройств на той же вилке. Множественная розетка – это одно устройство, содержащее две или более розетки.)

Розеточная розетка: Розетка, в которой установлена одна или несколько розеток.

Цепь дистанционного управления: Любая электрическая цепь, которая управляет любым другим цепь через реле или эквивалентное устройство.

Услуга: Провода и оборудование для передачи энергии от Электроснабжение обслуживаемой электропроводки помещения.

Служебно-входные проводники:

Воздушная система: служебные провода между клеммами вспомогательное оборудование и место, обычно находящееся за пределами здания, вдали от стены здания, которые соединяются краном или стыком с отводом обслуживания.

Подземная система: служебные провода между выводами сервисное оборудование и точку подключения к сервисной стороне.(Если служебное оборудование расположено за стенами здания, там могут не быть проводниками на входе в обслуживание, или они могут быть полностью снаружи корпус.)

Сервисное оборудование: необходимое оборудование, обычно состоящее из автоматический выключатель или выключатель и предохранители, а также их аксессуары, расположенные рядом точка входа токопроводов в здание, другое строение, или иным образом определенная область и предназначенная для создания основного элемента управления и средства отключения питания.

Коммутатор: Большая отдельная панель, рама или сборка панелей, на которых установлены, на лицевой или задней панели или на обеих, выключатели максимального тока и другие защитные устройства, автобусы и обычно инструменты. Коммутаторы есть обычно доступны как сзади, так и спереди, и не предназначен для установки в шкафах. (См. «Panelboard».)

Утилизационное оборудование: Оборудование, использующее электрическую энергию для для механических, химических, отопительных, осветительных или аналогичных целей.

Напряжение (цепи): наибольшая среднеквадратичная (эффективная) разность потенциала между любыми двумя проводниками рассматриваемой цепи.

Вкратце, NEC содержит стандарты по установке, применению, конструкции, материалы и оборудование, связанные с электротехнической промышленностью. Стандарты находятся в следующих областях:

1. Конструкция и защита проводки, включая цепи (ответвление, фидер, и т.п.), защитные устройства (предохранители, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения, и др.), а также заземления всех типов.

2. Методы и материалы проводки, в том числе кабели, кабельные каналы, шинопроводы, провода, коробки, арматура, щиты, распределительные щиты и т. д. всех типов.

3. Оборудование общего пользования, такое как гибкие шнуры, осветительные приборы, приборы, отопление – вентиляция – оборудование для кондиционирования воздуха, двигатели, мотор контроллеры, генераторы, трансформаторы, конденсаторы, резисторы, реакторы, и аккумуляторы.

4. Оборудование и методы, связанные с особыми профессиями, например: места, где может существовать опасность пожара или взрыва (гаражи, складские помещения). заводы, авиационные ангары), медицинские учреждения, театры, студии, изготовленные здания, дома на колесах и парки, автомобили для отдыха и пристани для яхт или верфи.

5. Особые занятия, такие как опасные зоны, театры, места сборка, промышленные постройки, сельскохозяйственные постройки, мобильные дома, прогулочные транспортные средства, а также пристань для яхт или лодочные верфи.

6. Специальное оборудование, такое как электрические знаки, краны, подъемники, лифты, эскалаторы, электросварщики, звукозаписывающая аппаратура, обработка данных оборудование, рентген, оборудование индукционно-диэлектрического нагрева, металлообработка инструменты, оросительное оборудование и бассейны.

7. Особые электрические условия, например аварийные системы; системы более 600 В; установки до 50 В; дистанционное управление, сигнализация и схемы ограниченной мощности; резервное энергетическое оборудование; и противопожарные системы сигнализации.

8. Системы связи, такие как телефон, телеграф, центральная сигнализация. станции, приемно-передающее оборудование для радио и телевидения, а также кабельное телевидение системы.

Выше было относительно краткое описание терминологии. и содержимое NEC. Если возникнут вопросы, Кодекс должен быть проконсультировался. Его можно получить в NFPA или ANSI.

2. Упрощенные и точные электрические схемы

Настоящая электрическая схема показывает каждый провод и его соединение в системе, или цепь.Такая схема представлена на рис. 1а, на котором четыре потолка изображены розетки светильников, две из которых подключены к, и управляется отдельными однополюсными переключателями. Упрощенный Расположение этой ветви показано справа на этом же рисунке. Здесь для световых розеток, выключателей и т. Д. Использованы утвержденные символы. и проволочная трасса, которая может состоять из кабелей с неметаллической оболочкой, армированных кабели или любой одобренный метод прокладки проводов между розетками.Две параллельные черточки на проводе указывают на то, что двухпроводный должен использоваться проводник. Собственно, по нормам, когда устанавливается двухпроводная линия, тире можно не ставить. Если проводник должен состоять более чем из двух проводов, тире обозначают номер провода должны быть указаны на чертеже.

РИС. 1 Схема подключения осветительных розеток в цепи: (а) верно схема подключения; (б) упрощенная или монтажная схема.

3. Обозначения электрических соединений на простом плане этажа

Архитектор обычно показывает расположение фонарей, удобство и специальные розетки и желаемые коммутационные устройства на поэтажный план. Для небольших простых конструкций требуемые символы и схемы подключения устройства могут быть нарисованы на одном плане этажа (рис. 2), на котором изображены вся информация, необходимая для возведения здания. Для большего или более сложные конструкции, полные детали проводки, вероятно, будут быть нарисованными на отдельных планах этажей, называемых электрическими схемами или электрическими планы.В любом случае упрощенный тип диаграммы, такой как показанный на рис. 1, б. Эту схему разводки нарисует архитектор, инженер или чертежник, знакомый с инженерными и строительными нормами требования.

РИС. 2 План помещения с светильниками, розетками и выключателями. Стандарт символы подключения приведены ниже.

На плане гостиной (рис. 2) показаны две схемы: (1) трехсторонняя коммутационное устройство для потолочной розетки и (2) аналогичное устройство для двух розеток на северной стене.Символы розеток, включая специальную розетку (указана для ТВ антенны), взято из ANS Y32.9. Также по стандарту провод символы для линий от переключателя к потолочному свету начерчены средним сплошная линия, обозначающая, что провода нужно скрыть в стенах или потолок выше. Если перпендикулярные штрихи поперек провода, жилы должны иметь два провода. С добавлением немного подробнее о светильниках, поэтажном плане, из которых гостиная план на рис.2 находится отдельно, даст достаточно информации для удовлетворительного установка всей электрической системы.

4. Отдельные планы электрооборудования

Появляется план электрической системы здания малого предприятия. на рис. 3. Этот чертеж был одним из нескольких, включая планы и детали для отопления, кондиционирования и водопровода, которые появились на единой простыня.

На этом электрическом плане показано расположение трех отдельных распределительных щитовые и предполагаемое место будущего.Панель C обеспечивает энергоснабжение – в основном для двигателей, на которых работает механическое оборудование; панели A и B подают электричество для освещения, а другие электрические потребности кабинетов 102, 103, 104 и тамбура. Каждая ответвленная цепь документируется стрелкой, указывающей в общем направлении панель и обозначение типа А-2. Это означает, например, что девять люминесцентных светильников в офисе 102 подключены к одной цепи, Нет.2, который запитан на панели А. Отдельная телефонная цепь, закрытая в канале также показан.

Количество символов, которые либо не встречаются, либо отличаются от них. показанные в ANS Y32.9, нарисованы на этом электрическом плане. Настенный кронштейн розетки имеют четыре зубца, которые до сих пор широко используются », но которые не показаны в ANS Y32.9. Длинная и короткая пунктирная линия используется для ножки цепи, независимо от того, проложены ли провода в потолке выше или этажом ниже, а символ с коротким тире используется для переключить ногу.Избегайте путаницы в толковании этих символов. при приготовлении легенды.

5. График и обозначение приспособлений

На рис. 4 показаны условные обозначения и перечень креплений, которые прилагаются к электрическому план на рис. 3. Включение таких графиков и легенд является обычным делом. практика архитекторов и инженеров-консультантов, которые готовят электротехнические макеты и детали для строительства зданий. Установка электрической системы облегчается включение буквы обозначение на каждом символе приспособления и обозначения с перекрестными ссылками в прилагаемом графике.Точной формы расписаний нет. были стандартизированы. Столбец «примечания» был исключен из оригинала. график, из которого был взят рис. 4 в целях экономии места.

Одним из объяснений непрекращающейся популярности четырех зубцов является то, что многие люди считают, что простой круглый символ, указанный в ANS Y32.9 можно легко спутать с другими круглыми символами, которые могут появляться на рисунки.

РИС. 3 Электрический план небольшого офисного здания.(Брашер, Спенсер и Гойетт, Архитекторы-инженеры.)

Рисунок должен отражать намерение и максимально кратко. Время, деньги, и аргумент будет сохранен, если будет размещена правильная информация в легенде. Слишком часто человек в поле не видит написанного спецификации, но не видит чертежей и легенды. Если символ для напольного удобства появляется розетка, например, рабочий знает что означает символ, но не какую из 50 доступных комбинаций требуется, если это специально не указано.Теперь, если легенда гласит «НАПОЛЬНОЕ УДОБСТВО ВЫХОДА – Фрэнк Адам FB-3», – точно знает рабочий. какое устройство установить.

РИС. 4 График крепления и легенды для электрического плана небольшого офиса строительство. (Брашер, Спенсер и Гойетт, архитекторы-инженеры.)

6. Пример схемы электрооборудования

Другая электрическая схема показана на рис. 5; это изображает второй этаж трехэтажного административного здания.Такое расположение пола может подойдет для чертежного или дизайнерского помещения. Символы проводки соответствуют разумно к американскому стандартному коду. Стрелки указывают схему и номер; половинные стрелки указывают частичные цепи.

К этому электрическому плану прилагались легенда, график осветительных приборов, график панели, график выключателя, схема стояка телефонной сети, и электрическая схема стояка. Из них только электрическая схема стояка показан в этом разделе.Прежде чем это обсуждать, несколько слов о том, как энергия распределяется по всей структуре.

РИС. 5 Электротехническая схема офисного здания. (Tanner-Linscott & Associates, Архитекторы.)

Поскольку электрическая энергия подводится к зданию, она обычно сначала проходит через метр. Отсюда он попадает в главный центр нагрузки. В в небольшом здании или жилом доме этот центр нагрузки состоит из блока предохранителей или автоматический выключатель, к которому подключена каждая ответвленная цепь.Через энергия этих параллельных цепей подается на каждую розетку, лампу или прибор. В более крупной конструкции основным центром нагрузки может быть большой щит, или распределительный щит с автоматическими выключателями, разъединителями и др. управляющие устройства. От этого основного центра нагрузки подается электроэнергия. через большие проводники, называемые фидерами, к центрам нагрузки, часто щитовые доски, или панели, как их иногда называют. Из этих панелей энергия подается через ответвления к каждой розетке, арматуре, прибор или двигатель.Такие факторы, как расположение щитков, напряжение потери в меди и т. д., определяют метод, используемый для подключения филиалы и главные центры нагрузки. Множество различных планировок межсоединений используются. На одном этаже может потребоваться несколько панелей. большого здания, чтобы чрезмерно длинные ветки избегать. Иногда для цепей освещения используются отдельные панели. только и другие только для двигателей и машин. Часто щиты используется для сочетания типов схемы.

7. Схема электрического стояка

Схема стояка показывает, как электрическая энергия распределяется по зданию. с момента входа в здание до момента прибытия в ответвление. центры. Он отображается в виде фасада и обычно не в масштабе. An электрическая схема стояка для дома, у которого электрическая сеть второго этажа план показан на рис. 5 появляется на рис. 6. На этой схеме показаны электрические обслуживание, проходящее через четыре метра, затем через четыре выключателя.От переключателей S, S S ток идет к панелям освещения L L и LB. От двух последних щитков энергия идет на освещение и удобство. розетки на первом этаже и к механическому оборудованию на земле и первые этажи. Текущий перемещается от щитка L через вспомогательный питатель к L, который обеспечивает все электрические услуги на первом этаже, кроме для оборудования кондиционирования. Panel L поставляет электроэнергию большинству схем на втором этаже.Однако электрическая схема для этот этаж (см. рис. 5) указывает на то, что внешнее освещение и механические оборудование на крыше подключается к щитам нижних этажей.

Спецификация щитка, прилагаемая к схеме подступенка, включает: следующая информация о каждой панели:

1. Количество обслуживаемых ответвлений

2. Максимальный ток (сила тока)

3. Наименование производителя и каталожный номер панели

Аналогичная информация приведена в графике отключения-выключения.

8. Электрические чертежи для больших зданий

Следующая серия рисунков иллюстрирует требуемый тип рисунка. для больших зданий. Стандарты не так сильно помогают в демонстрации таких сложная система; поэтому широко используется орфографическая проекция, графический рисунок, принципиальные схемы, примечания и спецификации. ”A очень краткое описание общей электрической схемы большого офиса здание будет дано со ссылкой на чертежи, которые в некоторых случаях были упрощены по сравнению с оригиналом для ясности.

РИС. 6 Схема подступенка для трехэтажного офисного здания. (Дж. R. DeRigne & Associates, инженеры-консультанты.)

В здание входят подземные кабели силовой и световой компании. вверху справа, как показано на рис. 7. Они сразу же выводятся в главный служебный вход, который подробно показан на рис.8. В главном служебном входе находятся трансформаторы тока и напряжения (бывшие в употреблении для измерения тока и потенциала), предохранители и переключатели, как показано на однолинейная схема.Электрооборудование от главного служебного входа. подается на два трансформатора по 1000 кВА (см. рис. 7), которые изменяют напряжение до четырехфазного состояния, обеспечивающего трехфазное питание 208 В и Однофазное питание 120 В. От этих трансформаторов выводится ток. через 4-4 (4-фазные) шины 3000-А к главному распределительному щиту, показанному на наглядная форма на рис. 9. От этого распределительного устройства электроэнергия распределяется автобусами в различные части подвала, как показано на рис.7. Собственно сами большие медные или алюминиевые шины не показаны. Просто автобусные каналы нарисованы – почти так же, как каналы отопления и кондиционирования нарисованы.

РИС. 7 Часть плана цокольного этажа большого офисного здания с указанием деталей электротехнического обслуживания. (У. Л. Касселл, инженер-механик, и компания Tanner-Linscott & Associates, Архитекторы.)

РИС. 8 Графические и однолинейные схемы главного служебного входа большого офисное здание.

РИС. 9 Графический чертеж главного распределительного щита электроснабжения и освещения большого офисное здание.

РИС. 10 Часть схемы стояка для большого офисного здания. (У. Л. Касселл, Инженер-механик.)

Обслуживание верхних этажей осуществляется через большой автобус 3000-A 4-, который показан на обоих фиг. 7 и 10 (схема стояка) – на ответвление нагрузки центры на каждом этаже. На каждом узле нагрузки филиала есть распределительная коробка, выключатели и щитки.Здесь используется металлический прямоугольный кабельные каналы (также называемые «лотками»), в которых размещаются соединительные кабели. С щитов обслуживание распределяется по этажам, как объяснено в следующих двух параграфах.

На рис. 11 показана часть электрического плана первого этажа. Показано немного подробнее – центр нагрузки с коробкой для ответвлений кабеля и панели. Особо следует отметить систему воздуховодов под полом, показанную с помощью пунктирных линий.В эти каналы, иногда называемые дорожками качения, помещаются провода для телефонной связи, однофазное электроснабжение на 120 В, и трехфазное питание 208 В при желании. Розетки могут быть размещены в любом точки вдоль каждого из этих каналов, и электрическое обслуживание, предоставляемое на каждом этих точек. Воздуховоды покрыты слоем 2-1 / 2 дюйма. из бетона, на какой дополнительный напольный материал часто укладывают. Розетки обычно устанавливается после того, как последний был проложен, но перед токопроводящим кабелем проталкивается или протягивается через дорожки качения.Однако дополнительные розетки могут быть размещены вдоль этих каналов после завершения строительства и занят, хотя новую проводку, возможно, придется проткнуть через воздуховоды.

На рис. 12 представлена фотография устанавливаемой системы кабельных каналов. Примечание что дорожки качения часто делятся на несколько отсеков. Это также возможна полная подрешеточная или ячеистая система полов. В конструкции такого типа провода можно прокладывать на всем расстоянии 12 дюймов друг от друга. через комнату в обоих направлениях.Это обеспечивает высокую степень гибкости потому что телефон, мини-компьютер или домофон можно разместить в любом месте комнаты.

Часто желательно подробное описание различных электрических подключений и принадлежностей. или необходимо. Они могут иметь несколько форм и разное количество. информации. Два подробных чертежа показаны на рис. 13.

РИС. 11 Упрощенная электрическая схема первого этажа большого офиса. здание, показывая подпольные воздуховоды.

9. Согласование и организация чертежей

Обычно на каждом чертеже есть области, которые, начиная с электрического точка зрения подрядчика должна быть более полной, чтобы помочь в подготовка заявок. Кроме того, человек, выполняющий установку, получит выгоду от иметь больше информации о правильной или желаемой процедуре во многих ситуациях. Однако на чертеже можно поместить слишком много информации – пытаясь ответить на каждый вопрос, который может возникнуть – и, как следствие, запутать всех, от подрядчика до финального инспектора.Но когда указано специальное обращение, должны быть предоставлены соответствующие детали для того, чтобы представить логический и определенный способ установки.

Многие офисы, которые готовят электрические и механические чертежи конструкций улучшили свою координацию со всеми ремеслами, выполняющими работу на работа. Такое согласование (как перед началом работы, так и во время работы) позволяет избежать конфликтов между различными механическими элементами в проекте. Последняя минута изменения оборудования производителями вызывают некоторые конфликты и не могут быть полностью предсказанным заранее.Однако очевидных конфликтов можно избежать. при правильном согласовании при составлении чертежей.

РИС. 12 Монтаж подпольной системы воздуховодов. (Уокер-Паркерсбург.)

РИС. 13 Архитектурные детали: (а) часть спецификации светильника; (б) детали кабельной разводки. (Район быстрого транзита в районе залива Сан-Франциско)

Если инженер-консультант выполняет проектирование электропроводки и механики для архитектор, их офисы также должны согласовывать.Такие вещи, как космос для кабельных каналов, воздуховодов и оборудования для кондиционирования воздуха.

ТАБЛИЦА 1 Нагрузки на общее освещение по занятости

ТАБЛИЦА 2 Расчет загрузки фидера по занятости

ТАБЛИЦА 3 Допустимые нагрузки для бытовых электроплит, духовок и навесных шкафов Варочные блоки мощностью более 1,75 кВт

10. Расчет нагрузки

С учетом информации, содержащейся в Национальном электротехническом кодексе (NEC), он можно рассчитать необходимое количество ответвлений и фидеров во многих типах структуры.Недавно NEC применил термин вольт-амперы. в области общего пользования. Вольт-амперы – это кажущаяся мощность, которая идет через цепь. Математически он состоит из ватт (реальной мощности). и vars (реактивный) (фактически квадратный корень из суммы квадратов). Отношение ватт к вольт-амперам называется коэффициентом мощности. (ПФ). Следовательно, если коэффициент мощности равен 1 или 100 процентам, количество ватт равно количеству вольт-ампер. Поскольку в таблицах с 1 по 3 используется либо вольт-амперы или ватты при 100-процентном коэффициенте мощности, они эквивалентны.Допустим, жилой дом имеет площадь 1490 кв.м, без подвала, чердака и гаража, а также 1 кухонный гарнитур мощностью 2 кВт. Используя таблицы с 1 по 3, мы вычисляем общую световую нагрузку и другие требования следующие:

1. Общая световая нагрузка

1490 кв. Футов при 3 ВА / кв. Фут = 4470 ВА (см. Таблицу 1)

2. Минимальное необходимое количество ответвлений

а. Общая световая нагрузка (из расчета 115 В): 4470 ± 115 = 39.0 А. Это может обрабатываться тремя двухпроводными цепями на 15 А или двумя двухпроводными цепями на 20 А. (NEC рекомендует одну цепь на каждые 500 кв. Футов)

г. Малая нагрузка: (Раздел 220-3 утверждает, что два или более ответвления на 20 А электрические цепи должны быть установлены для ухода за мелкой бытовой техникой на кухне, прачечная, столовая и зал для завтрака.)

3. Требуемые кормушки минимального размера:

Если используются трехпроводные фидеры на 115/230 В, текущая нагрузка будет быть 12565 ÷ 230, или 55 А.Но поскольку расчетная нагрузка превышает 10 кВА, рабочие токи должны быть на 100 А [230–41 (b) (2)]. Размер питателя может быть выбирается из одной из нескольких таблиц в NEC, в которой даются рейтинги для типы медных, алюминиевых и покрытых медью алюминиевых жил. Кормушки может быть выбран как медный провод № 3 AWG с резиновой изоляцией, например, RHW или RUH, или с изоляцией из термопласта, например THW или TFIWN; или питатель может быть выбран как No.I AWG алюминий или Алюминий, плакированный медью, с такой же изоляцией. Как уже упоминалось ранее в строительных нормах и правилах города могли быть другие требования, не указанные в Национальном кодексе. Канзас-Сити требует, чтобы вся проводка была проложена внутри. канал для зданий (в том числе домов), относящихся к Классу Пожарный район. В других областях необходимо использовать кабелепроводы в дуплексах и многоквартирные дома от двух и более этажей.

РЕЗЮМЕ

Отображение требований к электричеству жилых зданий, офисов, и других структур требует сочетания графической обработки, знаний строительных норм и письменных спецификаций.Для небольших построек, например, дома, обычно достаточно показать электрические розетки, светильники и выключатели прямо на планах дома и указать, что требуются устройства переключения. В общем, в остальном схемотехнике расположение оставлено на усмотрение конструктора. Но в больших зданиях это необходимо изобразить все схемотехнические устройства, включая щиток места, чтобы соответствовать требованиям безопасности, чтобы позволить большому количеству гибкости для будущего оборудования и расширения, а также минимизировать расходы электромонтажных работ.Национальные стандарты рисования ANS Y32.9 и Mu Std 15-3 (которые идентичны) следуют большинству инженеров, которые подготовить электрические чертежи. При отображении электрических требований для зданий, необходимо или желательно составить схемы электропроводки, схемы стояков, и графики для приспособлений, дорожек качения, проводов и т. д. Условные обозначения иногда используются, особенно если на чертежах используются нестандартные обозначения. Графические изображения и ортогональные изображения некоторых элементов и оборудования часто весьма полезны.Согласование лицом, делающим рисунки с архитектором, мастерами и производителями оборудования очень желательно, потому что это сведет к минимуму конфликты и ненужную установку затраты. Проектировщик и строитель должны соблюдать местные строительные нормы и правила. Если местный кодекс не охватывает ситуацию, необходимо проконсультироваться с NEC. Если нет местных правил по установке электрооборудования, следует использовать NEC.

ВОПРОСЫ

1.Какой авторитет или авторитеты показывает символы, которые будут использоваться при создании план жилого этажа, на котором показано электрическое расположение?

2. Почему диаграммы подступенков обычно не в масштабе?

3. Почему мы не используем шинопроводы в жилых домах?

4. Нарисуйте два разных символа, которые могут использоваться для обозначения телевизионной розетки.

5. Какие заголовки столбцов вы бы использовали для расписания приспособлений для небольшого строительство?

6.Почему не принято показывать две черточки поперек линии цепи для двухпроводного проводника, когда обычно используются три черточки для обозначения трехпроводная схема?

7. Можно ли использовать тот же графический символ для розетки электрической плиты? а для розетки посудомоечной машины?

8. Назовите три различных графика, относящихся к электрической системе. большого здания, которое можно найти на чертежах этого здания.

9.Назовите или опишите две ситуации, в которых линии для проводников сами не показаны на чертежах, описывающих электрическую схему большого здания.

10. Обеспечивает ли ANS Y32.2 графическое изображение электрической системы? резиденции?

11. Кратко опишите три метода обеспечения электрического пола. обслуживание офисного здания, через которое может подаваться электрический ток через равные промежутки времени по всей комнате или по всей комнате.

12. Где начинается ответвление? Назовите два вида ответвлений.

13. Где находятся устройства максимального тока?

14. Каковы две причины ограничения количества проводов в дорожке качения?

15. Каковы конечные точки фидера (или фидерной цепи)?

16. В чем разница между распределительным щитом и щитом?

17. Какой наименьший рейтинг может иметь щит? Или поставить это иначе, что определяет минимальный рейтинг щитка?

18.При каких условиях NEC говорит, что дорожки качения не должны быть установлен?

19. Какие устройства или системы можно использовать для заземления электродов? (Имя четыре.)

20. Каков минимальный рейтинг емкости?

21. Что можно сделать, чтобы избежать конфликтов?

22. Почему некоторые архитекторы (или инженеры-консультанты, занимающиеся электрическими дизайн для архитекторов) считают необходимым или желательным добавить легенды к своим рисункам?

23.Какого рода информация будет содержаться в легенде для электрического рисунок?

ПРОБЛЕМЫ

Многие проблемы разделены на две части. Часть а будет в основном требование к чертежу, а часть b будет включать вычислительные требования. В некоторых случаях инструктору могут потребоваться обе части; в других случаях, только шар. Вычисления не нужно проводить на бумаге для рисования. Тем не мение, они должны быть аккуратными, аккуратными и правильными.

1. На эскизе плана этажа на рис. 14 показаны все электрические розетки. и светильники и отношения между светильниками и переключателями квартиры.

РИС. 14 (Проб. 1.) План многоквартирного дома.

а. Сделайте механический чертеж этого плана, используя утвержденные в настоящее время символы. для проводов, арматуры и розеток. Электропроводка для дуплексных розеток не должны отображаться, за исключением случаев, когда они управляются переключателем.Используйте бумагу размером 11 X 17 или 12 X 18.

г. Сколько требуется общих цепей на 20 А и бытовых 20 А? Если диапазон нагрузки составляет 8000 Wand 110/220, используются трехпроводные устройства подачи проволоки, какие будет общая текущая нагрузка на первый этаж?

2. Сколько ответвлений на 15 А потребуется для показанного помещения на рис. 2? Сколько разветвлений 20-А потребуется для офиса макет на рис. 5? (Внутренние размеры 22 X 57 футов.Каждый флуоресцентный светильник 80 Вт.)

3. На рисунке 15 показан план квартиры со всеми розетками, светильники и выключатели. Выключатели, в основном, работают верхнее освещение, а в гостиной работают две из четырех розеток.

а. Сделайте чертеж (механический или от руки) этого плана этажа, добавив двери и необходимая проводка. Покажите телевизионные розетки в гостиной и самая большая спальня. Используйте стандартные символы.Используйте бумагу размером 11 X 17 или 12 X 18.

г. Используется система подачи 115/230 В и три провода, а кухня диапазон рассчитан на 11 кВт. Сколько потребуется ответвлений на 15 А для квартиры? Какая будет общая текущая нагрузка?

РИС. 15 (Проб. 3.) Поэтажный план элитной квартиры.

РИС. 16 (Проб. 4.) План трехкомнатной резиденции.

4. Рисунок 16 – это поэтажный план одноэтажного дома.

а. Нарисуйте этот план в масштабе 1 / 2i дюйма = 1 фут 0 дюймов. Показать все переключения аранжировки, как вы думаете, они должны быть. Не менее двух дуплексных розеток в гостиной должны управляться переключателями у северного входа. Используйте стандартные символы на всем чертеже.

г. Кухонная плита рассчитана на 11 кВт и имеет трехпроводные устройства подачи 220 В. используются. Сколько потребуется ответвлений (общих и бытовых)? (Какая будет разница, если будет установлен центральный кондиционер?) Какая будет общая текущая нагрузка, которая будет использоваться для вычисления размера кормушек?

5.Рисунок 17 – план первого этажа двухэтажного дома со всеми розетками. и приспособления показаны.

а. Нарисуйте этот план в масштабе дюйма = 1 фут 0 дюймов и покажите все переключения меры, как вы считаете, что они должны быть сделаны. Используйте правильные символы как указано в Приложении. Дополнительно: показать схемы для удобства магазины. Используйте бумагу 11 х 17.

г. Предположим, что в доме три спальни и холл наверху. Для 8-кВт кухонная плита и другое оборудование показано, сколько и какое для дома потребуются ответвления? Какая общая энергия требование?

РИС.17 (Проб. 5.) План первого этажа дома.

6. Светильники для проектно-конструкторской комнаты показаны на рис. 18. Если люминесцентные лампы рассчитаны на 80 Вт каждая, оцените количество необходимых ответвленных цепей. Возле каждого дома должна быть розетка. стол письменный. Под каждый ряд светильников ставят по четыре стола, в сумме 24 чертежных стола. Свет будет включаться и выключаться на панели L Другое цепи идут к панели L на другом этаже.Сделайте масштабный рисунок этого комнату и покажите все схемы. Используйте бумагу размером 11 x 17 или 12 x 18.

РИС. 18 (Пробл. С 6 по 8.) План этажа чертежно-дизайнерского помещения.

7. Под каждым светильником, показанным на рис. 18, будут размещены дизайнерские стол письменный. Желательно иметь электрические стиральные машинки, телефоны, и электрические калькуляторы на каждом столе. Сделайте подробный чертеж, включающий система кабельных каналов под полом, которая обеспечит эту электрическую услугу ко всем столам.Предположим, что телефонные проводники и проводники 115-а могут размещены вместе в дорожке качения. Используйте бумагу 11 х 17 или 12 х 18.

8. Поскольку телефонная компания возражала против наличия телефонных линий в одном воздуховоде с другими проводниками было решено установить ячеистого типа, Подпольная электропроводка для чертежного помещения на рис. 18. Рисуем пол. план масштабирования, показывающий сотовую систему, которая будет поставлять энергию 115 В переменного тока к розеткам на каждом столе, а также отдельные каналы сотовой связи для внутренней связи и телефонная связь к каждому столу.Верхнее освещение может быть включено в рисование. Используйте бумагу размером 11 x 17 или 12 x 18.

РИС. 19 (Проб. 9.) Фасад трехэтажного административного здания. с электрораспределительным оборудованием.

РИС. 20 (Проб. 10.) Схема электрооборудования и отопления квартир первого этажа.

9. На рисунке 19 показан участок трехэтажного дома с подвалом. Нарисуйте схему подступенка для этого здания в том виде, в котором, по вашему мнению, оно будет спроектировано.Рисунок 6 даст вам представление о том, какие размеры проводов использовать. Используйте XHHW изолированный провод; Изоляция XHHW жаро- и влагостойкая, изготовлена синтетического сшитого полиэтилена. Токоведущие возможности из изолированных медных проводов XHHW во влажных помещениях составляют:

РАЗМЕР ПРОВОДНИКА (AWG)

МОЩНОСТЬ

100

115

130

10.Неполный отопительный и электротехнический план одного этажа квартиры. Здание представлено на рис. 20. Также показаны габаритные размеры. Квартиры 10, 13 и 14 идентичны, за исключением того, что они перевернуты. Одинаковый верно для квартир 11, 12 и 15.

а. Сделайте полный чертеж этого плана в масштабе, показывающий все схемы и коммутационные устройства для всех комнат и холла. Прибор нагрузки составляют 8 кВт для диапазонов, 2 кВт для посудомоечных машин и 4.2 кВт для стирально-сушильных машин. Эта техника будет находиться на кухне каждой квартиры. Их точное расположение и торговые точки не показаны. (Используйте бумагу 12 х 18 для плавника, до 1 фута 0 дюймов, масштаб.)

г. Если имеется копия NEC, вычислите минимальное количество ответвительные цепи и субфидер минимального размера для каждой квартиры. Вычислить, также основной питатель для этого этажа и рейтинг панели, если используется одна панель.

11.Составьте график приспособлений для сопровождения электрического плана. Такой расписание фиксации может включать информацию, показанную в Prob. 1-7, Раздел 1.

Электропроводка и права арендаторов

»Проекты домашних электромонтажных работ
»Домашняя электрическая проводка: Руководство по домашней электропроводке
»Нужна электрическая помощь? Спросите у электрика

Мы продолжаем отключать прерыватель и обнаружили, что все 7 лампочек и вилок выходят из розетки GFI в ванной комнате.Квартире около 60 лет. Электропроводка в норме?

Права арендодателя и арендатора Проблемы с электропроводкой
[объявление # блок] Вопрос: Мы продолжаем отключать выключатель и обнаружили, что 7 лампочек и розеток в ванной и в гостиной выходят из розетки GFI в ванная комната. Если штекер GFI отключается, значит, все элементы отключены. Квартире около 60 лет. Электропроводка в норме?

Этот вопрос по электрике пришел от: Терри, арендатора из Сан-Диего, Калифорния.

Ответ Дэйва:
Спасибо за ваш вопрос по электрике, Терри.
Терри это признак того, что в квартире произошла перегрузка проводки. Хотя первоначальная схема электропроводки могла быть приемлемой, когда этот 60-летний жилой дом был впервые построен, она определенно не обеспечивает схем и пропускной способности, которые требуются для сегодняшнего образа жизни. Это признак того, что владелец собственности может захотеть обновить электрическую систему. Арендодатель может быть обязан или не обязан модернизировать электропроводку в зависимости от местных строительных норм и правил, однако общие элементы электробезопасности будут включать в себя защиту GFI и детекторы дыма в требуемых зонах.Сообщите арендодателю о ситуации. Вы также можете проконсультироваться в местном агентстве о правах арендатора для получения дополнительной информации.

Следующие ссылки помогут вам с электрическими вопросами:

Домашние электрические цепи и автоматические выключатели

выключатель

Защита электропроводки с помощью автоматических выключателей
Руководство по домашним автоматическим выключателям и принципам их работы для защиты вашей электропроводки.При правильной установке домашняя электропроводка защищена устройством защиты цепи.

Электропроводка для ванной комнаты

Требования к электропроводке для ванной комнаты
Эта электрическая схема и изображения объясняют основные требования к электропроводке в ванной комнате, необходимые для большинства новых или реконструируемых проектов. Обновите свою ванную комнату, усовершенствовав электрические устройства, которые раскроют в вас все самое лучшее. Сделайте так, чтобы ваши глаза загорелись, подышите свежим воздухом, установив одно из этих умных обновлений.

Вам также могут быть полезны следующие данные:

Сопроводительное руководство Дэйва по домашней электропроводке:

» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «

Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу
Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.

Идеально для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Розетки на 120 и 240 В19
Электромонтаж выключателей света
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Поиск и устранение неисправностей и ремонт электропроводки
Способы подключения для Модернизация электропроводки
Коды NEC для домашней электропроводки
….и многое другое.

Будьте осторожны и безопасны – никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

Электроэнергетические системы в зданиях

В этой статье рассматриваются системы распределения электроэнергии в зданиях на самом базовом уровне. Мы обсудим общие принципы того, как электричество перемещается из инженерных сетей в удобную розетку в комнате.Компоненты системы различаются в зависимости от размера здания, поэтому мы будем обращаться к системам для малых и больших зданий.

Электроэнергия от энергокомпании

Электроэнергетические компании наиболее эффективно передают энергию от электростанции при очень высоких напряжениях. В Соединенных Штатах энергетические компании обеспечивают электроэнергией средние и большие здания напряжением 13 800 вольт (13,8 кВ). В небольших коммерческих зданиях или жилых домах энергокомпании понижают напряжение с помощью трансформатора, установленного на опоре или на земле.Оттуда электричество через счетчик подается в здание.

Распределение электроэнергии в малых зданиях

Небольшие коммерческие или жилые здания имеют очень простую систему распределения электроэнергии. Коммунальному предприятию будет принадлежать трансформатор, который будет установлен на площадке за пределами здания или будет прикреплен к опоре электросети. Трансформатор снижает напряжение с 13,8 кВ до 120/240 или 120/208 вольт, а затем передает электроэнергию на счетчик, который принадлежит коммунальному предприятию и ведет учет потребляемой мощности.

После выхода из счетчика мощность передается в здание, и вся проводка, панели и устройства являются собственностью владельца здания. Провода передают электричество от счетчика на щит, который обычно находится в подвале или гараже дома. В небольших коммерческих зданиях панель может располагаться в кладовой. Щит управления будет иметь главный служебный выключатель и серию автоматических выключателей, которые контролируют поток энергии к различным цепям в здании.Каждая ответвленная цепь обслуживает устройство (некоторые приборы требуют больших нагрузок) или несколько устройств, например розетки или фонари.

Распределение электроэнергии в больших зданиях

Большие здания имеют гораздо более высокую электрическую нагрузку, чем небольшие здания; поэтому электрическое оборудование должно быть больше и прочнее. Владельцы крупных зданий также будут покупать электроэнергию высокого напряжения (в США 13,8 кВ), потому что это дешевле. В этом случае владелец предоставит и обслужит собственный понижающий трансформатор, который понижает напряжение до более приемлемого уровня (в США 480/277 вольт).Этот трансформатор может быть установлен на площадке вне здания или в трансформаторной комнате внутри здания.

Затем электричество передается на распределительное устройство. Роль распределительного устройства заключается в безопасном и эффективном распределении электроэнергии между различными электрическими шкафами по всему зданию. Оборудование имеет множество функций безопасности, включая автоматические выключатели, которые позволяют отключать питание на выходе – это может произойти из-за неисправности или проблемы, но это также может быть сделано намеренно, чтобы позволить техническим специалистам работать на определенных ветвях энергосистемы.

Следует отметить, что очень большие здания или здания со сложными электрическими системами могут иметь несколько трансформаторов, которые могут питать несколько частей распределительного устройства. Мы стараемся упростить эту статью, поделившись основными концепциями.

Электричество покидает распределительное устройство и перемещается по первичному фидеру или шине. Шина или фидер – это проводник большого сечения, способный безопасно и эффективно проводить ток большой силы тока по всему зданию.Автобус или фидер подключаются по мере необходимости, а проводник подводится к электрическому шкафу, который обслуживает зону или этаж здания.

В каждом электрическом шкафу будет еще один понижающий трансформатор – в США он снизит мощность с 480/277 вольт до 120 вольт для розеток. Этот трансформатор будет питать ответвительную панель, которая управляет серией ответвлений, покрывающих часть здания. Каждая ответвленная цепь покрывает подмножество электрических потребностей области, например: освещение, удобные розетки для ряда комнат или электричество для части оборудования.

Схема подключения автоматических выключателей в квартире. Правильное подключение выключателя к сети

Приветствую вас уважаемые читатели сайта.

В продолжение серии публикаций по автоматическим выключателям, следующая статья цикла – схема подключения автоматического выключателя .

Напомню, что в курс входит цикл статей.

Конструкцию и основные технические характеристики машин мы уже подробно изучили, давайте рассмотрим схемы их подключения.

В зависимости от количества переключаемых полюсов (или других модулей) машины делятся на одно-, двух-, трех-, четырехполюсные (три фазы и ноль). В случае аварии все полюса выключателя отключаются одновременно.

Один полюс – это часть машины, которая включает в себя две винтовые клеммы для подключения проводов (со стороны питания и со стороны нагрузки). Ширина однополюсной машины, установленной на DIN-рейку, стандартная – 17,5 мм, многополюсные машины кратны этой ширине.

Одно- и двухполюсные используются в однофазных источниках питания. Чаще всего используются однополюсные машины, их устанавливают в разрыв фазного провода и в случае аварии отключают фазу питания от нагрузки.

Двухполюсные автоматические выключатели позволяют одновременно отключать как ноль, так и фазу. Их чаще всего используют как вводные автоматы, либо при необходимости полного отключения потребителя от электрической сети, например, бойлера, душа.Они отключают ноль и фазу от защищаемого участка цепи и позволяют ремонтировать, обслуживать или заменять автоматические выключатели.

Вы не можете установить два однополюсных автоматических выключателя отдельно для защиты фазного и нейтрального проводов. Для этих целей используются двухполюсные автоматы, которые одновременно отключают ноль и фазу.

Трех- и четырехполюсные используются в трехфазной сети. Трехполюсные машины устанавливаются в межфазном промежутке (L1, L2, L3) трехфазной сети и служат для подключения к ней трехфазной нагрузки (электродвигатели, трехфазные электроплиты и т. Д.).). В случае аварии они одновременно отключают от нагрузки все три фазы.

Четырехполюсные машины позволяют одновременно отключать как нулевую, так и все три фазы и используются в качестве вводных машин в трехфазной электросети.

Позволяет отключить всю электропроводку в квартире и отсоединить линию питания от групповых электрических цепей квартиры.

В зависимости от системы заземления используются следующие вводные машины:

Входной автоматический выключатель для системы TN-S (где нулевой рабочий провод N и нулевой защитный провод PE разделены) должен быть:

– однополюсный с нулевым или двухполюсным;

– трехполюсный с нейтралью или четырехполюсный.

Система TN-S применяется в современных домах.

Это необходимо для одновременного отключения электрической сети квартиры от нулевого рабочего и фазного проводов со стороны ввода электросети, так как нейтральный и защитный проводники на всем протяжении разделены.

Для системы TN-C (где нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в один PEN-проводник) входной автоматический выключатель устанавливается однополюсным (с питанием 220 В) или трехполюсным (с питанием 380 В. ).Устанавливаются в разрыв фазных рабочих проводов.

Система TN-C применяется в домах советской постройки (так называемая «двухпроводная»).

Согласно правилам устройства электроустановок (п. 1.7.145) не допускается включение коммутационных аппаратов в цепи PE- и PEN-проводника, за исключением случаев питания электроприемников с помощью вилки. разъемы.

Данное требование ПУЭ связано с тем, что возможна ситуация, когда двухполюсные выключатели не могут одновременно отключать фазный и PEN-проводники.А отключив провод PEN, мы тем самым инициируем его обрыв.

При включении под нагрузкой внутри станка могут возникнуть залипание или фазовые контакты (например, песчинка может упасть на контактную группу станка), в этом случае при отключении станка от сети PEN-проводник оборвется, и опасный потенциал будет выведен на нейтрализованные корпуса электрооборудования. Те. нет гарантии, что коммутационные устройства одновременно отключат фазу и провод PEN.

Подключение проводов к выключателям осуществляется по схеме: «питание сверху», «нагрузка снизу». Те. провод напряжения питания подключается к верхней винтовой клемме, а выходной провод нагрузки – к нижней винтовой клемме.

Посмотреть подробное видео Схемы подключения выключателя

Мы изучили конструкцию, основные характеристики, схемы подключения выключателей и вплотную подошли к вопросу их выбора.

Подписывайтесь на новости, самое интересное впереди!

Трудно представить распределительный щит без современных модульных защитных устройств, таких как автоматические выключатели, устройства дифференциального тока, дифференциальные автоматические выключатели и всевозможные реле защиты. Но эти модульные устройства не всегда подключаются правильно и надежно.

В связи с обслуживанием электрических щитов мне иногда приходится сталкиваться с ошибками при подключении автоматических выключателей, которые в них установлены.Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный выключатель? Я зачистил кабель до определенной длины, вставил его в клеммы и надежно затянул винты.

Но, как это ни странно звучит, у большинства людей руки «корявые» и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или допускали ошибки в той или иной отрасли, и, как гласит известная пословица: «Тот, кто ничего не делает, не ошибается».

Приветствую всех друзей на сайте «Электрик в доме».В этой статье мы рассмотрим и проанализируем несколько вариантов наиболее частых и грубых ошибок.

Подключение торговых автоматов в приборной панели – верхний или нижний вход?

Первое, с чего хотелось бы начать – это правильное подключение машины в принципе. Как известно, автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. Какие контакты вам нужны для подключения питания сверху или снизу? На сегодняшний день по этому поводу ведется много споров.На любом электротехническом форуме очень много вопросов и мнений по этому поводу.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что по этому поводу говорит ЧУП? В ПУЭ 7-й редакции п. 3.1.6. сказал:

Как видите, в правилах написано, что провод питания при подключении автоматов в щитке следует подключать, как правило, к неподвижным контактам. Это касается и всех узо, дифавтоматов и других защитных устройств. Из всей вырезки непонятно выражение «как правило».То есть вроде как должно, но в некоторых случаях может быть исключение.

Чтобы понять, где расположены подвижный и неподвижный контакт, вам нужно представить внутреннюю структуру автоматического выключателя. Рассмотрим пример однополюсной машины, в которой расположен неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 от ИЭК. По фото видно, что его неподвижный контакт – это верхний вывод, а подвижный – нижний.Если рассматривать электрические обозначения на самом переключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху .

Автоматические выключатели других производителей имеют аналогичную маркировку на корпусе. Взять, к примеру, автомат от Schneider Electric Easy9, у него тоже сверху фиксированный контакт. У УЗО Schneider Electric все аналогично, сверху – фиксированные контакты, а снизу – подвижные.

Другой пример – защитные устройства от Hager.На корпусе автоматов hager и УЗО также можно увидеть обозначения, из которых видно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Посмотрим, с технической точки зрения, есть ли значение , как подключить автомат сверху или снизу .

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При возникновении сверхтоков срабатывает тепловой и электромагнитный расцепители, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключаться питание, сверху или снизу для отключения расцепителей, нет абсолютно никакой разницы.То есть можно с уверенностью сказать, что на работу машины не влияет то, какой контакт будет запитан.

По правде говоря, надо сказать, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и другие, допускают подключение блока питания к нижним клеммам. Для этого в машинах есть специальные зажимы, предназначенные для гребенчатых покрышек.

Почему в ПУЭ советуют подключать на фиксированные контакты (верхние)? Это правило одобрено для общих целей.Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снимать напряжение с оборудования, на котором он будет работать. «Забираясь» в заслонку, человек интуитивно предполагает наличие фазы на автоматах … Отключив АБ в щите, он знает, что нет напряжения на нижних выводах и всем, что от них уходит.

А теперь представим, что вам выполнил электрик Дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ.Прошло какое-то время (неделя, месяц, год) и вам нужно заменить одну из машин (или добавить новую). Входит дядя Петя, электрик, выключает нужные станки и уверенно лезет под натяжением голыми руками.

В недавнем советском прошлом все машины имели фиксированный контакт вверху (например, АП-50). Теперь, согласно конструкции модульной АБ, нельзя сказать, где подвижный, а где неподвижный контакт. У AB, который мы рассмотрели выше, неподвижный контакт располагался сверху.И где гарантии, что неподвижный контакт китайских машинок будет располагаться сверху.

Для тех, кто со мной не согласен, вопрос о наполнении, почему в электрических цепях питание машин подключается именно к неподвижным контактам.

Если взять, например, обычный выключатель типа RB, который установлен на каждом промышленном объекте, то он никогда не будет подключен в перевернутом виде. Подключение питания к подобным коммутационным аппаратам допускается только на верхние контакты.Я выключил выключатель, и вы знаете, что нижние контакты без напряжения.

Подключаем провода к станку – кабель с монолитной жилой

Как большинство пользователей подключают машины к панели управления? Какие ошибки можно сделать при этом? Давайте рассмотрим здесь наиболее распространенные ошибки.

Ошибка – 1. Контакт с изоляцией.

Всем известно, что до нужно снять изоляцию с подключенных проводов. Казалось бы, ничего сложного здесь нет, сердечник я зачистил до необходимой длины, затем вставляем в зажимную клемму станка и закручиваем винтом, тем самым обеспечивая надежный контакт.

Но бывают случаи, когда люди недоумевают, почему машина сгорает, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает электричество в квартире, когда проводка и начинка в панели приборов совершенно новая.

Одна из причин указанного выше попадания изоляции провода под контактную скобу выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции не только провода, но и самой машины, что может привести к возгоранию.

Чтобы это исключить, нужно следить и проверять, как провод затягивается в розетке. Правильное подключение автоматических выключателей в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка
– 2. К одной клемме АВ нельзя подключить несколько проводов разного сечения.
Если возникла необходимость подключить несколько машин , стоящих в одном ряду из одного источника (провода) для этой цели, лучше всего подойдет гребенчатая шина. Но эти покрышки не всегда под рукой.Как в этом случае объединить несколько групповых машин? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, подскажет, как сделать самодельные перемычки из жил кабеля.
Для изготовления такой перемычки используйте отрезки провода одинакового сечения, причем лучше вообще не рвать по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, сформируйте перемычку нужной формы и размера (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода на изгибе до нужной длины, а из цельного куска провода получаем неразрывную перемычку.
Пример соединения автоматических выключателей перемычками от кабеля разного сечения. Первая машина получает «фазу» с проводом 4 мм2, а другие машины уже имеют перемычки с проводом 2,5 мм2. На фото видно, что перемычка сделана из проводов разного сечения … В результате плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самой машине.
Для примера попробуем стянуть два провода сечением 2.5 мм2 и 1,5 мм2 в выводе автоматического выключателя. Как бы я ни старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Свободно болтался провод сечением 1,5 мм2.
Еще пример на фото – дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и постарались все это надежно затянуть. В результате провод с меньшим сечением болтается и искрится.
Ошибка – 3.Формирование концов жил проводов и кабелей.
Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и стягиваем винтом. По статистике так подключено 80% электриков.
Контакт на стыке надежный, но его можно улучшить, не теряя времени и денег.При подключении к торговым автоматам одножильные кабели Сделайте U-образные изгибы на концах.
Такое формирование концов увеличит площадь контакта провода с поверхностью вывода, а это значит, что контакт будет лучше. P.S. На внутренних стенках контактных площадок АВ имеются специальные выемки. При затягивании винта эти выемки врезаются в сердечник, что увеличивает надежность контакта.
Подключение многожильных проводов к аппарату
Для электромонтажа распределительных щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ.С ним проще и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.
Основная ошибка новичков в этом плане – подключение многожильного провода к машине без заделки … Если сжать оголенный многожильный провод как есть, то при затяжке жилы сжимаются и обрываются, а это приводит к потеря сечения и ухудшение контакта.
Опытные «специалисты» знают, что в клемме нельзя затягивать оголенный многожильный провод.А для заделки многожильных проводников нужно использовать специальные наконечники НСХВ или НСХВИ.
Кроме того, если есть необходимость подключить два многожильных провода к одной клемме автомата , для этого необходимо использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых машин.
Пайка проводов под клеммой автомата – ОШИБКА (ошибка)
Отдельно хотелось бы остановиться на таком способе заделки проводов в щитке под пайку.Человеческая природа устроена так, что люди стараются на всем экономить и не всегда хотят тратиться на всевозможные насадки, инструменты и всевозможные современные мелочевки для установки.
Например, рассмотрим случай, когда дядя Петя, электрик из ЖЭКа, проводит многопроволочную разводку электрощита (или подключает отходящие линии в квартиру). У него нет подсказок НСХВИ. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик Дядя Петя не находит другого выхода, как облучать многопроволочный проводник, засовывает все это дело в контактную клемму автомата и винтом от сердца стягивает.Чем это опасно?
При сборке щитов НЕ припаивайте и не лужите многожильный провод … Дело в том, что луженый компаунд со временем начинает “плавать”. А чтобы такой контакт был надежным, его постоянно нужно проверять и подтягивать. И как показывает практика, об этом всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, спай еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое подключение может вызвать ПОЖАР.
Следовательно, если во время установки используется многожильный провод, то для его заделки необходимо использовать наконечники NSHVI.
Если вы спросите любого неопытного в электротехнике человека, что находится в электрическом щите, то сразу же ответите – автоматы. Хотя могут быть, помимо автоматических выключателей (это правильное название машин), могут быть дифференциальные автоматические выключатели, переключатели нагрузки, контакторы, импульсные реле и многое другое. Цель данной статьи – узнать, как выбрать автоматические выключатели из всего многообразия модульных устройств, для чего они предназначены, как правильно их выбрать, как подключить автомат в щит и что делать при срабатывании.
Зачем рядовому потребителю знания об автоматических выключателях
На первый взгляд может показаться, что обычному человеку, совершенно незнакомому с инженерными науками в целом и электротехникой в частности, не нужно ничего знать об автоматических выключателях, ведь электромонтаж в квартире или доме производился профессионалами. Возможно, что это так, но что будет делать человек, если напряжение вдруг исчезнет во всей квартире или доме или в какой-то их части.Конечно, человек откроет заслонку, увидит, что это за «выбило», и снова переведет рычаг в положение «включено».
Именно в этом действии кроется главная ошибка «обычных людей», потому что перед тем, как включить срабатывающее модульное устройство, нужно понять причину его работы. Поэтому не удивляйтесь, если после повторного включения сразу или через некоторое время последует повторное выключение. Не устраняя причину, никогда не следует повторно включать модульные устройства, включая автоматические выключатели (далее машины).Это может привести к печальным последствиям как для здоровья и жизни человека, так и для имущества.

Дело в том, что разные устройства защиты имеют свои функции, поэтому причины срабатывания автоматов и (УЗО) совершенно разные. И в большинстве случаев это не касается качества электропроводки. Конечно, опытный электрик всегда найдет причину. Но если инциденты с электричеством происходят ночью или в выходные дни, то не каждый электрик согласится оперативно решить возникшую проблему, а если он это сделает, то за срочность придется хорошо расплачиваться из кармана.
Как говорят сами электрики, 50% случаев срабатывания устройств защиты банальны и происходят по вине самих владельцев и проводка тут ни при чем. Поэтому очень пригодятся элементарные знания об устройствах защиты, их назначении и правилах реагирования при их срабатывании. Авторы статьи постараются объяснить все доступным языком, не вдаваясь в дебри технических нюансов, которые будут интересны только специалистам, а не «обычным людям».
Что такое автоматический выключатель и для чего он нужен?
Автоматический выключатель (автомат) – это устройство, предназначенное для включения (другими словами, включения и выключения) электрической цепи. То есть здесь имеется в виду, что вы можете вручную включать и выключать электрическую цепь с помощью рычага.
Однако само название – выключатель, говорит о том, что автомат должен автоматически отключать нагрузку. Когда это случится?
Когда в цепи, защищенной автоматическим выключателем, течет ток, превышающий допустимый.И чем больше превышение тока, тем быстрее происходит отключение.
Когда в защищаемой цепи возникают очень большие токи, не характерные для нагрузки – так называемые токи короткого замыкания. В этих случаях машина реагирует очень быстро – за доли секунды.
Перегрузка может возникнуть при одновременном включении одной мощной нагрузки в одной цепи, защищаемой машиной, на которую не рассчитаны ни автоматический выключатель, ни несколько мощных нагрузок.Например, в одной розетке из шести розеток одновременно включаются электрочайник, утюг, электрокамин, микроволновая печь, пароварка и фен. Естественно, что при такой нагрузке ток намного превысит свои номинальные значения, от этого провода будут сильно нагреваться, что может привести к оплавлению изоляции и, в дальнейшем, к короткому замыканию. Машина не должна допускать этого и должна отключать цепь даже до того, как провода станут очень горячими.

Токи короткого замыкания могут возникать, когда в каком-либо устройстве происходит пробой изоляции корпуса или замыкаются фазный и нейтральный проводники.По закону Ома, чем меньше сопротивление, тем больше ток. Чем выше ток, тем больше выделяется тепла, что приводит к плавлению и возгоранию изоляции. Короткие замыкания – наиболее частая причина возгорания электропроводки. Именно поэтому на машину возложена очень важная функция – мгновенно реагировать на токи короткого замыкания, то есть на те токи, которые во много раз превышают номинальные. Время реакции автомата должно быть таким, чтобы провода не успели нагреться до опасных температур.
Из всего вышесказанного следует один важный вывод: автоматический выключатель предназначен для защиты проводов, кабелей и различных электрических устройств, входящих в схему, от перегрузки и короткого замыкания. О человеке нет ни слова. Поэтому следует понимать главное – автомат не спасает человека от поражения электрическим током. Машина экономит кабели и провода.
Приведем пример. Предположим, цепь освещения в квартире защищена автоматом на 10 Ампер и человек, меняя лампочку в лампе, случайно задел фазный провод под напряжением, а другой частью тела задел заземленный корпус холодильника.По телу человека начинает течь электрический ток, который зависит от сопротивления – чем оно больше, тем меньше ток. В расчетах сопротивление тела человека принято равным 1 кОм, а значит, ток будет I = U / R = 220/1000 = 0,22 A = 220 мА .. Для смертельного поражения человека достаточно 80–100 мА, а номинальный ток машины в тысячи раз выше. Поэтому повторяем – машина не спасает человека от поражающих факторов электрического тока.Конечно, сработавшая машина может спасти кому-то жизнь, если предотвратит возгорание электропроводки, но не спасает человека от прямого воздействия электрического тока.
Кратко о «внутреннем мире» станка
Автоматический выключатель – сложное электромеханическое устройство. Некоторые современные модели машин оснащены электронными блоками, более точно отслеживающими протекающие токи, но в этой статье мы рассмотрим устройства из «классики».Секционная машина показана на следующем рисунке.

Терминалы расположены в верхней и нижней частях машины, и всегда предполагается, что вход находится вверху, а выход – внизу. Верхний вывод жестко соединен с неподвижным контактом, а нижний – с тепловым расцепителем, который представляет собой биметаллическую пластину, изгибающуюся при нагревании. Конец биметаллической пластины соединен гибким проводником с одним из выводов соленоида электромагнитного расцепителя.Другой вывод соленоида соединен гибким проводом с подвижным контактом.
Механизм расцепления сконструирован таким образом, что подвижный контакт подпружинен и надежно фиксируется как во включенном, так и в выключенном состоянии. Кроме того, пружины позволяют очень быстро переключаться, что позволяет избежать сильного перегорания контактов при искровом или дуговом разряде, который может возникнуть именно в моменты отключения.
Механизм разблокировки может приводиться в действие тремя способами:
Включение станка, то есть при прижатии подвижного контакта к неподвижному, возможно только вручную, через рычаг управления спускового механизма.Вы также можете выключить машину вручную.
При перегрузках в цепи ток, превышающий номинальный, проходит через биметаллическую пластину теплового расцепителя и нагревает ее. Под воздействием температуры пластина изгибается и нажимает на рычаг спускового механизма, который выключает машину. Чем выше перегрузка по току, тем быстрее нагревается пластина и тем быстрее срабатывает механизм.
Если в цепи возникают токи короткого замыкания, то ток, проходящий через соленоид электромагнитного расцепителя, индуцирует магнитный поток, способный втягиваться внутрь подпружиненного сердечника соленоида, который, в свою очередь, воздействует на подвижный контакт и размыкает схема.В этом случае время реакции для хороших машин может составлять тысячные доли секунды.
В момент отключения между подвижным контактом может возникнуть искровой разряд, который ионизирует атомы газов, составляющих воздух. Ионизированный газ – хороший проводник, поэтому может вспыхнуть электрическая дуга, температура в которой может достигать нескольких тысяч градусов. Естественно, что такое тепловое воздействие очень быстро сожжет автоматический выключатель, если не принять особых мер.

У аппаратов всегда есть специальная дугогасительная камера, которая представляет собой набор изолированных друг от друга медных или покрытых медью стальных пластин.Когда дуга загорается, она образует мощное магнитное поле, которое индуцирует ЭДС в пластинах, которое также формирует собственное магнитное поле противоположной полярности. Эти поля взаимодействуют между собой, дуга втягивается в пластины дугогасительной камеры. Пластины «рубят» дугу на куски и охлаждают ее, в результате чего она быстро гаснет. При горении дуги образуется большое количество газов, которые беспрепятственно покидают корпус машины через специальное отверстие, расположенное под дугогасительной камерой. Этот процесс может занять доли секунды, но даже этого времени достаточно, чтобы искровой разряд или дуга немного «опалили» контакты.

Со временем при частом включении и выключении машин сгорают контакты. Когда-то контактные площадки автоматов выключателей делали из электрического серебра, сейчас такие устройства есть, но в бытовой электропроводке они не используются. Поэтому не стоит без особой надобности «щелкать» рычаг автомата, так как при каждом действии там как минимум перескакивает искровой разряд, вызывающий эрозию контактов. Машины предназначены в основном для защиты кабеля или провода, и есть специальные устройства для переключения – выключатели нагрузки, называемые по-русски рубильниками.
Узнайте его назначение, принципиальные схемы, типичные ошибки в специальной статье на нашем портале.
Как правильно выбрать автоматический выключатель
Перед установкой автоматического выключателя в электрическую панель его необходимо правильно выбрать, чтобы он соответствовал кабелю и характеру нагрузки. Поэтому рассмотрим основные характеристики модульных машин, которые всегда указываются на их маркировке. Для специалиста маркировка говорит о многом, а для «обычного человека» ничего не значит.Поэтому нужно научиться читать, тем более что ничего сложного в этом нет.
Обучающая программа по этикетировочным машинам, выбор желаемой модели
На рисунке показана типовая маркировка всех автоматических выключателей. Рассмотрим по порядку все пункты и прокомментируем, какие машины нужны для разных целей.

Товарный знак
Торговая марка всегда указывается в верхней части лицевой панели машины, что, другими словами, означает производителя.Для устройств защиты это имеет большое значение, так как лучше выбирать автомат известной марки. Это: ABB, Legrand, Hager, Merlin Gerin, Schneider Electric, IEK, EKF. В вопросе выбора конкретной модели и серии лучше проконсультироваться с хорошим (не ЖЭКовским) электриком.
Номинальное напряжение и частота
Если на автомате есть надпись 220 / 400V 50 Hz, значит, данное устройство может работать как в однофазных, так и в трехфазных цепях переменного тока с частотой 50 Гц.У большинства машин, используемых в бытовой электропроводке, есть такая возможность.
Номинальный ток
Это одна из основных характеристик, которая указывает, какой максимальный ток в амперах может протекать через машину в течение длительного времени, не вызывая ее срабатывания. Обозначается I n … Если ток станет больше номинального на 13%, т.е. I = I n * 1,13 , то сработает тепловой расцепитель, но время его срабатывания будет больше час.При достижении I = 1,45 * I n время срабатывания теплового расцепителя уже будет меньше часа, и чем выше ток, тем короче время срабатывания.
Номинальный ток машины всегда должен соответствовать поперечному сечению кабеля или провода цепи, которую он защищает, но не мощности нагрузки. Машина не должна допускать их перегрева при протекании электрического тока, но в реальной жизни часто бывает наоборот.
Например, семья приобрела стиральную машину, и при подключении к существующей розетке через некоторое время на подъездной дорожке она выбивает автомат, поскольку общая нагрузка оказывается выше, чем она может выдержать.Пришедший из ЖЭК электрик предлагает «гениальное» решение по замене машины на другую с более высоким номинальным током. Например, в приборной панели был автомат на 10 А и его предлагается поменять на 16 А, а то и на 25 А, чтобы он был «надежнее». Машинка меняется и к радости хозяев действительно перестала ее выбивать при работающей стиральной машине. И выполнен он из алюминиевой проволоки сечением 1.5 мм 2, что далеко не редкость в домах, построенных в эпоху СССР.
Естественно при пиковых нагрузках провод перегреется, его изоляция оплавится, но машина никак не отреагирует, так как порог срабатывания у него намного выше. К сожалению, такие ситуации далеко не редкость. И хозяевам очень повезет, если не возникнет возгорания, но произойдет короткое замыкание, которое заставит машину работать.
Вы должны понимать простые правила, которые помогут вам правильно выбрать машину, которая гарантированно защитит проводку от перегрева.
или
провода должны соответствовать нагрузке.
Номинал автоматического выключателя должен соответствовать только сечению кабеля или провода, но не нагрузке.
В таблице ниже показано соответствие сечения медного кабеля или провода номинальным токам автоматических выключателей. В любом случае необходимо руководствоваться именно такой перепиской и никак иначе. Никаких исключений и никаких аргументов типа «Я делал это сто раз.«
электрический щит

Из таблицы видно, что автомат не позволяет использовать все возможности кабеля или провода для пропускания электрического тока, а ограничивает их. И сделано это намеренно, автоматический выключатель – это своеобразное «слабое звено», которое не позволит кабелю или проводу слишком «натянуться», что с точки зрения безопасности очень полезно.
Доступны автоматические выключатели номинального тока 1А, 2А, 3А, 6А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А.
Время-токовая характеристика
Перед значением номинального тока в маркировке автомата стоит буквенный индекс, отражающий время-токовую характеристику (VTX). Неизвестно, по какой причине, но, с точки зрения авторов, этому уделяется недостаточно внимания. Разберемся, что это за характеристика.
На рисунке представлен график зависимости времени отклика автомата от кратности протекающего тока к номинальному, то есть k = I / I n … График разделен на три цветные зоны: зеленую, синюю и желтую, что соответствует временным характеристикам B, C и D. Из графика можно сделать следующие выводы:
Если k больше 3, но меньше 5, автомат относится к категории B.
Если k больше 5, но меньше 10, автомат относится к категории C.
Если k больше 10, но меньше 20, автомат относится к категории D.
Что это означает на человеческом языке? Из графика видно, что в любых категориях машин, чем больше кратность протекающего тока по отношению к номинальной, тем быстрее будет происходить срабатывание.Быстрее всего на перегрузку по току реагируют автоматические выключатели BTX категории B, затем автоматические выключатели категории C, а затем D. Существуют также автоматические выключатели с характеристиками K и Z, но они не используются в многоквартирных домах.
Следует отметить, что график приведен для определенных внешних условий, а именно температуры окружающей среды + 30 ° С. При повышении температуры автоматы будут работать при несколько меньших токах, а при понижении температуры наоборот, при более высоких токах.Эта разница не столь значительна, но все же существует. Очень большое влияние на работу автоматических выключателей оказывают их «соседи» на электрической панели, которая, нагреваясь при прохождении через них электрического тока, нагревает воздух внутри панели и находящегося поблизости оборудования. Именно поэтому опытные электрики стараются выбирать такие модели электрощитов, у которых внутри много свободного места и при их сборке не стараются забивать модульным оборудованием «под завязку».
Спрашивается, зачем делить автоматические выключатели на категории VTX. Ведь можно просто сделать такой аппарат, который просто отреагирует отключением на превышение протекающего тока над номинальным. Но не все так просто. Некоторые типы электрических нагрузок при включении потребляют токи, которые намного выше, чем во время работы. Например, электродвигатели пылесоса или компрессора холодильника могут потреблять ток в 3-8 раз больше номинального во время запуска.Если машины каждый раз реагируют на такое превышение, то жизнь превратится в сущий ад – при каждом включении холодильника машина в приборной панели вибрирует. Поэтому в автоматах используются тепловые расцепители, обладающие определенной инерцией, что позволяет допускать кратковременное превышение тока, не приводящее к перегреву проводов. В любом случае тепловой расцепитель настроен так, что он отключает цепь до того, как кабели и провода перейдут в опасный для них режим.

В электропроводке квартир и частных домов применяются выключатели категорий В и С. При выборе конкретной модели следует учитывать характер нагрузки. Для активных нагрузок, то есть таких, которые не потребляют повышенные токи при запуске, следует выбирать автоматы с BTX типа B. Это относится к цепям освещения и розеток. Для реактивных нагрузок уже потребуются машины BTX типа C. К ним относятся холодильники, кондиционеры, стиральные и посудомоечные машины, а также домашние мастерские, где используются электроинструменты.

К сожалению, в магазинах электроснабжения очень сложно найти выключатели типа В. Это связано с низким спросом на них. Львиная доля проданных машин – это BTX типа C. Но авторы статьи настоятельно рекомендуют не жалеть денег и использовать машины типа Б для активных нагрузок. Даже если вам придется их заказать и немного подождать. Дело в том, что комбинируя машины с характеристиками В и С, можно добиться селективности в срабатывании устройств защиты.
Приведем пример. Допустим, в одной из ламп перегорела лампа накаливания, но спираль замкнулась. Наверняка каждый сталкивался с такой ситуацией, когда при включении света лампа мигает и сразу гаснет с характерным щелчком и при этом выбивает автомат. Хорошо, если сработала машина, которая защищает только цепь освещения помещения, но может случиться так, что она выбьет машину, расположенную на подъездной дорожке. Более того, случается, что автоматы в приборной панели квартиры не реагируют, а вот подъездная дорожка.Если это произошло, значит, в организации разводки плохо организована избирательность.
Главный принцип избирательности заключается в том, что в первую очередь должны срабатывать устройства защиты, ближайшие к источнику проблемы. Если по какой-то причине они не сработали, то должны ответить другие устройства более высокого уровня в иерархии. В описанном случае с лампой можно поставить автомат с ВТХ типа В в цепь освещения, а в проезде установить автомат категории С. Тогда при замыкании катушки лампы в первую очередь сработает более «шустрая» машина типа Б, а приближающая машина «тупит».В этом случае выгодна его более медленная реакция, так как она не приведет к отключению всей квартиры.
Номинальная отключающая способность
Эту характеристику также можно назвать предельной коммутационной способностью (PSC). PKS показывает, при каком максимальном токе короткого замыкания машина все еще сможет размыкать цепь хотя бы один (и это, скорее всего, будет последний) раз. Стандартные значения PKS: 4,5 кА, 6 кА, 10 кА. Для домашнего использования, 4.5 кА вполне достаточно, но если подстанция рядом, то есть смысл использовать автоматы с ПКС на 6 кА. Автоматические выключатели с ПКС 10 кА используются только в промышленности.
Класс ограничения тока
Эта характеристика имеет три значения – 1,2 и 3, и если такой маркировки нет, то машина относится к классу 1. Показывает, насколько быстро машина отреагирует на появление токов короткого замыкания. Если тепловой расцепитель при возникновении перегрузки может «тактично ждать», то электромагнитный расцепитель должен действовать «решительно и смело» при появлении ТКЗ.Класс ограничения тока отражает степень «решительности» машины и время ее реакции.

Класс 1 размыкает цепь за один полупериод, что составляет примерно 10 мс по времени, класс 2 – за ½ полупериода (5-6 мс), а класс 3 – за 1/3 полупериода (3 мс) . Естественно, чем выше класс, тем лучше, но и дороже.
Количество полюсов
В современных квартирных или домашних распределительных устройствах используются модульные автоматические выключатели с 1, 2, 3 или 4 полюсами.Однополюсные и двухполюсные выключатели предназначены для защиты однофазных цепей, а трех- и четырехполюсные – для трехфазных. По количеству полюсов автоматические выключатели занимают количество мест (модулей) в электрощите. Одно место – 17,5 мм.
Видео: Как выбрать автоматические выключатели
Как отмечалось выше, современные автоматические выключатели, используемые в бытовой электропроводке, представляют собой модульное оборудование, которое, наряду с другими устройствами управления, коммутации, измерения и защиты, имеет корпуса стандартных размеров по длине и высоте, а ширина всегда кратна одному модулю. (место) равное 17,5 мм.
Все модульное оборудование в электрических панелях монтируется на DIN-рейку 35 мм с помощью защелки. Для установки просто защелкните машину на рейке, а затем, перемещая ее влево или вправо, установите в нужное положение. А для его снятия уже понадобится отвертка с плоским жалом, которой нужно поддеть и подтянуть пружинную защелку.
Для установки и подключения автоматического выключателя к электрическому щиту потребуется стандартный набор электроинструментов:
Набор отверток, прямых и крестовых.Следует обратить внимание на то, какие винты, с какой прорезью используются в клеммах автомата. Есть два варианта: крестообразная форма Philips (на рисунке цифра 2) или крестообразная форма Pozidriv (на рисунке цифра 3). Они обозначаются соответственно PH или PZ.

Для каждой прорези предусмотрен собственный инструмент: отвертка или бит.
Плоскогубцы разных размеров.
Кусачки или кусачки для кабеля.
Инструмент для зачистки – стриппер.

Если для подключения используются многожильные провода, то вам понадобится инструмент для опрессовки клемм – кримпер.

Опишем процесс установки и подключения автоматического выключателя в электрощитке.
Изображение Описание этапов процесса
Электрощит полностью обесточен, приняты меры по предотвращению несанкционированного включения напряжения. индикаторной отверткой проверяется отсутствие напряжения в щите.
Автомат выбранного номинала фиксируется на DIN-рейке.
Если слева и справа от станка есть пустые зазоры, то рекомендуется использовать специальные упоры, предотвращающие перемещение оборудования влево и вправо по DIN-рейке.
При подключении однополюсного автоматического выключателя фаза от входного устройства или УЗО (индивидуального или группового) должна подаваться на верхний вывод, а фаза защищаемой цепи должна отходить от нижнего вывода .
При подключении двухполюсного автоматического выключателя фаза должна подаваться на верхний левый вывод, а ноль – на правый.Фаза защищаемой цепи должна «уходить» снизу слева, а ноль – справа.
При подключении трехполюсного выключателя фазы должны подаваться на верхние клеммы в том порядке, в котором они следуют слева направо A, B, C (L1, L2, L3). Фазы защищаемой цепи должны соответственно «уходить» от нижних клемм в том же порядке.
Четырехполюсный автомат подключается так же, как трехполюсный, только добавляется нулевой провод – крайний правый.
В электрическом щите подходящие провода и провода защищаемых электрических цепей проложены к соответствующим клеммам автоматических выключателей. Входящие направляются на верхние терминалы, а исходящие – на нижние. Единственный путь! При прокладке используйте имеющиеся жгуты проводов. При необходимости прокладываемые провода привязываются к жгутам пластиковыми хомутами.
При прокладке проводов следует избегать резких поворотов, которые могут спровоцировать перекручивание.Кроме того, не тяните за провод слишком сильно.
При прокладке проводов к клеммам соответствующих им машин измеряется их необходимая длина, чтобы провод свободно входил в клемму. Лишние концы откусаны.
Съемник снимает изоляцию с концов проводов на 10 мм. При отсутствии стриппера это можно сделать строительным ножом, но при этом нужно постараться не делать надрезов изоляции перпендикулярно проводу – это может спровоцировать дальнейшее скопление проводов.
Если используются многожильные провода, то их необходимо оконцевать наконечниками типа НШВИ, которые обжимаются специальным инструментом – обжимом.
Если автоматический выключатель расположен в электрическом щите рядом с другими и на всех них «слышна» одна фаза или фаза вместе с нулем, то желательно использовать специальные шины-гребенки, которые, как и автоматы бывают одно, двух и трехполюсные.
При отсутствии гребенок можно изготовить перемычки из монтажного провода ПВ3 и наконечников НШВИ (2), предназначенных для опрессовки двух проводов.Не допускается прокладывать два отдельных провода под клеммой автомата.
После проверки соответствия монтажа принципиальной схеме электрощита, провода помещаются в ранее освобожденные клеммы автомата и зажимаются отверткой с усилием 0,8 Н * м. Не пытайтесь затянуть «по глупости», так как это может привести к поломке корпуса станка.
Напряжение подается на электрощит, все защитные устройства включены, наличие напряжения на входе и выходе автомата проверяется индикаторной отверткой или мультиметром.
Электрощит изнутри закрыт защитной крышкой – пластроном. На выключателе маркируется его принадлежность к защищаемой цепи. Маркировка также выполняется на пластроне.
Видео: Автоматические выключатели – полярность и схемы подключения
Что делать, если сработал автомат в электрощите?
Если во время работы электропроводки сработал автоматический выключатель, то это может быть по многим причинам.Поэтому не нужно спешить, чтобы сразу включить его снова, а нужно постараться выяснить источник проблемы. В этом случае следует руководствоваться следующим:
медный провод
Любое отключение машины вызывает сильный нагрев ее внутренних частей, особенно биметаллической пластины теплового расцепителя и соленоида. Перед включением нагрузки дайте несколько минут остыть.
Пока машина остывает, нужно пройтись по квартире или дому и осмотреть все розетки, выключатели, лампы, мощные потребители электроэнергии.Запах горящей изоляции, потемнение от воздействия огня, горячие свечи могут многое сказать и указать на источник проблемы.
Если с селективностью в электрощите все в порядке и сработало только одно автоматическое устройство, защищающее конкретную цепь, то задача упрощается, так как необходимо обследовать потребителей только этой цепи. Гораздо хуже, когда машина ввода срабатывает, а остальные «игнорируют» проблему. Тогда вам придется отключить все линии, защищенные автоматическими выключателями, включить автоматический ввод и последовательно включать все цепи, по одной.После включения какой-либо цепи необходимо дать определенное время задержки и одновременно осмотреть все электроприборы, которые подключены к автомату.
Если при последовательном включении автоматов один из них запускает или выключает машину ввода, значит, источник проблемы уже локализован и проблему нужно искать в конкретной цепи. Это может быть какой-то неисправный потребитель электроэнергии, перегоревшая лампа с замкнутой нитью накала, оплавленная изоляция на каком-то участке проводки и многое другое.Чтобы выяснить, в чем дело, при выключенном автомате необходимо выключить всех потребителей электроэнергии в этой цепи, а затем включить автомат. Если работает, значит проблема в специалистах и без помощи. Если нет, то все потребители необходимо подключить последовательно, что поможет выявить неисправный прибор.
Выключение машины на отдельной линии или на входе может вызвать очень большую нагрузку. Например, стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционер и электрическая духовка включаются одновременно.Автомат ввода может не быть рассчитан на такую нагрузку, поэтому отключает схему. В этом случае необходимо вовремя разделить работу мощных электроприборов.
Жаркая летняя погода в сочетании с высокими нагрузками также может срабатывать защитные устройства.
И последняя причина – неисправность самого выключателя. Возможно, что до этого он неоднократно отключался от повышенных токов, ненадолго выдерживал токи короткого замыкания и неоднократно гасил дугу.Все эти влияния, к сожалению, не в лучшую сторону сказываются на продолжительности жизни машины. Сняв пластрон, можно осмотреть щит изнутри. Неисправный автомат можно определить по расплавленному корпусу, сгоревшим клеммам и другим признакам. Решить проблему может простая замена автоматического выключателя.

Видео: Автоматический выключатель – почему он работает в жару?
Видео: автоматический выключатель выбивает
Заключение
Автоматический выключатель предназначен для защиты кабеля или провода, а не людей.
Номинальный ток машины должен строго соответствовать сечению защищаемого кабеля или провода.
В цепях с резистивной нагрузкой лучше использовать машины с время-токовой характеристикой категории В, а с реактивной с высокими пусковыми токами – категории С.
Грамотное сочетание автоматических выключателей с BTX B и C обеспечит селективность.
При срабатывании автоматического выключателя необходимо, прежде всего, определить источник проблемы.Если вы не можете сделать это самостоятельно, то следует вызвать специалиста.
Надежная и безопасная электромонтаж для Вас!
Практически все современные автоматические выключатели, используемые в жилых домах, монтируются на DIN-рейку. Это особая «железка» особой формы, на которую вешается машина и защелкивается для крепления. Если вы всего этого еще не видели, то не пугайтесь, у вас все получится. На фото ниже я все показал – где защелка, а где DIN-рейка.
Машина так смонтирована! Сверху надевается на рейку, затем к ней прижимается нижняя часть станка, снизу защелкиваем защелку. Если вам нужно снять машину, то сначала потяните вниз фиксатор с помощью плоской тонкой и желательно диэлектрической отвертки, снимите нижнюю часть станка с направляющей и снимите ее полностью.
Специалисты сейчас пошутят, мол, я такую чушь описываю. Я делаю это потому, что видел и не раз видел, как взрослые мужчины вытаскивали автомат вместе с DIN-рейкой или просто ломали защелки, пытаясь снять осторожно, в том числе и мой молодой партнер.Ну, не успел я ему крикнуть: «Стой! Что ты делаешь?»
Как установить автоматический выключатель в небольшую пластиковую коробку? Как правило, на нем уже есть DIN-рейка и здесь не должно быть никаких проблем. Но если вы решили заменить автоматический выключатель в старом напольном распределительном щите, где стоят черные полуразрушенные автоматы, то его там нет и вам придется установить его самостоятельно, чтобы потом смонтировать новый автоматический выключатель. Сегодня это обычное дело.
Существующие старые автоматические выключатели здесь удерживаются планками, которые прикреплены болтами к задней стенке приборной панели.Их два (один вверху и один внизу), и они одновременно удерживают все машины. Чтобы разобрать старую машину, нужно открутить верхнюю планку и ослабить нижнюю. Только сначала открутите все провода, так как по весу это делать будет неудобно. Также обратите внимание, что подходящие провода будут под напряжением. Также будьте осторожны, так как на этом этапе все автоматические выключатели отключены. Ни в коем случае не откручивайте нижнюю планку, чтобы они не упали. Ниже на фото я подписал где то, но здесь уже установлены новые машины.К сожалению, фото со старыми машинами у меня пока нет. Как обязательно выложу.
Итак, мы разобрали старые машины. Теперь нужно установить новые. Для этого на освободившееся место нужно установить DIN-рейку. Вот как это делается. Отмеряют длину свободного пространства и ножовкой по металлу отрезают рейку нужной длины. Он расположен горизонтально в центре, где была середина старых машин. Для этого просверливаем два отверстия сверлом 1-2 мм 2 аккумуляторной отверткой.Если у вас есть только дрель, питающаяся от сети, то не беритесь за это дело, так как квартира будет обесточена, и этот электроприбор вам не подойдет. Но хотя как вариант можно скинуть переноску от соседей. Теперь закрепляем DIN-рейку в щите двумя винтами по металлу. Далее устанавливаем автоматический выключатель, как я описал выше, и подключаем провода.
Еще часто слышу вопрос: с какой стороны должны быть входящие и исходящие провода сверху или снизу? У PUE есть рекомендации по этому поводу.Входящий провод должен быть подключен к фиксированному силовому контакту, т.е. выше. Пожалуйста, делайте это всегда, потому что тогда после вас не один электрик будет ломать голову, открывая заслонку. Подходим к машине сверху, а снизу выходим в квартиру. Пусть так будет всегда. Хотя в существующих этажных распределительных щитах в старых домах мощность поступает к машинам снизу и идет в квартиры с верхних терминалов. Поэтому будьте осторожны.
Не забывайте улыбаться:
Жена мужу:
– Я просила вас вбить 2 гвоздя в стену!
– И я его проехал!
– Забил? .. А где теперь включить утюг?
Схема электрощита в 2-х комнатной квартире. Как правильно собрать электрический щиток в квартире
Наличие электрического щита в доме или на даче позволяет решить сразу две задачи: распределить нагрузку по помещению и обезопасить устройства при авариях. Желательно, чтобы этим вопросом занимались компетентные организации, но если у вас есть определенные навыки обращения с электричеством, то установить электрический щит и подключить его не составит труда.Как правило, основная машина и счетчик подключаются энергоснабжающей организацией, но после счетчика разводку можно делать самостоятельно, только перед запуском придется пригласить представителей этой организации, чтобы они все проверили и все замерили. . Естественно, это будет стоить денег, но тем не менее будет стоить намного дешевле, чем если бы электромонтаж и установку электрощита выполняли люди из соответствующей компании.
Единственное условие – знание правил и норм проведения таких работ.Ведь щит, розетки и выключатели устанавливаются на определенной высоте.
В зависимости от того, квартира это или частный дом, электрические щиты могут быть установлены по-разному, в зависимости от того, где установлены счетчик и вводной автомат. В наше время счетчик и вводный автомат, если брать частный дом, устанавливают снаружи, в удобном для контроля месте. Щиток устанавливается внутри дома, где удобно управлять электрическим освещением и работающими электроприборами.Несколько десятилетий назад в доме установили и счетчик, и защитные «заглушки», что было крайне неудобно для контролирующих организаций. Им приходилось заходить в частные дома, что очень не нравилось хозяевам. Теперь, когда счетчик находится на улице, удобно и контролировать, и снижать показания.
К сожалению, такой вариант не всегда и не всегда возможен. В этом случае счетчик устанавливается в квартире в щитке приборов, где расположены автоматические выключатели.Поэтому при установке панели необходимо учитывать габариты счетчика и количество переключателей.
В многоквартирных домах, как правило, счетчики и вводные устройства располагаются на подъездах, в специальных электрических щитах, где размещается сразу несколько счетчиков, обслуживающих несколько квартир. При этом никаких щитков в квартире не предусмотрено, особенно если квартира не современной планировки. В случае ремонта в квартире электрический щиток просто необходим, так как это позволит разделить электроснабжение практически на все комнаты, что сделает их независимыми.Особенно это актуально в случае аварии, когда есть возможность оснастить эту линию отдельной машиной и провести ремонтные работы. При этом в остальных помещениях все электроприборы будут работать в прежнем режиме.
С электричеством шутки всегда заканчиваются слезами, поэтому вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Есть такое устройство, как УЗО – устройство защитного отключения (фото выше №3), которое необходимо установить перед автоматами, распределяющими нагрузку в квартире.Это устройство защищает линию даже при минимальных утечках, что сводит к минимуму поражение электрическим током. Включение УЗО происходит следующим образом: фаза подключается к вводам машин, а нейтральный провод подключается к общему проводу нейтрали. Машины также имеют встроенную защиту от перегрузок и коротких замыканий.
Еще одно интересное устройство, без которого порой просто не обойтись – стабилизатор. Ни для кого не секрет, что качество нашего блока питания просто отвратительное: напряжение постоянно «скачет» со 160 В до 280 В, что негативно сказывается на работе некоторых электроприборов, работу которых контролируют микропроцессоры.В связи с этим такая техника, как компьютеры, стиральные машины, холодильники, аудио и видео комплексы, требуют стабильного напряжения. Если что-то случится, то их ремонт может быть дорогостоящим, поэтому лучше перестраховаться и покупать стабилизатор не на всю квартиру, а только на важную бытовую технику. Естественно, стоит подумать об этом заранее и объединить ответственные розетки в одну группу.
Стабилизатор можно установить как на одну, так и на несколько групп, если включить его перед станками.При этом нужно тщательно рассчитать необходимую мощность и позаботиться о запасе мощности не менее 20%, чтобы стабилизатор не перегрелся. При этом следует учитывать тот факт, что габариты стабилизатора не позволят разместить его в щите, а значит, стабилизатор придется устанавливать отдельно и об этом нужно позаботиться заранее.
В электрическом щите 2 шины: шина заземления и шина заземления.Все провода, подключенные к земле устройств и устройств, подключены к шине заземления. К шине обнуления подключается провод от УЗО (ноль). Нулевая линия всегда обозначается буквой «N» и при разводке к ней подключаются все белые или зелено-желтые провода, а фазный провод всегда красный или коричневый. Именно поэтому для электромонтажа желательно использовать разноцветные провода, чтобы потом не приходилось называть каждый провод. Особенно это актуально для тех, кто делает это впервые: можно что-то накрутить, в чем потом несколько дней придется разбираться специалистам.
Все автоматы в панели подключены параллельно, а точнее верхние клеммы, на которые подается фаза. Каждый нижний терминал подключен к отдельной линии, которая питает отдельные комнаты.

Вариант DIN-рейки в откидном корпусе
УЗО и автоматические устройства крепятся на специальной DIN-рейке с помощью защелок, поэтому проблем с установкой таких устройств возникнуть не должно.

Соединительная гребенка для автоматических выключателей в электрическом щите
Многопользовательские схемы
Схемы электроснабжения зависят от категорий потребителей электроэнергии и их значимости.Группы потребителей электроэнергии распределяются по этажам, по назначению здания, по количеству комнат и т. Д. Обычно разделяют жилые и хозяйственные постройки, подвалы и гаражи, а также уличное освещение. Если потребителей много, то не на каждой отдельной линии, помимо основного УЗО, нужно устанавливать отдельные УЗО меньшей мощности. Кухню и ванную комнату необходимо защищать защитными устройствами по отдельной схеме.
При установке потребителей мощностью до 2.Предусмотрено 5 кВт, тогда желательна установка отдельной защиты. Бытовая техника, такая как микроволновая печь, электрочайник и фен, имеют одинаковую мощность.
На этапе разработки схемы электроснабжения потребителей электроэнергии в первую очередь следует думать не об экономии, а о безопасности. Все электроприборы закупаются только у известных фирм, и стоят они больших денег.
Производитель производит различные виды экранов, как для внутренней, так и для наружной установки.Наружные щиты крепятся дюбелями прямо к стене здания. Если поверхность сделана из дерева (пожароопасна), то между поверхностью и экраном помещается негорючий материал, например, асбест. Такие щиты устанавливаются в местах, где они не мешают нормальной жизни человека. Однако сайт должен быть доступным и простым в эксплуатации. Внешний экран возвышается над поверхностью стены на 12-18 см и этот фактор необходимо учитывать при определении места установки.
Корпус для внутренней установки предназначен для установки в специально подготовленную нишу. Щиты этого типа всегда находятся на одном уровне с поверхностью, поэтому не представляют опасности для нормальной жизни.
Корпус щита изготавливается из металла или пластика. Размер можно найти для любых конкретных условий.
Как правило, выбирается лоскут подходящего размера. В нем должны свободно помещаться все автоматические выключатели, все УЗО, и при этом должно быть достаточно места для размещения проводов.К тому же ничего не должно мешать соединению.
Очень важно заранее определиться с количеством машин и подобрать электрощит подходящих габаритов. При этом не следует забывать, что возможно расширение электрической сети. В этом случае в приборной панели должно быть место как минимум для двух машин.
Монтаж и подключение электрооборудования
Все современные автоматы и УЗО имеют специальное унифицированное место для монтажа, которое абсолютно совместимо с монтажной DIN-рейкой, расположенной внутри щита, какой бы конструкции она ни была.На тыльной стороне станка или УЗО монтируется специальная защелка, которая откидывается отверткой. Все очень просто: вы берете отвертку и запускаете ее в отверстие, после чего нужно с силой вытащить защелку. Устройство устанавливается на штангу и освобождается защелка. В результате автомат или УЗО надежно удерживаются на DIN-рейке. При этом слышен характерный щелчок.
После установки всех электрических устройств на свои места приступайте непосредственно к подключению.Сначала подключите все провода, обеспечивающие питание к соответствующим группам объектов. На каждом проводе должна быть отметка. Например, при разводке следует писать на проводах: кухня, ванна, туалет, коридор, спальня, гостиная, балкон и т. Д. Если надписи сделаны своевременно, сразу после разводки, то проблем быть не должно. с подключением. После того, как провода подключены к нижним клеммам каждой машины, начинают подключать защитные устройства и подавать напряжение на все машины.В этом случае все машины должны быть в выключенном положении («выключено»).
Фазный провод подключается к верхним клеммам всех автоматических выключателей через защитное устройство, а нулевой провод подключается к отдельной нулевой клемме. Современные требования предопределяют установку двухполюсного вводного автомата.
Схема подключения УЗО следующая, как показано на фото.
Как установить УЗО на DIN-рейку показано на видео.
После того, как все подключено, нужно все проверить и только потом по очереди начинают включать машины. Если есть определенные навыки, то лучше все проверить прибором на предмет коротких замыканий. После включения автомата желательно проверить наличие напряжения в помещении, которое он защищает, если короткого замыкания не произошло. Если после включения срабатывает УЗО, значит, где-то есть течь или неявное короткое замыкание.При явном закрытии должна сработать включенная машина. Как правило, групповые машины рассчитаны на меньший рабочий ток, а значит меньший ток короткого замыкания. Такой подход обеспечивает избирательность защиты.
Как правильно подключить УЗО: видео.
В процессе самостоятельного соединения всех элементов в приборной панели следует знать, что счетчик и вводной автомат должны быть опломбированы. Все предусмотрено в современных электрических щитах.К сожалению, далеко не каждая модель оснащена отдельной коробкой, в которую устанавливается вводный автомат. Если этого не предвидеть, то организация либо откажется запечатать и выписать рецепт, либо запломбирует всю заслонку без права доступа к ней в будущем.
В следующем видео вы сможете ознакомиться с тем, что такое машины и чем они отличаются друг от друга, кроме производителя.
Электроприборы, установленные внутри приборной панели, соединяются перемычками из обычного изоляционного провода или с помощью заводской гребенки.Какое соединение автоматических выключателей с проводами можно узнать на фото.
Перемычки изготовлены:
Проводники соответствующей длины, зачищенные с обоих концов, и концы проводников согнуты по дуге. В каждую клемму вставляются два проводника и только один – в крайнюю машину, после чего надежно затягиваются винтами.
От одного длинного проводника, с которого через определенное расстояние снимается изоляция.После этого с помощью плоскогубцев и плоскогубцев кондуктор изгибается дугами. Оголенные концы дуг вставляются в клеммы и стягиваются винтами.
Так делают практически все электрики, и если проявить внимательность и трудолюбие, то контакты получатся хорошие. В то же время существует альтернативный вариант, когда вместо кондукторов используются специальные шины (гребешки). Как подключить все машины с помощью шины можно посмотреть на видео.
Фазный провод подключается к одной из машин, к верхнему выводу, где они подключаются с помощью провода или гребенки.Если для подключения использовался провод, то питание подается либо на крайний правый, либо на крайний левый аппарат, где зажат только один провод. Если подключить питание к другим машинам, то соединение не получится таким надежным, так как на выводах этих машин уже два проводника, а третий провод здесь просто лишний.
Правильный выбор станков
В электрощитке можно установить три типа электрических устройств:
Выключатели автоматические (станки).Включение и выключение осуществляется вручную, а при наличии короткого замыкания автомат работает.
УЗО (устройство защитного отключения). Эти устройства реагируют на высокие токи утечки и отключают линию в аналогичных условиях.
Дифференциальная машина (дифференциальная машина). Это устройство способно защитить линию как от коротких замыканий, так и от повышенных токов утечки.
Так называемые дифференциальные машины могут заменить УЗО и автоматические выключатели.Особенно это актуально при нехватке места.
В связи с тем, что дифавтоматы намного дороже простой машины и УЗО вместе взятых, устанавливаются ровно два устройства – автоматический выключатель и УЗО. Кроме того, в аварийных режимах есть возможность определить, в чем именно проблема. Если это короткое замыкание, то срабатывает автомат, а если где-то есть течь, то срабатывает УЗО. Если дифференциальный автомат сработает, то установить истинную причину вряд ли удастся.В этом случае вам придется искать причину, вооружившись приборами.
Как автоматы защищают
Автоматические выключатели (автоматы) подбираются по рабочему току, который определяется суммарным током потребления устройств соответствующей группы. Для определения силы тока нужно сложить все мощности подключенных к этой линии электроприборов и разделить на 220В. Автоматический выключатель подбирается с определенным запасом, чтобы он не срабатывал при перегрузке.Например, при общей мощности 6,6 кВт (6600 Вт), если разделить ее на 220 В, вы получите 30 А.
Машины выпускаются со следующими номинальными токами: 6А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А и 63А. Исходя из расчетов, больше подходит автомат с рабочим током 32А, и его необходимо установить.
Виды и типы УЗО
Промышленность выпускает УЗО 2-х типов: электронно-механические и электронные. Они различаются по некоторым параметрам, к тому же электронно-механические несколько дороже.Те, что подороже, подходят для дома или квартиры. Дело в том, что они все же надежнее и работают независимо от наличия питания.
Если выключить автомат ввода и что-то сделать, то повредив изоляцию, сработает электронно-механическое УЗО и причина сразу станет ясна. Для того, чтобы электронное УЗО работало, требуется напряжение, и оно будет работать только после включения автомата ввода. В результате придется искать причину аварийного отключения.
Чтобы определить, что это за устройство, достаточно иметь аккумулятор с проводами, который подключается к любой паре контактов. Если это электронное УЗО, то работать не будет, а вот электронно-механическое подойдет. Подробнее об этом можно узнать, посмотрев видео.
При этом УЗО различают по характеру тока, на который они действуют:
Тип переменного тока – переменный, синусоидальный;
Тип А – переменный плюс пульсирующий постоянный;
Тип B – переменный плюс пульсирующий плюс постоянный пульсирующий плюс постоянный ток;
По характеристикам тип В – наиболее универсальный прибор, но он намного дороже.Для дома вполне достаточно типа А, хотя УЗО переменного тока также продаются как самые дешевые. Хотя многие утверждают, что тип динамика не подходит. На самом деле УЗО переменного тока для дома вполне достаточно, учитывая, что их мало кто устанавливает вообще. Дело в том, что хоть и полностью защищают, но процент ложных срабатываний, не связанных с аварийными режимами, довольно высок, и это понравится далеко не всем. Это связано с помехами, которые появляются в электрической сети от работы различных бытовых приборов.Бороться с ними очень сложно, довольно дорого, а иногда и бессмысленно.
УЗО выбираются по номинальному току и току утечки. Номинальный или рабочий ток – это ток, протекающий через контакты без их перегрева и разрушения. Рабочий ток УЗО всегда выбирается больше, чем рабочий ток автомата, который сопряжен с УЗО. Если автомат рассчитан на рабочий ток 25 А, то рабочий ток УЗО может составлять 32 А или даже 40 А.Что касается тока утечки, то здесь все совсем не сложно. Для квартир и домов будут использоваться УЗО с токами утечки 10 мА и 30 мА. УЗО на 10 мА устанавливается на линию, рассчитанную на одно устройство, например газовый котел, стиральную машину, электрическую духовку и т. Д.
Кроме того, они устанавливаются в помещениях, где требуется высокая степень защиты. Это может быть ванная, детская, кухня и т.д. УЗО на 30 мА устанавливается на линию, питающую несколько потребителей электроэнергии.Это могут быть группы розеток, расположенные в отдельных помещениях. Как правило, УЗО не устанавливают на линиях, контролирующих работу освещения. Единственное место, где он может понадобиться, – это гараж, как очень важное сооружение.
Кроме того, УЗО различаются по времени задержки срабатывания. В соответствии с этим УЗО бывают:
S – селективные, которые срабатывают через определенный промежуток времени после появления тока утечки. Как правило, их устанавливают у входа, что исключает возможность отключения всех автоматов.В этом случае машина, подключенная к поврежденной линии, выключится первой.
Дж – хоть и работают через определенный период, но этот срок намного короче, чем у УЗО предыдущих типов. Такие УЗО устанавливаются на целые группы потребителей.
Дифференциальные машины выбираются так же, как и УЗО. Единственное, что они выбираются по номинальному номинальному току. Для этого достаточно подсчитать общую мощность потребителей и разделить на 220В.Дифференциальный автомат – это тот же автоматический выключатель, но со встроенной функцией защиты от тока утечки.
Как установить встроенный щиток, а также порядок его подключения можно посмотреть на видео, где общий специалист все наглядно расскажет и покажет.
Как правило, УЗО и дифференциалы регулярно проверяются на работоспособность. Для этого на корпусе этих устройств есть кнопка «Тест», после нажатия на которую устройство должно выключиться. Такую проверку достаточно проводить раз в месяц.Это очень важно.
Электричество – это не та сфера, где можно без проблем сэкономить. Экономия может иметь серьезные последствия в будущем, поскольку электрический ток представляет определенную опасность для окружающих при игнорировании мер безопасности. Поэтому всегда следует устанавливать электрические приборы, выполняющие защитные функции.
То же можно сказать и об установке проводки, и о ее подключении. Без определенных навыков сложно сделать что-то хорошо с первого раза.Задача усложняется еще и тем, что выбирать провода придется как по типу, так и по сечению, тем более что разные потребители имеют разную мощность.
Чтобы проводка была безопасной, простой в обслуживании и к тому же способной выдерживать нагрузку от всех электроприборов в доме, необходимо правильно подойти к составлению схемы распределительного щита. В этом проекте должна быть указана вся иерархия автоматических выключателей и УЗО, вплоть до группы розеток.Кроме того, на всей защитной автоматике должен быть указан рейтинг. Далее мы предоставим читателям наглядные схемы распределительного щита в частном доме, квартире и коттедже.

Квартира
Итак, если квартира старая и к тому же однокомнатная (например, хрущевка), то проект отключения электропроводки будет выглядеть так:
Как видите, на этой схеме подключения распределительного щита нет шины PE, так как нет шины PE.в старых хрущевках нет заземления. Что касается элементов электрической схемы, то она состоит из двухполюсного выключателя, счетчика электроэнергии () и групповых автоматов. Одна машина обслуживает осветительную группу, вторая – розетки, а третья – стиральную машину. Если у вас есть контур заземления, то электрическая схема сборки распределительного щита в квартире будет иметь вид, как показано на примере ниже.
Важно! Установка УЗО в двухпроводной электрической сети запрещена по п.1 ПУЭ.7.80 (см.) И ряд других нормативных документов, поэтому этот вопрос вызывает много споров. У каждого специалиста на этот счет свое мнение. С одной стороны, совмещенный защитный и рабочий проводник невозможно порвать, с другой – без УЗО вообще не будет шансов выжить, если вы «хорошо» впишетесь в «фазу». Установка УЗО в двухпроводной электрической сети допустима как временная мера с перспективой перехода на полноценную сеть с заземляющим защитным проводом (РЕ) типа – ,.
Пунктирная линия (1) обозначает корпус распределительного щита, (2) и (3) это ноль и. Четвертый элемент конструкции – гребенка, соединяющая автоматические выключатели. (5) – однофазное УЗО на 40 Ампер и ток утечки 30 мА, ну и (6) – групповые автоматы (3 по 16 Ампер и 1 по 25, по). Вход оборудован однополюсным автоматическим выключателем номиналом 40 Ампер. Самый нижний ряд электрической схемы состоит из квартирных потребителей – группы осветительных приборов, розеток и мощных электроприборов (в нашем случае печей).
Ну, есть еще и просторные квартиры с электрическим отоплением и группой мощных потребителей электроэнергии. В этом случае схема подключения вводного распределительного щита будет более серьезной и по количеству автоматов не уступающей частному дому. Итак, вашему вниманию схема коммутатора квартиры улучшенной планировки:
При таком количестве потребителей электроэнергии должна быть трехфазная сеть (380в) и на вводе соответственно трехполюсный автоматический выключатель на 63 ампера.В противном случае на очереди УЗО на 40 ампер, группа автоматов на 16 и 25 ампер (в зависимости от назначения) и отдельное устройство дифференциального тока на, с током утечки не более 30 мА, согласно пункту ПУЭ. 7.1.38.
Современное решение – система защиты от протечек воды. Он убережет ваш дом и ваших соседей от затопления во время чрезвычайной ситуации или если вы забыли выключить воду. Так что на этапе ремонта для защиты от протечек нужно в ванную комнату проложить отдельный кабель, от щита.Модуль управления должен быть подключен к сети переменного тока с помощью устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автоматического выключателя с рабочим током не более 30 мА. Популярная система защиты от протечек воды – Нептун. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем обзоре.
Напомним также, что для питания электроплиты необходимо использовать кабель с сечением жилы не менее 6 квадратных метров. мм, согласно СП 256.1325800.2016 п. 10.2 (СП 31.110 – п. 9.2). При этом учитывать реальную мощность электроплиты и проверять, есть ли 6 кв.мм. раздел.
Ориентируясь на предоставленные схемы подключения квартирного щита, спроектируйте свой вариант и приступайте к электромонтажным работам! Об этом мы уже говорили!
Частный дом
В частном доме могут быть как однофазные, так и трехфазные электросети. В первом случае схема электромонтажа будет аналогична проекту электроснабжения однокомнатной квартиры. Самый простой вариант подключения откидной створки для жилого дома будет выглядеть так:
Схема распределительного щита частного дома на 380 В, с УЗО:
Я хотел бы добавить небольшое описание к этой схеме подключения:
Есть отдельная линия для электроснабжения гаража, защищенная устройством защитного отключения.Две другие машины устанавливаются на группу розеток и.
Если в доме есть трехфазные потребители электроэнергии, лучше подключать их через трехфазный автоматический выключатель и четырехполюсное УЗО, как показано на примере выше. Если трехфазных электроприборов нет, можно воспользоваться проектом, представленным ниже.
Прежде всего, если вы начинаете электромонтаж и любые работы с электричеством и электромонтажными принадлежностями, соблюдайте.
Об электрическом щите в частном доме
Электрический щит или иначе силовой щит является основой всего электроснабжения частного дома.Силовой кабель подключается к электрощиту к дому, все электрические цепи (группы) дома выведены в щит. Он оборудован защитными устройствами (УЗО) для защиты людей и автоматическими выключателями для защиты электропроводки и дома от перегрузки и короткого замыкания.
Дополнительно в щите дома необходимо предусмотреть установку автоматических выключателей для силового оборудования дома, например, котла отопления, системы вентиляции, автоматики водоснабжения.
Оборудование для щита дома, как и для всего дома, лучше всего покупать в магазинах у качественных поставщиков. Например, у нас на сайте https://grostal.ru/vodonagrevateli/ есть водонагреватели. Интернет-магазин радиаторов, батарей, водонагревателей, вентиляционных решеток и всего, что необходимо для эффективного отопления и вентиляции помещений.
Сборка электрощита в частном доме – общие понятия, которые нужно знать
Чтобы собрать щит своими руками, придется ознакомиться с некоторыми общими понятиями.
В предыдущем абзаце я сказал, что подводящий кабель вводится в экран и электричество в нем распределяется по группам. Правильно, такие экраны называются ВРУ (устройства распределения ввода). Их размещают в выделенном помещении дома (панельном помещении), они достаточно удобны, однако громоздки.
Но не все так радужно. Региональные энергетические организации, которые принимают проводку в доме, чтобы подключить его к общей электросети, требуют, и это по закону, разделить вводную панель и распределительный щит.
Щиток открывания
Плата ввода или устройство ввода (ВУ) размещается на улице или на столбе ВЛИ, от которого делается ответвление к дому. Устанавливает счетчик учета, вводный выключатель, УЗО общего назначения в доме, молниеотводы и ограничители перенапряжения. Многие не устанавливают два последних устройства.
Входное устройство (ВУ) должно быть закрыто, а для контроля за счетчиком должно быть предусмотрено окно в двери. Скажу больше. Электроснабжение дома многие делают следующим образом.
Перед установкой отметьте маркером, какое оборудование к какой группе относится. Подпишите машину и платформы под (над) модулями. Не забудьте прикрепить схему сборки щита к дверце щита.
Для подключения автоматических выключателей со стороны питания они подключаются с помощью специальных гребенок. Они изменят количество проводов в панели и упростят установку. Кстати, для отключения экрана применяется одножильный медный провод ПВ3.В водозащите – 6 или 10 мм. 2. В распределительном щите ПВ3 4 мм. Провод ПВ3 многожильный, поэтому требует обжима. Без чаевых контакт со временем может ухудшиться.
Вывод
Сборка электрощита в частном доме своими руками, работа не из легких и ответственных. Но при последовательном подходе, тщательной подготовке и аккуратности работы дадут возможность самостоятельно собрать и смонтировать щит.

Каждый дом оборудован системой электроснабжения.Электропроводку обычно собирают с нуля или заменяют на новую. Система электропроводки должна не только правильно распределять электричество, но и быть безопасной. Защитную функцию выполняет электрический щит. Его необходимо установить в каждом доме. Качественную сборку электрощитов проводят профессиональные электрики, однако при соблюдении определенных правил такие работы можно провести самостоятельно.
При создании качественной проводки нужно понимать, как осуществляется физика процесса.Инженерные знания состоят из понимания основ физики и математики. Поэтому проводить электромонтаж самостоятельно можно только при полном владении определенными знаниями. Важно следовать определенным рекомендациям и соблюдать определенные правила. Требования к электрическим щитам прописаны в соответствующих ГОСТах.
Для чего нужен щит?

Несколько систем можно назвать электрическими панелями. К ним относятся распределительная коробка, основная и групповая.Все они работают по одному принципу. Для чего нужен электрический щиток? Он имеет несколько функций:
Он должен получать энергию от внешнего источника.
Электрический щит используется для распределения энергии между различными группами потребителей;
Еще одна функция экрана – защита проводки. Это предотвращает короткое замыкание.
Современные щиты способны контролировать качество энергии, поставляемой потребителю, и при необходимости реагировать на это.
Электрический щит должен гарантировать абсолютную безопасность, защищать людей от многих повреждающих факторов.
Маленькое устройство должно отвечать многим требованиям. Это требует внимательного и вдумчивого подхода к работе с электрощитом. Установка прибора не обойдется без точного научного расчета. Однако все сложные концепции и процессы можно представить в виде простых рекомендаций. Основные требования прописаны в ГОСТе.
Как распределяется электричество

Распределение энергии по группам пользователей – одна из основных задач электрического щита. Если вы решите установить его самостоятельно, вы должны знать несколько обязательных правил распределения:

Многие могут подумать, что такой подход к установке экрана и прокладке электрических кабелей является избыточным. Однако на самом деле этот метод является единственно правильным, если учесть необходимость обеспечения безопасности и комфорта управления, прописанного в ГОСТе.
Многие неопытные электрики, незнакомые с принципами электромонтажа, в целях экономии покупают кабели небольшого сечения вместо качественной продукции. К тому же любители часто покупают недорогие УЗО и автоматы. Такие решения могут повлиять на безопасность жителей дома, в который подведено электричество.
Перед публикацией следует рассмотреть один пример. Из экрана выходит кабель сечением 1,5 кв.м.мм, который защищен автоматом на 10 А. Его можно использовать для освещения в одном помещении. Линия входит в распределительную коробку. Если в соседнем помещении ожидается меньшая нагрузка на электрическую сеть, неопытный электрик может принять решение уменьшить сечение кабеля, выходящего из распределительной коробки, до 0,75 кв. Мм.
По неизвестным причинам в электрической сети происходит короткое замыкание. Провода можно просто залить из квартиры сверху. Кабель начинает испытывать действие сильных токов, доходящих до 10 А.Не выдерживает и загорается. Изоляция кабеля плавится, и в квартире может начаться пожар. Из этого следует, что ни при каких условиях не должно быть уменьшения сечения кабеля в линии.
Схема электрической панели

При установке экрана и проводки необходимо правильно составить схему. Эта работа обычно поручается специализированному инженеру. Однако при соблюдении определенных принципов оно выполняется самостоятельно.Схема подключения и экран должны быть точными. Это обеспечит безопасную работу системы.
Одной из самых простых является однолинейная схема клапана. Это можно понять довольно быстро. Название «однолинейный» появилось потому, что на такой схеме одной линией обозначается сразу группа проводов, а не отдельные электрические кабели. Сколько в нем проводов, показано наклонными черточками. Ниже на схеме написаны мощность, тип кабеля и линии потребителей.
Для защиты электрической системы от перенапряжения используются автоматические выключатели, размыкающие электрическую сеть под нагрузкой.Не рекомендуется использовать их везде, так как они довольно болезненно реагируют на отключение под нагрузкой. Лучше установить электрические машины.
Чтобы разобраться в схеме подключения электрощита со всеми потребителями тока, следует присмотреться к его более привлекательному варианту. На этой схеме показаны все электрические устройства и проводники. Схема электрощита должна соответствовать требованиям ГОСТ.
Необходимость в УЗО для электрической панели

УЗО – это устройство, отключающее питание при превышении определенных значений.Он способен обнаруживать утечки в электрической сети. Его необходимо установить на всех электрических розетках и линиях электропередач. Необходимо знать несколько правил выбора и использования такого устройства:

Использование дифференциальных автоматов не оправдано с экономической точки зрения. УЗО и автоматы лучше покупать отдельно. Устанавливать дифференциальную машину можно только при острой нехватке свободного места в щите. Такое устройство также можно использовать для защиты критических электрических линий.
Совет! После разработки схемы электрощита следует проконсультироваться с опытным электриком. Это позволит избежать многих проблем при создании качественной электропроводки.
Количество мест на панели приборов

Каждое устройство, устанавливаемое в электрощит, изготавливается типовых размеров. Все элементы расположены в металлическом профиле. Его ширина 35 мм. Этой ширины достаточно для установки однопозиционного выключателя в щите.Главный параметр электрощита – количество посадочных модулей. Чтобы узнать, сколько нужно таких мест, стоит воспользоваться специальной таблицей.
Лучше, если в щитке будет установлена модульная розетка. Для этого необходимо выделить 3 места. Такое устройство может понадобиться при выполнении ремонта. С таким оборудованием можно легко отключить все линии и подключить к щиту электроинструмент. Для этого понадобится удлинитель.
Дополнительно следует установить реле напряжения, которое будет контролировать его показания в сети.Если напряжение выйдет за установленные пределы, нагрузка отключится. Через некоторое время напряжение снова появится. Это экономит ценные потребители энергии.
Даже при установке простого щита требуется 20 мест. Однако профессиональные электрики рекомендуют выбирать щитки с запасом, чтобы потом можно было добавить линию. Поэтому лучше приобрести щиток на 24 или 36 посадочных мест.
Выбор хорошего электрического щита

Когда количество мест определено, следует подумать о дизайне продукта.Существует несколько видов щитов, различающихся по способу установки:
Откидные щиты, для которых не нужно готовить специальную нишу. Их можно просто повесить на стену с помощью шурупов или анкеров. При установке щита на улице следует сделать его навесным. При установке в помещении проводка должна быть оголена.
Щитки встроенные – для таких устройств подготовлена ниша в стене. Устанавливаются такие изделия исключительно в помещениях со скрытой проводкой.
Щиты часто имеют металлический корпус.Выпускаются они разных типов – встраиваемые и навесные. Благодаря повышенной прочности корпуса они имеют несомненное преимущество перед моделями из других материалов. Особенно часто их устанавливают на открытом воздухе. Эти щиты намного проще защитить от вандалов. Уличные модели обычно оснащены стеклянным окном, позволяющим считывать данные счетчика.
Щиты из пластика сегодня очень популярны. Они могут быть настенными или встроенными. Такие устройства предназначены как для наружной, так и для внутренней установки.Благодаря большому разнообразию моделей их можно интегрировать практически в любой интерьер. Обычно они выглядят очень эстетично. Однако через несколько лет белый пластик может пожелтеть.
Есть несколько советов по выбору электрощита:
Во-первых, стоит обратить внимание на продавца. У проверенного поставщика можно сразу приобрести электрический щит и модульное оборудование, а также множество аксессуаров. Лучше, если покупка будет осуществляться в большом магазине, имеющем достаточно большой ассортимент.Эти продавцы заботятся о своей репутации, поэтому не смогут найти некачественный товар.
Также важно учитывать производителя. Среди мировых брендов – Hager, Makel, ABB. Однако есть и несколько проверенных отечественных производителей.
Каждый производитель предлагает щиты различной конфигурации. Лучше выбирать продукты с богатым функционалом. Для такого щита ламели должны быть в каркасе, который легко демонтируется. Такое конструктивное решение упрощает сборку и разборку конструкции.Кроме того, следует выбрать заслонку с правильной организацией и механизмом блокировки для входящих кабелей. Лучше, если в щите будут кабельные органайзеры, которые сэкономят место внутри конструкции.
Многие известные производители также производят сопутствующие товары – замки, гребни, двери.
Сборка и установка щита

Электрощит – сложное устройство, требующее точной сборки и правильной установки.Не запускайте устройство с модульным оборудованием в грязном или пыльном помещении, где ведутся строительные работы. Лучше, чтобы эти процессы происходили в чистом и хорошо освещенном помещении, на твердом столе. Поэтому лучше, чтобы щит был снабжен съемной рамой с планками.
Монтаж откидного корпуса

Подвесные конструкции могут быть установлены за несколько минут. Эта работа ничем не отличается от навешивания обычного шкафчика. Поэтому в качестве примера мы выбрали встроенную конструкцию.Технология его монтажа в кирпичную или бетонную стену ничем не отличается.
Установить щит в бетонную конструкцию немного сложнее. Для начала нужно узнать, несущая это стена или нет. В первом случае установка в нем щитка запрещена. По согласованию необходимо будет выполнить армирование по новому проекту и провести различные работы. На это уйдет много времени и денег.
Лучше, если монтаж щита будет производиться в фальш-стене.В нем можно проложить все необходимые кабели таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы экрана. В этом случае стена станет на 10 см толще. Такое решение можно выгодно превзойти с точки зрения дизайна.
В первую очередь следует учесть правила сборки электрощита своими руками:
Щиты следует располагать в вентилируемых помещениях, размещая конструкцию возле входа в жилище. Лучше, если заслонка будет установлена в тамбуре.
В помещении, в котором будет установлен щит, должна быть влажность 60%.
Расстояние от дверных проемов, углов и откосов до боковых поверхностей щита должно быть не менее 15 см. Кроме того, должен быть обеспечен легкий доступ к устройству. Не рекомендуется устанавливать щиты в шкафах и шкафах.
Запрещается размещать легковоспламеняющиеся предметы и вещества рядом с экраном.
Монтаж следует проводить на высоте от 1,4 до 1,7 м над чистым полом.
Установка электрощита – сложная процедура, которая выполняется в строгой последовательности. Каждый этап работы следует выполнять максимально точно, не упуская по мелочам. Порядок работ при установке корпуса следующий:
Отметить место установки щита. Для этого с помощью уровня проведите нижнюю линию конструкции и вертикаль любой стороны.
Прикрепите корпус к стене.Совместите нижний и боковые края с отметками. Обведите тело по периметру. Для этого воспользуйтесь строительным маркером.
С помощью болгарки делаются надрезы по периметру ниши. Для этой работы используется болгарка с алмазным диском.
Пробойником необходимо выдолбить всю поверхность ниши, а затем выровнять дно.
Примерьте корпус в нише, проверьте, насколько оптимальна глубина установки.
Установите стандартное крепление на заслонку, а затем вставьте заслонку в нишу, выровняйте ее и сделайте отметки в стене для дюбелей.
Перфоратором просверлите отверстия под крепеж, вставьте дюбели, установите щиток и закрепите его.
Демонтировать раму с вставленными в нее направляющими от щита.
Заполните пространство между нишей и корпусом пенополиуретаном.
Часто возникают ситуации, когда настенные крепления не поставляются вместе с экраном. На дюбели можно установить щит, пробив их через заднюю стенку. Для крепежа есть места, в которых просверливаются отверстия.
Кабельный ввод в экран

Эта процедура требует особого внимания. При правильной организации кабельного ввода значительно облегчится установка модульного оборудования. Это позволит правильно установить необходимые устройства.
Стандартные экраны сконструированы таким образом, что в них удобно вводить кабели. В нижней и верхней частях таких конструкций есть специальные перфорированные отверстия. Чтобы вставить трубу, просто нажмите на них пальцем.Обычно эти отверстия предназначены для труб диаметром 16 и 20 мм.
Ввести кабель в навесной распределительный щит довольно просто. Необходимо только закрепить электрический кабель, а кабели систематически вставлять по очереди. При вводе кабеля в устройство встроенного типа следует соблюдать определенную технологию. В этом случае корпус щита необходимо закрепить на алебастре. Кроме того, его необходимо выровнять. Эту работу лучше всего выполнять профессионалу.
Если вы купите дешевый экран, то ввести электрические кабели будет проблематично.Вырезать отверстия придется самостоятельно. Затем нужно установить специальные пластины. Всех сложностей можно избежать, если сразу приобрести более дорогую конструкцию, отвечающую всем требованиям ГОСТ.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются неопытные электрики, заключается в том, что при вводе электрического кабеля в электрическую панель, проходя через технологические отверстия, кабель имеет определенную степень свободы при движении по трубе. При этом в самом коммутаторе сложно организовать провода.Решить эту проблему достаточно просто – необходимо положить алебастр в желоб рядом с тем местом, где электрические кабели входят в щит. Однако это решение не очень современное и не самое эффективное.
Предварительная сборка электрического щита

В Интернете есть много фотографий, которые иллюстрируют сборку электрических щитов, уже установленных на месте. В этом случае необходимо расположить модульное оборудование и провести коммутацию различных элементов проводом ПВ1.В этом случае его сечение должно быть от 4 до 6 кв. Мм. Оборудование устанавливается на высоте 1,5-1,7 м от пола. Это нужно учитывать, зная, что одновременно маляры и шпаклевщики будут гулять. На самом деле установка электрического щита очень сложна даже для опытного профессионала.
Заключение

Учитывая все проблемы, которые могут возникнуть в процессе работы, следует напомнить, что лучше приобретать только качественные комплектующие.Модульное оборудование следует размещать на столе в чистом помещении. Опыт такой работы позволит подключить все линии к существующей панели.
Трудно представить распределительный щит без современных модульных защитных устройств, таких как автоматические выключатели, устройства дифференциального тока, дифференциальные автоматические выключатели и всевозможные реле защиты. Но эти модульные устройства не всегда подключаются правильно и надежно.
В связи с обслуживанием электрических щитов мне иногда приходится сталкиваться с ошибками при подключении автоматических выключателей, которые в них установлены.Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный выключатель? Я зачистил кабель до определенной длины, вставил его в клеммы и надежно затянул винты.
Но, как это ни странно звучит, у большинства людей руки «корявые» и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или допускали ошибки в той или иной отрасли, и, как гласит известная пословица: «Тот, кто ничего не делает, не ошибается».
Приветствую всех друзей на сайте «Электрик в доме».В этой статье мы рассмотрим и проанализируем несколько вариантов наиболее частых и грубых ошибок.
Подключение торговых автоматов в приборной панели – верхний или нижний вход?
Первое, с чего хотелось бы начать – это правильное подключение машины в принципе. Как известно, автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. Какие контакты вам нужны для подключения питания сверху или снизу? На сегодняшний день по этому поводу ведется много споров.На любом электротехническом форуме очень много вопросов и мнений по этому поводу.
Обратимся за советом к нормативным документам. Что по этому поводу говорит ЧУП? В ПУЭ 7-й редакции п. 3.1.6. сказал:
Как видите, в правилах написано, что провод питания при подключении автоматов в щитке следует подключать, как правило, к неподвижным контактам. Это касается и всех узо, дифавтоматов и других защитных устройств. Из всей вырезки непонятно выражение «как правило».То есть вроде как должно, но в некоторых случаях может быть исключение.
Чтобы понять, где расположены подвижный и неподвижный контакт, вам нужно представить внутреннюю структуру автоматического выключателя. Рассмотрим пример однополюсной машины, в которой расположен неподвижный контакт.
Перед нами автомат серии ВА47-29 от компании iek. По фото видно, что его неподвижный контакт – это верхний вывод, а подвижный – нижний.Если рассматривать электрические обозначения на самом переключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху .
Автоматические выключатели других производителей имеют аналогичную маркировку на корпусе. Взять, к примеру, автомат от Schneider Electric Easy9, у него тоже сверху фиксированный контакт. У УЗО Schneider Electric все аналогично, сверху – фиксированные контакты, а снизу – подвижные.
Другой пример – защитные устройства от Hager.На корпусе автоматов hager и УЗО также можно увидеть обозначения, из которых видно, что неподвижные контакты находятся сверху.
Посмотрим, с технической точки зрения, есть ли значение , как подключить автомат сверху или снизу .
Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При возникновении сверхтоков срабатывает тепловой и электромагнитный расцепители, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключаться питание, сверху или снизу для отключения расцепителей, нет абсолютно никакой разницы.То есть можно с уверенностью сказать, что на работу машины не влияет то, какой контакт будет запитан.
По правде говоря, надо сказать, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и другие, допускают подключение блока питания к нижним клеммам. Для этого в машинах есть специальные зажимы, предназначенные для гребенчатых покрышек.
Почему в ПУЭ советуют подключать на фиксированные контакты (верхние)? Это правило одобрено для общих целей.Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снимать напряжение с оборудования, на котором он будет работать. «Забираясь» в заслонку, человек интуитивно предполагает наличие фазы на машинах … Отключив АБ в панели приборов, он знает, что нет напряжения на нижних выводах и всем, что от них уходит.
А теперь представим, что вам выполнил электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам AB.Прошло какое-то время (неделя, месяц, год) и вам нужно заменить одну из машин (или добавить новую). Входит дядя Петя, электрик, выключает нужные станки и уверенно лезет под натяжением голыми руками.
В недавнем советском прошлом все машины имели фиксированный контакт вверху (например, АП-50). Теперь, согласно конструкции модульной АБ, нельзя сказать, где подвижный, а где неподвижный контакт. У AB, который мы рассмотрели выше, неподвижный контакт располагался сверху.И где гарантии, что неподвижный контакт китайских машинок будет располагаться сверху.
Для тех, кто со мной не согласен, вопрос наполнения заключается в том, почему в электрических цепях питание машин подключается к неподвижным контактам.
Если взять, например, обычный выключатель типа RB, который установлен на каждом промышленном объекте, то он никогда не будет подключен в перевернутом виде. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого типа допускается только на верхние контакты.Я выключил выключатель, и вы знаете, что нижние контакты без напряжения.
Подключаем провода к станку – кабель с монолитной жилой
Как большинство пользователей подключают машины к панели управления? Какие ошибки можно сделать при этом? Давайте рассмотрим здесь наиболее распространенные ошибки.
Ошибка – 1. Контакт с изоляцией.
Всем известно, что до необходимо снять изоляцию с подключенных проводов. Казалось бы, ничего сложного здесь нет, сердечник я зачистил до необходимой длины, затем вставляем в зажимную клемму станка и закручиваем винтом, тем самым обеспечивая надежный контакт.
Но бывают случаи, когда люди недоумевают, почему машина сгорает, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает электричество в квартире, когда проводка и начинка в панели приборов совершенно новая.
Одна из причин указанного выше попадания изоляции провода под контактную скобу выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции не только провода, но и самой машины, что может привести к возгоранию.
Чтобы это исключить, нужно следить и проверять, как провод затягивается в розетке. Правильное подключение автоматических выключателей в распределительном щите должно исключать такие ошибки.
Ошибка
– 2. К одной клемме АВ нельзя подключить несколько проводов разного сечения.
Если возникла необходимость подключить несколько машин , стоящих в одном ряду из одного источника (провода) для этой цели, лучше всего подойдет гребенчатая шина. Но эти покрышки не всегда под рукой.Как в этом случае объединить несколько групповых машин? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, подскажет, как сделать самодельные перемычки из жил кабеля.
Для изготовления такой перемычки используйте отрезки провода одинакового сечения, причем лучше вообще не рвать по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, сформируйте перемычку нужной формы и размера (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода на изгибе до нужной длины, а из цельного куска провода получаем неразрывную перемычку.
Пример соединения автоматических выключателей перемычками от кабеля разного сечения. Первый автомат получает «фазу» с проводом 4 мм2, а другие автоматы уже имеют перемычки с проводом 2,5 мм2. На фото видно, что перемычка сделана из проводов разного сечения … В результате плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самой машине.
Для примера попробуем стянуть два провода сечением 2.5 мм2 и 1,5 мм2 в выводе автоматического выключателя. Как бы я ни старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Свободно болтался провод сечением 1,5 мм2.
Еще пример на фото – дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и постарались все это надежно затянуть. В результате провод с меньшим сечением болтается и искрится.
Ошибка – 3.Формирование концов жил проводов и кабелей.
Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и стягиваем винтом. По статистике так подключено 80% электриков.
Контакт на стыке надежный, но его можно улучшить, не теряя времени и денег.При подключении к торговым автоматам одножильные кабели Сделайте U-образные изгибы на концах.
Такое формирование концов увеличит площадь контакта провода с поверхностью вывода, а это значит, что контакт будет лучше. P.S. На внутренних стенках контактных площадок АВ имеются специальные выемки. При затягивании винта эти выемки врезаются в сердечник, что увеличивает надежность контакта.
Подключение многожильных проводов к аппарату
Для электромонтажа распределительных щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ.С ним проще и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.
Основная ошибка новичков в этом плане – подключение многожильного провода к автомату без заделки … Если сжать голый многожильный провод как есть, то при затяжке жилы сжимаются и обрываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.
Опытные «специалисты» знают, что в клемме нельзя затягивать оголенный многожильный провод.А для заделки многожильных проводников нужно использовать специальные наконечники НСХВ или НСХВИ.
Кроме того, если есть необходимость подключить два многожильных провода к одной клемме автомата , для этого необходимо использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых машин.
Пайка проводов под клеммой автомата – ОШИБКА (ошибка)
Отдельно хотелось бы остановиться на таком способе заделки проводов в щитке под пайку.Человеческая природа устроена так, что люди стараются на всем экономить и не всегда хотят тратиться на всевозможные насадки, инструменты и всевозможные современные мелочевки для установки.
Например, рассмотрим случай, когда дядя Петя, электрик из ЖЭКа, проводит многопроволочную разводку электрощита (или подключает отходящие линии в квартиру). У него нет подсказок НСХВИ. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик Дядя Петя не находит другого выхода, как облучать многопроволочный проводник, засовывает все это дело в контактную клемму автомата и винтом от сердца стягивает.Чем это опасно?
При сборке щитов НЕ припаивайте и не лужите многожильный провод … Дело в том, что луженый компаунд со временем начинает “плавать”. А чтобы такой контакт был надежным, его постоянно нужно проверять и подтягивать. И как показывает практика, об этом всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, спай еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое подключение может вызвать ПОЖАР.
Следовательно, если во время установки используется многожильный провод, то для его заделки необходимо использовать наконечники NSHVI.
Принципиальная электрическая схема электроснабжения многоквартирного дома. WEBSOR Территория электрической информации
Электроэнергия – один из основных источников энергии во всех развитых странах. Сложно даже представить, что будет с обитателями дома, где одновременно проживают несколько сотен, а то и тысяч человек, если отключится электроснабжение.Невозможность выполнять простейшие домашние задания, готовить еду, с комфортом проводить свободное время – весь привычный образ жизни попросту разрушится. Поэтому электроснабжение многоквартирного дома – дело очень важное и ответственное.
Общая схема электроснабжения любых объектов
Чтобы лучше понимать различия в схемах электроснабжения многоэтажного дома (как жилого, так и любого другого), необходимо знать, что электроснабжение может производиться разными способами , существенно отличающиеся по надежности.Самая сложная категория надежности – первая. С ее помощью жилые дома питаются двумя кабелями. Каждый из них подключен к отдельному трансформатору.
При выходе из строя одного трансформатора или кабеля автоматический резервирующий выключатель немедленно передает всю мощность на рабочий кабель. Благодаря этому в считанные секунды будут наблюдаться проблемы с подачей электричества. После выезда группы электриков и ремонта вышедшего из строя оборудования подача электроэнергии осуществляется в обычном режиме.
Электроэнергия по первой категории надежности подается на тепловые пункты в многоквартирных домах, а также на лифты. Обычно такую же категорию надежности выбирают при электроснабжении зданий, в которых одновременно работают более двух тысяч человек, родильных домов и операционных в больницах.
Вторая категория надежности имеет некоторое сходство с первой. С ней здание также питается от пары кабелей, у каждого из которых есть свой трансформатор.Однако в случае выхода оборудования из строя переключение осуществляется не автоматически, а вручную. Этим занимается дежурный персонал. Из-за этого электричество может не подаваться потребителям в течение нескольких минут.
Данная модель электроснабжения выбирается для жилых домов более 5 этажей, оборудованных газовыми плитами.
Кроме того, в эту категорию входят дома из 9 и более квартир, оборудованные электрическими плитами.
Все дома второй категории электроснабжения можно разделить на две группы.Дома обеих групп оборудованы двумя трансформаторами и двумя силовыми кабелями. Но в одном случае при нормальной работе нагрузки равномерно распределяются между двумя трансформаторами.
В случае аварии все потребители электроэнергии переключаются на один трансформатор, пока специалисты не устранят поломку. В другом случае в штатном режиме энергия подается через один трансформатор. В случае аварии напряжение сразу передается на второй трансформатор – резервный.
Наконец, третья категория блоков питания – самая простая. В нем жилой дом питается от трансформатора по единому кабелю. Варианта резервного копирования просто нет. Из-за этого при авариях перебои в подаче электричества в дом иногда длится до 24 часов. Поэтому всегда рекомендуется иметь запасной вариант.
Читайте также
Водяные насосы для дачи

Пожар на трансформаторе
Нормами предусмотрено, что в эту категорию надежности входят дома высотой менее 5 этажей, в квартирах которых установлены газовые плиты.Кроме того, сюда принято относить дома, в которых всего 8 квартир и меньше, если в них установлены электроплиты. Также в третью категорию электроснабжения входят дома садоводческих товариществ.
Зачем нужны проекты электроснабжения?
Вне зависимости от выбранной категории надежности электроснабжения монтаж может быть начат только после составления и утверждения проекта электроснабжения. Некоторые люди действительно не понимают, зачем это нужно.Ведь зачастую на составление проекта уходит несколько недель, а сама эта услуга очень и очень дорогая. И все же без готового проекта начать работу невозможно.
Во-первых, это хорошо продуманный проект, который позволяет быстро и без остановки уточнить некоторые данные, выбрать материал и провести сложные расчеты.

проект дома электроснабжения готовый
Имея под рукой готовый проект, установщики смогут быстро разобраться во всей системе и заняться непосредственно своей работой, не отвлекаясь ни на что другое.Благодаря этому монтаж системы электроснабжения занимает минимум времени.
Во-вторых, если в будущем возникнет необходимость в ремонте электропроводки (а специалисты рекомендуют делать это не реже одного раза в 20-25 лет), то подробный позволит легко и быстро выполнить все работы – приглашенные специалисты, Изучив план на бумагах, сможете ориентироваться в здании, нанося минимальный урон стенам при замене проводки.
Это позволяет сэкономить не только время, но и деньги, потраченные на капитальный ремонт помещения.
В-третьих, если происходит серьезная авария, связанная с повреждением проводки в жилом, офисном или административном здании, электрику нужно только изучить проект, чтобы понять, где расположены ключевые узлы, с чего можно начать проверку всей системы. Поэтому на ремонт уйдет минимум времени.
Надо ли платить за проект
Выше уже было сказано, что стоимость энергетического проекта многоквартирного дома достаточно высока.И многие заказчики строительства всерьез задумываются: а нужно ли вообще тратить лишние деньги при заказе дизайна? Ведь сегодня в Интернете десятки сайтов, на которых можно скачать подходящие проекты самых разных домов: от 4-х квартирных домов до огромных небоскребов с сотнями офисов и офисов. Использование готового проекта позволит сэкономить десятки дней работы и десятки (а может и сотни!) Тысяч рублей.

Так как электрический ток представляет огромную опасность для жизни, проектирование и строительство многоэтажных домов и промышленных объектов необходимо производить с соблюдением всех требований к устройству электрики.Поскольку вся электропроводка промышленных и коммерческих зданий проложена качественными кабелями, выполнить ее может только квалифицированный специалист. От качества, с которым выполнены проектирование и исполнение, зависит не только безопасность электроприборов, которых в любом многоквартирном доме имеется большое количество, освещение, но и жизнь многих людей.
Требования к монтажу электропроводки
Существуют определенные требования, которые необходимо соблюдать при проектировании и электромонтаже в новом здании.Их необходимо соблюдать:
При прокладке силовых кабелей.
Для освещения и других цепей с напряжением не более 1 кВт постоянного и переменного тока, прокладываемых изнутри и снаружи объектов в монтажный провод, в котором все секции изолированы, а также кабели без брони, пластиковая и резиновая изоляция до 16 мм2 …
Прокладка небронированных кабелей, проводов с защитой и без защиты через негорючие стены и потолки.Через стены и потолок, подверженные возгоранию, монтаж должен производиться в стальной трубе. Проемы в стенах и проемы в потолке в многоквартирном доме должны иметь каркас, который предотвратит их разрушение при эксплуатации. В местах, где кабель и провод проходят сквозь стены, потолки или выходят на улицу, в них не должно быть отверстий между кабелями, проводами, коробками, отверстиями и другими конструкциями. Зазоры легко закрываются смесью, обладающей огнезащитными свойствами и при необходимости легко удаляемой.Вам нужно закрыть зазоры с двух сторон труб, коробов и прочего.
При прокладке металлических труб открытым способом места прохода через противопожарные преграды следует заделать негорючим материалом после завершения электропроводки в новостройке.
Когда монтажные кабели с максимальным диаметром 4 мм 2 выходят на поверхность, их можно прикрепить к облицовке стен или штукатурке на роликах. Кронштейны и крючки следует прикреплять только к основному материалу стен.При креплении катков глухарями под головы глухарников подкладывать шайбы из металла и эластичного материала; если ролики прикреплены к металлу, шайбы должны быть эластичными.
Для обеспечения надежности электромонтажа, длительного и безопасного срока службы электропроводки при установке необходимо учитывать следующее:
Открытая электропроводка прокладывается на стене под потолком, прямо на потолке с помощью ферм.
Открытая проводка незащищенных кабелей на фундаменте зданий прокладывается на роликах и изоляторах на высоте не менее 2,5 м. Уменьшить расстояние до 2 м можно в местах, где нет повышенной опасности, а при напряжении 42 В – в любом помещении.
В производственной зоне питание выключателей, пускателей и розеток защищено от физического повреждения на высоте до 1 метра от пола или зоны обслуживания. Для бытового сектора, жилых, общественных зданий и электротехнических помещений организаций, имеющих коммерческий уклон, электрик не защищает все спуски от физического воздействия.
При размещении электропроводки другими способами, например: в трубе, канале, кабеле, защищенном проводе – нормативов по высоте прокладки нет. Организация их защиты осуществляется только там, где есть большая вероятность механического повреждения, в частности, это проезды.
На открытом воздухе провода прокладываются таким образом, чтобы в жилой зоне они не были сильно видны на остальном фоне. Для этого, если это многоквартирный дом, провода прокладывают на уровне карниза, по откосу дверей и окон.
При пересечении защищенных производственных и незащищенных проводов с водопроводом или отопительным трубопроводом необходимо соблюдать расстояние не менее 5 см, при скрытой прокладке. При прохождении легковоспламеняющихся составов по трубопроводу – 10 см и более. При невозможности соблюдения необходимого отступа требуется обеспечить дополнительную защиту электропроводки от физических повреждений.
При прокладке кабелей параллельно трубопроводам необходимо соблюдать расстояние не менее 10 см, а от трубопровода с легковоспламеняющимся составом – 400 и более.
Соединения проводов и их ответвлений следует соединять сваркой, пайкой, опрессовкой в рукавах или зажимами в ответвительных коробках.
Грамотный дизайн уже включает все эти требования.
Требования к электромонтажу в производственной зоне
Поскольку промышленная проводка может включать автономные силовые устройства, генераторы, прокладку высоковольтной линии, сборку трансформаторной подстанции и т. Д., Следовательно, следует придерживаться определенных правил монтажа:
В таких зданиях для того, чтобы электромонтаж промышленных объектов проводился по всем правилам, должен быть электрощит, оборудованный центральным выключателем.
Электроснабжение для освещения каждой комнаты должно быть отдельным.
Каждый электроприбор должен иметь свой автоматический выключатель, чтобы повысить общую безопасность производственной линии.
Обязательным условием является разводка кабеля в металлической трубе и специальных лотках.
В любой мастерской установка шины заземления является обязательной, и все машины должны быть заземлены жестким проводом, подключенным к шине.
Работа и обслуживание всех электроприборов должны соответствовать всем правилам ПУЭ, правилам защиты от статического электричества и прочего, включаю громоотвод.Это необходимо учитывать при составлении дизайна.
Видео об установке в новостройке
10. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
В СНиП 31-02 представлены требования к системе электроснабжения дома на предмет ее соответствия «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) и ГОСТам на электроустановки. , а также для оборудования электроустановок устройствами защитного отключения (УЗО), для устройства и размещения электропроводки и наличия приборов учета потребления электроэнергии.
10.1 Электромонтаж , включая разводку сети, должен выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ и настоящего Свод правил.
10,2 Электроснабжение жилого дома должно осуществляться от сетей напряжением 380/220 В с системой заземления Т1М-С-5. Внутренние цепи должны быть выполнены с отдельными нулевым защитным и нулевым рабочим (нейтральным) проводниками.
10.3 Расчетная нагрузка определяется заказчиком и не ограничивается, если не установлено местными властями.
10.4 При ограничении возможностей электроснабжения расчетную нагрузку электроприемников следует принимать не менее:
– 5,5 кВт – для дома без электроплит;
– 8,8 кВт – для дома с электроплитами.
При этом, если общая площадь дома превышает 60 кв.м, расчетную нагрузку следует увеличивать на 1% на каждый дополнительный кв.м. С разрешения энергоснабжающей организации допускается использование электроэнергии напряжением более 0.4 кВ.
10.5 В помещениях могут применяться типа электропроводки :
– открытая электропроводка, проложенная в электрических плинтусах, коробах, на лотках и на строительных конструкциях;
– скрытая электропроводка, проводимая в стенах и потолках на любой высоте, в том числе в пустотах строительных конструкций из негорючих или горючих материалов групп Г1, Г2 и ГЗ.
Электропроводка в помещениях жилых домов выполняется проводами и кабелями с медными жилами.Кабели и провода в защитных оболочках разрешается пропускать через строительные конструкции из негорючих или горючих материалов групп П, Г2 и ГЗ без использования вводов и трубок.
10.6 Места соединений и ответвлений проводов и кабелей не должны подвергаться механическим воздействиям. В местах соединений и ответвлений жилы проводов и кабелей должны иметь изоляцию, эквивалентную изоляции жил всех мест этих проводов и кабелей.
10.7 Скрытые провода должны иметь длину не менее 50 мм в точках соединения в ответвительных коробках и в точках подключения к светильникам, выключателям и розеткам.Скрытые устройства должны быть заключены в коробки. При скрытой проводке ответвительные коробки необходимо встраивать в строительные элементы зданий заподлицо с готовой внешней поверхностью. Соединения проводов при переходе из сухого помещения во влажное или вне здания необходимо выполнять в сухом помещении.
10.8 Прохождение через наружные стены незащищенных изолированных проводов осуществляется в трубах из полимерных материалов, которые в сухих помещениях должны заканчиваться изоляционными вводами, а во влажных помещениях и при выходе на улицу – воронками.

СОДЕРЖАНИЕ СНиП 31-02
Электроэнергия – один из основных источников энергии во всех развитых странах. Сложно даже представить, что будет с обитателями дома, в котором одновременно проживают несколько сотен, а то и тысяч человек, если отключится электроснабжение. Невозможность выполнять простейшие домашние задания, готовить еду, с комфортом проводить свободное время – весь привычный образ жизни попросту разрушится. Поэтому электроснабжение многоквартирного дома – дело очень важное и ответственное.
Наши преимущества:
10 лет стабильной и успешной работы
Завершено более 500 000 м 2
Почему у нас лучшая цена?
Минимальные сроки
100% контроль качества
Гарантия 5 лет на выполненные работы
1500 м2 собственной складской площади
Какие нормативы регулируют электроснабжение многоквартирных домов
Законодательство, регулирующее систему электроснабжения многоквартирных домов, систематически корректируется и достаточно обширно.Ознакомимся с некоторой документацией, которая напрямую связана с вопросом электроснабжения.
Розничный рынок электроэнергии регулируется Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Условия предоставления коммунальных услуг на электроснабжение в МКД приняты Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам жилых помещений и арендаторам площадей в МКД, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354.В соответствии с Положением № 1 настоящих Правил, допустимая остановка предоставления коммунальных услуг и допустимые несоответствия качества данных коммунальных услуг нормативному ГОСТ 32144-2013, условиям и порядку корректировки размера оплаты предоставленных коммунальных услуг. ненадлежащего качества и / или с перерывами, превышающими допустимый срок, установленный на законодательном уровне.
Например, возможная продолжительность перерыва в электроснабжении МКД второй категории надежности (при наличии двух независимых трансформаторов) равна 120 минутам, а для МКД третьей категории надежности (есть только один трансформатор) – один день.За каждый час, выходящий за пределы нормы, установленной на законодательном уровне, размер оплаты коммунальных услуг за расчетное время уменьшается на 0,15% от размера, установленного на данный расчетный период в соответствии с Приложением № 2, с учетом абзацев девятого раздела.
Обычно питание MKD происходит через главный распределительный щит (MSB) или входное распределительное устройство (ASU). В этом случае все абоненты получают питание от сети 220/380 В с глухозаземленной нейтралью (система TN-C-S).Главный распределительный щит включает в себя автоматический выключатель и устройства управления, позволяющие отключать потребителей электроэнергии по отдельности. В главном распределительном щите напряжение электросети распределяется между групповыми потребителями (освещение лестничных клеток, подвалов, чердаков, лифтового оборудования, пожарной и аварийной сигнализации, жилых помещений и т. Д.).
Электроснабжение жилых помещений осуществляется по стоякам, через УЗО. Распределительные щиты этажа подключаются к стоякам электроснабжения, которые образуют сеть электроснабжения квартир.В состав напольных распределительных щитов, как правило, входят счетчики электроэнергии, автоматические выключатели и УЗО. Автоматические выключатели сгруппированы по каждой цепи электропитания (освещение, розетки, электроплита, стиральная машина и т. Д.). Для равномерного распределения нагрузки в распределительной сети силовые цепи разных квартир подключаются к разным фазным проводам.
Нормы электроснабжения жилого дома
Электроэнергия потребляется от сетей, норма напряжения которых составляет 380/220 В.Используется заземление Т1М-С-5.
Расчетная нагрузка для площади до 60 м 2 должна превышать:
в доме без электроплит – 5,5 кВт;
с электроплитой – 8,8 кВт.
При большей площади нагрузка на квадратный метр увеличивается на 1%. Пределы расчетной нагрузки могут быть установлены только местной администрацией.
Категории электропитания
Для того, чтобы лучше понимать различия схем электроснабжения многоэтажного дома (как жилого, так и любого другого), необходимо знать, что электроснабжение может изготавливаться разными способами, существенно отличаясь по надежности.Самая сложная категория надежности – первая. С ее помощью жилые дома питаются двумя кабелями. Каждый из них подключен к отдельному трансформатору.
При выходе из строя одного трансформатора или кабеля автоматический резервирующий выключатель немедленно передает всю мощность на рабочий кабель. Благодаря этому в считанные секунды будут наблюдаться проблемы с подачей электричества. После выезда группы электриков и ремонта вышедшего из строя оборудования подача электроэнергии осуществляется в обычном режиме.
Чтобы правильно разобраться в различных схемах электроснабжения жилых помещений , необходимо знать о трех категориях обеспечения надежности электроснабжения электроустановок. Самая простая категория – третья. Предусматривает электроснабжение жилого дома от трансформаторной подстанции по одному электрокабелю. При этом при возникновении аварийной ситуации перерыв в электроснабжении дома должен быть менее 1 суток.
По второй категории надежности электроснабжения жилой дом питается от двух кабелей, подключенных к разным трансформаторам. В этом случае при выходе из строя одного кабеля или трансформатора электроснабжение дома на время устранения неисправности осуществляется по одному кабелю. Допускается перерыв в электроснабжении на время, необходимое дежурному электрику для подключения нагрузок всего дома к исправному кабелю.
Существует два типа домашних источников питания от двух разных трансформаторов.Либо нагрузки дома равномерно распределяются по обоим трансформаторам, и в аварийном режиме они подключаются к одному, либо в рабочем режиме задействован один кабель, а второй – резервный. Но в любом случае кабели подключаются к разным трансформаторам. Если в распределительном щите дома проложено два кабеля, один из которых резервный, но можно подключить эти кабели только к одному трансформатору подстанции, то у нас только третья категория надежности.
В первой категории надежности электроснабжения жилой дом питается двумя кабелями, как и во второй категории. Но если кабель или трансформатор выходит из строя, нагрузки всего дома подключаются к рабочему кабелю с помощью автоматического переключателя (АВР).
Существует особая группа потребителей электроэнергии (пожарная сигнализация, системы дымоудаления при пожаре, эвакуационное освещение и некоторые другие), на которые всегда должно быть питание по первой категории надежности.Для этого используйте резервные источники питания – аккумуляторы и небольшие местные электростанции.
Согласно действующим нормативам по третьей категории надежности электроснабжение осуществляется в дома с газовыми плитами высотой не более 5 этажей, дома с электроплитами с количеством квартир менее 9 в доме и дома садоводческих товариществ.
Электроснабжению по второй категории надежности подлежат дома с газовыми плитами высотой более 5 этажей и дома с электроплитами на более 8 квартир.
По первой категории надежности электроснабжение тепловых пунктов многоквартирных домов обязательно, в некоторых домах и лифтов. Следует отметить, что в первой категории электричество в основном подается в некоторые общественные здания: это здания с более чем 2000 сотрудников, операционные и родильные отделения больниц и др.
На рисунке представлена схема электроснабжения четырех подъездных домов, запитываемых второй категорией надежности с помощью резервного кабеля.Переключение питающих кабелей осуществляется реверсивным переключателем, имеющим положения «1», «0» и «2». В положении «0» оба кабеля отключены. От автоматических выключателей QF1 … .QF4 питаются линии, которые проходят по подъездным вертикальным стоякам, от которых питание подается в квартиры. Общие домовые нагрузки: освещение лестниц, подвалов, светильники над входными дверями в подъезды запитываются отдельной группой, содержащей собственный счетчик электроэнергии.
В зависимости от количества квартир в доме все электрооборудование может быть размещено в одном электрическом шкафу или в нескольких.
Кольцевая схема электроснабжения многоквартирного дома
Кольцевая схема электроснабжения многоквартирного дома – это схема установки и подключения электроприемников, согласно которой электроснабжение многоквартирного дома возможно по двум кабельным линиям, образующим кольцо. Эта кольцевая диаграмма выглядит так:
Первый и последний потребители электроэнергии подключаются от основного источника питания, а между всеми остальными потребителями электроэнергии создаются так называемые перемычки.
Для создания такой схемы кольца необходимо предусмотреть два переключающих переключателя в ASU для каждого многоквартирного дома.
При нормальной работе мощность равномерно распределяется между двумя входами.
Чтобы понять, почему для этой схемы требуется ровно два переключателя, приведем ряд возможных аварийных ситуаций:
Отказ одной из линий питающего кабеля
В такой ситуации электроснабжение всех многоквартирных домов идет по одной кабельной линии.
Специалисты УК выставили выключатели в нужное положение.
Рабочие обязаны изолировать место происшествия (например, короткое замыкание на линии) от цепи электропитания. Одна часть домов питается по одной кабельной линии, а вторая часть жилых домов – по другой. Вместо двух переключающих переключателей можно использовать три обычных переключателя.
Правила электроснабжения
Общие правила электроснабжения жилого дома регулируются Постановлением РФ №354. Управляющая организация обеспечивает электроснабжение потребителя. Потребители должны платить за это вовремя.
Для обеспечения электроэнергией выполняются следующие действия:
Заключение договора с местной энергоснабжающей организацией.
Разработка технических условий.
Составление схемы электрификации дома с расчетом мощности устройств, предназначенных для использования. Это необходимо для определения сечения кабеля и расчета оптимального запаса мощности.
Установка и пломбирование прибора учета, ВРУ.
Установка кабеля.
Подбор оборудования.
Проверка соответствия и регистрация акта входа в РЭС.
Получение документа: «Акт исполнения ТУ» и договора на поставку электроэнергии.
Самостоятельное подключение запрещено. Снабжающая компания обеспечивает своих сотрудников.
Правила использования электроэнергии
Важно обеспечить безопасность электроснабжения жилого дома.Для этого необходимо соблюдать правила:
изоляция;
заземление;
расположение торговых точек;
недоступность контакта электрических узлов;
учет влажности;
защита детей.
В случае отключения электроэнергии мощные электроприборы (плиты, обогреватели, утюги) должны быть отключены от сети. После этого выключите прерыватель, включив его после замены предохранителя.
Правила расчета электропитания
Расчетным периодом считается календарный месяц. Оплата рассчитывается по установленным тарифам с учетом социальных норм. В собственных домохозяйствах учитывается наличие земельного участка со строениями, в многоквартирных домах – общие нежилые помещения.
Плата за электроэнергию
Составляется договор на оказание услуг с управляющей компанией с закрепленными правами и обязанностями каждой из сторон.
Оплата за электроэнергию может производиться наличным, безналичным способом разными способами:
банковские карты;
переводов;
услуг Интернета.
Срок хранения платежных документов – 3 года. Допускается предоплата. Комиссия взимается до 10 числа месяца. Основанием являются платежные документы по утвержденным тарифам.
Действия при несоблюдении норм электроснабжения
Потребители электроэнергии имеют право требовать безопасности, качества, непрерывности обслуживания и компенсации возможного ущерба.
При подаче электроэнергии ненадлежащего качества, перебоях в подаче, размер оплаты соответственно уменьшается. Для этого необходимо зафиксировать факт нарушений, их время, возможные причины. Необходимо сообщить о происшествии в службу экстренной помощи, предоставив личные данные.
Сигнал должен быть записан независимо от того, письменный он или устный. Проверка с составлением акта назначается не позднее 2 часов с момента подачи информации.Если при осмотре возникнет спор, есть возможность назначить экспертизу. В случае нарушения прав потребителей есть возможность обращения в прокуратуру, суд.
Получите коммерческое предложение по электронной почте.
.

Изображение	Описание этапов процесса
	Электрощит полностью обесточен, приняты меры по предотвращению несанкционированного включения напряжения. индикаторной отверткой проверяется отсутствие напряжения в щите.
	Автомат выбранного номинала фиксируется на DIN-рейке.
	Если слева и справа от станка есть пустые зазоры, то рекомендуется использовать специальные упоры, предотвращающие перемещение оборудования влево и вправо по DIN-рейке.
	При подключении однополюсного автоматического выключателя фаза от входного устройства или УЗО (индивидуального или группового) должна подаваться на верхний вывод, а фаза защищаемой цепи должна отходить от нижнего вывода .
	При подключении двухполюсного автоматического выключателя фаза должна подаваться на верхний левый вывод, а ноль – на правый.Фаза защищаемой цепи должна «уходить» снизу слева, а ноль – справа.
	При подключении трехполюсного выключателя фазы должны подаваться на верхние клеммы в том порядке, в котором они следуют слева направо A, B, C (L1, L2, L3). Фазы защищаемой цепи должны соответственно «уходить» от нижних клемм в том же порядке.
	Четырехполюсный автомат подключается так же, как трехполюсный, только добавляется нулевой провод – крайний правый.
	В электрическом щите подходящие провода и провода защищаемых электрических цепей проложены к соответствующим клеммам автоматических выключателей. Входящие направляются на верхние терминалы, а исходящие – на нижние. Единственный путь! При прокладке используйте имеющиеся жгуты проводов. При необходимости прокладываемые провода привязываются к жгутам пластиковыми хомутами.
	При прокладке проводов следует избегать резких поворотов, которые могут спровоцировать перекручивание.Кроме того, не тяните за провод слишком сильно.
	При прокладке проводов к клеммам соответствующих им машин измеряется их необходимая длина, чтобы провод свободно входил в клемму. Лишние концы откусаны.
	Съемник снимает изоляцию с концов проводов на 10 мм. При отсутствии стриппера это можно сделать строительным ножом, но при этом нужно постараться не делать надрезов изоляции перпендикулярно проводу – это может спровоцировать дальнейшее скопление проводов.
	Если используются многожильные провода, то их необходимо оконцевать наконечниками типа НШВИ, которые обжимаются специальным инструментом – обжимом.
	Если автоматический выключатель расположен в электрическом щите рядом с другими и на всех них «слышна» одна фаза или фаза вместе с нулем, то желательно использовать специальные шины-гребенки, которые, как и автоматы бывают одно, двух и трехполюсные.
	При отсутствии гребенок можно изготовить перемычки из монтажного провода ПВ3 и наконечников НШВИ (2), предназначенных для опрессовки двух проводов.Не допускается прокладывать два отдельных провода под клеммой автомата.
	После проверки соответствия монтажа принципиальной схеме электрощита, провода помещаются в ранее освобожденные клеммы автомата и зажимаются отверткой с усилием 0,8 Н * м. Не пытайтесь затянуть «по глупости», так как это может привести к поломке корпуса станка.
	Напряжение подается на электрощит, все защитные устройства включены, наличие напряжения на входе и выходе автомата проверяется индикаторной отверткой или мультиметром.
	Электрощит изнутри закрыт защитной крышкой – пластроном. На выключателе маркируется его принадлежность к защищаемой цепи. Маркировка также выполняется на пластроне.