Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Схема подключения электросчетчика

Схема подключения электросчетчика достаточно проста и затруднений вызывать не должна, тем более, что она представлена на его корпусе. Существуют две основных схемы подключения:

  1. прямого подключения,
  2. через токовые трансформаторы.

На рисунках 1,2 приведены схемы прямого подключения однофазного и трехфазного счетчиков электрической энергии соответственно.

Здесь:

  • BW – электросчетчик,
  • L – фаза,
  • N – ноль.

При выборе и подключении счетчика следует обратить внимание на следующие моменты:

  • соответствие тока нагрузки пределам измерения электросчетчика,
  • порядок подключения “входа” и “выхода” счетчика.

Подключение трехфазного счетчика электрической энергии отличается от схемы однофазного количеством клемм для подключения фаз, что естественно.

Кроме того, при подключении трехфазного электросчетчика необходимо соблюсти правильный порядок чередования фаз. Более подробно про это можно посмотреть в разделе, описывающем трехфазный ток.

При большом токе нагрузки, превышающем предел измерений электрического счетчика, используются токовые трансформаторы, однако, это больше относится к промышленным электроустановкам, при установке счетчика в квартире, гараже, на даче такой необходимости нет.

КАК УСТАНОВИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЧЕТЧИК

Поскольку электрический счетчик является прибором учета, то к его установке предъявляется ряд требований, препятствующих занижению показаний и хищению электроэнергии. Это достигается:

  1. правильной установкой,
  2. использованием сертифицированных, должным образом поверенных приборов,
  3. предотвращением возможности включения электропотребителей “в обход” прибора.

Про последний пункт хотелось бы сказать подробнее. Пломбирование клемм подключения – мероприятие очевидное. Кроме того, со стороны ввода электроэнергии до счетчика не должно бать разрывов электрической цепи, позволяющих произвести несанкционированное подключение.

Достаточно часто встречаются схемы типа приведенной на рис.3. Аргументируется это возможностью снятия напряжения со счетчика при необходимости его замены.

Целесообразность этого представляется мне сомнительной, поскольку надежность электросчетчиков достаточно высока, снимать его надо, как правило, на поверку, а ее периодичность составляет далеко не один год.

Должен заметить, что контролирующая организация этого, мягко говоря, не поймет. Выходом может оказаться пломбирование применяемого устройства отключения, а это лишняя морока.

Поэтому оптимальным вариантом является классическая схема (рисунок 4). Вот со стороны потребителя можете делать что хотите.

© 2012-2020 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов


Способы хищения электроэнергии и методы борьбы с ними – Simple Cable Company

Так сложилось, что явление хищения электроэнергии абонентами приобрело характер народной традиции. Для воровства электроэнергии изобретено огромное число способов, которыми пользуются домашние потребители, мелкие и даже крупные предприятия. Однако на каждое действие есть противодействие, и практически каждый случай воровства может быть предупреждён и/или обнаружен.

В разнообразии методов хищения можно выделить два основных класса: расчётные методы и технологические.

Хищение «по расчёту»

Смысл в том, чтобы неверно передавать показания приборов учёта в периоды между визитами инспектора.
Например, можно использовать ступенчатые тарифы на электроэнергию, когда цена одного киловатт-часа растёт при достижении пороговых цифр потребления. Тогда потребитель самовольно занижает показания в периоды наибольшего потребления и завышает, когда до порогового значения ещё далеко. В результате производится оплата по заниженным тарифам и потребитель выигрывает в общей стоимости.

Второй способ применим к старым счётчикам, которые расчитаны на максимальное значение 9999. При большом потреблении (к примеру, в отопительных целях) счётчик может пройти несколько циклов от 0 до 9999 за период между сверками инспектора. Тогда на совести потребителя остаётся оплата «незамеченных» киловатт-часов.
Выявлять данные способы хищения возможно с помощью регулярных и достаточно частых (не менее одного раза в месяц) регистраций показаний инспектором. Но более надёжным и прогрессивным видится внедрение электросчётчиков, которые автоматически регистрируют показания и отправляют их в базу данных по каналам связи (к примеру, GSM) в заданные сроки.
К расчётным способам следует отнести и способы, связанные с махиациями учёта активной и реактивной мощностей при расчёте потреблённой энергии. Эти способы применяются на промышленных предприятиях, где учитываются обе составляющие.

«Инженерное» хищение

Более квалифицированны способы хищения электроэнергии – технологические. Правда, они всегда связаны с определённым риском для жизни и здоровья.

Самый тривиальный способ – подключение нагрузки к участкам электрических сетей, не «обременённых» приборами учёта. Иными словами, электроэнергия черпается «в обход счётчика». В частном секторе подключаются к низковольтным воздушным линиям электропередач. Таким способом пользуются и мелкие торговые точки. Бывают случаи подключения к общей линии, проходящей в подвале или подъезде многоэтажного дома, или просто присоединение к любой другой доступной сети. Однако в процессе воплощения такого способа хищения можно получить удар током.
Иногда операции проделывают более «ювелирно»: с кабеля или провода перед входом в счётчик аккуратно снимается изоляция и параллельно подключаются дополнительные провода, которые изолируются, маскируются и протягиваются в помещение. Таким образом электроэнергия доставляется по параллельной линии в обход счётчика. Главной опасностью при монтаже быть короткое замыкание при неосторожном снятии изоляции.
Способ выявления нарушения очень прост – во время визита инспектора (желательно без предварительного предупреждения) несложно увидеть нелегальную «точку присоединения». Трудно поймать «за руку» лишь тех абонентов, кто пользуется таким способом для кратковременного подключения мощного оборудования – например, электросварки.

Остальные способы заключаются в проведении комплекса операций «Ы», которые каким-либо путём будут воздействовать на счётный механизм прибора учёта.

Перекоммутация счётчика

У прибора учёта большое значение имеет полярность подключения: провод с питающей стороны и провод с потребляющей стороны должны быть включены в предназнанченные клеммы. В простейшем случае можно поменять клеммы местами, в результате чего счётный механизм начинает вращаться в обратную сторону – если в конструкции счётчика не предусмотрена блокировка обратного хода. Способ сопряжён с неизбежным вмешательством в схему подключения и вероятным повреждением пломбы.

Потому обнаружение такого хищения несложно во время визита инспектора.

Сторонний ноль

Применяется на индукционных дисковых счётчиках. Для работы таких счётчиков необходимо, чтобы ток протекал и через фазу, и через ноль – иначе прибор перестаёт считать киловатты. А вместо нуля можно использовать разнообразные металлические элементы – от забитого в грунт металлического прута до земляного провода розетки европейского образца. Данный способ несёт в себе опасность для человека в случае некомпетентного выбора металлического элемента для организации стороннего нуля.
Способ трудно обнаружить, но несложно предотвратить – необходимо применение современных приборов учёта, не поддающихся такой отмотке.

Внешнее воздействие на счётный механизм

Воздействуют на счётный механизм с целью замедления хода счётчика, его временной остановки или даже отмотки показаний. Здесь изобретено немалое число разношерстных методов, которые отличаются по длительности, эффективности и применимости на разных типах приборов учёта.

Воздействовать на некоторые счётные механизмы с целью можно с помощью трансформатора, поднесенного к счетчику; на некоторые действует ниодимового магнита.
Есть большое число способов, которые предполагают аккуратное проникновение под крышку счётчика и механическая остановка диска – к примеру, под диск подкладываются металлические или деревянные предметы, ставятся разнообразные упоры.
Есть способы, которые могут заставить счётчик крутиться в другую сторону. Конкретный способ зависит от типа счётчика.
Однако современные приборы учёта в большой степени защищены от внешних воздействий на счётный механизм.

Подводя итоги, следует констатировать, что невыявляемых способов хищения электрической энергии практически нет. Некоторые способы можно предупредить, некоторые – пресечь по мере обнаружения, остальные можно как предупредить, так и пресечь.
В любом случае предприятиям по электроснабжению следует двигаться в сторону автоматизации учёта и передачи показаний. Крайне необходимо устанавливать как можно более современные электронные приборы учёта, у которых отсутствует диск, вмонтированы экраны для защиты от электромагнитных воздействий, заблокирован обратный ход, минимизированы возможности проникновения внутрь аппарата.

Однако очень необходимы и систематические рейды контролирующих органов, потому как не все способы хищения электроэнергии возможно предотвратить установкой современных приборов учёта. Естественно, нужно обеспечивать беспрепятственный доступ инспекторов к приборам учёта, размещая счётчики за пределами квартиры.

Схема управления пускателем с двух мест

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

После публикации статьи про схему подключения магнитного пускателя мне очень часто стали приходить вопросы о том, как осуществить управление двигателем с двух или трех мест.

И не удивительно, ведь такая необходимость может возникнуть довольно часто, например, при управлении двигателем из двух разных помещений или в одном большом помещении, но с противоположных сторон или на разных уровнях высот, и т.п.

Вот я и решил написать об этом отдельную статью, чтобы вновь обратившимся с подобным вопросом каждый раз не объяснять, что и куда необходимо подключить, а просто давать ссылочку на эту статью, где все подробно разъяснено.

Итак, у нас имеется трехфазный электродвигатель, управляемый через контактор с помощью одного кнопочного поста. Как собрать подобную схему я очень подробно и досконально объяснял в статье про схему подключения магнитного пускателя – переходите по ссылочке и знакомьтесь.

Вот схема подключения магнитного пускателя через один кнопочный пост для приведенного выше примера:

Вот монтажный вариант этой схемы.

Будьте внимательны! Если у Вас линейное (межфазное) напряжение трехфазной цепи составляет не 220 (В), как в моем примере, а 380 (В), то схема будет выглядеть аналогично, только катушка пускателя должна быть на 380 (В), иначе она сгорит.

Также цепи управления можно подключить не с двух фаз, а с одной, т.е. использовать какую-нибудь одну фазу и ноль. В таком случае катушка контактора должна иметь номинал 220 (В).

 

Схема управления двигателем с двух мест

Я немного изменил предыдущую схему, установив для силовых цепей и цепей управления отдельные автоматические выключатели.

Для моего примера с маломощным двигателем это не было критической ошибкой, но если у Вас двигатель гораздо бОльшей мощности, то такой вариант будет не рациональным и в некоторых случаях даже не осуществимым, т.к. сечение проводов для цепей управления в таком случае должно быть равно сечению проводов силовых цепей.

Предположим, что силовые цепи и цепи управления подключены к одному автомату с номинальным током 32 (А). В таком случае они должны быть одного сечения, т.е. не менее 6 кв.мм по меди. А какой смысл для цепей управления использовать такое сечение?! Токи потребления там совсем мизерные (катушка, сигнальные лампы и т.п.).

А если двигатель будет защищен автоматом с номинальным током 100 (А)? Представьте тогда, какие сечения проводов необходимо будет применить для цепей управления. Да они просто напросто не влезут под клеммы катушек, кнопок, ламп и прочих устройств низковольтной автоматики.

Поэтому, гораздо правильнее будет — это установить отдельный автомат для цепей управления, например, 10 (А) и применить для монтажа цепей управления провода сечением не менее 1,5 кв.мм.

Теперь нам нужно в эту схему добавить еще один кнопочный пост управления. Возьму для примера пост ПКЕ 212-2У3 с двумя кнопками.

Как видите, в этом посту все кнопки имеют черный цвет. Я все же рекомендую для управления применять кнопочные посты, в которых одна из кнопок выделена красным цветом. Ей и присваивать обозначение «Стоп». Вот пример такого же поста ПКЕ 212-2У3, только с красной и черной кнопками. Согласитесь, что выглядит гораздо нагляднее.

Вся суть изменения схемы сводится к тому, что кнопки «Стоп» обоих кнопочных постов нам необходимо подключить последовательно, а кнопки «Пуск» («Вперед») параллельно.

Назовем кнопки у поста №1 «Пуск-1» и «Стоп-1», а у поста №2 — «Пуск-2» и «Стоп-2».

Теперь с клеммы (3) нормально-закрытого контакта кнопки «Стоп-1» (пост №1) делаем перемычку на клемму (4) нормально-закрытого контакта кнопки «Стоп-2» (пост №2).

Затем с клеммы (3) нормально-закрытого контакта кнопки «Стоп-2» (пост №2) делаем две перемычки. Одну перемычку на клемму (2) нормально-открытого контакта кнопки «Пуск-1» (пост №1).

А вторую перемычку на клемму (2) нормально-открытого контакта кнопки «Пуск-2» (пост №2).

И теперь осталось сделать еще одну перемычку с клеммы (1) нормально-открытого контакта кнопки «Пуск-2» (пост №2) на клемму (1) нормально-открытого контакта кнопки «Пуск-1» (пост №1). Таким образом мы подключили кнопки «Пуск-1» и «Пуск-2» параллельно друг другу.

Готово.

Вот собранная схема и ее монтажный вариант.

Теперь управлять катушкой контактора, а также самим двигателем можно с любого ближайшего для Вас поста. Например, включить двигатель можно с поста №1, а отключить с поста №2, и наоборот.

О том, как собрать схему управления двигателем с двух мест и принцип ее работы предлагаю посмотреть в моем видеоролике:

Ошибки, которые могут возникнуть при подключении

Если перепутать, и подключить кнопки «Стоп» не последовательно друг с другом, а параллельно, то запустить двигатель можно будет с любого поста, а вот остановить его уже на вряд ли, т.к. в этом случае необходимо будет нажимать сразу обе кнопки «Стоп».

И наоборот, если кнопки «Стоп» собрать правильно (последовательно), а кнопки «Пуск» последовательно, то двигатель запустить не получится, т.к. в этом случае для запуска нужно будет нажимать одновременно две кнопки «Пуск».

 

Схема управления двигателем с трех мест

Если же Вам необходимо управлять двигателем с трех мест, то в схему добавится еще один кнопочный пост. А далее все аналогично: все три кнопки «Стоп» необходимо подключить последовательно, а все три кнопки «Пуск» параллельно друг другу.

Монтажный вариант схемы.

Если же Вам необходимо осуществлять реверсивный пуск асинхронного двигателя с нескольких мест, то смысл остается прежним, только в схему добавится, помимо кнопок «Стоп» и «Пуск» («Вперед»), еще одна кнопка «Назад», которую необходимо будет подключить параллельно кнопке «Назад» другого поста управления.

Рекомендую: на постах управления, помимо кнопок, выполнять световую индикацию наличия напряжения цепей управления («Сеть») и состояние двигателя («Движение вперед» и «Движение назад»), например, с помощью тех же светодиодных ламп СКЛ, про преимущества и недостатки которых я не так давно Вам подробно рассказывал. Примерно вот так это будет выглядеть. Согласитесь, что смотрится наглядно и интуитивно понятно, особенно когда двигатель и контактор находятся далеко от постов управления.

