Схема подключения проводов: Схема соединения проводов в распределительной коробке

Схема соединения проводов в распределительной коробке

Автор newwebpower На чтение 11 мин. Просмотров 3.9k. Опубликовано 24.10.2016 Обновлено 04.11.2016

При самостоятельном ремонте электропроводки следует уделить особое внимание соединению проводов в распределительных коробках, ведь электротехника, как говорят электрики, это наука о контактах, как желательных, обеспечивающих бесперебойное снабжение электроэнергией, так и неприемлемых, из-за которых случается множество аварий и несчастных случаев.

В данной статье при помощи ссылок на другие материалы данного ресурса будет представлен весь багаж минимальных знаний и навыков, необходимый домашнему мастеру для успешного электромонтажа, а также будет поэтапно описан весь процесс соединений проводов в распределительной коробке, начиная от подготовительных этапов, заканчивая введением смонтированной домашней сети в эксплуатацию.

Схема – самый главный этап

Для бывалого электрика не составит труда подключить выключатель и лампочку без чертежа, сделав соединение проводов в распределительной коробке, ориентируясь по цветовой маркировке жил кабелей или по результатам прозвонки уже проложенной проводки.

Но у опытных мастеров такая работа получается лишь потому, что схема подключения отчетливо отпечаталась в уме благодаря многолетней практике.

Простая схема соединений проводов в распределительной коробке при подключении выключателя и лампочки

Если же мастеру требуется провести электропроводку на любом объекте, то он начнет первым делом с проектировки схемы, если до него это не сделали другие специалисты. Разумеется, существуют нормативы, ГОСТ и СНиП, по которым делаются все чертежи электропроводки, но для квартиры или частного дома подойдет схема, начертанная от руки, главное – чтобы она впоследствии исправно и безопасно работала.

Такой подход не только страхует от ошибок, но и позволяет экономить время, разделяя труд – осуществляя электромонтаж в распределительной коробке, электрик не будет отвлекаться на составления плана электропроводки, одновременно пытаясь удержать в голове планируемые линии и подключения.

Более сложная схема подключения двухклавишного выключателя

Примеры схем для однокомнатной и двухкомнатной квартиры можно посмотреть, перейдя по ссылкам. Также нужно будет ознакомиться с условными графическими обозначениями элементов сети, чтобы можно было проконсультироваться у знакомого мастера, показав ему схему, или в будущем осуществить ремонт электропроводки, сверившись с сохраненным чертежом.

Важность планирования электропроводки обуславливается также и рациональностью и экономичностью. При составлении схемы проводки нужно составить план таким образом, чтобы самих распределительных коробок в квартире было как можно меньше, ведь каждое соединение  проводов увеличивает риск потери контакта.

Пример начертанной от руки схемы электропроводки (синими кругами обозначены распределительные коробки)

При подключении одной розетки или выключателя многие электрики советуют вообще обойтись без распределительной коробки и осуществить подключение проводов в подрозетнике. Такое решение обуславливается нежеланием владельцев квартир обеспечивать доступ к распределительной коробке, как того требует ПУЭ (по их мнению портится интерьер жилища). Розетка или выключатель легко разбирается, что обеспечивает доступ к соединению проводов в подрозетнике.

Цитата из ПУЭ

Подробный рассказ о различных схемах подключения проводов в распределительных коробках показан на видео:

Правильная маркировка выводов

Для того чтобы осуществить соединение проводов в распределительной коробке согласно схемы без излишних сомнений, нужно, чтобы выводы проложенной электропроводки были промаркированы. Очень часто расключение (разделение основной линии электропроводки на несколько ответвлений) производится, когда уже все провода уложены и спрятаны под штукатуркой, и не будет никакой возможности визуально проследить предназначение кабелей.

Легко запутаться без уверенности в предназначении одинаковых кабелей

Чтобы не тратить время на прозвонку кабелей, которая также описана на данном сайте, нужно еще на этапе укладки кабелей маркировать их окончания. В некоторых случаях, если проводов в распределительной коробке мало, можно ориентироваться по цвету изоляции токонесущих жил. Но при большом скоплении кабелей цвета изоляции проводов будут повторяться, поэтому возрастает вероятность ошибки.

Для исключения возможности неправильного подключения необходимо маркировать окончания уложенных кабелей любым доступным способом. Промышленность выпускает множество различных бирок, предназначенных для маркировки выводов. Очень часто электрики используют прозрачные термоусадочные трубки, вставляя полоску бумаги с условным обозначением вывода вовнутрь.

Образцы промышленно выпускаемых бирок для маркировки кабеля

Также можно воспользоваться прозрачным скотчем, обматывая им бирки с надписями. В крайнем случае, маркером или фломастером написать обозначения прямо на изоляции проводов или на стене, — но при этом есть риск, что надписи сотрутся в процессе монтажа.

Маркировка выводов электропроводки произведена на стене

Следует также неуклонно придерживаться цветовой маркировки кабелей (коричневый, красный, черный – фаза, синий – рабочий ноль, зеленый с желтыми полосками – защитный проводник PE).

Общепринятая цветовая маркировка изоляции кабельных жил

Монтаж распределительной коробки

Перед началом электромонтажа нужно убедиться, что распределительная коробка надежно зафиксирована. Виды распределительных коробок, которые зависят от типа электропроводки, также описаны на данном сайте. Важность фиксации обуславливается возможностью повреждения уже соединенных проводов при манипуляциях с распределительной коробкой и кабелями.

При работе с одножильными проводами следует избегать частых изгибаний токонесущих жил. Многожильные провода хоть и допускают частые изгибы, но механические нагрузки и вес незакрепленного кабеля висящей электропроводки может повредить уже готовое соединение, поэтому важно не нарушать технологию электромонтажа.

Требование ПУЭ по поводу фиксации кабелей и коробок

Если устанавливается скрытая проводка в кирпичной или бетонной стене, то провода укладываются в штрабу, проделываемую вручную или при помощи инструментов (штробление), а подрозетники и распределительные коробки монтируются в отверстиях, которые сверлятся в стене при помощи специальной коронки.

Фиксация осуществляется при помощи гипса или алебастра.

Коронка для сверления отверстий для распределительных коробок

Каждый тип соединения проводов требует определенной длины выводов. Например, при использовании весьма громоздких соединительных колодок, на которых имеются болтовые клеммы подключения, мастера пытаются оставлять свободной длины проводов как можно меньше, чтобы все соединения поместились в коробку.

Но, если используется сварка проводов, то длина оголенных проводников должна быть около семи сантиметров, чтобы не допустить оплавления изоляции при сильном нагреве, плюс длина изолированных жил для удобного и безопасного монтажа. Длинные оголенные соединенные проводки изолируются и укладываются в распределительной коробке.

Соединения проводов выполнены с помощью сварки

Приведенные выше примеры означают, что независимо от выбранного способа соединения проводов, длина выводов, выступающих из распределительной коробки, должна быть не менее десяти сантиметров, ведь излишки проводников всегда можно обрезать, но нарастить их будет чрезвычайно трудно, и при этом ухудшится надежность всей линии электропроводки.

Подготовка проводников

На данном этапе мастер должен окончательно решить, как соединить провода в распределительной коробке, и соответственно подготовить проводники – снять изоляцию и подогнуть жилы кабелей. Перечень существующих типов соединений проводов приводится ниже, а сейчас, независимо от выбранного способа, следует уделить особое внимание качеству зачистки и подготовки проводников к электромонтажу.

Зачищенные провода готовы к подключению в распределительной коробке

Для проведения любого электромонтажа мастер должен иметь набор инструментов электрика, ознакомиться с которым, можно, перейдя по ссылке. На данном этапе производится подготовка проводов к подключению – зачистка от изоляции. Следует с особой тщательностью отнестись к данному процессу, так как при использовании подручных средств (ножа, плоскогубцев, кусачек) возможны незаметные повреждения токонесущих жил.

Профессиональный набор инструментов электромонтажника

При изгибании проводов и последующем монтаже едва заметные трещинки в металле могут увеличиться, что ухудшит электрическую проводимость и может привести к разлому и потере контакта. При больших токах в самом тонком участке цепи (в месте трещины) будет выделяться большое количество тепла, которое может разогреть изоляцию и даже сам металл проводника до температуры плавления.

При большом токе в надломанном проводнике происходит лавинообразный процесс – при нагревании сопротивление материала возрастает, что еще больше увеличивает тепловыделение. Заканчивается данный процесс расплавлением металла проводника и возникновением электрической дуги, которая обжигая другие соединения проводов в распределительной коробке, приводит их в полную негодность.

Фото горения электрической дуги в распределительной коробке

Без сомнения, настоящий мастер даже с помощью кухонного ножа сможет аккуратно и быстро снять изоляцию без повреждения токонесущей жилы. Но людям без опыта будет очень трудно избежать малозаметных повреждений материала проводников, поэтому, чтобы соединение проводов в распределительной коробке было качественным, необходимо использовать специальные инструменты для снятия изоляции (стрипперы).

Разнообразие инструментов для снятия изоляции

Многим доводилось наблюдать картину, что некоторые мастера снимают изоляцию при помощи зубов. Абсолютно не стоит следовать такому примеру, и в этом случае покупка профессионального инструмента для снятия изоляции обойдется дешевле, чем услуги стоматолога.

Обзор различных инструментов для снятия изоляции показан на видео:

Способы соединения проводов

Как уже говорилось, для различных способов соединений проводов распределительной коробке существует своя технология электромонтажа, которая заключается в длине зачищенных проводников, их изгибании и использовании соответствующих инструментов.

Поскольку каждый из возможных способов имеет множество специфических нюансов и требует применения специальных инструментов и навыков, ниже, в виде списка со ссылками представлены типы соединений проводов:

Электромонтаж проводов в распределительной коробке при помощи клеммных колодок

Каждый из приведенных выше способов имеет свои достоинства и недостатки, ознакомиться с которыми нужно обязательно, изучив материалы, перейдя по предложенным ссылкам. Выбирать тип соединений для проведения электромонтажа своими руками следует исходя из наличия инструментов, навыков, возможности приобретения материалов и ожидаемого качества контактов.

