Схема подключения узо и автомата: как правильно + схемы и варианты подключения

Подключение однофазного УЗО своими руками

Содержание:

1. Условные зоны ванной комнаты

2. Что такое УЗО и как оно работает?

3. Допустимо ли подключать УЗО при отсутствии заземления?

4. Подключение однофазного УЗО при отсутствии заземления

5. Подключение однофазного УЗО своими руками

Если вы думаете, что розетку, выключатель или светильник можно разместить в ванной комнате в любом понравившемся вам месте, то глубоко заблуждаетесь, поскольку ванная комната относится к помещениям повышенной опасности. Именно из-за этого необходимо четко знать, где и какие электрические приборы можно устанавливать в ванной комнате.

Условные зоны ванной комнаты

На рисунке, где ванная комната схематически разделена на 4 зоны (от «0» до «3»), показано, какие электроприборы и где могут быть установлены.

Учтите, что это относится лишь к ванным комнатам, общая площадь которых превышает 8 квадратных метров!

Важно! В ванных комнатах с площадью менее 8 квадратных метров установка каких-либо электроприборов категорически запрещена!

Например, в нулевой зоне (а это зона внутри ванны или душевой кабины) вообще запрещается установка каких-либо электрических приборов. В первой и второй зоне допускается установка водонагревателей, а во второй – еще и специально защищенных осветительных приборов. Однако материал данной статьи посвящен подключению однофазного УЗО, который обеспечивает безопасную эксплуатацию электрических розеток и выключателей. Поэтому нас интересует только третья зона ванной комнаты, в которой и допускается установка выключателей и розеток, которые комплектуются специальными защитными крышками и резиновыми уплотнителями, предотвращающими попадание влаги внутрь электрического прибора.

Чаще всего установка электрической розетки в ванной комнате производится с целью подключения к сети стиральной машины (об этом я говорил в своей статье «Подключение стиральной машины к канализации и водопроводу своими руками»). Согласно требованиям техники безопасности, стиральная машина должна включаться в розетку только ту, которая имеет заземление. Однако в квартирах постройки советского периода никакого заземления не предусмотрено. Как же быть в этом случае? Ведь устраивать заземление в квартире очень дорого! Решение у этой проблемы есть – подключение розетки для подачи электроэнергии в стиральную машину через УЗО (устройство защитного отключения). При этом подключение УЗО

можно производить и без заземления. Хотя бытует мнение, что при наличии только двухпроводной сети в квартире этого делать нельзя. Но это не так. Давайте разберемся со всем по-порядку.

Что такое УЗО и как оно работает?

                   

 

УЗО – дифференциальное устройство, которое производит аварийное отключение линии электросети, к которой оно подключено, в случае утечки тока, например, пробитии изоляции проводки на корпус электроприбора или при коротком замыкании. Работает такой прибор за счет постоянного сравнения тока, протекающего через фазовый и нулевой провод. Если никакой разницы нет, то устройство обеспечивает подачу тока к электроточке, например, электрической розетке. Однако, если в случае даже незначительного пробития изоляции часть электрического тока, величина которого достаточно мала и составляет десятки

(максимум сотни миллиампер), будет уходить через корпус электроприбора, то УЗО быстро заметит эту разницу и обесточит линию, размыканием контактной группы. Таким образом, УЗО – своеобразный калькулятор, постоянно вычитающий из значения тока, прошедшего через фазовый провод, значение тока, идущего через нулевой провод. Если разница не равна нулю, то УЗО обесточивает поврежденный участок линии.

Думаю, что с этим все понятно. А все-таки, можно ли выполнить подключение однофазного УЗО (ведь у нас в квартирах есть только однофазная сеть) без заземления?

Допустимо ли подключать УЗО при отсутствии заземления?

Начну с того, что однофазный прибор УЗО имеет всего лишь два входа, куда подключаются нулевой и фазный провод.

То есть подключение заземления в таком устройстве не предусмотрено изначально. Способно ли такое устройство надежно защитить вашу жизнь от поражения электрическим током в случае его утечки на корпус, например, стиральной машины?

Давайте рассмотрим наглядный пример, когда ваша электрическая линия не подключена к УЗО. Допустим, что в результате повреждения изоляции токоведущего провода корпус вашей стиральной машины оказался под напряжением. Не зная об этом, вы касаетесь корпуса рукой и попадаете под поражение электрическим током. Известно, что в таких случаях все мышцы сокращаются и перестают слушаться «хозяина», поэтому освободиться самостоятельно или отключить стиральную машину от электросети, выдернув вилку из розетки, у вас, скорее всего, не получится. К сожалению, исход в такой ситуации может быть самый плачевный!

А теперь рассмотрим ситуацию, когда ваша стиральная машина была подключена к линии с УЗО (даже при отсутствии заземления

). Условия те же: изоляция фазового провода пробита, в результате чего корпус машины оказался под напряжением. Как только вы коснулись рукой корпуса машины, через вас начал проходить, так называемый, ток утечки. В результате сравнения тока, поступающего  по фазному проводу УЗО от электрощитка, и тока, поступающего в УЗО по нулевому проводу от электророзетки, появляется разница, под действием которой устройство обесточит данную линию, разомкнув контактную группу. Отключение поврежденного участка электросети произойдет так быстро, что вы ничего не успеете почувствовать, лишь заметите, что ваша стиральная машина перестала работать.

Таким образом, подключение УЗО в квартире, где нет заземления, не только возможно, но и необходимо! Теперь расскажу о том, как правильно выполнить установку такого дифференциального защитного устройства.

Подключение однофазного УЗО при отсутствии заземления

Чтобы эксплуатация, например, стиральной машины была для вас абсолютно безопасной, главное – выполнить правильное подключение УЗО, чтобы оно эффективно работало и не раздражало вас ложными срабатываниями.

Важно! Поскольку данное дифференциальное устройство не имеет собственной защиты от возможных перегрузок в электросети, то необходимо совмещать в одной цепи подключение УЗО и автомата, который будет разрывать цепь при необходимости. Таким образом, установка автомата между электрощитком и УЗО позволит защитить дифференциальное устройство от выхода из строя в результате увеличения нагрузки на электрическую линию. Однако существует два решения данной проблемы, предусматривающие различные схемы подключения УЗО и автомата. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно.

1. Установка одного УЗО, являющегося общим для всех электрических линий квартиры.

При такой схеме подключения в вашей квартире будет обеспечена безопасность эксплуатации всех электроприборов, не исключая даже прикроватные светильники. Однако стоимость такого дифференциального защитного устройства с пропускной способностью тока, величина которого может достигать 40-60А, довольно высокая. Кроме того, при срабатывании общего УЗО вы не сможете сразу же определить, какой из электрических приборов в квартире стал представлять для вас опасность, поскольку нужно будет сначала отключить от электросети все приборы, а потом поочередно включать их в сеть. Только после того, как после подачи электрического тока на какой-то прибор, сработает защитное устройство, можно определить причину его срабатывания. Но и это еще не гарантия того, что еще какой-либо из приборов не окажется неисправным с точки зрения электрической безопасности. Поэтому придется продолжить поочередное включение приборов, пока не проверите все.

В данном случае схема подключения УЗО будет выглядеть так.

2. Установка УЗО меньшей мощности на каждую линию электропередачи в квартире.

Хотя в целях экономии, вы можете ограничиться установкой УЗО только на самых «опасных» линиях, идущих в ванную комнату и в кухню (в частном доме к перечню «потенциально опасных линий» добавятся еще и те, которые идут в подвальное помещение или в гараж). При таком варианте подключения вам понадобится довольно большое свободное пространство в электрическом щитке, чтобы там можно было разместить все УЗО. Общая стоимость всех УЗО небольшой мощности может даже превысить стоимость одного мощного дифференциального защитного устройства. Однако при этом вы сможете значительно увеличить надежность энергосистемы своего жилья, да и выяснение причин срабатывания того или иного УЗО не займет слишком много времени, поскольку зона поиска будет ограничена конкретным помещением с небольшим количеством электроприборов.

В данном случае схема подключения однофазного УЗО будет выглядеть так.

При выборе того или иного варианта подключения дифференциального защитного устройства (или нескольких устройств) следует помнить, что автомат, который будет защищать УЗО от перегрузок в сети должен быть меньшей мощности, чем сам УЗО. Это необходимо для того, чтобы защита была стопроцентной. В противном случае из-за инертности автомата, срабатывающего на отключение не мгновенно, а спустя несколько секунд (а иногда и через несколько минут!), ток, превышающий допустимое значение, будет проходить через УЗО и приведет к выходу из строя этого дорогостоящего устройства.

Таким образом, для безопасной эксплуатации электроприборов необходимо приобрести:

• электрический кабель нужного сечения для прокладки отдельной линии к «потенциально опасному помещению» (или нескольким таким помещениям);

• одно или несколько УЗО в зависимости от выбора схемы подключения, мощность которого выбирается в соответствии с суммарной мощностью приборов, которые будут защищены с помощью данного дифференциального устройства;

• один или несколько автоматов с мощностью, мощность которого должна быть немного меньшей, чем мощность УЗО, стоящего в паре с автоматом.

Подключение однофазного УЗО своими руками

                   

 

Расскажу более подробно, как выполнить правильное подключение УЗО самостоятельно.

Главное – не допускать типичных ошибок, которые приведут к неправильной работе устройства: 1. Соединение нулевого провода и корпуса электроустановки в качестве заземления.

Этого делать нельзя, поскольку, в противном случае, у вас будут происходить постоянные ложные срабатывания УЗО.

Кроме того, нельзя соединять между собой фазные или нулевые провода после УЗО, подсоединенные к нескольким дифференциальным устройствам (при выборе второй схемы подключения однофазного УЗО), что тоже вызывать несанкционированные обесточивания линий электропередач.

2. Неполнофазное подключение дифференциального защитного устройства.

При таком подключении, когда потребитель электрического тока подключается к нулевому проводу до УЗО, ток нагрузки будет восприниматься устройством, как «утечка»,что приведет к постоянному ложному отключению УЗО.

3. Объединение в электроточке (розетке) нулевого провода и провода заземления.

Такая ошибка является типичной для процесса монтажа розеток. Она является причиной постоянных ложных срабатываний УЗО при:

• включении нагрузки в такую розетку;

• при включении нагрузки даже вне зоны ответственности УЗО (то есть в розетку, расположенную в другом помещении), поскольку дифференциальный ток будет течь через перемычку, что аналогично пробитию изоляции токоведущих частей на корпус прибора, например, на корпус стиральной машины.

4. Подключение нулевого или фазного провода с разных УЗО.

То есть нагрузка с одного дифференциального устройства соединяется, например, с нулевым проводом от другого дифференциального устройства. В результате включения электроприбора в сеть произойдет ложное срабатывание одного или сразу всех УЗО.

5. Перепутана полярность при подключении УЗО.

Если подсоединить нулевой провод к входу УЗО для фазного провода, а фазный провод – к входу для нулевого провода, то дифференциальное устройство будет функционировать неправильно. Это будет заметно сразу же, как только вы решите проверить работоспособность УЗО посредством нажатия кнопки «ТЕСТ», поскольку она не будет работать. Кроме того, такое неверное подсоединение проводов приведет к несанкционированному срабатыванию устройства при включении нагрузки в сеть. Ведь в данном случае токи, проходящие через УЗО, будут иметь одно и то же направление, а магнитные потоки не будут компенсировать друг друга. Это вызовет возникновение тока в обмотке управления УЗО, который и послужит причиной ложного срабатывания.

Чтобы подключение дифференциального устройства было выполнено правильно, помните:

• вверху устройства находятся входы, а внизу – выходы;

• буквой «L» обозначены фазные клеммы, а буквой «N» – нулевые.

Теперь приведу порядок подключения УЗО (перед началом работ обязательно переведите автоматический выключатель в положение, которое обеспечит отсутствие тока на проводниках, выходящих из него):

1. Установите УЗО в электрощитке.

2. На выходные клеммы подсоедините фазный и нулевой проводники.

3. На входную клемму УЗО («L») подключаете фазный провод, идущий от автоматического выключателя.

4. На входную клемму УЗО («N») подключаете нулевой провод, отсоединив его от корпуса электрощитка. Таким образом, вы сможете избежать соединения между собой всех нулевых проводников, проходящих от УЗО в квартиру, поскольку они не имеют контакта с корпусом электрощитка.

Теперь необходимо проверить правильность подключения УЗО. Для этого переведите автоматический выключатель в положение, которое позволит протекать электрическому току по выходящим проводникам. Включите УЗО и подайте на него нагрузку, включив какой-либо прибор в зоне его защиты в розетку. Если не произошло срабатывание дифференциального устройства, то вы все сделали правильно.

Кроме того, необходимо проверить на ток утечки и само УЗО. Сделать это можно с помощью кнопки «ТЕСТ», после нажатия на которую исправное УЗО должно сразу отключиться. Если же отключения не произошло, то ваше дифференциальное защитное устройство подлежит замене.

Вот и все, что я хотел рассказать вам о подключении УЗО. Только, пожалуйста, если вы не уверены, что сможете самостоятельно справиться с правильным подключением такого устройства, обратитесь за помощью к профессиональному электрику. Пусть это будет стоить вам денег, зато вы гарантированно получите эффективно защищенную энергосистему в вашей квартире. Не экономьте на своем здоровье, а также здоровье своих близких! Ведь этого вы уже не сможете купить ни в одном магазине!

Подключение УЗО и автомата: схема, как подключить

Простое, быстрое и безошибочное подключение устройств защитного отключения и автоматов

Необходимость в подключении УЗО и автоматов, схема

Для нормальной работы всех электроприборов требуется подключение УЗО и автомата. Наличие защитных устройств позволяет спокойно пользоваться стиральной машиной, посудомоечной машиной.

Способствует нормальному пользованию бытовой техникой правильное подключение УЗО и автоматов. Значение имеет также выбор УЗО и автоматов. Разобраться в том, как подключить УЗО и автоматы самостоятельно помогают схемы.

Монтаж УЗО и автоматов схемы их монтажа позволяют действовать в правильном направлении. Без защитных устройств вся техника в квартире попадет зону риска. Ничто не защитит сеть от перенапряжения, короткого замыкания, последствий замыканий. УЗО и автоматы для них ставятся в электрощитке.

Соответственно рассматривается схема подключения автоматов и УЗО в щитке. Примерная схема выглядит следующим образом. Зелено-желтой линией на всех схемах обозначается фаза заземления (PE).

Пунктирной зеленой линией на схеме обозначен кабель с заземлением, необходимый для подключения сложных бытовых приборов. Представленная схема подключения УЗО и автоматов в квартире неоднозначная.

Подключение УЗО и автомата схема может выглядеть и по-другому. Мы видим готовую схему и нас волнуют вопросы показанного на ней подключения. Среди них такой вопрос: «Как происходит установка УЗО до или после автомата?»

Ниже вы найдете ответ на вопрос: «Как стоит ставить УЗО до или после автомата?» Зная ответ на вопрос: «УЗО перед автоматом или после?», уже понимаешь, как поставить УЗОперед автоматом или после. Вариантов подключения защитных устройств и автоматов существует много.

Схема установки УЗО и автоматов для конкретного проекта электромонтажа составляется после ответа на вопрос: «А сколько автоматов можно подключить к одному УЗО?».

Оговоримся сразу – обычно рассчитано использовать одно УЗО на несколько автоматов. А к одному УЗО нужно автоматы подключать так, чтобы сумма токов всех автоматов равнялась сумме тока УЗО.

Как правильно подключить УЗО и автомат

Выделим некоторую последовательность действий, дающую нам представление о том, как происходит подключение УЗО и автомата схема и как осуществляется установка УЗО до или после автомата. Ответим также на вопрос, УЗО ставится до автомата или после?

1. Все правила электрики настоятельно рекомендуют подключать УЗО перед автоматом. УЗО до или после автомата? Однозначно перед автоматом. Иначе нормально работать устройство не сможет.
2. Однофазное подключение. Кабель питания к УЗО всегда подводится сверху. Подвод кабеля иллюстрирует рисунок.
   На рисунке показано самое простейшее подключение УЗО.
   
3. Подключая УЗО без заземления, нужно пользоваться схемой, представленной ниже.
   
4. Самым распространенным является вариант подключения УЗО в двухфазную сеть. Схема следующая.
   
5. Рассматривается также всегда вариант подключения УЗО в трехфазную электрическую сеть. Здесь присутствует заземление, но отсутствует нейтральная фаза. Используется проводка без обмотки (фазный кабель). После подключения будет заметна пустая нулевая клемма.
6. Существует еще и вариант подключения четырехполюсного УЗО. При подключении просматривается аналогия с подключением в однофазную сеть. Меняется только число полюсов и магистралей.

Что нужно помнить, подключая УЗО и автоматы?

Соответствующие пункты можно выделить списком.

1. Подключаются защитные приборы исключительно при полностью отключенном щитке. Это в особенности касается многоквартирных домов.
2. Помните, что УЗО монтируются перед автоматами. С контактами работают по правилам электрики.
3. Питающую жилу запрещается подводить снизу корпуса УЗО. Проигнорировать это – увидеть вскоре сломавшееся УЗО.
4. Местные УЗО никогда нельзя ставить на большую сеть, например, в многоквартирных домах. Игнорирование этого требования приводит к утечкам тока, становящимся причиной замыкания по всему периметру многоквартирного дома.
5. Необходимо использовать аппараты только проверенных надежных фирм. Например такие УЗО вы найдете в магазине АВС-электро: https://avselectro.ru/catalog/4248-ustrojstva-zashitnogo-otklyuchen — только проверенные производители и индивидуальный подход.

Небольшое заключение

После подключения необходима обязательная проверка работы устройства. На ложные ситуации и всякие случайности УЗО не должно реагировать.

Тестирование осуществляется за счет включения автомата и создания определенной нагрузки на него. Нагрузка достигается путем включения в розетку электроприбора. Если при подключении в сеть электроприбора, нет никаких изменений, то все сделано верно. Пользуйтесь! Работа выполнена хорошо!

Далее на видео вы можете ознакомиться с советами по поводу правильного подключения УЗО.

Источник №1: https://avselectro.ru/catalog/4248-ustrojstva-zashitnogo-otklyuchen

Твитнуть

схема установки, сколько можно подключить автоматов

УЗО — многофункциональное защитное устройство, которое требуется в каждом доме для обеспечения безопасности работы всей электросистемы. О том, какое имеет назначение устройство, область применения, схему подключения и основные ошибки подключения, рассказано далее.

Назначение и область применения УЗО

УЗО — коммутационное устройство, основное предназначение которого защищать сеть от сверхтока, образуемого благодаря короткому замыканию и перегрузке.

Защита электроцепи как основное предназначение

Этот аппарат включается и отключается от электроцепи. Оснащен магнитным видом расцепителя или электромагнитным. Состоит любой агрегат из нижней и верхней винтовой проводной клеммы, подвижного контакта, дугогасительной камеры, гибкого проводника, расцепительной катушки и сердечника, теплового расцепителя или биметаллической пластины, расцепительного механизма, рукоятки управления и фиксатора.

Обратите внимание! Призван отключать электрическую линию, как только появится короткое замыкание в сети. Используется в производственной и домашней сети. Позволяет восстановить систему при аварии, которая грозит пользователю электрической травмой. Защищает объект от пожара в результате контакта токоведущих частей и заземленных металлических предметов.

Домашняя сеть как основная область применения

Типы УЗО

В схемах имеются различные токи, поэтому УЗО тоже разные. Есть УЗО типа АС. Это аппараты, предназначенные для жилых зданий. Рассчитаны на то, чтобы оберегать систему от утечек переменного синусоидального тока.

Тип АС

Устройства типа А созданы для распознания утечек с переменным синусоидальным и пульсирующим постоянным током. Применяются для большого количества бытового оборудования: стиральных машин, индукционных плит и варочных поверхностей, компьютеров, телевизоров, двд-проигрывателей, новых моделей электрического инструмента, светильников с регулировкой яркости.

Тип А

Устройства типа В способны реагировать на токовые синусоидальные, выпрямленные, пульсирующие и постоянные утечки. Подобные аппараты используются в промышленном производстве. Их редко устанавливают в квартире либо частном доме из-за нецелесообразности.

Тип В

По выдержке по времени бывают устройства типа S и G. Первые срабатывают в периоде от 0,15 до 0,5 секунд. Вторые срабатывают через 0,08 секунд. По принципу срабатывания бывают УЗО электромеханическими и электронными. Электромеханические работают благодаря электромагнитному реле, размыкающему контакты. Их недостатки заключаются в высокой стоимости и больших габаритах.

Электронные модели дополняются с помощью аварийного электромагнитного реле, которое обесточивает цепь, если отсутствует питание на усилительной схеме. Но специалисты рекомендуют использовать подобные аппараты осторожно.

По числу полюсов бывают двухполюсные и четырехполюсные модели. По типу установки — модульные и переносные.

Способы и схема подключения

В ответ на то, как подключить УЗО в щитке, можно указать, что существует множество схем подключения оборудования. Одна из них предусматривает подсоединение нескольких УЗО, которые защищают свою цепь. Первым в таком случае подключается УЗО, затем двухполюсные выключатели. Схема показана ниже.

Схема подключения

Однофазные цепи

В однофазной цепи участвует два элемента — фаза с рабочим нулем. Номинал напряжения дифференциального тока в такой сети равно 220 вольт. Однофазная цепь бывает представлена в двухпроводном и трехпроводном исполнениях. В первой ситуации используется несколько проводников — фазный с нулевым. На схеме обозначаются с помощью английских букв L и N.

Во втором варианте, кроме фазы с нулем, участвует проводник с защитным заземлением, имеющим обозначение РЕ. Основной функцией этого заземляющего проводника является дополнительная защита людей от поражения электротоком. За счет присоединения к электроприборным корпусам, замыкание фазы на корпусную часть приводит к отключению электрического питания. Это сможет спасти жизнь человека и технику от момента перегорания.

Однофазная цепь

Трехфазная сеть

В трехфазной сети также есть фаза с нулем, только фазных проводниковых элементов три. Напряжения между любыми фазами — 380 вольт, между фазой и нулем — 220 вольт. Очень важно в электросети равномерно распределить нагрузку между фазными элементами. Если одна фаза будет нагружена больше, а другая меньше, то произойдет перекос и авария. По аналогии с однофазной цепью, трехфазная может состоять из 4-5 проводниковых элементов. В первой ситуации подключается 3 фаза и нуля, а во второй ситуации прибавляется проводниковый элемент, имеющий защитное заземление.

Обратите внимание! Монтаж УЗО осуществляется на вводе, либо же подключается к еще одному прибору, отвечающему за защитное отключение каждой отходящей группы потребителей. Нередко у вводного автоматического выключателя и УЗО подключается учетный электроприбор.

Трехфазная сеть

Основные ошибки во время подключения

Зачастую при подключении УЗО и автомата по схеме могут появиться ошибки, в результате которых аппарат не только не защищает пользователя от тока, но и не бережет проводку от пожара. Из широкого перечня возможных оплошностей, можно указать три самых часто встречающихся просчетов: установка УЗО 30 миллиампер на ввод вместе с общим автоматическим выключателем или автоматом, подключение нуля после УЗО к шине общего типа не в правильной последовательности и установка УЗО к щитку или счетчику без автоматического выключателя.

Ошибки подключения

Правила безопасности

Во время соединения УЗО важно соблюдать правила техники безопасности, как и при замене оборудования. Подключать УЗО нужно совместно с автоматическим выключателем. Он сможет защитить устройство от перегорания при перегрузке и коротком замыкании. УЗО на 30 миллиампер на отдельные силовые розетки. Не стоит путать фазу и ноль. Это может привести к возгоранию.

Соблюдение техники безопасности как обязательное условие

Таким образом, УЗО — защитное устройство, благодаря которому возможно не только обеспечить безопасную работу электрооборудования, но и избежать возгорания в результате короткого замыкания.

Дифференциальная машина по узо, як вибрати

Основная масса тех, кто их поддерживает, не подключены, но перед ними стоит ПЗВ (приставка) или дифавтомат (дифференциальный автомат). Если вам не нужно вставлять его в электрическую панель, если вы хотите изменить только часть электромонтажных роботов. У вас много статистики и легко понять, что красивее дифференциального автоматического чи узо.

Загалом проблема приезда к резиденту для обеспечения безопасности своей жизни, стоит закончить пребывание.То же самое мы не говорим о тех, что в каких-то отдаленных районах (то и не только) есть более старые электроплиты с керамическими розетками, по кругу которых заменяют керамический запобижник на обмотку «жучка» или стоят шматок цветов.

Ця проблема, по задумке фахивтов, перейти в критическую точку. Для этого давайте рассмотрим небольшое руководство по теме, все больше и больше, это не просто обычные электрики, а профессиональные электрики.

Наипоширеніша, установка автоматических приспособлений ведется очень давно.Правила роботов, которых трепят на подключенном блоке питания с появлением короткого мерцания, а в случае сильного – тобто. для передачи именного зоба. Робот данного автомата построен на подвиде закистов, за основу взяты два вида роз:

Электромагнитная роза’еднувач
с появлением короткой путаницы. Основное действие заключается в том, чтобы увидеть сквозь перчатку зоба, чтобы произвести до появления электромагнитного поля в кошачьей розе.Сердце соленой души начинает крошиться и вырастать из копья.

Голова начнет убивать людей в виде удара электрическим током є ​​ПЗВ.
В то же время часто встречаются ситуации, в которых положение исправлено, например стиральная машина, микрочип без заземления и неоправданной изоляции и без заземления. У стариков кабинки тоже понимают, насколько заземлены – каждый день уроки, и кто заботится о помощи, прежде чем к нам приедут PZV.

Основная причина появления ПЗВ от автоматического управления состоит в том, что в конструкцию ПЗВ добавлен трансформатор, что является проявлением дифференциального бренчания. Дифференциальное бренчание до бренчания витка в случае повреждения изоляции или контакта людей с проводом. Также при появлении незначительного поворота собирается утром ремонтировать обогрев утеплителя, который можно использовать для сна. Для всего и будет установлен ELV для контроля электрического звука и проводки.PZV не входит в комплект, если он повторно запутан и закорочен, он будет вставлен в пару с автоматическим выключателем. То есть, это все равно что ПЗВ, если это показатель изоляции электропроводки. Предположительно, V включил все электрические аксессуары в подол, который находится рядом с вашей будкой (электрическая плита, фен, посуда для микровилок, пилосы тоже).

Дифференциальный автомат будет установлен для обеспечения сложной изоляции в виде кратковременной путаницы, перепутывания и разрушения изоляции.УЗО или дифференциальный автомат, какие вибраты? Итак, вы можете увидеть главный интеллект. Прочтите про эти Як-вибрати ПЗВ.

Дифференциальный автомат или УЗО:

Дифференциальный автомат позволяет за час достичь количества шагов для пользователя:
1. с короткой путаницей;
2. перенять из навантажен;
3. Захист от удара электрическим бренчанием.

Автоматический вимикач дифференциального зоба или дифавтомат – это целая насадка, единый корпус мощности автоматического вимикача и ПЗВ.Просто, кажется, я разрешаю вам захватить электрическое копье в случае реверсирования мощности короткой задержки (мощность автоматического устройства) и в петле (мощность PZV), позволяя вам схватить человека быстрым ударом.

В случае дифференциального автомата, PZV и автоматический Vimikach переключаются одновременно. Робот дифавтомата аналогичен роботу ПЗВ + автоматический вимикач. Устанавливая дифавтомат, промазываем щит в электрощите и попросим робота установить его.

Як відрізниты ПЗВ с дифавтомата за табличкой на панели приборов.

Вложение ссуды два раза крепится к дашборду плюс автоматический вимикач. На DIN-рейку можно трижды зайти.
Дифференциальный автомат занимает всего две миссии, и если в приборной панели будет недостаток, то он будет завален целым набором.
Также в программе просмотра можно просмотреть два приложения. На первый, б / у вид воняет абсолютно одинаково: тоже кнопка “ТЕСТ”, вимикач, схема как буквы и цифры.

Схема подключения УЗО и дифавтомата

А теперь мы сможем увидеть дифференциальный автомат или узо для позывных знаков

Основными характеристиками чотири являются:

• разметка по номинальному бренду;
• электрическая схема;
• именная табличка на корпусе; На расширении написано
• скорость.

Ну, пожалуй, с первого раза: одна из особенностей узо из дифавтомата – это маркування бренчание.Основные характеристики PZV – это цена в амперах, установленная на барабан катушки. Такие показатели являются основными и представляют собой корпус, тобто. на лицевой панели.
Основные характеристики автоматического вимикача – цена номинального бренчания в этот час – характеристика скорости доставки за час доставки. Характеристика обозначается номинальной буквой перед номинальным звучанием. Естественно, если в конструкции дифавтомата наличия ПЗВ есть автоматический вимикач, то разметка цич прикрепляется к корпусу дифавтомата.

Так вот і є. У нашей випадки есть номер на корпусе, например 16А – це ПЗВ. Самый мощный звук, который можно сохранить в течение тривиального часа, спасает благодаря стабильному качеству обслуживания и функций. Читайте на передней панели. Значение номинального зоба, як, должно начинаться с повторного затягивания проводов и контактов, чтобы его можно было использовать в середине присоединения PZV и конструкции силовых контактов.

Я буду ставить на лицевую панель перед цифрой букву, например B, C или D (стык C16), тогда это не дифференциальная машина.

А теперь перейдем к электрической схеме. Для непосвященных дань схемы – «тёмная лиса», поэтому мы не будем вдаваться в подробности самой картины. Зупинимя лишай на голове моменты.

На схеме ПЗВ – основные элементы робота добавлю: дифференциальный трансформатор представлен овалом, реагирующим на протекание цепи, и электромеханическим реле, которое подключается.

На схемах дифавтомата, помимо значения, например, на ПЗВ, после обозначения тепловой и электромагнитной розеток они кратковременно реагируют на звяканье новой установки.

Теперь, посмотрев на схемы двух установок, вы можете легко определить, какая из них перед вами, и легко понять, как увидеть PZV с дифференциального автомата.

Дифференциальный автомат на узо по названию

Вот будет приятно. Если вам важно все запомнить, если это написано вище, то виробник, я знаю эту проблему, особенно русский язык, назову на обычной панели. Например, ПЗВ це вимикач дифференциал.
На базовой части дифавтомата є написано – автоматический вимикач дифференциала.

Такое же сокращение написано во вложении.

Есть также обед для винодельни, на час, чтобы завибрировать пристройки земной фермы. На окраинах российского выробництва таких проблем не просят винить, так там написано, как PZV, то так и PZV пишут в той разметке, например VD. И якшо це дифавтомат – АВДТ.

Правильное название приложения Дифференциальная связь (ПЗВ) – дифференциальный вимикач. А в дифференциальном автомате он называется автоматическим вимикачем дифференциала.

Как пользоваться дифференциальным автоматом: результаты

По цене ПЗВ и дифавтомата понятно и конкретно. Хорошее качество узо на уровне автоматических вимикач из русского виробницкого костюма, ярко, дорого, по крайней мере такое качество есть у дифференциального автомата. Імпортные придают такой класс костюм, вычайно, дорого для того, чтобы приложить российскую виробнизтва, эль за какие показатели у них есть. А выробник по принципу выпуска незагрязненной продукции, хоть и программа по таким пьянящим характеристикам, как время сдачи и приемки корпуса.Scho vibrati PZV или дифавтомат, специальности, такие как varto vrahovuvati в случае вибратора.

В наследство от того, что дифференциальный автомат присоединен к универсальному, то при растяжении дифференциального автомата это почему-то неважно, он был включен (закрутка, кратковременное прерывание или заваливание).

Большой плюс – быстрота роботов-редакторов. Судите сами, электромонтажные роботы устроены так, чтобы их можно было вести двумя разными способами (электрические шафи, щиты), и важно в два раза меньше крутить электрика.То, что ничего не сказал, во всех случаях, его меньше, чем з’днан, тем более схема.

С той стороны в ремонте дешевле, чем ставка ПЗВ автоматический вимикач. Как только вы ошибетесь, вы сможете запомнить среду, но дифференциальный автомат нужно будет заменить.

В любом случае при составлении схемы подключения нужно идти индивидуально. Так что для квартир вибр між с парой ПЗВ, автоматом вимикач и дифференциальным автоматом увеличивать нельзя.Инша справа с кабинками и коттеджами. Тут нужно гадать и завибрировать по максимальным навантаженням, можно поставить автоматический вимикач дифференциального зоба, а можно поставить пару пристрий автоматического подключения.

---

Почему выбивает узо. Узо работает

Наверное, каждый взрослый житель не раз слышал о таком преобладающем в сфере электричества понятии, как УЗО – устройство защитного отключения. Как показывает практика и говорит статистика, именно эта автоматическая система спасла тысячи человеческих жизней от внезапного поражения электрическим током. Поэтому в данной статье речь пойдет именно об этом устройстве, о его принципе действия, причинах эксплуатации и т. Д.

Содержание:

Каков принцип работы УЗО?

УЗО – это своего рода искусственный стабилизатор тока, который помогает поддерживать баланс на входе и выходе фазного и нейтрального проводов. То есть устройство защитного отключения реагирует на утечки тока, причин которых много.Как известно, любые сбои в электрической сети могут привести к коротким замыканиям, возгоранию электроприборов и большим пожарам. Если нет скачков тока, протекающего по контактам, а напряжение на входе и выходе одинаковое, автоматика не работает.

Конструкция УЗО состоит из такого важного элемента, как трансформатор дифференциального тока, который дополнен обмотками, в которых при работе возникают магнитные потоки, при равенстве их показаний это свидетельствует о нормальной циркуляции электричества. В этом режиме охранный аппарат системы питания не издает щелчков и знаков, то есть не работает. Но если по периметру выявляются разности фаз и отводов нуля, то и в магнитном потоке показатели будут неодинаковыми ..

Стоит отметить, что по показаниям тока утечки также выбирается устройство защитного отключения; для этого создана специальная шкала от 10 мА до 500 мА. Но это не значит, что при большей мощности агрегат способен реагировать на перепады напряжения, а также на короткие замыкания в системе, его функциональность направлена ​​исключительно на ток утечки, в результате чего устройство выходит из строя, показывает свою реакцию, отключает сетевое питание в проводке.О том, почему выбивает УЗО, читайте далее в статье.

Почему выбивает узо при включении стиральной машины

Стиральная машина в быту – незаменимый помощник каждой хозяйке. Но часто на форумах обсуждают следующий вопрос: почему стиральная машина выбивает узо? Как поясняют опытные специалисты, причин может быть несколько, подробнее в таблице.

Причины срабатывания УЗО при включении стиральной машины
Неправильное подключение бытовой техники	Согласно нормам безопасности и техническому регламенту наличие устройства защитного отключения, а также такого аппарата, как дифференциальный выключатель, строго необходимо в ванной комнате, где чаще всего устанавливают стиральную машину.Это связано с риском поражения человека электрическим током при неисправностях проводки и электросети в целом. Итак, первая причина, которая может вызвать выбивание УЗО, – это неправильное подключение бытовой техники, но это довольно редко. Ведь сам процесс подключения устройства не сложен и не требует умных решений, мастеру нужно правильно подключить жилы кабеля, а с этим ошибиться вряд ли реально, но ища причину проблемы, этот вариант нельзя исключать.
Неправильное подключение УЗО	Эта причина выявляется довольно часто, потому что при подключении системы безопасного отключения мастера часто пропускают саму фазу через устройство, а нулевой индикатор просто дублируется или используется с нейтральной шины. Это означает, что прибор отреагирует на ложные показания, которые появляются в результате построения неправильной схемы электронного носителя. Чтобы не допустить эту неисправность, владелец должен быть знаком с принципом работы устройства и знать, что соединение фазного и нулевого проводов в исправном состоянии проходит через внутреннюю систему агрегата, а не наоборот.В заключение, дополнительных нулей в цепочке проводов быть не должно.
УЗО неисправен	Чтобы исключить эту причину, владелец должен протестировать средства защиты. Для этого в приборе есть специальная кнопка «Тест», позволяющая создать ложное проявление утечки в системе, на что прибор должен немедленно отреагировать, если этого не происходит, значит, в УЗО есть проблемы. сам. В случае неисправности устройства не стоит прибегать к его ремонту, рациональным решением будет покупка нового.
Критическое состояние стиральной машины	Стиральные машины, которые отличаются долгим сроком службы, сами могут вызвать срабатывание УЗО. Так как у старой бытовой техники могут быть различные проблемы с электропроводкой, изоляцией обмоток двигателя и т. Д. Для определения утечки в самой машине рекомендуется проверить ее с помощью специального прибора – мультиметра. Но лучше обратиться к специалистам, так как самостоятельно выявить проблемы в электронике и проводке бытового агрегата довольно сложно, да и результаты не всегда верны.
Неподходящая электропроводка	Часто причиной выбора УЗО становится старая электропроводка или недавно установленная, новая. В старом могут быть сломаны контакты, а новый скорее всего неправильно разведен или подключен неправильно. Также не исключено, что при проведении монтажных работ кабель может быть проколот саморезом или дрелью. Чтобы проверить эту версию, мастеру нужно вскрыть ящики выключателей, розеток и т. Д.Конечно, возникнут сложности со скрытой проводкой ..

Стоит отметить, что чаще всего причины с кабелями коррелируют с алюминиевыми элементами, которые можно рационально заменить вместе с дифференциальными автономными выключателями.

Вышеперечисленные пункты, это далеко не весь перечень причин, которые могут вызвать выбивание УЗО, подробности владельцы могут узнать после индивидуальной диагностики и консультации профессионального электрика.

Почему выбивает узо на водонагревателе

Ответить на вопрос, почему он выбивает узо при включении водонагревателя, однозначно невозможно, так как причин такой неисправности в работе электросети может быть несколько:

• подключено защитное устройство несоответствующей мощности;
• УЗО неисправно;
• Изоляция ТЭНа нарушена;
• к корпусу прибора подходит неизолированный провод;
• утечка тока в старой проводке и т. Д..

По первой причине в ванной можно использовать слабый остаточный ток, поэтому время от времени появляется стук, с дополнительной нагрузкой (когда в сеть подключено несколько электроприборов). В этом случае нужно посоветоваться с мастерами и заменить УЗО на более подходящее. Также его частая работа может быть неправильным подключением или неисправностью.

При нарушении изоляции нагревательного элемента нихромовый элемент начинает контактировать с водой, в результате чего УЗО выходит из строя.Этот факт можно проверить следующим образом: снимите нагревательный элемент с котла, удалите накипь и осмотрите его на предмет трещин, указывающих на его непригодность. Решением этой проблемы станет установка нового ТЭНа.

Причиной выбивания станков также может быть контакт водонагревателя с оголенным проводом, что также проявляется в результате повреждения изоляции на старых электрических сетях. Проверив этот недостаток в проводке, его можно устранить, полностью заменив кабель или просто обработав контакты изолентой.Таким образом, работоспособность бытовой техники и УЗО также зависит от ухода хозяина. Стоит сказать, что рекомендую тестировать средства защиты раз в месяц, это предотвратит более глобальные проблемы, связанные с поломками водонагревателей и другой бытовой техники.

Почему вырубает узо при включении света

Причин работы автоматов на счетчике в результате включения света может быть несколько и они связаны либо с проблемами в проводке, либо с неисправностью УЗО.Чаще всего такие проблемы возникают после установки новых осветительных приборов, подключения шикарных люстр и т. Д. Одной из самых частых причин считается перегрузка системы электроснабжения, а это значит, что показатели номинального тока и потребляемого нет. сбалансированный. То есть в комнате преобладает нестабильное электроснабжение, с частыми перепадами, и при одновременном подключении нескольких устройств система не выдерживает нагрузки. В этом случае необходимо обратиться к электрику для консультации по плановой замене счетчика, кабеля и проводки в помещении в целом..

После ремонта и покупки новой люстры стоит перепроверить ее подключение, возможно мастер перепутал кабели, допустил ошибку, которая стала ложным вызовом УЗО, или действительно где-то повредила проводку и образовалась настоящая течь и автоматический режим работы – это не поломка системы и не информация о ее неисправности, а реакция на реальную проблему в электросети.

Почему УЗО работает без нагрузки ??

Информацию о том, почему УЗО работает без нагрузки, обсуждают многие пользователи.По мнению грамотных мастеров, эта проблема часто связана с неисправностью самого защитного устройства или с его подключением. Ошибочный запуск может быть вызван повреждением тестовой клавиши или отказом триггера. К ряду этих причин можно добавить кратковременный ток утечки, а также неподходящую схему подключения фазного и нейтрального кабелей.

Итак, что касается тестового режима УЗО, в нерабочем состоянии все контакты ключа находятся в разомкнутом положении.Но часто бывает, что со временем эти контакты могут потерять структуру, расшататься, и это становится причиной спонтанной реакции. Также кнопка может залипнуть, в результате чего автоматика тоже будет отключена. Поэтому следует регулярно проверять УЗО и в случае возникновения проблем своевременно их устранять.

Отказ спускового механизма также приводит к ложному срабатыванию предохранительных рычагов. Дело в том, что он слишком тонко воспринимает вибрацию, грохот и т.п. проявления, даже легкий хлопок двери может привести к его выбиванию.Эти поломки элементов УЗО могут быть связаны с преобладающей в помещении с размещением устройства влажной средой, в результате которой разрушается корпус конструкции и ее целостность. А это приводит к ряду других негативных проявлений, например, утечке тока. Описанный выше список может быть дополнен неправильной установкой, которая идет из мануала с неправильной схемой подключения. Поэтому в таких случаях рекомендуется обращаться за специализированной помощью..

Как правильно смонтировать УЗО?

Чтобы не вызывать вопросов из ряда вон выходящие – почему узо выбивает при подключении бытовой техники и т.п., а само устройство надежно защищало человека от утечки тока и его поражения, необходимо правильно смонтировать прибор. Для этого разработаны специальные инструкции, которые руководствуются разными схемами, особенностями электроснабжения конкретного помещения и т. Д. Но так или иначе процедура подключения УЗО начинается с выбора места для установки.Это может быть просто приборная панель, а может быть шкаф. Итак, выбранная зона должна быть удобной по высоте, чтобы при необходимости можно было легко добраться до устройства. Но при этом до него не должны дотягиваться дети ..

Основным правилом при установке автоматов является правильное соединение клемм на выходе и входе: нейтральный провод подключается слева, а фаза – справа.

После подключения систему необходимо протестировать на работоспособность. Сделать это можно путем искусственного образования течи.Для этого нейтральный провод и фазный провод подключают к цоколю электрической лампы, если прибор исправен, он моментально среагирует и отключит питание в помещении. Подробнее по теме УЗО смотрите на видео:

устройство защитного отключения (УЗО). Какое УЗО выбрать

Столетие назад приобщение к электричеству началось со скромной «лампы Ильича», подвешенной к потолку на проволоке. Сегодня электросеть – это обязательное условие комфортного существования и основа инженерных сетей любого дома, а надежная электропроводка – залог безаварийной работы всех электроприборов…

Сегодня людям больше, чем когда-либо, нужно электричество, которое необходимо практически для всего – от зарядки телефона до нагрева воды. Чтобы не нарушался привычный образ жизни, необходим качественный монтаж электропроводки в доме. Для его реализации пригодятся накопленный специалистами опыт и практические правила.

Электричество – источник комфорта

Основы безопасности – ошибки и способы их избежать

Незнание или невнимание к деталям может привести к ошибкам при установке.При дальнейшей эксплуатации такая электропроводка в доме вызовет сбои в работе, материальный ущерб, а иногда и пожар. Существуют простые правила, позволяющие мастеру действовать не наугад, а по правилам безопасности:

В новостройке перед прокладкой электропроводки подбирается место под распределительный щит. Устанавливается недалеко от входа, в незамерзающем помещении. При составлении схемы экрана разумно сразу подумать об УЗО (УЗО), контуре заземления и других защитных устройствах.

Щит навесной

Все работы по замене электропроводки (в старом жилище) необходимо проводить при отключенном электропитании на электрощите. На нем необходимо оставить предупреждающий знак, чтобы избежать неприятного сюрприза.

Разводке в доме предшествует составление детального плана сети и подключения электроприборов.

Даже если все автоматические выключатели выключены, перед началом работы проверяют наличие или отсутствие напряжения на контактах или токопроводящих поверхностях индикаторной отверткой.

На вводном автомате необходимо повесить предупреждающий знак

Наиболее частые ошибки:

Используя алюминиевую проволоку. Согласно требованиям ПУЭ (Правила устройства электрооборудования) в жилых домах разрешается применять алюминиевые провода сечением не менее 16 мм². Провода такого диаметра обычно используются только в кабелях, по которым ток идет в дом, но не внутри него.При замене проводки недопустимо сочетание медных и алюминиевых деталей – в месте их соединения контакт со временем выгорит из-за переходного сопротивления.

Недостаточная гидроизоляция. Для долгой и безопасной работы системы необходимо позаботиться о тщательной изоляции всех проводов в помещениях с повышенной влажностью. Плохая теплоизоляция чаще всего встречается в ванной, кладовой, кухне или террасе.

Строба. Оптимальная глубина – 2-2.5 см. Мелкие бороздки трудно заштукатурить.

Стенорезка для проводки

Работа с кабелем. Диагональная кладка запрещена; сечение провода должно быть рассчитано согласно параметрам системы.

Распределительные коробки. Их ставят под потолок, чтобы избежать путаницы и облегчить уход.

Пример составления схемы электропроводки в частном доме

Схема будущей электропроводки составляется на основании плана частного дома. Он состоит из двух частей: электрической и сборочной. Основные элементы схематично обрисованы «под себя».

Электрическая схема. Схема подключения в частном доме показывает способ включения потребителей энергии в схему и их количество.

Пример схемы электропроводки в загородном доме

Схема установки. Определяет, где установлены устройства. Эти данные помогут вам рассчитать количество необходимых кабелей и дополнительных расходных материалов.

Монтажный вариант электросхемы

К основным элементам сети относятся провода, розетки, выключатели, счетчики, предохранители и реле, распределительные коробки, дополнительно:

точка ввода кабеля внешнего питания;

точки подключения мощной бытовой техники;

светильники потолочные и настенные.

Начало электроснабжения дома – электрический щит. Снаружи к нему подключается питающий провод (обычно через воздушную линию), подводящий однофазный или трехфазный ток.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Пример составления плана расположения электрооборудования на видео:

Для повышения надежности на распределительном щите потребители разделены на группы (подключение по группам точек):

Освещение.

Розетки розетки.

Силовые элементы (бойлер, электроплита, стиральная машина).

Хозяйственные группы (подвал, гараж).

Допускается разбивка потребителей по комнатам и этажам. В этом случае каждой группе необходимы индивидуальные устройства защиты (автоматы, УЗО).

В каждой комнате есть группа освещения и розеток, на кухне их больше (теплые полы и электроплита подключаются в отдельную группу). Для мощных бытовых приборов и светильников-узлов схемы в ванной предусмотрено заземление (подключение через кабель с дополнительным «заземляющим» проводом).

Подготовительные работы к монтажу электропроводки

Чтобы разводка в загородном доме при эксплуатации не вызывала проблем, проводятся подготовительные работы и расчеты. К ним относятся расчет общей мощности планируемых к установке устройств; исходя из этих цифр и выбирается кабель.

Мощность некоторых бытовых приборов

Расчет энергопотребления

Общая потребляемая мощность складывается из индивидуальных мощностей бытовых приборов, элементов освещения и силового оборудования.Эти значения взяты из специальных таблиц; их можно найти в технических паспортах устройств.

Для того, чтобы самостоятельно получить суммарную потребляемую мощность устройств, необходимо просуммировать мощности всех потребителей на этом проводе. Известно, что не все устройства включаются одновременно. Следовательно, полученная сумма умножается на коэффициент коррекции спроса (коэффициент одновременного использования). Коэффициент 0,8 (если суммарная мощность меньше или равна 14 кВт), 0. 6 (до 20 кВт), 0,5 (до 50 кВт).

Пример: если полученное число 32,8 кВт, то примерное значение потребляемой мощности: 32,8 * 0,6 = 19,68 кВт.

Разделив общую мощность на напряжение (220 В), можно узнать максимальную силу тока. Например, если мощность оказалась 5 кВт (5000 Вт), ток равен 22,7 А.

Наглядный пример расчетов на видео:

Выбор сечения кабеля по длине и мощности

Сечение кабеля выбирается в соответствии с предварительно определенным максимальным током нагрузки и параметром жилы (плотностью тока для этого материала).При токе 22,7 А и плотности проводника 9 А / мм2 (медь) подойдет провод с площадью сечения (PPS): 22,7 / 9 = 2,5 мм2.

Медь считается лучшим материалом благодаря своим свойствам: износостойкости, высокой теплопроводности и токопроводимости (даже при окислении), пластичности. Медная проволока хорошо поддается скручиванию и выдерживает нагрузку вдвое большую, чем алюминий аналогичного сечения.

Расчет секции нагрузки (кухня)

Оптимальным сечением группы розеток считается 2-2. 5 мм2, 1,3-1,5 мм2 будет достаточно для подключения осветительных приборов, для мощных электроприборов лучше подстраховаться – минимум 4 мм2.

Длина кабеля рассчитывается путем измерения всех прямых участков с добавлением 10-15 см с каждой стороны. Примерную длину кабеля можно получить, умножив площадь помещения на два.

Последовательность монтажных работ

Монтажные работы требуют комплексного подхода.Начинают после покупки кабеля. Дополнительно приобретаются электротехнические аксессуары: розетки, розеточные коробки, выключатели, кабельные каналы и распределительные коробки.

Все материалы должны быть подготовлены заранее

Установка контура заземления

Любой частный дом должен быть снабжен контуром заземления, выполняющим несколько задач:

Защищает жителей дома при появлении напряжения на корпусе устройства.

Поддерживает безопасную работу приборов, работающих во влажной среде (стиральные машины, посудомоечные машины, электрические плиты, бойлеры и проточные водонагреватели).

Снижает уровень шума (помех) в электросети.

Контур монтируется в земле рядом с домом; внутри заземление подключено к электрическому щитку. Требуется для:

электротехника большой мощности;

источника света (цепные группы) в ванных комнатах.

Монтаж распределительного щита

Монтаж элементов щита

После выбора схемы подключения электричества в частном доме и разделения потребителей на группы монтируется распределительный щит.Он содержит:

выключатель и УЗО – общие;

автомата и УЗО – для отдельных групп;

• нулевая шина и основная шина заземления.

На экране функцию жилы можно определить по цвету ее изоляции:

белый (иногда красный, черный или коричневый) соответствует фазе;

синий – ноль;

желто-зеленый – защитное заземление.

Выпускной распределительный щит для разводки в частном доме собирается после завершения электромонтажа.

Допустимые цвета проводов

Монтаж закрытой и открытой электропроводки

Электропроводка в новом доме прокладывается двумя способами – открытым и закрытым, причем чаще выбирают первый вариант, когда невозможно использовать второй.

Обрыв проводки. Его укладывают по стенам и при желании защищают кабельными каналами. У него есть свои преимущества – он всегда доступен для осмотра. При этом, как и любой технический элемент в интерьере, режет глаз.Исключение составляет дизайн помещений в стиле лофт или ретро, ​​где такие решения приветствуются.

При открытой прокладке кабель крепится скобами к поверхности, затем закрывается коробкой. Углубления для розеток и выключателей делают перфоратором или дрелью.

Коробка (кабельный канал) для открытой проводки

Скрытая проводка. При скрытом монтаже приходится протыкать стены (пробивать каналы), проложить провода и спрятать их за отделкой стен. Этот способ более надежен и долговечен, но в то же время трудоемок и дорогостоящий для будущих переделок. Чтобы в дальнейшем при сверлении стен не задевать кабели, стоит запастись планом разводки сети.

Электропроводка в доме выполняется по тому же правилу: прокладка ведется строго горизонтально или вертикально, иным способом не допускается. Изгибы делаются под прямым углом.

Перед установкой стены, горизонтальные и вертикальные сечения размечаются в соответствии со схемой.Сделать это можно с помощью лазерного уровня или намазанного мелом или углем отвеса. Вы можете сфотографировать отмеченные стены. Памятка поможет в дальнейшем не трогать проводку сверлом или гвоздем.

Нам нужно набросать себе схему расположения проводов внутри стен

При скрытом монтаже пазы (пазы на поверхности стены) пробивают стамеской или шлифовальной машиной или специальной чеканкой. Проволоки укладываются в пазы, фиксируются и маскируются гипсом или алебастром. Иногда скрытую проводку проводят не в желобе, а под плинтусом, что сохраняет доступ и возможность проверки.

Электропроводка в деревянном доме

Организация электропроводки в таком жилище имеет свои особенности. Прокладка внутренней проводки в стенах увеличивает вероятность возгорания деревянных конструкций. Поэтому наиболее безопасный вариант – это открытый вариант.

Электропроводка в деревянном доме

Желательно использовать плоский кабель; во избежание провисания фиксируется застежками из жести или пластика.

Когда сеть собрана и все элементы подключены, проверяется исправность.

Об ошибках разводки в деревянном доме смотрите в видео:

Срок выполнения и ориентировочная стоимость некоторых работ

Электромонтаж в коттедже «под ключ» в среднем занимает 4-6 дней. Комплексная установка обойдется в 18-60 тысяч рублей, замена проводки – 15-36 тысяч рублей.

Электромонтаж по полу частного дома проведут за 9-12 тыс. Руб.

Комплексная замена электропроводки в деревянном доме обойдется в 18-29 тысяч рублей.

Прокладка кабеля сечением до 4 мм в пазу – 25-30 руб. за м / н.

Прокладка кабеля сечением более 4 мм в пазу – 42-55 руб. м / н.

Продольная штукатурка стен – 75-85 руб. за м / п, кирпич – 92-100 руб. за м / п, бетон – 105-112 руб. за м / н.

Сборка электрощита (счетчик + 3 станка) – 980-1100 руб.

Подключение электросчетчика с установкой (220 вольт) – 665-720 руб.

Подключение электросчетчика (380 вольт) – 1050-1130 руб.

Интерьер в стиле лофт с открытой проводкой на потолке

Общие правила подключения к сети

После монтажа электропроводки устанавливаются автоматы, УЗО и электроприборы. Для ввода в эксплуатацию электрооборудования частного дома приглашается специалист энергетического надзора, уполномоченный проводить приемочные испытания.

После проверки безопасности выполненного электромонтажа выдается «Акт о допуске к подключению», разрешающий дальнейшее использование оборудования. На основании этого документа энергоснабжающая организация заключает договор с собственником дома и подключает жилище к опоре.

Подробно о подключении электропроводки в видео:

Заключение

Жизнь современного человека настолько зависит от электричества, что большинству даже час без электричества кажется бесконечным.Дела останавливаются, ритм теряется, планы остаются невыполненными. Неправильный монтаж может привести не только к кратковременным сбоям в работе системы.

Электрические неисправности (вызванные нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов), по данным МЧС России, в 2017 году стали причиной 41 374 домашних пожара. Чтобы обезопасить свой дом и свою семью, следует позаботиться о многом заранее, но начинать следует с качественной электропроводки.

Еще 15-20 лет назад нагрузки в электросети были относительно небольшими, но сегодня наличие большого количества бытовой техники спровоцировало увеличение нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда выдерживают большую нагрузку и со временем возникает необходимость их замены. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и навыков. В первую очередь это касается знания правил электромонтажа, умения читать и составлять схемы подключения, а также навыков электромонтажа.Конечно, вы можете сделать электромонтаж своими руками, но для этого необходимо придерживаться правил и рекомендаций, изложенных ниже.

Правила электромонтажа

Вся строительная деятельность и стройматериалы строго регламентированы сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается устройства электропроводки и всего, что связано с электричеством, следует обратить внимание на Правила устройства электроустановок (сокращенно ПУЭ).В этом документе прописано, что и как делать при работе с электрооборудованием. А если мы хотим проложить электропроводку, то нужно ее изучить, особенно ту часть, которая касается монтажа и выбора электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при прокладке электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как распределительные коробки, счетчики, розетки и выключатели должны быть легко доступны;
• Монтаж выключателей осуществляется на высоте 60 – 150 см от пола.Сами выключатели расположены в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это означает, что если дверь открывается вправо, то переключатель находится на левой стороне и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
Розетки
• рекомендуется устанавливать на высоте 50-80 см от пола. Такой подход продиктован безопасностью от наводнений. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электрических плит, а также радиаторов отопления, труб и других заземленных предметов.Провод к розеткам укладывается снизу вверх;
• количество розеток в комнате должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня – исключение. Устанавливает столько розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной снаружи оборудуют отдельный трансформатор;
• разводка внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место разводки отображается на схеме разводки;
Провода
• проложены на определенном расстоянии от труб, полов и прочего.Для горизонтальных требуется расстояние 5-10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. Высота от пола 15-20 см. Вертикальные провода кладут на расстоянии более 10 см от края дверного или оконного проема. Расстояние от газовых труб должно быть не менее 40 см;
№
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить за тем, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
№
• при прокладке нескольких параллельных проводов расстояние между ними должно быть не менее 3 мм, либо каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• Электромонтаж и подключение проводов осуществляется внутри специальных распределительных коробок. Стыки тщательно заизолированы. Соединять медные и алюминиевые провода между собой категорически запрещено;
К устройствам прикручены заземляющий и нейтральный провод
• .

Проект и схема подключения

Электромонтажные работы начинаются с создания проекта и схемы подключения. Этот документ является основой будущей домашней электропроводки. Создание проекта и схемы – дело серьезное и лучше доверить его опытным специалистам. Причина проста – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире.Услуги по созданию проекта обойдутся в определенную сумму, но оно того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеперечисленных правил, а также изучив основы электротехники, самостоятельно сделать чертеж и расчеты сетевых нагрузок. Особых трудностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неосторожного обращения с ним.Первое, что вам понадобится – это легенда. Они показаны на фото ниже:

С их помощью делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где их установлено, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – обозначить место установки приборов и проводки. При создании схемы подключения важно заранее продумать, где, сколько и какой будет бытовой техники.

Следующим шагом в создании схемы будет подключение к точкам подключения на схеме. На этом моменте стоит остановиться подробнее. Причина в типе проводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекателен за счет экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разделены на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной комнаты;
• электроснабжение розеток в жилых комнатах и ​​коридоре;
• электропитание кухонных розеток;
• питание розетки электроплиты.

Приведенный выше пример – лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное понимать, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Чтобы упростить разводку к розеткам, провода можно заправить под пол. Внутри плит перекрытия прокладываются провода верхнего освещения. Эти два метода хорошо использовать, если вы не хотите выдолбить стены. На схеме такая разводка отмечена пунктирной линией.

Также в проекте электромонтажа указан расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет производится по формуле:

I = P / U ;

где P – общая мощность всех используемых устройств (ватт), U – напряжение в сети (вольт).

Например чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновая печь 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 вольт.В итоге (2000+ (10х60) + 1000 + 400) / 220 = 16,5 Ампера.

На практике ток в сети для современных квартир редко превышает 25 А. Исходя из этого, подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения проводки. Для облегчения выбора в таблице ниже указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице приведены наиболее точные значения, и поскольку довольно часто сила тока может колебаться, потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля.Поэтому всю электропроводку в квартире или доме рекомендуется выполнять из следующих материалов:

• Провод ВВГ-5 * 6 (пять жил, сечение 6 мм2) применяется в домах с трехфазным питанием для подключения щита освещения к главному щиту;
• Провод ВВГ-2 * 6 (две жилы, сечение 6 мм2) применяется в домах с двухфазным питанием для подключения щита освещения к главному щиту;
• Провод ВВГ-3 * 2,5 (три жилы сечением 2.5 мм2) используется для большей части разводки от щита освещения к распределительным коробкам и от них к розеткам;
• Провод ВВГ-3 * 1,5 (трехжильный, сечение 1,5 мм2) предназначен для электромонтажа от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• Провод ВВГ-3 * 4 (три жилы, сечение 4 мм2) применяется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного пробежаться рулеткой по дому, и к полученному результату прибавить еще 3-4 метра запаса.Все провода подключены к щитку освещения, который установлен в подъезде. В щит вмонтированы автоматические выключатели. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые – для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельное УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, то УЗО на 63 А.

Теперь нужно посчитать, сколько потребуется розеток и распределительных коробок. Здесь все довольно просто.Достаточно взглянуть на схему и произвести несложный расчет. Помимо материалов, описанных выше, потребуются различные расходные материалы, такие как изолента и заглушки СИЗ для соединительных проводов, а также трубы, кабельные каналы или коробки для электропроводки, розеточные коробки.

Монтаж электропроводки

В электромонтажных работах нет ничего сверхсложного. Главное при установке – придерживаться правил безопасности и следовать инструкции. Все работы можно делать в одиночку.Из установочного инструмента вам понадобится тестер, перфоратор или шлифовальный станок, дрель или отвертка, плоскогубцы, плоскогубцы, а также крестообразные и шлицевые отвертки. Не будет лишним и лазерный уровень. Так как без него сделать вертикальную и горизонтальную разметку довольно сложно.

Важно! При проведении ремонта с заменой проводки в старом доме или квартире на скрытую проводку необходимо сначала найти и при необходимости удалить старые провода. Для этих целей используется датчик проводки.

Схема и подготовка каналов под электропроводку

Начинаем установку с разметки. Для этого с помощью маркера или карандаша наносим на стене отметку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом разметьте места для установки осветительных приборов, розеток и выключателей и светового щита.

Важно! В новых домах предусмотрена специальная ниша для светового щита.В старых такой щит просто вешают на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к скалыванию стен под скрытую проводку. Сначала при помощи перфоратора и специальной коронной насадки вырезаются отверстия для установки розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов штробы изготавливаются с помощью болгарки или перфоратора. В любом случае пыли и грязи будет много.Глубина канавки канавки должна быть около 20 мм, а ширина должна быть такой, чтобы все провода легко помещались в канавку.

Что касается потолка, то здесь есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Во-первых, если потолок подвесной или подвесной, то вся проводка просто крепится к потолку. Второй – для разводки сделан неглубокий стробоскоп. В-третьих – проводка скрыта в потолке. Первые два варианта реализовать крайне просто.Но для третьего придется дать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно проделать два отверстия и протянуть провода внутри пола.

Закончив с воротами, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода необходимо протянуть через стены, чтобы вывести их в комнату. Поэтому дырки придется пробивать дыроколом. Обычно такие отверстия делают в углу помещения.Так же проделываем отверстие для провода завода от щита до щита освещения. Закончив скалывание стен, приступаем к монтажу.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки светового щита. Если для него создана специальная ниша, то помещаем туда, а если нет, то просто вешаем на стену. Устанавливаем УЗО внутри щита. Их количество зависит от количества осветительных групп. Собранный и готовый к подключению экран выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, внизу – клеммы заземления, между клеммами установлены автоматы.

Теперь вставляем внутрь провод ВВГ-5 * 6 или ВВГ-2 * 6. Со стороны распределительного щита электропроводку проводит электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения подводящий провод подключается следующим образом: синий провод подсоединяем к нулю, белый – к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой подсоединяем к массе. Соединяем УЗО последовательно друг с другом вверху с помощью перемычки из белого провода.Теперь переходим к открытой проводке.

По намеченным ранее линиям закрепляем коробки или кабельные каналы для электропроводки. Часто при открытой разводке сами кабельные каналы стараются разместить возле плинтуса, или наоборот, почти под самым потолком. Монтажные коробки закрепляем саморезами с шагом 50 см. Делаем в ящике первую и последнюю дырку на расстоянии 5-10 см от края. Для этого просверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, вбиваем внутрь дюбель и фиксируем кабельный канал саморезами.

Другими отличительными особенностями открытой проводки являются розетки, выключатели и распределительные коробки. Все они вешаются на стену, а не встраиваются внутрь. Поэтому следующий шаг – поставить их на место. Достаточно прикрепить их к стене, разметить места для креплений, просверлить отверстия и закрепить на месте.

Далее приступаем к разводке. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток до щитка освещения. Как уже отмечалось, мы используем ВВГ-3 * 2.5 провод для этого. Для удобства начнем от точки подключения в сторону приборной панели. На конец провода вешаем этикетку с указанием, что это за провод и откуда он берется. Далее прокладываем провода ВВГ-3 * 1,5 от выключателей и осветительных приборов до распределительных коробок.

Внутри распределительных коробок подключаем провода с помощью СИЗ или тщательно изолируем. Внутри светового щита основной провод ВВГ-3 * 2,5 подключается следующим образом: коричневый или красный жила – фаза, подключенная к УЗО снизу, синий – ноль, подключенная к нулевой шине вверху, желтый с зеленым полоса – заземление на шину внизу.С помощью тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызовите электрика и подключитесь к распределительному щиту.

Монтаж скрытой проводки

Скрытая проводка довольно проста. Существенное отличие от открытого только в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия почти такие же. Сначала устанавливаем щит освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем подводящий кабель со стороны распределительного щита.Мы также оставляем его неподключенным. Это сделает электрик. Далее устанавливаем распределительные коробки и розеточные коробки внутрь сделанных ниш.

А теперь перейдем к проводке. Мы первыми прокладываем основную линию из провода ВВГ-3 * 2,5. Если было запланировано, то прокладываем провода к розеткам в полу. Для этого провод ВВГ-3 * 2,5 засовываем в трубу под электропроводку или специальную гофру и прокладываем до точки вывода провода в розетки.Там помещаем провод внутрь паза и засовываем в розетку.