Как Вы уже догадались, количество кнопочных постов не ограничивается двумя или тремя, и управление двигателем можно осуществлять и с бОльшего числа мест — это все зависит от конкретных требований и условий рабочего места.

Кстати, вместо двигателя можно подключить любую нагрузку, например, освещение, но об этом я расскажу Вам в следующих своих статьях.

P.S. На этом, пожалуй и все. Спасибо за внимание. Есть вопросы — спрашивайте?!

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Схема подключения пускателя с катушкой 220в

Схема подключения и области применения электромагнитных пускателей

Для автоматизации процессов включения, реверсирования и отключения электромоторов трехфазного типа используется пускатель электромагнитный 220 В или 380 В. Устройство совместимо только с асинхронными двигателями, напряжение питания которых составляет не более 600 В. Перед его подключением необходимо правильно подобрать и изучить схему.

Сферы использования

Назначение электрического пускателя – старт, остановка и реверс моторов. Прибор также подходит для управления линией освещения, специализированным оборудованием – насосами, кондиционерами, конвейерными лентами, компрессорами.

Несмотря на то что контактор вытеснил аппарат, его используют в производстве или системах коммуникаций.

Принцип действия электромагнитного пускателя

Для управления применяются кнопки пуска и остановки. Автоматический прибор отличается простым алгоритмом действия:

  1. Подача напряжения на активную катушку.
  2. Образование вокруг элемента магнитного поля.
  3. Притягивание внутрь металлического сердечника с закрепленными металлическими контактами.
  4. Замыкание силовых контактов – ток поступает на нагрузку.

Реверс осуществляется с использованием сцепки из двух пускателей.

Устройство прибора

Электромагнитный пускатель на 380 или 220 В состоит из таких элементов:

  • сердечник;
  • катушка электромагнитного типа;
  • якорь;
  • соединительный каркас;
  • датчики механического типа;
  • центральная и вспомогательная система контакторов.

В числе дополнительных узлов прибора могут быть электрические предохранители, дополнительный набор клемм, устройство пуска и реле защиты.

Особенности конструкции пускателя

Асинхронный двигатель при включении имеет ток пуска в 6 раз больше номинала. Для предотвращения износа контактов и расшатывания подвижных частей применяется пускатель магнитного типа.

Обозначения секторов

Принцип работы прибора можно понять по информации из секторов:

  • в первом указываются области применения и общие данные – частота переменного, номинал тока и условный тепловой ток;
  • из второго сектора можно узнать максимальную мощность нагрузки при подсоединении силовых контактов;
  • в третьем секторе имеется графическая схема с катушкой электрического магнита и контактами.

По наличию пунктирной линии от катушки к контактам можно определить их синхронность действия.

Группы контактов магнитного пускателя

Для обозначения силовых контактов используется следующая маркировка:

  • 1L1, 3L2, 5L3 – элементы входа, предназначенные для подачи питания от линии постоянного или переменного тока;
  • 2Т1, 4Т2, 6Т3 – контакты выхода для соединения с нагрузкой;
  • 13НО–14НО – вспомогательные элементы для самоподхвата, помогают в момент работы двигателя постоянно не удерживать кнопку Пуск.

Нагрузку или источник питания допускается подключать к любой из групп.

Клавиша остановки

Независимо от модификации управление пускателем для электродвигателя производится при помощи кнопки «Стоп» или «Пуск». У некоторых моделей есть режим реверса. Кнопку остановки можно опознать по красному цвету.

Для беспрепятственного протекания тока нормально замкнутые контакты механически соединяются со стоппером. Без нажатия клавиши производится замыкание контактов металлической планкой. Чтобы устройство остановилось, нужно нажать кнопку – произойдет размыкание. При отсутствии фиксации после опускания кнопки контакты замкнутся.

По этой причине управление электромотором осуществляется при помощи специальных схем. Для упрощения монтажа прибор устанавливают на дин-рейку.

Клавиша старта

Кнопка зеленого или черного цвета соединяется с нормально разомкнутыми контактами механическим способом. От клавиши остановки отличается состоянием контактов. После ее нажатия цепь замыкается, а по контактам поступает ток. Группа элементов придерживается пружиной, которая возвращает ее в исходное положение.

Типы устройств

Пускатели для электродвигателей 380 В с короткозамкнутыми роторами позволяют дистанционно подключать их к сети, реверсировать и останавливать. Приборы бывают:

  • Открытого типа. Устанавливаются в панелях, закрытых боксах и местах, защищенных от доступа пыли.
  • Закрытого исполнения. Ставятся внутри помещения, кнопки управления находятся на корпусе.
  • Пылебрызгонепроницаемые. Подходят для внутреннего и наружного монтажа, поскольку защищены от пыли и влаги специальным козырьком.
  • Релейные. Пускатель магнитный с тепловым реле защищает мотор в условиях коротких перегрузок на линии. Релейный выключатель совмещен с прибором или подсоединяется к нему.
  • Трехфазные. Особенность трехфазного пускателя – недопустимость превышения пускового тока над номиналом. Если этого нет, при помощи аппарата восстанавливается фаза и обеспечивается бесперебойность работы двигателя при малых показателях тока пуска.

При частых перегрузках у пускателя может перегореть обмотка.

Универсальность конструкции

По конструктивному исполнению магнитные пускатели бывают с 3-мя и 4-мя полюсами, т.е. с 3-4 контактами. Четвертый в нормально-открытом состоянии блокирует цепь управления.

Электромагнитный механизм находится внутри и представляется собой неподвижный Ш-видный сердечник и катушку с обмоткой. Подвижным узлом является якорь, соединенный с траверсой и пластмассы. На ней находятся контактные мосты с активными элементами. Для плавности замыкания используются пружины.

Неподвижная группа контактов припаяна на пластины с винтовыми зажимами. С их помощью можно подключить кабель от внешней линии. Дополнительные контакты находятся на боковых частях прибора.

Некоторые модели имеют специальную крышку для главной контактной группы.

Электрические пускатели с термореле

Магнитные пускатели с тепловыми реле позволяют защитить мотор от непродолжительных перегрузки. Показатели установочного тока можно устанавливать посредством регулятора – его поворачивают отверткой. Для предотвращения коротких замыканий модели с термореле не используются.

Степень защиты

Устройство с защитой IP54 подходят для монтажа на открытых участках, во влажном и пыльном помещении. Внутри бокса целесообразно ставить модификации с защитой IP20. Помимо числового индекса нужно принимать во внимание износостойкость аппарата в условиях частых перепадов нагрузки.

Чем больше числовой индекс, тем меньше требований к монтажу пускателя.

Тонкости подключения устройства на 220 В

Для подсоединения однофазного магнитного пускателя и предотвращения его вибраций применяется дин-рейка. Прибор нельзя ставить рядом с реостатами или в нагреваемой части бокса. Залуженный конец проводника, подсоединяемого к устройству, загибается в виде кольца или буквы П. На алюминиевые кабели наносится слой смазки (технический вазелин, Циатим). Включение прибора осуществляется по нескольким схемам.

Классическая

Подойдет, если источники нагрузки – моторы или ТЭНы. Схема состоит из нескольких частей:

  • Силовая. Сюда входят контакты на три фазы, автоматический включатель (ставится между входом и источником питания).
  • Нагрузка. Требуется мощный потребитель.
  • Цепь. Состоит из кнопки старта и остановки, катушки, дополнительных контактов, подкидывается на фазу и ноль.

Контакты пускателя замыкаются, и напряжение поступает на нагрузку после нажатия кнопки «Пуск». По нажатию на клавишу остановки происходит размыкание контактов и напряжение больше не подается.

Специфика силовой цепи

Запитка однофазного пускателя производится через контакты А-1 и А-2. На них подается напряжение 220 В, если на него рассчитана катушка. Фаза подводится на А-2, источник питания – на элементы внизу корпуса. Напряжение можно подавать с ветрового генератора, аккумулятора, дизель-генератора. Для его снятия задействуются клеммы – Т-1, Т-2, Т-3. Минус схемы – необходимость использования вилки для включения или выключения автомата.

Как изменить цепь управления

Силовую систему прибора при модернизации не затрагивают. Работают по следующему принципу:

  • клавиши кнопочного поста (в одном кожухе) имеют нормально разомкнутые клеммы при пуске и нормально замкнутые – при установке;
  • кнопки выставляют перед магнитным пускателем в последовательном положении – Старт и Остановка;
  • манипуляции с контактами производятся при помощи импульса управления;
  • пусковая кнопка подает напряжение к катушке и генерирует импульс;
  • поддержка клавиши осуществляется с помощью контактов самоблокировки, снабжающих катушку напряжением;
  • самоблокирующиеся контакты размыкаются, происходит самподпитка катушки.

Магнитный пускатель останавливается после разрыва последней цепи.

Подключение к трехфазной сети

В трехфазную сеть пускатель подключается посредством катушки, которая работает от сети 220 В. Сигнальная цепь не дорабатывается. Фаза и ноль подкидываются на соответствующие контакты. Фазный провод протягивается между кнопками старта и выключения. Перемычка устанавливается на нормально замкнутые и разомкнутые элементы.

Силовую цепь незначительно модернизируется. Фазы подаются на входы L1, L2, L3, нагрузка подводится на T1, T2, T3.

Данная схема подходит для асинхронного мотора.

Специфика обслуживания

Для правильного обслуживания необходимо разобрать с неисправностями прибора. Повышенные показатели температуры – последствия межвитковых замыканий катушки, которую нужно менять. Перегрев также наблюдается при слабом соединении контактов, их износе или перегрузке сети.

Если автомат гудит, якорь неплотно прилегает к сердечнику, загрязнен или поврежден. При заедании активных частей или понижении напряжения на 15 %требуется проверить плотность зажима контактов.

Магнитные пускатели применяются для защиты асинхронных моторов. Перед подключением прибора нужно разобраться в схеме его работы, возможности интеграции с тепловым реле и специфике изменении механизма управления.

Схема подключения магнитного пускателя от А до Я — советы экспертов по выбору и пошаговая инструкция по монтажу и подключению (145 фото и видео)

Подача электропитания на двигатели осуществляется либо через контактор, либо через магнитный пускатель. По выполняемым функциям эти устройства очень схожи между собой, и нередко в прайс-листах их даже путают. Между ними, тем не менее, существуют и серьезные различия. Виды магнитных пускателей, с фото и примерами, а также схема их подключения будут разобраны в рамках статьи.

Краткое содержимое статьи:

Сходство и различие контакторов и пускателей

Оба устройства служат, чтобы замыкать и размыкать цепь по мере надобности. В основу их конструкции заложен электромагнит, работают они и от переменного, и от постоянного тока. Оснащены силовыми, или основными, а также сигнальными, или вспомогательными, контактами.

Разница заключается в степенях защиты устройств. Контакторы оснащаются камерой для гашения дуги. Благодаря этой особенности они применяются в цепях с большей мощностью, чем пускатели. Кроме того, само устройство более массивное за счет дугогасящих камер. Максимально допустимая сила тока для пускателей составляет до 10 ампер.

Пускатели изготавливают в пластмассовом корпусе и оснащены восемью контактами – шесть для питания трехфазного двигателя, и два для его обеспечения электропитанием после прекращения нажатия кнопки «пуск». Применяют их как для питания электродвигателей, так и приборов, для которых подходит данная схема.

Контакторы нередко изготавливаются без корпуса, поэтому в процессе эксплуатации для них необходимо предусмотреть защитный кожух, предохраняющий его от влаги и загрязнения, и поражения людей током.

Как работает пускатель

Главными частями прибора являются индуктивная катушка и магнитопровод, состоящий из статической и динамической частей Ш-образной формы. Они расположены выводами один к другому. Стационарная часть закреплена на корпусе, а подвижная – не закреплена. Внизу магнитопровода в специальную прорезь вводится катушка индуктивности.

В зависимости от ее параметров, меняется номинальное напряжение работы устройства – от 12 до 380 вольт. Вверху магнитопровода находится две пары контактов – статичные и динамичные.

Когда питания нет, то пружинка удерживает контакты разомкнутыми. Когда питание появляется, в катушке наводится магнитное поле, и верхний сердечник притягивается к нижнему. Контакты в результате замыкаются. После снятия питания, исчезает и электромагнитное поле, а пружина разжимает контакты.

Устройство может работать от источника постоянного тока, и при одно- и трехфазном переменном токе, главное, чтобы его значения не превышали номинал, указанный заводом-изготовителем.

Сеть на 220 вольт

При питании от сети 220 вольт с одной фазой, подключение осуществляется через выводы, которые, как правило, обозначают А1 и А2. Расположены они в верху корпуса пускателя. При подсоединении к ним провода с вилкой, прибор включается в сеть. На выводы, маркированные L1, L2, L3 подается любое напряжение, снимаемое с контактов Т1, Т2 и Т3.

Ноль и фазу при подсоединении к устройству возможно спокойно перебрасывать, это не принципиально. Обычно питание подается через датчик температуры или степени освещения, например, при подсоединении пускателя к автономному отоплению или уличному освещению.

Кнопки «пуск» и «стоп»

При запуске и выключении двигателя при помощи пускателя удобно подключение устройства с кнопками, включенными последовательно с прибором.

Чтобы по окончанию нажатия на кнопку «пуск» работа двигателя не прекратилась, в цепь вводят самоподхват за счет запараллеленных с «пуском» выводов. Благодаря им двигатель работает после того, как на «пуск» уже не нажимают, до того момента, пока не нажмут на кнопку остановки.

На двигатель подают напряжение через любой маркированный буквой L контакт, и снимают его с соответствующего контакта под литерой Т. Данная схема подключения справедлива для однофазной сети.

Трехфазная сеть на 380 В

При подключении к трехфазной сети, задействуется три группы контактов L и Т. Одна из фаз подключается к контакту А1 или А2, ко второму из них подсоединяют «ноль». Для защиты асинхронного двигателя от перегрева в цепь вводится тепловое реле. Больше никаких принципиальных отличий в подключении нет.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ

Прежде чем приступить к практическому подключению пускателя — напомним полезную теорию: контактор магнитного пускателя включается управляющим импульсом, исходящим от нажатия пусковой кнопки, с помощью которой подается напряжение на катушку управления. Удержание контактора во включенном состоянии происходит по принципу самоподхвата – когда дополнительный контакт подключается параллельно пусковой кнопке, тем самым подавая напряжение на катушку, вследствие чего пропадает необходимость удерживать кнопку запуска в нажатом состоянии.

Отключение магнитного пускателя в этом случае возможно только при разрыве цепи управляющей катушки, из чего становится очевидной необходимость использования кнопки с размыкающим контактом. Поэтому кнопки управления пускателем, которые называют кнопочным постом, имеют по две пары контактов – нормально открытые (разомкнутые, замыкающие, НО, NO) и нормально закрытые (замкнутые, размыкающие, НЗ, NC)

Данная универсализация всех кнопок кнопочного поста сделана для того, чтобы предвидеть возможные схемы обеспечения моментального реверса двигателя. Общепринято называть отключающую кнопку словом: «Стоп» и маркировать её красным цветом. Включающую кнопку часто называют пусковой, стартовой, или обозначают словом «Пуск», «Вперёд», «Назад».

Если катушка рассчитана на срабатывание от 220 В, то цепь управления коммутирует нейтраль. Если рабочее напряжение электромагнитной катушки 380 В, то в цепи управления протекает ток, «снятый» с другой питающей клеммы пускателя.

Схема подключения магнитного пускателя на 220 В

Здесь ток на магнитную катушку КМ 1 подается через тепловое реле и клеммы, соединенных в цепь кнопок SB2 для включения — «пуск» и SB1 для остановки — «стоп». Когда мы нажимаем «пуск» электрический ток поступает на катушку. Одновременно сердечник пускателя притягивает якорь, в результате чего происходит замыкание подвижных силовых контактов, после чего напряжение поступает на нагрузку. При отпускании «пуск» не происходит размыкание цепи, поскольку параллельно этой кнопке выполнено подключение блок-контакта КМ1 с замкнутыми магнитными контактами. Благодаря этому на катушку поступает фазное напряжение L3. При нажатии «стоп» питание отключается, подвижные контакты приходят в исходное положение, что приводит к обесточиванию нагрузки. Те же процессы происходят при работе теплового реле Р – обеспечивается разрыв ноля N, питающего катушку.

Схема подключения магнитного пускателя на 380 В

Подключение к 380 В практически не отличается от первого варианта, различие лишь в питающем напряжении магнитной катушки. В данном случае питание осуществляется с использованием двух фаз L2 и L3, тогда как в первом случае — L3 и ноль.

На схеме видно, что катушка пускателя (5) питается от фаз L1 и L2 при напряжении 380 В. Фаза L1 присоединяется напрямую к ней, а фаза L2 – через кнопку 2 «стоп», кнопку 6 «пуск» и кнопку 4 теплового реле, соединенные последовательно между собой. Принцип действия такой схемы следующий: После нажатия кнопки 6 «пуск» через включенную кнопку 4 теплового реле напряжение фазы L2 попадает на катушку магнитного пускателя 5. Происходит втягивание сердечника, замыкающее контактную группу 7 на определенную нагрузку (электродвигатель М), при этом подается ток, напряжением 380 В. В случае выключения «пуск» цепь не прерывается, ток проходит через контакт 3 – подвижный блок, замыкающийся при втягивании сердечника.

При аварии в обязательном порядке должно сработать теплового реле 1, его контакт 4 разрывается, отключается катушка и возвратные пружины приводят сердечник в исходное положение. Контактная группа размыкается, снимая напряжение с аварийного участка.

Подключение магнитного пускателя через кнопочный пост

В данную схему включены дополнительные кнопки включения и остановки. Обе кнопки «Стоп» подключены в цепь управления последовательно, а кнопки «Пуск» соединяются параллельно.Такое подключение позволяет производить коммутацию кнопками с любого поста.

Вот ещё вариант. Схема состоит из двухкнопочного поста “Пуск” и “Стоп” с двумя парами контактов нормально замкнутых и разомкнутых. Магнитный пускатель с катушкой управления на 220 В. Питание кнопок взято с клеммы силовых контактов пускателя, цифра 1. Напряжение подходит до кнопки “Стоп” цифра 2. Проходит через нормально замкнутый контакт, по перемычке до кнопки “Пуск” цифра 3.

Нажимаем кнопку “Пуск”, замыкается нормально разомкнутый контакт цифра 4. Напряжение достигает цели, цифра 5, катушка срабатывает, сердечник втягивается под воздействием электромагнита и приводит в движение силовые и вспомогательные контакты, выделенные пунктиром.

Вспомогательный блок контакт 6 шунтирует контакт кнопки “пуск” 4, для того, чтобы при отпускании кнопки “Пуск” пускатель не отключился. Отключение пускателя осуществляется нажатием кнопки “Стоп”, цифра 7, снимается напряжение с катушки управления и под воздействием возвратных пружин пускатель отключается.

Подключение двигателя через пускатели

Нереверсивный магнитный пускатель

Если изменять направление вращения двигателя не требуется, то в цепи управления используются две не фиксируемые подпружиненные кнопки: одна в нормальном положении разомкнутая – «Пуск», другая замкнутая – «Стоп». Как правило, они изготавливаются в едином диэлектрическом корпусе, при этом одна из них красного цвета. Такие кнопки обычно имеют две пары групп контактов – одну нормально разомкнутую, другую замкнутую. Их тип определяется во время монтажных работ визуально или с помощью измерительного прибора.

Провод цепи управления подключается к первой клемме замкнутых контактов кнопки «Стоп». Ко второй клемме этой кнопки подключают два провода: один идет на любой ближайший из разомкнутых контактов кнопки «Пуск», второй – подключается к управляющему контакту на магнитном пускателе, который при отключенной катушке разомкнут. Этот разомкнутый контакт соединяется коротким проводом с управляемой клеммой катушки.

Второй провод с кнопки «Пуск» подключается непосредственно на клемму втягивающей катушки. Таким образом, к управляемой клемме «втягивающей» должно быть подключено два провода – «прямой» и «блокирующий».

Одновременно замыкается управляющий контакт и, благодаря замкнутой кнопке «Стоп», управляющее воздействие на втягивающую катушку фиксируется. При отпускании кнопки «Пуск» магнитный пускатель остается замкнутым. Размыкание контактов кнопки «Стоп» вызывает отключение электромагнитной катушки от фазы или нейтрали и электродвигатель отключается.

Реверсивный магнитный пускатель

Для реверсирования двигателя необходимо два магнитных пускателя и три управляющие кнопки. Магнитные пускатели устанавливаются рядом друг с другом. Для большей наглядности условно отметим их питающие клеммы цифрами 1–3–5, а те, к которым подключен двигатель как 2–4–6.

Для реверсивной схемы управления пускатели соединяются так: клеммы 1, 3 и 5 с соответствующими номерами соседнего пускателя. А «выходные» контакты перекрестно: 2 с 6, 4 с 4, 6 с 2. Провод, питающий электродвигатель, подключается к трем клеммам 2, 4, 6 любого пускателя.

При перекрестной схеме подключения одновременное срабатывание обоих пускателей приведет к короткому замыканию. Поэтому проводник «блокирующей» цепи каждого пускателя должен проходить сначала через замкнутый управляющий контакт соседнего, а потом – через разомкнутый своего. Тогда включение второго пускателя будет вызывать отключение первого и наоборот.

Ко второй клемме замкнутой кнопки «Стоп» подключаются не два, а три провода: два «блокирующих» и один питающий кнопки «Пуск», включаемых параллельно друг другу. При такой схеме подключения кнопка «Стоп» выключает любой из скоммутированных пускателей и останавливает электродвигатель.

Советы и хитрости установки

  • Перед сборкой схемы надо освободить рабочий участок от тока и проконтролировать, чтобы напряжение отсутствовало тестером.
  • Установить обозначение напряжения сердечника, которое упоминается на нем, а не на пускателе. Оно может быть 220 или 380 вольт. Если оно 220 В, на катушку идет фаза и ноль. Напряжение с обозначением 380 – значит разные фазы. Это является важным аспектом, ведь при неверном подсоединении сердечник может сгореть или не будет запускать полностью нужные контакторы.
  • Кнопка на пускатель (красная)Нужно взять одну красную кнопку «Стоп» с замкнутыми контактами и одну черную либо зеленую кнопку с надписью «Пуск» с неизменно разомкнутыми контактами.
  • Учтите, что силовые контакторы заставляют работать или останавливают только фазы, а нули, которые приходят и отходят, проводники с заземлением всегда объединяются на клеммнике в обход пускателя. Для подсоединения сердечника в 220 Вольт на дополнение с клеммника берется 0 в конструкцию организации пускателя.

А ещё вам понадобится полезный прибор — пробник электрика, который легко можно сделать самому.

{SOURCE}

Как Затормозить Электросчетчик

Как остановить электросчётчик: Изменяем схемы включения до счетчика электроэнергии. Бесплатные способы. Как остановить трёхфазные электросчётчики большой мощности ‘Измерительные цепи’.

  1. Как Остановить Электросчетчик Магнитом
  2. Как Остановить Электросчетчик Без Магнита
  3. Как Остановить Электросчетчик

Экономический эффект: от 30% до 100% неучтенной потребленной электроэнергии. Содержание: Если в бытовых электросчетчиках и счётчиках непосредственного включения (до 100 Ампер), измерительные цепи встроены внутри корпуса счётчика, то у более мощных электросчётчиков (рабочие токи от 100 Ампер и выше), часть схемы учета установлена вне корпуса электросчетчика (это трансформаторы тока и напряжения).

В связи с этим существует несколько способов обмана (в зависимости от того как организован учет, как опломбированы цепи измерения, какой установлен вводной коммутационный аппарат, где установлены трансформаторы и т.п.). Итак существуют четыре основных способа, разница лишь в исполнении. Шунтирование вторичной обмотки трансформаторов тока, 2. Изменение полярности трансформаторов тока, 3. Отключение проводника катушки напряжения электро счетчика, 4. Шунт трансформатора тока.

Feb 8, 2015 – В голову наоборот лезут мысли, как бы остановить счетчик, чтобы он не считал расход электрической энергии. Подобное желание возникает практически у всех. Каждый хочет, чтобы система электроснабжения работала по максимуму, но без дополнительных денежных затрат. Прибор для экономии электроэнергии Как притормозить или отмотать электросчётчик. А есть тема ‘как остановить счетчик. Счетчики также можно затормозить с помошью. Все способы как остановить, обмануть.

Все манипуляции производятся на клеммах трансформаторов тока. Для этого необходим свободный доступ к самим трансформаторам, либо доступ к испытательной колодке (если есть), которая устанавливается до эл.счетчика. При этом опломбированы ли трансформаторы, и испытательная колодка, не важно. Как правило, и то и другое не опломбировано. Самым худшим вариантом является тот, когда опломбирован весь щит учета электроэнергии. Тогда Вам нужно ознакомиться с разделом ‘как вскрывать пломбы’.

Пломбировка вторички выполняется с помощью пластиковых колпачков (пресс-форменные или заводские). Однако всегда есть расстояние между проводами и самим колпачком, в которое и вставляется шунт (обычная скобочка из провода с изоляцией и оголенными концами на длину, которой хватает до касания контактов вторички). Если ТТ (трансформаторы тока) не опломбированы, то вообще халява: отключив вводный автомат или рубильник (под напряжением ничего делать нельзя, — если разомкнуть вторичку, то под наведенным потенциалом, может произойти пробой), откручивают винты крепления проводов вторички и под этот же зажим вставляют тот же самый шунт (см.

Изменение полярности ТТ производится только на неопломбированных вторичных выводах. Выполняется элементарно: откручивают винты крепления проводов вторички и провода меняют местами. Манипуляции проводят при снятом напряжении (см.выше). Отключение проводника катушки напряжения, также производится на неопломбированных ТТ. Опять же, сняв напряжение с трансформатора тока, с помощью обычного гаечного ключа (обычно на 13, 14 или 17) откручивают гайку крепления ‘напряженческого’ провода и последний демонтируют.

Можно между проводом и гайкой поставить шайбы плохо проводящие электрический ток (шайбы можно покрасить в месте контакта, либо хорошо пролачить оголенный конец провода чтобы ухудшить контакт). Шунтирование самого трансформатора тока также производится довольно просто, отключив вводной автомат (рубильник, пакетник и др.), с помощью ‘крокодилов’ закрепляется проводник большого сечения (с изоляцией естественно!) до ТТ и после ТТ, можно выполнить во всех фазах. Данный способ применим в некоторых случаях, когда опломбирован весь щит учета. Достоинства способа: все пломбы и сам электросчетчик остаются без изменений. Недостатки: в любом случае, для грамотного сбора схемы, необходимы начальные знания электротехники.

Необходим постоянный контроль за учетом, для разбора схемы (в некоторых случаях) необходимо время. Как остановить квартирный счётчик электроэнергии: ‘Шунтирование токовой обмо тки’ — первый вариант. Данный способ хорошо подходит для однофазного счетчика. Способ заключается в шунтировании токовой катушки счетчика, толстым проводом. Этот провод должен иметь сопротивление меньше, чем сопротивление токовой катушки. В данном случае речь идет о мизерных величинах сопротивления, поэтому шунт должен быть достаточного сечения (сечение провода шунта не меньше 2.5 мм и длинной до 10 см). Шунтирование производится в верхнем отделе щита учета.

На рисунке соединены контакт на ‘пакетнике’ с общей клеммой на ‘автомате’. Теперь не весь ток будет течь через токовую катушку, а следовательно счётчик будет считать меньше! Регулировать уменьшение вращения счетчика, можно, сильным или слабым прижатием шунта к контакту, так как площадь прижатия и сила прижатия влияет на переходное сопротивление. Шунтирующий провод нужно хорошо спрятать.

Как остановить электросчётчик: ‘Шунтирование токовой обмотки’ — второй вариант. В счетчике есть планки из изоляции. Вырезаем точно такие из фольгированного гетинакса (для старых счетчиков рабочая только левая а вторая для вида). Получается шунт. Чем сильнее затягиваем винт, тем медленнее вращается диск счётчика.

Вплоть до остановки. Данный способ работает и на электронных счётчиках. Как остановить счётчик электроэнергии: Шунтирование токовой обмотки — третий вариант. Еще шунт можно поместить в углубление между 1 и 2 клеммами с обратной стороны счетчика. Это углубление залито битумом. После ‘доработки’ заливку надо восстановить.

Если удастся развернуть счетчик, то это можно проделать не срывая пломб! Как остановить или затормозить однофазный электро счётчик. ‘Сопротивление в обмотке напряжения’ — бесплатная схема. Как известно энергия учитываемая счетчиком определяется по формуле: интеграл по времени U.I.cos(φ). В этом способе изменяем сопротивление в обмотке напряжения, величину U напряжение на обмотке или датчике счетчика. Для этого нам необходимо отключить нулевой провод от счетчика.

Это достигается переламыванием жилы провода, не снимая изоляции. Для того чтобы предотвратить контакт концов жилы можно растянуть изоляцию и через шприц залить в место разрыва клей, герметик. По перемычке синего цвета нормальный ноль подключается к квартире (так иногда делают электрики при поломке пакетного переключателя, на учет это не влияет). Затем в нулевой проводидущий от счетчика к нулевой колодке надо врезать сопротивление 3. 15 кОм (зависит от желания, на сколько ‘снизить’ учет и от сопротивления обмотки напряжения счетчика).

Мощность сопротивления достаточна 1.3 Вт. Сверх надежный контакт не требуется. Врезку можно сделать разрезав провод и прикрутив сопротивление, затем все согнуть и хорошо замотать изолентой, чтобы было похоже на обычную скрутку.

Также хорошо убрать скрутку с глаз. Изменяя величину сопротивления можно менять погрешность счетчика от 0 до 100%.

Погрешность счетчика в 99% при проверках не делается. Двух полюсный индикатор будет показывать что ноль есть. Данный способ пригоден абсолютно к любым однофазным счетчикам. Но конечно нужен доступ к проводам да и определенные навыки надо иметь. В общем минусов, хватает. Синим цветом указанны изменения. Данный способ оставляет огромное место для творчества.

Характерные особенности: Способ легко находят, если догадаются померить напряжение между клеммами 2 и 4 счетчика. Оно должно быть точно таким, как на контактах пакетного выключателя. Если будет меньше, то найдут и сопротивление в скрутке. Как остановить квартирный электросчётчик.

‘Пускатель’ — бесплатная схема. Способ остановки счетчика электроэнергии при помощи электромагнитного пускателя: Пускатель устанавливается на вводном кабеле, до электросчетчика. Выполняется разрыв от которого один конец идет на электросчетчик, другой на магнитный пускатель (номинальный ток в зависимости от нагрузки, от 20 Ампер). Далее через пускатель запитывают все что угодно — систему отопления, электроплиты, сауны и т.д. При этом нужно предусмотреть возможность подключения нагрузки и через электросчетчик (на случай проверки). Цепь управления пускателем (кнопки ‘пуск’ и ‘стоп’) запитывают через электросчетчик (от сети дома) в удобном месте для быстрого отключения (опять же на случай проверки).

Кнопки пускателя можно замаскировать под элементы интерьера: картинки, вешалки, часы. Сам пускатель тщательно маскируется, а проводка помещается в металлорукав (это хороший экран для указателей напряжения) и заштукатуривается или зашивается вагонкой. Данный способ хорош тем, что при проверке, напряжение с нагрузки (через пускатель) снимается и указатель напряжения проверяющего ничего не показывает. Часто нагрузка подключается напрямую, без пускателя, в этом случае вероятность обнаружения проверяющими ‘левой’ проводки увеличивается многократно (сейчас весь персонал энергоснабжающих организаций укомплектован индикаторами напряжения (это обычный приемник на 50 Герц), он показывает наличие скрытой проводки на глубине до 4 см (если проводка не заэкранирована). Достоинства: возможность использования практически неограниченное числа раз, трудность обнаружения, все пломбы и сам электросчетчик остаются без повреждений.

Способ также подходит для трёхфазных счётчиков. Недостатки: необходимость монтажа дополнительной проводки и нарушение целостности вводного кабеля, а это — возможность обнаружения. Характерные особенности: Катушку пускателя запитывают после автоматов или пробок в надежде, что при проверке проверяющий отключит вводной автомат (выкрутит пробки) и пойдет по розеткам. А так как пускатель уже будет выключен, напряжения в левых розетках не будет.

Как Остановить Электросчетчик Магнитом

Ничего не покажет и прибор для поиска проводки под напряжением типа ‘Поиск’. Но, грамотные контролеры всегда обращают особое внимание на розетки, в которых на момент проверки отсутствует напряжение и ищут возможные пути подачи напряжения в них. Наиболее квалифицированные это делают, подавая в них напряжение от находящихся поблизости действующих розеток, после чего прибор ‘Поиск’ показывает всю цепь питания ‘неисправных’ розеток и приводит к пускателю. Бесплатный способ остановки электросчётчика: ‘Друзья’ или обход сразу двух счетчиков’ Способ применяется, как правило, в случаях, когда один потребитель имеет на своем балансе один однофазный счетчик и второй (как правило силовой) трёхфазный счётчик.

Либо когда соседи находятся в дружественных отношениях (в этом случае они могут ‘обменяться фазами’). В любом случае необходимо наличие двух счетчиков. Суть в следующем: от одного счетчика берется фаза, от другого ноль.

В случае использования однофазных и трёхфазных счетчиков, фаза берется от однофазного электросчётчика, а ноль от трёхфазного. Прежде чем производить соединение проводов, очень важно осуществить сфазирование, т.е. Фазу с одного счетчика подключить в сеть (розетку) другого счетчика на фазный контакт, а ноль соответственно на нулевой контакт (это выясняют отверткой-пробником заранее). В схеме однофазного счетчика от которого берется фаза нужно произвести изменения ввода (нужно поменять фазный и нулевой провода местами) и отключить нулевой коммутационный автомат. В схеме второго счетчика отключается фазный коммутационный автомат. Недостатки способа: нужны элементарные знания электротехники т.к. Необходимо производить изменения на вводе однофазного счетчика, нужно монтировать дополнительную проводку.

Экономический эффект: до 100% недоучета электроэнергии гарантировано. Характерные особенности: Способ обнаруживают по расположению ‘нуля’ — он всегда должен быть на 3 и 4 клеммах счетчика. Это легко проверяется обычным индикатором. Как притормозить или остановить старый дисковый трёхфазный электросчётчик с помощью конденсатора. Небольшое замедление оборотов трехфазного электросчетчика осуществляется следующим образом: Берётся неэлектролитический конденсатор 200мкФ, 630В и поочередно включается между фазами А-В, А-С, В-С.

Как Остановить Электросчетчик Без Магнита

При этом электросчетчик работает без нагрузки. Нужно следить за диском электросчетчика. Там где диск начнет крутится назад оставляют конденсатор. Этим способом удается ‘сэкономить’ до 5% электроэнергии.

При этом нет необходимости доступа к электросчетчику. Основой этого способа является неодинаковые параметры измерительных элементов счетчика, где разброс погрешности часто достигает от +3% до -3%. Пример: Реактивный ток IA-B конденсатора для элемента фазы A совпадает с вектором напряжения А-0, а для фазы B — напротив вектор напряжения В-0.

Всегда найдется пара фаз А-В, А-С или В-С, которая удовлетворяет желаниям нарушителя. Чем больше емкость конденсатора, тем больше ‘экономия’. Характерные особенности.

Этот вид нарушения вредным не является, так как конденсатор, подключенный параллельно сети, вырабатывает реактивную энергию, необходимую для увеличения коэффициента мощности сети. На промышленных предприятиях для этого специально ставят емкостные или синхронные компенсаторы. Да и ‘экономия’ небольшая — почти в пределах погрешности измерения. Лучшие решения для «экономии» электроэнергии, газа и воды (наши товары): — Модернизированные счётчики с радио пультом или магнитным брелком. — Электронные устройства которые просто вставляются в розетку и останавливают электросчётчики. — Мощные неодимовые магниты для счётчиков.

Как Остановить Электросчетчик

Электроэнергия — Как обмануть, отмотать или остановить электросчетчик (бесплатные способы): Газоснабжение — Как обмануть, отмотать назад или остановить счётчик газа: (безплатные способы): Вода и Тепло — Как обмануть, остановить или отмотать счетчик воды (водомер): (бесплатные способы) Как незаметно снять пломбу, и как обратно поставить её на место: (бесплатные способы).

на дин рейку, устройство и принцип действия


В современной электроэнергетике широкое распространение получили электромагнитные пускатели.

Это устройства, предназначенные для многократного включения и отключения электротехнических устройств.

Задача рассматриваемого устройства состоит в замыкании и размыкании контактов электрических цепей разной мощности, при напряжении до 440 В постоянного и 600 В переменного тока.

В своей конструкции имеют:

  • определённый набор рабочих контактов, предназначенных для подачи напряжения на силовую установку;
  • вспомогательные контакты — предназначенные для цепей управления и сигнальных цепей.

Сферы использования


Электромагнитный пускатель 220 В Пм12-025501

Назначение электрического пускателя – старт, остановка и реверс моторов. Прибор также подходит для управления линией освещения, специализированным оборудованием – насосами, кондиционерами, конвейерными лентами, компрессорами.

Несмотря на то что контактор вытеснил аппарат, его используют в производстве или системах коммуникаций.

Контакторы

Особенности эксплуатации контакторов предъявляют особые требования к их надежности и износостойкости. Аппараты должны справляться с коммутируемой нагрузкой, а их самый важный элемент – контакты – выдерживать постоянные смыкания и размыкания. В контакторах EKF они изготовлены с использованием композитов, содержащих серебро, благодаря чему контакты не окисляются и не обгорают. При полном соответствии международным нормам по качеству и надежности, контакторы EKF заметно выигрывают у зарубежных аналогов по цене.

В средней ценовой линейке PROxima представлены пять моделей: малогабаритные устройства серии КМЭ и КМЭп, мини-контакторы МКЭ, серии КТЭ и КТ-6000.

Линейка Basic также включает малогабаритные контакторы серии КМЭ. Кроме того, к контакторам этой линейке относятся пускатели электромагнитные серии ПМ12.

Ассортимент EKF включает и контактор модульный. Устройство серии КМ EKF PROxima можно приобрести в одно-, двух- и трехмодульном исполнении. Такие контакторы применяют для управления системами освещения, обогрева и вентиляции как в жилых и офисных помещениях, так и на промышленных объектах. С помощью модульных контакторов также автоматизируют управление насосным оборудованием.

Устройство прибора


Электромагнитный пускатель на 380 или 220 В состоит из таких элементов:

  • сердечник;
  • катушка электромагнитного типа;
  • якорь;
  • соединительный каркас;
  • датчики механического типа;
  • центральная и вспомогательная система контакторов.

В числе дополнительных узлов прибора могут быть электрические предохранители, дополнительный набор клемм, устройство пуска и реле защиты.

Особенности конструкции пускателя


Асинхронный двигатель при включении имеет ток пуска в 6 раз больше номинала. Для предотвращения износа контактов и расшатывания подвижных частей применяется пускатель магнитного типа.

Обозначения секторов

Принцип работы прибора можно понять по информации из секторов:

  • в первом указываются области применения и общие данные – частота переменного, номинал тока и условный тепловой ток;
  • из второго сектора можно узнать максимальную мощность нагрузки при подсоединении силовых контактов;
  • в третьем секторе имеется графическая схема с катушкой электрического магнита и контактами.

По наличию пунктирной линии от катушки к контактам можно определить их синхронность действия.

Группы контактов магнитного пускателя

Для обозначения силовых контактов используется следующая маркировка:

  • 1L1, 3L2, 5L3 – элементы входа, предназначенные для подачи питания от линии постоянного или переменного тока;
  • 2Т1, 4Т2, 6Т3 – контакты выхода для соединения с нагрузкой;
  • 13НО–14НО – вспомогательные элементы для самоподхвата, помогают в момент работы двигателя постоянно не удерживать кнопку Пуск.

Нагрузку или источник питания допускается подключать к любой из групп.

Клавиша остановки


Клавиши Пуск и Стоп

Независимо от модификации управление пускателем для электродвигателя производится при помощи кнопки «Стоп» или «Пуск». У некоторых моделей есть режим реверса. Кнопку остановки можно опознать по красному цвету.

Для беспрепятственного протекания тока нормально замкнутые контакты механически соединяются со стоппером. Без нажатия клавиши производится замыкание контактов металлической планкой. Чтобы устройство остановилось, нужно нажать кнопку – произойдет размыкание. При отсутствии фиксации после опускания кнопки контакты замкнутся.

По этой причине управление электромотором осуществляется при помощи специальных схем. Для упрощения монтажа прибор устанавливают на дин-рейку.

Клавиша старта

Кнопка зеленого или черного цвета соединяется с нормально разомкнутыми контактами механическим способом. От клавиши остановки отличается состоянием контактов. После ее нажатия цепь замыкается, а по контактам поступает ток. Группа элементов придерживается пружиной, которая возвращает ее в исходное положение.

Кнопки «пуск» и «стоп»

При запуске и выключении двигателя при помощи пускателя удобно подключение устройства с кнопками, включенными последовательно с прибором.

Чтобы по окончанию нажатия на кнопку «пуск» работа двигателя не прекратилась, в цепь вводят самоподхват за счет запараллеленных с «пуском» выводов. Благодаря им двигатель работает после того, как на «пуск» уже не нажимают, до того момента, пока не нажмут на кнопку остановки.

На двигатель подают напряжение через любой маркированный буквой L контакт, и снимают его с соответствующего контакта под литерой Т. Данная схема подключения справедлива для однофазной сети.

Типы устройств


Пускатели для электродвигателей 380 В с короткозамкнутыми роторами позволяют дистанционно подключать их к сети, реверсировать и останавливать. Приборы бывают:

  • Открытого типа. Устанавливаются в панелях, закрытых боксах и местах, защищенных от доступа пыли.
  • Закрытого исполнения. Ставятся внутри помещения, кнопки управления находятся на корпусе.
  • Пылебрызгонепроницаемые. Подходят для внутреннего и наружного монтажа, поскольку защищены от пыли и влаги специальным козырьком.
  • Релейные. Пускатель магнитный с тепловым реле защищает мотор в условиях коротких перегрузок на линии. Релейный выключатель совмещен с прибором или подсоединяется к нему.
  • Трехфазные. Особенность трехфазного пускателя – недопустимость превышения пускового тока над номиналом. Если этого нет, при помощи аппарата восстанавливается фаза и обеспечивается бесперебойность работы двигателя при малых показателях тока пуска.

При частых перегрузках у пускателя может перегореть обмотка.

Универсальность конструкции


По конструктивному исполнению магнитные пускатели бывают с 3-мя и 4-мя полюсами, т.е. с 3-4 контактами. Четвертый в нормально-открытом состоянии блокирует цепь управления.

Электромагнитный механизм находится внутри и представляется собой неподвижный Ш-видный сердечник и катушку с обмоткой. Подвижным узлом является якорь, соединенный с траверсой и пластмассы. На ней находятся контактные мосты с активными элементами. Для плавности замыкания используются пружины.

Неподвижная группа контактов припаяна на пластины с винтовыми зажимами. С их помощью можно подключить кабель от внешней линии. Дополнительные контакты находятся на боковых частях прибора.

Некоторые модели имеют специальную крышку для главной контактной группы.

Электрические пускатели с термореле

Магнитные пускатели с тепловыми реле позволяют защитить мотор от непродолжительных перегрузки. Показатели установочного тока можно устанавливать посредством регулятора – его поворачивают отверткой. Для предотвращения коротких замыканий модели с термореле не используются.

Тонкости подключения устройства на 220 В


Схема подключения пускателя

Для подсоединения однофазного магнитного пускателя и предотвращения его вибраций применяется дин-рейка. Прибор нельзя ставить рядом с реостатами или в нагреваемой части бокса. Залуженный конец проводника, подсоединяемого к устройству, загибается в виде кольца или буквы П. На алюминиевые кабели наносится слой смазки (технический вазелин, Циатим). Включение прибора осуществляется по нескольким схемам.

Классическая

Подойдет, если источники нагрузки – моторы или ТЭНы. Схема состоит из нескольких частей:

  • Силовая. Сюда входят контакты на три фазы, автоматический включатель (ставится между входом и источником питания).
  • Нагрузка. Требуется мощный потребитель.
  • Цепь. Состоит из кнопки старта и остановки, катушки, дополнительных контактов, подкидывается на фазу и ноль.

Контакты пускателя замыкаются, и напряжение поступает на нагрузку после нажатия кнопки «Пуск». По нажатию на клавишу остановки происходит размыкание контактов и напряжение больше не подается.

Специфика силовой цепи

Запитка однофазного пускателя производится через контакты А-1 и А-2. На них подается напряжение 220 В, если на него рассчитана катушка. Фаза подводится на А-2, источник питания – на элементы внизу корпуса. Напряжение можно подавать с ветрового генератора, аккумулятора, дизель-генератора. Для его снятия задействуются клеммы – Т-1, Т-2, Т-3. Минус схемы – необходимость использования вилки для включения или выключения автомата.

Как изменить цепь управления

Силовую систему прибора при модернизации не затрагивают. Работают по следующему принципу:

  • клавиши кнопочного поста (в одном кожухе) имеют нормально разомкнутые клеммы при пуске и нормально замкнутые – при установке;
  • кнопки выставляют перед магнитным пускателем в последовательном положении – Старт и Остановка;
  • манипуляции с контактами производятся при помощи импульса управления;
  • пусковая кнопка подает напряжение к катушке и генерирует импульс;
  • поддержка клавиши осуществляется с помощью контактов самоблокировки, снабжающих катушку напряжением;
  • самоблокирующиеся контакты размыкаются, происходит самподпитка катушки.

Магнитный пускатель останавливается после разрыва последней цепи.

Подключение к трехфазной сети


В трехфазную сеть пускатель подключается посредством катушки, которая работает от сети 220 В. Сигнальная цепь не дорабатывается. Фаза и ноль подкидываются на соответствующие контакты. Фазный провод протягивается между кнопками старта и выключения. Перемычка устанавливается на нормально замкнутые и разомкнутые элементы.

Силовую цепь незначительно модернизируется. Фазы подаются на входы L1, L2, L3, нагрузка подводится на T1, T2, T3.

Данная схема подходит для асинхронного мотора.

Советы и хитрости установки

  • Перед сборкой схемы надо освободить рабочий участок от тока и проконтролировать, чтобы напряжение отсутствовало тестером.
  • Установить обозначение напряжения сердечника, которое упоминается на нем, а не на пускателе. Оно может быть 220 или 380 вольт. Если оно 220 В, на катушку идет фаза и ноль. Напряжение с обозначением 380 – значит разные фазы. Это является важным аспектом, ведь при неверном подсоединении сердечник может сгореть или не будет запускать полностью нужные контакторы.
  • Кнопка на пускатель (красная)Нужно взять одну красную кнопку «Стоп» с замкнутыми контактами и одну черную либо зеленую кнопку с надписью «Пуск» с неизменно разомкнутыми контактами.
  • Учтите, что силовые контакторы заставляют работать или останавливают только фазы, а нули, которые приходят и отходят, проводники с заземлением всегда объединяются на клеммнике в обход пускателя. Для подсоединения сердечника в 220 Вольт на дополнение с клеммника берется 0 в конструкцию организации пускателя.

А ещё вам понадобится полезный прибор — пробник электрика, который легко можно сделать самому.

Специфика обслуживания

Для правильного обслуживания необходимо разобрать с неисправностями прибора. Повышенные показатели температуры – последствия межвитковых замыканий катушки, которую нужно менять. Перегрев также наблюдается при слабом соединении контактов, их износе или перегрузке сети.

Если автомат гудит, якорь неплотно прилегает к сердечнику, загрязнен или поврежден. При заедании активных частей или понижении напряжения на 15 %требуется проверить плотность зажима контактов.

Магнитные пускатели применяются для защиты асинхронных моторов. Перед подключением прибора нужно разобраться в схеме его работы, возможности интеграции с тепловым реле и специфике изменении механизма управления.

Выбираем стабилизатор — это Ресанта!

Когда у вас появляется необходимость получить для электропитания вместо непредсказуемо меняющего свои характеристики сетевого электричества — качественное, не выходящее за допустимые отклонения, вы, конечно, используете специально придуманный для вас аппарат — стабилизатор. Он позволяет получить на выходе напряжение, находящееся в заданных пределах даже при значительных колебаниях входного напряжения и мощности нагрузки, автоматически отключить нагрузку при слишком больших колебаниях — и подключить обратно после нормализации напряжения. Причём используете автономный стабилизатор даже если большинство ваших электро-, аудиовидео- и компьютерных аппаратов имеют встроенные схемы стабилизации — у них возможности защиты ограничены.

Какими критериями вы обычно руководствуетесь при выборе стабилизатора напряжения?

Во первых, количеством фаз в сети.

В ассортименте МПО Электромонтаж имеются аппараты и трёхфазные для сети 380 В, и однофазные на 220 В.

Трёхфазные марки Штиль от тульского предприятия Тэнси-техно (Б4150–Б4158) обеспечивают защиту от изменения величины сетевого напряжения, фильтрацию внешних и внутренних помех, устойчивы к пусковым токам электроприемников. Подключаются по схеме «звезда». Линейка по суммарной мощности — 3,6/6/9/18/36 кВА. Ступени стабилизации напряжения Вх/Вых 135–272/175–242, 135–275/180–242, 155–255/211–229, 165–265/205–235, 175–260/209–231, 175–265/205–235 В. Состоят из одного блока стабилизации 420х245х500 мм либо из трёх блоков стабилизации (450х360х260 или 550х400х330 мм) и одного блока коммутации (400х330х110 или 500х400х200 мм).

Свой вариант для трёхфазной сети предлагает компания Интепс, Псков (Б4186, Б4187): три однофазных аппарата по 15 или 30 кВА, смонтированы на специально для этого разработанную стойку. Диапазон входного напряжения 310–415 В, на выходе 360–400 В. Габариты 542х1251х295 мм.

Далее вы рассматриваете однофазные стабилизаторы.

Выбираете требуемую мощность — прикидываете суммарное энергопотребление оборудования, которое собираетесь подключить, учитываете, что двигатели при включении потребляют в 3–4 раза больше мощности. Добавляете ещё процентов 20 – на случай добавления ещё какого-то электрооборудования.

Теперь выбираете (мы вместе с вами) тип стабилизатора — электромеханический или электронный. Основу любого аппарата составляет регулируемый автотрансформатор, включаемый в первичную обмотку вольтодобавочного трансформатора, управляющая электронная схема анализирует отклонение входного напряжения от номинального и переключает нагрузку на один из многочисленных выводов автотрансформатора, что позволяет повышать или понижать напряжение на выходе. Вторичная обмотка включается в разрыв фазы сети.

Обычно вы предпочитаете стабилизаторы электронные. Их ещё называют дискретными ввиду ступенчатой коммутации отводов автотрансформатора — с использованием схем на основе полупроводниковых симисторных ключей. Они не вносят искажений во внешнюю сеть, обладают широким диапазоном входного напряжения, а напряжение на выходе изменяется с высокой скоростью. Как правило, оснащены микропроцессорным управлением, цифровым индикатором — на дисплее отображается входное/выходное напряжение. При отказе аппарата нестабилизированное входное напряжение автоматически или вручную подаётся на нагрузку в обход неисправной силовой части схемы по линии встроенного устройства — байпаса.

Если вы выбираете из ассортимента МПО Электромонтаж, то уже обращали внимание на стабилизаторы Лидер для подключения отдельных потребителей (ксеросы и шредеры, аудио-видео и бытовая техника), для которых достаточна точность поддержания выходного напряжения в пределах 4,5–5 %. Линейка мощностей 0,1/0,4/0,9/2/3/5/7,5/10/12 кВА. Пределы стабилизируемого входного напряжения 150–265 В –при выходе за указанные пределы стабилизатор отключается. Габариты от 265х135х245 до 547х264х288 мм.

Стабилизаторы Штиль от Тэнси-Техно серии R на 0,11/0,4/0,6/0,8/1,2/2/3/6/12 кВА (Б4118–Б4136) обеспечивают при входных напряжениях от 155/165/175 до 255/260/265 В значения на выходе 205–235 В. Разработаны, главным образом, для отопительных котлов.

Аппараты Штиль серии RТ (Б4100–Б4103) — 0,25/0,4/0,6/0,8 кВА, вх. напряжение 165–265 В отличаются более высокой точностью стабилизации (220±5 В). При перегрузке не просто отключаются, а пытаются в течение нескольких секунд повторно включиться, если причина перегрузки устранена — это особенно важно там, где не предусмотрен дежурный электрик. По вашей (нашей с вами) просьбе имеют возможность установки на стену.

Мы бы (вы бы) ещё внимательно отнеслись к аппаратам Teplocom ST («Бастион» Ростов на-Дону), при их разработке учтены и особенности отечественных электросетей — и требования импортной отопительной техники к качеству питающего напряжения. Могут обеспечивать стабилизированным напряжением и холодильники, телевизоры, домашние кинотеатры, видеомагнитофоны.

Стабилизатор ST-800 (Б4176) — 800 ВА, входное напряжение 165–260 В, выходное при вх. 165–260 B — 200–240 В, при вх. 145–165 B — более 170 В. Габариты 220х220х95 мм. SKAT ST-1300 (Б4181) — ном. мощность 800 ВА, макс. 1300 ВА, вх. напряжение 145–260 В. Габариты 210х210х105 мм.

И особенно внимательно мы (тем более, вы) должны посмотреть на цифровые — с буквой Ц в конце наименования — электронные стабилизаторы Ресанта АСН на 1/1,5/5 кВА — новинки ассортимента МПО Электромонтаж (Б4142, Б4144, Б4146). Диапазон вх. напряжения у них 140–260 В, выходное 220±8 % В. Габаритные размеры 140х170х237 и 220х230х340 мм.

Конечно, достоинства этих стабилизаторов не эксклюзивны, но Ресанта сумела довести их характеристики до конкурентного уровня, особенно при рассмотрении в ракурсе соотношения цена/качество.

Стабилизаторы электромеханические у нас появились только что — это те же Ресанта с буквами ЭМ в наименовании — на 1/1,5/5 кВА, вх. 140–260 В, вых. 220±8 % В (Б4143, Б4145, Б4547).

Теперь у вас появилась возможность подумать.

Электромеханические стабилизаторы, когда они есть, вы привыкнете предпочитать, если необходима высокая точность стабилизации (±2 %) при постоянно, без резких скачков, пониженном напряжении в сети. У них высокая перегрузочная способность (отношение номинального пускового момента нагрузки к максимальному). Плавненько переключают выводы автотрансформатора «вручную», без ступенчатых полупроводниковых бесконтактных ключей — с помощью токосъёмного механического контакта — у Ресанты это угольные щётки), по командам микроконтроллера электронного измерительно-управляющего блока. Такая схема позволяет регулировать напряжение без прерывания фазы и без искажения синусоиды (как у электронных-цифровых) — это особенно важно для подключенных к стабилизатору точных приборов. А напряжение на выходе стабилизатора изменяется с высокой скоростью. Могут работать при холостом ходе, компактны и малошумны. Не вносят искажений во внешнюю сеть. Имеют больший рабочий ресурс, в сравнении с электронными. Индикация выходного напряжения у них — стрелочный вольтметр.

Большинство европейских стабилизаторов такого, сервоприводного, типа, требует усложнения схемы управления, а увеличение точности в два раза удорожает аппарат в полтора. Ресанта, наоборот, дешевле, чем аналогичные от других производителей.

Итак, общие для всех выбираемых вами стабилизаторов достоинства: непрерывный контроль напряжения на входе и на выходе, защитные функции от высокого напряжения, от перегрева и от перегрузки, отсутствие вносимых помех и искажений в сеть при работе, фильтрация сетевых помех.

Торговая марка Ресанта известна на российском рынке электротехнического оборудования около 15 лет, теперь появилась в ассортименте МПО Электромонтаж. И если вы руководствуетесь критерием цена/качество, наши новинки — стабилизаторы Ресанта — хороший выбор.

Обход амперметра помогите пожалуйста

Обход амперметра помогите пожалуйста # 2670292
26.06.19 16:32 26.06.19 16:32
Присоединился: янв 2008 г.
Сообщений: 442
Пустыня Сонора, Аризона, США moparjo68 OP
Mopar
OP
mopar

Зарегистрирован: Янв 2008
Сообщений: 442
Пустыня Сонора, Аризона, США
Я изучил электрическую схему MAD для байпаса усилителя.Я просто хотел убедиться, что правильно читаю диаграмму. Это для зарядного устройства 68 года, над которым я работаю. Итак, согласно безумной диаграмме, черный провод 12ga, идущий от генератора, больше не идет к разъему перегородки, а перенаправляется к контакту шпильки батареи на реле стартера.

Черный провод 12ga, который был отрезан от генератора ……. это будет сварной стык и амперметр ……. он также подключен к клемме шпильки батареи на реле стартера. Черный провод 12ga и красный провод 12ga соединены вместе, которые когда-то шли на амперметр, таким образом создавая байпас.Красный провод 12ga, идущий от амперметра, также подключен к клемме аккумуляторной батареи на реле стартера. Я правильно это читаю? Эти провода начинаются и заканчиваются на выводе шпильки аккумуляторной батареи на реле стартера? И к генератору тоже придет шпилька?

Последний раз редактировалось moparjo68; 26.06.19 16:38.

Re: Обход амперметра помогите пожалуйста [Re: moparjo68] # 2670462
26.06.19 21:47 26.06.19 21:47
Присоединился: янв.2003 г.
Сообщений: 1,969
Frederick, MD 71зарядное устройство
верхнее топливо

Топливо

Зарегистрирован: Янв 2003
Сообщений: 1 969
Frederick, MD
Что мне непонятно на электрической схеме MAD, так это то, почему и красный, и черный провода необходимо провести через переборку.На их схеме провод от шпильки генератора отсоединен от переборки и перенаправлен на реле стартера. Черный провод в салоне, который к нему подключен, протягивается почти до реле стартера, где он стыкуется с красным проводом и соединяется с реле с плавкой перемычкой. Черный и красный провода, формально присоединенные к амперметру, соединены вместе.

Почему бы просто не подключить красный провод от реле стартера, у которого уже есть плавкая перемычка, к черному проводу внутри салона, который был подключен к генератору.Тогда вы можете удалить красный провод от переборки к задней части амперметра, и вам вообще не придется соединять красный и черный вместе. Вы можете просто обмотать черный вывод, который был прикреплен к амперметру, или использовать его для вольтметра.

Последний раз редактировалось 71charger; 26.06.19 21:48.

Re: Обход амперметра помогите пожалуйста [Re: moparjo68] # 2670573
27.06.19 09:40 27.06.19 09:40
Присоединился: янв.2003 г.
Сообщений: 1,969
Frederick, MD 71зарядное устройство
верхнее топливо

Топливо

Зарегистрирован: Янв 2003
Сообщений: 1 969
Frederick, MD
«Петля» на диаграмме MAD кажется ненужной.Цепь замыкается через заземление шасси. Мне было интересно, может ли кто-нибудь сказать, почему подключение красного от плавкой перемычки к переборке к черному от сварного стыка, а затем удаление черного от плавкой перемычки к переборке и красного от старого амперметра к переборке было бы или нет Не работай и проще.
Re: Обход амперметра помогите пожалуйста [Re: moparjo68] # 2670805
27.06.19 17:49 27.06.19 17:49
Присоединился: фев 2003 г.
Сообщений: 1,135
Tucson, AZ Cruzin
супер сток

супер сток

Зарегистрирован: фев 2003
Сообщений: 1,135
Tucson, AZ

Я следовал инструкциям по обходу амперметра MAD на двух автомобилях и не обнаружил никаких проблем.Очевидно, у меня нет рабочего амперметра и вольтметр тоже не дополнял.


Re: Обход амперметра помогите пожалуйста [Re: moparjo68] # 2670807
27.06.19 17:56 27.06.19 17:56
Присоединился: янв.2003 г.
Сообщений: 6,799
Болото Sixpak
владелец

мастер

Зарегистрирован: Янв 2003
Сообщений: 6,799
Болото

Я думаю, что амперметр не работает – если что и является виновником электрических проблем, так это соединения в разъемах перегородки межсетевого экрана.Для «нормального» потребления тока (близкого к стандартному) просто держите их в чистоте и смазке. Эти амперметры, возможно, изменили дизайн в последующие годы, но каждый амперметр, с которым я работал на старых Mopar 60-х – середины 70-х годов, состоял из двух клеммных шпилек, соединенных между собой полоской латуни, эффективно связывающих черный и красный провода вместе. Стрелка амперметра движется как стрелка компаса, определяя направление тока. За пределами волоконно-оптических прокладок / изолирующих шайб на шпильках клемм не установлено должным образом или они ломаются и вызывают короткое замыкание, нет ничего, что могло бы изнашиваться или закорачиваться.Вы можете скрепить вместе красный и черный концы проводов, идущих к шпилькам амперметра, и изолировать их, и вы удалите амперметр из уравнения.
Что касается байпасных проводов, я пропускаю один провод 12-го калибра от шпильки на генераторе обратно к клемме + реле стартера. Вот и все. Я оставляю оригинальные черный и красный провода с их клеммами (папа и мама) на разъемах переборки, очищенными и смазанными на месте, чтобы питать все соком. Это при условии, что что-то еще не растаяло; тогда, конечно, нужна операция, но даже тогда я оставляю провода, идущие к амперметру.У меня работает – без проблем.


Re: Обход амперметра помогите пожалуйста [Re: RealWing] # 2670850
27.06.19 19:01 27.06.19 19:01
Присоединился: янв.2003 г.
Сообщений: 1,969
Frederick, MD 71зарядное устройство
верхнее топливо

Топливо

Зарегистрирован: Янв 2003
Сообщений: 1 969
Frederick, MD

Подключение красного и черного цветов через разъем перегородки снижает ток через каждый контакт перегородки наполовину по сравнению с простым использованием красного через разъем.Уменьшает сопротивление цепи и риск перегрева разъема.

Я имел в виду использовать только один провод через переборку, но пропустить провод непосредственно через перегородку, исключив заводские разъемы перегородки. В таком случае разве не должно хватить одного провода от реле стартера в салон? Особенно с учетом того, что все проходит через 16 га. плавкая ссылка все равно.


Re: Обход амперметра помогите пожалуйста [Re: Sixpak] # 2670954
28.06.19 00:01 28.06.19 00:01
Присоединился: янв 2008 г.
Сообщений: 442
Пустыня Сонора, Аризона, США moparjo68 OP
Mopar
OP
mopar

Зарегистрирован: Янв 2008
Сообщений: 442
Пустыня Сонора, Аризона, США
Цитата: Что касается любых байпасных проводов, я провожу один провод 12-го калибра от шпильки на генераторе обратно к клемме + реле стартера.Вот и все. Я оставляю оригинальные черный и красный провода с их клеммами (папа и мама) на разъемах переборки, очищенными и смазанными на месте, чтобы питать все соком.

Итак … ЕДИНСТВЕННОЕ изменение, которое вы вносите в проводку, – это то, что упомянуто выше? Как насчет черного провода, который уже был на задней части генератора, идущего к разъему на переборке? Вы его сохраните или удалите?


Re: Обход амперметра помогите пожалуйста [Re: moparjo68] # 2670961
28.06.19 00:51 28.06.19 00:51
Присоединился: ноя 2003 г.
Сообщений: 35,913
Lincoln Nebraska RapidRobert
Круговой трек

Круговая дорожка

Зарегистрирован: ноя 2003
Сообщений: 35 913
Lincoln Nebraska

Мне нравится мой амперметр (+ вольтметр на коммутируемом 12 В) с двумя выводами на перегородке, просверленными прямо через (согласно параллельному байпасу переборки Nachos).На ваш вопрос я бы: удалил альтернативу черному проводу переборки. запустить альтернативу аккумулятору или реле стартера (что ближе / удобнее / практичнее). Затем пройдите от реле стартера к FL на переборке, затем запустите это через единственную просверленную полость в переборке (так же, как параллельный байпас переборки Nachos, за исключением того, что вы просверливаете только одну полость переборки) внутри к одному проводу на амперметре, который выходит на «сварное соединение», которое должно быть на выходе амперметра ниже по потоку (я забыл, красный он или черный).это дает прямой выстрел от альтернативы к батарее и прямой выстрел от батареи (через реле стартера) через брандмауэр к сварному стыку, где он Т к выключателю зажигания / выключателю фар / клаксону / блоку предохранителей для питания всего внутри. # 1 # 1 проверьте / очистите ВСЕ клеммы / соединения, включая пути заземления. РЕДАКТИРОВАТЬ и на самом деле нет проблем, скажем, для эстетики (внешнего вида) с удержанием черного провода от альта до клеммы амперметра (если вы выполняете остальную часть описанного байпаса), просто убедитесь, что вы пропустили этот провод прямо через переборку (байпас начос), как у FL, в отличие от OE 1/4 “штекерных / гнездовых клемм Packard 56, обеспечивающих соединение переборки.

Последний раз редактировалось RapidRobert; 28.06.19 07:53.


живи каждые 24 часа, как будто это твой последний день на земле

Re: Обход амперметра помогите пожалуйста [Re: justinp61] # 2671105
28.06.19 12:11 28.06.19 12:11
Присоединился: сент.2003 г.
Сообщений: 14 179
к северу от кодера Moparx
“Butt Crack Bob”

“Butt Crack Bob”

Зарегистрирован: сентябрь 2003 г.
Сообщений: 14 179
к северу от кодера
Цитата: Что касается любых байпасных проводов, я провожу один провод 12-го калибра от шпильки на генераторе обратно к клемме + реле стартера.Вот и все. Я оставляю оригинальные черный и красный провода с их клеммами (папа и мама) на разъемах переборки, очищенными и смазанными на месте, чтобы питать все соком.

Итак … ЕДИНСТВЕННОЕ изменение, которое вы вносите в проводку, – это то, что упомянуто выше? Как насчет черного провода, который уже был на задней части генератора, идущего к разъему на переборке? Вы его сохраните или удалите?

Я сделал то же самое, с той лишь разницей, что использовал провод №6. Также я оставил заводские провода в покое, в том числе черный провод на генераторе.

Я сделал то же самое, только использовал провод №8. Я буду модернизировать двигатель в своем зарядном устройстве, а также устанавливать генератор переменного тока denso на 90 ампер, переменного тока, электрические вентиляторы и электрический топливный насос.
, я буду модернизировать проводку под капотом. тогда пойдет с проводом №6 [или, возможно, №4].


Re: Обход амперметра помогите пожалуйста [Re: moparx] # 2671237
28.06.19 17:22 28.06.19 17:22
Присоединился: фев 2015 г.
Сообщений: 1,424
CA взломанный
профессиональный сток

Pro акции

Зарегистрирован: Фев 2015
Сообщений: 1,424
CA
Когда я продаю свой провод вокруг кабелей, который включает плавкую перемычку, я предлагаю оставить всю проводку OEM на месте, если переборка в хорошем состоянии.

Я не любитель амперметров и шунтировать / вынимать их из системы. Вместо этого я запускаю вольтметр. Хотите запустить амперметр, возьмите его.

Провод 8-го калибра, это самый маленький провод, который я продаю. Очень легко прячется в фиксаторах ремня безопасности OEM

Последний раз редактировалось crackedback; 28.06.19 17:23.


Обход амперметра ??? | Только для тела Mopar Forum

В последнее время много обсуждается электрическая часть.Я предлагаю взглянуть на другие группы, которые обсуждают свои индивидуальные проблемы. Это действительно сводится к нескольким проблемам.

Да, представьте, что мощность, идущая от генератора переменного тока, проходит через разъем перегородки, а затем возвращается через разъем перегородки к реле стартера в виде одной большой петли. Внутри машины есть сварные соединения, которые подают питание на фары, радио и зажигание, отключающее большой черный провод. Как уже было сказано, ВСЯ энергия для автомобиля проходит через эти два больших провода от генератора к батарее… в зависимости от загруженности вашего автомобиля.

Итак, есть несколько действительно простых шагов (но требуется время, чтобы сделать их правильно), которые могут быть выполнены, чтобы облегчить нагрузку на этот единственный цикл.

1. Убедитесь, что ваша оригинальная проводка в хорошем состоянии. Проверьте на потертости, плохие / корродированные соединения (ОСОБЕННО на разъеме перегородки – вот где начинается большинство проблем) и поврежденную проводку после многих лет модификаций. Приведите это в форму, прежде чем переходить к чему-либо еще.

2. Если вы модернизируете свой генератор до более мощного усилителя, вам необходимо обновить проводку. Заводские провода недостаточно велики, чтобы выдержать то, что вы, возможно, пытаетесь протолкнуть через них. Так как я знал, что собираюсь добавить усилитель мощностью 400 Вт, новую стереосистему и вторичный кондиционер, я решил добавить хромированный генератор переменного тока PowerMaster, чтобы не отставать. Однако я знал, что моя штатная проводка, скорее всего, сгорит, если я не уделю ей внимания. Чтобы уменьшить нагрузку на систему зарядки (питание от генератора), добавьте провод приличного размера (калибра 10 или больше) от вывода питания + на генераторе (вокруг жгута) обратно к большому выводу на реле стартера.Перед подключением убедитесь, что на этом проводе установлена ​​плавкая вставка подходящего размера. Что это дает, так это прямой выстрел в аккумулятор для зарядки, от которого НИЧЕГО больше не тянет. Это также немного снизит нагрузку на внутреннюю проводку. См. Мою измененную схему ниже.

ДА, обратите внимание, что как только этот провод будет добавлен, ваш амперметр больше не будет работать должным образом, поскольку усилитель действительно измеряет заряд / разряд, который получает автомобиль. Но в любом случае в этом был смысл, верно?

3.Прямо сейчас вся ваша энергия для ваших фар поступает от переключателя фар внутри автомобиля. 12 вольт должны пройти ОЧЕНЬ ДЛИННЫЙ путь в небольшой проводке от переключателя к фарам. Это вызовет тусклый свет фар (особенно если проблема с соединением разъема на переборке). Передача питания ваших фар на релейную систему действительно улучшает их способность правильно работать, ПЛЮС выключатель фар больше не должен подавать большое количество мощности прямо на фары, а только небольшую (вероятно, не более чем.3 ампера), чтобы просто включать и выключать реле. В идеале вы должны питать новые реле фар прямо от этого большого батарейного поста, что устраняет расстояние и дает вам возможность снова подключить эти реле с помощью провода приличного размера. Ваши фары будут работать на 1000% лучше, и снова нагрузка будет снята с внутренней проводки. Более подробную информацию можно найти здесь:

http://www.danielsternlighting.com/tech/relays/relays.html

Вот как выглядят мои реле … Я спрятал свое под батарейным отсеком.(У меня есть противотуманные фары, поэтому есть 3 реле).

4. Послепродажные кондиционеры или автомобильные стереоусилители нуждаются в собственном новом проводе питания (с правильным предохранителем / автоматическим выключателем) от этого большого штыря на реле стартера (начинает проявляться закономерность?) Используйте качественный провод и предохранители и сделайте обязательно защищать любые соединения от элементов (термоусадки и т.п.)

Удачи! Помните, что по этому поводу уже было много обсуждений, и их можно найти, просто выполнив поиск на электрическом форуме.

Обновлено: тест на падение напряжения стартера на простом английском языке

(Эта статья представляет собой обновленную версию моего оригинального сообщения на эту тему здесь.)

Зачем нужны испытания на падение напряжения?

  • Это быстрый, точный, надежный и профессиональный тест для обнаружения нежелательного сопротивления.
  • Это оставляет вам простой ответ ДА ​​или НЕТ.
  • Это может помочь отделить опытного техника от новичка.
  • Это экономит бесчисленные часы стресса, метания гаечного ключа и замены запчастей!

Несмотря на то, что эта статья посвящена тестированию падения напряжения в пусковой системе , теория и применение теста по-прежнему применимы практически ко всем основным тестам для поиска и устранения неисправностей.

Краткое изложение этой статьи

Для многих электричество сбивает с толку. Я лично считаю испытание напряжением испытанием давлением . Термин «падение напряжения» означает просто «испытание давлением» частей цепи, чтобы определить, где давление пытается обойти в цепи. И что еще лучше, это может сузить проблему до ТОЧНОГО компонента электрической цепи или соединения, где возникает нежелательное сопротивление. Все еще не уверены в этом? Не волнуйтесь, я объясню.

Во-первых, превратите свой вольтметр в манометр и подумайте над его использованием в качестве инструмента для тестирования

Возьмите любую неиспользуемую батарею и поместите провода вольтметра через клеммы батареи. ПУФ !! Ваш вольтметр волшебным образом превратился в манометр.

И… вы также только что сделали тест на падение напряжения. Вы обнаружили давление (напряжение) в обход изолированного пластикового корпуса батареи через ваш счетчик.

Если аккумулятор действительно грязный и мокрый, попробуйте переместить один из выводов на поверхности аккумулятора, оставив другой вывод на любом из выводов аккумулятора.Вы, вероятно, увидите очень и очень маленькое напряжение. Почему? Потому что грязная влажная поверхность пропускает крошечный поток постоянного тока. Очистите эту батарею!

СОВЕТ: Неважно, в каком направлении размещаются положительные или отрицательные выводы вольтметра во время тестирования. Их можно поменять местами. Во время теста измеритель просто покажет знак «минус» рядом с отображаемым числом, если провода перевернуты. Это не влияет на тест.

При использовании вольтметра в качестве манометра вы фактически видите, какое давление использует батарея, чтобы попытаться протолкнуть электричество ЧЕРЕЗ ваш вольтметр.

Ваш вольтметр по своей конструкции имеет чрезвычайно высокое сопротивление (около 35+ миллионов или более Ом), чтобы предотвратить прохождение через него слишком большого количества электричества от батареи. Очень, очень, очень крошечный ток (около 0,00000002 ампер – с его помощью невозможно даже зажечь крошечную контрольную лампочку) теперь течет через вольтметр от одного полюса батареи к другому.

Посмотрим правде в глаза. Давление просто более понятно и менее запутанно, чем термин «напряжение». Когда мы проверяем шину на хранение воздуха, мы смотрим на ее давление.Когда мы тестируем топливные системы, мы смотрим на давление насоса. Зачем усложнять нашу работу, используя электрическую терминологию, которая может вам не понравиться?

В нашем примере изображения измеритель показывает 12,68 вольт или 12,68 фунтов на квадратный дюйм. Все, что мы сделали, – это сделали простую электрическую схему байпаса , разместив провода вольтметра поперек клемм аккумулятора. Пока мы это делали, электричество не могло найти другого более легкого способа перехода от одного поста к другому, поэтому вместо этого оно находит способ пропустить очень небольшое количество электричества через наши подключенные провода вольтметра.

Быстрое и простое обновление цепи стартера

Нормальная цепь стартера в действии: Поверните ключ зажигания в положение запуска. Батарея пропускает электричество через всю цепь стартера (кабели, стартер и т. Д.) И с легкостью возвращает его обратно в батарею. Другими словами, ничто в цепи стартера, которое не предназначено для этого, не препятствует толканию батареи , поэтому стартер работает правильно. Если вам случится наблюдать, как вольтметр подключен только к клеммам батареи, вы увидите, что давление в батарее сильно упало во время проворачивания.Это очевидно, когда включены фары, не так ли? Для стартера требуется БОЛЬШОЙ ток электричества, поэтому низкое давление батареи является нормальным при нормальном потоке в цепи стартера.

А теперь подумайте о протекании воды через садовый шланг без насадки. Когда шланг не перекручен, вода течет нормально – как в идеальном контуре стартера. Когда вы перегибаете шланг, перед перегибом создается большое давление, верно?

Медленно вращающийся или неповоротный стартер в действии: Предполагая, что используется полностью заряженная батарея, батарея будет пытаться протолкнуть электричество через цепь стартера и вернуть его обратно в батарею, но где-то в этой цепи, давление увеличивается из-за засора (или перегиба садового шланга).Другими словами, у есть что-то в цепи стартера – нежелательное сопротивление – которое не предназначено для этого, и оно сопротивляется (блокирует) батарею.

Нежелательное сопротивление вызовет отсутствие электрического тока к стартеру и от стартера при запуске. Если стартер не запускался нормально, или он запускался слишком медленно, или даже не запускался вообще, причиной могло быть нежелательное сопротивление, отличное от плохого стартера.

Но с чего начать искать проблему? Легкий! Выполняя испытания под давлением с помощью нашего вольтметра при включении цепи стартера, чтобы увидеть, где нарастает высокое давление.

Посмотрите, как работает тест на падение напряжения

Вот короткое двухминутное видео человека, выполняющего испытание под давлением в цепи стартера. Сначала посмотрите его, а затем мы разберем его, чтобы понять, что он делает, почему он это делает и как выделить точную проблему. Прочитав вышесказанное, вы, возможно, уже понимаете, что видите сейчас, когда смотрите на вольтметр как на манометр.

ПРИМЕЧАНИЕ. Я совсем не знаю этого человека, но я просил использовать его видео в комментариях к видео.Вот ссылка на его канал на YouTube. Я знаю, что в Интернете есть МНОГО других видео об этом, но многие из них – отстой. Я снимаю шляпу перед этим человеком за его применение и готовность поделиться своими знаниями.

Хорошо! Давайте сломаем этот тест

Фактический двигатель, тестируемый в этом видео, очевидно, не испытывал никаких проблем с запуском, потому что он запускался нормально и быстро. Но знайте, что испытание на падение напряжения «давление», которое он провел, можно провести независимо от хорошей или плохой пусковой цепи.

Во-первых, знайте правила тестирования:

  1. Используйте только цифровой мультиметр или вольтметр . Аналоговые измерители (старые измерители с движущейся стрелкой) имеют слишком низкое сопротивление и не обеспечивают достаточной точности в этом тесте. И даже не думайте об использовании тестовой лампы!
  2. Цепь стартера должна быть активно задействована во время этого теста . Другими словами, вы должны попытаться запустить двигатель, следя за показаниями вольтметра, даже если стартер не работает – что на самом деле идеально.В конце концов, именно поэтому вы делаете тест, верно?
  3. Отключить запуск двигателя от фактического запуска . Если стартер вашего двигателя на самом деле не крутится или вращается медленно, тогда отлично! Больше ничего не нужно делать, чтобы отключить двигатель, потому что вам нужно всего несколько секунд, чтобы проверить давление. Но если ваш двигатель запустится в течение секунды или двух, вам понадобится больше времени, чтобы провести тест на падение напряжения. В этом случае найдите способ отключить двигатель, например, «режим чистой воды» или отключение топливного насоса или что-то в этом роде.Не забудьте очистить возможные коды, когда закончите.

В этом видео…

Наш человек сначала проверяет цепь заземления аккумуляторной батареи только для того, чтобы увидеть, может ли он найти какое-либо нежелательное сопротивление между отрицательным полюсом аккумулятора и блоком двигателя – другим концом отрицательного кабеля аккумулятора. Помните, он использует вольтметр как обходную цепь. Таким образом, вольтметр можно использовать как манометр, чтобы уловить любое давление, пытающееся протолкнуть кабель батареи или заземляющие соединения.

Один провод вольтметра сначала подключается к отрицательному зажиму аккумуляторной батареи, но на самом деле его лучше поместить на отрицательный полюс аккумулятора.Отрицательный кабельный зажим тоже может иметь плохой контакт. Фактически, если бы я проводил этот тест, я бы сначала проверил соединения кабеля аккумулятора. Они никогда не пачкаются, правда? Я бы просто поместил один вывод на отрицательный полюс аккумуляторной батареи, а другой – на зажим отрицательного кабеля аккумуляторной батареи и провернул двигатель. Если я вижу какое-либо давление выше 0,1–0,2 вольт, я знаю, что там есть нежелательное сопротивление и эти соединения необходимо очистить.

Вернемся к видео… теперь другой провод вольтметра прикреплен к болту картера стартера, который также находится на минусовой стороне аккумуляторной батареи или на стороне массы.Обратите внимание, что в реальном мире может быть лучше и проще подключить этот вывод к легко доступной чистой металлической части двигателя в другом месте. Ведь минусовой провод аккумуляторной батареи где-то соединяется с блоком двигателя.

Прежде чем он провернул, обратите внимание на нулевое напряжение. Эта схема еще не работает, так что это правильно. Теперь наш человек запустил двигатель на несколько секунд, чтобы зарядить кабель заземления аккумуляторной батареи электричеством, и он наблюдал за экраном вольтметра (манометра). Стартер запускал двигатель в обычном быстром ритме стартера.Вольтметр показывает менее 0,50 вольт (или давление) на вольтметре, что указывает на отсутствие проблем.

СОВЕТ: У производителей есть спецификации по падению напряжения. Но, как показывает опыт для обычных автомобилей (более высокие ограничения для дизелей), большинство кабелей OEM-аккумуляторов могут иметь максимальное давление до 0,50 вольт, пытаясь пройти через ваш вольтметр во время проворачивания. Если вы соедините два кабеля вместе, скажем, через старый соленоид стартера Ford, на каждом кабеле может быть до 0.5 вольт потери давления (или падения напряжения), всего 1 вольт. Кроме того, если кто-то заменил OEM-кабель слишком тонким, вы увидите напряжение выше обычного – например, может быть, 2-3 вольта или более при запуске!

Пока наш человек запускал двигатель, наш манометр (вольтметр) почти не показывал давления, пытающегося протолкнуть наш вольтметр. Почему? Потому что для батареи было легче протолкнуть электричество через отрицательный кабель батареи, подключенный между выводами счетчика, чем протолкнуть электричество через байпасную цепь вольтметра.Это именно то, что нам нужно – электричество идет туда, куда оно было положено, – через кабель аккумулятора, а не через наш вольтметр.

Чтобы проверить положительную цепь, просто повторите описанные выше шаги, за исключением того, что поместите один провод вольтметра на положительный полюс аккумуляторной батареи, а другой провод – непосредственно на положительный вывод кабеля аккумуляторной батареи на стартере.

Итак, почему было показано напряжение, если тест прошел хорошо?

Если в этом отрицательном кабеле аккумулятора на видео было нежелательное сопротивление где-то между двумя выводами вольтметра при запуске, вольтметр (манометр) покажет вам более высокое давление, чем, скажем, нормальный диапазон 0.От 10 до 0,30 вольт. Причина, по которой вы видите, что его вольтметр показывает среднее давление около 0,2 вольт, заключается в том, что медная проводка кабеля батареи имеет небольшое сопротивление, но оно находится на приемлемом расчетном уровне сопротивления. Медь – очень хороший проводник, но не идеальна. У него все еще есть очень небольшое сопротивление в металле, но это сопротивление обычно не видно, если через него не протекает огромное количество электричества.

Часто задаваемые вопросы

Q: Что нужно сделать для проверки падения напряжения?
А:

  1. Убедитесь, что аккумулятор исправен и полностью заряжен.
  2. Отключить запуск двигателя. Вам нужно всего лишь несколько секунд провернуть двигатель, чтобы провести каждый тест.
  3. Убедитесь, что каждый раз, когда вы подключаете провода вольтметра, соединения должны быть чистыми!
  4. Всегда сначала проверяйте с помощью вольтметра соединения кабеля аккумулятора. Для топовых постов это просто. В случае батареи с боковой стойкой зажмите заостренный провод за погодостойким пакетом, чтобы аккуратно ударить по свинцовой стойке батареи. Проденьте другой провод через изоляцию кабеля сразу за болт разъема.Любой тип поста, проверните двигатель. Должно быть меньше 0,1 вольт.
  5. Проверьте отрицательную цепь с помощью вольтметра от отрицательного вывода аккумуляторной батареи до блока цилиндров и проверните двигатель. Должно быть меньше 0,5 вольт, но на самом деле от 0,2 до 0,3 вольт нормально. (Дизельные двигатели могут быть около 0,8 вольт!)
  6. Проверьте плюсовую цепь с помощью вольтметра от плюсового вывода аккумуляторной батареи до плюсового вывода на стартере и проверните двигатель. Должно быть меньше 0.5 вольт, но на самом деле от 0,2 до 0,3 вольт нормально. (Дизельные двигатели могут быть около 0,8 вольт!) ( И что вы, Лес Феттер, за комментарий и уловив мою ошибку в Шаге №6, сказав здесь «в блок двигателя» вместо стартового столба. моя часть! )

СОВЕТ: Если во время теста вы обнаружите, что напряжение выше нормального, это нежелательное сопротивление. Чтобы точно определить фактическое место, где находится сопротивление, постепенно перемещайте измерительные провода все ближе и ближе друг к другу вдоль цепи, которую вы проверяете, пока давление (напряжение) не упадет до нормального или нуля.Место, которое он падает, находится ПОСЛЕ того точного места сопротивления, которое вы ищете!

Q: Почему вольтметр используется вместо омметра?
A: Омметр (измеритель сопротивления) использует свою крошечную внутреннюю батарею для измерения сопротивления электрического тока, а не источника питания схемы. Это хороший тест для очень маленьких проводов, требующих очень малой силы тока, но НЕ для толстых кабелей батареи! Омметру просто не хватает силы тока, чтобы найти сопротивление в больших проводниках, таких как кабели аккумулятора.Если кабель батареи заведомо неисправен, его можно проверить с помощью омметра, но он не сможет передать достаточное количество электричества (силы тока) на стартер во время проворачивания.

Подробнее об омметрах: Омметр пропускает очень небольшой ток, чтобы найти сопротивление – скажем, около 0,02 ампера с 9-вольтовой батареей по сравнению с 12-вольтовой батареей, проталкивающей 85 ампер или более через цепь стартера. Для аналогии, сила тока омметра, проходящего через кабель аккумулятора, похожа на поездку на небольшой машине по пустому шоссе с 85 полосами движения.Какова вероятность того, что ток омметра попадет в пробку (сопротивление) на такой большой дороге? Не очень хорошо! Теперь сравните этот сценарий с протеканием тока в реальной цепи стартера. Это все равно что проехать 85 машин по той же 85 полосной дороге, все бок о бок. Одно плохое место на этой дороге наверняка сильно повлияет на производительность.

Завершение

Итак, вот весь ключ к завершению теста на падение напряжения: тестируемая цепь должна быть под напряжением, активная цепь – полная противоположность использованию омметра.Если между двумя местами, к которым подключены провода вашего измерителя, вообще есть какое-либо сопротивление, сопротивление можно увидеть как увеличение напряжения (или давления) на дисплее вольтметра. Просто напряжение на измерителе повышается, когда электричество встречает сопротивление где-то между двумя выводами мультиметра. Поэтому он пытается обойти сопротивление и вместо этого попытаться пройти через вольтметр.

Об этой статье

Будучи бывшим автомобильным инструктором в национальном автомобильном гиганте по розничной торговле и ремонту, я еженедельно путешествовал по всему региону, привозя наших роботов и техников на двухдневное платное обучение.Когда пришло время обсудить «Испытание падения напряжения» на уроке базового электричества, я просто смотрел и смеялся, как технические специалисты корчились на своих стульях. И да, это принципиально!

Самое смешное, что как только этот злой термин « Voltage Drop » стал не таким уж страшным и практичным, он попал в банк памяти каждого умного техника.

В следующем посте я поделюсь забавной, но правдивой историей о том, как я помог 18-летнему опытному сертифицированному мастеру ASE (и нет, это был не я) заменять батареи, стартеры и чистить кабельные соединения в Firebird. это крутилось медленнее, чем обычно.

Надеюсь, это вам помогло. Оставляйте отзывы в комментариях ниже.

Полное руководство по решению всех проблем с соленоидами

Схема электрических соединений системы пуска

Цепь системы пуска

Во-первых, давайте проверим схему пусковой системы, электрическую схему, как показано на рисунке ниже. Есть соединение между стартером, аккумулятором автомобиля и замком зажигания. Рабочий контур стартера может быть активирован после включения зажигания.

Электрическая схема системы запуска показана на рисунке ниже.

Пока ключ зажигания не повернут в положение запуска, соленоид стартера не подключается к цепи запуска, и пусковая шестерня отделена от маховика. Как только ключ зажигания повернут в начальное положение, цепь магнитной катушки подключится к электрической цепи.

Схема всасывающей катушки, как показано ниже:

Анод автомобильного аккумулятора (+)> предохранитель> переключатель зажигания (начальное положение)> клемма 50 соленоида> всасывающая катушка> клемма c переключателя соленоида> катушка возбуждения> положительная щетка> катушка якоря> отрицательная щетка> провод заземления> катод аккумуляторной батареи ( -)

Схема удерживающей катушки выглядит следующим образом:

Анод аккумуляторной батареи> предохранитель> переключатель зажигания (начальное положение)> клемма 50 соленоида> удерживающая катушка> провод заземления> катод автомобильного аккумулятора (-)

После того, как ток проходит через всасывающую катушку и удерживающую катушку, поскольку направление тока идентично, магнитное поле накладывается, и железный сердечник будет всасываться.

Затем железный сердечник заставит муфту привода стартера двигаться назад, чтобы шестерня стартера могла зацепиться с маховиком двигателя.

Пока шестерня стартера почти завершает зацепление (с маховиком), железный сердечник перемещается вперед в определенное положение, чтобы контактная панель соприкасалась с контактами. При этом включится электромагнитный переключатель стартера.

После того, как шестерня стартера полностью зацепится с маховиком, железный сердечник переместится вперед в крайнее положение, и переключатель соленоида будет плотно нажат и соединится со стартером автомобиля.В конце концов, стартер вращается, и двигатель запускается от привода стартера.

Схема стартера следующая:

анод автомобильного аккумулятора (+)> клемма 30 электромагнитного переключателя> контактная панель> клемма C электромагнитного переключателя> обмотка возбуждения> положительная щетка> обмотка якоря> отрицательная щетка> провод заземления> катод автомобильного аккумулятора (-)

Когда клеммы 30 и C стартера подключены, втяжная катушка закорачивается.Положение железного сердечника после всасывания может поддерживаться только магнитной силой удерживающей катушки.

Когда ключ зажигания возвращается в положение «Вкл.» После запуска двигателя, пусковая цепь выключается, и стартер перестает вращаться. Приводная шестерня стартера возвращается пружиной, ведущая шестерня стартера разъединяется с маховиком двигателя.

Схема электрических соединений соленоида стартера

Не в каждой машине есть реле стартера в системе запуска, и электрическую схему соленоида стартера можно узнать по типу реле стартера или без него.

1. Схема электрических соединений соленоида стартера – без пускового реле типа

Схема системы пуска без установленного реле стартера показана на рис. Ниже.

После включения зажигания клемма 50 переключателя зажигания подключается к узлу B8 центральной печатной платы через красную или черную проводку, а затем к клемме 50 соленоида стартера через узел C18 центральной печатной платы. . Анод аккумуляторной батареи (+) подключен к выводу 30 стартера через черный провод.

При повороте переключателя зажигания в положение запуска направление тока выглядит следующим образом:
Анод автомобильного аккумулятора, пусковая шестерня переключателя зажигания, клемма 50, всасывающая катушка, клемма C, обмотка возбуждения, обмотка якоря, провод заземления, автомобиль. катод батареи (-)

Между тем направление тока, которое проходит через удерживающую катушку, следующее:
анод автомобильного аккумулятора (+), пусковая шестерня переключателя зажигания, клемма 50, удерживающая катушка, соединение, катод автомобильного аккумулятора. (Рабочий процесс был представлен ранее в схеме подключения системы запуска)

2.Схема подключения соленоида стартера – без реле стартера, тип

Для защиты замка зажигания многие современные автомобили используют реле стартера для управления соленоидом стартера. Электрическая схема соленоида стартера с реле стартера показана на следующем Рис.

.

Цепь управления пуском с реле стартера

Когда ключ зажигания не повернут на пусковую передачу, через катушку реле не будет проходить ток, и контакты реле стартера разомкнуты. Кроме того, соленоид стартера не находится под напряжением, и ведущая шестерня отделена от коронной шестерни маховика.

После поворота ключа зажигания в положение запуска цепь катушки реле стартера будет проводящей, а направление электрического тока будет следующим:

После поворота переключателя зажигания в положение запуска цепь катушки реле стартера будет проводящей, а направление электрического тока будет следующим: анод автомобильного аккумулятора> клемма 1 переключателя зажигания> клемма 3 переключателя зажигания> клемма реле стартера ( одно использование для подключения к замку зажигания)> провод заземления катушки> катод автомобильного аккумулятора.

После того, как катушка соленоида стартера станет проводящей, контакты реле стартера замыкаются и подключаются к цепи всасывающей катушки и удерживающей катушки. (Рабочий процесс был представлен ранее в схеме подключения системы запуска)

Цепь управления пуском с реле стартера и предохранительным выключателем

В системе запуска с двигателем с электронным управлением клемма массы катушки реле стартера соединена с нейтральным положением переключателя зажигания (автомобили с автоматической коробкой передач могут запускать двигатель только в положении P&N) или блокировке выключатель сцепления, как показано на рис. слева.

Обход или отключение: в чем разница?

На первый взгляд может показаться, что байпас в измерительном приборе выполняет то же действие, что и отключение, но оба выполняют разные функции. Это краткое изложение поможет прояснить некоторые из этих заблуждений относительно этих двух и поможет вам в большей безопасности при использовании продуктов Milbank.

Обход перенаправляет питание

Какова цель обхода? Если коммунальному работнику необходимо снять счетчик, чтобы осмотреть его, или заменить его новым счетчиком, когда в конструкции должно оставаться электричество, они могут применить или активировать байпас, который позволяет дому или зданию оставаться под напряжением во время подачи электроэнергии. был перенаправлен в сторону от счетчика.В этом случае для рабочего будет безопаснее снять счетчик, как только мощность перейдет в другой путь. В этой ситуации домовладелец может бесперебойно пользоваться электричеством в своем доме, а рабочий может безопасно выполнять свои работы по техническому обслуживанию.

Приборы учета Milbank имеют несколько различных типов байпасов, включая рычаг, звуковой сигнал и байпас. Во-первых, это рычаг обхода. Возможно, наиболее распространенное заблуждение состоит в том, что рычаг байпаса на розетке счетчика предназначен для отключения электроэнергии от здания.Это не тот случай! Вместо этого рычаг обхода перенаправляет мощность, направляя ее по альтернативному пути и обходя счетчик, в то время как счетчик временно извлекается из гнезда счетчика. Это не отключение, о котором будет рассказано ниже. Чтобы использовать обходной рычаг, вы просто переместите рычаг в верхнее положение, чтобы освободить зажимной механизм челюсти и приступить к работе.

Другие варианты обхода в наших продуктах включают звуковой сигнал или обход канала. Для обхода звукового сигнала рабочий присоединяет один конец своего специального кабеля к звуковому сигналу на стороне линии, а другой – к звуковому сигналу на стороне нагрузки внутри гнезда счетчика, чтобы активировать обход.Обход линии связи – это то место, где утилита использует специальный инструмент с изолированной ручкой для перемычки – или соединения – через линию и подключения шины нагрузки к стойкам на каждой, что создает альтернативный путь для тока. Различные коммунальные предприятия и регионы предъявляют разные требования к типу байпаса. Приложение также может повлиять на требования – например, для большинства коммерческих приложений потребуется обходной рычаг.

Вот несколько примеров продуктов Milbank с разными типами байпаса:

Изделие Milbank слева направо: U4801-O (обход рычага), U7040-XL-TG-KK (обход звукового сигнала), M400-UG-APS-LC-BS (обход канала)

Некоторые приборы учета вообще не имеют байпаса.Опять же, это зависит от коммунальных услуг и требований региона.

Разъединитель отключает питание

Разъединитель позволяет отключить питание или полностью отключить его. Это также известно как средство безопасного размыкания электрической цепи. В случае активации разъединения отключается питание здания или сооружения.

Существуют разные типы отключений. В продуктах Milbank сеть счетчика будет содержать рубильник, прерыватель или предохранитель, который отключает питание конструкции.Если вы используете розетку счетчика, в которой нет средств отключения, то вы обычно будете располагать разъединитель под розеткой счетчика, внутри дома или здания на панели выключателя.

В обновлении NEC 2020 до Раздела 230.85 рассматриваются правильные методы отключения жилого дома. Одно- и двухпозиционные розетки счетчиков жилого дома должны включать аварийное отключение в новых зданиях и при обновлении услуг. Это означает, что разъединитель должен быть включен снаружи жилой конструкции, позволяя службам быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях отключать питание, не дожидаясь, пока коммунальное предприятие отключит его, или зайти внутрь, чтобы отключить электричество.

Чтобы соответствовать этим требованиям в областях, принимающих NEC 2020, новые сборки и обновления услуг должны будут либо добавить отдельный разъединитель после розетки счетчика, либо использовать комплексное решение, такое как магистраль счетчика Milbank, у которой есть розетка счетчика и отключение в одном корпус.

Вот пример отключения в сети счетчика Milbank:


U5168-XTL-150 (главный выключатель)

Обход и отключение в одном устройстве

Обход и отключение – это два разных элемента с двумя разными функциями, но они не исключают друг друга.У вас может быть продукт, который включает в себя как байпас, так и отключение! Поскольку две функции имеют две разные цели, обе они могут быть указаны в одном корпусе.

Например, основная серия счетчиков Milbank U6281 включает выключатель, отключающий питание, но также включает рычаг, который может отключать питание, не отключая его полностью.

Вот как выглядит электросчетчик с байпасом и отключением в одном:

U6281-XL-200 (с рычагом байпаса в верхнем отсеке и разъединителем в нижнем)

Независимо от того, нуждаетесь ли вы в каком-либо обходном пути, в отключении или ни в чем, Milbank предлагает измерительные продукты, которые охватывают все ваши потребности.Свяжитесь с вашим местным представителем или одним из наших внутренних экспертов, чтобы помочь найти идеальное одобренное коммунальным предприятием решение для вашего следующего проекта.

Хотите быть в курсе технических условий? Ознакомьтесь с нашей статьей о разнице между SCCR и AIC.

Что произойдет, если поднести магнит к цифровому счетчику энергии?

В «старые» дни, когда были только движущиеся дисковые счетчики, я слышал, что люди просверливали небольшие отверстия в бакелитовых гильзах и пытались заставить пауков сделать паутину внутри счетчика и замедлить его.Возможно, это неправда, но всегда были люди, пытающиеся получить что-то даром.
Я также слышал, что некоторые люди использовали сварочный аппарат и обнаружили, что их счетчик с подвижным диском идет в обратном направлении, но это зависит от того, где они расположили сварщика, и от силы сварочного тока.

Возвращаясь к электронным счетчикам, если внутри электронного счетчика есть трансформаторы, размещение магнита как можно ближе к этому трансформатору может вызвать перенапряжение каждые полцикла, это может вызвать диодный эффект в электронике счетчика, и если электроника предназначена для исключения гармоник для расчета использования энергии, тогда магнит позволяет этому человеку платить меньше за электричество, т.е.е. украсть электричество.

Конечно, измеритель может также иметь схему обнаружения высоких гармоник и отправлять сообщение обратно в сеть, чтобы сказать, что уровень гармоник слишком высок, и тогда обслуживающий персонал может обнаружить этот магнит.
Я знаю, что некоторые производители микросхем электронных счетчиков добавили в свои микросхемы ударную схему, поэтому я уверен, что они тоже подумали об уловках такого рода.

Мне нравится, когда все платят полную сумму за электричество, в противном случае большинство из нас тащат небольшое количество людей, занимающихся подобными вещами.

“Счетчики должны соответствовать требованиям CBIP-304 и поправок к нему для несанкционированного доступа с использованием внешних магнитов. Счетчик должен быть невосприимчив к вмешательству с использованием внешних магнитов. Счетчики должны быть невосприимчивыми к 0,2 Тл переменного тока магнитных полей и 0,5 Тл постоянного тока магнитные поля, за пределами которых он должен регистрировать как несанкционированный доступ, если не защищен ».
Вышеупомянутое заявление является требованием при производстве цифрового счетчика энергии. Следовательно, мы будем предполагать, что цифровые счетчики защищены от взлома с помощью магнитов.

Franklin Electric – интеллектуальные пускатели

Измерение мощности, дополнительная связь BACnet или Modbus и интуитивно понятный интерфейс позволяют EMS легко интегрироваться с системами автоматизации зданий. Комбинируя работу стартера с элементами управления, вы продлеваете срок службы оборудования и экономите энергию. Установка экономична благодаря встроенным точкам контроля и управления.

Оснащенный расширенными входами / выходами, включая управление пожарным и заслонку, BAS был разработан с нуля для легкой интеграции с системами автоматизации.Благодаря входному напряжению от 200 до 600 В и регулируемой перегрузке 1-40 А, BAS является подходящим пускателем практически для любой работы.

Как и BAS, SAS принимает входящую мощность от 200 до 600 В переменного тока, что делает его устройством plug and play. Электронная перегрузка 1-40A гарантирует, что у вас будет подходящий пускатель для работы, а революционная технология Smartstart защищает двигатели от потенциально опасных условий запуска.SAS совместим с автоматизацией.

BAS-1P защищает однофазные двигатели с регулируемой электронной перегрузкой 1-16A класса 10. Он включает в себя такие функции, как проверка рабочего состояния, скрытый ручной / автоматический переключатель, блокируемый переключатель включения / выключения и режим блокировки системы (удаление дыма). Все это в компактной конструкции, которая устанавливается на единую распределительную коробку.

1 Ø, 1 / 10-25 л.с. (120 ~ 230 В переменного тока)
3 Ø, 1 / 2-300 л.с. (200 ~ 600 В переменного тока)

3 Ø, 1 / 2-30 л.с. (200 ~ 600 В переменного тока)
1Ø, 1 / 10-7.5 л.с. (230 В переменного тока)

3 Ø, 1 / 2-30 л.с. (200 ~ 600 В переменного тока)
1 Ø, 1 / 10-7,5 л.с. (230 В переменного тока)

1 Ø, 1 / 10-1 л.с. (110 В переменного тока)
1 Ø, 1 / 10-1 л.с. (240 В переменного тока)

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.