Наиболее надежной считается сварка проводов, но она требует специального сварочного аппарата и специфических навыков. Пайка проводников, которая также имеет хорошие характеристики, требует навыков владения паяльником. Клеммники Wago достаточно просты в монтаже, надежны при правильно подобранных изделиях согласно нагрузке, допускают соединение многожильных проводов без использования специальных наконечников, но следует опасаться подделок.

Соединения в распределительной коробке выполнены при помощи клеммников Wago

Использование гильз надежное, при применении специальных изделий можно соединять медь и алюминий, но само соединение требует специальных клещей и является неразборным, что не дает шанса на легкое исправление ошибки электромонтажа. Колпачки СИЗ надежны при соблюдении технологии и правильном подборе диаметра. Клеммные колодки требуют, чтобы болтовые соединения были надежно затянуты.

Колпачки СИЗ в распределительной коробке

Следует помнить, что согласно ПУЭ, скрутка проводов не допускается в чистом виде

Скрутка в чистом виде не входит в перечень дозволенных ПУЭ соединений

Испытание соединений проводов в распределительных коробках

После выполнения всех соединений, оголенные участки проводников изолируют при помощи термоусадочных трубок, и укладывают провода в распределительной коробках. Сами коробки оставляют открытыми до проведения испытаний смонтированной электропроводки. Вначале на подключенные линии подается напряжение включением соответствующих автоматических выключателей.

Изоляция соединений в распределительной коробке при помощи термоусадочной трубки

Если после включения нигде ничего не заискрило и автомат не выбило от короткого замыкания при ошибочном подсоединении проводов или некачественной изоляции соединений, проводят испытания электропроводки током нагрузки (прогрузка), которые производится при помощи подключения различных электроприборов на смонтированные линии. Рекомендуется нагрузить каждую линию максимально допустимым током.

Прогрузка должна продолжаться некоторое время (желательно несколько часов). За данный период возможные дефекты электромонтажа успеют себя проявить. Следует произвести визуальный осмотр соединений в распределительных коробках – признаки большой температуры будут видны по оплавлению изоляции или клеммников. Также важно отсутствие характерного запаха перегретой или горелой изоляции.

Оплавленная изоляция одного из соединений в распределительной коробке

После снятия напряжения следует на ощупь проверить все соединения – они не должны быть горячими. Если при прогрузке электропроводки максимальным расчетным током в течение нескольких часов не выявлено никаких замечаний по поводу работы соединений, то электромонтаж считается нормальным, распределительные коробки можно закрывать и вводить проводку в эксплуатацию.

Как соединить провода в распределительной коробке +фото

Ремонт – дело непростое, особенно если оно касается прокладки кабеля. Здесь нужно учесть многое – рассчитать сечение кабеля, прикинуть, где будут находиться светильники и бра, розетки, выключатели, а также и то, как будет подходить питание, например, к газовой плите с электрической подсветкой.

После того как всё рассчитано, проводится монтаж электропроводки. Не будем подробно описывать его, кроме разве что того, что провода должны быть уложены ровно для удобства последующей штукатурки. Или, если это штроба, чтобы её было удобно замазать алебастром или шпатлевкой.

Теперь представим себе самую обычную комнату с одним светильником, одноклавишным выключателем и одной или парой розеток. Все провода, идущие от них, сходятся в одном месте, образуя пучок. Туда же подходит питающий кабель (или перемычка от него). Образуется пучок, который потом нужно правильно подключить.

Обратите внимание! Длина проводов, оставленных в пучке, должна быть нормальной длины (не менее 25-30 см).

Далее нужна коробка, в которой эти провода будут находиться и соединяться. Однако не все знают, как соединить провода в распределительной коробке, да и вообще, как её закрепить в стене.

Подготовка ниши

Перед монтажом коробки лучше всего оштукатурить стену. Это нужно для того, чтобы потом по её краю ровно выставить коробку. Однако если на стену будет ложиться плитка, коробка должна по отношению к основной поверхности немного выпирать – тогда, когда плитка наклеена, она окажется вровень с коробкой.

Коробка для стен из гипсокартона

Как правильно выставить коробку? Вначале в стене нужно при помощи молотка и зубила (или перфоратора) выдолбить небольшую нишу с круглыми краями. О том, достаточно ли выбито и хороша ли глубина, можно судить, приложив внутрь неё коробку днищем внутрь. Если она полностью прячется там, то можно приступать к её монтажу. Если речь идет о монтаже в гипсокартонных перегородках, то достаточно просто ножом по гипсокартону вырезать круглое отверстие в материале, вставить туда коробку с лапками и зажать их.

Обратите внимание! Если прорезь в гипсокартоне будет больше необходимого, то распределительная коробка не будет там держаться. Поэтому, перед тем как резать перегородку, нужно обвести по изделию круг, по которому и будет производиться отрез. Это же касается и отверстия в стене.

Лучше выглядит, когда все коробки находятся на одинаковой высоте.

Монтаж коробки

Монтаж распредкоробки

Для монтажа понадобится:

• вырезать сбоку или в днище дырки для проводов;
• приставить коробку с уже протянутыми проводами. Для того чтобы нам легче было понять, где какой кабель, можно их предварительно пронумеровать (с пометкой на листке, к какой цифре что относится) или подписать. Подписывают, приклеив монтажную ленту в виде флажка;
• замесить немного жидкого алебастра;
• намазать раствор на стенки коробки и всунуть её в нишу, после чего приложить к ней ровную рейку, которая позволит выставить коробку ровно, и подержать так несколько минут, пока алебастр не схватится.

После того, как алебастр схватился (опять же, не забываем, что в неё уже должны быть выведены все кабеля), замазываем её полностью алебастром, а лишнее снимаем мастерком или шпателем. Что стоит учесть – если крышка будет закрепляться резьбой, то коробку следует выставить так, чтобы её крепления находились ровно по горизонтали – для эстетики.

Подключение

Способы соединения проводов

Теперь можно приступить и к подключению проводов. Если надписей нет, можно прозвонить каждый кабель в отдельности. Для этого он зачищается от жил, 2 его провода замыкаются, а на другом конце проверяются возможные провода на предмет замыкания. Естественно, желательно делать эту процедуру, убедившись, что кабель, с которым мы работаем, не под напряжением.

Сняв изоляцию, определяем фазный провод. Он должен быть красным или коричневым, хотя может быть и другого цвета. Нулевой проводок – синий или зеленый, в зависимости от типа провода. Заземление – белый.

Схема проводов в распредкоробке

Фаза всегда соединяется вместе, если, конечно, это не выключатель, где она разделяется. Говоря о простейшей схеме – питание-светильник-розетка-выключатель – заземление соединяется вместе, фаза на розетке, светильнике и выключателе соединяется с фазой питания; нули, кроме светильников и выключателей, также сводятся в одну скрутку. В последнем случае фаза идет на выключатель, с него на контакт лампы, оттуда по нулевому проводу цепь замыкается.

Если же в комнате много розеток и светильников, было бы лучше создать для них разные распределительные коробки. В этом случае питание будет приходить в одну, из неё перемычкой во вторую. В розеточной коробке все провода соединяются в соответствии друг с другом. А вот со светильниками дело обстоит иначе.

Обратите внимание! Необходимо точно проверить, что мы подсоединяем определенный выключатель к нужной лампочке.

После того как вся собранная в коробках схема проверена, скрутки свариваются, изолируются и аккуратно укладываются в коробке, после чего она закрывается крышкой.

Фото

Соединение алюминиевого и медного проводов С заземлением Разводка проводов Два светильника и группа розеток Два светильника Без заземления

Как подключить магнитолу в машине схема проводов

Схема подключения по цветам проводов на магнитоле

(13 оценок, среднее: 3,08 из 5) Загрузка. ..

Качественный звук делает поездки на машине в разы приятнее, но перед тем как наслаждаться любимой музыкой, необходимо правильно подключить магнитолу. Данная процедура не является очень сложной, но в связи с тем, что каждый производитель автомобилей и магнитол использует свои разъемы, могут возникнуть некоторые трудности с установкой. На помощь придет подключение магнитолы по цвету проводов.

ISO разьем

Меры предосторожности

Нужно понимать, что неправильное подключение автомагнитолы может привести к неприятным последствиям:

• Поломке магнитолы;
• Ухудшению качества звука;
• Короткому замыканию проводки;
• В редких случаях при неправильном подключении магнитолы к аккумулятору можно быстро его разрядить. Иногда это может стать причиной возгорания.

Чтобы не тратить свое время, можно воспользоваться услугами автомастерской, однако при этом нужно быть готовым потратить определенную сумму, которую выставит сервис за подключение. К тому же стоит учитывать, что стоимость подключения автомагнитолы на иномарке (к примеру, Тойоте) будет выше. Учитывается и марка автомагнитолы. Так, магнитола Пионер (являющаяся самой распространенной и любимой у автомобилистов) будет стоить дешевле, чем магнитола Сони или Кенвуд.

Но если у автолюбителя есть желание разобраться в устройстве, возможность потратить пару часов и, что не менее важно, желание сэкономить приличную сумму денег, то далее в статье будет подробно описано, как подключить автомагнитолу по цветам проводов.

Варианты устройства автомагнитолы

Все магнитолы производятся по стандартам той фирмы, которой они принадлежат. Вышеупомянутые Пионер, Кенвуд и Сони производятся в соответствии со стандартами своих компаний. Однако каждая из них имеет стандартный ISO-переходник. Аналогично на каждой машине имеется стандартный штекер под этот переходник.

Исходя из этого, может возникнуть одна из трех ситуаций:

• Первый вариант является идеальным. В автомобиле выведены все провода. Все подключено согласно стандартам и выведено под ISO-разъем. Сложностей в данном случае не возникнет. Нужно только подключить этот разъем к магнитоле.
• Второй случай, когда все провода выведены правильно, но разъем не подходит. В этом случае можно приобрести проводник, которых в специализированных магазинах продается великое множество, подключить магнитолу через проводник и наслаждаться качественным звуком.
• Последний вариант: провода не выведены в один разъем или их вовсе нет.

Третий вариант является самым проблемным, и поэтому далее нужно рассмотреть именно его.

Обозначение проводов по цветам

Для работы правильного подключения в обязательном порядке нужно знать цвета проводов и их обозначение. Схема проводов магнитолы по цветам представлена на фото. На всех авто и магнитолах (Пионер, Сони и Кенвуд и других) принято определенным цветом обозначать принадлежность провода. Стоит отметить, что провода магнитолы по цветам различаются и по наличию или отсутствию полоски. Так, все провода, имеющие полосу, являются минусом, а без полосы – плюсом.

• Минус аккумулятора – черный;
• Плюс аккумулятора – желтый;

• Плюс зажигания – красный;
• Левый передний динамик – белый и белый с полосой;
• Правый передний динамик – серый и серый с полосой;
• Левый задний динамик – зеленый и зеленый с полосой;
• Правый задний динамик – фиолетовый с фиолетовой полосой;
• Антенна – синий;
• Усилитель – синий с полосой.

Подключение автомагнитолы

При подключении магнитолы нужно строго соответствовать схеме. Для питания автомагнитолы нужно подключить желтый провод к плюсу аккумулятора. Черный провод выводится на массу, это заземление. Красный провод запитывается от замка зажигания. В идеале его нужно подключить так, чтобы он запитывался только тогда, когда ключ в положении АСС.

Поскольку сложности установки возникают именно при отсутствии ISO-переходника, то все провода должны быть зачищены и после заизолированы. Идеально подойдут многожильные медные провода с силиконовой изоляцией. По окончании прокладки проводов их можно объединить в стандартный переходник, но можно и заизолировать их с проводами магнитолы. Главное, чтобы цвет проводов магнитолы и автомобиля соответствовал друг другу.

Существует несколько других нежелательных вариантов подключения автомагнитолы к автомобилю. Большинство автомобилистов, не желая возиться с подключением желтого провода к аккумулятору, подключают его вместе с красным к замку зажигания. Это лишает магнитолу большей мощности и не позволяет получить качественный и мощный звук. Аналогично происходит при запитывании магнитолы от прикуривателя.

Бывает так, что подключение желтого и красного провода осуществляется на аккумулятор. Достоинства этого подключения заключаются в том, что магнитола постоянно находится в режиме ожидания и готова к работе. Однако такой способ быстро его сажает. Поэтому стоит задуматься, что важнее: независимая от замка зажигания работа магнитолы или долговременная работа аккумулятора?

Подключение колонок

Цвета проводов колонки магнитолы уже были описаны выше. Поэтому в соответствии с ними можно спокойно подключить любые колонки.

Сегодня почти все автомагнитолы ориентированы на 4 динамика: два спереди и два сзади. Стоит отметить, что мощная аудиосистема имеет вывод плюса и минуса к каждой колонке. Слабая же аудиосистема имеет вывод только плюса. Поэтому минус от колонки выводится на общую массу. Для получения более качественного звучания лучше всего соблюсти плюс и минус контактов.

Если после установки возникает некачественное звучание, существует простой и эффективный способ правильности подключения. Нужно перевести звук на передние колонки, после перевести звучание на одну колонку, к примеру, левую. Включить музыку на полную громкость до появления хрипов или искажений. После этого перевести звук на 2 передние колонки.

Если звук стал громче и остался качественным, то подключение осуществлено верно. Если изменений в громкости не произошло, или появились искажения, то нужно проверить, правильно ли подключены плюс и минус.

Как видно, подключение автомагнитолы по цвету проводов не является сложным и при внимательном подходе займет не более 2-3 часов.

Секреты правильного подключения магнитолы в автомобиле

Музыка в автомобиле считается одним из главных показателей комфорта при езде. Поэтому многих автолюбителей сегодня интересует вопрос — как подключить магнитолу в машине своими силами и что для этого нужно? В этой статье мы расскажем обо всех разъемах и их маркировке, а также процедуре монтажа автомагнитолы своими руками.

Итак, чтобы правильно осуществить подключение автомобильной мультимедиа системы к аккумулятору машины или замку зажигания в домашних условиях, для начала следует разобраться с разъемами. В настоящее время большая часть автомагнитол обычно комплектуется двумя стандартными выходами, отмечающимися символами ISO. Каждый из них имеет восемь контактов, оснащенных специальным ключом.

Один из них потребляет линейный ток в амперах, то есть к нему следует подсоединить силовую цепь, представляющую собой соединительный элемент коричневого цвета, маркирующийся как А. Второй предназначен для подсоединения музыкальных колонок, обычно к нему подводят проводки черного цвета, и маркируется он буквой В.

Подключение штекера магнитолы в авто

Следует отметить, что в некоторых автомобилях для того, чтобы правильно подключить питание к сети, необходимо использовать нестандартные разъемы. Но такие элементы, как правило, маркируются одинаково, поэтому здесь есть несколько вариантов. Первый — это просто обрезать старый разъем и подключить к нему провода, затем смотать их изолентой, но такой вариант менее практичный. Оптимальным решением будет покупка специального переходника, при помощи которого можно сделать правильное подключение системы напрямую к батарее или через замок зажигания. В настоящее время приобрести такое устройство можно без проблем, тем более, что отечественный рынок предлагает покупателям огромный ассортимент.

Разъем «А»

Выход А — это силовой разъем, потребляющий линейный ток в амперах, позволяющий подключение к цепи питания и антенне. Пусть этот элемент оснащен восемью контактами, по факту в нем работает только четыре. К примеру, выход А4 предназначен для организации питания памяти мультимедиа системы линейным током в амперах, в которой хранится вся информация о конфигурации девайса. При отключении выхода устройство сбросит все настройки до заводских. Также сюда подходит красный проводок, идущий к АКБ через дополнительное реле и также проводящий линейный ток, измеряющий в амперах.

Выход, который идет на антенну медиа устройства, маркируется как А5, в нему подходит провод синего цвета. Этот провод также потребляет линейный ток, максимальное значение в этом случае равно 300 мили амперам. В том случае, если показатель линейного тока в амперах будет выше указанного, вероятен выход из строя усилительных каскадов, а также мультимедиа системы в целом (автор видео — Сергей Рыбкин).

А7 — это выход с проводом желтого цвета, предназначенный для обеспечения питания мультимедиа системы 220 вольт. Через этот компонент производится включение системы в целом. К клемме замка зажигания подходит этот провод через предохранитель, а от нее уже он идет на АКБ. При включении ключа в замке зажигания вы можете включить систему и слушать музыку или смотреть видео. Следует отметить, что правильное подключение питания к замку обеспечит надежную защиту батареи от ускоренного разряда. Ведь линейный ток потребляется и в режиме ожидания, поэтому вероятность разряда батареи очень велика.

Питание может быть организовано через специальный тумблер, установленный на центральной консоли в обход зажигания. Основным недостатком такого варианта является то, что для включения мультимедиа системы водителю придется каждый раз включать и отключать тумблер. Также этот тумблер может быть установлен параллельно зажиганию, то есть автомагнитолу можно будет подключить вне зависимости от того, установлен в замке зажигания ключ или нет. Такая схема также имеет свои недостатки, в этом случае управление осуществляется также водителем, и если человек просто забудет отключить систему, то АКБ со временем разрядится.

Наименование контактов разъемов и их расшифровка

Есть еще один вариант, как сделать схему. В этом случае необходимо установить обмотку реле в цепь управления противоугонной системой, при этом контактная группа монтируется в сеть питания магнитолы 220. Когда человек включает противоугонную систему, магнитола отключается автоматически. В настоящее время такой вариант подключения через выход сигнализации является одним из наиболее популярных среди наших водителей.

В разъеме А есть еще один выход — А8, он необходим для подключения мультимедиа системы к массе, здесь проходит провод черного цвета. Помните о том, что если подключить магнитолу 220 не правильно, то это может привести к некорректной работе или полному выходу из строя системы. Если вы спутаете цвета проводов, последствия могут быть плачевными. Поэтому перед тем, как подключить магнитолу 220, следует прозвонить все выходы питания.

Разъем «В»

Через выход В подключаются периферийные устройства, в частности, музыкальные колонки. Так как большая часть мультимедиа устройств рассчитана на подключение четырех динамиков, этот выход имеет восемь проводков. Сколько из них будет применяться для подключения — решать водителю. Выходы В1 и В2 сиреневого и черно-сиреневого цветов подключаются к задней правой колонке, причем В1 всегда идет на плюс, а В2 — на минус. К передней правой колонке подсоединяются выходы В3 и В4, с проводами серого и черно-серого цветов. Левые колонки подключаются по аналогичной схеме, для этого применяются выходы В5, В6, В7 и В8 (автор видео — Pavel Cherepnin).

Какие могут быть расширения?

Если вы планируете подсоединить профессиональное устройство через замок зажигания или напрямую к сети, то чтобы все сделать правильно, необходимо учитывать расширения, характерные для магнитолы 220. Благодаря данному функционалу устройство оснащается дополнительным функционалом, позволяющим сделать использование магнитолы более комфортным.

К примеру, это могут быть расширения:

1. АNT. Это расширение будет полезно в том случае, если в машине есть выдвижная антенна. То есть при необходимости ее активировать вы можете просто дать команду устройству и антенна включится автоматически.
2. REMOTE. Благодаря этой функции можно подсоединить к системе усилитель, соответственно, добиться лучшего звучания. Если ваше авто в принципе маленькое, то эта функция будет не особо полезной, так как в любом случае вы не сможете добиться нужного звукового фона.
3. ILLUMINATION. С помощью этого расширения можно сделать так, чтобы яркость устройства была снижена во время езды и не отвлекала автомобилиста. Когда машина останавливается, система автоматически увеличит яркость дисплея.
4. MUTE. Данное расширение включается только тогда, когда автолюбителю необходимо поговорить по мобильному телефону. Когда телефон звонит , система автоматически включает  это расширение и динамики отключаются.

Схема подключения аудио-системы и проводки

Питание

Питание системы через замок зажигания или АКБ проходит по двум проводкам, каждый из которых оснащается специальной вставкой. Это необходимо для защиты акустического оборудования. В том случае, если линейный ток в амперах скачет и в работе устройства возникают сбои, между разъемами А7 и А8 можно установить дополнительный конденсатор. Это нужно сделать правильно, чтобы стабилизировать питание мультимедиа системы и предотвратить возможные перебои (автор видео — Michael MNS).

Монтаж автомагнитолы

Как подключить автомагнитолу 220 своими руками через замок зажигания? Для начала вам потребуется схема подключения автомагнитолы, которая должна идти в комплекте с системой. Также вместе с устройством вы получите инструкцию по монтажу, вам необходимо ее досконально изучить. Помимо этого, для начала следует проверить, есть ли в комплекте все крепления, которые потребуются в ходе монтажа.

В целом можно без проблем подсоединить все шлейфы для системы своими руками, сколько бы их не было, если правильно соблюдать действия, отмеченные в инструкции. Монтаж устройства в панель приборов не должен вызвать проблем, но при установке учтите, что необходим избежать образования больших зазоров и щелей. Со временем в проемы будет попадать пыль, которая осядет на системе и может привести к ее выходу из строя. Кроме того, эти щели будут способствовать появлению вибрации, а это, в свою очередь, также может отразиться на работе аудио-системы в целом.

Учтите момент: если в вашем авто уже была установлена магнитола, то при демонтаже старого устройства также следует избавиться от рамки. Подключение новой системы своими руками в старую рамку является нецелесообразным, так как это может спровоцировать неполный монтаж устройства. Используются только те рамки, которые идут в комплекте, в противном случае вибраций не избежать.

С соблюдением всех нюансов, описанных в этой статье, вы сможете произвести монтаж любого мультимедийного устройства. Здесь абсолютно не важна марка автомагнитолы, достаточно только изучить схему и правильно подключить все провода. При желании все сделать своими силами изучите видео, где подробно описан этот процесс.

Большинство автолюбителей справляются с этим процессом самостоятельно, но все же иногда происходят случаи, когда неправильное подключение контактов приводит к выходу из строя медиа-системы. Чтобы избежать этого, можно попробовать воспользоваться услугами специалиста. Тем более, если объективно оценить, стоимость такой услуги сегодня не особо высокая, зато вы сможете быть уверены в том, что магнитола будет подключена правильно.

Видео «Монтаж автомобильной аудио-системы в домашних условиях»

Подробнее о процессе монтажа автомобильной магнитолы вы можете узнать из видео ниже (автор видео — Maxim Sakulevich — О другом и о разном).

 Загрузка …

Как подключить автомагнитолу?

За время пока автолюбитель пользуется своей машиной, он готов там постоянно, что-то усовершенствовать и вносить изменения. Одним из таких усовершенствований можно считать установку магнитолы. Учитывая, что старые авто редко оснащались штатной системой, данный вопрос стоит остро. Да и новые машины редко могут похвастаться качественной системой, поэтому многие и задаются вопросом, а не поменять ли магнитолу. О том, как установить и все правильно подключить, чтобы было безопасно, поведаем в представленной статье.

Сейчас редко можно встретить машину, в которой вовсе нет аудиосистемы, ведь музыка позволяет скрасить дорогу. Она не дает уснуть водителю, что не маловажный плюс. В современных аудиосистемах можно прослушивать музыку с известных носителей, таких как «флешка», диски, телефона. Кроме того, более дорогие модели могут оснащаться полноценными экранами, с поддержкой видео, просмотром ТВ, и даже функцией навигации. Конечно, столь оснащенные модули стоят намного дороже и требуют специальных навыков от владельцев, коих у многих нет, и вынуждены обращаться к специалистам за подключением.

А вот те, кто выбирает бюджетный вариант, вполне могут справиться самостоятельно с подключением. Если руки, как говорится, растут из того места из которого требуется, то и проблемы с установкой не должно появиться. Ведь достаточно иметь минимальных понятий о том, как устроена электро система автомобиля, уметь соединять провода, и иметь чуточку аккуратности.

Как подключить?

Для работы вам скорей всего понадобятся пассатижи, отвертка, «изолента», мультиметр (не обязательно), а также аккуратность при демонтаже декоративных панелей салона. При обычной замене старой магнитолы на новую систему, проблем не должно возникнуть, ведь колонки установлены, остается просто заменить само устройство. Вам остается проверить только целостность проводки, а также правильность подключения колонок.

Единственно, проблемы могут возникнуть, если в новой аудио системе окажутся иные разъемы для подключения. Но, как правило, существует единый мировой стандарт, а именно разъем ISO. Но, в случае чего всегда можно купить требующийся переходник, в магазинах и на рынках такого «добра» хватает. Возможно, в комплекте с новой магнитолой уже идет несколько переходников, внимательно осмотрите содержимое коробки.

Когда вы впервые подключаете магнитолу, обратите внимание на то какие провода подходят, они обязательно должны быть из бескислородной меди, с соответствующим сечением равным 2 -4 мм.

Подключение автомагнитолы

Рассмотрим самые основные примеры подключения. Их всего четыре, у каждой имеется свой перечень плюсов и минусов, ориентируясь на них уже сами определитесь, что для вас будет важней. В любой современной магнитоле имеется два плюсовых провода, желтый и красный. Главный провод, это память, отвечает за сохранение всех настроек магнитолы, чаще всего его подключают к «минусу». Красный провод – «силовой», он отвечает за включение. Есть еще черный провод (минус), который подключают на корпус.

Через замок зажигания

Такой способ считается самым безопасным и оптимальным. К каждой магнитоле идет инструкция, где приводится именно этот тип подключения. Но, несмотря на положительные моменты, на которых сходится большинство автолюбителей, есть и минус, а именно не возможность слушать музыку без включенного зажигания или двигателя. Подключение по такой схеме самое простое, нужно желтый провод (плюс) подключить к плюсу клеммы аккумулятора. Черный провод к замку зажигания, он отвечает за включение. А минусовой к массе машины. При таком типе соединения, можно не бояться, что аккумулятор «сядет».

Напрямую

Такой тип наиболее распространен, из-за простоты монтажа. Черный провод подсоединяется к массе авто, желтый и красный соединяются вместе, и подключаются к одной плюсовой клемме. Слушать музыку можно даже без зажигания, но не забывайте, что такой способ ведет к разрядке батареи, причем даже при выключенной магнитоле.

Подключение к кнопке

При таком способе производим подключение с использованием зажигания. Отличие лишь в том, что красный провод будет подключаться не напрямую к замку, а к кнопке, которая в свою очередь идет к плюсу аккумулятора. Достоинство такого типа подключения явные, это возможность отключить ток на магнитолу при длительной стоянке. Также сохраняется возможность слушать музыку без зажигания.

Через сигнализацию

Часто водители задумываются, а выключили ли они музыку, когда пошли по магазинам и зашли домой. Принцип подключения в том, что аудио система будет включаться и отключаться от сигнализации. Такой тип соединения также уменьшает утечку тока, так как при поставленной сигнализации, магнитола автоматически отключается от питания. Для того, чтобы подключить понадобится два реле на пять контактов и пара диодов. Конкретную схему установки найти можно в интернете для каждого автомобиля, потому что может существенно отличаться тип подключения. Так как в разных машинах, типах сигнализации, своя цветовая гамма проводов.

Заключение

Независимо от типа подключения, помните, что нужно обязательно включать в цепь один предохранитель (10-20А). Возможно, он уже предусмотрен в самом автомобиле или в магнитоле, более дорогих моделей.

Подключение магнитолы в машине: как правильно установить устройство своими руками

Процесс установки магнитолы в машину нельзя назвать сложным. Если автомобилист владеет хотя бы базовыми знаниями по электротехнике, то он легко справится с этой задачей. Но следует знать, что неправильное подключение грозит серьезными последствиями для автомобиля, вплоть до пожара. Также стоит избегать некачественных китайских подделок, которые могут замкнуть в любой момент. Стоит более детально разобраться как подключить магнитолу к компьютеру.

Виды магнитол

Существующие на авторынке головные устройства имеют между собой некоторые отличия по функционалу, размерам и звуковым качествам. В настоящее время существует несколько способов установки устройства:

• Встраиваемые — простые устройства, которые оснащены встраиваемой лицевой панелью. Имеют защиту от кражи.
• Стационарные — идут в стандартной комплектации автомобиля. Нестандартные размеры и оригинальный тип защищают их от кражи.

При выполнении монтажа магнитолы следует учитывать определенные особенности. Первое — подключение производится строго по инструкции. Не следует применять одну инструкцию к разным устройствам, т. к. даже у одной компании-производителя могут быть большие различия по штекерам и маркировке проводов. Многие производители указывают схемы подключения на верхней крышке устройства. А вот типовая схема будет расположена ниже.

Второе, о чем следует знать, это то, что проводка в российских автомобилях рассчитана только на механическое подключение и настройку, что создает некоторые трудности.

Международные стандарты

В настоящее время многие именитые компании выпускают продукцию по определенным мировым стандартам. Существуют два стандарта: ISO 7736 и DIN 75490, который разработан по немецким стандартам.

Обычно за приборной панелью автомобиля бывает много пустого пространства, поэтому регулируется только длина и ширина устройства, не обращая внимания на глубину. Если высота или ширина не подходит, эту задачу можно решить, установив специальные переходные рамки, которые заделают щели.

В наше время головные устройства устроены по стандарту ISO 10487, но все еще можно встретить производителей автомобиля, которые выпускают собственные конструкции. В этом случае проблему решат переходники.

ISO 10487 определяет размеры колодок:

• Колодка А — черный цвет, отвечает за питание и управление прибором.
• Колодка В — коричневый цвет, регулирует акустику.
• Колодка С — вспомогательная, отвечает за подключение вспомогательных приборов: навигатор, усилитель и т.д.

Стандартно в автомобиле установлены определенные разъемы и проводники для подключения устройства:

• Первый вариант — проводники выводятся на задние и передние громкоговорители, а питание идет по проводам от аккумулятора, при этом плюсовой кабель имеет предохранитель. В этой системе все готово для установки.
• Вся проводка подключена к разъему, но не удается подключить штекер к гнезду устройства.
• В автомобиле не установлены проводники для динамиков, а питания не наблюдается. Провода могут быть, но при этом неправильно подключенными.

В первом случае необходимо лишь убедиться, что вся проводка и колонки подходят к мощности магнитолы.

Во втором случае решить проблему можно с помощью ISO переходника, который можно найти в любом специализированном магазине.

Что же касается третьего метода, то можно подключить систему напрямую. Главное, чтобы провода подходили по цвету с проводами магнитолы. Если это условие выполняется, то можно проводить разбор старой системы и скрутить провода напрямую. Места соприкосновения проводов следует пропаять, а затем заизолировать.

Если же провода не совпадают по маркировке, то перед тем как подключить автомагнитолу в машине, необходимо провести прозвонку и проложить недостающие провода. Делается это при помощи тестера или мультиметра с пищалкой и батарейкой.

Если прозваниваются динамики, не отсоединяя при этом провода, то звонится два провода. Они будут использованы под динамик. Вот здесь и пригодится батарейка, она будет подключена к проводам для установления полярности. После подсоединения батарейки нужно обратить внимание на движение диффузора динамика.

Полярность определена верно, если диффузор двинулся наружу. Провода маркируются соответствующим образом, т. е. провод, соединенный с плюсом батареи, имеет значение «+», а с минусом — «-«. А если диффузор втягивается внутрь, значит, полярность определена неверно, и провода нужно пометить наоборот.

Для правильного подключения важно знать маркировку проводов:

Подключение устройства

При монтаже магнитолы необходимо отталкиваться от того, что проводить подсоединение системы нужно с нуля, своими руками. Первым делом следует приобрести комплект проводов для проведения питания и подключения динамиков. Выбирать длину нужно под конкретный автомобиль, но желательно, чтобы провода были не слишком длинными. Лучший вариант — провода из меди с изоляцией из силикона. Толщина таких проводов должна быть достаточной для нормальной работы системы. Для магнитолы, не превышающей мощности в 120 Вт, подбираются провода сечением 4 мм. кв. Тогда для динамиков хватит и 1–2 мм. кв.

Активация динамиков

Фирмы-изготовители выпускают магнитолы, рассчитанные на четыре динамика: два задних и два передних. Каждый провод имеет свою маркировку по цвету. В каждой из связок один провод плюсовый (без полосы) и минусовый (с полосой). Путать полярность нежелательно.

При этом ни в коем случае нельзя заземлять на массу минусовый провод, идущий от магнитолы, т. к. он не относится к общей массе транспортного средства. Обычно динамики имеют две клеммы. Магнитолы, имеющие небольшую мощность, могут быть оснащены лишь одним проводом с плюсом на каждый из громкоговорителей. В таком случае минус громкоговорителей монтируется к общему минусу системы. Плюс соединяется с широкой клеммой, минус с узкой.

Если все выполнено согласно инструкции, то проблем не должно возникнуть, и система будет работать в нормальном состоянии. Но бывают ситуации, когда звук, вырывающийся из динамиков, не соответствует ожиданиям. Обычно в такой ситуации практически не слышны низкие частоты. Все это является следствием неправильной фазировки. Первым делом нужно проверить все соединения проводов и заменить их, в случае неисправности.

Схема монтажа

Почти во всех нынешних магнитолах, например, в JVC питание поступает через несколько проводов, в основном это желтый, черный и красный. Линия черного цвета идет на минус, а красного идет на плюс замка зажигания. Желтый идет от плюса аккумулятора и отвечает за питание потребителей энергии. Если существуют неисправности с каким-либо из проводов, то их нужно поменять на аналогичные.

Первым делом стоит понять, как подключить желтый и черный провод. Некоторые автолюбители совершают ошибку, подключая черный в первый болт на массу, а желтый идет в контакт с прикуривателем или замком зажигания. Если законтачить эти провода к аккумулятору, то увеличится качество и мощность звука.

Провода подбираются многожильные, толщина не должна быть меньше 4 мм. кв. На желтый провод нужно поставить предохранитель с качественной изоляцией. Красная линия тоже имеет плюсовое значение, но соединяется с замком зажигания.

Иногда автомобилисты соединяют красный и желтый провод вместе. Плюсом такой конструкции служит независимость от выключения или включения замка зажигания. Минус заключается в постоянном потреблении энергии, что негативно сказывается на аккумуляторе. Схема подключения магнитолы:

Вспомогательная антенна

Перед тем как подключить антенну к магнитоле, стоит узнать, что антенна бывает двух видов — пассивная и активная. Пассивная подключается буквально в один шаг, нужно лишь вставить штекер в необходимое место. А вот со второй придется немного повозиться, подключая к ней питание. Обычно у магнитол в наше время существует специальный выход. В роли выхода обычно служат синий провод, имеющий обозначение АNT, REM или AMP. В некоторых случаях бывают два провода. Эти провода включают приборы, работающие при воспроизведении аудиосистемы. Этим прибором является антенна.

Конечно, есть и другие методы как правильно подсоединить автомагнитолу, качественные разборы, описанные в пособиях.

Способ, как подключить магнитолу на ВАЗ

(Пока оценок нет) Загрузка…

Что может быть лучше улучшенного автомобиля? Только улучшенный еще больше. Чаще всего модификации с целью улучшения потребительских качеств машины автовладельцы начинают с установки или улучшения акустической системы. Если речь идет о простой модели, то подключение системы акустики непредставляет большой сложности для самостоятельного воплощения.

Акустическая система автомобиля

Магнитола в автомобиле ВАЗ Панель для магнитолы

Редкий водитель обходится без музыки в салоне. В зависимости от предпочтений владельца, система может быть простой или навороченной. Продвинутые акустические системы – это отдельная тема, достойная многобуквенного рассказа с продолжением. Степень навороченности акустики лимитируется только кошельком любителя автомузыки и его личным пониманием крутизны. В этой статье поговорим о том, что такое, и как устанавливается самая простая музыка в салон ВАЗ.

Любая акустическая система, и автомобильная в том числе, состоит из головного акустического устройства (ГУ), и динамиков. В простейшем случае, эти функции выполняет магнитола и пара громкоговорителей. Современная дефолтная магнитола объединяет в себе проигрыватель музыки с цифровых носителей – дисков или флешки и радиоприемник. В ней также имеется встроенный усилитель.

Штатное место магнитолы, предусмотренной производителем – в панели над выключателем вентилятора салонной печки. До первого использования отверстие, предназначенное для монтажа, закрыто пластиковой заглушкой.

Особенности подключения автомагнитолы

Стандартная схема подключения в целом одинакова для всех автомобилей и моделей магнитол. Но существует ряд нюансов, которые нужно учитывать.

1. Электропроводка отечественных автомобилей рассчитана на подключение устройства с механическим поиском радиостанций, это может вызвать некоторые сложности, если вы собрались подключить современную модель;
2. В большинстве моделей ВАЗ ответвление проводки для подключения ГУ идет от замка зажигания: при повороте ключа происходит кратковременный сбой питания, что приводит к сбросу настроек, если модель не предусматривает наличие системы бесперебойного энергоснабжения;
3. Перед началом установки пользователю необходимо решить, устраивает ли его тот факт, что музыку можно будет слушать только при включенном двигателе, или хочется, чтобы была возможность пользоваться магнитолой и на стоянке.

Подключаем магнитолу

Работу по подключению можно разделить на три этапа:

• установка корпуса устройства;
• подключение электрической части;
• установка и подключение динамиков.

Скорее всего, понадобится еще подключить антенну.

Для того чтобы установить корпус магнитолы, сначала требуется смонтировать металлическую рамку. Рамка фиксируется в гнезде с помощью многочисленных язычков, которые необходимо отогнуть по всему периметру. Корпус магнитолы защелкивается в рамке. Для его извлечения устанавливаются специальные ключи.

Перед началом работ по электрическому подключению нужно убедиться в том, что отключена АКБ. При сборке электрической схемы самое важное – не перепутать провода, и подключить согласно маркировке. Принципиальную схему подключения вы можете посмотреть на фото. Понятно, что не царское дело – инструкции читать. Но, тем не менее, прежде чем начинать устанавливать ГУ, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя на верхней части корпуса или в паспорте.

Обычно электрические провода маркируются следующим образом:

1. провод с маркировкой «+12В», желтого цвета – питание, «плюс», идет от аккумуляторной батареи;

По этому проводу подключено постоянное энергоснабжение магнитолы, благодаря которому сохраняется память настроек.

1. провод с маркировкой «GND», черный – «минус», подключается на корпус автомобиля;
2. маркировка «АСС», красный провод – тоже отвечает за подачу питания, но идет через замок зажигания.

Если подключить устройство таким образом, то музыку можно будет прослушивать только при включенном двигателе. Такая схема разработана производителями для экономии заряда АКБ. Наиболее простой способ достижения возможности пользоваться магнитолой вне зависимости от работающего двигателя – подключить напрямую.

Если скрутить вместе желтый и красный провода и подключить магнитолу напрямую к аккумулятору, то в случае длительной стоянки магнитола способна полностью разрядить старенькую аккумуляторную батарею.

Врезка в провод кнопки

Более правильным способом является врезка в провод кнопки включения-выключения, позволяющей отключить питание в ручном режиме.

1. «ANT», провод имеет обычно белый цвет – служит для управления встроенной в магнитоле антенной, может использоваться для подключения внешней антенны;
2. провода с маркировкой «FL» и «FR» служат для подключения правого и левого фронтальных динамиков;
3. провода «RL» и «RR» соответственно служат для подключения правого и левого задних динамиков;

Современные машины, как правило, оборудованы разъемом международного стандарта ISO. В старых автомобилях стоит установить переходник на разъем ISO, тогда при смене модели магнитолы достаточно будет только переключить разъем.

Выполнив подключение электрики, можно перейти к установке динамиков и внешней антенны. Если машина рассчитана только на одну пару громкоговорителей и установка второй пары не планируется, то провода можно скрутить между собой попарно, левый и правый.

Заключение

Если планируется стандартная акустическая схема – два фронтальных и два задних динамика, то наилучшее место для передней пары – передние двери. Задние устанавливаются на полке, для которой лучше сделать специальный подиум. Провода для передней пары протягиваются под панелью, а для задних – возле ручного тормоза, под сиденьем. Прокладывать проводку нужно так, чтобы при эксплуатации кабели не были случайно задеты или пережаты.

Внешнюю антенну обычно размещают на лобовом стекле. Черный провод антенны подключается к массе, другой провод подключается к соответствующему выходу на магнитоле.

Эти краткие рекомендации позволят подключить магнитолу в автомобиле ВАЗ. Более подробно процесс сборки можно посмотреть на видео.



Подключение отвлетвления электропитания частного дома к воздушной линии

 

Общий принцип электропитания частного дома

От трансформаторной подстанции или общественного понижающего трансформатора электропитание по проводам воздушной линии (ВЛ) распределяется по поселку, где стоит ваш частный дом. От воздушной линии делается ответвление (ввод) к частному дому.

Отвлетвление к дому можно сделать по воздуху, так называемая, «воздушка» или по траншее в земле. Выбор типа ответвления электропитания к дому зависит от геодезии местности, удаленности дома от распределительных линий ВЛ., от наличия лесопосадок вокруг дома, от прохождения рядом с домом трасс подземных коммуникаций и т.д. Но какой бы вид ответвления электропитания к дому вы не выбрали, предстоит сделать подключение кабеля (поводов) ответвления к проводам воздушной линии (ВЛ). Разберем это подробнее.

Важно! Подключение ответвления электропитания к частному дому от ВЛ должны делать специалисты энергоснабжающей организации. Однако, понимать, что вам предлагают рачительному хозяину не помешает.

Подключение воздушного ответвления электропитания к частному дому

Воздушное ответвление электропитания к дому осуществляется изолированными проводами СИП или электрическими кабелями ВВГнг, АВВГ др. на несущем тросе.

Воздушные распределительные линии могут быть выполнены неизолированными проводами 4×70+35 мм2 (обозначается ВЛ) или изолированными проводами СИП 3×70+95+25 мм2 (обозначается ВЛИ).

Подключение ответвления по воздушной линии должно осуществляться на ближайшей к дому опоре воздушной линии. Если ближайшая опора от дома находится на расстоянии больше 25 метров, то нужно установить свою дополнительную опору на расстоянии не более 15 метров от ВЛ и не более 10 метров от дома.

Если воздушная линия проложена на изоляторах, соединение и ответвление проводов нужно выполнять непосредственно у изоляторов или на них. Подключение ответвления самонесущими проводами СИП и электрокабелями на несущем тросе немного отличаются.

Подключение проводов СИП к воздушной распределительной линии

Провода СИП не требуют несущих тросов и являются самонесущими. Подключение проводов СИП к ВЛ можно разбить на четыре этапа.

1. Закрепить провода на доме анкерным зажимом;
2. Натянуть провода между домом и опорой;
3. Закрепить провода СИП на опоре анкерным зажимом;
4. Подключить провода ответвления к проводам ВЛ.

Крепление проводов СИП к дому

Для крепления проводов к несущим конструкциям (стенам, столбам) осуществляется анкерными креплениями или натяжными зажимами. (Смотри фото)

По сути это зажим для провода, с петлей для крепления к крюку. Крюк крепится к стене дома или к столбу опоры. Весь процесс подключения ответвления к дому по воздушной линии можно описать так.

1. Два крюка или анкерные кронштейны крепятся:один к стене дома и второй к столбу опоры.
2. При помощи натяжного зажима провода закрепляются к крюку на стене дома.
3. При помощи роликового полиспаст(роликового блока) провод СИП натягивается между домом и опорой до нужного натяжения.
4. Конец провода крепится в анкерном (натяжном) зажиме с петлей.
5. Петля надевается на крюк, установленный на опоре. Вместо крюка может быть применен анкерный кронштейн.

Важно! Крюки для крепления анкерных зажимов должны быть закреплены в основной конструкции дома, а не в обшивки или штукатурке.

Подключение провода СИП к «голым» проводам воздушной линии (ВЛ)

Для подключения провода СИП к неизолированным проводам воздушной линии (ВЛ.) понадобиться специальный отвлетвительный зажим для подсоединения провода СИП к оголенным проводам. С помощью этих зажимов провода СИП подсоединяются к ВЛ.

Подключение провода СИП к изолированным проводам воздушной линии (ВЛИ)

Для подключения провода СИП к изолированным проводам воздушной распределительной линии (ВЛИ) понадобиться специальный прокалывающий отвлетвительный зажим для подсоединения провода СИП к изолированным проводам. Прокалывающий зажим не требует зачистки изоляции проводов ВЛ. С помощью такого зажима провода СИП легко подсоединяются к ВЛ.

Подключение ответвления к дому кабелями на несущем тросе

Шаги по подключению кабеля на несущем тросе, такие же, как и при подключении проводов СИП. Только между домом и опорой натягивается несущий стальной трос. Для крепления троса к стене дома и к столбу применяются анкеры с петлями для тросов или натяжные муфты, которые крепятся к анкерам муфтовыми соединительными планками (смотри фото).

Сами провода подключаются к проводам магистральной линии специальными плашечными зажимами к неизолированным проводам или прокалывающими зажимами к изолированным проводам.А на тросе кабели крепяться кабельными бандажными ремешками.

Остановлюсь подробнее на креплении анкеров к стене дома и к столбу.

Крепление анкеров к стене дома и к столбу

В зависимости от сечения, а соответственно массе, проводов (кабеля) используемых для ответвления применяются несколько вариантов крепления анкеров к стене или опоре.

Болтовой крюк. Вворачивается в специальный дюбель, который забивается в заранее сделанное отверстие в стене или опоре. Крюк должен быть вкручен в основную конструкцию дома, а не в обшивку. Подходит к нетяжелым проводам отвлетвления. Для деревянных конструкций используется крюк с шурупным наконечником.

Крепление анкеров сквозными болтовыми соединениями к стене. Это более надежные крепления анкеров к стене (смотри рисунок A и B).

Крепление анкеров к стене раскрывающим Т-образным креплением. В стене сверлиться отверстие. В закрытом состоянии Т-образное крепление это прямая планка. После вставления в отверстие крепление раскрывается и верхней планкой крепления держится о стену. (Смотри рисунок C)

Крепление анкеров к столбу обжимающими обхватами. Это самый надежный способ крепления анкеров к столбу опоры. На рисунке хорошо понятна технология крепления обхватом. Добавлю только, что вместо уголков и шпилек можно применить металлическую полосу с приваренным крюком для анкера.(На рисунке “Установка анкеров на обхватах колон”)

Подключение ответвления к дому кабеля, спускающегося в траншею по опоре

При спуске кабеля ответвления в траншею, идущую к дому, нужно защитить кабель на опоре металлической трубой или металлическим кожухом. От земли защита кабеля должна заканчиваться на высоте не ниже 2 метров.

Соединение кабеля ответвления с распределительными проводами ВЛ нужно сделать делать пайкой, применяя для изоляции термоусаживающие трубки, а место снятия изоляции защитить специальной термоусаживающей перчаткой.

Иногда приходится делать поворот при ответвлении электропитания к дому. Ниже на рисунке показано поворотное соединение проводов СИП или кабеля на несущем тросе.

©Elesant.ru

Другие статьи по теме

 

 

Похожие статьи

схема подключения, подключение к одноклавишному и двухклавишному выключателю

Подключение люстры достаточно простое дело, однако часто это вызывает значительные сложности, особенно если люстра, будет работать не в одном режиме, а в двух и более. Так же возникают проблемы, если у люстры предусмотрен собственный выключатель, например, дистанционный пульт управления. Как подключить люстру и решить эти проблемы будет описано в этой статье.

Условно, по способу подключения, люстры можно разделить на три типа: люстры, имеющие возможность работать в двух и более режимах (многорожковые люстры с раздельным включением лампочек), люстры, работающие в одном режиме (все лампочки включаются одновременно) и люстры со встроенной системой управления.

Подключение люстры к двухклавишному выключателю

Начнем с самого сложного это с многорожковых люстр с раздельным включением лампочек. Чтобы подключить такую люстру, и она могла работать в нескольких режимах, в квартире должна быть предусмотрена соответствующая электропроводка.

Как определить, как сделана электропроводка и предусматривает ли она работу люстры в нескольких режимах?

• Во-первых, если старая люстра, аналогичная новой, работала, то и новая будет работать.

• Во-вторых, следует обратить внимание на выключатель если он двухпозиционный, то, скорее всего, люстра сможет работать в трех режимах: горит вся, горит одна часть, горит вторая часть.

• В-третьих, следует посмотреть, сколько проводов выходит из потолка, если три и более, то люстра будет работать в нескольких режимах, если два, то нет. Почему, читайте далее.

Схема соединения проводов

Итак, рассмотрим, как подключить люстру в данном случае на примере обычной пяти рожковой люстры. Задача: сделать три режима работы люстры: горит только две лампочки, горит только три лампочки и горят все лампочки.

Если электрика люстры собрана изготовителем люстры, одной проблемой меньше, если нет, то перед тем как приступить к подключению люстры необходимо собрать ее электрическую часть.

Рис.1. Провода в самой люстре соединяются следующим образом. Берут по одному проводу от каждой лампочки (обычно одного цвета) и соединяют вместе – это будет «0». Остальные провода делят на две части, они будут подключены к фазам выключателя, и соответствовать работе каждой клавиши.

У такой люстры имеется десять проводков, по два с каждой лампочки. Для подключения такой люстры необходимо сначала сделать правильное соединение проводков в самой люстре. Для этого на одну клемму соединяем по одному проводку с каждой лампочки. Остается пять проводков. Соединяем три из них в другую клемму, оставшиеся два проводка в третью.

Подключение люстры к электропроводке

Теперь необходимо подключить люстру к проводам на потолке. Первое что следует сделать – определить, какой провод ноль, а какие фаза. Для этого необходимо воспользоваться специальной отверткой тестером.

Процесс определения следующий. Переводим выключатель в положение включено, и по очереди проверяем все провода. Тот провод, на котором нет тока – есть ноль. Остальные два провода фаза. Теперь, для определения очередности работы клавиш выключателя, определяем, какой провод из оставшихся двух подключен к какой клавише. Для этого переводим одну из клавиш выключателя в положении выключено, и проверяем наличие тока. В том проводе, в котором отсутствует ток и есть искомый.

После того как определено назначение всех проводов можно подключить люстру. Перед тем как приступить к этой операции следует отключить электричество в квартире, чтобы избежать случайного поражения электрическим током.

Рис.2. Для подключения выключателя тестером определяем основной провод (провод в котором есть ток), он подключается на вход выключателя (он обозначен буквой «L»). Остальные два провода подключают к клеммам клавиш. На люстре: провода, собранные в один пучок, подключают к нулевому проводу, остальные два пучка к двум оставшимся проводам.

Итак, сначала вешаем люстру на подвес, о том, как закрепить люстру на потолке читайте в статье «Как повесить люстру», так значительно проще соединять провода. После чего клемму, в которую мы собрали пять проводков, подключаем к проводу, который мы отметили как ноль. Остальные два провода подключаем в оставшиеся клеммы, с учетом определенных ранее положений клавиш в выключателе.

Подключение люстры к однопозиционному выключателю

Теперь рассмотрим случай, когда для подключения люстры имеются всего два провода в потолке. Как было описано ранее в этом случае один провод ноль, а другой фаза, которая идет из выключателя. В таком случае люстра может работать, только в одном режиме. Включено и выключено. Для большего числа режимов необходим как минимум еще один провод, поэтому придется переделывать проводку.

Рис.3. На люстре провода соединяются по парно в два пучка и подключаются к двум проводам электропроводки. К выключателю подсоединяются два провода. Порядок подключения неважен. Однако если есть маркировка на выключателе лучше ее не нарушать.

Для того чтобы подключить люстру в данном случае необходимо только две клеммы. В случае нашей пятирожковой люстры необходимо сделать следующее. Проводки от лампочек соединить не в три, а в две клеммы по пять штук в каждую. И соединить их с имеющимися проводами на потолке.

В заключение, о самом простом, о люстрах и светильниках, имеющих собственный выключатель, например, пульт дистанционного управления. Подключение таких люстр выполняется проще всего. Как правило, люстры такого типа способны работать без выключателя. Для их подключения требуется только два провода фаза и ноль, т.е. они подключаются также как любой другой электрический прибор.

Если планируется подключение такой люстры на место старой, то достаточно подключить люстру, как описано выше. Единственное отличие, для постоянной работы люстры выключатель всегда должен находиться в положении включено.

Сборка компьютера часть 3 подключение проводов

Продолжаем собирать компьютер, начатой в первой и второй части .В этой части будем подключать провода от всех комплектующих к материнской плате. Первое подключим провода идущие от кнопки включения, перезагрузки, питание светодиодов, индикаторы работы компьютера и работы жесткого диска.

Подробно о проводах корпуса было описано в статье “описание коннекторов корпуса”. У каждой материнской платы подключение проводов корпуса сугубо индивидуальное поэтому откройте руководство к вашей материнской плате и найдите там схему подключения. Далее следуя схеме подключите провода корпуса.

Если же инструкции нет, то ее всегда можно найти в интернете на сайте производителя материнской платы.

Приведу ниже фотографию подключенных проводов корпуса.

 

Далее подключаем провода внешних usb и внешних аудио входов/выходов здесь так же сверяемся с инструкцией к материнской плате.

 

 

Теперь подключаем дополнительный разъем питания процессора. В блоке питания есть специальный выход с 4-мя проводами вот его и подключаем в дополнительное гнездо питания процессора.

 

 

 На рисунке виден белый четырех контактный разъем. На нем сделан специальный ключ предотвращающий неправильное подключение.

 

 

Далее подключаем основной питающий кабель к материнской плате. На современных материнских платах  необходимо подключать еще и дополнительный  четырех контактный разъем который как правило отдельно от основного. Для того что бы легче было подключить возьмите в руки основной разъем и совместите с дополнительным и уже потом всю конструкцию подключите к материнской плате.

рисунок 

 

 

Подключаем все это целиком должно выйти так что специальная защелка защелкнется на выступе сделанном на разъеме материнской платы.

Далее подключаем оперативную память. Для этого отодвигаем специальные зажимы на слотах смотрите рисунок ниже. Описания типов оперативной памяти.

 

 

Теперь вставляем в специальную прорезь планку оперативной памяти, следите за ключом, вырез на планке.

 

 

 

Аккуратно нажимаем сверху на планку до защелкивания зажимов, будьте внимательны не стоит уж сильно нажимать, так что бы прогнулась материнская плата.

 

 

Далее подключаем сигнальные кабели sata и ide устройств .Жесткий диск  подключаем через Sata кабель к разъему sata 1 на материнской плате а оптический привод через Ide шлейф.

 

 

Подключение шлейфа к материнской плате.

 

 

 

Теперь подключаем питание жесткого диска.

 

 

и питание оптического привода

 

 

 Осталось только вставить в разъем видео карту рисунок ниже

 

 

Прикручиваем винтом к корпусу.

 

 

Если необходимо то подключаем к видео карте дополнительное питание ( в зависимости от модели видео карты)

 

 

Теперь все у нас в сборе , еще раз закрепим все висящие провода, проверим надежность подключения и можем смело закрывать боковую крышку и подключать компьютер к монитору .клавиатуре ,мышке. Подключаем кабель питания для розетки и нажимаем на кнопку запуска компьютера .Если у вас на жестком диске не стоит операционная система то компьютер пройдет POST тест и выдаст вам информацию что не может найти загрузочного устройства.

На этом закончу статью о сборке компьютера самому.​ Можно приступать к установке операционной системы Windows.

Подключение материнской платы к корпусу

Собираете свой первый PC самостоятельно и не знаете как подключить переднюю панель корпуса к материнской плате, то в данной статье мы постараемся максимально просто донести информацию о подключении передней панели, USB портов, вентиляторов (установленных в корпусе) к материнкой плате.
 

---

 

– КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МАТЕРИНСКУЮ ПЛАТУ К ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ –

1. Желательно заглянуть в (инструкцию) мануал от материнской платы и посмотреть подключение пинов к материнской плате.

2. Если под рукой его не оказалось или просто лень, можно зайти на сайт производителя и вбить модель материнской платы в поиск – там вы найдете мануал в электронном виде.

3. Если и на это нет времени и желания, просто следуйте указаниям, и у Вас всё получится!

 

Не стоит переживать, если Вы подключите что-то не так – в худшем случае разъемы и кнопки передней панели корпуса не будут работать, пока Вы их не подключите правильно.

– КОГДА НЕТ МАНУАЛА ПОД РУКОЙ –
(пользуемся указаниями на самой материнке)

На корпусе есть кнопка включения, кнопка перезагрузки, разъемы USB, “Jack 3.5” для наушников и микрофона, подсветка и предустановленные кулера – всё это нужно подключить к материнской плате. Все кабели имеют свою маркировку (надпись).
 

   Перед началом работ рекомендуется не подключать компьютер к сети питания, чтобы избежать внезапного скачка напряжения или случайного замыкания.

 

---

Ранее все стандартные провода от корпуса шли цветные, это чуть-чуть упрощало задачу подключения.

 

---

Сейчас все кабеля идут чёрного цвета.

 

 

 

   На всех материнских платах коннекторы подключения находятся в правом нижнем углу,
каждый разъём подписан, выше или ниже предпологаемого
месторасположения подключения.

Разъёмы бывают разделённые и совмещённые с конектором SPEAKER – всё обсалютно эдентичное (одинаковое).

 

---

Переходим к самому подключению, берём кабель в руку (я рекомендую следующую последовательность подключения):

• RESET SW
• H.D.D. LED
• POWER SW
• POWER LED –
• POWER LED +
• SPEAKER – если необходим

Обратите внимание на каждом из конекторов есть метка (треугольник), это плюс (+) находим на мат плате + и соедениям метку с треугольником.

 

Остаются ещё не подключёнными провода (слева направо):

 

• MOLEX – кабель питания, он будет если в корпусе установлены передние кулера (до 3-х штук)
• USB 3.0 и USB – кабель для питания двух разъёмов на передней панели
• HD AUDIO – кабель который позволяет использовать передние разъёмы для наушников и микрафона
• SATA – кабель питания подсветки корпуса
   

– БОНУСОМ РАЗБЕРЁМ КУДА И ЧТО ПОДКЛЮЧАТЬ –
 

Product: MSI MAG Z490 TOMAHAWK / БЛОК ПИТАНИЯ 600W
Manufacturer: MSI / Chieftec

• Кабель MOLEX – подключаем к кабелю от блока питания (№2 картинка выше), если кулеров в корпусе 3 они все будут соеденыне один за одним, в него необходимо дать питания с БП.
• USB 3.0 – подключаем в разъём на материнской плате, он будеть подписан на самой материнской плате.
• USB – подключаем в любой разъём на материнской плате, опять же они будут подписаны.
• HD AUDIO – подключаем в разъём который находится в основном в левом нижнем углу, он тоже подписан на материнке.
• SATA(папа) – подключаем в разъём SATA(мама) который идёт от блока питания (3 разъём на картинке выше).

– Запускаем ПК и радуемся.

Схемы подключения

| Резнор

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Этот материал предназначен только для профессионального использования и предназначен только для использования в качестве справочные материалы лицензированных подрядчиков при установке или обслуживании оборудования Reznor.

Nortek Global HVAC / Reznor не одобряет какие-либо изменения заводских схем электропроводки на месте. Также обратите внимание, что определенные поля могут быть изменены, чтобы приспособиться к использованию других Системы контроля. Все обслуживание продукта должно выполняться лицензированным подрядчиком. в соответствии с местными и национальными требованиями.

Все материалы на этом сайте защищены законами об авторских правах. Любое без исключения использование или воспроизведение кроме ремонта / установки продуктов Reznor категорически запрещено.

---

Формат AutoCad ^® (файлы DWG)

1. Начало работы

На вашем компьютере должен быть установлен AutoCad или Autodesk View. Если у вас нет Autodesk View, выполните следующие действия:
2. Установка Autodesk View

Чтобы просмотреть электрические схемы, загрузите и установите бесплатную версию Voloview Express от Autodesk.Идти на www.autodesk.com. Перейдите в “Продукты”. Просто мера предосторожности Примечание – для работы требуется много оперативной памяти (не менее 32 мегабайт).
3. Вступительные чертежи

После установки Autodesk View вы можете автоматически открывать чертежи с веб-сайта, просто щелкнув рисунок и выбрав «Открыть» после перехода по ссылке в браузере (это будет работать в более новых версиях Internet Explorer и Netscape Navigator).
4. Печать на 8.Бумага 5 “x 11”

После открытия чертежа, если вы хотите распечатать весь чертеж, вы найдете выгодно печатать в альбомном режиме. Для начала нужно повернуть рисунок. Это делается выбирая «Вид», «Повернуть», «Влево» в строке меню.

---

Adobe Acrobat ^® Формат (файлы PDF)

1. Начало работы

На вашем компьютере должен быть установлен Adobe Acrobat Reader.Если у вас нет Acrobat Reader, выполните следующие действия:
2. Установка Adobe Acrobat® Reader

Чтобы просмотреть электрические схемы прямо в браузере для чтения или печати файлов в формате PDF, вы можете установить бесплатную версию Acrobat Reader от Adobe. Перейти к продуктам Adobe по щелкнув изображение “Получить Acrobat Reader” ниже.

3. Вступительные чертежи

После установки Acrobat Reader вы можете автоматически открывать чертежи с веб-сайта, просто щелкнув рисунок в браузере.
4. Печать на бумаге 8,5 x 11 дюймов

После открытия файла PDF вы можете щелкнуть значок принтера на панели инструментов Acrobat Reader. и обязательно установите флажок «Уменьшить негабаритные страницы до размера бумаги».

Электрические схемы для всех новых продуктов регулярно добавляются на наш веб-сайт. Проводка диаграммы для старых агрегатов периодически добавляются. Если вы не можете найти Схема подключения, которая вам нужна, свяжитесь с нами.

Интерактивные электрические схемы

ShopKey заново изобретает электрические схемы… .Опять!

Электронные системы в современных легковых и грузовых автомобилях имеют в среднем 30 электронных блоков управления (ЭБУ), а в роскошных автомобилях их даже больше – до 100 ЭБУ. Эти устройства могут обрабатывать до миллиона строк кода, что больше, чем у некоторых реактивных истребителей. Когда что-то пойдет не так, эти автомобили появятся в вашем магазине!

Поскольку в современных передовых транспортных средствах так много всего, что может пойти не так, вам нужна информация о ремонте, которая упростит работу и позволит вам контролировать диагностику.Последние усовершенствования легендарных электрических схем ShopKey Pro переопределяют электрическую диагностику с помощью запатентованных интерактивных функций, которые помогут вам сделать следующий шаг к эффективности диагностики.

Вы устали искать на нескольких страницах единую электрическую схему для выбранного компонента? Никогда больше! Легендарные электрические схемы ShopKey Pro имеют интеллектуальную навигацию, которая приведет вас прямо к конкретной схеме для компонента, который вы искали, с автоматически выделенными трассами.Быстрее и проще, чем когда-либо, найти точную электрическую схему, необходимую для эффективной и точной диагностики.

Специалисты по ремонту автомобилей из поколения в поколение полюбили электрические схемы ShopKey. Теперь любить есть еще больше:

Интерактивность соединяет диаграммы с информацией о компонентах

Эксклюзивно для ShopKey, наши интерактивные схемы подключения позволяют перемещаться по схеме непосредственно к информации о компонентах без вторичного поиска. При просмотре схемы соединений просто щелкните любой компонент на схеме, чтобы увидеть всплывающее меню с вариантами выбора, чтобы узнать больше о спецификациях, расположении компонентов, видах разъемов, пошаговых тестах компонентов и т. Д.Нет необходимости выходить из схемы подключения, чтобы найти соответствующую информацию, необходимую для диагностики проблемы. Все, что вам нужно, прямо здесь. Щелкните еще раз, и вы вернетесь на схему подключения.

Перейдите к схемам подключения компонента

При переходе к схемам подключения через 1Search ™ Plus ShopKey Pro открывает схему для конкретного компонента, который вы ввели в качестве поискового запроса. Современные современные автомобили могут содержать до 16 страниц диаграмм характеристик двигателя.Но с ShopKey Pro нет необходимости рыскать по всем этим страницам. Просто введите компонент, нажмите “Поиск” – и вы на месте.

Компонентные провода выделяются автоматически

ShopKey Pro не только приведет вас к определенной диаграмме, но когда вы откроете эту диаграмму, компонент будет в фокусе со всеми уже выделенными линиями. Одним щелчком мыши вы можете просмотреть другие компоненты и переключить выделение связанных проводов для каждого компонента. Вы мгновенно видите все провода, относящиеся к компоненту – не нужно щелкать каждый провод отдельно.

Упрощенный просмотр сложных диаграмм

Есть диаграмма с несколькими страницами? Нет проблем – выделение распространяется на все страницы, пока цепь не достигнет конечной точки. Больше никаких «глазных диаграмм», которые заставят вас сопоставлять провода от страницы к странице. И когда вы переходите к следующей или предыдущей диаграмме, ShopKey Pro также поддерживает масштабирование и ориентацию. Забудьте о необходимости сбрасывать вид каждый раз, когда вы открываете новую страницу.

Детали или общая картина – все готово

Если вы хотите погрузиться глубже и скрыть невыделенные провода, скрытые провода выглядят блеклыми, но не исчезают полностью.Таким образом, вы видите нужные детали, но при этом имеете полное представление об элементах, включенных в полную схему.

Электрические схемы еще никогда не были такими сложными – и так легко ориентироваться!

Электрические схемы | Indelac Controls, Inc.

115/230 В переменного тока	Стандартная световая индикация, без доп. Переключатели, дополнительный тормоз и нагреватель / термостат	W150429
	Дополнительно 2 доп. Выключатели, Тормоз и Нагреватель / Термостат	W150429
	Позиционер 4-20 мА, дополнительно 2 доп.Выключатели, Тормоз и Нагреватель / Термостат	W150826
	Позиционер и датчик высокого разрешения 4–20 мА, дополнительно 2 доп. Выключатели, Тормоз и Нагреватель / Термостат	НЕТ
	Позиционер 4-20 мА, датчик 4-20 мА, дополнительно 2 доп. Выключатели, Тормоз и Нагреватель / Термостат	НЕТ
12 В постоянного тока	Стандартная световая индикация, без доп. Переключатели, дополнительный тормоз и нагреватель / термостат	W160324
	Дополнительно 2 доп.Выключатели, Тормоз и Нагреватель / Термостат	W160324
	Позиционер 4-20 мА, дополнительно 2 доп. Выключатели, Тормоз и Нагреватель / Термостат	НЕТ
	Позиционер и датчик высокого разрешения 4–20 мА, дополнительно 2 доп. Выключатели, Тормоз и Нагреватель / Термостат	НЕТ
	Позиционер 4-20 мА, датчик 4-20 мА, дополнительно 2 доп. Выключатели, Тормоз и Нагреватель / Термостат	НЕТ
24 В пост. Тока	Стандартная световая индикация, без доп.Переключатели, дополнительный тормоз и нагреватель / термостат	W150902
	Дополнительно 2 доп. Выключатели, Тормоз и Нагреватель / Термостат	W150902
	Позиционер 4-20 мА, дополнительно 2 доп. Выключатели, Тормоз и Нагреватель / Термостат	W160211
	Позиционер и датчик высокого разрешения 4–20 мА, дополнительно 2 доп. Выключатели, Тормоз и Нагреватель / Термостат	W160607
	Позиционер 4-20 мА, датчик 4-20 мА, дополнительно 2 доп.Выключатели, Тормоз и Нагреватель / Термостат	НЕТ
24Vac	Стандартная световая индикация, без доп. Переключатели, дополнительный тормоз и нагреватель / термостат	W150901
	Дополнительно 2 доп. Выключатели, Тормоз и Нагреватель / Термостат	W150901
	Позиционер 4-20 мА, дополнительно 2 доп. Выключатели, Тормоз и Нагреватель / Термостат	НЕТ
	Позиционер 4-20 мА, датчик 4-20 мА, дополнительно 2 доп. Больше новостей Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт