Кнопка схема: d0_ba_d0_be_d0_bd_d1_81_d0_bf_d0_b5_d0_ba_d1_82-arduino:d0_ba_d0_bd_d0_be_d0_bf_d0_ba_d0_b0 [Амперка / Вики]

Электронная схема управления одной кнопкой. Электронный выключатель. Схема, описание

Практически каждый радиолюбитель хоть раз да применял переключатели П2К, которые могут быть одиночными (с фиксацией или без), или собираться в группы (без фиксации, независимая фиксация, зависимая фиксация). В ряде случаев такие переключатели целесообразнее заменить на электронные, собранные на ТТЛ микросхемах. Именно о таких переключателях мы и поговорим.

Переключатель с фиксацией. Эквивалентом в цифровой схемотехнике такому переключателю служит триггер со счетным входом. При первом нажатии на кнопку триггер переходит в одно устойчивое состояние, при повторном – в противоположное. Но управлять счетным входом триггера кнопкой напрямую невозможно из-за дребезга ее контактов в момент замыкания и размыкания. Одним из самых распространенных методов борьбы с дребезгом является использование кнопки на переключение совместно со статическим триггером. Взглянем на рис.1.

Рис.1

В исходном состоянии на выходах элементов DD1.1 и DD1.2 «1» и «0» соответственно. При нажатии на кнопку SB1 первое же замыкание ее нормально разомкнутых контактов переключает триггер, собранный на DD1.1 и DD1.2 , причем дребезг контактов на дальнейшую его судьбу не влияет – чтобы триггер вернулся в исходное состояние, необходимо подать логический ноль на нижний его элемент. Это может произойти только при отпускании кнопки и снова дребезг не повлияет на надежность переключения. Далее наш статический триггер управляет обычным счетным, который переключается по входу С фронтом сигнала с выхода DD1.2.

Следующая схема (рис.2) работает аналогично, но позволяет сэкономить один корпус, поскольку в качестве статического триггера используется вторая половина микросхемы DD1.

Рис.2

Если применение кнопок с переключающими контактами неудобно, то можно воспользоваться схемой, изображенной на рис.3.

Рис.3

В ней в качестве подавителя дребезга используется цепочка R1,С1,R2. В исходном состоянии конденсатор подключен к цепи +5 В и разряжен. При нажатии на кнопку SB1 начинается заряд конденсатора. Как только он зарядится, на входе счетного триггера сформируется отрицательный импульс, который его и переключит. Поскольку время зарядки конденсатора много больше времени переходных процессов в кнопке и составляет порядка 300 нс, дребезг контактов кнопки не влияет на состояние триггера

Переключатели с фиксацией и общим сбросом . Схема, изображенная на рис.4 представляет собой произвольное количество кнопок с независимой фиксацией и одной кнопкой общего сброса.

Рис.4

Каждый переключатель представляет собой статический триггер, включаемый отдельной кнопкой. Поскольку при появлении даже короткого низкого уровня триггер однозначно переключается и удерживается в таком положении до сигнала «сброс» на другом входе, схема подавления дребезга контактов кнопки не нужна. Сбрасывающие входы всех триггеров соединены и подключены к кнопке SBL, являющейся общей кнопкой сброса. Таким образом включить каждый триггер можно отдельной кнопкой, выключить же можно только все сразу кнопкой «Сброс».

Переключатели с зависимой фиксацией . В этой схеме каждая кнопка включает свой статический триггер и одновременно сбрасывает все остальные. Таким образом мы получаем аналог линейки кнопок П2К с зависимой фиксацией (рис.5).

Рис.5

Как и в предыдущей схеме, каждая кнопка включает свой триггер, но одновременно с этим запускает схему сброса, собранную на транзисторе VT2 и элементах DК.3, DK.4. Рассмотрим работу этого узла. Предположим, нам нужно включить первый триггер (элементы D1.1, D1.2). При нажатии на кнопку SB1 низкий уровень (поскольку конденсатор C1 разряжен) переключит триггер (вход элемента D1.1). Конденсатор тут же начнет заряжаться через цепь SB1, R8. Как только напряжение на нем увеличится примерно до 0.7В, откроется транзистор VT1, но для элемента D1.1 такое напряжение еще является логическим «0».

Транзистор тут же переключит триггер Шмидта на элементах DK.3, DK.4, который сформирует короткий импульс на входах сброса всех триггеров. Все триггеры будут сброшены (если до этого были включены), кроме первого, поскольку через кнопку SB1 на его верхний по схеме вход все еще подается логический «0» (напряжение ниже 1 В). Таким образом, задержка прохождения сигнала сброса достаточна для прекращения дребезга контактов, но сброс произойдет быстрее, чем мы отпустим кнопку, запрещающую переключение соответствующего триггера

Интересную и несложную схему переключателя с зависимой фиксацией можно построить на микросхеме К155ТМ8 (рис.6).

Рис.6

При подаче питания цепочка R6, С1 сбрасывает все триггеры и на их прямых выходах устанавливается низкий логический уровень. На входах D так же уровень низкий, поскольку все они замкнуты каждый через свою кнопку на общий провод. Предположим нажата кнопка SB1. На входе первого триггера устанавливается «1» (благодаря R1), на общем тактирующем входе – «0» (через переключающий контакт кнопки). Пока теоретически ничего не происходит, поскольку микросхема стробирует данные по положительному перепаду. А вот при отпускании кнопки данные со входов будут переписаны в триггеры – в 2, 3, 4 – «0», в 1 – «1», поскольку положительный фронт на входе С появится раньше, чем верхние по схеме контакты SB1 замкнутся. При нажатии любой другой кнопки цикл повторится, но «1» будет записана в тот триггер, чья кнопка будет нажата. Это в теории. Практически из-за дребезга контактов данные с входа перепишутся сразу после нажатия кнопки и по отпусканию ее не изменятся.

Все вышеперечисленные схемы с зависимой фиксацией обладают одним существенным недостатком, который свойственен и переключателям П2К – возможность «защелкивания» нескольких кнопок при их одновременном нажатии. Избежать этого позволит схема, собранная на приоритетном шифраторе (рис.7).

Рис.7

Схема, конечно, с виду достаточно громоздка, но фактически состоит лишь из трех корпусов без дополнительных навесных элементов и, что немаловажно, не требует кнопок на переключение. При нажатии на кнопку, приоритетный шифратор DD1 устанавливает на своем выходе двоичный код (инверсный) этой кнопки и подтверждает его сигналом G «строб», который тут же записывает данные в микросхему DD2, работающую в режиме четырехразрядного параллельного регистра-защелки. Здесь код еще раз инвертируется (выходы у регистра инверсные) и поступает на обычный двоично-десятичный дешифратор DD3. Таким образом, на соответствующем выходе дешифратора устанавливается низкий уровень, который будет неизменным до нажатия любой другой кнопки. Невозможность одновременного защелкивания двух кнопок обеспечивает схема приоритета (подробнее о работе приоритетного шифратора я писал ). Поскольку микросхема К155ИВ1 прямо таки создана для наращивания разрядности, было бы глупо не воспользоваться этим и не собрать блок переключателей с зависимой фиксацией на 16 кнопок (рис.8).

Рис.8

Останавливаться на работе схемы я не буду, поскольку принцип наращивания разрядности ИВ1 я подробно описал . Разводку выводов питания ТТЛ микросхем серии К155 (1533, 555, 133) можно посмотерть .

Данное устройство позволяет включать и выключать нагрузку нажатием на одну кнопку без фиксации. В основе лежит T-триггер образованный D-триггером и одновибратор по входу для исключения дребезга контактов и воздействия помех. При помощи устройства можно управлять например включением света. Управляющий вход реагирует на замыкание на массу, это позволяет так-же использовать устройство в автомобиле.

Принцип работы

Схема содержит 2 D-триггера. Первый включен по схеме одновибратора. Входы D и CLK замкнуты на общий, и на них всегда присутствует логический ноль. Через R2 на вход S поступает логическая единица. Выход соединен с выводом RESET через RC цепочку. Далее идет стандартная схема T-триггера на основе D-триггера- вход D соединен с инвертирующим выходом, а выводы RS не используются и подключены к общему.

Посмотрим, что произойдет, если нажать на кнопку.

На момент нажатия кнопки на вывод S поступает логический ноль, он-же попадает на выход, и через R1 обнуляет триггер, тот переходит в начальное состояние. Конденсатор С1 сглаживает цикл, и от его емкости зависит сколько должно длится нажатие на кнопку, чтобы триггер сработал.

После нажатия на кнопку состояние устройства приобретает следующий вид:

Единственное изменение по сравнению с начальным состоянием- выход триггера приобрел состояние логической единицы. Он сохранит это состояние до следующего нажатия, тогда выход перейдет обратно в состояние логического нуля.

Принципиальная схема

Для коммутации нагрузки триггер управляет полевым транзистором VT1, через токоограничительный резистор R3. Питание схемы 7-35В.

Устройство собранное на макетной плате выглядит так:

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
VR1	Линейный регулятор	LM7805CT	1		Поиск в LCSC	В блокнот
IC1	Триггер	CD4013B	1		Поиск в LCSC	В блокнот
VT1	MOSFET-транзистор	IRFZ44R	1		Поиск в LCSC	В блокнот
R1	Резистор	47 кОм	1		Поиск в LCSC	В блокнот
R2	Резистор	10 кОм	1		Поиск в LCSC	В блокнот
R3	Резистор	20 Ом	1		Поиск в LCSC	В блокнот
C1	Электролитический конденсатор	10мкФ 16В	1

Казалось бы, чего проще, включил питание и прибор, содержащий МК, заработал. Однако на практике бывают случаи, когда обычный механический тумблер для этих целей не годится. Показательные примеры:

• микропереключатель хорошо вписывается в конструкцию, но он рассчитан на низкий ток коммутации, а устройство потребляет на порядок больше;
• необходимо осуществить дистанционное включение/выключение питания сигналом логического уровня;
• тумблер питания сделан в виде сенсорной (квазисенсорной) кнопки;
• требуется осуществить «триггерное» включение/выключение питания повторным нажатием одной и той же кнопки.

Для таких целей нужны специальные схемные решения, основанные на применении электронных транзисторных ключей (Рис. 6.23, а…м).

Рис. 6.23. Схемы электронного включения питания (начало):

а) SI — это выключатель «с секретом», применяемый для ограничения несанкционированного доступа к компьютеру. Маломощный тумблер открывает/закрывает полевой транзистор VT1, который подаёт питание на устройство, содержащее МК. При входном напряжении выше +5.25 В требуется поставить перед М К дополнительный стабилизатор;

б) включение/выключение питания +4.9 В цифровым сигналом ВКЛ-ВЫКЛ через логический элемент DDI и коммутирующий транзистор VT1

в) маломощная «квазисенсорная» кнопка SB1 триггерно включает/выключает питание +3 В через микросхему DDL Конденсатор C1 снижает «дребезг» контактов. Светодиод HL1 индицирует протекание тока через ключевой транзистор VTL Достоинство схемы — очень низкое собственное потребление тока в выключенном состоянии;

Рис. 6.23. Схемы электронного включения питания (продолжение):

г) подача напряжения +4.8 В маломощной кнопкой SBI (без самовозврата). Источник входного питания +5 В должен иметь защиту по току, чтобы не вышел из строя транзистор VTI при коротком замыкании в нагрузке;

д) включение напряжения +4.6 В по внешнему сигналу £/вх. Предусмотрена гальваническая развязка на оптопаре VU1. Сопротивление резистора RI зависит от амплитуды £/вх;

е) кнопки SBI, SB2 должны быть с самовозвратом, их нажимают по очереди. Начальный ток, проходящий через контакты кнопки SB2, равен полному току нагрузки в цепи +5 В;

ж) схема Л. Койла. Транзистор VTI автоматически открывается в момент соединения вилки ХР1 с розеткой XS1 (за счёт последовательно включённых резисторов R1, R3). Одновременно в основное устройство подаётся звуковой сигнал от аудиоусилителя через элементы С2, R4. Резистор RI допускается не устанавливать при низком активном сопротивлении канала «Audio»;

з) аналогично Рис. 6.23, в, но с ключом на полевом транзисторе VT1. Это позволяет снизить собственное потребление тока как в выключенном, так и во включённом состоянии;

Рис. 6.23. Схемы электронного включения питания (окончание):

и) схема активизации МК на строго фиксированный промежуток времени. При замыкании контактов переключателя S1 конденсатор С5 начинает заряжаться через резистор R2, транзистор VTI открывается, МК включается. Как только напряжение на затворе транзистора VT1 уменьшится до порога отсечки, МК выключается. Для повторного включения надо разомкнуть контакты 57, выдержать небольшую паузу (зависит от R, С5) и затем снова их замкнуть;

к) гальванически изолированное включение/выключение питания +4.9 В при помощи сигналов с СОМ-порта компьютера. Резистор R3 поддерживает закрытое состояние транзистора VT1 при «выключенной» оптопаре VUI;

л) удалённое включение/выключение интегрального стабилизатора напряжения DA 1 (фирма Maxim Integrated Products) через СОМ-порт компьютера. Питание +9 В может быть снижено вплоть до +5.5 В, но при этом надо увеличить сопротивление резистора R2, чтобы напряжение на выводе 1 микросхемы DA I стало больше, чем на выводе 4;

м) стабилизатор напряжения DA1 (фирма Micrel) имеет вход включения питания EN, который управляется ВЫСОКИМ логическим уровнем. Резистор RI нужен, чтобы вывод 1 микросхемы DAI «не висел в воздухе», например, при Z-состоянии КМОП-микросхемы или при расстыковке разъёма.

Коридорный выключатель очень хорошо знаком электрикам старшего поколения. Сейчас подобное устройство несколько забыто, поэтому придется вкратце рассказать об алгоритме его действия.

Представьте, что Вы выходите из комнаты в коридор, в котором нет окон. Около двери щелкаете выключателем, и в коридоре загорается свет. Этот выключатель условно назовем первым.

Дойдя до противоположного конца коридора, перед выходом на улицу Вы гасите свет вторым выключателем, расположенным около выходной двери. Если в комнате еще кто-то остался, то он также может при выходе включить свет первым выключателем, и с помощью второго выключить. При заходе в коридор с улицы свет включается вторым выключателем, а уже в комнате выключается первым.

Хотя все устройство в целом называется выключателем, для его изготовления потребуются два переключателя с перекидным контактом. Обычные выключатели здесь не подойдут. Схема такого коридорного выключателя показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Коридорный выключатель с двумя переключателями.

Как видно из рисунка схема достаточно проста. Лампочка будет светить в том случае, если оба переключателя S1 и S2 замкнуты на один и тот же провод, или верхний, или нижний, как показано на схеме. В противном случае лампа погашена.

Для управления одним источником света из трех мест, не обязательно одной лампочкой, это может быть несколько светильников под потолком, схема уже другая. Она показана на рисунке 2.

Рисунок 2. Коридорный выключатель с тремя переключателями.

По сравнению с первой схемой, эта схема несколько сложнее. В ней появился новый элемент – переключатель S3, который содержит две группы переключающих контактов. В положении контактов, указанном на схеме, лампа включена, хотя обычно указывается положение, при котором потребитель выключен. Но при таком начертании, легче проследить путь тока через выключатели. Если теперь любой из них перевести в положение противоположное указанному на схеме, то лампа выключится.

Чтобы проследить путь тока при других вариантах положения переключателей, достаточно просто поводить по схеме пальцем и мысленно перевести их во все возможные положения.

Обычно такой способ позволяет разобраться и с более сложными схемами. Поэтому длинного и скучного описания работы схемы здесь не приводится.

Такая схема позволяет управлять освещением из трех мест. Она может найти применение в коридоре, в который выходят две двери. Конечно, можно возразить, что в этом случае проще поставить современный датчик движения, который даже следит за тем, день сейчас или ночь. Поэтому днем освещение включаться не будет. Но в некоторых случаях такая автоматика просто не поможет.

Представьте себе, что такой тройной выключатель установлен в комнате. Одна клавиша расположена у входной двери, другая над письменным столом, а третья около кровати. Ведь автоматика может включить свет, когда вы просто во сне перевернетесь с боку на бок. Можно найти еще немало условий, где необходима именно схема без автоматики. Такие выключатели называют также проходными , а не только коридорными.

Теоретически такой проходной выключатель можно сделать и с большим количеством переключателей, но это значительно усложнит схему, потребуются переключатели все с большим количеством контактных групп. Уже даже всего пять переключателей сделают схему неудобной для монтажа и просто понимания принципов ее работы.

А если такой выключатель потребуется для коридора, в который выходит десять, а то и двадцать комнат? Ситуация достаточно реальная. Таких коридоров достаточно в провинциальных гостиницах, студенческих и заводских общежитиях. Как же быть в этом случае?

Вот тут на помощь придет электроника. Ведь как работает такой проходной выключатель? На одну клавишу нажали – свет включился, и горит до тех пор, пока не нажали на другую. Такой алгоритм работы напоминает работу электронного устройства – триггера. Более подробно о различных триггерах можно почитать в цикле статей « ».

Если просто стоять и нажимать на одну и ту же клавишу, то лампочка будет поочередно включаться и гаснуть. Такой режим похож на работу триггера в счетном режиме – с приходом каждого управляющего импульса состояние триггера меняется на противоположное.

При этом в первую очередь следует обратить внимание на то, что при использовании триггера клавиши не должны иметь фиксации: достаточно просто кнопок, наподобие звонковых. Для подсоединения такой кнопки потребуется всего два провода, причем не очень даже и толстых.

А если параллельно одной кнопке подключить еще одну, то получится проходной выключатель с двумя кнопками. Ничего не меняя в принципиальной схеме, можно подключить пять, десять и более кнопок. Схема с использованием триггера К561ТМ2 показана на рисунке 3.

Рисунок 3. Проходной выключатель на триггере К561ТМ2.

Триггер включен в счетном режиме. Для этого его инверсный выход подключен к входу D. Это стандартное включение, при котором каждый входной импульс по входу C изменяет состояние триггера на противоположное.

Входные импульсы получаются при нажатии кнопок S1…Sn. Цепочка R2C2 предназначена подавления дребезга контактов, и формирования одиночного импульса. При нажатии на кнопку происходит заряд конденсатора C2. При отпускании кнопки конденсатор разряжается через C – вход триггера, формируя входной импульс. Таким образом обеспечивается четкая работа всего переключателя в целом.

Цепочка R1C1, подключенная к входу R триггера обеспечивает сброс при начальном включении питания. Если этого сброса не требуется, то R – вход следует просто подключить к общему проводу питания. Если его оставить просто «в воздухе», то триггер воспримет это как высокий уровень и будет все время находиться в нулевом состоянии. Поскольку RS – входы триггера являются приоритетными, подача импульсов на вход C состояния триггера менять не сможет, вся схема окажется заторможенной, неработоспособной.

К прямому выходу триггера подключается выходной каскад, управляющий нагрузкой. Самый простой и надежный вариант это реле и транзистор, как показано на схеме. Параллельно катушке реле подключен диод D1, назначение которого уберечь выходной транзистор от напряжения самоиндукции при выключении реле Rel1.

Микросхема К561ТМ2 в одном корпусе содержит два триггера, один из которых не используется. Поэтому входные контакты незадействованного триггера следует соединить с общим проводом. Это контакты 8, 9, 10 и 11. Такое подключение предотвратит выход микросхемы из строя под воздействием статического электричества. Для микросхем структуры КМОП такое соединение всегда обязательно. Питающее напряжение +12В следует подать на 14 вывод микросхемы, а 7 вывод соединить с общим проводом питания.

В качестве транзистора VT1 можно применить КТ815Г, диод D1 типа 1N4007. Реле малогабаритное с катушкой на 12В. Рабочий ток контактов выбирается в зависимости от мощности светильника, хотя может быть и любая другая нагрузка. Здесь лучше всего использовать импортные реле типа TIANBO или им подобные.

Источник питания показан на рисунке 4.

Рисунок 4. Источник питания.

Источник питания выполнен по трансформаторной схеме с использованием интегрального стабилизатора 7812, обеспечивающего на выходе постоянное напряжение 12В. В качестве сетевого трансформатора используется трансформатор мощностью не более 5…10 Вт с напряжением вторичной обмотки 14…17В. Диодный мост Br1 можно применить типа КЦ407, либо собрать из диодов 1N4007, которые в настоящее время очень распространены.

Электролитические конденсаторы импортные типа JAMICON или подобные. Их теперь также проще купить, чем детали отечественного производства. Хотя стабилизатор 7812 имеет встроенную защиту от коротких замыканий, но все равно перед включением устройства следует убедиться в правильности монтажа. Это правило забывать не следует никогда.

Источник питания, выполненный по указанной схеме, обеспечивает гальваническую развязку от осветительной сети, что позволяет применять данное устройство в сырых помещениях, таких как погреба и подвалы. Если такого требования не предъявляется, то источник питания можно собрать по бестрансформаторной схеме, подобно той, которая показана на рисунке 5.

Рисунок 5. Бестрансформаторный источник питания.

Такая схема позволяет отказаться от использования трансформатора, что в ряде случаев достаточно удобно и практично. Правда кнопки, да и вся конструкция в целом, будут иметь гальваническую связь с осветительной сетью. Об этом не следует забывать, и соблюдать правила техники безопасности.

Выпрямленное сетевое напряжение через балластный резистор R3 подается на стабилитрон VD1 и ограничивается на уровне 12В. Пульсации напряжения сглаживаются электролитическим конденсатором C1. Нагрузка включается транзистором VT1. При этом резистор R4 подключается к прямому выходу триггера (вывод 1), как показано на рисунке 3.

Собранная из исправных деталей схема не требует налаживания, начинает работать сразу.

Кнопка или выключатель — обязательная часть едва ли не любой конструкции. В зависимости от требований, к ним предъявляемых, различаются обычные кнопки (без фиксации), а также кнопки с зависимой и независимой фиксацией. Соответственно их назначению отличаются и конструкции кнопок, причем весьма значительно.

Между тем, все разнообразие кнопок можно реализовать, используя одну единственную конструкцию кнопки — кнопку без фиксации с одной замыкающей контактной группой. Достоинства такой конструкции кнопки — простота (например, мембранная или “резиновая” кнопка), намного более широкая номенклатура кнопок, малые габариты и низкая стоимость. При наличии в конструкции микроконтроллера, задача создания кнопки с заданными свойствами решается программным путем. Если же использование в конструкции микроконтроллера невозможно или нецелесообразно, то разные виды кнопок можно изготовить следующим образом.

Кнопка “вкл/откл” (кнопка с независимой фиксацией)

Схема кнопки с независимой фиксацией приведена на рис. 1. Основой ее является микросхема таймера КР1006ВИ1. На вывод 4 микросхемы подключена цепь сброса С2, R4, VD1, устанавливающая начальное состояние кнопки в лог.0 (вывод 3). Входы компараторов таймера (выводы 2 и 6) соединены вместе и подключены к делителю напряжения R2, R3, устанавливающему на входе компараторов напряжение, равное половине напряжения питания. Выходным сигналом таймера через резистор R1 заряжается конденсатор С1.

При нажатии на кнопку SA конденсатор подключается к точке соединения делителя напряжения и компараторов, в результате чего на входах компараторов возникает кратковременный всплеск напряжения, вызывающий срабатывание одного из компараторов таймера. Выходной сигнал таймера изменяется на противоположный. Соотношение резисторов R1, R2 и R3 подобрано таким образом, что новое состояние таймера также оказывается устойчивым: генерация на выходе не возникает. При отпускании кнопки конденсатор С1 вновь заряжается выходным сигналом таймера-теперь уже другого логического уровня. При повторном нажатии на кнопку описанные процессы повторяются.

Достоинством схемы, помимо использования кнопки с замыкающей контактной группой, являются небольшие габариты “кнопки” (корпус таймера — DIP8). Высокая нагрузочная способность таймера (выходной ток до 200 мА) позволяет не только передавать сигнал включения на другие микросхемы, но и непосредственно питать от него достаточно мощные нагрузки (например, лампочку, обмотку реле или даже всю конструкцию в целом).

Кнопка с автоповтором

Такая кнопка при ее нажатии и удержании достаточно длительное время начинает автоматическое повторение “нажатий” -такая кнопка бывает удобной, например, для изменения уровня громкости усилителя. Схема кнопки приведена на рис. 2. Основой ее также является таймер КР1006ВИ1. Цепь сброса таймера через резистор R2 и блокировочный конденсатор С2 соединена с общим проводом конструкции, удерживая таким образом сигнал лог.0 на выходе таймера (вывод 3). При нажатии на кнопку сигнал сброса с таймера снимается, на выходе таймера появляется сигнал лог.1 и таймер переходит в штатный режим генерации импульсов.

При отпускании кнопки на выводе 4 вновь появляется сигнал сброса, и устройство возвращается в исходное состояние. Эта схема также отличается небольшими габаритами и высокой нагрузочной способностью. В силу особенностей работы таймера первый импульс от кнопки является удлиненным, что очень удобно при ее использовании. Соотношение длительности первого и последующих импульсов можно в некоторых пределах менять подключением резистора между выводом 5 таймера и общим проводом (либо проводом питания).

Кнопки с зависимой фиксацией

Схема кнопок с зависимой фиксацией приведена на рис. 3. Таймер DA1 в этой схеме используется в типовом включении в качестве генератора тактовых импульсов, и может быть заменен любым другим источником импульсов (например, однопереходным транзистором или мультивибратором). Основой схемы является счетчик с дешифратором DD1 типа К176ИЕ8 (можно вместо него применить К561ИЕ9), включенный нестандартным способом — тактовые импульсы подаются на вход разрешения V счетчика, а счетный вход С подключен через резистор R3 к источнику питания, при этом счет импульсов счет-чика заблокирован и он находится в неизменном состоянии.

На вход сброса счетчика подсоединена цепочка R2, С2, VD1. При включении на выходе 0 счетчика будет установлен сигнал лог.1, на остальных — лог.0. При нажатии на одну из кнопок на вход С счетчика будет подан (с подсоединенной через кнопку линии) сигнал лог.0.

Схемы подключений розеток и кнопок управления

 

Содержание схем подключений размещенных в этой статье:

1. Розетка без заземления;
2. Розетка с заземлением;
3. Кнопка таймера с подсветкой;
4. Кнопка управления жалюзи;
5. Кнопка звонка;
6. Кнопка звонка с подсветкой 12 Вольт;
7. Кнопка звонка с подсветкой 220 Вольт;
8. Кнопка автоматического открывания двери.

Розетка без заземления

 

Схема подключения простой бытовой розетки на 220 вольт. К розеточным клеммам подключаются два питающих провода. Один фазный провод (L),второй рабочий нулевой провод (L).Нет никакой разницы кокой провод, к какой клемме подключать.

Розетка с заземлением

Схема подключения розетки с заземлением. Заземление это защитный проводник, к которому подключаются все токопроводящие корпуса оборудования и приборов. На схеме защитный проводник обозначается (PE).Для подключения защитного проводника в розетке есть специальный контакт. Цвет провода для использования в качестве защитного проводника желто- зеленый.

Кнопка таймера с подсветкой

Таймер это устройство, подключаемое в электросеть для автоматического включения освещения в заданное время. Время включения устанавливается на таймере.

Работает эта схема следующим образом. Вы включаете выключатель, но контакты таймера разомкнуты, и свет не загорается. В нужное время таймер замыкает контакты и свет загорается.

Кнопка управления жалюзи

Кнопка управления жалюзи это двухконтактный прерыватель, который одновременно соеденияет/размыкает фазный и нулевой рабочий проводники, идущие от электропитания до двигателя управляющего движением жалюзи.

Кнопка звонка

 

Кнопка звонка кратковременно соединяет фазный (L) провод питания звонка и звонок звонит. Важно разрывать фазный проводник, а не нулевой.

Кнопка звонка с подсветкой 12 Вольт

Это специальная кнопка для управления звонком расчитаным для работы от 12 Вольт. Подключение осуществляется через понижающий трансформатор 220/12 Вольт. Кнопка разрывает фазный провод, идущий от электропитания к звонку.

В кнопке находится светодиодная подсветка. Светодиод подключается к фазному и нулевому проводам, идущим от электропитания. Светодиод горит, когда кнопка разъеденена. Когда кнопка замыкается, звонок звонит, светодиод гаснет.

Кнопка звонка с подсветкой 220 Вольт

То же, что и кнопка звонка с подсветкой на 12 Вольт, только без понижающего трансформатора.

Кнопка автоматического открывания двери

Кнопка автоматического открывания двери замыкает и размыкает фазный проводник, питающий реле, которое управляет движением язычка замка. При замыкании кнопки реле срабатывает, язычок замка задвигается, и дверь можно открывать. При размыкании кнопки, язычок замка выдвигается на место и дверь можно закрывать.

На этом схемы подключений розеток и кнопок управления все!

©Elesant.ru

Читайте другие статьи раздела Электросхемы подключений

Схема управления питанием одной кнопкой

Ни кому не понравится пользоваться каким-либо девайсом, которое приходилось бы часто заряжать. В портативных устройствах время автономной работы — важный параметр, поэтому к различным способам снижения энергопотребления полезно добавлять еще одну функцию — автоматическое отключение питания, которое поможет спасти заряд батареи, если пользователь забыл отключить устройство.

Для того чтобы это реализовать, нужно чтобы устройство включалось и выключалось от одной кнопки без фиксации. Мне как раз понадобилось реализовать подобное и испытав несколько схем найденных в интернете, остановился на самом интересном решении. Поэтому сейчас покажу, как можно включать и выключать устройство на микроконтроллере одной кнопкой без фиксации и реализацию такого алгоритма в Bascom-AVR.

Принципиальная схема устройства

Схема строится на небольшом количестве дискретных элементов и использует одно прерывание контроллера.

При нажатии на кнопку S1 транзистор Q1 открывается и напряжение от батареи идет в схему. Для того чтобы после отпускания кнопки транзистор Q1 не закрылся, необходимо открыть транзистор Q2, подав на затвор единичку. И пока на затворе Q2 будет высокий уровень напряжения, схема будет запитана. Когда же нужно будет обесточить схему и отключить устройство, просто снимаем напряжение с этого вывода, оба транзистора закроются и полностью обесточат схему. Светодиод D3 для индикации работы.

Транзисторы необходимо использовать с логическим уровнем отпирания (Logic Level), чтобы они полностью открывались от напряжения батареи. Хотя я собрал и тестировал схему на том, что попало под руку: в качестве Q1 я использовал IRF5305, а в качестве Q2 — IRF530. Оба транзистора от 5 вольт открываются почти полностью. Взял я их потому что они в больших корпусах и их можно использовать в макетке. Заместо диодов D1 и D2 воткнул диодный мост 🙂

Первый пример

Включение и выключение питания происходит простым нажатием на кнопку.

---

$regfile = «m8def.dat»
$crystal = 1000000

Dim flag as Byte             ‘переменная для выполнения основной программы

Config PORTB.0=OUTPUT        ‘выход светодиода
Led alias portb.0

Config portd.3 =OUTPUT       ‘управление питанием
pwr alias portd.3

Config INT0=low level        ‘кнопка включения/выключения
On Int0 Zapusk:

Enable int0                  ‘разрешаем прерывания
Enable interrupts

‘основной цикл
Do

  If flag=1 then             ‘выполнение основной программы
   Led=1
  End if

Loop

end

‘прерывание при нажатии на кнопку
zapusk:

toggle pwr                   ‘включение / выключение

flag=1                       ‘поднимаем флаг

do
loop until pind.2=1          ‘пока нажата кнопка крутимся здесь

waitms 100
Gifr = 64

return

---

Первый вариант видео

Второй пример

Для того чтобы исключить случайное включение или выключение, чаще используется задержка при нажатии. Это тоже легко реализуется в данной схеме, код ниже немного изменен и теперь включение и выключение происходит с трехсекундной задержкой:

---

$regfile = «m8def.dat»
$crystal = 1000000

dim flag as Byte             ‘переменная для выполнения основной программы
dim a as Byte                ‘для организации задержки
config PORTB.0=OUTPUT        ‘выход светодиода
led alias portb.0

config portd.3 =OUTPUT       ‘управление питанием
pwr alias portd.3

config INT0=low level        ‘кнопка включения/выключения
On Int0 Zapusk:

enable int0                  ‘разрешаем прерывания
enable interrupts

‘основной цикл
do

  if flag=1 then             ‘выполнение основной программы
  ‘….
  ‘….
  end if

loop

end

‘прерывание при нажатии на кнопку
zapusk:

flag=1                       ‘поднимаем флаг

do
 incr a
 wait 1

   if a=3 then               ‘если прошло 3 секунды
    toggle pwr               ‘включение / выключение
    toggle led
    goto ext                 ‘выход из цикла
   end if

   loop until pind.2=1       ‘пока нажата кнопка крутимся здесь
ext:
a=0
waitms 100
Gifr = 64

return

---

Второй вариант видео

Ну и дальше в зависимости от задачи можно ввести подсчет пройденного времени, например запустить таймер, и принудительно отключать питание, если таймер переполнился.

Источник: avrproject.ru

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

• Как устроена система кондиционирования в автомобиле?

Давайте сегодня рассмотрим физику явлений, лежащих в основе работы любого кондиционера.

Как известно, любое вещество может находиться в 3-х состояниях: твердом, жидком и газообразном.

При различных воздействиях, оно способно превращаться из одного состояния в другое. В автокондиционере, фазовым превращениям подвергается хладагент – фреон.

Подробнее…

• Микроконтроллер управляет холодильником

В статье анализируется возможность перевода аналогового управления 2-х камерным холодильником на цифровой с использованием контроллера ATTiny2313 и программной среды CodeVisionAVR ver.3.12 Advanced ©Copyright 1998-2014. Licensend: Raham Snd Team.

Подробнее…

• Какой аппарат для плазменной резки лучше?

Аппарат для плазменной резки используется для сварки и резки токопроводящих и других металлических материалов, а также для термообработки поверхностей, включая закалку металла, отжиг материалов для снижения твердости, зачистки верхнего слоя стали.

Аппарат применяется для сварки цветных, черных металлов и других работ, требующих интенсивного концентрированного нагрева твердых материалов.

Подробнее…

Популярность: 952 просм.

Включение и выключение нагрузки одной кнопкой своими руками

Многие бытовые электроприборы, будь то музыкальные центры, телевизоры, различные светильники, включаются и выключаются путём нажатия одной и той же кнопки. Нажал один раз – прибор включился, нажал ещё раз – выключился. В радиолюбительской практике часто возникает необходимость реализовать этот же принцип. Такие кнопки часто используют при построении самодельных усилителей в изящных корпусах, устройство с этим принципом включения и выключения выглядит уже куда более совершенным, напоминая заводской прибор.

Схема устройства

Схема включения и выключения нагрузки одной кнопкой представлена ниже. Она проста как валенок, не содержит дефицитных компонентов и запускается сразу. Итак, схема:

Её ключевое звено – популярная микросхема таймер NE555. Именно она регистрирует нажатие клавиши и устанавливает на выходе либо логическую 1, либо 0. Кнопка S1 – любая кнопка на замыкание без фиксации, т.к. через неё практически не протекает ток, требований к кнопке нет практически никаких. Я взял первую попавшуюся, советскую 60-х годов.

Конденсатор С1 и резистор R3 подавляют дребезг контактов кнопки, С1 лучше всего применить неполярный керамический или плёночный. Светодиод LED1 индицирует о состоянии нагрузки – светодиод горит, нагрузка включена, погашен – выключена. Транзистор Т1 коммутирует обмотку реле, здесь можно применить любой маломощный транзистор структуры NPN, например, BC547, КТ3102, КТ315, BC184, 2N4123. Диод, стоящий параллельно обмотке реле, служит для подавления импульсов самоиндукции, возникающих в обмотке. Можно применять любой маломощный диод, например, КД521, 1N4148. Если нагрузка потребляет небольшой ток, можно подключать её непосредственно к схеме вместо обмотки реле. В таком случае стоит поставить транзистор помощней, например, КТ817, а диод можно исключить.

Материалы

Для сборки схемы понадобится:

• Микросхема NE555 – 1 шт.
  
• Транзистор BC547 – 1 шт.
  
• Конденсатор 1 мкФ -1 шт.
  
• Резистор 10 кОм – 2 шт.
  
• Резистор 100 кОм – 1 шт.
  
• Резистор 1 кОм – 2 шт.
  
• Кнопка без фиксации – 1 шт.
  
• Диод КД521 – 1 шт.
  
• Светодиод на 3 в. – 1 шт.
  
• Реле – 1 шт.

Кроме того, необходим паяльник, флюс, припой и умение собирать электронные схемы. Электронные компоненты стоят почти копейки и продаются в любом магазине радиодеталей.

Сборка устройства

В первую очередь, необходимо изготовить печатную плату. Она выполняется методом ЛУТ, файл к статье прилагается. Отзеркаливать перед печатью не нужно. Метод ЛУТ неоднократно описывался в интернете, научиться ему не так уж и трудно. Несколько фотографий процесса:
Скачать плату:






Если под рукой нет принтера, нарисовать печатную плату можно маркером или лаком, ведь она достаточно небольшая. После сверления отверстий плату нужно залудить, чтобы предотвратить окисление медных дорожек.
После изготовления платы можно приступать к запаиванию в неё деталей. Сначала запаиваются мелкие компоненты – резисторы, диоды. После этого конденсаторы, микросхемы и всё остальное. Провода можно как впаять напрямую в плату, так и соединить их с платой с помощью клеммников. Контакты питания и контакты OUT для подключения реле я вывел через клеммники, а кнопку впаял непосредственно в плату на паре проводков.

Таким образом, эту плату можно встроить в какой-нибудь прибор, будь то усилитель, самодельный светильник, или что-либо иное, требующего включения и выключения одной кнопкой без фиксации. В сети есть множество других подобных схем, построенных на советских микросхемах, транзисторах, однако именно эта схема с использованием микросхемы NE555 зарекомендовала себя как самая простая и одновременно с этим надёжная.

Смотрите видео

Принцип работы наглядно показан на видео.

Трехконтактная кнопка с подсветкой схема подключения

Решил немного доделать вот этот светильник ЭРА, установив на него выключатель с подсветкой, ибо заводской кнопкой которая висит на проводе, несколько неудобно пользоваться, так как она находится под столом. А если же примотать её к стойке светильника, то эти банты из проводов, своим присутствием начинают портить всю картину. К тому же, на защитном кожухе светильника, как раз таки имеется удобное место для такого выключателя. В общем купил вот такую трёхконтактную круглую кнопку с подсветкой (фото ниже).

После покупки, кнопка была разобрана для более тщательного изучения её схемы и конструкции. В принципе, приблизительное устройство этих трёхконтактных выключателей, я знал и ранее, но чтобы точно быть уверенным в этом, решил всё же разобрать её и изучить. После чего, была составлена простенькая схема этого выключателя, вместе с лампой светильника (фото ниже). По которой хорошо видно, как подключена неоновая подсветка внутри этого выключателя. В данном случае, подсветка подключена между жёлтым и средним контактом выключателя. Так же на схеме показаны варианты подключения сетевого провода, при которых подсветка должна была гореть постоянно или же только вместе с нагрузкой.

Я наивно полагал что смогу подключить этот выключатель по одной из этих схем, чтобы кнопка постоянно светилась в темноте и её легче было находить. Но этот выключатель показал мне фигу, ибо подсветка включалась только вместе с кнопкой, какую бы схему я не выбрал. Как оказалось, эта неоновая лампочка вместе с резистором, вмонтирована в клавишу выключателя. Собственно из-за этого, надёжный контакт имеется только на среднем контакте выключателя, ибо клавиша сидит на нём. А вот к жёлтому контакту, неонка подключается только при опускании клавиши на него, собственно из-за этого косяка, схема изображённая ниже, корректно работает только в одну сторону. По крайней мере, в моём случае и конкретно с этим круглым выключателем.

В общем, для больших прямоугольных трёхконтактных клавишных выключателей с подсветкой, думаю эта схема вполне подойдёт. Так как у меня на кухне, в этом самодельном светодиодном светильнике который сейчас проходит испытания, корректно работают обе эти схемы. Единственное отличие того прямоугольного выключателя от этого круглого, это то что неоновая подсветка подключена там между крайними выводами выключателя, то есть если нужно чтобы подсветка горела постоянно, то 220 нужно подавать на крайние выводы выключателя. В любом случае, перед установкой какого либо выключателя в цепь, лучше прозвонить его тестером или мультиметром, особенно если выводов у него больше двух. Тем более, бывают кнопки в которых тупо установлены обычные светодиоды без всяких токоограничивающих резисторов и диодов, вероятно для запитки из вне.

Пока забиваем на подсветку в этой коряво собранной Китайской кнопке и переходим к подготовке места для установки выключателя. Замеряем ширину торцевой поверхности кожуха.

После чего, вырезаем по этим замерам, бумажный квадрат. Дважды складываем его противоположными углами на встречу и в итоге, за счёт пересечения складок, получаем отметку центра в квадрате.

Приложив и выровняв шаблон на торце кожуха, делаем метку карандашом или шилом. Кстати, только потом до меня дошло, что центр можно было получить по пересечённым ниткам, протянутым сквозь круглые вентиляционные отверстия в кожухе.

Разбираем светильник. Снимаем железный абажур, откручиваем пару винтов, которые удерживают защитный кожух и патрон внутри него. Выковыриваем вместе с проводом, резиновую пробку (изолятор).

Отсоединяем провода от патрона лампы, после чего, можно полностью снять защитный кожух. Накерниваем шилом центр будущего отверстия.

Замеряем диаметр корпуса выключателя. Если есть циркуль, то полученный ранее диаметр, чертим на торце кожуха. Вообще то край круга чертить не обязательно, просто с ним постоянно будет виден контур будущего отверстия, и соответственно не придётся часто включать голову при сверлении и растачивании отверстия в корпусе кожуха.

После чего, сверлим отверстие по нарастающей, свёрлами разного диаметра. На завершающем этапе, растачиваем отверстие с помощью круглого напильника или же дремелем. В самом конце, надфилем или наждачкой, избавляемся от острых кромок.

Припаиваем к выключателю три отрезка провода, с запасом, чтобы они выходили из кожуха на 5-10см. Изолируем все выводы термоусадкой.

Прежде чем окончательно осаживать кнопку на своё место, поворачиваем её под нужным углом.

Обратно заводим сетевой провод внутрь кожуха, прикручиваем и припаиваем провода в соответствии со схемой выше.

Прежде чем собирать плафон окончательно, подключаем светильник к сети и проверяем как всё работает. В моём случае, подсветка оказалась просто ужасной, ибо под зелёной и симпатичной клавишей, светился жёлтый неоновый фонарик. К тому же, на просвет хорошо была видна начинка этой клавиши (резистор).

Может я конечно придираюсь, но в моём понимании, хорошая подсветка должна выглядеть так как на фото ниже. Это мой древний аппарат для изготовления сахарной ваты, который к сожалению пока так и не доделал. Но вот кнопки которые я когда то установил в него для управления мотором и тэной, светят в разы ярче и красивее. Вероятно неонки в них цветные и соответствуют цвету клавиш, или же просто белые, если конечно такие бывают.

Как бы то ни было, кнопка с убогой подсветкой установлена и довольно хорошо работает. Теперь не нужно искать под столом проводной выключатель, ибо новая кнопка находится на самом видном и удобном месте. Вот ещё бы нормальную подсветку к нему, да чтобы горела она постоянно, тогда цены бы не было такой кнопочке 🙂 Если не найду в магазине чего то получше этой издёвки, то возможно переделаю подсветку в этом выключателе, чтобы горела постоянно, а не только при включении.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin – – – – – – – –
29.04.2016

Задача: Как подключить кнопку между батарейным отсеком и Arduino UNO R3,

либо между моторчиком и Arduino UNO r3

Что есть в наличии:

• Battery UPS 12240 6 F2 (12 V 240W/Pcs/9.6V/5Min)
• Моторчик: BRS-550SH DC 12V
• Кнопка

Нужно разобрать как подключить кнопку, чтобы при включении включался моторчик.

• Где изображение черточки — это «Плюс»
• Где изображение кружочка — это «Минус»

Итого: от батарее плюс «+» идет к контакту черточки, а минус «-» идет к любому контакту моторчика (изменяя подключение к моторчику меняется и сторона вращения вала), затем от свободного контакта моторчика подключение идет к контакту кружочка на кнопке.

Отлично с этим двухклавишным выключателем я разобрался.

Теперь как собрать следующую схему:

Arduino UNO R3 + Кнопка/Выключатель/Тумблер + батарейный отсек.

Когда кнопкой я замкнул цепь на плате Arduino UNO R3 должен зажигаться светодиод.

Разъем по центру — это подключение к плюсу «+»

Схема работы тублера:

Тумблер отличается только тем, что у него фиксированные положения, а у тактовой кнопки — нет. Всё остальное идентично — контакты либо замыкаются, либо размыкаются… Включить тумблер — это тоже самое, что нажать и удерживать тактовую кнопку.

На заметку: А вот третью ногу которая не используется лучше заизолировать, т. к. она включает цепь помимо выделенной.

На заметку: подключая Arduino UNO R3 через тумблер к батарейки следует проверить прежде всего что напряжение у внешнего источника питания не выходит за рамки 7-12В (я использовал батарейку формата «Крона» или два аккумулятора: 18650 по 3.7V. Дабы не спалить плату.

На заметку: Если подключаете бокс для аккумуляторов 18650, и он у Вас на три батарейки, то подключая к примеру 2 из 3 отсек работать не будет (у меня во всяком случае так было), а вот если три аккумулятора то и по нагрузке для Arduino UNO R3 (3.7 * 3 = 11.1) я прохожу.

Итого все работает. Я разобрал тему которая у меня возникла в ходе работы с платой Arduino и электричеством в целом. Правильнее когда ты Сам ставишь себе задачи и ищешь пути их решения, а не постоянно спрашивает у кого-то что и как, да можно спросить но чтобы Вам не разжевывали все от и до, а Вы сами могли дойти до этого. Как и делаю собственно я сам. На этом я прощаюсь, с уважением автор блога Олло Александр aka ekzorchik.

Используйте прокси ((заблокировано роскомнадзором, используйте vpn или proxy)) при использовании Telegram клиента:

Поблагодари автора и новые статьи

будут появляться чаще 🙂

Карта МКБ: 4432-7300-2472-8059
Yandex-деньги: 41001520055047

Большое спасибо тем кто благодарит автора за практические заметки небольшими пожертвованиями. С уважением, Олло Александр aka ekzorchik.

Дорогие умельцы! Помогите, пожалуйста, блондинке подключить выключатель.
Решила переделать крышку. С ЭПРА, патронами, таймерами, кулерами разобралась, а с каким-то выключателем. застряла. Что именно подсоединять к его трем ногам? Рядом с ними, кроме как “1 2 3” ничего не написано. Правда, две ноги белые, а третья желтого металла.

Извините, если обсуждалось. Не нашла.

сам ни раз не подключал, так как они уже были с проводами, если у вас двух фазное напряжение сажаете либо на 1,2 либо 1,3 . если трехфазное на три

Шутите, да? Откуда могут взяться 2-3 фазы?
Такие выключатели на многих крышках стоят, но на моей не было. И подсмотреть негде.

Смею предположить, что в положении “I” замыкаются контакты 1 и 2, в положении “O” соответственно 2 и 3 (т.е. третья нога вам не нужна).
Тогда нужно в разрыв провода питания подключить 1 и 2 ноги. Я примерно такие же выключатели использовал, могу дома посмотреть точно (сейчас на работе).

Шутите, да? Откуда могут взяться 2-3 фазы?
Такие выключатели на многих крышках стоят, но на моей не было. И подсмотреть негде.

нисколько: 2 фазы – одна из которых ноль, у вас два провода подключаете фазу (+) на 1, ноль на 2 или 3, также на 3 можно посадить ноль от второй лампы а фазы совместить = т.о. одной кнопкой включаются 2 лампы

Спасибо. Видимо, так и есть. Попробую.

Кошмар. Сколько умных слов сразу. Вы что.
И, видимо, “путаница” в терминологии.
Я ж попросила объяснить блондинке!

Шутите, да? Откуда могут взяться 2-3 фазы?
Такие выключатели на многих крышках стоят, но на моей не было. И подсмотреть негде.

нисколько: 2 фазы – одна из которых ноль, у вас два провода подключаете фазу (+) на 1, ноль на 2 или 3, также на 3 можно посадить ноль от второй лампы а фазы совместить = т.о. одной кнопкой включаются 2 лампы

На сколько мне известно, сеть бывает однофазная и трехфазная. В розетках в квартире – однофазная. Трехфазная сеть только в новых домах, да и то не во всех, но по квартире разводка все равно однофазная, кроме подвода к некоторым плитам и кондеям (ну еще калориферы бывают двухфазные).
Так что получается фаза и ноль.
Как определить где фаза, а где ноль? Если к тому же учесть, что вилку в розетку я могу вставнять по-разному?
Почему я не могу посадить нули от обоих ламп на один контакт?

Это “землля”-(защитное заземление),фаза,”ноль”.Рабочая цепь: фаза – ноль.Сообразуясь с этим и подключайте.Убедиться в этом легко,если есть батарейка и лампочка от карманного фонаря,или любой мультиметр.Если в розетке ,питающей акву нет “земли”,на выключателе желтую клемму оставляете свободной.На переключатель штуковина не похожа,тк использованы стандартные символы включено-отключено.Фаза у Вас одна,была бы вторая -было бы 380 вольт.Успехов.

Все слова знакомые, но переварить их комплектом. сложно.
Поняла, что третий контакт не трогаю, т.к. заземления нет.
Что проверять батарейкой с лампочкой? – фазу-ноль? – в розетке или выключателе? И как.

Большое спасибо за ответы.
Я панически боюсь открытого электричества. Поэтому “методом научного тыка” воспользоваться сейчас не могу. Могу все собрать, заизолировать и только потом включить.

Ну электрики, начудили.
В этом девайсе внутри лампочка стоит и если его неправильно включить, эффект будет непредсказуемым. Сам был вынужден расковыривать такой, чтобы точно проверить, к каким контактам лампочка подцеплена. Пошёл искать схему.

так я же в электрике не силен . просто тупо как блондинке берете два конца провода и сажаете на 1 и 2 соответственно, смотрите если зажигается в обратном порядке, меняете провода местами

Вот схема моей крышки в её дроссельную бытность:

Выключатели обведены голубеньким кантиком. Жёлтый кружочек показывает жёлтый контахтер. Ответственности за ваши жизни при применении данной схемы я не несу. Моё дело предложить, ваше дело – . ба-бах.

PS: Вот вторая половинка схемы – собственно в крышке:

Использованы четыре лампы попарно тандемом

Изменено 15-5-2009 автор Crossover

а зачем размыкание цепи не сделать до подачи напряжения на ЭПРА?
п.с. ссори если не углядел

Изменено 15.5.09 автор bolka

Оно так и сделано, выключатели эти однополюсные. При выключенном положении один из проводов (в идеале – фазный) полностью отключен. В реале – как получится. Конечно, желательно “вызвонить” ноль и именно его пускать на “общак”.

Спасибо, теперь все понятно.

Все значительно проще. фаза нодается на центральнйы контакт. а отходящий на любой крайний. там кантакт ввиде коромысла. нажал выключатель вверх. замкнулся нижний контакт. нажал вниз. замкнулся верхний контакт. У вас не выключатель (включатель) . а переключатель. переключает на одну или другую сторону. но и он пойдет только одну крайнюю ногу остается неиспользуемая. и ее надо ОБЯЗАТЕЛЬНО. заизолировать изолентой ПВХ. не ХБ. или надеть кембрик длиннее самой ножки и изолентой закрутить. Выключатель имеет обычно 2 ножки.

Да провод присоединять при помощи пайки к ножкам. установкой на провода (методом обжимания) спец контактов “мама”. для этих ножек. купить в электротоварах. там же попросить и обжать их. на радиорынках есть. и тоже заизолировать эти концы. Хотя при обжиме там есть защитный колпачек)))

Ни какой земли сюда не надо. Нет трех фаз в квартирах. Ну нет и не скоро будет. все розетки однофазные. Фаз-ноль-земля. ВСЕ. к центральному концу ФАЗА. с одного крайнего уходит фаза (брать с любого крайнего. Это переключатель. и ни какой лампочки у этого девайса нет. он карболитовый не прозрачный.

Дина 4385. а вы канечно не имея познаний в электрике такое насоветовали. человек получил бы пожар в квартире. если не хуже. Это электричество смертельного номинала. и давать такие советы преступно.

Изменено 15.5.09 автор Отец

Изменено 15.5.09 автор Отец

Изменено 15.5.09 автор Отец

Думаю всё-таки, что этот “переключатель” имеет внутри неоновую лампочку и является всё-таки “включателем”. При неправильном подключении лампочка подсветки клавиши гореть не будет. Именно поэтому один контакт помечен другим цветом – это питание подсветки клавиши. У настоящего переключателя все контакты одинаковые. Да и маркировка (“0″/”1”) никак не соответствует типовым представлениям о переключателях.
Предлагаю топикстартеру окончательно развеять все сомнения, ответив на вопрос – стоит ли внутри клавиши индикатор и при включении ламп он загорается?

Изменено 15-5-2009 автор Crossover

Дополнительно замечу, что поскольку к такому “неончатому” пере- или вы- ключателю подаётся как фаза, так и ноль, монтаж нужно вести очень аккуратно. В случае неуверенности вообще не запитывать подсветку клавиши (не подводить нулевой провод к девайсу, т.е. жёлтый контакт пустой).

Изменено 15-5-2009 автор Crossover

сообщение Отец
Все значительно проще. фаза нодается на центральнйы контакт. а отходящий на любой крайний. там кантакт ввиде коромысла. нажал выключатель вверх. замкнулся нижний контакт. нажал вниз. замкнулся верхний контакт. У вас не выключатель (включатель) . а переключатель. переключает на одну или другую сторону. Выключатель имеет обычно 2 ножки.

Нет, не так!
Crossover прав – это выключатель с подсветкой, желтая, в данном случае, клавиша полупрозрачная, под ней маленькая лампочка. Схема подключения, как и привел Crossover – фаза от 220В к контакту 1, от контакта 2 к ЭПРА. Если хотите использовать подсветку, то на контакт 3 подсоединить второй провод от 220В.
Кстати, если бы это был переключатель, то на клавише были бы нарисованы одна и две полоски, а не полоска с кружком.

Ну если . там лампочка. то у нее два конца должно быть. к одному вы подсоедените 220в. а где взять другой? “нулевой”. и потом прекрасно видно что клавиша девайса карболитовая. а он не прозрачен не полупрозрачен. по ходу там нет лампочки. Просто есть положение 1-2(номера ножек) нормально разомкнутые. а есть 2-3 нормально замкнутые. при нажатии клавиши в первом случае цепь замыкается . во втором размыкается. ))))

сообщение Отец
Ну если . там лампочка. то у нее два конца должно быть. к одному вы подсоедените 220в. а где взять другой? “нулевой”.

Схема у выключателя такая

. и потом прекрасно видно что клавиша девайса карболитовая. а он не прозрачен не полупрозрачен. по ходу там нет лампочки.

Вот аналогичный выключатель, только широкий:

Проще всего, конечно, “прозвонить” его тестером. Станет понятно, что там замыкается-размыкается.

Ребята! Какой переключатель? Это обычный выключатель с индикатором включения. В нем одна пара контактов и неонка. Клавиша очень даже прозрачная. Один из проводов от вилки подпаивается к желтому контакту, и от него же уходит дальше в схему. Второй провод от вилки приходит на крайний контакт, а уходит в схему со среднего (если наоборот, то неонка будет гореть постоянно, вне зависимости от положения выключателя, что иногди и удобно – не надо шарить в темноте). Если у вас заводской провод с вилкой, то коричневый и синий провода – рабочие, а желто – зеленый – защитная земля. Его можно подключить например к металлическому отражателю в светильнике. Никогда и ничего кроме корпуса эл. прибора нельзя подключать к земляному проводу – если в квартирном щитке стоит УЗО (Устройство Защитного Отключения) то даже при мизерном токе утечки на земляной провод (максимум 30мА, для влажных помещений рекомендуется 10мА) оно сработает и все обесточит (в идеале – касаетесь пальцем фазного провода и чувствуете легкий укол, и все, узо выбило, все живы здоровы). Кстати, такой выключатель как на фото я бы не стал применять – полно выключателей разрывающих ОБА провода, они совсем несущественно дороже, и немногим больше по габаритам (в ширину), а в плане безопасности гораздо лучше. А изолировать лучше не просто кембриком, а термоусадочной трубкой – нагрели зажигалкой и она плотно обжала провод. Для страховки можно промазать все от души силиконом но НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ! прибор в розетку пока силикон полностью не полимеризуется – жидкий он электропроводен и короткое замыкание не исключено.

ИгорьС опередил меня,

Вот, такие вот широкие как на фото ИгоряС – частенько с двумя парами контактов бывают (размыкают оба провода)

Изменено 15.5.09 автор Геннадьич

сообщение Геннадьич
(в идеале – касаетесь пальцем фазного провода и чувствуете легкий укол, и все, узо выбило, все живы здоровы).

Для больше безопасности купить выключатель с 6 контактами , 3 контактный выключатель для включения/отключения 220 В не совсем безопасен.

сообщение ХоттабыЧ
Для больше безопасности купить выключатель с 6 контактами.

4 контакта понятно, а еще 2 зачем?

Алгоритм работы и схема подключения Кнопки Качества

Алгоритм работы системы “Кнопка качества”

Для оценки качества достаточно двух кнопок: красной и зеленой. Желтая кнопка обозначает «равнодушие» и как правило не нажимается.

• На стойке сотрудника, обслуживающего клиента, закреплен пульт с двумя кнопками – обслуживание понравилось и обслуживание не понравилось.
• Пульт «Кнопка качества» подключен через USB к рабочему компьютеру сотрудника.
• Нажатие клиентом на одну из кнопок подает сигнал от имени рабочей станции и сетевого имени пользователя сотрудника в Систему, при этом происходит снятие изображения с web-камеры установленной в операционном зале.
• Централизованный сервер «Кнопка качества» идентифицирует вид сигнала, сотрудника, офис и филиал банка через систему связанных таблиц.
• Система моментально перестраивает на видеопанели, установленной в операционном зале, данные о клиентских отзывах за сегодня.
• Система хранит данные о каждом клиентском отзыве, работоспособности пультов и формирует управленческую отчетность по качеству в нужных разрезах: по точкам продаж, по менеджерам, по руководителям, по регионам и т.п.
• Для администратора системы предоставляются удобный интерфейс настройки пользователей, привязки кнопок к рабочим местам, web-камер для привязки данных к офисам Заказчика.

Схема подключения компонентов системы

Audio/Video контроль

Дополнительные части Системы:

• IP-камеры – для фото фиксации момента нажатия и исключения «накруток» менеджерами точек продаж.
• Микрофоны – для audio-записи разговора.

• IP-камеры имеют web-интерфейс, позволяющий подключаться к любой камере в любой момент времени.
• Не позволяют менеджерам самостоятельно нажимать на кнопку качества, поскольку те рискуют быть замеченными.
• Позволят объективно расследовать причину недовольства клиента.
• Являются дополнительным средством контроля ситуации руководством, держат в тонусе руководителей точек и менеджеров продаж.

Кнопка 4 контактная схема подключения

По многочисленным просьбам выкладываю

Реле 4-контактное подключал вот так

Распиновка кнопки 4-контактной

У себя соединял вот так

Конкретно в моей машине реализована следующая схема:
От АКБ в салон идет от АКБ “+” на 20 мм2, через предохранитель, заходит в “розетку” с винтовыми зажимами для потребителей. Брал в автокрепеже за 200р. Здоровая такая, позолоченая типа.
Аналогично приходит от АКБ “-“.
Все доплнительные потребители подключаю уже в эти “розетки”.

Дополнительно “-” от АКБ проложен на “корпус” авто 16 мм2.

Все работает.
Где и как доставать + от зажигания или еще откуда я подскажу, т.к. не знаю.
Реализовав такое подключение отдельными проводами я раз и на всегда избавил себя от поисков. чего и вам советую

Тактовая кнопка — простой, всем известный механизм, замыкающий цепь пока есть давление на толкатель.

Кнопки с 4 контактами стоит рассматривать, как 2 пары рельс, которые соединяются при нажатии.

Эффект дребезга

При замыкании и размыкании между пластинами кнопки возникают микроискры, провоцирующие до десятка переключений за несколько миллисекунд. Явление называется дребезгом (англ. bounce). Это нужно учитывать, если необходимо фиксировать «клики».

Схема подключения

Напрашивается подключение напрямую. Но это наивный, неверный способ.

Пока кнопка нажата, выходное напряжение Vout = Vcc, но пока она отпущена, Vout ≠ 0. Кнопка и провода в этом случае работают как антенна, и Vout будет «шуметь», принимая случайные значения «из воздуха».

Пока соединения нет, необходимо дать резервный, слабый путь, делающий напряжение определённым. Для этого используют один из двух вариантов.

В магазинах часто можно встретить выключатели, в которые уже встроена подсветка. Однако просто так менять установленный выключатель вряд ли кто-то захочет. Но искать в темноте клавишу на ощупь тоже не всегда удобно.

Практичность выключателей с подсветкой

Выключатель с подсветкой, схема подключения которого практически такая же, как и у обычных выключателей, стал очень популярен. Любой, кому надоело искать выключатель в ночной темноте, может внести в это устройство небольшие изменения, даже если у него нет специальных знаний в электрике.

В любой выключатель можно вставить светодиод, используя довольно простые схемы. Между собой доступные схемы различаются своими характеристиками, а не только комплектацией. Например, выключатель может не захотеть работать из-за того, что в светильнике установлена светодиодная лампа. Если лампы энергосберегающие, то они могут светиться в темноте или мерцать, что тоже не является правильным результатом.

Схемы подключения выключателей

Существует много приемлемых схем, каждая из которых имеет свои плюсы и свои минусы. Разобраться в существующих схемах подключения светодиодной подсветки в выключатель не сложно.

Например, выключатель с подсветкой, схема подключения которого представлена ниже.

Когда выключатель находится в положении “Выключено”, то ток проходит через сопротивление (R1-любое, в диапазоне от 100 до 150 кОм). После сопротивления он проходит через VD2 (светодиод, который при этом светится). Для того чтобы защитить светодиод от напряжения, ставим диод VD1. Особенно хорошо светит при такой схеме подключения резистор с током 3 мА. Если же окажется, что светодиод светится слабовато, то следует уменьшить номинал сопротивления. Светодиод и диод в этой схеме подойдут любые. Можно и самому рассчитать необходимые параметры резистора. Достаточно всего лишь вспомнить классический закон силы тока.

Рассмотрим еще один выключатель с подсветкой, схема подключения которого крайне проста, но с небольшим недостатком. Дело в том, что она потребляет около 1 киловатта в месяц.

Направленные вниз концы подключаем к клеммам. Если в доме нет паяльника, или по какой-то причине нет желания возиться с этим, то эта схема подходит идеально. Она выполнена на скрутках. Хотя, из соображений безопасности и долговечности прибора, места соединения все же лучше пропаять, а резистор хорошенько заизолировать.

Схема светодиодной подсветки выключателя с конденсатором

Чтобы на порядок повысить уровень свечения, можно использовать конденсатор. А резисторный ток, наоборот сократить до 90-100 Ом. Можно использовать выключатель с подсветкой, схема подключения которого отличается от предыдущей тем, что вместо резистора используется конденсатор. А резистор (R1) играет роль ограничителя зарядного тока.

Правда, собранная по этой схеме подсветка отличается большими габаритами, но зато отличается крайне низким энергопотреблением — около 0,05 ватт в месяц.

Подключение проходного выключателя

Если рассматривать выключатель Legrand с подсветкой, схема подключения которого находится выше, то необходимо отметить, что он отличается безопасностью использования этой продукции, которая изготовлена из материалов, значительно увеличивающих срок эксплуатации. А о простоте подключения выключателей этой компании и говорить не приходится, настолько все продумано и легко осуществляется.

При изготовлении выключателей используется поликарбонат и оцинкованная сталь. Винты, захваты и суппорт — все это выполнено из этого металла. Из поликарбоната сделаны клавиши, механизмы, корпус и рамка. А это гарантия того, что на протяжении долгого времени выключатель “Легранд” с подсветкой, схема подключения которого крайне проста, не потрескается и не разрушится от солнечного излучения.

Установка двухклавишного выключателя

Двухклавишные проходные выключатели Legrand отличает присутствие пары контактов, независимых друг от друга. При надавливании на клавиши они переключают верхние линии на нижние, и при этом верхние контакты выполнены с отсутствием конечного вывода. А нижние контакты связаны со вторым, таким же проходным выключателем.

Зная, как устроены левая и правая группа контактов, легко понять, как подключить проходной выключатель.

Подключение пары проходных выключателей предельно просто. Фаза, которая выходит из электрического щита квартиры или дома, подается на контакт второго выключателя, в то время как в самих рамках всей группы контакты перемычкой соединены между собой. А те контакты, которые находятся в левой группе, подают ток на независимые друг от друга приборы освещения. Здесь важно учитывать одно правило. Два эти контакта ни в коем случае не должны соединяться между собой. Затем все перекрестные четыре контакта нужно увязать между собой в виде пары.

Выключатели компании Legrand

“Легранд”, пожалуй, самый распространенный бренд среди электротехнических приборов, и поэтому большинство предпочитает использовать именно их продукцию, либо близкую к ним, но тоже известных компаний.

Среди продукции, относящейся к электротехнической арматуре, нужно выделить и розетки, подходящие для телевизионных и телефонных сетей — слаботочные, и все они, кроме отменного дизайна, обладают высоким качеством, откуда получили широкую популярность не только в нашей стране, но и во всем мире.

Принцип работы проходных выключателей

Внешне обычный переключатель практически не отличается от проходного и визуально различить их, не раскрывая конструкцию, нельзя. Различие кроется во внутреннем устройстве. Обычный переключатель размыкает или замыкает цепь, несущую электрический ток, а проходной, соединяя одну линию, при этом разъединяет другую. То есть, другими словами, при работе проходного выключателя, какая бы пара клавиш не была бы нажата, выключатель готов к работе. Нажали левую на одном выключателе — лампочка погасла. Нажали вторую на нем же, либо клавишу на втором выключателе — лампочка снова горит. Это, несомненно, очень удобно.

Иными словами, у обычного одноклавишного выключателя рабочими являются оба контакта, а у проходного аж целых три. Потому что второй контакт, который выступает в роли выходного, соединен со вторым выключателем, парным. А при подключении двухклавишных проходных выключателей количество контактов увеличивается уже до шести.

Если внимательно рассмотреть схему подключения, приведенную ниже, то можно без труда справиться с монтажом любых проходных выключателей и установить все нужные устройства для того, чтобы схема нормально функционировала. Главное — соблюдать технику безопасности, не работать при включенном напряжении в сети и удостовериться, что используется работоспособная схема.

Подключения проходного выключателя с подсветкой

Рассмотрим, пожалуй, самую нетребовательную схему, с помощью которой можно подключить такие выключатели. Ноль в схеме обозначен синим цветом. Он, попав в распределительную коробку, затем направляется на лампу освещения. Оранжевый провод — это фаза. Он проходит из той же коробки на вход первого из выключателей. Затем на выходах черные провода нужно соединить со входными клеммами второго переключателя. А затем, уже всего одним проводом пройти к лампе.

Двойной выключатель с подсветкой, схема подключения которого идентична рассмотренным, применяется в качестве устройства для управления источниками освещения, которые разнесены друг от друга и могут находиться на значительном расстоянии. Но управлять ими требуется из конкретного места, а порой из двух или трех.

Особенно ощутим эффект комфорта, когда используется двухклавишный выключатель с подсветкой, схема подключения которого прилагается в комплекте, на лестницах, в больших комнатах, когда не хочется вставать, например, с кровати, чтобы выключить в спальне свет. Если выключатель находится у двери — это неудобно перед сном. Поэтому логичней использовать проходной выключатель. Один устанавливается как обычно, у двери в помещении, а второй около кровати, чтобы можно было выключить свет, не вставая.

Часто используют автоматическую регулировку выключения и включения света. Для этого к лампочкам подключают детекторы, которые реагируют на движение или на звук. Либо на освещение — когда становится темно, лампочка включится самостоятельно и наоборот.

Таким образом, если используется с подсветкой, схема подключения которого уже рассмотрена, а также проходные выключатели с различным количеством клавиш, легко достигаются любые результаты в реализации дизайнерских задумок и проектов. А простота монтажа обуславливает возможность самостоятельного проведения работ, не прибегая к услугам дорогих специалистов.

Сегодня применение выключателя с подсветкой обуславливается характером осветительного устройства. Так к примеру, они абсолютно противопоказаны для компактных люминесцентных ламп, для осветительных приборов с электронными пусковыми регуляторами, а также для некоторых светодиодных элементов.

К примеру, специалисты утверждают, что использовать выключатель с подсветкой нельзя для светодиодных лент, к которым питание подводится от специальных блоков. Также нельзя применять такие выключатели и в комплексе с приборами, которые питаются от источников с пониженным бытовым напряжением.

Впрочем, и при непосредственном подключении светодиодных ламп в сеть с напряжением в 220В предполагает отсутствие выключателя с дополнительной подсветкой. Специалисты утверждают, что это явление труднообъяснимое. Читайте руководство по подключению трехфазного счетчика .

Как подключить выключатель с подсветкой?

При самостоятельном подключении выключателя с подсветкой, необходимо пользоваться специальной схемой. Так в стандартном случае, для подключения выключателя с подсветкой использую специальную схему подключения.

Данная электрическая схема сводится к тому, чтобы выполнить правильную установку светодиода.
В положении «Выкл» ток будет двигаться через резистор с сопротивлением от 100 до 150 кОм. После этого пройдет через светодиод. Стоит отметить, что от пробоя напряжением светодиод защищен специальным диодом.

Внимание! Оптимальная амперная характеристика для светодиода, применяемого для установки в выключатель – 3мА.

Существует еще несколько вариаций монтажа данного оборудования. Единственное, что при этом необходимо помнить – это то, что данный тип выключателей совместим только со стандартными лампами накаливания.

Так нередко используют схему подключения одноклавишного выключателя с подсветкой такого вида:

При необходимости подключить трехклавишный выключатель с подсветкой используют такую схему подключения:

Если нужно выполнить монтаж двухклавишного выключателя, то стоит применить немного иную схему:

Чтобы выполнит подключение выключатель света с подсветкой стоит помнить один момент: главный недостаток – это максимальный показатель потребления 1 кВт*ч в течение месяца.

• Концы, направленные вниз подключают к клеммам.
• Схема данного типа не предполагает использование паяльного устройства. Все держится на скрутах.
• Для того, чтобы повысить полезный показатель КПД можно подключить конденсатор. Вместо конденсатора можно применять резистор (100 до 500 Ом). Читайте .

При подключении двойного выключателя с подсветкой нужно в стандартную схему подключить резистор с номинальным напряжением в 25 Вт.

В том случае, если применяются выключатели Legrand, то стоит уделить внимание особенностям технического характера: нужно использовать соответствующие напряжению подводящие провода и лучше всего при формировании единой системы запаивать соединения.

Если же применяется выключатель с подсветкой компании Viko, то стоит уделить особое внимание типу диода, который будет выполнять защитную функцию. При монтаже схемы следует тщательно пропаять все стыки и соединения. Это позволит увеличить период эксплуатации прибора.

Как отключить подсветку?

Если потребность в подсветке выключателя по каким-либо причинам отпала, то необходимо ее отключить. Самый простой вариант предполагает следующие манипуляции:

Этот вариант весьма прост и не требует каких-либо особых навыков от человека, выполняющего отключение осветительного элемента.

Неисправности

При эксплуатации оборудования данного типа пользователь может столкнуться со следующими неисправностями. К примеру, это может быть проблема механического характера, тогда элементы прибора необходимо подвергнуть замене. Ознакомиться с обзором инфракрасных обогревателей с терморегулятором для дачи .

В том случае, если поломка является электрической, то нужно будет разобрать устройство полностью, проверить работу лампочки и целостность подводящих электричество проводов. При анализе поломки следует обесточить устройство.

Представляю вашему вниманию обзор на достаточно редкий для Муськи товар — кнопку с фиксацией и подсветкой. Для меня удивительно, что на такой классную и достойную любого DIY-проекта вещь здесь так мало обзоров.

Много технических подробностей не обещаю (да и откуда им тут взяться), но о впечатлениях расскажу подробно. Ну-с, начнем:)

Этим обзором начинаю цикл обзоров о товарах, которые я заказал для постройки первого для меня DIY-проекта и при этом очень масштабного. Но всех секретов пока раскрывать не стану:)

Первой пришла кнопка. Парадоксально, но она была заказана последней и дошла за 23 дня. Отправлена была быстро, на всем пути следования трекалась — за это продавца однозначно рекомендую.

Для любителей треков

Выбиралась кнопка довольно мучительно — для проекта требовалась качественная кнопка черного цвета с подсветкой и фиксацией диаметром 19 мм или чуть больше. Подходящие нашел:
— ELEWIND за $6,75
— ONPOW за $7,05
В моем понимании это слишком большая цена за кнопку. Пришлось искать компромиссный вариант меньшего размера и нашел эту кнопку. Отмечу, что у указанных выше производителей также имеются кнопки диаметром 16 мм, но и они стоят дороже выбранного мной варианта. В тоже время у Huijun (производителя обозреваемой кнопки) в ассортименте отсутствуют аналогичные по конфигурации кнопки бо льших размеров.

Упаковка и распаковка

Пакет внутри дополнительно обложен «пупыркой».

В живую кнопка оказалась меньше, чем рассчитывал — все-таки первоначальный выбор размера был правильным. Нажимать удобно только кончиком указательного пальца, большим пальцем это сделать куда сложнее, особенно обладателям крупных рук. Диаметр движимой части кнопки 13,5 мм. Остальные размеры представлены на странице с товаром в магазине и у меня нет достаточно точного инструмента, чтобы их проверить.

Фото для сравнения размеров:

У продавца имеются кнопки с подсветкой желтого, красного, синего, зеленого и белого цвета с напряжением в 12, 24 и 220 вольт в любых сочетаниях. В описании товара продавец указывает, что при заказе нужно в комментарии уточнить требуемую комбинацию, иначе по умолчанию отправят красную на 220 вольт. Мной был выбран вариант кнопки с зеленой подсветкой на 220 вольт.

При 220 вольтах подсветка существенно ярче — при комнатном освещении хорошо различима, а в темноте вообще «прожектор»:)

Пробовал подключать кнопку к источникам в 12 и 24 вольта — ожидаемо подсветка горит одинаково тускло, при комнатном свете еле различимо, на солнце, думаю, будет не видно совсем. Но и смысла в подсветке на солнце нет, а в темноте даже в таком состоянии подсветка горит достаточно ярко.

Подсветка красивая, равномерного приятно зеленого цвета. Если всматриваться, то середина с символом включения горит чуть ярче, чем ободок, но в глаза это не бросается.

Так как кнопка с фиксацией, то при нажатии кнопка фиксируется внутри (всегда ваш, кэп:)) на глубине около 2 мм. Фиксация четкая, ничего не болтается, но сам щелчок по звуку какой-то не серьезный. При повторном нажатии (т.е. разжатии) ход кнопки совсем не большой — около 1 мм, после чего она отпружинивает в исходное положение.

При макросъемке заметно, что на движимой части кнопки имеются две царапины — они были изначально, то есть это брак. Ругаться с продавцом не стал, все-таки это Китай — заявленные функции кнопка выполняет и на том спасибо:) Трепать нервы себе и продавцу в данном случае считаю бессмысленным.

Как понятно из описания корпус кнопки изготовлен из металла. Не известно из какого точно металла, но опытным путем выяснил, что он не магнитится — вероятнее всего это алюминий. Кнопка легкая, толщина стенок кажется тонкой, как будто это пластик покрытый фольгой, но думаю что впечатление обманчиво из-за использования легкого материала.

Гайка также выполнена из металла, только, в отличии от кнопки, неокрашенного. Качество гайки неплохое, крутится и затягивает она уверенно, но на резьбе можно увидеть дефекты литья.

Так же у кнопки имеется уплотнитель — тоненькое (около 1 мм или меньше) резиновое кольцо. Резина нормальная, снятие и надевание пережила.

Теперь перейдем к коммуникациям (ох, как громко это сказано в данном случае). На кнопке располагается 5 контактов: два из них, правый и левый, помеченные + и — отвечают за подсветку; остальные 3 отвечают за переключение — в отжатом состоянии соединены NC и C, в зажатом — NO и C. Данный тип кнопки называется 1NO/1NC.

Подсветка кнопки не зависит от её состояния — всегда включена при подключении питания к + и -, но если нужно, чтобы она включалась только во включенном состоянии, то это легко сделать по следующей схеме:

Подсветка потребляет около 0,06 ампера при постоянном напряжении 12 вольт и около 0,005 ампера при переменном напряжении 220 вольт (не уверен, что в последнем случае было произведено корректное измерение, так как сила тока плавно менялась от -0,005 до 0,005; расскажите, как правильно?).

На этом, пожалуй, остановлюсь. Кнопка мне понравилась и даже не смотря на наличие некоторого брака захотелось купить таких еще для будущих проектов. Правда на мой взгляд стоить она должна раза в 3 дешевле, но, видимо, процесс её изготовления достаточно трудоемкий.

Спасибо за внимание!

Планирую купить +87 Добавить в избранное Обзор понравился +59 +117

Назначение выводов кнопочного / тактильного переключателя

, использование, размеры и техническое описание

Кнопочный / тактильный переключатель

Кнопочный / тактильный переключатель

Распиновка кнопок / подключения

нажмите на картинку для увеличения

Характеристики

• Предотвращение нарастания флюса за счет вставного вывода
• Клемма с защелкой
• Отскок контакта: макс. 5 мс
• Четкое нажатие благодаря тактильной обратной связи
• Выдерживаемое напряжение диэлектрика 250 В переменного тока в течение 1 минуты

Технические характеристики

• Режим работы: тактильная обратная связь
• Номинальная мощность: МАКС. 50 мА, 24 В постоянного тока
• Сопротивление изоляции: 100 МОм при 100 В
• Рабочая сила: 2.55 ± 0,69 Н
• Контактное сопротивление: макс. 100 мОм
• Диапазон рабочих температур: от -20 до +70 ℃
• Диапазон температур хранения: от -20 до +70 ℃

Где использовать кнопку?

Кнопки нормально открытые тактильные переключатели . Кнопки позволяют нам запитать схему или выполнить какое-либо конкретное соединение только тогда, когда мы нажимаем кнопку. Просто замыкает цепь при нажатии и размыкает при отпускании.Кнопка также используется для запуска SCR клеммой затвора. Это самые распространенные кнопки, которые мы видим в нашем повседневном электронном оборудовании. Некоторые приложения кнопки упомянуты в конце статьи.

Как пользоваться кнопкой?

При подключении между источником питания и цепью мы должны подключать провода только к обеим ножкам кнопки, как показано на схеме ниже:

Кнопка также может использоваться для запуска, например, для SCR.SCR – это переключатель, управляемый затвором, которому требуется запускающий импульс. Итак, для этого мы можем добавить кнопку в схему, чтобы подавать запускающий импульс, как показано на схеме ниже:

Приложения

• Калькуляторы
• Кнопочные телефоны
• Кухонная техника
• Замки магнитные
• Различные прочие механические и электронные устройства бытовые и коммерческие.

2D-Модель

Какова внутренняя структурная схема кнопочного переключателя?

Кнопочный переключатель делится на кнопку пуска (зеленая кнопка), кнопка остановки (красная кнопка) и составной кнопочный переключатель (цвет не обязательно), а различные функции определяются положением внутреннего моста. тип подвижный контакт .Что такое подвижный контакт мостового типа?

Расширенное обучение: В чем разница между НО и НЗ кнопочных переключателей?

Как показано на рисунке выше, 1 – это крышка кнопки, зеленого и красного цветов, о которых мы упоминали выше; 2 – пружина, которая является ключом к использованию кнопочного переключателя с контактором; 3 – подвижный контакт мостовидного типа; 4, 5 – статический контакт.

Характеристики пружины (2) известны всем.Самая большая особенность заключается в том, что он автоматически сбрасывается при отсутствии внешней силы. Следовательно, при нажатии на колпачок кнопки (1) пружина (2) сжимается, в результате чего подвижный контакт (3) перемещается вниз; когда колпачок кнопки (1) отпущен, пружина (2) автоматически возвращается в исходное положение и приводит в движение подвижный контакт (3). Перемещение вверх. Таким образом, формируются кнопка запуска и кнопка остановки.

Расширенное обучение: каков принцип работы кнопочных переключателей?

Кнопка запуска

Кнопка запуска имеет только один статический контакт (5).Когда пружина (2) сжимается, подвижный контакт (3) будет контактировать со статическим контактом (5), образуя замкнутую цепь; после его отпускания пружина (2) автоматически возвращается в исходное положение и перемещается. Контакт (3) отключается от статического контакта (5), образуя разрыв цепи. Кнопка пуска имеет две клеммы с обеих сторон статического контакта (5).

Следовательно, вырабатываются характеристики кнопки пуска: при нажатии кнопки цепь находится под напряжением , а при отпускании кнопки цепь обесточена .То есть в нерабочем состоянии кнопка находится в нормально открытом состоянии. Графические символы кнопки запуска на принципиальной схеме следующие:

Кнопка остановки

Кнопка остановки имеет только статический контакт (4). Когда пружина (2) сжимается, подвижный контакт (3) отделяется от статического контакта (4) с образованием разомкнутой цепи; после ослабления пружина (2) автоматически возвращается в исходное положение, и подвижный контакт (3) контактирует со статическим контактом (4), образуя замкнутую цепь.Кнопка остановки имеет две клеммы с обеих сторон статического контакта (4).

Расширенное обучение: как работает кнопка аварийной остановки?

Следовательно, вырабатываются характеристики кнопки пуска: при нажатии кнопки цепь обесточивается, а при отпускании кнопки цепь включается . То есть, когда он не работает, кнопка обычно закрыта. Графические символы кнопки остановки на принципиальной схеме следующие:

Составная кнопка

Составная кнопка представляет собой так называемую механическую блокировку, которая объединяет кнопку остановки и кнопку запуска, поэтому она называется «составной». “.Внутренняя структура точно такая же, как на рисунке, то есть статический контакт (4) и статический контакт (5) существуют одновременно. Следовательно, когда пружина (2) сжимается, подвижный контакт (3) будет отделен от статического контакта (4) и одновременно будет контактировать со статическим контактом (5), так что выводы на обоих концах статического контакта контакт (4) образует разрыв цепи. Сделайте выводы на обоих концах статического контакта (5) замкнутой цепью; обратное верно после ослабления.

Этот тип кнопки имеет две клеммы с обеих сторон статического контакта (4) и статического контакта (5), всего 4 клеммы. При подключении 4 клеммы могут быть подключены к двум цепям, чтобы две цепи образовали механическую блокировку; вы также можете выбрать требуемые два клеммных соединения из 4 клемм, чтобы сделать их кнопкой запуска или кнопки остановки.

Графические символы составной кнопки на принципиальной схеме следующие:

Рекомендуемый артикул:

Каков принцип работы кнопочных переключателей?

Какие кнопочные переключатели обычно используют электрики?

Как устанавливать и снимать кнопочные переключатели серии LA39?

Цепь светодиода кнопки

– узнайте, как кнопка работает в цепи

В этом руководстве мы собираемся показать вам, что , как работает кнопка, и как использовать кнопку в вашей цепи .Здесь мы управляем светодиодом с помощью кнопки. Кнопка – это тип переключателя, который замыкает или замыкает цепь при нажатии. Он используется во многих цепях для запуска систем. Внутри него помещается пружина, чтобы вернуть его в исходное или выключенное положение, как только кнопка будет отпущена. Обычно он состоит из твердого материала, такого как пластик или металл.

Необходимые материалы

• Резистор (500 Ом)
• LED- зеленый
• Кнопка
• Соединительный провод
• Напряжение питания – 5В

Кнопка

Нажимная кнопка – это тип переключателя, работающего на простом механизме, называемом «нажми и сделай».Первоначально он остается в выключенном состоянии или нормально открытом состоянии , но когда он нажат, он позволяет току проходить через него, или мы можем сказать , он замыкает цепь при нажатии . Обычно их корпус состоит из пластика или металла в некоторых типах.

Конструкция с кнопкой имеет четыре ножки, две с одной стороны и две другие с другой. Таким образом, мы можем управлять двумя линиями схемы с помощью одной кнопки. Две ножки с обеих сторон имеют внутреннее соединение, как показано на рисунке выше.

Принцип работы кнопки приведен выше, пока кнопка не нажата, она проводит ток через нее или замыкает цепь. Когда кнопка отпущена, цепь снова разрывается.

Работа светодиодной цепи кнопки

Схема светодиода с кнопкой показана ниже. Здесь мы только что добавили кнопку к простой схеме светодиодов, описанной здесь.

Одна ножка кнопки подключена к источнику питания 5 В, а другая подключена к светодиоду через резистор, как показано на принципиальной схеме. Первоначально кнопка не позволяет току проходить через нее, но при ее нажатии замыкает цепь, и светодиод начинает светиться. Ток будет проходить, пока кнопка не будет нажата, как только мы ее отпустим, светодиод погаснет, так как кнопка разомкнет цепь и прекратит подачу питания. Это ясно видно из приведенной выше анимированной принципиальной схемы.

Как установить кнопку выхода

Вслед за контактными датчиками мы рассмотрим еще один изящный (а иногда и юридически необходимый) продукт, который вы можете добавить к своей инфраструктуре физической безопасности: кнопки нажатия для выхода, также иногда называемые кнопками запроса на выход.

Если вам нужна дополнительная информация об использовании кнопок для выхода, ознакомьтесь с нашим руководством по кнопкам открывания двери.

Что делает кнопка для выхода из дома

Кнопка для выхода выполняет именно то, что описывает ее название: она позволяет выйти, нажав на нее, если дверь не открывается с помощью традиционных ручек.Это кнопка, установленная внутри комнаты и подключенная к электрическому замку, установленному на двери. Обратите внимание, что для того, чтобы кнопка могла служить своему назначению, дверь, на которой она установлена, должна иметь электронный замок. Когда кнопка активирована, она посылает сигнал на замок, и соответствующий замок открывается.

Существует два основных типа кнопок выхода. Первая из них – это классическая кнопка, которую вы устанавливаете на дверной коробке или рядом с дверью, а вторая – датчик движения, который довольно широко использует слово «кнопка».И «кнопки» для открытия двери, и «кнопки» датчика движения могут использоваться для защиты дверей, которые нельзя открыть обычным замком или засовом. Эти кнопки предназначены для дверей, которые постоянно заперты и могут быть открыты только датчиком выхода или кнопкой выхода.

Настенные кнопки нажатия для выхода

Если вы когда-либо видели физическую кнопку для выхода, вы, вероятно, видели, что она закреплена на стене рядом с дверью. Вы также, вероятно, видели модель от крупнейшего производителя, бренда Seco-Larm Enforcer с нажимными кнопками для выхода.

Они устанавливаются внутри двери (обычно на дверной раме), и когда вы нажимаете на нее, они запускают замок, чтобы разблокировать и открыть дверь. Как правило, они также подсвечиваются (с подсветкой), чтобы их можно было найти в экстренных ситуациях.

Датчики движения

Датчики движения могут выполнять функции кнопок нажатия для выхода. Они монтируются прямо над дверью с внутренней стороны дверной коробки. Они обнаруживают, когда кто-то приближается к двери, и деактивируют замок, позволяя вам выйти из помещения.Они хорошо подходят для больших офисов, где люди часто выходят за дверь, так как это упрощает поток входящего и выходящего трафика.

Другой кузен: кнопки касания для выхода

На самом деле существует третий вид кнопки нажатия для выхода – кнопки «прикоснуться для выхода». Они часто включаются в ту же категорию, что и кнопки «нажать для выхода», поскольку их функции точно такие же, но они разные. Однако мы бы порекомендовали отклониться от них и придерживаться классических кнопок выхода.Несмотря на свою эстетическую привлекательность и гладкость, эти кнопки часто ненадежны (как, как правило, сенсорные экраны), и вам нужно что-то, что будет немедленно реагировать и позволять людям беспрепятственно входить и выходить.

Электронные замки для систем контроля доступа

Узнайте о различных типах замков и их установке.

Загрузить

Как настроить кнопку нажатия / запроса на выход с контролем доступа

В этом разделе мы рассмотрим настройку кнопки нажатия для выхода с вашим контролем доступа.Мы сосредоточимся в основном на проводных физических кнопках нажатия для выхода, а не на датчиках движения, а также на современных системах контроля доступа на основе IP, таких как Kisi. Мы обнаружили, что эта комбинация наиболее эффективна для офисов и помещений любого размера. Однако установка датчиков движения по сути такая же!

Выбор подходящего механизма блокировки

Кнопка запроса на выход лучше всего подходит для отказоустойчивого механизма блокировки, такого как электрический замок или магнитный замок. Отказоустойчивый замок – это замок, который разблокируется при отключении питания (и остается заблокированным при подаче питания), тогда как отказоустойчивый замок остается заблокированным при отключении питания.Это означает, что отказоустойчивый замок по необходимости будет открываться вручную, например дверной ручкой или ручкой (мы называем это замком). Однако в случае отказоустойчивого замка вам будет предоставлен доступ к двери с помощью какого-либо электронного механизма (например, контроля доступа), поэтому вы можете использовать кнопку выхода для выхода).

Выбор источника питания

Во время установки у вас может быть несколько вариантов источника питания. Основными опциями, как правило, являются внешний источник питания или специальные выходы питания контроллера доступа, такие как выходы питания контроллера Kisi Pro.

Обычно рекомендуется всегда запитывать вспомогательные компоненты от внешнего источника питания. Внешний источник питания с большей вероятностью обеспечит необходимую вам силу тока, и вам будет проще его настроить. Например, специально для Kisi, если вы потянете более четырех ампер через контроллер Kisi, на плате произойдет короткое замыкание. Тем не менее, если вы находитесь в ситуации, когда у вас нет под рукой источника питания, и вам нужно запитать небольшое количество вспомогательных компонентов (например, одну кнопку выхода и один контактный датчик, в зависимости от модели ), вы можете выбрать использование выходов питания, расположенных на контроллере Kisi.

Подключение компонентов

Важнейшим шагом в настройке кнопки выхода является правильное подключение всех компонентов. В IP-системе, такой как Kisi, это будет включать дверной замок, считыватель доступа, контроллер, источник питания и кнопку выхода (а также дополнительные контактные датчики). На следующей схеме показана установка с электрическим замком. Рассматриваемая «панель управления» состоит из контроллера доступа и выделенного источника питания.

Типичная кнопка REX имеет 5 проводов (+, -, COM, NO, NC), хотя для нормальной работы необходимо только 4.Два провода (+, -) будут питать светодиод на кнопке подсветки, а два провода (C-NC или C-NO) будут служить сигнальными проводами, которые подключаются к остальным компонентам вашей установки (замку, считывателю и т. составные части).

Примечание: + и – иногда могут быть обозначены как LED + и LED-, но по сути это одно и то же.

Если вы не совсем знакомы с установкой кнопок REX, мы рекомендуем обратиться к установщику, чтобы сделать это профессионально. В качестве альтернативы мы рекомендуем подключать провода по одной паре за раз.Самый простой порядок подключения следующий:

1) Подключите и включите светодиод на кнопке REX

Подключите + и – на кнопке REX, чтобы включить светодиод с помощью источника питания 12/24 В. Когда вы подключите блок питания, вы должны увидеть, как загорится светодиодный индикатор кнопки. Если кнопка не загорается, возможно, вам придется соблюдать полярность светодиода. Поменяйте местами провода на клеммах кнопки и снова подключите кнопку для проверки.

2) Подключите сигнальные провода цепи к общему (COM) и нормально замкнутому (NC).

Если вы подключаете отказоустойчивый замок, вы должны поддерживать замкнутую (последовательную) цепь для постоянного питания вашего замка.Подключите COM-порт на REX к положительному проводу источника питания. Из порта NC на вашем REX подключитесь к COM следующего аппаратного компонента в цепи. Это может быть датчик движения, маглок или считыватель Kisi.

Чтобы проверить это соединение, вам необходимо подключить кнопку к источнику питания.

3) Подключите и включите саму кнопку REX (отдельно от светодиода на шаге 1)

Это соединение будет обеспечивать питание вашей кнопки REX. Подключите отрицательный вывод кнопки REX к отрицательному выводу источника питания.Затем подключите положительный вывод кнопки REX к положительному проводу источника питания.

Когда вы снова подключите блок питания, светодиод кнопки должен загореться. Пока вы завершили оставшуюся часть цепи, при нажатии кнопки она должна размыкать цепь и разблокировать дверной замок.

Установка программного обеспечения

После того, как все компоненты подключены, вы готовы к обычному использованию кнопки (несмотря на тестирование). Однако, если вы используете современную систему, такую ​​как Kisi, скорее всего, ваш провайдер может предоставить вам хорошую аналитику данных об использовании дверей.Суть этой настройки состоит в том, чтобы просто сообщить системе, какой контактный датчик подключен к какой двери, а все остальное сделает поставщик.

Тестирование установки

Как обычно, это важный последний шаг в любой установке. Если кнопка не открывает дверь должным образом, скорее всего, неисправность в управляющей цепи препятствует подаче питания на замок. Это может быть короткое замыкание в цепи передачи энергии или какое-либо другое неисправное устройство в цепи.

Чтобы определить проблему, вы должны протестировать каждый вариант, чтобы разомкнуть цепь.В большинстве случаев это будет считыватель, кнопка выхода (или датчик движения) и контроллер. Если вы можете разомкнуть цепь с другими компонентами, вы можете сузить проблему.

Предполагая, что проблема связана с кнопкой REX, вам следует дважды проверить все свои соединения. Убедитесь, что вы соблюдаете полярность при подключении питания и убедитесь, что сигнальные провода подключены к правильным клеммам (NC и COM). Если проблема не устранена, возможно, кнопка “нажать для выхода” повреждена, и вам следует подумать об установке новой кнопки.

Заключительные мысли

Кнопки для выхода являются неотъемлемой частью любой системы контроля доступа с отказоустойчивыми замками. Хотя вы можете обойтись без них, обычно рекомендуется для облегчения доступа и потока трафика, а при относительно простой настройке это не слишком большие вложения!

инструментов отладки в LabVIEW – National Instruments

Включено в раздел

Программное обеспечение

LabVIEW содержит мощные инструменты отладки, которые помогут вам определить проблемные области в вашем коде, чтобы вы могли внести соответствующие изменения.Вы можете столкнуться с двумя общими типами ошибок программного обеспечения: те, которые препятствуют запуску программы, и те, которые приводят к плохим результатам или неправильному поведению. Этот модуль научит вас определять и устранять оба типа ошибок.

Если LabVIEW не может запустить ваш ВП, он информирует вас, изменяя стрелку запуска на сломанный значок, а в окне Список ошибок перечисляются конкретные причины, по которым ВП сломан. Второй тип ошибок обычно труднее отследить, но в LabVIEW есть несколько инструментов, которые вы можете использовать для наблюдения за своим кодом во время его выполнения, что значительно упрощает этот процесс.

Если ВП не запускается, это неисправный или невыполнимый ВП. Кнопка Run отображается неработающей, если создаваемый или редактируемый ВП содержит ошибки.

Обычно это означает, что требуемый вход не подключен или провод оборван. Нажмите неработающую кнопку «Выполнить», чтобы открыть окно «Список ошибок». В окне «Список ошибок» перечислены все ошибки и описаны проблемы. Вы можете дважды щелкнуть ошибку, чтобы перейти непосредственно к ней.

Поиск причин неисправных ВП

Предупреждения не препятствуют запуску VI.Они разработаны, чтобы помочь вам избежать потенциальных проблем в VI. Однако ошибки могут нарушить работу VI. Перед запуском ВП необходимо устранить все ошибки.

Щелкните сломанную кнопку «Выполнить» или выберите « View» Error List , чтобы выяснить, почему ВП не работает. В окне «Список ошибок» перечислены все ошибки. В разделе «Элементы с ошибками» перечислены файлы, в которых есть ошибки. Если два или более элементов имеют одинаковое имя, в этом разделе отображается конкретный экземпляр приложения для каждого элемента. В разделе «Ошибки и предупреждения» перечислены ошибки и предупреждения для ВП, выбранного вами в разделе «Элементы с ошибками».В разделе «Подробности» описаны ошибки и, в некоторых случаях, даны рекомендации по их исправлению. Нажмите кнопку «Справка», чтобы отобразить раздел справки LabVIEW Help, который подробно описывает ошибку и включает пошаговые инструкции по исправлению ошибки.

Нажмите кнопку Показать ошибку или дважды щелкните описание ошибки, чтобы выделить область на блок-диаграмме или лицевой панели, которая содержит ошибку.

Рисунок 1. Пример диалогового окна «Список ошибок»

Распространенные причины поломки VI

Следующий список содержит общие причины, по которым ВП выходит из строя во время его редактирования:

• Блок-схема содержит обрыв провода из-за несоответствия типов данных или ненадежный, неподключенный конец.Обратитесь к разделу «Исправление обрыва проводов» в справке LabVIEW Help для получения информации о том, как исправить обрыв проводов.
• Требуемая блок-схема клеммы не подключена. Обратитесь к разделу «Использование проводов для связывания объектов блок-схемы» в справке LabVIEW Help для получения информации о настройке требуемых входов и выходов.
• ВПП сломан, или вы отредактировали его соединительную панель после того, как поместили его значок на блок-диаграмму ВП.

Исправление неправильного поведения

Если ваш ВП работает, но дает неверные результаты, значит, в вашем коде есть функциональная ошибка.В LabVIEW есть несколько инструментов, которые помогут вам проанализировать, где ваш ВП ведет себя не так, как ожидалось.

Когда вы запускаете ВП, на панели инструментов блок-диаграммы появляются кнопки, которые можно использовать для отладки ВП. На блок-схеме появляется следующая панель инструментов.

Щелкните кнопку Highlight Execution, чтобы отобразить анимацию выполнения блок-диаграммы при запуске VI. Обратите внимание на поток данных через блок-схему. Нажмите кнопку еще раз, чтобы отключить выделение выполнения.

Выделение выполнения показывает перемещение данных на блок-диаграмме от одного узла к другому с помощью пузырьков, которые перемещаются по проводам. Используйте выделение выполнения с пошаговым выполнением, чтобы увидеть, как значения данных перемещаются от узла к узлу через VI.

Примечание: Подсветка выполнения значительно снижает скорость работы VI.

Рисунок 2. Пример выполнения выделения при использовании

Нажмите кнопку «Сохранить значения проводов», чтобы сохранить значения проводов в каждой точке в потоке выполнения, чтобы при размещении датчика на проводе вы могли немедленно сохранить самое последнее значение данных, прошедших через провод.Вы должны успешно запустить VI хотя бы один раз, прежде чем сможете сохранить значения проводов.

Нажмите кнопку «Шаг с заходом», чтобы открыть узел и приостановить его. Когда вы снова нажимаете кнопку «Step Into», выполняется первое действие и приостанавливается выполнение следующего действия subVI или структуры. Вы также можете нажать и клавишу со стрелкой вниз. Пошаговое прохождение VI проходит через узел за узлом. Каждый узел мигает, показывая, что он готов к выполнению.

Нажмите кнопку «Перешагнуть», чтобы выполнить узел и сделать паузу на следующем узле.Вы также можете нажать и клавиши со стрелкой вправо. Переступая через узел, вы выполняете его без пошагового прохода через узел.

Нажмите кнопку «Выйти», чтобы завершить выполнение текущего узла и приостановить выполнение. Когда VI завершит выполнение, кнопка Step Out будет недоступна. Вы также можете нажать и клавиши со стрелками вверх. Выйдя из узла, вы завершаете пошаговое выполнение узла и переходите к следующему узлу.

Кнопка «Предупреждение» появляется, если ВП содержит предупреждение и вы установили флажок «Показать предупреждения» в окне «Список ошибок».Предупреждение указывает на потенциальную проблему с блок-схемой, но не останавливает работу VI.

Используйте инструмент Probe для проверки промежуточных значений на проводе во время работы VI.

Используйте инструмент Probe, если у вас сложная блок-схема с серией операций, любая из которых может вернуть неверные данные. Используйте инструмент Probe с подсветкой выполнения, пошаговым выполнением и точками останова, чтобы определить, являются ли данные неправильными и где. Если данные доступны, зонд немедленно обновляется и отображает данные в окне Probe Watch Window во время выделения, пошагового выполнения или при паузе в точке останова.Когда выполнение на узле приостанавливается из-за пошагового выполнения или точки останова, вы также можете проверить провод, который только что был выполнен, чтобы увидеть значение, которое прошло через этот провод.

Что делают все кнопки на iPhone 6 Series?

Apple сняла с производства серию iPhone 6, но вся информация в этой статье применима к любому iPhone 6, который все еще используется. Ознакомьтесь с другими моделями iPhone, включая самые последние выпуски.

На внешней стороне телефонов iPhone 6 и iPhone 6 Plus есть всевозможные кнопки, переключатели и порты.Опытные пользователи iPhone узнают многие из них, хотя одна знакомая и важная кнопка на этих моделях перемещена в новое место. На этой схеме показано, для чего используются кнопки и порты iPhone 6.

яблоко

За исключением размера экрана, физического размера и толщины, телефоны iPhone 6 и 6 Plus практически идентичны. У них такие же кнопки и порты.

1. Кнопка «Домой»

Поскольку она используется для очень многих вещей, это, вероятно, кнопка, которую чаще всего нажимают пользователи iPhone.В кнопку «Домой» iPhone 6 встроен сканер отпечатков пальцев Touch ID для разблокировки телефона и совершения покупок с помощью ApplePay. Кнопка также используется для возврата на главный экран, доступа к многозадачности и избранному, выхода из приложений, создания снимков экрана и сброса настроек телефона.

2. Камера, обращенная к пользователю

Эта 1,2-мегапиксельная камера используется для селфи и чатов FaceTime. Он также записывает видео с разрешением 720p HD. Хотя она может снимать фото и видео, эта камера не предлагает такое же качество изображения, как задняя камера, и не имеет таких функций, как замедленное видео, покадровые фотографии и фотосъемка во время записи видео.

3. Динамик

Когда вы подносите iPhone к уху для телефонных звонков, это динамик, через который вы слышите человека, с которым разговариваете.

4. Задняя камера

Это основная камера в iPhone 6 серии. Он делает 8-мегапиксельные фотографии и записывает видео с разрешением 1080p HD. Он делает покадровые и серийные фотографии. Он также записывает замедленное видео со скоростью 120 и 240 кадров в секунду (нормальное видео – 30 кадров в секунду). На iPhone 6 Plus эта камера включает оптическую стабилизацию изображения – аппаратную функцию, которая обеспечивает более высокое качество изображения за счет уменьшения эффекта движения руки.В iPhone 6 используется цифровая стабилизация изображения, которая пытается воспроизвести аппаратную стабилизацию с помощью программного обеспечения.

5. Микрофон

Когда вы записываете видео, этот микрофон улавливает звук, который сопровождает видео.

6. Вспышка камеры

Вспышка камеры обеспечивает больше света для фото и видео. И в iPhone 6, и в 6 Plus используется система двойной вспышки, представленная в iPhone 5S. Две вспышки вместо одной обеспечивают лучшую точность цветопередачи и качество фотографий.Он также может загораться, когда у вас есть уведомления.

7. Антенна

Линии в верхней и нижней части задней панели телефона, а также по бокам телефона представляют собой антенну, которая подключается к сетям сотовой связи для совершения звонков, отправки текстов и использования беспроводного Интернета в сетях 4G LTE.

8. Разъем для наушников

Наушники всех типов, в том числе EarPods, которые поставляются с iPhone, подключаются к этому 3,5-мм разъему в нижней части iPhone 6 серии.Некоторые аксессуары, например автомобильные FM-передатчики, также подключаются через разъем для наушников.

9. Порт Lightning

Этот порт для подключения док-станции нового поколения (впервые представленный в iPhone 5) заряжает iPhone, синхронизируется с компьютером и подключается к некоторым автомобильным стереосистемам и док-станциям для динамиков, а также к другим аксессуарам.

10. Нижний динамик

Динамик в нижней части iPhone 6 серии – это место, где при входящем вызове воспроизводятся рингтоны. Это также динамик, который используется для разговоров по громкой связи, а также для воспроизведения звука в играх, фильмах, музыке и т. Д.(при условии, что звук не отправляется в наушники или такой аксессуар, как динамик).

11. Выключатель звука

Переведите iPhone в беззвучный режим с помощью этого переключателя. Нажмите переключатель вниз (к задней части телефона), и мелодии звонка и сигналы оповещения будут отключены, пока переключатель не будет возвращен в положение «включено».

12. Кнопки увеличения / уменьшения громкости

Увеличивайте и уменьшайте громкость звонка, музыки или другого звука с помощью этих кнопок на iPhone 6.Громкость также можно регулировать с помощью встроенных пультов дистанционного управления в наушниках или из приложений (если таковые имеются).

13. Боковая кнопка (Вкл. / Выкл. / Блокировка)

Это серьезное изменение по сравнению с предыдущей компоновкой оборудования iPhone, которое было введено в серии iPhone 6. Эта кнопка раньше находилась на верхней части iPhone, но теперь она перемещена в сторону из-за большего размера, чем у 6-й серии, что затрудняет доступ к ней для многих пользователей. Боковая кнопка используется, чтобы перевести iPhone в спящий режим / заблокировать экран, вывести его из спящего режима и сделать снимки экрана.Сбросьте зависшие iPhone с помощью этой кнопки и кнопки «Домой».

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите, почему!

Другой Недостаточно подробностей Сложно понять

Подключение кнопок игрового шоу

Мультиметр Тест на обрыв провода / Тест на напряжение Большинству устройств для правильной работы требуется 80% номинального напряжения Купить Аналог. мультиметр Мультиметры на Amazon Klein мультиметр Electric Тестеры в Amazon Токоизмерительные клещи для проверки силы тока на линии Ресурс: Как проверить и заменить элемент Как проверить термопару Проверка элемента на 120 В Как проверить провод	Безопасность при проверке проводов: Ни в коем случае не прикасайтесь к мокрому или ранее залитому водой прибору. При работе с электричеством никогда не стойте на мокрой поверхности. Никогда не стойте на голой земле, кладите сухие доски. Ленточный тестер ведет к деревянным палкам, чтобы руки не попали под напряжение. Используйте бесконтактный тестер напряжения, прежде чем прикасаться к проводам. Никогда не прикасайтесь к металлическим предметам и не опирайтесь на них. Выньте металлические предметы из карманов. Запрещается использовать кислород или топливные ускорители в одном помещении при ремонте электрооборудования Ресурс: Базовая домашняя проводка	Бесконтактный тестер напряжения Проверка наличия питания без касания разъемов НИКОГДА не предполагайте, что питание отключено Купить: Бесконтактный тестер напряжения Amazon Electric тестеры на Amazon Ресурс: Как проверить отключение электроэнергии
Устройства на 120 В, 15 А включая GFCI, таймеры, переключатели, вилки, элементы управления Wi-Fi и т. д. могут быть установлен на 15 или 20 усилитель выключатель. 120 вольт GFCI, розетка, розетка который рассчитан на 20 ампер, может быть установлен на 20 ампер только выключатель, но НЕ на выключателе на 15 ампер. Купить 15 усилитель GFCI 20 усилитель GFCI	Купить Basic электрическая книга Home коды сантехники / электрики Или учиться об основном бытовом электричестве … использовать и ищите по моему сайту / Ресурс Безопасная электропроводка Базовая домашняя электропроводка	Использование тестер розеток для проверки правильности подключения при любом напряжении 120 вольт прямой клинок торговая точка. Купить: Klein тестеры розетка тестер Цепь искатель выключателя Electric монитор использования
Твист-он комплекты соединителей проводов Не используйте повторно старые соединители. Очень туго перекрутите соединитель. Потяните за провода, чтобы убедиться, что они не освободиться. Покройте всю голую медь. Купить: Connector ассортимент на Amazon Ассортимент разъемов на Amazon Ресурс Как выбрать и установить витую проволоку разъемы	Электрооборудование инструменты должны быть изолированы. Всегда лучше отключать питание, но нарушение изоляции, отсутствие правильного заземления, заземленной нейтрали, отсутствия GFCI, несоответствия проводка, генератор работа без автоматического переключателя, и другие проблемы по-прежнему представляют опасность к любой, кто работает от электричества … даже когда выключатель выключен. Купить: Электрик комплекты инструментов Klein инструменты Инструменты комплекты	Подключите провод к винтовой клемме. Используйте только одножильный медный провод на 600 Вольт. Не используйте многожильный провод или удлинитель. Не используйте припой на жилой проводке на 120–240 вольт. Прикрепите электроустановку к конструкции. Затяните винты очень сильно против провода. Купить: NEC книги Dewalt сантехника / электрические коды Базовая электрическая книга National руководство по электрическим кодам / иллюстрировано Ресурсы: Как скрутить проволоку Как выбрать и установить скрученную проволоку разъемы
Изолированный рычажный переключатель на наружном освещении Безопасно работайте с тумблером наружного освещения… и легко Заменяет наружное покрытие. Установите поверх обычного тумблера. Работает с однополюсными, двухполюсными, 3PST, 3-позиционными, 4-позиционными переключателями и т. Д. Купить: Best выбор: Рычажный переключатель Cantex Outdoor рычажные переключатели на Amazon	Клеммы Купить: Комплект клемм Синий для проводов 16-14 Желтый для проводов 12-10 Ресурс: Как установить клемму	Нажимной соединители проводов на месте разъемов накручиваемых Купить: Push на соединителях проводов Amazon Красный 3-контактный разъем для провода калибра 10-14 Рычаг разъемы для многожильного провода на Amazon
Используйте кусачки вместо плоскогубцев или отвертки для удаления скоб (и гвозди). Больше новостей Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт