Схема реле регулятора напряжения мотоцикла: Самодельный Регулятор Напряжения — MOTOREGULATOR

Самодельный Регулятор Напряжения — MOTOREGULATOR

Как я делал Реле-Регулятор (Реле зарядки) для мотоцикла.
Для начала отмечу, что нижеследующий текст является популистским и предназначен для людей, слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями и упрощениями. Не надо тыкать мне в лицо учебником электротехники и учить меня законам Кирхгофа. Началось все с того, что ребята из дружественного мото-сервиса попросили меня срочно решить «проблемку с РР». Отказать ребятам было нельзя — свои, и я принялся изучать вопрос. Сначала выяснилось, что мотоциклетное РР — это совсем не то, что автомобильное.
Отличий два и все они очень серьёзны.
1) Авто — это стабилизатор.
Мото — это выпрямитель + стабилизатор .
2) Авто — регулирует напряжение на обмотке возбуждения генератора .
Мото — регулирует выходное напряжение генератора .
Есть мотоциклы с генераторами автомобильного типа, но их немного.
Вот тут надо сделать небольшое отступление на тему «что такое сила тока, напряжение, и стабилизатор напряжения». Электрический ток, как известно из школьного курса физики, это «направленное движение электронов». Вдаваться в подробности сейчас не будем, важно уяснить главное — у электрического тока есть множество параметров, но нам наиболее важны два из них — сила тока и напряжение. Ток измеряется в Амперах, а напряжение измеряется в Вольтах. Чтобы понять что это такое, представьте, что ваш провод это канал, а ток — вода текущая по нему. Так вот сила тока это скорость потока воды, а напряжение — уровень воды в канале. Для понимания дальнейшего текста этого хватит.
Теперь о стабилизаторах.
Заморачиваться на выпрямителях мы пока не будем — диод он диод и есть. Задача любого стабилизатора напряжения — получить напряжение, понизить его до заданного уровня и удерживать на этом уровне. По принципу действия стабилизаторы делятся на импульсные, линейные и шунтирующие. Шунтирующий стабилизатор «пускает лишнее напряжение мимо потребителя».
Простейший шунтирующий стабилизатор собирается из двух деталей — резистора и стабилитрона.

Стабилитрон, это такой забавный штук, который, когда напряжение меньше чем нужно, прикидывается что его (стабилитрона) нет (то есть якобы провод оборван), а когда напряжение больше, чем нужно, прикидывается проволочкой (то есть начинает свободно проводить ток). Представьте себе клапан с пружиной, вот принцип тот же. Работает это так. Вот напряжение, меньше чем нужно, стабилитрон ток не проводит, весь ток уходит потребителю. Воды мало, клапан закрыт. Вот напряжение почему-то повысилось и стало больше чем нужно. Стабилитрон начинает проводить ток, и все лишнее «проваливается» мимо потребителя через стабилитрон на массу. Воды много, клапан открылся и слил лишнюю воду. Таким образом, наше напряжение, наш «уровень воды» все время находится примерно на одном значении. Все бы ничего, но не бывает стабилитронов на большие токи. Этот клапан может быть только маленького диаметра. Поэтому сделать стабилизатор для большой силы тока только на стабилитроне — невозможно. Как с этим справляются расскажу позже.
Линейный стабилизатор действует по принципу: «при повышении напряжения ему создаются дополнительные трудности для прохождения». Лучшее сравнение — унитазный бачок. Уровень в бачке маленький — клапан открыт — вода наливается, уровень поднимается — поплавок тащит вверх, клапан закрывается, отверстие всё уже, уже, уже…. Уровень достиг нужного — клапан закрылся. Спустили воду — уровень упал — вода полилась, и всё по новой. Только быстро.
Приделываем к нашему стабилитрону транзистор.

Транзистор это и есть тот самый клапан в бачке. Напряжение маленькое — стабилитрон отключен (говорится «закрыт») — ток открывает транзистор — ток идет через транзистор к потребителю, напряжение повысилось — стабилитрон открылся — ток слился на массу — транзистор открывать уже нечем — он закрылся — отключил источник от потребителя. Ваша любимая «КРЕНка» и есть такой вот линейный стабилизатор, только схема внутри нее посложнее. И все бы ничего но, сам принцип линейного стабилизатора подразумевает «преобразование лишнего тока в тепло». Шунтирующий стабилизатор «пропускает через себя только лишнее». А линейный — всё. Поэтому греется он гораздо больше. И если заставить его стабилизировать большие токи, то
греться он будет быстрее чем остывать. И быстро сгорит. И никакие радиаторы не помогут. А в мотоциклах очень большие токи (я говорю о японцах). Поэтому тот кто советует «сделать РР для мотоцикла на КРЕНке» — бредит. Импульсный стабилизатор действует по похожему принципу, только у него нет промежуточных состояний. Он либо подключает, либо отключает источник от потребителя. Подробности в википедии.
Теперь вернёмся к нашим мотоциклам.
Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор. Да, да, я наступил на все грабли, на которые можно было наступить. 20-ти амперный тошибовский транзистор шарахнул так, что слышно было на улице. Тогда вместо классического «биполярного» транзистора я применил так называемый «полевой». Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь.
Моя первая схема имела следующий вид.

Транзистор VT0 выполняет функцию «чем больше напряжение питания, тем меньше напряжение он выдаёт», микросхема DA1 — «дёргает напряжение, управляющее полевым транзистором, чем меньше напряжение на входе, тем реже дёргает» микросхема DA2 — усиливает напряжение, управляющее полевым тразистором, а то ему с DA1 мало, ну а полевой транзистор VT1 уже выполняет роль того самого клапана в бачке унитаза и питает весь мотоцикл. И ничего. Не перегревается. Эту схему я изготовил в единственном экземпляре, и она работала. О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно. Но судя по тому, что рекламаций мне не высказали, наверно работала она удовлетворительно. Однако это получается импульсный стабилизатор. И у него есть главный недостаток импульсного стабилизатора — большие пульсации. Грубо говоря, напряжение на его выходе не 13 вольт, как надо, а «то много, то мало, а в среднем то что надо». Если мой друг Вася выпил при мне две бутылки пива, а мне не дал ни одной, то теоретически, мы вместе выпили по бутылке пива каждый, а практически Васе пора бить морду. Я показал эту схему лишь для того, чтобы обозначить «этапы большого пути».
Но эту схему собирать не надо.
Именно из-за пульсаций. Мой коллега предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу.

Её тоже сделали. И она тоже работала. Но и это импульсный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались. Что ж, я стал искать дальше. Очень скоро я обнаружил, что производители японских мотоциклов используют шунтирующие стабилизаторы, но ревностно хранят тайну их устройства.
Вот все что мне удалось найти, листая официальную документацию.

Содержимое «Integrated Circuit» остаётся загадкой. Однако главный принцип ясен — роль шунтирующего стабилизатора (то есть «клапана, сливающего лишнюю воду»), выполняет деталь под названием «тиристор». Это мощный электронный «клапан», который открывается, если на его управляющий контакт пустить ток, а закрывается когда ток через него падает до нуля(почти). Именно этим и занимается Integrated Circuit, осталось додуматься что же у него внутри? Поискав еще, я обнаружил, что не один я заморачиваюсь этой проблемой, и, в общем повторяю путь других людей. Вот только большинство людей остановились на одном и том же этапе — прицепили к тиристору стабилитрон. Попутно изыскатели еще и наделали других ошибок.

Так что я продолжаю показывать схемы, которые собирать не надо :
В этой схеме к стабилитрону зачем-то прилеплен конденсатор большой ёмкости.

Конденсатор большой ёмкости замедляет процесс «переключения напряжения туда-сюда», в линейном стабилизаторе он нужен, здесь же он только мешает стабилитрону нормально работать. Кроме того в этой схеме есть та же проблема, что и в следующей.
В этой схеме на первый взгляд все неплохо. Но тут уже начинается физика с математикой.

Как я уже говорил раньше «стабилитрон это клапан который не может быть слишком большим». Добавлю: слишком маленьким тоже. То есть — вот у вас стабилитрон который должен открываться при напряжении 13 вольт. Но кроме напряжения у нас есть понятие силы тока. Так вот у любого стабилитрона есть минимальный ток, меньше которого он еще не работает, и максимальный ток, больше которого он уже горит. Такой же параметр есть и у тиристора. И они не совпадают. Среднестатистический стабилитрон начинает работать с 5-ти миллиампер и сгорает, если ток выше 30-ти миллиампер. А тиристору, чтоб открыться нужно миллиампер 15. Одному. Но генератор мотоцикла трёхфазный — выдаёт ток с трёх точек. Поэтому тиристоров-то у нас три!
А в этой схеме вообще применены «более другие клапана» под названием «симистор». Симистору, чтоб открыться, в зависимости от модели, нужно от 30-ти до 70-ти миллиампер. Одному. Дальше все зависит от резистора под стабилитроном — если он маленький — стабилитрон сгорит. Если большой — тиристоры не будут нормально открываться. Есть стабилитроны которые держат до 100 миллиампер. Но они начинают работать только с 50-ти. Дело в том, что мотоциклетный генератор выдаёт очень большой разброс напряжений. На холостых это вольт 10, зато на полном газу — 60 вольт не предел. Вспоминаем закон ома «чем больше напряжение, тем больше сила тока». Считаем. 10 вольт генератора делим на 330 ом резистора — получаем 30 миллиампер тока. Обычный стабилитрон уже на пределе. Мощный еще даже не приготовился работать. 60 вольт генератора делим на те же 330 ом — получаем 180 миллиампер. Оно конечно, тиристоры сразу же, за микросекунду «уронят» напряжение обратно, но все же… все же… Может увеличить сопротивление ? Давайте попробуем.
60 / 1200 = 50 миллиампер.
Вроде нормально. Но 10 / 1200 = ?
То-то и оно.
Кроме того в этой схеме есть лишние детали. Следующую схему помещаю просто для коллекции — в ней та же проблема.
К тому же на ней честно написано «Не для сборки !»

А вот эта схема на первый взгляд лишена всех вышеперечисленных недостатков.

Тиристору надо 20 миллиампер ? Стабилитрон работает в разбросе 5-30? Пожалуйста — каждому тиристору свой стабилитрон. Все довольны. Но только вот какая засада — даже если детали сделаны на одном заводе, в один день и на одном станке, они все равно чуть-чуть разные. Вы купите три стабилитрона на 13 вольт, а реально получите один на 12.9 второй на 13 третий на 13.1 вольт. Та же история будет с резисторами — их сопротивление будет отличаться ом на 5-10 в разные стороны. Кроме того генератор изготовлен тоже людьми. И поэтому выдает не абсолютно одинаковые напряжения на каждой точке а чуть-чуть да разные. В итоге какой-то из трёх стабилитронов будет открываться чуть раньше остальных. И открывать тиристор. И на этот тиристор ляжет основная нагрузка. Большая часть «лишнего» напряжения будет «сливаться» через один тиристор и он быстро сдохнет от перенагрузки. То есть эта схема вполне работоспособна при условии максимальной одинаковости деталей. Иначе она будет сильно греться и быстро сгорит. Делаем вывод — стабилитрон должен быть один, общий, и рулить всеми тремя тиристорами одновременно, но между ним и тиристорами должно быть что-то еще, усиливающее ток.
Через некоторое время я нашел вот эту схему.

В принципе ее можно делать. Она будет работать как надо. Но я ее делать не стал. Я перфекционист. Транзисторы, предлагаемые тут, держат ток 100 миллиампер, причём тиристорами-симисторами управляет только один из них — правый — Q2. Если использовать симисторы — 90 миллиампер «съедаться» ими, еще немного уходит на взаимодействие со вторым транзистором, сколько остаётся запаса? Не люблю я так, чтоб впритык. А если взять транзисторы по мощнее, то стабилитрон их «не раскачает» как следует. Опять же — деталей в схеме много, паять ее долго и муторно. Надо двигаться дальше. Надо сказать что тогда я много спорил с автором одной из выше расположенных схем — Dingosobak-ой именно на счёт стабилитрона, и вот я, плюнув на всё, начинаю разрисовывать свой собственный вариант, но тут, Dingosobaka присылает мне схему которую получил от GogiII

Здесь все нормально, за исключением некоторых номиналов резисторов — резисторы R1 и R2 надо уменьшить килоОМ так до трёх, а то на опять-таки многострадальный стабилитрон идёт слишком маленький ток. (Схема требует пересчета многих номиналов, но ввиду её невостребованности делать это никто не собирается — поэтому относитесь к ней как к экспонату в музее). В этой схеме маленький стабилитрон «качает» маленький транзистор, маленький транзистор «качает» транзистор побольше, а большой транзистор «рулит» мощными симисторами — он свободно держит ток в 1000 миллиампер. То есть 1 ампер. Вот это я называю «запас» ! К тому времени схем накопилось много и надо было их как-то друг от друга отличать. Этой схеме я присвоил название исходная .
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. На этом бы успокоиться, но — нет. Схема-то, для тех, кто «не в теме», сложная. И я стал искать пути упростить изготовление схемы без потери функциональности. Сначала я вознамерился приспособить автомобильное РР к мотоциклу. Исходил я из того что автомобильное РР по сути выполняет ту же функцию, что и Integrated Circuit, с той лишь разницей, что автомобильное РР управляет обмоткой возбуждения, а мотоциклетное — тиристорами-симисторами. Вот что в итоге у меня получилось:
Сначала собираем блок тиристоров-симисторов.

Затем берем автомобильное РР, выкусываем детальки, зачёркнутые крестиками, и впаиваем новые, отмеченные синим.
Внимание ! Нужно реле зарядки под названием 121.3702 . Всяческие 121.3702 -01 , 121.3702 -02 и 121.3702 -03 не годятся !

В зависимости от типа применяемых тиристоров-симисторов придётся подобрать тот резистор, что справа (как считать-подбирать резистор написано в конце статьи). По сути, мы просто собираем предыдущую схему GogiII-Dingosobaka, только с минимальными трудозатратами и максимальным использованием готовых изделий. Настроение было игривое, поэтому эта схема получила название брутальная . Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Дальше я стал делать ту же схему но задался целью найти готовый Integrated Circuit не в виде «РР от жигулей», а в виде готовой законченной микросхемы. И нашёл. Аж три штуки.
Схема приобрела вот такой вид.

За красоту и аккуратность схема получила название гламурная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но тут-то и возник парадокс. Почти у каждого из вас есть дома такая микросхема. В музыкальном центре. Она управляет светодиодными индикаторами. Но кто-нибудь хоть раз видел магнитофон у которого сдох светодиодный индикатор ? Ну не горит она, эта микросхема. Не с чего ей гореть. А раз не горит, значит ее не покупают. А раз не покупают, значит не везут !
Копеечную микросхему купить практически невозможно ее нет в магазинах. Но именно эту схему я собрал себе как запасную. Родное РР у меня пока (тьху-тьху-тьху) живо. И я стал думать дальше. Во всех предыдущих схемах используются тиристоры. Можно использовать и симисторы. Но именно можно а не обязательно. Напомню принцип работы тиристора — на «палочку» подключили массу, на «треугольничек» — плюс, если на управляющий контакт подать плюс — тиристор откроется, если минус — закроется. Только так и никак иначе. Поэтому я не могу использовать с тиристорами очень распространённую микросхему TL431 (она же КРЕН19) — тиристоры, чтобы открыть их, надо подключать к плюсу, а TL431 подключает к минусу. Сначала я пошёл по проторённому пути, и воткнул между TL431 и тиристорами переходной транзистор.

Продолжая модную тогда тему «падонкаффскаго езыка» я назвал схему готичная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но (!) больше я этого делать не буду. Смысл ? Опять много деталей. Меняем шило на мыло. Ну раньше было два транзистора, теперь одна трёхногая микросхема и один транзистор. Разницы-то? Хотя в этой схеме можно вместо стабилитрона с резистором поставить один переменный резистор, тогда появится возможность плавно регулировать напряжение, но переменный резистор это ненадёжная деталь. Особенно в условиях мотоцикла. Спустя почти год (я сделал эту схему в июле 2007-го) ребята из Саратова практически повторили эту схему, применив хоть и другие, но аналогичные детали.

Схема хороша, но сохраняет главный недостаток — много деталей. Микросхема, которую применили саратовчане (так называемый «супервайзер»)держит совсем уж мизерный ток, поэтому они усилили ее дополнительным транзистором. (Вот что непонятно — неужели в Саратове микросхема TL431 это большая проблема чем применённая ими PST529 ?) Когда я начинал, я смотрел в сторону PST529 и подобных, но отказался от них потому что они требуют большого количества дополнительных деталей. А моя задача была — свести количество деталей к минимуму, сохранив достойную функциональность. Вот тут видно как мне предлагают микросхему типа «супервайзер» а я от неё отказываюсь.
Через несколько лет Dyn предложил свой вариант «готичной»:

И успешно её изготовил. Деталей опять много, но ему было не лень.(да, чего уж там — на две три детали то больше… Если кого то интересует изготовление этой схемы — по ссылке выше описание и там же указаны номиналы деталей. Только я немного ошибся — R6 R7 надо поменять местами. Dyn)
Ну а пока я, с подачи Dyn-a, стал изучать симисторы. И обнаружил принципиальное их отличие от тиристоров. А именно — им совершенно не обязательно «на палочку подключили массу, на треугольничек — плюс, открывать плюсом». Им вообще пофиг какая полярность куда подключена. Это резко меняло дело и открывало новые горизонты. Еще раз напомню — все предыдущие схемы рассчитаны под тиристоры . В них можно использовать симисторы, но не обязательно. А я сделал схему, которая будет работать только с симисторами. И в ней симисторы работают в удобном для себя режиме.
В итоге схема приняла такой вид.

В уже сложившейся традиции схема была названа зач0тная. Ещё раз отмечу — с этим вариантом Integrated circuit можно использовать только симисторы, тиристоры использовать нельзя ! И включаются эти симисторы не так как на всех предыдущих схемах.
То есть взять эту схемку и пришпилить к ней «силовой блок» из прeдыдущих схем — нельзя! Запас по току правда не очень велик — TL431 держит всего 150 миллиампер, но все же это вполне допустимо. Но, как уже отмечалось, я — перфекционист и всё люблю делать с запасом, поэтому я заменил TL431 на классический нижний ключ ULN2003. (Так же можно использовать аналог TD62083). Эта микросхема есть в продаже, работает в этой схеме в своём нормальном режиме и держит ток 500 миллиампер. C этой деталью схема упростилась уже до полного безобразия, а так как принцип не поменялся, получила название зач0тная-2. Эти схемы я делал и делаю до сих пор. И они работают. Их делают и другие люди. И у них эти схемы так же работают.

Регулятор напряжения 20 Ампер, 5 контактов

Регулятор напряжения 30 Ампер, 7 контактов

Некоторое время назад товарищ Poner предложил использовать вместо ключа оптореле.
Собраный им образец показал свою работоспособность, хотя и чуть худшие характеристики.

От себя добавлю, что не вижу причин, почему бы не использовать в качестве ключа любой подходящий полевой МОП транзистор (MOSFET) .

После прочтения всей этой моей писанины, у вас наверняка накопились вопросы. Постараюсь на них ответить.
Многие спрашивают, почему я пишу «тиристоры» а на схемах рисую симисторы BTA26 ?
Причина проста — из-за лени. Большинство тиристоров-симисторов нельзя использовать без прокладок и неметаллических винтов! А вот симисторы BTA16-24-26-41 — можно. Если же использовать другие тиристоры-симисторы (25TTS, BT152, BT225 и т. д.) то приходится ставить каждый на прокладку, да прикручивать его неметаллическим винтом, да следить, чтоб не замкнуло, это так лениво.
Так же многие спрашивают какие можно еще применять тиристоры-симисторы. Да в общем-то любые, рассчитанные на ток не меньше 20-ти ампер. Вот прям прийти в магазин и сказать «дайте мне три тиристора или симистора ампер на двадцать.» Вообще-то можно и меньше (10-15 ампер), но как уже отмечалось — лично я люблю все делать с запасом. Кроме того, чем на меньше ампер рассчитан тиристор-симистор тем больше он будет греться.
Только если использовать симисторы, то для схем «исходная», «гламурная», «брутальная» и «готичная» годятся не любые симисторы а только четырёхквадрантные (4Q). Ещё бывают трёхквадрантные (3Q или hi-com) и они для вышеназванных схем не годятся.
А вот для схем «зач0тная» и «зач0тная-2» не только подходят любые симисторы — и 4Q и 3Q, но 3Q даже предпочтительнее, так как будут меньше нагреваться.
Но самый лучший симистор для наших целей это конечно BTA26 (он же ВТА24 в другом корпусе). Он подходит ко всем схемам, надёжен и недорог.
К тому же выпускается в двух вариантах BTA26бла-бла-бла B это 4Q, а BTA26бла-бла-бла W это 3Q.
Кроме того, под неизвестно-какие тиристоры-симисторы потребуется пересчитать номиналы резисторов, иначе тиристоры-симисторы будут сильно греться и в итоге сгорят.
Разберём этот момент на примере симисторов BTA140.
Открываем даташыт (ссылка)
Ищем в таблицах параметр I GT (Gate Trigger Current) видим максимальное значение 35 миллиампер.
Чуть-чуть «откатываемся назад» от максимального значения, чтобы не грузить симистор, и считаем:
14 вольт / 0.03 ампер = 470 ом.
То есть в управляющем контакте одного симистора BTA140 должно быть 470 ом.
То есть если взять схему «зачотная», то все резисторы между микросхемой и симисторами должны быть по 470 ом.
Если взять схему «брутальная» — по 360 а общий резистор в переделанном РР от жигулей — 110 ом.
Единственно чего нельзя делать — это ставить один общий резистор на все три тиристора-симистора, а их управляющие контакты собирать в один пучок. Тогда между тиристорами-симисторами возникнут паразитные связи и всё пойдёт в разнос. У каждого тиристора-симистора должен быть свой «персональный» резистор хотя бы ом на 70, а остальное может быть общим.
Короче, купив тиристоры-симисторы, уточняйте все эти моменты по документации на сайте оллдаташыт !
Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме.
Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты:
Стабилитрон нужен на правильный ток. То есть минимальный ток стабилитрона должен быть не больше 5-ти миллиампер, а максимальный — не меньше 15-ти. Причём эти токи взаимосвязаны, рабочий участок стабилитрона обычно равен 20-30 миллиампер, то есть если у стабилитрона максимальный ток 50 миллиампер, то его минимальный ток будет миллиампер 50-30=20, то есть такой стабилитрон не годится. В магазинах частенько обозначают стабилитроны по мощности, например «13 вольт 0.5 ватта».
Это значит, что максимальный ток стабилитрона 0.5W / 13v = 30 миллиампер. Значит у этого стабилитрона минимальный ток будет около 1 миллиампера, и такой стабилитрон подойдёт.
Стабилитрон нужен на правильное напряжение, то есть на 14 вольт. Вольт туда — вольт сюда на стабилитроне, аукнется полутора вольтами на выходе схемы. Если стабилитрона на 14 вольт под руками нет, можно набрать его из нескольких стабилитронов в сумме (7+7 6+8) или добавить нужное количество любых маломощных кремниевых диодов в прямом включении, из расчёта, что 1 диод добавляет к стабилитрону 0.7 вольта. Например к стабилитрону на 13 вольт нужен 1 диод вроде 1N400*, КД521 , КД522 , КД509 , КД510 итд. C тем же успехом вместо диода можно использовать второй такой же стабилитрон. С точки зрения сборки это даже предпочтительнее — взял два стабилитрона на 13 вольт, спаял метками друг к другу, воткнул в схему любой стороной, и вопрос закрыт.

Теперь пару слов о той части мотоциклетного РР о которой мы еще не говорили — о выпрямительной. Токи потребляемые мотоциклом исчисляются десятками ампер, поэтому диоды надо применять мощные. Если объем двигателя кубиков 400-600, то вполне хватит 30-ти амперных диодов. Я обычно применяю готовый 36-ти амперный диодный мост (сборка на 6 диодов) 36MT. Но если объём двигателя большой — 36МТ не справится. Зависимость проста — большой двигатель труднее крутить стартером, значит стартер ставится более мощный, чтоб его крутить нужен мощный аккумулятор, значит он потребляет большой ток при зарядке. Для того чтоб не рисковать надо использовать 40-ка а то и 50-ти амперные диоды. Например 40CTQ 50HQ 52CPQ и т. д.
Вот например вариант «зач0тной-2» на трёх 50-ти амперных мостах KBPC5006 (они же MB506) и трёх симисторах BTA41 (все резисторы по 300 ом).

Источник: moto-electro.ru
Текст отредактирован, орфография и пунктуация сохранены, все оригинальные ссылки сохранены.

Изготовление нового реле-регулятора японского мотоцикла.

Миф о неубиваемости японской техники, а точнее японской электроники, сильно преувеличен, и часто реле-регуляторы японских мотоциклов выходят из строя. Стоит такой приборчик примерно 150$, цена для многих довольно неприятная, да и найти в продаже новый реле-регулятор не так то просто, особенно в некрупных городах. Искать на разборке бэушный прибор пустая затея, так как если и найдёте рабочий вариант, то он в любой, самый неподходящий момент может крякнуть. Поэтому предлагаю изготовить новый реле-регулятор своими силами, ведь японские радиодетали ничем не отличаются от наших, ну разве что маркировкой.

И если вы умеете паять, то ничего сложного в изготовлении реле регулятора для вас не будет, а людям не особо уверенным в своих силах, советую просто перерисовать приведённую ниже электро-схему, и предложить её спаять какому ни будь радиомастеру, естественно закупив ему необходимые радиодетали, которые я перечислю ниже, ну и оплатив его работу. По любому выйдет намного дешевле, чем цена нового реле-регулятора, который нужно будет ещё найти.

В статье по ремонту реле-регулятора японского мотоцикла (на примере Кавасаки), которую можно почитать вот здесь, я описал ремонт прибора с помощью замены вышедших из строя тиристоров. В этой же статье, мы изготовим реле-регулятор полностью, и причём из распространённых в продаже радиодеталей.

Электро-схема реле-регулятора.

Принцип действия японского реле-регулятора примерно такой же как и у приборов других производителей, и довольно прост. Диодный мост, находящийся в приборе (на многих реле-регуляторах, особенно автомобильных и мотоциклетных отечественных, диодный мост в реле-регуляторе отсутствует, так как он имеет размеры больше, чем само реле и находится отдельно, под крышкой генератора), выпрямляет трёхфазный переменный ток от генератора в постоянный ток. И когда при подаче газа, обороты двигателя начинают увеличиваться, напряжение на выводах генератора тоже увеличивается, и доходит до того, что стабилитроны пробиваются и открывают тиристоры. Открывшиеся тиристоры в свою очередь закорачивают (замыкают) обмотки генератора на массу, то есть избыток тока уходит на массу.

Теперь о радиодеталях. Трёхфазный мост можно подобрать от отечественных генераторов (подкова), но размеры у них на мой взгляд слишком преувеличены, поэтому лучше спаять выпрямитель самому, используя диоды от мощных блоков питания бытовой техники, например КВРС 2510. Их 25 ампер вполне достаточны, для силы тока, исходящей из большинства японских генераторов. А вот конкретно марку стабилитронов советовать точно не берусь, так как для различных мото-генераторов могут подойти детали разных номиналов. Поэтому с стабилитронами придётся поиграться, подбирая их значение (номинал) конкретно для вашего генератора. К тому же стабилитроны стоят не дорого, поэтому советую закупить несколько комплектов из трёх одинаковых деталей, но каждая тройка должна быть для разных напряжений, в пределах от 13 до 15 вольт.

В итоге, подбором номинала тройки стабилитронов, нужно добиться, чтобы во всём диапазоне оборотов вашего двигателя, выпрямленное напряжение заряда, приходящее на аккумулятор вашего мотоцикла, не превышало 14,5 вольт. При замере вольтметром на полюсных штырях вашей батареи, на холостом ходу должно быть примерно 12,5 вольт, а при 12000 оборотов коленвала должно быть 14,3 вольт.

В итоге получается использование 6 диодов, 2 из 4 в мосту выделенном красным квадратом и все 4 в правом мосту, который не выделен красным квадратом.

Дополнительные диоды VD3(IN4007), и сопротивления R2(200 Oм) нужны для поддержания нормальной работы стабилитронов, а сопротивления R1(30 Ом) и R2(200 Ом) помогают тиристорам VD2( ВТА 26 600). Все силовые детали, подверженные нагреву (диоды, тиристоры) не забудьте закрепить на алюминиевой пластине-радиаторе (тиристоры через слюдяную прокладку), которая будет отбирать от деталей тепло, охлаждая их. Кусок листового алюминия я надеюсь вы найдёте в гаражном хламе, и выпилить нужный кусочек не составит труда. Все выше перечисленные детали не сложно найти в радиомагазине, или на радиорынке. А общая сумма денег всех радиодеталей, с учётом запасных стабилитронов (для подборки напряжения) не переваливает за 20$. В сравнении с ценой на новый реле-регулятор, который как я уже говорил, не так просто найти, общая цена деталей очень приятная.

Описанный в этой статье самодельный реле-регулятор, проработал на мотоцикле Honda CBR600 вот уже несколько лет без нареканий. Так что закупайте необходимые радио-детали, берите в руки паяльник и за дело. Удачи всем!

Реле регулятор для мотоцикла, принцип работы, схема, что делать если неисправен

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

LiveJournal

Мотоциклетная техника снащена большим количеством механизмов, которые ежедневно во время мотосезона должны работать качественно и бесперебойно. Работа всех систем и узлов мототехники должна в обязательном порядке регулироваться, чтобы мотоцикл рано или поздно не вышел из строя и не превратился в груду металла. Для этого существует определенный механизм под названием реле регулятор. Они применяется для того чтобы напряжения для движения мотоцикла подавалось определенного уровня.

Как действует реле регулятор для байка

В норме напряжение, которое подается в бортовую цепь любого мотоциклетного устройства, не должно превышать двенадцати вольт. Однако генератор способен выдавать более высокий уровень напряжения. Обычно он составляет от восьми до сорока пяти Вольт. Если такое напряжение будет регулярно подавать, что вся мотоциклетная электроника может выйти из строя. Мотоцикл превратится в груду металла. Именно для защиты от перебоев в напряжении на мототехнику устанавливается реле регулятор для мотоцикла.

Реле регуляторы устанавливаются на все мотоциклетные средства передвижения импортного производства. Роль реле регулятора является колоссальной. Благодаря нему можно избежать дорогостоящего ремонта мототехники. К тому же все системы гарантированно будут работать как отлаженный механизм и долгое время не выйдет из строя по причине сбоев в подаче напряжения к бортовым сетям мотоцмкла.

Схема реле регулятора напряжения мотоцикла

Что делать, если реле регулятор сломался

Иногда происходит ситуация, когда реле регулятор становится неисправным. В этом случае нет необходимости паниковать. Очень важно предпринять определенные меры для того, чтобы не дать всем системам мотоцикла выйти из строя.

Для начала необходимо срочно отключить данное устройство от генератора и от аккумулятора, чтобы они не вышли из строя. Напряжение будет подаваться попеременно.

Главное только обратить внимание на то, чтобы генератор не вышел из строя. В этом случае напряжение будет подаваться от аккумулятора, где есть вероятность того, что он начнет выкипать и увеличиваться в размерах. В результате получится взрывоопасная ситуация.

Схема реле ругулятора мотоцикл показывает его устройство. Благодаря этому можно разобраться с тем, как его отремонтировать и осуществить подключение.

В каких случаях можно ездить на мото без реле регулятора

Ездить без реле регулятора не рекомендуется. Однако, бывают ситуации, когда он выходит из строя. На его восстановление требуется большой временной запас. Поэтому многие мотоциклисты не дожидаются проведения ремонта и рискуют отправляться в поездки без наличия данного устройства.

Специалисты относятся к таким рискованным поездкам скептически и рекомендуют ездить безе реле регулятора если:

• аккумулятор имеет абсолютно полный уровень заряда,
• аккумулятор находится в идеальном исправном состоянии,
• реле регулятор должен находиться в отключенном состоянии.

припаяй это по-человечески!: Трехфазный регулятор напряжения (реле-регулятор) для большого мотоцикла (а-ля Scrut)

Эпиграф:

Если вольт вдруг стало много – 

кидай лом на провода!

Лом сгорел? Да не беда!

Лом потолще надо, да!

Электронное оснащение даже относительно дорогих и современных мотоциклов вызывает у меня легкое уныние. Да, появляются новые точные приборы контроля и сервиса (далее свистелки и перделки), всевозможные подогревы булочек, ксеноны, лампочки. Но самое главное – электростанция – то бишь система из АКБ и генератора по-прежнему, в том виде, в коем ее придумали в XX веке. Думаю, что довоенный немецкий Цундапп имел примерно те же средства генерации элетричества, что и Хонда, которая на полвека моложе.

Структурная схема “электростанции” мотоцикла

А насколько эта система важна я прочуял, заночевав с высосанной в ноль батареей в д. Яжелбицы.
Переменное напряжение с генератора 1 выпрямляется трехфазным диодным мостом 3 и идёт в бортсеть. При этом, если напряжение бортсети становится выше 14 Вольт, срабатывает шунтирующее устройство 2 и фазы генератора закорачиваются. Помните эпиграф? На фазные провода шунт кидает, по сути, “лом” и начинается продолжительная борьба генератора с шунтом. Лом должен быть мощный, однако.

Вот еще одна скелетная схема по той же теме

Если аккуратно подходить к вопросу, не все мотоциклы собраны по этой схеме. Всякие мелкие китайские перделки оснащены однофазным генератором и свет у них от переменки, совковые ИЖи оснащены управляемым выпрямителем и у них есть отдельная обмотка возбуждения (ох уж этот БПВ!!!, сколько их перечинено!), а есть и мажорные мотики, где генератор точь-в-точь автомобильный и туда можно присобачивать всякие жигулевские РР.

Но вернемся к варианту с шунтом. Сколько мотоциклов ездит, а все у них одинаково. Сгоревший РР упорно меняется на новый китайский, тот тоже вылетает, и все по новому кругу. Ситуация такая: включаем много потребителей – перегружаем мост, пффф и он сгорел. Ездим нежно, без света, экономим силы моста – весь лишний ток стравливает (берет) на себя шунт, пффф и он тоже сгорел. Безобразие. Единственная хоть какая-то гарантия избежать такого – покупать массивные крупные РР. Силовая электроника. Вес это надежность, заклинит – можно будет дать по голове!

А если денег на покупку запасного РР нет, придется практиковаться в дендрофекализме*. Наиболее распространена схема Scrut, она с небольшими вариациями встречается в 100% самодельных РР. Учитывая техническую дремучесть большинства байкеров, находятся индивиды, пронюхавшие момент и пилящие себе копеечку на пиво все с той же схемы. Фу таким быть. Вот схемы:

“Зачотная” – (название автора)

“зач0тная-2” (название автора)

и монтажка “Зачотной-2” на трех мостах и симисторах BTA41 для надежности, прозванная автором Ever Est

Последнее из творений и было взято за основу моего регулятора. Ибо синхронные выпрямители на исполинских FET это здорово и приятно, но никто такого еще не делал, а регулятор нужен здесь и сейчас. И ни времени, ни средств на разработку не имеется (возвращаемся к идеям дендрофекализма*).

Сперва был найден радиатор, на полке которого можно было разместить три однофазных мостовых выпрямителя KBPC 5010, типа на 50А. Источники ОБС** сообщают о недостаточной надежности этих мостов, мол до 50А им как до Луны. Но. Ток в бортсети ампер 20, фаз три и диоды собраны в пары. Будем посмотреть. От души притянул выпрямители к радиатору, не забыв про термопасту. Должны работать по феншую.

Собрал мост

Перемычки ломовые из медной жилы, толстые провода, вот это всё.

Симисторы BTA41-600B и их “мозги” на обратной стороне

Здесь я немного дал волю фантазии. Возьмем исходник. Плюс от АКБ постоянно подключен к катоду стабилитрона. По идее, когда стабилитрон закрыт, ток через него не идет. Но ближе к порогу включения он-таки может протекать, да и случаи утечек через переход не редкость, так что в цепь питания стабилитрона я добавил верхний ключ на P-канальном полевом транзисторе. Открывается он транзистором оптопары PC817. А светодиод оптопары зажигается, стоит лишь появиться переменному напряжению между двух фаз. Схема на фото выше как раз собрана по этому варианту – полный стоковый Scrut с моей включайкой.

В этом варианте девайс не заработал сразу, помешала незамеченная сопля с плюса питания на выход ULN2003, и микруха мгновенно пыхнула.

Структура одного канала ULN2003. Выходной транзистор держит 500 мА.

После устранения ошибки монтажа я решил еще раз все переделать к бениной маме. Хотя агрегат заработал как положено.

Стенд для проверки РР

Кстати, о проверке. Цепляем РР выходом к регулируемому источнику питания 10-15В и вольтметру. На фазные провода вешаем вспомогательный любой источник напряжения в любой полярности, обязательно через лампу! Увеличивая напряжение на выходе РР, отмечаем при каком напряжении загорится лампа. Погаснет она теперь лишь если снять один из проводов с фазных входов (если вспомогательный источник постоянного тока), однако, тиристоры такие тиристоры, закрываются если снять протекающий через них ток!

Тут я снова решил отступить от канона. И переколбасил измерительную цепь. Scrut рекомендует подбирать выходное напряжение заменой стабилитрона или добавлением последовательно с ним диодов – получается 0,5-0,7 В прибавки на каждом диоде. Паяльником мой мот не оснащен, а очень хотелось бы отрегулировать напряжение по месту.

Так родился мой окончательный крокодил:

Схема регулятора напряжения, V1

То о чем я говорил раньше. VT4 ключ для питания измерительной части, VD5 и DA1 схема его автоматического открывания.

Скрутовская DA2 ULN2003 осталась при своей должности, это нижний ключ Дарлингтона, распахивающий симисторы. Напряжение отслеживает теперь узел на VD1, TL431 с допуском 0,5%, уж поточнее стабилитрона. Резисторы R1, R2 задают порог включения TL431, они рассчитаны так, чтобы в среднем положении движка R3 при питании 14В на управление VD1 пришло 2,5В. Ток через открывшийся TL431 откроет транзистор VT1 и уже дальше по цепочке откроются DA2 и симисторы. VT1 может быть в принципе любого типа структуры p-n-p, это суть инвертор.

Детали измерительного узла собраны на отдельной макетной плате, привинченной под болты симисторов.

Заработал регулятор напряжения сразу. Регулятором R3 надо накрутить примерно 14В при включенной фаре на средних оборотах, после чего залить его лаком.

Регулятор пребывает в опытной эксплуатации с 7 мая 2018 года на мото  Хонда Трансальп с генератором 310/360 Вт.

__________________________________________________________________

*Дендрофекализм – учение, что все на свете можно слепить из говна и палок, такой метод называется дендрофекальным.

** Одна Бабка Сказала

Самодельный реле-регулятор Как я делал Реле-Регулятор (Реле зарядки) для мотоцикла

Самодельный реле-регулятор Как я делал Реле-Регулятор (Реле зарядки) для мотоцикла. Для начала отмечу, что нижеследующий текст является популистским и предназначен для людей, слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями и упрощениями. Не надо тыкать мне в лицо учебником электротехники и учить меня законам Кирхгофа. Началось все с того, что ребята из дружественного мото-сервиса попросили меня срочно решить “проблемку с РР”. Отказать ребятам было нельзя – свои, и я принялся изучать вопрос. Сначала выяснилось, что мотоциклетное РР – это совсем не то, что автомобильное. Отличий два и все они очень серьёзны. 1) Авто – это стабилизатор. Мото – это выпрямитель + стабилизатор . 2) Авто – регулирует напряжение на обмотке возбуждения генератора . Мото – регулирует выходное напряжение генератора . Есть мотоциклы с генераторами автомобильного типа, но их немного. Вот тут надо сделать небольшое отступление на тему “что такое сила тока, напряжение, и стабилизатор напряжения”. Электрический ток, как известно из школьного курса физики, это “направленное движение электронов”. Вдаваться в подробности сейчас не будем, важно уяснить главное – у электрического тока есть множество параметров, но нам наиболее важны два из них – сила тока и напряжение. Ток измеряется в Амперах, а напряжение измеряется в Вольтах. Чтобы понять что это такое, представьте, что ваш провод это канал, а ток – вода текущая по нему. Так вот сила тока это скорость потока воды, а напряжение – уровень воды в канале. Для понимания дальнейшего текста этого хватит. Теперь о стабилизаторах. Заморачиваться на выпрямителях мы пока не будем – диод он диод и есть. Задача любого стабилизатора напряжения – получить напряжение, понизить его до заданного уровня и удерживать на этом уровне. По принципу действия стабилизаторы делятся на импульсные, линейные и шунтирующие. Шунтирующий стабилизатор “пускает лишнее напряжение мимо потребителя”. Простейший шунтирующий стабилизатор собирается из двух деталей – резистора и стабилитрона. Стабилитрон, это такой забавный штук, который, когда напряжение меньше чем нужно, прикидывается что его (стабилитрона) нет (то есть якобы провод оборван), а когда напряжение больше, чем нужно, прикидывается проволочкой (то есть начинает свободно проводить ток).  Представьте себе клапан с пружиной, вот принцип тот же. Работает это так. Вот напряжение, меньше чем нужно, стабилитрон ток не проводит, весь ток уходит потребителю. Воды мало, клапан закрыт. Вот напряжение почему-то повысилось и стало больше чем нужно. Стабилитрон начинает проводить ток, и все лишнее “проваливается” мимо потребителя через стабилитрон на массу. Воды много, клапан открылся и слил лишнюю воду. Таким образом, наше напряжение, наш “уровень воды” все время находится примерно на одном значении. Все бы ничего, но не бывает стабилитронов на большие токи. Этот клапан может быть только маленького диаметра. Поэтому сделать стабилизатор для большой силы тока только на стабилитроне – невозможно. Как с этим справляются расскажу позже.  Линейный стабилизатор действует по принципу: “при повышении напряжения ему создаются дополнительные трудности для прохождения”. Лучшее сравнение – унитазный бачок. Уровень в бачке маленький – клапан открыт – вода наливается, уровень поднимается – поплавок тащит вверх, клапан закрывается, отверстие всё уже, уже, уже…. Уровень достиг нужного – клапан закрылся. Спустили воду – уровень упал – вода полилась, и всё по новой. Только быстро.  Приделываем к нашему стабилитрону транзистор. Транзистор это и есть тот самый клапан в бачке. Напряжение маленькое – стабилитрон отключен (говорится “закрыт”) – ток открывает транзистор – ток идет через транзистор к потребителю, напряжение повысилось – стабилитрон открылся – ток слился на массу – транзистор открывать уже нечем – он закрылся – отключил источник от потребителя. Ваша любимая “КРЕНка” и есть такой вот линейный стабилизатор, только схема внутри нее посложнее. И все бы ничего но, сам принцип линейного стабилизатора подразумевает “преобразование лишнего тока в тепло”. Шунтирующий стабилизатор “пропускает через себя только лишнее”. А линейный – всё. Поэтому греется он гораздо больше. И если заставить его стабилизировать большие токи, то  греться он будет быстрее чем остывать. И быстро сгорит. И никакие радиаторы не помогут. А в мотоциклах очень большие токи (я говорю о японцах).  Поэтому тот кто советует “сделать РР для мотоцикла на КРЕНке” – бредит. Импульсный стабилизатор действует по похожему принципу, только у него нет промежуточных состояний. Он либо подключает, либо отключает источник от потребителя. Подробности в википедии. Теперь вернёмся к нашим мотоциклам. Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор. Да, да, я наступил на все грабли, на которые можно было наступить. 20-ти амперный тошибовский транзистор шарахнул так, что слышно было на улице. Тогда вместо классического “биполярного” транзистора я применил так называемый “полевой”. Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь.  Моя первая схема имела следующий вид.  Транзистор VT0 выполняет функцию “чем больше напряжение питания, тем меньше напряжение он выдаёт”, микросхема DA1 – “дёргает напряжение, управляющее полевым транзистором, чем меньше напряжение на входе, тем реже дёргает” микросхема DA2 – усиливает напряжение, управляющее полевым тразистором, а то ему с DA1 мало, ну а полевой транзистор VT1 уже выполняет роль того самого клапана в бачке унитаза и питает весь мотоцикл. И ничего. Не перегревается. Эту схему я изготовил в единственном экземпляре, и она работала. О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно. Но судя по тому, что рекламаций мне не высказали, наверно работала она удовлетворительно. Однако это получается импульсный стабилизатор. И у него есть главный недостаток импульсного стабилизатора – большие пульсации. Именно из-за пульсаций. Мой коллега предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу.  Её тоже сделали. И она тоже работала. Но и это импульсный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались. Что ж, я стал искать дальше. Очень скоро я обнаружил, что производители японских мотоциклов используют шунтирующие стабилизаторы, но ревностно хранят тайну их устройства.  Вот все что мне удалось найти, листая официальную документацию. Содержимое “Integrated Circuit” остаётся загадкой. Однако главный принцип ясен – роль шунтирующего стабилизатора (то есть “клапана, сливающего лишнюю воду”), выполняет деталь под названием “тиристор”. Это мощный электронный “клапан”, который открывается, если на его управляющий контакт пустить ток, а закрывается когда ток через него падает до нуля(почти). Именно этим и занимается Integrated Circuit, осталось додуматься что же у него внутри? Поискав еще, я обнаружил, что не один я заморачиваюсь этой проблемой, и, в общем повторяю путь других людей. Вот только большинство людей остановились на одном и том же этапе – прицепили к тиристору стабилитрон. Попутно изыскатели еще и наделали других ошибок.  Так что я продолжаю показывать схемы, которые собирать не надо : В этой схеме к стабилитрону зачем-то прилеплен конденсатор большой ёмкости. Конденсатор большой ёмкости замедляет процесс “переключения напряжения туда-сюда”, в линейном стабилизаторе он нужен, здесь же он только мешает стабилитрону нормально работать. Кроме того в этой схеме есть та же проблема, что и в следующей. В этой схеме на первый взгляд все неплохо. Но тут уже начинается физика с математикой. Как я уже говорил раньше “стабилитрон это клапан который не может быть слишком большим”. Добавлю: слишком маленьким тоже. То есть – вот у вас стабилитрон который должен открываться при напряжении 13 вольт. Но кроме напряжения у нас есть понятие силы тока. Так вот у любого стабилитрона есть минимальный ток, меньше которого он еще не работает, и максимальный ток, больше которого он уже горит. Такой же параметр есть и у тиристора. И они не совпадают. Среднестатистический стабилитрон начинает работать с 5-ти миллиампер и сгорает, если ток выше 30-ти миллиампер. А тиристору, чтоб открыться нужно миллиампер 15. Одному. Но генератор мотоцикла трёхфазный – выдаёт ток с трёх точек. Поэтому тиристоров-то у нас три!  А в этой схеме вообще применены “более другие клапана” под названием “симистор”. Симистору, чтоб открыться, в зависимости от модели, нужно от 30-ти до 70-ти миллиампер. Одному. Дальше все зависит от резистора под стабилитроном – если он маленький – стабилитрон сгорит. Если большой – тиристоры не будут нормально открываться. Есть стабилитроны которые держат до 100 миллиампер. Но они начинают работать только с 50-ти. Дело в том, что мотоциклетный генератор выдаёт очень большой разброс напряжений. На холостых это вольт 10, зато на полном газу – 60 вольт не предел. Вспоминаем закон ома “чем больше напряжение, тем больше сила тока”. Считаем. 10 вольт генератора делим на 330 ом резистора – получаем 30 миллиампер тока. Обычный стабилитрон уже на пределе. Мощный еще даже не приготовился работать. 60 вольт генератора делим на те же 330 ом – получаем 180 миллиампер. Оно конечно, тиристоры сразу же, за микросекунду “уронят” напряжение обратно, но все же… все же… Может увеличить сопротивление ? Давайте попробуем.  60 / 1200 = 50 миллиампер. Вроде нормально. Но  10 / 1200 = ?  То-то и оно. Кроме того в этой схеме есть лишние детали. Следующую схему помещаю просто для коллекции – в ней та же проблема.  К тому же на ней честно написано “Не для сборки !” А вот эта схема на первый взгляд лишена всех вышеперечисленных недостатков.  Тиристору надо 20 миллиампер ? Стабилитрон работает в разбросе 5-30?  Пожалуйста – каждому тиристору свой стабилитрон. Все довольны. Но только вот какая засада – даже если детали сделаны на одном заводе, в один день и на одном станке, они все равно чуть-чуть разные. Вы купите три стабилитрона на 13 вольт, а реально получите один на 12.9 второй на 13 третий на 13.1 вольт. Та же история будет с резисторами – их сопротивление будет отличаться ом на 5-10 в разные стороны. Кроме того генератор изготовлен тоже людьми. И поэтому выдает не абсолютно одинаковые напряжения на каждой точке а чуть-чуть да разные. В итоге какой-то из трёх стабилитронов будет открываться чуть раньше остальных. И открывать тиристор. И на этот тиристор ляжет основная нагрузка. Большая часть “лишнего” напряжения будет “сливаться” через один тиристор и он быстро сдохнет от перенагрузки. То есть эта схема вполне работоспособна при условии максимальной одинаковости деталей. Иначе она будет сильно греться и быстро сгорит. Делаем вывод – стабилитрон должен быть один, общий, и рулить всеми тремя тиристорами одновременно, но между ним и тиристорами должно быть что-то еще, усиливающее ток.  Через некоторое время я нашел вот эту схему. В принципе ее можно делать. Она будет работать как надо. Но я ее делать не стал. Я перфекционист. Транзисторы, предлагаемые тут, держат ток 100 миллиампер, причём тиристорами-симисторами управляет только один из них – правый – Q2. Если использовать симисторы – 90 миллиампер “съедаться” ими, еще немного уходит на взаимодействие со вторым транзистором, сколько остаётся запаса? Не люблю я так, чтоб впритык. А если взять транзисторы по мощнее, то стабилитрон их “не раскачает” как следует. Опять же – деталей в схеме много, паять ее долго и муторно. Надо двигаться дальше. Надо сказать что тогда я много спорил с автором одной из выше расположенных схем – Dingosobak-ой именно на счёт стабилитрона, и вот я, плюнув на всё, начинаю разрисовывать свой собственный вариант, но тут, Dingosobaka присылает мне схему которую получил от GogiII   Здесь все нормально, за исключением некоторых номиналов резисторов – резисторы R1 и R2 надо уменьшить килоОМ так до трёх, а то на опять-таки многострадальный стабилитрон идёт слишком маленький ток. (Схема требует пересчета многих номиналов, но ввиду её невостребованности делать это никто не собирается – поэтому относитесь к ней как к экспонату в музее). В этой схеме маленький стабилитрон “качает” маленький транзистор, маленький транзистор “качает” транзистор побольше, а большой транзистор “рулит” мощными симисторами – он свободно держит ток в 1000 миллиампер. То есть 1 ампер. Вот это я называю “запас” ! К тому времени схем накопилось много и надо было их как-то друг от друга отличать. Этой схеме я присвоил название исходная . Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. На этом бы успокоиться, но – нет. Схема-то, для тех, кто “не в теме”, сложная. И я стал искать пути упростить изготовление схемы без потери функциональности. Сначала я вознамерился приспособить автомобильное РР к мотоциклу. Исходил я из того что автомобильное РР по сути выполняет ту же функцию, что и Integrated Circuit, с той лишь разницей, что автомобильное РР управляет обмоткой возбуждения, а мотоциклетное – тиристорами-симисторами. Вот что в итоге у меня получилось:  Сначала собираем блок тиристоров-симисторов. Затем берем автомобильное РР, выкусываем детальки, зачёркнутые крестиками, и впаиваем новые, отмеченные синим. Внимание ! Нужно реле зарядки под названием 121.3702 . Всяческие 121.3702 -01 , 121.3702 -02 и 121.3702 -03 не годятся ! В зависимости от типа применяемых тиристоров-симисторов придётся подобрать тот резистор, что справа (как считать-подбирать резистор написано в конце статьи). По сути, мы просто собираем предыдущую схему GogiII-Dingosobaka, только с минимальными трудозатратами и максимальным использованием готовых изделий. Настроение было игривое, поэтому эта схема получила название брутальная .  Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Дальше я стал делать ту же схему но задался целью найти готовый Integrated Circuit не в виде “РР от жигулей”, а в виде готовой законченной микросхемы. И нашёл. Аж три штуки.  Схема приобрела вот такой вид. За красоту и аккуратность схема получила название гламурная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но тут-то и возник парадокс. Почти у каждого из вас есть дома такая микросхема. В музыкальном центре. Она управляет светодиодными индикаторами. Но кто-нибудь хоть раз видел магнитофон у которого сдох светодиодный индикатор ? Ну не горит она, эта микросхема. Не с чего ей гореть. А раз не горит, значит ее не покупают. А раз не покупают, значит не везут !   Копеечную микросхему купить практически невозможно ее нет в магазинах.  Но именно эту схему я собрал себе как запасную. Родное РР у меня пока (тьху-тьху-тьху) живо. И я стал думать дальше. Во всех предыдущих схемах используются тиристоры. Можно использовать и симисторы. Но именно можно а не обязательно. Напомню принцип работы тиристора – на “палочку” подключили массу, на “треугольничек” – плюс, если на управляющий контакт подать плюс – тиристор откроется, если минус – закроется. Только так и никак иначе. Поэтому я не могу использовать с тиристорами очень распространённую микросхему TL431 (она же КРЕН19) – тиристоры, чтобы открыть их, надо подключать к плюсу, а TL431 подключает к минусу. Сначала я пошёл по проторённому пути, и воткнул между TL431 и тиристорами переходной транзистор.  Продолжая модную тогда тему “падонкаффскаго езыка” я назвал схему готичная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но (!) больше я этого делать не буду. Смысл ? Опять много деталей. Меняем шило на мыло. Ну раньше было два транзистора, теперь одна трёхногая микросхема и один транзистор. Разницы-то? Хотя в этой схеме можно вместо стабилитрона с резистором поставить один переменный резистор, тогда появится возможность плавно регулировать напряжение, но переменный резистор это ненадёжная деталь. Особенно в условиях мотоцикла. Спустя почти год (я сделал эту схему в июле 2007-го) ребята из Саратова практически повторили эту схему, применив хоть и другие, но аналогичные детали.  Схема хороша, но сохраняет главный недостаток – много деталей. Микросхема, которую применили саратовчане (так называемый “супервайзер”)держит совсем уж мизерный ток, поэтому они усилили ее дополнительным транзистором. (Вот что непонятно – неужели в Саратове микросхема TL431 это большая проблема чем применённая ими PST529 ?) Когда я начинал, я смотрел в сторону PST529 и подобных, но отказался от них потому что они требуют большого количества дополнительных деталей. А моя задача была – свести количество деталей к минимуму, сохранив достойную функциональность. Вот тут видно как мне предлагают микросхему типа “супервайзер” а я от неё отказываюсь. Через несколько лет Dyn предложил свой вариант “готичной”: И успешно её изготовил: ссылка. Деталей опять много, но ему было не лень. (да, чего уж там – на две три детали то больше… Если кого то интересует изготовление этой схемы – по ссылке выше описание и там же указаны номиналы деталей. Только я немного ошибся – R6 R7 надо поменять местами. Dyn)  Ну а пока я, с подачи Dyn-a, стал изучать симисторы.  И обнаружил принципиальное их отличие от тиристоров. А именно – им совершенно не обязательно “на палочку подключили массу, на треугольничек – плюс, открывать плюсом”. Им вообще пофиг какая полярность куда подключена. Это резко меняло дело и открывало новые горизонты. Еще раз напомню – все предыдущие схемы рассчитаны под тиристоры . В них можно использовать симисторы, но не обязательно. А я сделал схему, которая будет работать только с симисторами. И в ней симисторы работают в удобном для себя режиме.  В итоге схема приняла такой вид. В уже сложившейся традиции схема была названа зач0тная. Ещё раз отмечу – с этим вариантом Integrated circuit можно использовать только симисторы, тиристоры использовать нельзя ! И включаются эти симисторы не так как на всех предыдущих схемах. То есть взять эту схемку и пришпилить к ней “силовой блок” из прeдыдущих схем – нельзя! Запас по току правда не очень велик – TL431 держит всего 150 миллиампер, но все же это вполне допустимо. Но, как уже отмечалось, я – перфекционист и всё люблю делать с запасом, поэтому я заменил TL431 на классический нижний ключ ULN2003. (Так же можно использовать аналог TD62083). Эта микросхема есть в продаже, работает в этой схеме в своём нормальном режиме и держит ток 500 миллиампер. C этой деталью схема упростилась уже до полного безобразия, а так как принцип не поменялся, получила название зач0тная-2. .   После прочтения всей этой моей писанины, у вас наверняка накопились вопросы.  Постараюсь на них ответить.  Многие спрашивают, почему я пишу “тиристоры” а на схемах рисую симисторы BTA26 ? Причина проста – из-за лени. Большинство тиристоров-симисторов нельзя использовать без прокладок и неметаллических винтов! А вот симисторы BTA16-24-26-41 – можно. Если же использовать другие тиристоры-симисторы (25TTS, BT152, BT225 и т. д.) то приходится ставить каждый на прокладку, да прикручивать его неметаллическим винтом, да следить, чтоб не замкнуло, это так лениво.  Так же многие спрашивают какие можно еще применять тиристоры-симисторы. Да в общем-то любые, рассчитанные на ток не меньше 20-ти ампер. Вот прям прийти в магазин и сказать “дайте мне три тиристора или симистора ампер на двадцать.” Вообще-то можно и меньше (10-15 ампер), но как уже отмечалось – лично я люблю все делать с запасом. Кроме того, чем на меньше ампер рассчитан тиристор-симистор тем больше он будет греться. это 4Q, а BTA26бла-бла-бла W это 3Q. Кроме того, под неизвестно-какие тиристоры-симисторы потребуется пересчитать номиналы резисторов, иначе тиристоры-симисторы будут сильно греться и в итоге сгорят. Разберём этот момент на примере симисторов BTA140. Открываем даташыт (ссылка) Ищем в таблицах параметр I GT (Gate Trigger Current) видим максимальное значение 35 миллиампер. Чуть-чуть “откатываемся назад” от максимального значения, чтобы не грузить симистор, и считаем: 14 вольт / 0.03 ампер = 470 ом. То есть в управляющем контакте одного симистора BTA140 должно быть 470 ом. То есть если взять схему “зачотная”, то все резисторы между микросхемой и симисторами должны быть по 470 ом. Если взять схему “брутальная” – по 360 а общий резистор в переделанном РР от жигулей – 110 ом. Единственно чего нельзя делать – это ставить один общий резистор на все три тиристора-симистора, а их управляющие контакты собирать в один пучок. Тогда между тиристорами-симисторами возникнут паразитные связи и всё пойдёт в разнос. У каждого тиристора-симистора должен быть свой “персональный” резистор хотя бы ом на 70, а остальное может быть общим. Короче, купив тиристоры-симисторы, уточняйте все эти моменты по документации на сайте оллдаташыт ! Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме. Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты: Стабилитрон нужен на правильный ток. То есть минимальный ток стабилитрона должен быть не больше 5-ти миллиампер, а максимальный – не меньше 15-ти. Причём эти токи взаимосвязаны, рабочий участок стабилитрона обычно равен 20-30 миллиампер, то есть если у стабилитрона максимальный ток 50 миллиампер, то его минимальный ток будет миллиампер 50-30=20, то есть такой стабилитрон не годится. В магазинах частенько обозначают стабилитроны по мощности, например “13 вольт 0.5 ватта”. Это значит, что максимальный ток стабилитрона 0.5W / 13v = 30 миллиампер. Значит у этого стабилитрона минимальный ток будет около 1 миллиампера, и такой стабилитрон подойдёт. Стабилитрон нужен на правильное напряжение, то есть на 14 вольт. Вольт туда – вольт сюда на стабилитроне, аукнется полутора вольтами на выходе схемы. Если стабилитрона на 14 вольт под руками нет, можно набрать его из нескольких стабилитронов в сумме (7+7 6+8) или добавить нужное количество любых маломощных кремниевых диодов в прямом включении, из расчёта, что 1 диод добавляет к стабилитрону 0.7 вольта. Например к стабилитрону на 13 вольт нужен 1 диод вроде 1N400*, КД521 , КД522 , КД509 , КД510 итд. C тем же успехом вместо диода можно использовать второй такой же стабилитрон. С точки зрения сборки это даже предпочтительнее – взял два стабилитрона на 13 вольт, спаял метками друг к другу, воткнул в схему любой стороной, и вопрос закрыт. Теперь пару слов о той части мотоциклетного РР о которой мы еще не говорили – о выпрямительной. Токи потребляемые мотоциклом исчисляются десятками ампер, поэтому диоды надо применять мощные. Если объем двигателя кубиков 400-600, то вполне хватит 30-ти амперных диодов. Я обычно применяю готовый 36-ти амперный диодный мост (сборка на 6 диодов) 36MT. Но если объём двигателя большой – 36МТ не справится. Зависимость проста – большой двигатель труднее крутить стартером, значит стартер ставится более мощный, чтоб его крутить нужен мощный аккумулятор, значит он потребляет большой ток при зарядке. Для того чтоб не рисковать надо использовать 40-ка а то и 50-ти амперные диоды. Например 40CTQ 50HQ 52CPQ и т. д.  Вот например вариант “зач0тной-2” на трёх 50-ти амперных мостах KBPC5006 (они же MB506) и трёх симисторах BTA41 (все резисторы по 300 ом). Про себя я называю этот вариант Ever Est что в переводе с латыни означает “вечный”. Еще одно замечание – по той же причине (большие токи) провода, которые используются, должны быть очень толстыми. Иначе будет “чота я спаял а оно не работает”. Я использую провода сечением 2-3 миллиметра. О ! Вот как раз и пример подоспел:  Ещё один важный момент – радиатор. Лучший радиатор – крышка канализационного люка прикрученная на траверсу. (если вы это уже делали и мозг до сих пор жив, вам просто повезло)  Пара фоток как это выглядит в реале: (Но я вас умоляю – не надо делать РР по фоткам ! РР надо делать по схемам. А фотки я помещаю исключительно для подтверждения, что всё написанное выше не теоретические измышлизмы, а вполне реальная практика) После сборки и проверки обязательно залить эпоксидкой! Иначе от вибрации у деталей поотваливаются “ножки”. Причем быстро. В течение дня-двух. Вот собственно и всё.  Если будут вопросы – задавайте в разделе ниже, тот который “обсуждения”. P.S. Как вы заметили, я постоянно обновляю этот постинг. Дело в том, что некоторые подробности, которые я сперва не описывал, для меня само-собой разумеющееся, а вот для многих читателей оказались непонятны. Поэтому как только я получаю вопрос – ответ на него я вношу в этот постинг. Так что не стесняйтесь, спрашивайте.  Часто задается вопрос родной регулятор мотоцикла шести контактный, все схемы пятиконтактные – как поступить? В некоторых мотоциклах сделано так, что управляющая схема регулятора запитывается от замка зажигания. То есть при выключенном замке зажигания нет утечки тока через регулятор и аккумулятор через него не разряжается. Таким образом на регулятор приходит шесть проводов. Три фазы (обычно желтых) из генератора. Минус (он же корпус мотоцикла). Плюс аккумулятора и плюс с замка зажигания. Варианта два. Либо плюнуть на все умности и оставить провод с замка зажигания не при делах. Только его изолировать от реальности тщательно. И поставить пятиконтактный регулятор. Это на случай , например, установки не родного регулятора. Либо если вы сами собрали схему, то руководствуясь приложенным рисунком сделать разрыв между точками А и В. Точку А подать на провод идущий к замку зажигания. Точку В подать на провод идущий к аккумулятору. Если же вас интересует обратный процес – установка шестиконтактного регулятора (купленного по случаю) в мотоцикл где на регулятор приходит лишь пять проводов, тогда все так же три фазы на генератор, затем найдите минус (прозвоните тестером – минус звонится на корпус регулятора накоротко),остальные два провода скрутить и на плюс. Еще часто бывает что выходные провода дублируются. из регулятора выходит два минуса и два плюса. Это легко понять по одинаковому цвету пар проводов. Это другая история – не перепутайте. Последняя схема, с подстройкой выходного напряжения:

РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР РР-302 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»



содержание   ..  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  ..   РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР РР-302 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР» На мотоциклах с 6-вольтовым электрооборудованием установлен элементный реле-регулятор типа РР-302, который состоит из реле обратного тока и регулятора напряжения. Реле-регулятор работает в комплекте с генератором Г-414.   Таблица 6 4 Техническая характеристика реле-регулятора РР302 Параметр Числовое значение Напряжение включения реле обратного тока, В 6-6.6 Обратный ток выключения реле обратного тока, А 0.5-3,5 Напряжение, В, которое поддерживается регулятором напряжения при 3500 об./мин и токе нагрузки 0 А 10 А Не более 8 6,5-7,0           Рис. 6. 14. Схема реле-регулятора РР302: ШО – шунтовая обмотка; КО – компенсационная обмотка, СО – сервисная обмотка       Рис. 6. 15. Схема соединения реле-регулятора для испытания реле обратного тока         Шунтовая обмотка регулятора напряжения изготовлена из провода марки ПЭЛ диаметром 0,29 мм Состоит из 1120110 витков, намотанных против часовой стрелки. Сопротивление обмотки составляет 14,9±0,9 Ом. Компенсационная обмотка регулятора напряжения изготовляется из провода марки ПЭЛ диаметром 0,72 мм. Она состоит из 25 витков, намотанных против часовой стрелки в один слой. Шунтовая обмотка реле – обратного тока, изготовлена из провода марки ПЭЛ диаметром 0,17 мм, состоит из 1420110 витков, намотанных против часовой стрелки. Сопротивление этой обмотки составляет 3714,5. Сериесная обмотка, изготовленная из марки провода ПЭВ-2 диаметром 1,81 мм, состоит из 1,5 витков обмотки регулятора напряжения и 14, 25 витков, намотанных в два слоя против движения часовой стрелки обмотки реле обратного хода. Сопротивления включены последовательно с шунтовой обмоткой регулятора напряжения, но параллельно между собой. Сопротивления проволочные 1,211 Ом (R1), диаметр 0,5 мм проволоки марки 05ОЦ-Х15Н60 длиной 350 мм и 4,410,2 Ом (R2), диаметр проволоки 0,4 мм марки Х15Н60 длиной 497 мм. Схема реле-регулятора показана на рис. 6.14. Для проверки работы реле обратного тока включают реле-регулятор в соответствии со схемой (рис. 6.15). Проверку можно проводить на мотоцикле. Постепенно увеличивая скорости вращения якоря генератора, определяют напряжение, при котором замыкаются контакты реле обратного тока Вольтметр должен показывать напряжение в пределах 6-6,6 В. Момент замыкания контактов реле обратного тока определится по отклонению стрелки амперметра. Для проверки регулятора напряжения присоединяют реле-регулятор согласно схеме, показанной рис. 6.16 . При частоте вращения якоря генератора 3500 об /мин и напряжении реостата 10 А показания вольтметра должны быть в пределах 6,5 – 7 В.         Рис. 6.16. Схема присоединения реле-регулятора для испытания регулятора напряжения       РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА Реле-регулятор регулируют при наличии таких неисправностей: напряжение включения реле имеет отклонение 0,5 В от граничных, указанных в технической характеристике; разница между регулированным напряжением и напряжением включения реле обратного тока составляет меньше 0,3 В; регулированное напряжение имеет отклонение 0,5 В от граничной величины, указанной в характеристике, обратный ток включения реле обратного тока превышает граничные, указанные в технической характеристике на 0,5 В. Перед ремонтом осматривают поверхность контактов якорей и стояков, так как от чистоты и состояния их поверхности в значительной мере зависит четкая работа реле-регулятора. Загрязненные контакты промывают спиртом, а подгорелые защищают мелкой шкуркой зернистостью 80 или 100, а затем промывают спиртом. Регулирование реле-регулятора рекомендуется выполнять в специальной мастерской. В крайнем случае, можно сменить натяжение пружин соответствующих якорей подворачиванием уголков хвостовиков. При увеличенном значении параметров натяжение соответствующих пружин ослабляют, при уменьшенном – увеличивают Не рекомендуется подворачивать хвостовики отверткой. ‘ После зачистки контактов или ремонта реле-регулятора, связанного с заменой контактных узлов катушек и других деталей, проверяют и в случае надобности регулируют величину зазоров между якорем и сердечником, а также между контактами. Зазор между якорем и сердечником регулятора напряжения устанавливают в пределах 0,9 – 1,1 мм при замкнутой верхней паре контактов перемещения угольника с держателями контактов. Величина, превышающая XXX движущего контакта между неподвижными устанавливается в пределах 0,25 – 0,30 мм подворачиваем ограничителя хода якоря регулятора напряжения. Несовпадение осей контактов допускается не более 0,2 мм. Зазор между якорем и сердечником у реле обратного хода устанавливается в пределах 0,6 – 0,8 мм при разомкнутых контактах. Зазор между контактами выставляется в пределах 0,25 мм. Несовпадение осей контактов допускается не больше 0,25 мм.           содержание   ..  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  ..

Схема реле регулятор

Самодельный регулятор напряжения

Как я делал Реле-Регулятор (Реле зарядки) для мотоцикла.Для начала отмечу, что нижеследующий текст является популистским и предназначен для людей, слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями и упрощениями. Не надо тыкать мне в лицо учебником электротехники и учить меня законам Кирхгофа. Началось все с того, что ребята из дружественного мото-сервиса попросили меня срочно решить «проблемку с РР». Отказать ребятам было нельзя — свои, и я принялся изучать вопрос. Сначала выяснилось, что мотоциклетное РР — это совсем не то, что автомобильное.Отличий два и все они очень серьёзны.1) Авто — это стабилизатор.Мото — это выпрямитель + стабилизатор .2) Авто — регулирует напряжение на обмотке возбуждения генератора .Мото — регулирует выходное напряжение генератора .Есть мотоциклы с генераторами автомобильного типа, но их немного.Вот тут надо сделать небольшое отступление на тему «что такое сила тока, напряжение, и стабилизатор напряжения». Электрический ток, как известно из школьного курса физики, это «направленное движение электронов». Вдаваться в подробности сейчас не будем, важно уяснить главное — у электрического тока есть множество параметров, но нам наиболее важны два из них — сила тока и напряжение. Ток измеряется в Амперах, а напряжение измеряется в Вольтах. Чтобы понять что это такое, представьте, что ваш провод это канал, а ток — вода текущая по нему. Так вот сила тока это скорость потока воды, а напряжение — уровень воды в канале. Для понимания дальнейшего текста этого хватит.Теперь о стабилизаторах.Заморачиваться на выпрямителях мы пока не будем — диод он диод и есть. Задача любого стабилизатора напряжения — получить напряжение, понизить его до заданного уровня и удерживать на этом уровне. По принципу действия стабилизаторы делятся на импульсные, линейные и шунтирующие. Шунтирующий стабилизатор «пускает лишнее напряжение мимо потребителя».Простейший шунтирующий стабилизатор собирается из двух деталей — резистора и стабилитрона.

Стабилитрон, это такой забавный штук, который, когда напряжение меньше чем нужно, прикидывается что его (стабилитрона) нет (то есть якобы провод оборван), а когда напряжение больше, чем нужно, прикидывается проволочкой (то есть начинает свободно проводить ток). Представьте себе клапан с пружиной, вот принцип тот же. Работает это так. Вот напряжение, меньше чем нужно, стабилитрон ток не проводит, весь ток уходит потребителю. Воды мало, клапан закрыт. Вот напряжение почему-то повысилось и стало больше чем нужно. Стабилитрон начинает проводить ток, и все лишнее «проваливается» мимо потребителя через стабилитрон на массу. Воды много, клапан открылся и слил лишнюю воду. Таким образом, наше напряжение, наш «уровень воды» все время находится примерно на одном значении. Все бы ничего, но не бывает стабилитронов на большие токи. Этот клапан может быть только маленького диаметра. Поэтому сделать стабилизатор для большой силы тока только на стабилитроне — невозможно. Как с этим справляются расскажу позже.Линейный стабилизатор действует по принципу: «при повышении напряжения ему создаются дополнительные трудности для прохождения». Лучшее сравнение — унитазный бачок. Уровень в бачке маленький — клапан открыт — вода наливается, уровень поднимается — поплавок тащит вверх, клапан закрывается, отверстие всё уже, уже, уже…. Уровень достиг нужного — клапан закрылся. Спустили воду — уровень упал — вода полилась, и всё по новой. Только быстро.Приделываем к нашему стабилитрону транзистор.Транзистор это и есть тот самый клапан в бачке. Напряжение маленькое — стабилитрон отключен (говорится «закрыт») — ток открывает транзистор — ток идет через транзистор к потребителю, напряжение повысилось — стабилитрон открылся — ток слился на массу — транзистор открывать уже нечем — он закрылся — отключил источник от потребителя. Ваша любимая «КРЕНка» и есть такой вот линейный стабилизатор, только схема внутри нее посложнее. И все бы ничего но, сам принцип линейного стабилизатора подразумевает «преобразование лишнего тока в тепло». Шунтирующий стабилизатор «пропускает через себя только лишнее». А линейный — всё. Поэтому греется он гораздо больше. И если заставить его стабилизировать большие токи, то

греться он будет быстрее чем остывать. И быстро сгорит. И никакие радиаторы не помогут. А в мотоциклах очень большие токи (я говорю о японцах). Поэтому тот кто советует «сделать РР для мотоцикла на КРЕНке» — бредит. Импульсный стабилизатор действует по похожему принципу, только у него нет промежуточных состояний. Он либо подключает, либо отключает источник от потребителя. Подробности в википедии.

Теперь вернёмся к нашим мотоциклам.Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор. Да, да, я наступил на все грабли, на которые можно было наступить. 20-ти амперный тошибовский транзистор шарахнул так, что слышно было на улице. Тогда вместо классического «биполярного» транзистора я применил так называемый «полевой». Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь.Моя первая схема имела следующий вид.Транзистор VT0 выполняет функцию «чем больше напряжение питания, тем меньше напряжение он выдаёт», микросхема DA1 — «дёргает напряжение, управляющее полевым транзистором, чем меньше напряжение на входе, тем реже дёргает» микросхема DA2 — усиливает напряжение, управляющее полевым тразистором, а то ему с DA1 мало, ну а полевой транзистор VT1 уже выполняет роль того самого клапана в бачке унитаза и питает весь мотоцикл. И ничего. Не перегревается. Эту схему я изготовил в единственном экземпляре, и она работала. О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно. Но судя по тому, что рекламаций мне не высказали, наверно работала она удовлетворительно. Однако это получается импульсный стабилизатор. И у него есть главный недостаток импульсного стабилизатора — большие пульсации. Грубо говоря, напряжение на его выходе не 13 вольт, как надо, а «то много, то мало, а в среднем то что надо». Если мой друг Вася выпил при мне две бутылки пива, а мне не дал ни одной, то теоретически, мы вместе выпили по бутылке пива каждый, а практически Васе пора бить морду. Я показал эту схему лишь для того, чтобы обозначить «этапы большого пути».

Но эту схему собирать не надо.

Именно из-за пульсаций. Мой коллега предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу.Её тоже сделали. И она тоже работала. Но и это импульсный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались. Что ж, я стал искать дальше. Очень скоро я обнаружил, что производители японских мотоциклов используют шунтирующие стабилизаторы, но ревностно хранят тайну их устройства.Вот все что мне удалось найти, листая официальную документацию.Содержимое «Integrated Circuit» остаётся загадкой. Однако главный принцип ясен — роль шунтирующего стабилизатора (то есть «клапана, сливающего лишнюю воду»), выполняет деталь под названием «тиристор». Это мощный электронный «клапан», который открывается, если на его управляющий контакт пустить ток, а закрывается когда ток через него падает до нуля(почти). Именно этим и занимается Integrated Circuit, осталось додуматься что же у него внутри? Поискав еще, я обнаружил, что не один я заморачиваюсь этой проблемой, и, в общем повторяю путь других людей. Вот только большинство людей остановились на одном и том же этапе — прицепили к тиристору стабилитрон. Попутно изыскатели еще и наделали других ошибок.

Так что я продолжаю показывать схемы, которые собирать не надо :

В этой схеме к стабилитрону зачем-то прилеплен конденсатор большой ёмкости.Конденсатор большой ёмкости замедляет процесс «переключения напряжения туда-сюда», в линейном стабилизаторе он нужен, здесь же он только мешает стабилитрону нормально работать. Кроме того в этой схеме есть та же проблема, что и в следующей.В этой схеме на первый взгляд все неплохо. Но тут уже начинается физика с математикой.Как я уже говорил раньше «стабилитрон это клапан который не может быть слишком большим». Добавлю: слишком маленьким тоже. То есть — вот у вас стабилитрон который должен открываться при напряжении 13 вольт. Но кроме напряжения у нас есть понятие силы тока. Так вот у любого стабилитрона есть минимальный ток, меньше которого он еще не работает, и максимальный ток, больше которого он уже горит. Такой же параметр есть и у тиристора. И они не совпадают. Среднестатистический стабилитрон начинает работать с 5-ти миллиампер и сгорает, если ток выше 30-ти миллиампер. А тиристору, чтоб открыться нужно миллиампер 15. Одному. Но генератор мотоцикла трёхфазный — выдаёт ток с трёх точек. Поэтому тиристоров-то у нас три!А в этой схеме вообще применены «более другие клапана» под названием «симистор». Симистору, чтоб открыться, в зависимости от модели, нужно от 30-ти до 70-ти миллиампер. Одному. Дальше все зависит от резистора под стабилитроном — если он маленький — стабилитрон сгорит. Если большой — тиристоры не будут нормально открываться. Есть стабилитроны которые держат до 100 миллиампер. Но они начинают работать только с 50-ти. Дело в том, что мотоциклетный генератор выдаёт очень большой разброс напряжений. На холостых это вольт 10, зато на полном газу — 60 вольт не предел. Вспоминаем закон ома «чем больше напряжение, тем больше сила тока». Считаем. 10 вольт генератора делим на 330 ом резистора — получаем 30 миллиампер тока. Обычный стабилитрон уже на пределе. Мощный еще даже не приготовился работать. 60 вольт генератора делим на те же 330 ом — получаем 180 миллиампер. Оно конечно, тиристоры сразу же, за микросекунду «уронят» напряжение обратно, но все же… все же… Может увеличить сопротивление ? Давайте попробуем.60 / 1200 = 50 миллиампер.Вроде нормально. Но 10 / 1200 = ?То-то и оно.Кроме того в этой схеме есть лишние детали. Следующую схему помещаю просто для коллекции — в ней та же проблема.К тому же на ней честно написано «Не для сборки !»А вот эта схема на первый взгляд лишена всех вышеперечисленных недостатков.Тиристору надо 20 миллиампер ? Стабилитрон работает в разбросе 5-30? Пожалуйста — каждому тиристору свой стабилитрон. Все довольны. Но только вот какая засада — даже если детали сделаны на одном заводе, в один день и на одном станке, они все равно чуть-чуть разные. Вы купите три стабилитрона на 13 вольт, а реально получите один на 12.9 второй на 13 третий на 13.1 вольт. Та же история будет с резисторами — их сопротивление будет отличаться ом на 5-10 в разные стороны. Кроме того генератор изготовлен тоже людьми. И поэтому выдает не абсолютно одинаковые напряжения на каждой точке а чуть-чуть да разные. В итоге какой-то из трёх стабилитронов будет открываться чуть раньше остальных. И открывать тиристор. И на этот тиристор ляжет основная нагрузка. Большая часть «лишнего» напряжения будет «сливаться» через один тиристор и он быстро сдохнет от перенагрузки. То есть эта схема вполне работоспособна при условии максимальной одинаковости деталей. Иначе она будет сильно греться и быстро сгорит. Делаем вывод — стабилитрон должен быть один, общий, и рулить всеми тремя тиристорами одновременно, но между ним и тиристорами должно быть что-то еще, усиливающее ток.Через некоторое время я нашел вот эту схему.В принципе ее можно делать. Она будет работать как надо. Но я ее делать не стал. Я перфекционист. Транзисторы, предлагаемые тут, держат ток 100 миллиампер, причём тиристорами-симисторами управляет только один из них — правый — Q2. Если использовать симисторы — 90 миллиампер «съедаться» ими, еще немного уходит на взаимодействие со вторым транзистором, сколько остаётся запаса? Не люблю я так, чтоб впритык. А если взять транзисторы по мощнее, то стабилитрон их «не раскачает» как следует. Опять же — деталей в схеме много, паять ее долго и муторно. Надо двигаться дальше. Надо сказать что тогда я много спорил с автором одной из выше расположенных схем — Dingosobak-ой именно на счёт стабилитрона, и вот я, плюнув на всё, начинаю разрисовывать свой собственный вариант, но тут, Dingosobaka присылает мне схему которую получил от GogiIIЗдесь все нормально, за исключением некоторых номиналов резисторов — резисторы R1 и R2 надо уменьшить килоОМ так до трёх, а то на опять-таки многострадальный стабилитрон идёт слишком маленький ток. (Схема требует пересчета многих номиналов, но ввиду её невостребованности делать это никто не собирается — поэтому относитесь к ней как к экспонату в музее). В этой схеме маленький стабилитрон «качает» маленький транзистор, маленький транзистор «качает» транзистор побольше, а большой транзистор «рулит» мощными симисторами — он свободно держит ток в 1000 миллиампер. То есть 1 ампер. Вот это я называю «запас» ! К тому времени схем накопилось много и надо было их как-то друг от друга отличать. Этой схеме я присвоил название исходная .Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. На этом бы успокоиться, но — нет. Схема-то, для тех, кто «не в теме», сложная. И я стал искать пути упростить изготовление схемы без потери функциональности. Сначала я вознамерился приспособить автомобильное РР к мотоциклу. Исходил я из того что автомобильное РР по сути выполняет ту же функцию, что и Integrated Circuit, с той лишь разницей, что автомобильное РР управляет обмоткой возбуждения, а мотоциклетное — тиристорами-симисторами. Вот что в итоге у меня получилось:Сначала собираем блок тиристоров-симисторов.Затем берем автомобильное РР, выкусываем детальки, зачёркнутые крестиками, и впаиваем новые, отмеченные синим.

Внимание ! Нужно реле зарядки под названием 121.3702 . Всяческие 121.3702 -01 , 121.3702 -02 и 121.3702 -03 не годятся !

В зависимости от типа применяемых тиристоров-симисторов придётся подобрать тот резистор, что справа (как считать-подбирать резистор написано в конце статьи). По сути, мы просто собираем предыдущую схему GogiII-Dingosobaka, только с минимальными трудозатратами и максимальным использованием готовых изделий. Настроение было игривое, поэтому эта схема получила название брутальная . Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Дальше я стал делать ту же схему но задался целью найти готовый Integrated Circuit не в виде «РР от жигулей», а в виде готовой законченной микросхемы. И нашёл. Аж три штуки.Схема приобрела вот такой вид.За красоту и аккуратность схема получила название гламурная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но тут-то и возник парадокс. Почти у каждого из вас есть дома такая микросхема. В музыкальном центре. Она управляет светодиодными индикаторами. Но кто-нибудь хоть раз видел магнитофон у которого сдох светодиодный индикатор ? Ну не горит она, эта микросхема. Не с чего ей гореть. А раз не горит, значит ее не покупают. А раз не покупают, значит не везут !Копеечную микросхему купить практически невозможно ее нет в магазинах. Но именно эту схему я собрал себе как запасную. Родное РР у меня пока (тьху-тьху-тьху) живо. И я стал думать дальше. Во всех предыдущих схемах используются тиристоры. Можно использовать и симисторы. Но именно можно а не обязательно. Напомню принцип работы тиристора — на «палочку» подключили массу, на «треугольничек» — плюс, если на управляющий контакт подать плюс — тиристор откроется, если минус — закроется. Только так и никак иначе. Поэтому я не могу использовать с тиристорами очень распространённую микросхему TL431 (она же КРЕН19) — тиристоры, чтобы открыть их, надо подключать к плюсу, а TL431 подключает к минусу. Сначала я пошёл по проторённому пути, и воткнул между TL431 и тиристорами переходной транзистор.Продолжая модную тогда тему «падонкаффскаго езыка» я назвал схему готичная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но (!) больше я этого делать не буду. Смысл ? Опять много деталей. Меняем шило на мыло. Ну раньше было два транзистора, теперь одна трёхногая микросхема и один транзистор. Разницы-то? Хотя в этой схеме можно вместо стабилитрона с резистором поставить один переменный резистор, тогда появится возможность плавно регулировать напряжение, но переменный резистор это ненадёжная деталь. Особенно в условиях мотоцикла. Спустя почти год (я сделал эту схему в июле 2007-го) ребята из Саратова практически повторили эту схему, применив хоть и другие, но аналогичные детали.Схема хороша, но сохраняет главный недостаток — много деталей. Микросхема, которую применили саратовчане (так называемый «супервайзер»)держит совсем уж мизерный ток, поэтому они усилили ее дополнительным транзистором. (Вот что непонятно — неужели в Саратове микросхема TL431 это большая проблема чем применённая ими PST529 ?) Когда я начинал, я смотрел в сторону PST529 и подобных, но отказался от них потому что они требуют большого количества дополнительных деталей. А моя задача была — свести количество деталей к минимуму, сохранив достойную функциональность. Вот тут видно как мне предлагают микросхему типа «супервайзер» а я от неё отказываюсь.Через несколько лет Dyn предложил свой вариант «готичной»:И успешно её изготовил. Деталей опять много, но ему было не лень. (да, чего уж там — на две три детали то больше… Если кого то интересует изготовление этой схемы — по ссылке выше описание и там же указаны номиналы деталей. Только я немного ошибся — R6 R7 надо поменять местами. Dyn) Ну а пока я, с подачи Dyn-a, стал изучать симисторы. И обнаружил принципиальное их отличие от тиристоров. А именно — им совершенно не обязательно «на палочку подключили массу, на треугольничек — плюс, открывать плюсом». Им вообще пофиг какая полярность куда подключена. Это резко меняло дело и открывало новые горизонты. Еще раз напомню — все предыдущие схемы рассчитаны под тиристоры . В них можно использовать симисторы, но не обязательно. А я сделал схему, которая будет работать только с симисторами. И в ней симисторы работают в удобном для себя режиме.В итоге схема приняла такой вид.В уже сложившейся традиции схема была названа зач0тная. Ещё раз отмечу — с этим вариантом Integrated circuit можно использовать только симисторы, тиристоры использовать нельзя ! И включаются эти симисторы не так как на всех предыдущих схемах.То есть взять эту схемку и пришпилить к ней «силовой блок» из прeдыдущих схем — нельзя! Запас по току правда не очень велик — TL431 держит всего 150 миллиампер, но все же это вполне допустимо. Но, как уже отмечалось, я — перфекционист и всё люблю делать с запасом, поэтому я заменил TL431 на классический нижний ключ ULN2003. (Так же можно использовать аналог TD62083). Эта микросхема есть в продаже, работает в этой схеме в своём нормальном режиме и держит ток 500 миллиампер. C этой деталью схема упростилась уже до полного безобразия, а так как принцип не поменялся, получила название зач0тная-2. Эти схемы я делал и делаю до сих пор. И они работают. Их делают и другие люди. И у них эти схемы так же работают. Некоторое время назад товарищ Poner предложил использовать вместо ключа оптореле.

Собраный им образец показал свою работоспособность, хотя и чуть худшие характеристики.

От себя добавлю, что не вижу причин, почему бы не использовать в качестве ключа любой подходящий полевой МОП транзистор (MOSFET) .После прочтения всей этой моей писанины, у вас наверняка накопились вопросы. Постараюсь на них ответить.Многие спрашивают, почему я пишу «тиристоры» а на схемах рисую симисторы BTA26 ?

Причина проста — из-за лени. Большинство тиристоров-симисторов нельзя использовать без прокладок и неметаллических винтов! А вот симисторы BTA16-24-26-41 — можно. Если же использовать другие тиристоры-симисторы (25TTS, BT152, BT225 и т. д.) то приходится ставить каждый на прокладку, да прикручивать его неметаллическим винтом, да следить, чтоб не замкнуло, это так лениво.

Так же многие спрашивают какие можно еще применять тиристоры-симисторы. Да в общем-то любые, рассчитанные на ток не меньше 20-ти ампер. Вот прям прийти в магазин и сказать «дайте мне три тиристора или симистора ампер на двадцать.» Вообще-то можно и меньше (10-15 ампер), но как уже отмечалось — лично я люблю все делать с запасом. Кроме того, чем на меньше ампер рассчитан тиристор-симистор тем больше он будет греться.

Только если использовать симисторы, то для схем «исходная», «гламурная», «брутальная» и «готичная» годятся не любые симисторы а только четырёхквадрантные (4Q). Ещё бывают трёхквадрантные (3Q или hi-com) и они для вышеназванных схем не годятся.

А вот для схем «зач0тная» и «зач0тная-2» не только подходят любые симисторы — и 4Q и 3Q, но 3Q даже предпочтительнее, так как будут меньше нагреваться.Но самый лучший симистор для наших целей это конечно BTA26 (он же ВТА24 в другом корпусе). Он подходит ко всем схемам, надёжен и недорог.

К тому же выпускается в двух вариантах BTA26бла-бла-бла B это 4Q, а BTA26бла-бла-бла W это 3Q.

Кроме того, под неизвестно-какие тиристоры-симисторы потребуется пересчитать номиналы резисторов, иначе тиристоры-симисторы будут сильно греться и в итоге сгорят.Разберём этот момент на примере симисторов BTA140.

Открываем даташыт (ссылка)

Ищем в таблицах параметр I GT (Gate Trigger Current) видим максимальное значение 35 миллиампер.Чуть-чуть «откатываемся назад» от максимального значения, чтобы не грузить симистор, и считаем:14 вольт / 0.03 ампер = 470 ом.То есть в управляющем контакте одного симистора BTA140 должно быть 470 ом.То есть если взять схему «зачотная», то все резисторы между микросхемой и симисторами должны быть по 470 ом.Если взять схему «брутальная» — по 360 а общий резистор в переделанном РР от жигулей — 110 ом.Единственно чего нельзя делать — это ставить один общий резистор на все три тиристора-симистора, а их управляющие контакты собирать в один пучок. Тогда между тиристорами-симисторами возникнут паразитные связи и всё пойдёт в разнос. У каждого тиристора-симистора должен быть свой «персональный» резистор хотя бы ом на 70, а остальное может быть общим.

Короче, купив тиристоры-симисторы, уточняйте все эти моменты по документации на сайте оллдаташыт !

Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме.Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты:Стабилитрон нужен на правильный ток. То есть минимальный ток стабилитрона должен быть не больше 5-ти миллиампер, а максимальный — не меньше 15-ти. Причём эти токи взаимосвязаны, рабочий участок стабилитрона обычно равен 20-30 миллиампер, то есть если у стабилитрона максимальный ток 50 миллиампер, то его минимальный ток будет миллиампер 50-30=20, то есть такой стабилитрон не годится. В магазинах частенько обозначают стабилитроны по мощности, например «13 вольт 0.5 ватта».Это значит, что максимальный ток стабилитрона 0.5W / 13v = 30 миллиампер. Значит у этого стабилитрона минимальный ток будет около 1 миллиампера, и такой стабилитрон подойдёт.Стабилитрон нужен на правильное напряжение, то есть на 14 вольт. Вольт туда — вольт сюда на стабилитроне, аукнется полутора вольтами на выходе схемы. Если стабилитрона на 14 вольт под руками нет, можно набрать его из нескольких стабилитронов в сумме (7+7 6+8) или добавить нужное количество любых маломощных кремниевых диодов в прямом включении, из расчёта, что 1 диод добавляет к стабилитрону 0.7 вольта. Например к стабилитрону на 13 вольт нужен 1 диод вроде 1N400*, КД521 , КД522 , КД509 , КД510 итд. C тем же успехом вместо диода можно использовать второй такой же стабилитрон. С точки зрения сборки это даже предпочтительнее — взял два стабилитрона на 13 вольт, спаял метками друг к другу, воткнул в схему любой стороной, и вопрос закрыт.Теперь пару слов о той части мотоциклетного РР о которой мы еще не говорили — о выпрямительной. Токи потребляемые мотоциклом исчисляются десятками ампер, поэтому диоды надо применять мощные. Если объем двигателя кубиков 400-600, то вполне хватит 30-ти амперных диодов. Я обычно применяю готовый 36-ти амперный диодный мост (сборка на 6 диодов) 36MT. Но если объём двигателя большой — 36МТ не справится. Зависимость проста — большой двигатель труднее крутить стартером, значит стартер ставится более мощный, чтоб его крутить нужен мощный аккумулятор, значит он потребляет большой ток при зарядке. Для того чтоб не рисковать надо использовать 40-ка а то и 50-ти амперные диоды. Например 40CTQ 50HQ 52CPQ и т. д.Вот например вариант «зач0тной-2» на трёх 50-ти амперных мостах KBPC5006 (они же MB506) и трёх симисторах BTA41 (все резисторы по 300 ом).Про себя я называю этот вариант Ever Est что в переводе с латыни означает «вечный». Еще одно замечание — по той же причине (большие токи) провода, которые используются, должны быть очень толстыми. Иначе будет «чота я спаял а оно не работает». Я использую провода сечением 2-3 миллиметра.Ещё один важный момент — радиатор. Лучший радиатор — крышка канализационного люка прикрученная на траверсу. Радиатор от старой РР не годится — он маленький. В родных РР бескорпусные детали приварены к радиатору, этим достигается лучший тепловой контакт. Прикручивая обычные детали к неровной поверхности «родного» радиатора вы не добьётесь такого же хорошего теплового контакта. Поэтому радиатор должен быть большой (я использую примерно 8см на 10см с высотой рёбер 2см) и иметь хотя бы одну идеально ровную поверхность (туда вы прикрутите детали). Ну и о проверке — проверять схему можно только полностью подключенной! Если вы прицепите три провода от генератора, а плюс и минус никуда не подключив будете мерить тестером — вы ничего не увидите. Схема работает только в полном подключении (впрочем так же себя ведут и «родные» РР). Если вы боитесь за мотоцикл то проверяйте на заменителе (аккумулятор плюс лампочка). Никогда, ни при каких обстоятельствах, категорически НЕЛЬЗЯ сдёргивать клемму с аккумулятора на работающем мотоцикле ! Это верный способ убить мозг! (если вы это уже делали и мозг до сих пор жив, вам просто повезло)Пара фоток как это выглядит в реале:

(Но я вас умоляю — не надо делать РР по фоткам ! РР надо делать по схемам. А фотки я помещаю исключительно для подтверждения, что всё написанное выше не теоретические измышлизмы, а вполне реальная практика)

После сборки и проверки обязательно залить эпоксидкой! Иначе от вибрации у деталей поотваливаются «ножки». Причем быстро. В течение дня-двух. Вот собственно и всё.Если будут вопросы — задавайте в разделе ниже, тот который «обсуждения». P.S. Как вы заметили, я постоянно обновляю этот постинг. Дело в том, что некоторые подробности, которые я сперва не описывал, для меня само-собой разумеющееся, а вот для многих читателей оказались непонятны. Поэтому как только я получаю вопрос — ответ на него я вношу в этот постинг. Так что не стесняйтесь, спрашивайте.

Часто задается вопрос родной регулятор мотоцикла шести контактный, все схемы пятиконтактные — как поступить?В некоторых мотоциклах сделано так, что управляющая схема регулятора запитывается от замка зажигания. То есть при выключенном замке зажигания нет утечки тока через регулятор и аккумулятор через него не разряжается.Таким образом на регулятор приходит шесть проводов. Три фазы (обычно желтых) из генератора. Минус (он же корпус мотоцикла). Плюс аккумулятора и плюс с замка зажигания.Варианта два.Либо плюнуть на все умности и оставить провод с замка зажигания не при делах. Только его изолировать от реальности тщательно. И поставить пятиконтактный регулятор. Это на случай , например, установки не родного регулятора.Либо если вы сами собрали схему, то руководствуясь приложенным рисунком сделать разрыв между точками А и В. Точку А подать на провод идущий к замку зажигания. Точку В подать на провод идущий к аккумулятору.Если же вас интересует обратный процес — установка шестиконтактного регулятора (купленного по случаю) в мотоцикл где на регулятор приходит лишь пять проводов, тогда все так же три фазы на генератор, затем найдите минус (прозвоните тестером — минус звонится на корпус регулятора накоротко),остальные два провода скрутить и на плюс.

Еще часто бывает что выходные провода дублируются. из регулятора выходит два минуса и два плюса. Это легко понять по одинаковому цвету пар проводов. Это другая история — не перепутайте. Последняя схема, с подстройкой выходного напряжения:

Источник: moto-electro.ru Для правильного восприятия текст отредактирован. Орфография и пунктуация сохранены. Все оригинальные ссылки сохранены. Фото перенесены на сервер.

Пример сборки регулятора

Реле регулятора напряжения генератора, где находится, схема замены и подключения своими руками, устройство и принцип работы

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.Обращаться на почту [email protected]

Создано реле регулятор напряжения генератора для корректировки выдаваемого в бортовую сеть и на клеммы аккумулятора «вольтажа» в заданном диапазоне 13,8 – 14,5 В (реже до 14,8 В). Кроме того, регулятор корректирует напряжение на обмотке самовозбуждения генератора.

Рис. 1 Реле регулятор напряжения генератора

Назначение реле регулятора напряжения

Независимо от стажа и стиля вождения владелец авто не может обеспечить одинаковые обороты двигателя в разные моменты времени. То есть, коленвал ДВС, передающий крутящий момент генератору, вращается с разной скоростью. Соответственно, генератор вырабатывает разное напряжение, что крайне опасно для АКБ и прочих потребителей бортовой сети.

Поэтому замена реле регулятора генератора должна производится при недозаряде и перезаряде аккумулятора, горящей лампочке, мигании фар и прочих перебоях электроснабжения бортовой сети.

Взаимосвязь источников тока авто

В транспортном средстве находится минимум два источника электроэнергии:

• аккумулятор – необходим в момент запуска ДВС и первичного возбуждения обмотки генератора, энергию не создает, а только расходует и накапливает в момент подзарядки
• генератор – питает бортовую сеть на любых оборотах и подпитывает АКБ только на высоких оборотах

Рис. 2 В машине генератор и аккумулятор объединены в общую сеть

В бортовую сеть необходимо подключение обоих указанных источников для корректной работы двигателя и прочих потребителей электричества. При поломке генератора АКБ «протянет» максимум 2 часа, а без аккумулятора не заведется двигатель, приводящий в движение ротор генератора.

Существуют исключения – например, а счет остаточной намагниченности обмотки возбуждения штатный генератор ГАЗ-21 запускается самостоятельно при условии постоянной эксплуатации машины. Можно завести авто « с толкача», если в нем установлен генератор постоянного тока, с прибором переменного тока такой трюк невозможен.

Рис. 3 Заводка ДВС с толкача

Задачи регулятора напряжения

Из школьного курса физики каждый автолюбитель должен помнить принцип работы генератора:

• при взаимном перемещении рамки и окружающего ее магнитного поля в ней возникает электродвижущая сила
• электромагнитом генераторов постоянного тока служат статоры, ЭДС, соответственно возникает в якоре, ток снимается с коллекторных колец
• в генераторе переменного тока намагничивается якорь, электроэнергия возникает в обмотках статора

Рис. 4 Принцип действия генератора авто

Упрощенно можно представить, что на величину выходящего с генератора напряжения влияет значение магнитной силы и скорость вращения поля. Основная проблема генераторов постоянного тока – пригорание и залипание щеток при съеме с якоря токов большой величины – решена переходом на генераторы переменного тока. Ток возбуждения, подающийся на ротор для возбуждения магнитной индукции, на порядок ниже, снимать электроэнергию с неподвижного статора гораздо легче.

Однако вместо постоянно расположенных в пространстве клемм «–» и «+» производители авто получили постоянное изменение плюса и минуса. Подзарядка аккумулятора переменным током не возможна в принципе, поэтому диодным мостиком его предварительно выпрямляют.

Рис. 5 Выпрямитель генератора

Из этих нюансов плавно вытекают задачи, решаемые реле генератора:

• подстройка тока в обмотке возбуждения
• выдерживание диапазона 13,5 – 14,5 В в бортовой сети и на клеммах аккумулятора
• отсечение питания обмотки возбуждения от АКБ при заглушенном двигателе

Рис. 6 Назначение реле регулятора напряжения

Поэтому называют регулятор напряжения еще и реле зарядки, а на панель выведена сигнальная лампа процесса подзарядки АКБ. В конструкцию генераторов переменного тока функция отсечения обратного тока заложена по умолчанию.

Разновидности реле регуляторов

Прежде, чем произвести самостоятельный ремонт устройства регулирования напряжения, необходимо учесть, что существует несколько типов регуляторов:

• внешние – повышают ремонтопригодность генератора
• встраиваемые – в пластину выпрямителя или щеточный узел
• регулирующие по минусу – появляется дополнительный провод
• регулирующие по плюсу – экономичная схема подключения
• для генераторов переменного тока – нет функции ограничения напряжения на обмотку возбуждения, так как она заложена в самом генераторе
• для генераторов постоянного тока – дополнительная опция отсечения АКБ при неработающем ДВС
• двухуровневые – морально устарели, применяются редко, регулировка пружинами и небольшим рычагом
• трехуровневые – дополнены специальной платой сравнивающего устройства и сигнализатором согласования
• многоуровневые – в схеме имеются 3 – 5 добавочных резисторов и система слежения
• транзисторные – в современных авто не используются
• релейные – улучшенная обратная связь
• релейно-транзисторные – универсальная схема
• микропроцессорные – небольшие габариты, плавные регулировки нижнего/верхнего порога срабатывания
• интегральные – встраиваются в щеткодержатели, поэтому заменяются после истирания щеток

Рис. 8 Реле встроено в щеточный узелРис. 9 Регулятор двухуровневыйРис. 10 Реле трехуровневоеРис. 11 Регулятор транзисторно-релейныйРис. 12 Схема реле микроконтроллерногоРис. 13 Регулятор интегральный

Внимание: Без доработки схемы «плюсовой» и «минусовой» регулятор напряжения являются не взаимозаменяемыми приборами.

Реле генераторов постоянного тока

Таким образом, схема подключения регулятора напряжения при эксплуатации генератора постоянного тока сложнее. Поскольку в стояночном режиме авто, когда ДВС заглушен, необходимо отключить генератор от АКБ.

При диагностике проверка реле происходит на выполнение трех его функций:

• отсечка аккумулятора во время стоянки машины
• ограничение максимального тока на выходе генератора
• регулировка напряжения для обмотки возбуждения

Рис. 14 Регулятор напряжения генератора постоянного тока

При любой неисправности требуется ремонт.

Реле генераторов переменного тока

В отличие от предыдущего случая диагностика своими руками регулятора генератора переменного тока немного проще. В конструкцию «автомобильной электростанции» уже заложена функция отсечки питания во время стоянки от АКБ. Остается проверить лишь напряжение на обмотке возбуждения и на выходе с генератора.

Рис. 15 Реле для генератора переменного тока

Если в машине стоит генератор тока переменного, его невозможно завести разгоном с горки. Так как остаточного намагничивания на возбуждающей обмотке здесь нет по умолчанию.

Встроенные и внешние регуляторы

Для автолюбителя важно знать, что измеряют и начинают регулировать напряжение реле в конкретном месте их установки. Поэтому встроенные модификации воздействуют непосредственно на генератор, а выносные «не знают» о его наличии в машине.

Например, если выносное реле подключено к катушке зажигания, его работа будет направлена на регулировку напряжения лишь на этом участке бортовой сети. Поэтому, прежде чем узнать, как проверить реле выносного типа, следует убедиться, что оно подключено правильно.

Управление по «+» и «–»

В принципе схемы управления по «минусу» и «плюсу» отличаются лишь схемой подключения:

• при монтаже реле в разрыв «+» одна щетка подключается к «массе», другая к клемме регулятора
• если же подключить реле в разрыв «–», то одну щетку нужно подключить к «плюсу», другую к регулятору

Рис. 16 Схема включения регулятора в разрыв плюсового провода

Однако в последнем случае появится еще один провод, поскольку реле напряжения является устройством активного типа. Для него необходимо индивидуальное питание, поэтому «+» нужно подвести отдельно.

Двухуровневые

На начальном этапе в машинах устанавливались механические двухуровневые регуляторы напряжения с простым принципом действия:

• через реле проходит электрический ток
• возникающее магнитное поле притягивает рычаг
• сравнивающим устройством служит пружина с заданным усилием
• при увеличении напряжения контакты размыкаются
• на возбуждающую обмотку поступает меньший ток

Рис. 17 Механический регулятор напряжения

Использовались механические двухуровневые реле в автомобилях ВАЗ 21099. Основным минусом являлась работа с повышенным износом механических элементов. Поэтому на смену этим приборам пришли электронные (бесконтактные) реле напряжения:

• делитель напряжения собран из резисторов
• стабилитрон является задающим устройством

Сложная схема соединения и недостаточно эффективный контроль напряжения привели к снижению спроса на эти приборы.

Трехуровневые

Однако двухуровневые регуляторы, в свою очередь, так же уступили позиции более совершенным трехуровневым и многоуровневым приборам:

• напряжение выходит с генератора на специальную схему через делитель
• информация обрабатывается, действительное напряжение сравнивается с минимальным и максимальным пороговым значением
• сигнал рассогласования регулирует силу тока, поступающего на возбуждающую обмотку

Рис. 18 Трехуровневый регулятор

Более совершенными считаются реле с частотной модуляцией – в них нет привычных сопротивлений, зато увеличена частота срабатывания ключа электронного. Управление осуществляется логическими схемами.

Принцип работы реле регулятора

Благодаря встроенным резисторам и специальным схемам реле получает возможность сравнивать величину вырабатываемого генератором напряжения. После чего, слишком высокое значение приводит к отключению реле, чтобы не перезарядить аккумулятор и не испортить электроприборы, подключенные в бортовую сеть.

Любые неисправности приводят именно к этим последствиям, приходит в неисправность батарея АКБ или резко увеличивается эксплуатационный бюджет.

Переключатель лето/зима

Вне зависимости от сезона и температуры воздуха работа генератора всегда стабильна. Как только его шкив начинает вращаться, электроток вырабатывается по умолчанию. Однако зимой внутренности аккумулятора замерзают, он восполняет заряд значительно хуже, чем летом.

Переключатели лето/зима находятся либо на корпусе регулятора напряжения, либо этим обозначением подписаны соответствующие разъемы, которые нужно найти и подсоединить к ним проводку в зависимости от сезона.

Рис. 19 Регулятор напряжения с зимними и летними клеммами

Ничего необычного в этом переключателе нет, это лишь грубые настройки реле регулятора, позволяющие повысить до 15 В напряжение на клеммах аккумулятора.

Подключение в бортовую сеть генератора

Если при замене генератора вы подключаете новый прибор самостоятельно, необходимо учесть нюансы:

• вначале следует проверить целостность и надежность контакта провода от кузова машины к корпусу генератора
• затем можно подсоединять клемму Б реле регулятора с «+» генератора
• вместо «скруток», начинающих греться через 1 – 2 года эксплуатации, лучше использовать пайку проводов
• заводской провод нужно заменить кабелем сечения 6 мм2 минимум, если вместо штатного генератора монтируется электроприбор, рассчитанный на ток больше 60 А
• амперметр в цепи генератор/аккумулятор показывает, мощность какого источника электроснабжения в данный момент выше в бортовой сети

Рис. 20 Подключение генератора на примере ВАЗ

Амперметры – нужные приборы, с помощью которых можно определить заряд АКБ и работоспособность генератора. Без особых причин не рекомендуется убирать их из схемы.

Схемы подключения регулятора выносного

Монтируется выносное реле регулятора напряжения генератора только после выяснения, в разрыв какого провода оно должно быть подключено. Например:

• на старых РАФ, Газелях и «Бычках» используются реле 13.3702 в полимерном или стальном корпусе с двумя контактами и двумя щетками, монтируются в «–» разрыв цепи, клеммы всегда промаркированы, «+» обычно берется с катушки зажигания (Б-ВК клемма), контакт Ш регулятора соединяется со свободной клеммой щеточного узла
• в «жигулях» применяются реле регуляторы 121.3702 белого и черного цвета, существуют двойные модификации, в которых при выходе из строя одного прибора работа второго устройства продолжается простым переключением на него, монтируется в разрыв «+» клеммой 15 к выводу катушки зажигания Б-ВК, к щеточному узлу крепится проводом клемма 67

Встраиваемые реле-регуляторы автолюбители называют «шоколадками», маркированными Я112. Они монтируются в специальные щеткодержатели, прижимаются винтами и защищаются дополнительно крышкой.

На автомобилях ВАЗ реле обычно встроены в щеточный узел, полная маркировка Я212А11, подключаются к замку зажигания. Если владелец меняет штатный генератор на старом отечественном ВАЗ на устройство переменного тока от иномарки или современной Лады, подключение производится по другой схеме:

• вопрос крепления корпуса автолюбитель решает самостоятельно
• аналогом клеммы «плюс» здесь служит контакт В или В+, его включают в бортовую сеть через амперметр
• выносные реле регуляторы здесь обычно не используются, а встраиваемые уже интегрированы в щеточный узел, из них выходит единственный провод с маркировкой D либо D+, который подсоединяется к замку зажигания (к клемме катушки Б-ВК)

Рис. 21 Замена штатного реле трехуровневым регулятором

Для дизельных ДВС в генераторах может присутствовать клемма W, которая присоединяется к тахометру, ее игнорируют при установке на авто с бензиновым мотором.

Проверка подключения

После установки трехуровневого или иного реле-регулятора необходима проверка работоспособности:

• двигатель заводится
• напряжение в бортовой сети контролируется на разных оборотах

После установки генератора переменного тока и подключения его по вышеприведенной схеме владельца может ожидать «сюрприз»:

• при включении ДВС запускается генератор, измеряется напряжение на средних, больших и малых оборотах
• после выключения зажигания ключом …. двигатель продолжает работать

В этом случае заглушить ДВС можно либо сняв провод возбуждения, либо отпустив сцепление с одновременным нажатием тормоза. Все дело в наличии остаточной намагниченности и постоянном самовозбуждении обмотки генератора. Проблема решается установкой в разрыв возбуждающего провода лампочки:

• она горит при незапущенном генераторе
• гаснет после его запуска
• проходящий через лампу ток недостаточен, чтобы возбудить обмотку генератора

Эта лампа автоматически становится индикатором наличия зарядки АКБ.

Диагностика реле регулятора

Определить поломки регулятора напряжения можно по признакам косвенным. Прежде всего, это некорректная зарядка АКБ:

• перезаряд – выкипает электролит, раствор кислоты попадает на детали кузова
• недозаряд – ДВС не запускается, лампы горят в пол накала

Однако предпочтительнее диагностика приборами – вольтметром или тестером. Любое отклонение от максимального значения напряжения 14,5 В (в некоторых авто бортовая сеть рассчитана на 14,8 В) на больших оборотах или минимального значения 12,8 В на малых оборотах становится причиной замены/ремонта реле регулятора.

Встроенного

Чаще всего регулятор напряжения интегрирован в щетки генератора, поэтому необходимо уровневое обследование этого узла:

• после снятия защитной крышки и ослабления винтов щеточный узел извлекается наружу
• при износе щеток (осталось меньше 5 мм их длины) замена должна производится в обязательном порядке
• диагностика генератора мультиметром производится в комплекте с аккумулятором или зарядным устройством
• «минусовой» провод от источника тока замыкается на соответствующую пластину регулятора
• «плюсовой» провод от ЗУ или АКБ подключается к аналогичному разъему реле
• тестер устанавливается в режим вольтметра 0 – 20 В, щупы накладываются на щетки
• в диапазоне 12,8 – 14,5 В между щетками должно быть напряжение
• при увеличении напряжения больше 14,5 В стрелка вольтметра должна быть на нуле

Рис. 22 Диагностика реле встроенного

В данном случае вместо вольтметра можно использовать лампу, которая должна гореть в указанном интервале напряжения, гаснуть при увеличении этой характеристики больше этого значения.

Провод, управляющий тахометром (маркировка W только на реле для дизелей) прозванивается мультиметром в режиме тестера. На нем должно быть сопротивление около 10 Ом. При снижении этого значения провод «пробит», его следует заменить новым.

Выносного

Никаких отличий в диагностике для выносного реле не существует, зато его не нужно демонтировать из корпуса генератора. Проверить реле регулятор напряжения генератора можно при работающем двигателе, изменяя обороты с низких на средние, затем высокие. Одновременно с увеличением оборотов нужно включить дальний свет (как минимум), кондиционер, монитор и прочие потребители (как максимум).

Рис. 23 Диагностика выносного регулятора напряжения

Таким образом, при необходимости владелец транспортного средства может заменить штатное реле регулятор напряжения на более современную модификацию встраиваемого или выносного типа. Диагностика работоспособности доступна собственными силами при наличии обычной автомобильной лампы.

Если у вас возникли вопросы – оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Схема реле-регулятора напряжения

Назначение реле регулятора напряжения

Создано реле регулятор напряжения генератора для корректировки выдаваемого в бортовую сеть и на клеммы аккумулятора «вольтажа» в заданном диапазоне 13,8 – 14,5 В (реже до 14,8 В). Кроме того, регулятор корректирует напряжение на обмотке самовозбуждения генератора.

Рис. 1 Реле регулятор напряжения генератора

Независимо от стажа и стиля вождения владелец авто не может обеспечить одинаковые обороты двигателя в разные моменты времени. То есть, коленвал ДВС, передающий крутящий момент генератору, вращается с разной скоростью. Соответственно, генератор вырабатывает разное напряжение, что крайне опасно для АКБ и прочих потребителей бортовой сети.

Поэтому замена реле регулятора генератора должна производится при недозаряде и перезаряде аккумулятора, горящей лампочке, мигании фар и прочих перебоях электроснабжения бортовой сети.

Взаимосвязь источников тока авто

В транспортном средстве находится минимум два источника электроэнергии:

• аккумулятор – необходим в момент запуска ДВС и первичного возбуждения обмотки генератора, энергию не создает, а только расходует и накапливает в момент подзарядки
• генератор – питает бортовую сеть на любых оборотах и подпитывает АКБ только на высоких оборотах

Рис. 2 В машине генератор и аккумулятор объединены в общую сеть

В бортовую сеть необходимо подключение обоих указанных источников для корректной работы двигателя и прочих потребителей электричества. При поломке генератора АКБ «протянет» максимум 2 часа, а без аккумулятора не заведется двигатель, приводящий в движение ротор генератора.

Существуют исключения – например, а счет остаточной намагниченности обмотки возбуждения штатный генератор ГАЗ-21 запускается самостоятельно при условии постоянной эксплуатации машины. Можно завести авто « с толкача», если в нем установлен генератор постоянного тока, с прибором переменного тока такой трюк невозможен.

Рис. 3 Заводка ДВС с толкача

Задачи регулятора напряжения

Из школьного курса физики каждый автолюбитель должен помнить принцип работы генератора:

• при взаимном перемещении рамки и окружающего ее магнитного поля в ней возникает электродвижущая сила
• электромагнитом генераторов постоянного тока служат статоры, ЭДС, соответственно возникает в якоре, ток снимается с коллекторных колец
• в генераторе переменного тока намагничивается якорь, электроэнергия возникает в обмотках статора

Рис. 4 Принцип действия генератора авто

Упрощенно можно представить, что на величину выходящего с генератора напряжения влияет значение магнитной силы и скорость вращения поля. Основная проблема генераторов постоянного тока – пригорание и залипание щеток при съеме с якоря токов большой величины – решена переходом на генераторы переменного тока. Ток возбуждения, подающийся на ротор для возбуждения магнитной индукции, на порядок ниже, снимать электроэнергию с неподвижного статора гораздо легче.

Однако вместо постоянно расположенных в пространстве клемм «–» и «+» производители авто получили постоянное изменение плюса и минуса. Подзарядка аккумулятора переменным током не возможна в принципе, поэтому диодным мостиком его предварительно выпрямляют.

Рис. 5 Выпрямитель генератора

Из этих нюансов плавно вытекают задачи, решаемые реле генератора:

• подстройка тока в обмотке возбуждения
• выдерживание диапазона 13,5 – 14,5 В в бортовой сети и на клеммах аккумулятора
• отсечение питания обмотки возбуждения от АКБ при заглушенном двигателе

Рис. 6 Назначение реле регулятора напряжения

Поэтому называют регулятор напряжения еще и реле зарядки, а на панель выведена сигнальная лампа процесса подзарядки АКБ. В конструкцию генераторов переменного тока функция отсечения обратного тока заложена по умолчанию.

Разновидности реле регуляторов

Прежде, чем произвести самостоятельный ремонт устройства регулирования напряжения, необходимо учесть, что существует несколько типов регуляторов:

• внешние – повышают ремонтопригодность генератора
• встраиваемые – в пластину выпрямителя или щеточный узел
• регулирующие по минусу – появляется дополнительный провод
• регулирующие по плюсу – экономичная схема подключения
• для генераторов переменного тока – нет функции ограничения напряжения на обмотку возбуждения, так как она заложена в самом генераторе
• для генераторов постоянного тока – дополнительная опция отсечения АКБ при неработающем ДВС
• двухуровневые – морально устарели, применяются редко, регулировка пружинами и небольшим рычагом
• трехуровневые – дополнены специальной платой сравнивающего устройства и сигнализатором согласования
• многоуровневые – в схеме имеются 3 – 5 добавочных резисторов и система слежения
• транзисторные – в современных авто не используются
• релейные – улучшенная обратная связь
• релейно-транзисторные – универсальная схема
• микропроцессорные – небольшие габариты, плавные регулировки нижнего/верхнего порога срабатывания
• интегральные – встраиваются в щеткодержатели, поэтому заменяются после истирания щеток

Рис. 7 Выносное релеРис. 8 Реле встроено в щеточный узелРис. 9 Регулятор двухуровневыйРис. 10 Реле трехуровневоеРис. 11 Регулятор транзисторно-релейныйРис. 12 Схема реле микроконтроллерногоРис. 13 Регулятор интегральный

Внимание: Без доработки схемы «плюсовой» и «минусовой» регулятор напряжения являются не взаимозаменяемыми приборами.

Реле генераторов постоянного тока

Таким образом, схема подключения регулятора напряжения при эксплуатации генератора постоянного тока сложнее. Поскольку в стояночном режиме авто, когда ДВС заглушен, необходимо отключить генератор от АКБ.

Это интересно:  Несколько слов о важности присадок для автомата

При диагностике проверка реле происходит на выполнение трех его функций:

• отсечка аккумулятора во время стоянки машины
• ограничение максимального тока на выходе генератора
• регулировка напряжения для обмотки возбуждения

Рис. 14 Регулятор напряжения генератора постоянного тока

При любой неисправности требуется ремонт.

Реле генераторов переменного тока

В отличие от предыдущего случая диагностика своими руками регулятора генератора переменного тока немного проще. В конструкцию «автомобильной электростанции» уже заложена функция отсечки питания во время стоянки от АКБ. Остается проверить лишь напряжение на обмотке возбуждения и на выходе с генератора.

Рис. 15 Реле для генератора переменного тока

Если в машине стоит генератор тока переменного, его невозможно завести разгоном с горки. Так как остаточного намагничивания на возбуждающей обмотке здесь нет по умолчанию.

Встроенные и внешние регуляторы

Для автолюбителя важно знать, что измеряют и начинают регулировать напряжение реле в конкретном месте их установки. Поэтому встроенные модификации воздействуют непосредственно на генератор, а выносные «не знают» о его наличии в машине.

Например, если выносное реле подключено к катушке зажигания, его работа будет направлена на регулировку напряжения лишь на этом участке бортовой сети. Поэтому, прежде чем узнать, как проверить реле выносного типа, следует убедиться, что оно подключено правильно.

Управление по «+» и «–»

В принципе схемы управления по «минусу» и «плюсу» отличаются лишь схемой подключения:

• при монтаже реле в разрыв «+» одна щетка подключается к «массе», другая к клемме регулятора
• если же подключить реле в разрыв «–», то одну щетку нужно подключить к «плюсу», другую к регулятору

Рис. 16 Схема включения регулятора в разрыв плюсового провода

Однако в последнем случае появится еще один провод, поскольку реле напряжения является устройством активного типа. Для него необходимо индивидуальное питание, поэтому «+» нужно подвести отдельно.

Двухуровневые

На начальном этапе в машинах устанавливались механические двухуровневые регуляторы напряжения с простым принципом действия:

• через реле проходит электрический ток
• возникающее магнитное поле притягивает рычаг
• сравнивающим устройством служит пружина с заданным усилием
• при увеличении напряжения контакты размыкаются
• на возбуждающую обмотку поступает меньший ток

Рис. 17 Механический регулятор напряжения

Использовались механические двухуровневые реле в автомобилях ВАЗ 21099. Основным минусом являлась работа с повышенным износом механических элементов. Поэтому на смену этим приборам пришли электронные (бесконтактные) реле напряжения:

• делитель напряжения собран из резисторов
• стабилитрон является задающим устройством

Сложная схема соединения и недостаточно эффективный контроль напряжения привели к снижению спроса на эти приборы.

Трехуровневые

Однако двухуровневые регуляторы, в свою очередь, так же уступили позиции более совершенным трехуровневым и многоуровневым приборам:

• напряжение выходит с генератора на специальную схему через делитель
• информация обрабатывается, действительное напряжение сравнивается с минимальным и максимальным пороговым значением
• сигнал рассогласования регулирует силу тока, поступающего на возбуждающую обмотку

Рис. 18 Трехуровневый регулятор

Более совершенными считаются реле с частотной модуляцией – в них нет привычных сопротивлений, зато увеличена частота срабатывания ключа электронного. Управление осуществляется логическими схемами.

Принцип работы реле регулятора

Благодаря встроенным резисторам и специальным схемам реле получает возможность сравнивать величину вырабатываемого генератором напряжения. После чего, слишком высокое значение приводит к отключению реле, чтобы не перезарядить аккумулятор и не испортить электроприборы, подключенные в бортовую сеть.

Любые неисправности приводят именно к этим последствиям, приходит в неисправность батарея АКБ или резко увеличивается эксплуатационный бюджет.

Переключатель лето/зима

Вне зависимости от сезона и температуры воздуха работа генератора всегда стабильна. Как только его шкив начинает вращаться, электроток вырабатывается по умолчанию. Однако зимой внутренности аккумулятора замерзают, он восполняет заряд значительно хуже, чем летом.

Переключатели лето/зима находятся либо на корпусе регулятора напряжения, либо этим обозначением подписаны соответствующие разъемы, которые нужно найти и подсоединить к ним проводку в зависимости от сезона.

Рис. 19 Регулятор напряжения с зимними и летними клеммами

Ничего необычного в этом переключателе нет, это лишь грубые настройки реле регулятора, позволяющие повысить до 15 В напряжение на клеммах аккумулятора.

Подключение в бортовую сеть генератора

Если при замене генератора вы подключаете новый прибор самостоятельно, необходимо учесть нюансы:

• вначале следует проверить целостность и надежность контакта провода от кузова машины к корпусу генератора
• затем можно подсоединять клемму Б реле регулятора с «+» генератора
• вместо «скруток», начинающих греться через 1 – 2 года эксплуатации, лучше использовать пайку проводов
• заводской провод нужно заменить кабелем сечения 6 мм2 минимум, если вместо штатного генератора монтируется электроприбор, рассчитанный на ток больше 60 А
• амперметр в цепи генератор/аккумулятор показывает, мощность какого источника электроснабжения в данный момент выше в бортовой сети

Рис. 20 Подключение генератора на примере ВАЗ

Амперметры – нужные приборы, с помощью которых можно определить заряд АКБ и работоспособность генератора. Без особых причин не рекомендуется убирать их из схемы.

Это интересно:  Виды сальников коленчатых валов

Схемы подключения регулятора выносного

Монтируется выносное реле регулятора напряжения генератора только после выяснения, в разрыв какого провода оно должно быть подключено. Например:

• на старых РАФ, Газелях и «Бычках» используются реле 13.3702 в полимерном или стальном корпусе с двумя контактами и двумя щетками, монтируются в «–» разрыв цепи, клеммы всегда промаркированы, «+» обычно берется с катушки зажигания (Б-ВК клемма), контакт Ш регулятора соединяется со свободной клеммой щеточного узла
• в «жигулях» применяются реле регуляторы 121.3702 белого и черного цвета, существуют двойные модификации, в которых при выходе из строя одного прибора работа второго устройства продолжается простым переключением на него, монтируется в разрыв «+» клеммой 15 к выводу катушки зажигания Б-ВК, к щеточному узлу крепится проводом клемма 67

Встраиваемые реле-регуляторы автолюбители называют «шоколадками», маркированными Я112. Они монтируются в специальные щеткодержатели, прижимаются винтами и защищаются дополнительно крышкой.

На автомобилях ВАЗ реле обычно встроены в щеточный узел, полная маркировка Я212А11, подключаются к замку зажигания.

Если владелец меняет штатный генератор на старом отечественном ВАЗ на устройство переменного тока от иномарки или современной Лады, подключение производится по другой схеме:

Реле регулятора напряжения генератора своими руками: схема

Стабилизатор напряжения в бортовой электросистеме автомобиля – самый важный узел без всякого преувеличения. От качества его работы будет зависеть не только стабильность и длительность срок эксплуатации аккумулятора. При этом даже вполне исправное устройство стабилизации не всегда дает гарантию соответствия напряжения и качества питания электросети автомобиля. Нередко автолюбители задаются вопросом как сделать реле регулятор напряжения генератора более надежным – обратиться к специалистам СТО, собрать или усовершенствовать самостоятельно? Вариантов много.

Современные стабилизаторы

На современном автотранспорте, как правило, устанавливаются автоколебательные реле. Они работают по принципу отключения питания катушки возбуждения при достижении напряжения верхнего предела 13,5-13,8 В и подключения при нижнем пороге напряжения 14,5-14,6 В.

Таким образом, выходное напряжение постоянно колеблется. Теоретически это не считается недостатком, так как напряжение не выходит за допустимые рамки. Все же это не совсем безопасно. Наверняка опытные водители знают, что слабым местом у этого вида реле являются переходные моменты, когда резко меняются обороты ротора или нагрузочный ток. Особенно неблагоприятный момент возникает при большом токе нагрузки на малых оборотах. В эти моменты колебания напряжения часто превышают верхний порог. За счет кратковременности таких скачков аккумулятор не выйдет со строя сразу, но каждый раз его емкость и соответственно ресурс сокращается.

Решают эту проблему по-разному. Иногда автолюбители просто меняют автоколебательное реле на устаревшее контактно-вибрационное. Более оптимальным решением станет заменить реле на широтно-импульсный стабилизатор или модернизировать «родной» с помощью небольших дополнений.

ШИ-стабилизатор

Широтно-импульсные стабилизаторы характеризуются более стабильной работой, то есть в сеть автомобиля подается почти постоянное напряжение, а небольшие отклонения в пределах нормы носят плавный характер. В схеме устройства использованы те же детали, что и в оригинале, но в то же время включена микросхема К561ТЛ1. Это позволило собрать мультивибратор и формирователь коротких импульсов на 1-м узле. Также упрощен узел управления выходным ключом за счет применения полевого транзистора, повышенной мощности.

Основные узлы:

Цикл работы стабилизатора

С включением зажигания на выходе триггера DD1.1 появляется низкий логический уровень. В следствии, этого током зарядки конденсатора СЗ открывается транзистор VT1. Он в свою очередь начинает подавать на входы элемента DD1.2 высокий уровень, единовременно разряжая конденсатор С4. С появлением на выходе низкого уровня DD1.2 открывает полевой транзистор VT3. Ток с вывода стабилизатора протекает обмотку возбуждения генератора.

После прекращения импульса на выходе DD1.1 образуется высокий уровень и транзистор VT1 закрывается. Происходит зарядка конденсатора С4 током, проходящим через резистор R5 от генератора, который управляется транзистором VT2. В то время как напряжение на конденсаторе С4 опуститься до нижнего предела переключения триггера DD1.2, он переключится. На его выходе возникнет высокий уровень, который закроет транзистор VT3. В целях защиты входных цепей микросхемы DD1 напряжение конденсатора С4 ограничивается диодом VD4, что при его последующей зарядке не приведет к переключению DD1.2. Когда же на выходе генератора снова формируется импульс низкого уровня, процесс начинает повторяться.

Таким образом, стабилизация осуществляется длительностью включенного состояния полевого транзистора, а процессом управляет измерительное устройство, а также генератор тока. Когда возрастает напряжение на выводе генератора нарастает ток коллектора транзистора VT2. При увеличении ампеража конденсатор С4 начинает заряжаться быстрее и продолжительность включенного состояния транзистора VT3 уменьшается. В следствии ток, который протекает через обмотку возбуждения генератора уменьшается и, конечно же, уменьшается выходное напряжение генератора.

При понижении напряжения на выводе от генератора ток на коллекторе транзистора VT2 снижается. В результате время зарядки конденсатора С4 возрастает. Это приводит к более длительному периоду включенности транзистора VT3 и ток, который протекает через обмотку возбуждения генератора, возрастает. Выходное напряжение генератора также увеличивается.

Широтно-импульсный стабилизатор своими руками

Хотя эффективность представленного реле и его серийного производства устройство трудно найти в продаже. К тому же узнать о нем что-либо у продавцов консультантов не всегда удается. Поэтому если есть опыт в радиотехнике, реле регулятор напряжения генератора можно собрать своими руками.

Для приведенной выше принципиальной схемы можно применить следующие элементы и их альтернативные замены.

Модернизация регулятора напряжения

Это еще один вариант улучшить качество работы реле и устойчивость его к переходным моментам. За основу взято стандартное реле 50.3702-01, в схему которого добавили всего один резистор и конденсатор.

На схеме доработка обозначена красным цветом и, как видно, не требует больших усилий и особого опыта в радиоэлектронике. При увеличении напряжения в бортовой электросети, конденсатор С2 начинает заряжаться. При это часть тока протекает через базу транзистора VT1 и по величине пропорционален скорости роста напряжения. Это приводит к открытию транзистора VT1 и закрытию транзисторов VT2 и VT3. При этом происходит спад тока в катушке возбуждения, причем более ранний, чем без дополнительной установленной цепи. Это позволяет значительно уменьшить колебания напряжения в сети или вовсе их исключить. То же самое касается и снижения напряжения. Другими словами, рамки допустимого напряжения сужаются, а плавность стабилизации повышается.

На данной схеме также можно внедрить еще одно рациональное предложение. Как известно, выходное напряжение генератора оптимизируется в зависимости от окружающей температуры и зимой должно быть выше на 0,8 В, достигая где-то 14,6 В. По стандарту сезонная подстройка выполняется снятием или установкой перемычек S1, S2 и S3. Установка перемычек исключает из схемы резисторы R1, R2 и R3 и напряжение на выходе возрастает. При снятии перемычек транзисторы снова включаются в работу и напряжение падает. Чтобы этого не делать, упомянутые транзисторы можно заменить одним подстроечным и регулировать выходное напряжение проще и с большей точностью.

Читайте также:

Фирма дедушки Ашота

Реле регулятор напряжения сложный электронный прибор. Как проверить реле регулятор описано в этой статье.

Реле регулятор выполняет в автомобиле и мотоцикле функцию стабилизации  бортового напряжения в заданных пределах, в зависимости от частоты вращения ротора генератора, температуры окружающей среды и электрической нагрузки.  Он регулирует уровень зарядки аккумуляторной батареи и поддерживает нормальную работу всех бортовых электроприборов. Регулятор измеряет напряжение на аккумуляторной батарее и включает или отключает напряжение, питающее обмотку возбуждения генератора. Такой принцип  работы реле регулятора во всех схемах автомобилей и мотоциклов с генераторами переменного тока.  Причиной неустойчивой работы реле регулятора может быть повреждение или окисление контактов  в измерительной цепи регулятора, так как эта цепь проходит от аккумулятора на клемму (15, 61,ВЗ, В, БВ) регулятора через клеммы предохранителей, замок зажигания и другие контактные соединения. Перебои может вызвать и плохой контакт между корпусом регулятора напряжения и массой автомобиля. Поэтому первое, что нужно проверить – это напряжение на этой клемме (15, 61,ВЗ, В, БВ – в зависимости от типа регулятора), при включенном зажигании. Напряжение не должно отличаться от напряжения,  замеренного на плюсовой клемме аккумулятора. Этого недостатка были лишены электронные, не заслуженно забытые регуляторы советских времен РН-3, РН-4, РН-5. В этих регуляторах был специальный измерительный вывод, который соединялся непосредственно с плюсовой клеммой аккумулятора.

На схеме генератора мы видим три силовые обмотки Y1, Y2,Y3, в которых и генерируется переменный ток, и трехфазный силовой выпрямитель, который преобразует переменный ток в постоянный. Но на выводах силовых обмоток напряжения не будет, если не подключить постоянное напряжение от аккумулятора на обмотку возбуждения. По схеме это осуществляется через замок зажигания на вывод 15 генератора  и клемму “Б” реле регулятора. Через  клемму “Ш” реле регулятор в нужный момент соединяет другой вывод обмотки возбуждения с массой (т.е. минусовым проводом аккумулятора). Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора и является электромагнитом постоянного тока. При вращении ротор создает вращающееся электромагнитное поле, которое пересекает проводники неподвижных силовых обмоток статора и индуцирует в них переменный ток с частотой вращения ротора.

Для проверки реле регулятора его нужно снять с генератора вместе со щеткоткодержателем (если он встроен в генератор, например Г-222 или 17.3702) и собрать схему для проверки.

Лучше всего для проверки использовать блок питания постоянного тока с регулируемым напряжением от 10 до 15В. Для контроля напряжения  необходим вольтметр постоянного тока  с пределом измерения до 15В и контрольная лампочка 12В  3-21 Вт с патроном.  Так как у большинства автолюбителей регулируемого  блока питания не окажется, можно использовать зарядное устройство для 12В аккумуляторов с емкостью  55-60Аh с возможностью регулировки зарядного тока. Но тут также есть свои подводные камни. Дело в том, что у современных зарядных устройств с защитой, на выходе не будет напряжения, пока не подключен аккумулятор. В таком случае придется подключить аккумулятор, как на схеме.

Вместо блока питания можно использовать два аккумулятора 12В, включенные последовательно, но это должны быть обслуживаемые аккумуляторы с перемычками между банками сверху аккумулятора. Напряжение каждой банки 2В, так что регулировка получится ступеньчатая -12В-14В-16В. Аккумуляторы можно взять старые, у которых не хватает емкости крутить стартер, но есть возможность зажечь лампочку.

Можно просто соединить десять больших круглых батареек по 1,5В последовательно. В этом случае шаг регулировки будет 1,5В. Минус подключаем в схему, а плюс – один конец проводника подключается в схему, а другой переключается между восьмой,  девятой и десятой батарейками. Но контрольная лампочка, в этом случае, должна быть не больше 12В 3 Вт.

Собираем схему и подаем сначала 12В на реле регулятор, лампочка должна загореться. Начинаем повышать напряжение. Если вольтметр показывает от 12 до 14.5В лампочка должна гореть. При повышении напряжения выше 14, 5В лампочка должна погаснуть. Реле регулятор исправен. Если лампочка не загорается от 12 до14.5В или не гаснет при напряжении больше 14,5В реле регулятор можно выбросить.

Проверять реле регулятор можно без разборки щеточного узла. Лампочка в этом случае подключается к графитовым  щеткам.

Методика проверки такая же. Интегральные реле регуляторы ремонту не подлежат и если лампочка при напряжении  больше14.5В светится в половину накала или мигает – регулятор неисправен и подлежит замене.

Есть еще один очень важный момент, который нужно знать. Реле регулятор – это электронный выключатель, который в нужный момент подает напряжение на обмотку возбуждения генератора. Только в одних реле регуляторах (в интегральных «шоколадках») этот выключатель переключает соединение «минуса» аккумулятора с выводом обмотки возбуждения , а «плюс» приходит напрямую на другой вывод. А в реле регуляторах РР310Б,  РР310В,  РР380,  РР362  переключается «плюс», а минус подключается на обмотку возбуждения в генераторе – провод со щетки на массу. Эти реле регуляторы устанавливаются на борту автомобиля,  вне генератора и от выводов «Ш» и «ВЗ» (в РР380 выводы «15» плюсовой регулируемый и «67» минус) идут проводники  на щеточный узел генератора. Поэтому при проверке реле регуляторов  РР310Б,  РР310В,  РР380,  РР362 и подобных лампочка подключатся между клеммами  «Ш» или «67» и «минусом аккумуляторной батареи.

Преимуществом бортовых реле регуляторов является доступность и меньшие трудозатраты на проверку и замену. Если бортовой реле регулятор вышел из строя в пути, его можно временно заменить  лампочкой 12В  21св. Просто провода «15» и «67» отключают от неисправного регулятора и подключают к ним лампочку. Таким образом, можно в темное время суток добраться до гаража и не вывести из строя аккумулятор. Таким же образом можно проверить работоспособность  генератора. Если при подключении лампочки вместо регулятора, при работающем двигателе снять клемму с аккумулятора и двигатель продолжает работать, генератор исправен.

Во всех мотоциклетных реле регуляторах также один вывод обмотки возбуждения подключен к «массе», а на другой подается «плюс» через  регулятор. Поэтому схема для проверки такая же, как у автомобильных «бортовых» (последняя схема статьи).

Как видите, в проверке реле регулятора напряжения ничего сложного нет. Нужно только определиться какой регулятор у Вас стоит, и по какой схеме его проверять.  Советую проверять новые, только что приобретенные регуляторы. Качество очень низкое. При проверке новых из десяти четыре оказались не рабочими. Это касается и «шоколадок» и бортовых. Если будут вопросы или сложности – обращайтесь, постараюсь помочь.

Реле-регуляторы напряжения широко используются в системе электрооборудования автомобилей. Его основной функцией является поддержание нормального значения напряжения при изменяющихся режимах работы генератора, электрических нагрузках и температуре. Дополнительно схема реле регулятора напряжения обеспечивает защиту элементов генератора при аварийных режимах и перегрузках. С ее помощью происходит автоматическое включение силовой цепи генератора в бортовую сеть. Принцип работы реле-регулятора Конструкции регуляторов могут быть бесконтактными транзисторными, контактно-транзисторными и вибрационными. Последние как раз и являются реле-регуляторами. Несмотря на разнообразие моделей и конструкций, у этих приборов имеется единый принцип работы. Значение напряжения генератора может изменяться в зависимости от того, с какой частотой вращается его ротор, какова сила нагрузочного тока и магнитного потока, который создает обмотка возбуждения. Поэтому в реле содержатся чувствительные элементы различного назначения. Они предназначены для восприятия и сравнивания напряжения с эталоном. Кроме того, выполняется регулирующая функция по изменению силы тока в обмотке возбуждения, если напряжение не совпадает с эталонной величиной. В транзисторных конструкциях стабилизация напряжения выполняется с помощью делителя, подключенного к генератору через специальный стабилитрон. Для управления током используются электронные или электромагнитные реле. Автомобиль постоянно меняет режим работы, соответственно, это влияет на частоту вращения ротора. Задачей регулятора является компенсация этого влияния путем воздействия на ток обмотки. Такое воздействие может осуществляться по-разному: В регуляторе вибрационного типа происходит включение в цепь обмотки и выключение резистора. В двухступенчатой конструкции обмотка замыкается на массу. В бесконтактном транзисторном регуляторе выполняется периодическое включение и отключение обмотки в питающую цепь. В любом случае,на ток оказывает влияние включенное и выключенное состояние элемента переключения, а также время нахождения в таком состоянии. Схема работы реле регулятора Реле регулятор служит не только для стабилизации напряжения. Это устройство необходимо с целью уменьшения тока, воздействующего на аккумулятор, когда автомобиль находится на стоянке. Ток в управляющей цепи прерывается, и электронное реле оказывается выключенным. В результате, ток перестает поступать в обмотку. В некоторых случаях в выключателе зажигания падает напряжение, оказывая влияние и на регулятор. Из-за этого возможны колебания стрелок приборов, мигание осветительных и сигнальных ламп. Чтобы избежать подобных ситуаций применяется более перспективная схема реле-регулятора напряжения. К обмотке возбуждения дополнительно подключен выпрямитель, в состав которого входит три диода. Плюсовой вывод выпрямителя соединяется с обмоткой возбуждения. Аккумуляторная батарея на стоянке разряжается под действием малых токов, проходящих через цепь регулятора. Работоспособность генератора контролируется реле, у которого контакты находятся в нормальном замкнутом состоянии. Через них поступает питание для контрольной лампы. Она загорается при включенном замке зажигания, а после запуска двигателя гаснет. Это происходит под действием генераторного напряжения, разрывающего замкнутые контакты реле и отключающего лампы от цепи. Горение лампы во время работы двигателя означает неисправность генераторной установки. Существуют разные схемы подключения, и каждая из них применяется индивидуально, в тех или иных типах автомобилей. Как проверить реле регулятор

Как сделать надежный регулятор напряжения для мотоцикла: 11 шагов

Эта статья сделана из-за множества запросов после публикации о прототипировании DeadBug, поэтому я решил сделать целую инструкцию, чтобы объяснить, как работает реле регулятора мотоцикла и как сделай это.

Отказ от ответственности:

1. Некоторые схемы были взяты у основного автора схемы, Скрута, он разработал основы этой схемы. Я составил свое видение этого и выбрал детали. И написал эту статью.
2. Некоторые части текста похожи на форумы DIY, потому что они обсуждались мной и / или другими людьми в процессе создания этого проекта.
3. Первая часть статьи – это теоретическое объяснение для людей, мало разбирающихся в электронике, поэтому она изобилует не совсем корректными сравнениями и упрощениями. Пожалуйста, не тыкай меня в лицо учебником по электротехнике, чтобы научить меня закону Кирхгофа. В любом случае, в противном случае вы можете пропустить его или перейти к шагу 3.
4. Английский не мой родной, поэтому прошу снисходительно относиться к любым ошибкам.

Если вас устраивает перечисленное выше, добро пожаловать для дальнейшего чтения.

Все началось с моего друга, который попросил меня срочно решить проблему с регулятором напряжения на Honda X4. Но! Эта схема отлично подойдет для любого мотоцикла с трехфазным генератором, например CBR * и других. Чтобы узнать, подходит ли он, вам нужно посмотреть на стандартный регулятор, есть ли у него один или два красных, один или два черных и три провода другого цвета (розовый, коричневый и т. Д.)), то это, скорее всего, наш случай. В Honda X4 фазные провода и провода плюс-минус разделены на два разъема питания: один имеет три вывода, другой – четыре.

Итак, приступим. Сначала выяснилось, что мотоцикл VR (Voltage Regulator) – это не автомобиль VR, о чем можно было догадаться;)

Между ними есть два отличия и они очень серьезные.

1. Auto VR – стабилизатор. Мотоцикл VR – выпрямитель + стабилизатор.
2. Auto VR регулирует напряжение на обмотке возбуждения генератора.Мотоцикл VR регулирует выходное напряжение генератора.

Есть мотоциклы с автомобильными генераторами, но их мало. Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление на тему «что такое ток, напряжение и регулятор напряжения». Электрический ток – это, как мы знаем из школьного курса физики, «направленное движение электронов». Не будем сейчас вдаваться в подробности, просто важно понять главное – у электрического тока много параметров, но нам нужны два самых важных из них – ток и напряжение.Ток измеряется в амперах, а напряжение измеряется в вольтах. Чтобы понять, что это такое, представьте, что ваш провод – это канал, а ток – текущая по нему вода. Итак, ток – это расход воды, а напряжение – уровень воды в канале. Для дальнейшего понимания текста этого достаточно.

Теперь о стабилизаторе, который нам понадобится в этом проекте.

Насчет выпрямителей заморачиваться не будем – диод есть диод (капитан очевидно был здесь). Задача любого регулятора напряжения – получить напряжение и понизить его до определенного желаемого уровня и удерживать на этом уровне.По принципу действия стабилизаторы делятся на импульсные, линейные и шунтовые. Шунтирующий стабилизатор заставляет повышенное напряжение «обходить потребителя». Простейший шунтирующий стабилизатор собран из двух частей – резистора и стабилитрона.

Стабилитрон

, это такая забавная штука, что при напряжении меньше необходимого он (стабилитрон или ЗД) притворяется отсутствующим (т.е. якобы оборванный провод), а при напряжении больше, чем нужно, делает вид, что быть проводом (т.е. начинает свободно проводить ток).Представьте себе клапан с пружиной, принцип тот же. Это работает вот так. Когда напряжение меньше необходимого, стабилитрон не проводит ток, весь ток идет на потребителя. Расход воды низкий, клапан закрыт. Когда напряжение как-то увеличивается и становится больше необходимого, стабилитрон начинает проводить, и все лишнее напряжение «падает» в обход потребителя через стабилитрон на землю. Расход воды высокий, клапан открыт и сливается лишняя вода.Таким образом, наша сила, наш «уровень воды» все время остается примерно на одном и том же значении. Вроде все нормально, но стабилитрона на большие токи нет. Этот клапан может быть только небольшого диаметра. Поэтому сделать стабилизатор на большой ток с использованием только стабилитрона невозможно. Как с этим бороться, я объясню позже.

Линейный стабилизатор работает по принципу, когда напряжение слишком высокое, это создает дополнительные трудности для прохождения. Лучшее сравнение – бак для туалетной воды.Если уровень в баке небольшой – клапан открыт, вода в него наливается, если уровень поднимается – поплавок подтягивается, клапан закрывается, отверстие почти закрывается, когда вода достигла нужного уровня, клапан стоит закрыто. Промывка, уровень упал, вода закончилась, и все повторяется снова и снова. Здесь то же самое, только очень быстро.

Диагностические проверки системы зарядки мотоциклов

Если на вашем велосипеде перегоревшие лампы фар или способность аккумулятора удерживать заряд становится непредсказуемой, вам необходимо проверить систему зарядки вашего велосипеда.

В системе зарядки большинства велосипедов есть три основных участка (не считая проводки между ними). Это аккумулятор, регулятор / выпрямитель (R / R) и статор.

Аккумулятор служит для питания электрических компонентов велосипеда, когда двигатель не работает.

Задача статора – преобразовывать механическую энергию двигателя обратно в электрическую. Выходной сигнал статора на большинстве современных велосипедов представляет собой трехфазный (отсюда и трехпроводный) переменный ток с пиковым напряжением, значительно превышающим напряжение постоянного тока 12–14 В, которое требуется вашей электрической системе.

Блок R / R преобразует переменный ток (AC) в выпрямительной секции диодного моста, а затем регулирует напряжение, чтобы ограничить его примерно до 14 В постоянного тока, откуда оно подается обратно в аккумулятор и питает остальную часть электрики велосипеда. выше, чем напряжение батареи, поэтому ток течет от блока R / R обратно к батарее для ее зарядки.

Прежде чем выполнять следующие тесты, если у вас возникли проблемы с электричеством / зарядкой, убедитесь, что все электрические клеммы / разъемы затянуты, не подвержены коррозии и надежны.Также проверьте, нет ли на проводе или разъемах признаков обрывов или прожогов.

Для тщательного тестирования системы зарядки или других электрических устройств вам потребуется мультиметр и / или контрольная лампа на 12 В. Мультиметр при правильном использовании даст вам более точные результаты, тогда как тестовая лампа даст вам только приблизительный результат в зависимости от яркости лампы или того, загорелась она или нет.

1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, СВЕТИЛЬНИК ВКЛЮЧЕН, ВЕЛОСИПЕД НЕ ЕЖЕТ
3.ВЕЛОСИПЕД ЗАПУСКАЕТСЯ, СВЕТИЛЬНИК ВКЛЮЧАЕТСЯ, РАБОТАЕТ НА БЫСТРЫХ ХОЛОСТЯХ ХОДАХ
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО
5. ИСПЫТАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
6. ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
7. ИСПЫТАНИЕ ТОКА СЛИВА

1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
Сначала проверьте состояние аккумулятора. С аккумулятором на велосипеде и подключенным установите мультиметр на 20 В постоянного тока. Вы в основном устанавливаете измеритель на следующее ближайшее число, которое охватывает максимальный диапазон, который вы тестируете. Подключите красный щуп к положительной (+) клемме, а черный – к отрицательной (-) клемме заземления и проверьте начальное напряжение аккумулятора.Он должен показывать все, что выше 12,0 В, но ниже 13,2 В, но в идеале требуется от 12,5 до 12,9 В постоянного тока. При меньшем значении вы можете столкнуться с проблемами запуска, так как у аккумулятора не будет достаточно заряда, чтобы перевернуть большой сдвоенный двигатель. Большая часть заряда аккумулятора требуется для запуска двигателя на холоде.

Если аккумулятор разряжен, используйте для зарядки аккумулятора Optimate или аналогичное медленное зарядное устройство. Зарядные устройства Optimate также имеют режим восстановления. Чем медленнее зарядка, тем лучше для батареи.Не используйте автомобильное зарядное устройство, так как это сократит срок службы аккумулятора и приведет к перегреву внутренней жидкости и элементов. Вы должны отсоединить аккумулятор, если велосипед не используется в течение длительного времени, и поставить его на постоянную подзарядку. Батареи со временем разряжаются медленно, и не всегда возможно восстановить полностью разряженную батарею.

2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, ФОНАРЬ ВКЛЮЧЕНА, ВЕЛОСИПЕД НЕ РАБОТАЕТ
Когда аккумулятор полностью заряжен и работает, пора проверить падение напряжения аккумулятора. С мультиметром такие же настройки, как указано выше.При включенном зажигании и неработающем велосипеде включите фары, и вы должны увидеть, как медленно падает напряжение, поскольку фары расходуют энергию в аккумуляторной батарее. Напряжение не должно падать намного ниже 12 В и должно снижаться только медленно. Если напряжение быстро падает примерно до 11 В, значит, аккумулятор либо не был полностью заряжен, либо он недостаточно заряжен и требует замены.

3. ВЕЛОСИПЕД ЗАПУСКАЕТСЯ, ФОНАРИ ВКЛЮЧЕНЫ, БЫСТРО НА ХОЛОСТОМ РЕЖИМЕ
Теперь перейдем к тестированию основной функции зарядки, выходного напряжения регулятора.Проверьте напряжение на велосипеде, работающем на высоких холостых оборотах, примерно между 2000 и 5000 об / мин, чтобы убедиться, что он получает от велосипеда правильное количество заряда. Когда мультиметр установлен на 20 В постоянного тока, поместите провода измерителя поперек батареи, как и раньше, если все в порядке, вы должны получить напряжение между 13,5-14,5 вольт, старая или уставшая батарея будет около 13,2-14,8 вольт при недостаточной или избыточной зарядке, но имеет Пока особого беспокойства нет, но внимательно следите за событиями, чтобы убедиться, что они не ухудшаются.Обратите внимание, что эти напряжения будут колебаться в зависимости от температуры и числа оборотов.

Разгоните мотоцикл и напряжение должно быть не ниже 13 на всех оборотах двигателя и не выше 14,5 В. Если вы читаете 15 В или выше, это плохо и означает, что R / R не регулирует дополнительное напряжение от статора и не заряжает аккумулятор. Это приведет к тому, что жидкость внутри батареи начнет высыхать, и в конечном итоге вы окажетесь в затруднительном положении, так как батарея не сможет удерживать заряд.

В этом случае, вероятно, вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею. Это работает и наоборот. Если батарея неисправна, высохла или имеет поврежденные элементы из-за возраста или электрических неисправностей, регулятор выдает максимум, который он может попытаться зарядить батарею. Если это будет продолжаться в течение длительного периода времени, это может в конечном итоге повредить регулятор, хотя тепловое повреждение связано с необходимостью отводить избыточное напряжение, а не заряжать аккумулятор.Так что опять же вполне вероятно, что вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею.

Будьте осторожны, не выходите и не заменяйте один или другой, не проверив, что другой работает правильно. В противном случае вы могли бы просто лечить симптом, а не причину, и попасть в цикл, когда один или другой нарушают вашу замену. Это может обойтись дорого.

Но подождите…. перед тем, как спешить и покупать замену, следует проверить заземление и исключить возможность получения неверных показаний.

R / R будет заземлен либо путем крепления к раме, либо с помощью отдельного провода. Отдельный провод является наиболее распространенным из двух. Очень важно иметь хорошее твердое заземление, так как регулятор будет шунтировать (закоротить) любой избыточный переменный ток (AC) от статора, прежде чем подавать на батарею необходимое количество постоянного тока (DC). Вот почему блоки R / R сильно нагреваются, так как внутренние диоды включаются и выключаются на землю, поскольку они пропускают через них большой ток. Чрезмерное шунтирование из-за неисправной батареи создает дополнительную нагрузку на статор, что может привести к перегоранию катушек!

Чтобы проверить надежность заземления и очистить все соединения, рекомендуется использовать шайбу с зубцами, которая врезается в поверхность при затягивании после предварительного удаления краски или порошкового покрытия.Либо голый металл, либо прямое соединение с аккумулятором обеспечат наилучшее соединение. Как только вы убедитесь, что земля в хорошем состоянии, снова проведите вышеуказанный тест выходного напряжения. Если заземление исключено и все в порядке, но вы все еще получаете напряжение выше 15 В, то пришло время заменить блок R / R, батарею или и то, и другое.

При работающем велосипеде светятся, и по мере того, как вы набираете обороты, огни должны становиться немного ярче, так как регулятор возвращает большее напряжение в батарею для ее зарядки. Если напряжение вообще не повышается, и огни не становятся ярче, возможно, возникла неисправность с положительным (+) питанием аккумулятора через главный предохранитель, поэтому не исключайте подключения реле стартера сзади. левый задний обтекатель или даже сам выключатель зажигания.

Тогда, если вы получаете нормальное напряжение зарядки, но когда вы увеличиваете обороты велосипеда, напряжение падает, даже до нуля, тогда регулятор / выпрямитель выходит из строя под нагрузкой и требует замены. Вы также можете выполнить быстрый тест под нагрузкой при включенном зажигании, когда велосипед не работает и тормозит. Напряжение аккумуляторной батареи должно упасть не более чем примерно на 1 вольт при включенных тормозах.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
Проведите испытание утечки на землю при выключенном зажигании.Начните с отсоединения вилки от R / R или с 3-контактной соединительной колодки ниже, которая ведет к статору. Он находится в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором и имеет три желтых провода, идущих в него.

Проверьте каждый провод индивидуально с помощью мультиметра, установленного на 20 В постоянного тока, поместите красный положительный щуп на каждый разъем либо непосредственно на выходы R / R, либо, если работа ведется от блока разъемов в жгуте проводов, на каждый контакт разъема на стороне R / R. Затем заземлите черный отрицательный датчик на раме двигателя или на аккумуляторе и проверьте, не показывает ли прибор утечку избыточного тока.

Если у вас напряжение больше пары вольт, то диоды внутри регулятора неисправны и позволяют напряжению от батареи течь на землю. Это также позволит току со стороны статора течь на землю, поэтому он не будет обеспечивать полную мощность.

Такой же тест можно провести на заземляющем проводе R / R или на самом корпусе R / R. Для этого вам необходимо отсоединить R / R от рамы и отсоединить землю либо от рамы, либо от батареи, если она у вас подключена напрямую.Поместите положительный щуп измерителя либо на корпус R / R, либо на провод заземления, а отрицательный щуп – на землю. Опять же, если напряжение больше пары вольт, у вас проблема.

5. ИСПЫТАНИЕ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ
Теперь пора выполнить проверку сопротивления на отсутствие непрерывности между катушками / обмотками статора. Это можно сделать с помощью того же 3-контактного соединительного блока в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором, только вы будете использовать противоположный конец вилки, который идет назад к статору, или вы можете снять показания с R / R соединительный блок, ведущий назад к 3-контактному разъему и далее к статору.

Сначала поверните мультиметр на самую низкую шкалу Ом, моя – 200, затем соедините щупы вместе, чтобы измерить сопротивление измерителя. Мой глюкометр показывает 00,2, ваш может быть другим показанием в зависимости от используемого глюкометра. Вы должны запомнить это число, так как его нужно будет вычесть из вашего окончательного чтения позже.

При выключенном двигателе и отсоединении соединительного блока либо от регулятора / выпрямителя, либо от 3-контактного блока, проверьте сопротивление на каждом из трех желтых проводов в следующей комбинации: 1-2, 1-3 и 2-3, как показано ниже. диаграмма.

Для каждого теста измеритель должен показывать от 0,2 до 0,5 Ом. Если у вас нет сопротивления или высокое сопротивление между какой-либо парой, вам необходимо вытащить статор и визуально осмотреть его на предмет каких-либо перегоревших участков. Если треть или более из них повреждены, пришло время заменить статор. Этого может быть достаточно, чтобы мотоцикл продолжал работать, но как только вы увеличите количество заряда аккумулятора с фарами или аксессуарами, аккумулятор будет медленно разряжаться, пока в конечном итоге не разрядится.

Также проверьте три желтых провода статора на замыкание на массу.Подключите положительный измерительный щуп к одному из трех соединений статора в вилке, а отрицательный – к земле. Если ваш счетчик показывает либо 1, либо I, за которым следует десятичная точка, то это бесконечное сопротивление, означающее отсутствие пути к земле / земле, что нам и нужно. Если у вас есть другие показания, значит, одна из катушек / обмоток статора заземлена и не будет производить такой большой ток, как могла бы, и потеряет способность заряжать аккумулятор. Проделайте такой же тест на всех трех проводах.

6.ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Даже если сопротивление в норме, у вас все равно может быть неисправный статор, поскольку он может пройти проверку сопротивления, но не пройти проверку напряжения. Проверка выходного напряжения появится, если он обеспечивает надежный ток во всем диапазоне оборотов.

Для этого теста вам нужно настроить мультиметр на переменное напряжение (переменный ток) минимум 100 В переменного тока, в зависимости от того, как далеко вы тестируете, минимальное значение на моем измерителе – 200 В переменного тока, что более чем достаточно. При работающем велосипеде и отсоединенном блоке разъемов измерьте напряжение переменного тока между каждым из трех выводов разъема статора, как в предыдущем тесте сопротивления, в соответствии с приведенной выше схемой, и запишите, что они читают.У вас будет около 20 В переменного тока или около того при 1000 об / мин, в зависимости от силы тока системы зарядки велосипедов.

Фактические измеренные напряжения не так важны, и они будут варьироваться в зависимости от числа оборотов. Но важно то, что три измеренных напряжения имеют примерно одинаковое значение. Достаточно безопасный допуск составляет около -5 или +5 друг от друга, это не означает, что это означает короткое замыкание в катушках / обмотках статора, и потребуются дальнейшие исследования. Также проверьте напряжение во всем диапазоне оборотов, так как оно должно возрастать с шагом при увеличении числа оборотов.Например, при 2000 об / мин он должен показывать около 40 В переменного тока, поэтому удвойте количество, которое он считывает при 1000 об / мин, затем при 3000 об / мин он должен показывать около 60 В переменного тока, 4000 об / мин это должно быть 80 В переменного тока и так далее. Если выходная мощность слабая или ее нет вообще, значит, проблема со статором на более высоких оборотах, и требуется дальнейшее расследование.

Для тщательной проверки сопротивления статора и напряжения следует проводить как при холодном двигателе, так и при полной рабочей температуре мотоцикла.Это гарантирует, что вы не пропустите какие-либо неисправности, которые могут проявиться только в холодном или горячем состоянии из-за расширения и сжатия с температурой.

Если вы уверены, что неисправность связана с самим статором, потребуется снять крышку генератора. Проверьте статор на наличие ослабленных обмоток, обрывов проводов или признаков перегрева и возгорания.

7. ИСПЫТАНИЕ ТОКОВОГО СЛИВА
Если все вышеперечисленные тесты оказываются достаточными, и вы не можете найти неисправность в системе зарядки и у вас постоянно разряжается аккумулятор, это может быть одно из двух.Сначала у вас либо неисправный аккумулятор.

Иногда аккумулятор может пройти все тесты, но может дать сбой по многим причинам, и неисправности не всегда обнаруживаются при тестировании. Или, во-вторых, у вас есть какой-то другой компонент, который потребляет ток от велосипеда, особенно когда все выключено и байк стоит на ночь. Особого внимания здесь могут быть аварийные сигналы или иммобилайзеры.

Для быстрой проверки при выключенном зажигании отсоедините положительный кабель аккумулятора, стараясь не касаться корпуса гаечным ключом, или сначала временно отсоедините отрицательный полюс / массу.Подключите контрольную лампу 12 В между плюсовым кабелем и плюсом аккумулятора. Если загорается свет, значит, у вас есть что-то, что черпает энергию. Чем ярче свет, тем больше потребляется энергии. Чтобы попытаться определить, из какой цепи поступает питание, отключайте предохранители один за другим, пока свет не погаснет или не погаснет. Затем вы сузили бы его до компонентов в этой конкретной цепи и могли бы продолжить исследование.

Более точным тестом будет использование мультиметра для измерения ампер постоянного тока, а не вольт.Возможно, вам придется переместить положительный щуп в отдельное гнездо на мультиметре. Иногда бывает две розетки: высокий диапазон и низкий диапазон. Всегда сначала проверяйте максимальную настройку, максимальная настройка на вашем мультиметре, скорее всего, будет 10A Max. Нижнее значение будет в миллиамперах, обозначенных как мА или мкА. Если при тестировании сначала на самом высоком значении, а потребляемый ток меньше следующего минимального значения мультиметра, можно безопасно продолжить перемещение положительного щупа обратно в другое гнездо и продолжить тестирование.

Не запускайте двигатель во время этого теста и не подключайте щупы к обоим клеммам аккумулятора, иначе вы рискуете повредить мультиметр или перегореть его внутренний предохранитель. Чтобы начать тест, сначала отсоедините отрицательный / заземляющий кабель аккумуляторной батареи. При выключенном зажигании и начиная с максимального значения на мультиметре, поместите положительный щуп измерительного прибора на кабель, а отрицательный щуп – на отрицательный на аккумуляторной батарее. После этого вы увидите любой текущий розыгрыш. Если возможно, выберите более низкую настройку, например мА или мкА, и переместите положительный датчик в соответствующее гнездо на измерителе.Это изменит показание с ампер на миллиампер и даст наиболее точное показание при небольшом потреблении тока. Стандартное потребление тока составляет 0,01 мА. Пока у вас нет предметов на велосипеде, подключенных к постоянному источнику питания от батареи и включенных, таких как сигнализация, иммобилайзеры, светодиоды или что-то еще, это не должно измениться, иначе показание будет немного выше, но не должно быть больше примерно 0,03 в зависимости от того, сколько предметов у вас запущено.

Если у вас большой ток утечки, снимайте предохранители один за другим, как и раньше, пока ток не упадет, чтобы сузить диапазон, из какой цепи он потребляется.Альтернативным способом проведения этого теста может стать использование самих предохранителей путем размещения зондов непосредственно поперек каждой стороны предохранителя в проверяемой цепи.

Я думаю, что это почти все.

Al.

% PDF-1.3 % 1 0 obj > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 550 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 180 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180304) >> эндобдж 4 0 obj > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 552 0 руб. / Аннотации [5 0 R 6 0 R 7 0 R 8 0 R 9 0 R 10 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180304) >> эндобдж 5 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 554 0 руб. / Аннотации [20 0 R 21 0 R 22 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 458,56799 544,248 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180308) >> эндобдж 20 0 объект > эндобдж 21 0 объект > эндобдж 22 0 объект > эндобдж 25 0 объект > эндобдж 26 0 объект > эндобдж 27 0 объект > эндобдж 28 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 556 0 руб. / Аннотации [29 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180308) >> эндобдж 29 0 объект > эндобдж 32 0 объект > эндобдж 33 0 объект > эндобдж 34 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 558 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / Аннотации 35 0 руб. / LastModified (D: 20020917180308) >> эндобдж 35 0 объект [ 36 0 р ] эндобдж 36 0 объект > эндобдж 39 0 объект > эндобдж 40 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 560 0 руб. / Аннотации [41 0 R 42 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180309) >> эндобдж 41 0 объект > эндобдж 42 0 объект > эндобдж 45 0 объект > эндобдж 46 0 объект > эндобдж 47 0 объект > эндобдж 48 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 562 0 руб. / Аннотации [49 0 R 50 0 R 51 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180309) >> эндобдж 49 0 объект > эндобдж 50 0 объект > эндобдж 51 0 объект > эндобдж 54 0 объект > эндобдж 55 0 объект > эндобдж 56 0 объект > эндобдж 57 0 объект > / Шрифт> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 566 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180310) >> эндобдж 62 0 объект > эндобдж 63 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 568 0 руб. / Аннотации [64 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180319) >> эндобдж 64 0 объект > эндобдж 67 0 объект > эндобдж 68 0 объект > эндобдж 69 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 572 0 руб. / Аннотации [70 0 R 71 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180320) >> эндобдж 70 0 объект > эндобдж 71 0 объект > эндобдж 75 0 объект > эндобдж 76 0 объект > эндобдж 77 0 объект > эндобдж 78 0 объект > эндобдж 79 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 574 0 руб. / Аннотации [80 0 R 81 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180321) >> эндобдж 80 0 объект > эндобдж 81 0 объект > эндобдж 84 0 объект > эндобдж 85 0 объект > эндобдж 86 0 объект > эндобдж 87 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 576 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / Аннотации 88 0 руб. / LastModified (D: 20020917180359) >> эндобдж 88 0 объект [ 89 0 р ] эндобдж 89 0 объект > эндобдж 92 0 объект > эндобдж 93 0 объект > эндобдж 94 0 объект > эндобдж 95 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 578 0 руб. / Аннотации [96 0 R 97 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180400) >> эндобдж 96 0 объект > эндобдж 97 0 объект > эндобдж 100 0 объект > эндобдж 101 0 объект > эндобдж 102 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 581 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 252 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180400) >> эндобдж 106 0 объект > эндобдж 107 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 583 0 руб. / Аннотации [108 0 R 109 0 R 110 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180409) >> эндобдж 108 0 объект > эндобдж 109 0 объект > эндобдж 110 0 объект > эндобдж 113 0 объект > эндобдж 114 0 объект > эндобдж 115 0 объект > эндобдж 116 0 объект > эндобдж 117 0 объект > / Шрифт> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 586 0 руб. / Аннотации [118 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180410) >> эндобдж 118 0 объект > эндобдж 122 0 объект > эндобдж 123 0 объект > эндобдж 124 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 589 0 руб. / Аннотации [125 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180410) >> эндобдж 125 0 объект > эндобдж 129 0 объект > эндобдж 130 0 объект > эндобдж 131 0 объект > эндобдж 132 0 объект > / Шрифт> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 592 0 руб. / Аннотации [133 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180449) >> эндобдж 133 0 объект > эндобдж 137 0 объект > эндобдж 138 0 объект > эндобдж 139 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 594 0 руб. / Аннотации [140 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180449) >> эндобдж 140 0 объект > эндобдж 143 0 объект > эндобдж 144 0 объект > эндобдж 145 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 596 0 руб. / Аннотации [146 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180450) >> эндобдж 146 0 объект > эндобдж 149 0 объект > эндобдж 150 0 объект > эндобдж 151 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 598 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 252 545.03999 756] / Повернуть 0 / Аннотации 152 0 руб. / LastModified (D: 20020917180451) >> эндобдж 152 0 объект [ 153 0 руб. ] эндобдж 153 0 объект > эндобдж 156 0 объект > эндобдж 157 0 объект > эндобдж 158 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 600 0 руб. / Аннотации [159 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180459) >> эндобдж 159 0 объект > эндобдж 162 0 объект > эндобдж 163 0 объект > эндобдж 164 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 602 0 руб. / Аннотации [165 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180501) >> эндобдж 165 0 объект > эндобдж 168 0 объект > эндобдж 169 0 объект > эндобдж 170 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 604 0 руб. / Аннотации [171 0 R 172 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180502) >> эндобдж 171 0 объект > эндобдж 172 0 объект > эндобдж 175 0 объект > эндобдж 176 0 объект > эндобдж 177 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 606 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180540) >> эндобдж 180 0 объект > эндобдж 181 0 объект > эндобдж 182 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 608 0 руб. / Аннотации [183 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180540) >> эндобдж 183 0 объект > эндобдж 186 0 объект > эндобдж 187 0 объект > эндобдж 188 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 610 0 руб. / Аннотации [189 0 R 190 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180541) >> эндобдж 189 0 объект > эндобдж 190 0 объект > эндобдж 193 0 объект > эндобдж 194 0 объект > эндобдж 195 0 объект > эндобдж 196 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 612 0 руб. / Аннотации [197 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180542) >> эндобдж 197 0 объект > эндобдж 200 0 объект > эндобдж 201 0 объект > эндобдж 202 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 614 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 216 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180543) >> эндобдж 205 0 объект > эндобдж 206 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 616 0 руб. / Аннотации [207 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180551) >> эндобдж 207 0 объект > эндобдж 210 0 объект > эндобдж 211 0 объект > эндобдж 212 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 618 0 руб. / Аннотации [213 0 R 214 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180553) >> эндобдж 213 0 объект > эндобдж 214 0 объект > эндобдж 217 0 объект > эндобдж 218 0 объект > эндобдж 219 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 624 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180554) >> эндобдж 224 0 объект > эндобдж 225 0 объект > эндобдж 226 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 626 0 руб. / Аннотации [227 0 R 228 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180632) >> эндобдж 227 0 объект > эндобдж 228 0 объект > эндобдж 231 0 объект > эндобдж 232 0 объект > эндобдж 233 0 объект > эндобдж 234 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 630 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180633) >> эндобдж 238 0 объект > эндобдж 239 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 634 0 руб. / Аннотации [240 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180634) >> эндобдж 240 0 объект > эндобдж 244 0 объект > эндобдж 245 0 объект > эндобдж 246 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 636 0 руб. / Аннотации [247 0 R 248 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180634) >> эндобдж 247 0 объект > эндобдж 248 0 объект > эндобдж 251 0 объект > эндобдж 252 0 объект > эндобдж 253 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 640 0 руб. / Аннотации [254 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180634) >> эндобдж 254 0 объект > эндобдж 259 0 объект > эндобдж 260 0 объект > эндобдж 261 0 объект > эндобдж 262 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 644 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180643) >> эндобдж 266 0 объект > эндобдж 267 0 объект > эндобдж 268 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 646 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / Аннотации 269 0 руб. / LastModified (D: 20020917180652) >> эндобдж 269 ​​0 объект [ 270 0 руб. ] эндобдж 270 0 объект > эндобдж 273 0 объект > эндобдж 274 0 объект > эндобдж 275 0 объект > / Шрифт> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 650 0 руб. / Аннотации [276 0 R 277 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180653) >> эндобдж 276 0 объект > эндобдж 277 0 объект > эндобдж 281 0 объект > эндобдж 282 0 объект > эндобдж 283 0 объект > эндобдж 284 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 654 0 руб. / Аннотации [285 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180731) >> эндобдж 285 0 объект > эндобдж 289 0 объект > эндобдж 290 0 объект > эндобдж 291 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 656 0 руб. / Аннотации [292 0 R 293 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180810) >> эндобдж 292 0 объект > эндобдж 293 0 объект > эндобдж 296 0 объект > эндобдж 297 0 объект > эндобдж 298 0 объект > эндобдж 299 0 объект > эндобдж 300 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 658 0 руб. / Аннотации [301 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180810) >> эндобдж 301 0 объект > эндобдж 304 0 объект > эндобдж 305 0 объект > эндобдж 306 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 660 0 руб. / Аннотации [307 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180811) >> эндобдж 307 0 объект > эндобдж 310 0 объект > эндобдж 311 0 объект > эндобдж 312 0 объект > эндобдж 313 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 662 0 руб. / Аннотации [314 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 351,36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180812) >> эндобдж 314 0 объект > эндобдж 317 0 объект > эндобдж 318 0 объект > эндобдж 319 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 664 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 370.08 545.03999 756] / Повернуть 0 / Аннотации 320 0 руб. / LastModified (D: 20020917180821) >> эндобдж 320 0 объект [ 321 0 руб. ] эндобдж 321 0 объект > эндобдж 324 0 объект > эндобдж 325 0 объект > эндобдж 326 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 667 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / Аннотации 327 0 руб. / LastModified (D: 20020917180823) >> эндобдж 327 0 объект [ 328 0 R 329 0 R 330 0 R 331 0 R ] эндобдж 328 0 объект > эндобдж 329 0 объект > эндобдж 330 0 объект > эндобдж 331 0 объект > эндобдж 334 0 объект > эндобдж 335 0 объект > эндобдж 336 0 объект > эндобдж 337 0 объект > эндобдж 338 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 670 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 216 545,03999 756] / Повернуть 0 / Аннотации 339 0 руб. / LastModified (D: 20020917180824) >> эндобдж 339 0 объект [ 340 0 руб. 341 0 руб. ] эндобдж 340 0 объект > эндобдж 341 0 объект > эндобдж 344 0 объект > эндобдж 345 0 объект > эндобдж 346 0 объект > / XObject> / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 674 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 237.60001 545.03999 759.60001] / Повернуть 0 / LastModified (D: 20020917180902) >> эндобдж 350 0 объект > эндобдж 351 0 объект > эндобдж 352 0 объект > эндобдж 353 0 объект > эндобдж 354 0 объект > эндобдж 355 0 объект > эндобдж 356 0 объект > эндобдж 357 0 объект > эндобдж 358 0 объект > эндобдж 359 0 объект > эндобдж 360 0 объект > эндобдж 361 0 объект > поток H | L ݲ 愹 3n3 Ylq & [C $ “? DR Rh- “ADX * VZK

Как узнать, неисправен ли выпрямитель регулятора: симптомы и решения

Вы обеспокоены тем, что ваш выпрямитель-регулятор может выйти из строя? Если вы подозреваете, что этот жизненно важный компонент вашего велосипеда может работать на последнем этапе, продолжайте читать, чтобы узнать о главных симптомах неисправности и некоторых практических решениях для решения проблемы.

Вы не захотите пропустить эти полезные советы и простое пошаговое руководство по проверке напряжения выпрямителя регулятора.

Понимание того, как работает выпрямитель регулятора

Если вы хотите узнать, как узнать, неисправен ли выпрямитель регулятора, в первую очередь важно понять, как этот компонент вашего велосипеда работает. В современных велосипедах есть батареи со схемой электрического заряда. Регулятор-выпрямитель – стандартный компонент этой схемы.

Название этой детали уместное, так как выпрямитель стабилизатор регулирует и выпрямляет напряжение.Катушка статора генератора вашего велосипеда вырабатывает переменное напряжение. Как правило, мотоциклы имеют трехкомпонентную систему, состоящую из трех проводов, соединяющих статор с выпрямителем регулятора. Некоторые велосипеды имеют однофазную конструкцию, потому что их производство дешевле, и в этом случае будет два провода, а не три.

В любом случае стабилизатор-выпрямитель преобразует мощность переменного тока в мощность постоянного тока, а затем регулирует мощность постоянного тока, чтобы напряжение не превышало 14,5 вольт. В этот момент напряжение постоянного тока направляется к батарее велосипеда.

Распространенные причины отказа

Существует множество возможных причин отказа выпрямителя регулятора мотоцикла. Неисправный выпрямитель регулятора может не только повлиять на такие вещи, как параметры мотоцикла, но и повлиять на его характеристики на дороге. Одна из основных причин поломки – тепло. Разные производители мотоциклов устанавливают выпрямитель регулятора в разных местах велосипеда, при этом некоторые размещают деталь рядом с радиатором или другими частями мотоцикла, которые препятствуют воздушному потоку.

В зависимости от того, где расположен выпрямитель регулятора вашего велосипеда, деталь может перегреться. Когда он перегревается, компонент может быстро выйти из строя.

Другая распространенная причина отказа выпрямителя регулятора связана с аккумулятором. Для подачи напряжения аккумулятор должен иметь надежное заземление. Если связь плохая и напряжение сбойное, это может привести к тому, что выпрямитель регулятора станет более горячим, чем обычно. Такие вещи, как плохое заземление, ослабленная или слабая батарея и изношенное соединение с батареей, могут привести к отказу выпрямителя регулятора.

Ключевые признаки, на которые следует обратить внимание

Итак, как узнать, неисправен ли выпрямитель регулятора? В общем, существует два основных способа выхода из строя выпрямителя регулятора. Во-первых, диод может перегореть и разрядить аккумулятор. У вас не возникнет проблем с диагностикой неисправного выпрямителя регулятора, если причиной является аккумулятор. Вы сразу заметите такие признаки, как плохой запуск, колебания показаний счетчика и тусклый свет фар.

Если вы заметили эти признаки, всегда рекомендуется проверять напряжение с помощью вольтметра, а не полагаться только на эти симптомы для диагностики проблемы.Если напряжение упадет ниже

около 13 вольт, велосипед начнет разряжать аккумулятор. Когда это происходит, полная остановка двигателя – лишь вопрос времени.

Другой способ, которым ваш выпрямитель регулятора может выйти из строя, – это перегореть шунтирующий регулятор. Если стабилизатор-выпрямитель не может регулировать уровни напряжения, аккумулятор будет перезаряжаться.

Вы также можете использовать вольтметр для диагностики перезарядки. Если вы получаете показания выше 17 вольт, это обычно означает, что выпрямитель регулятора не может преобразовать избыточную мощность.Все это дополнительное напряжение могло сделать фары более яркими, прежде чем они погаснут.

Важно отметить, что вы всегда должны проверять состояние компонентов в электрической схеме вашего велосипеда. Эта ступень является неотъемлемой частью при определении неисправности выпрямителя регулятора. Проблемы с любой из частей схемы могут вызвать сбой. Если ваш выпрямитель регулятора уже умер, взгляните на внутренние соединения. Иногда производственный брак также может привести к отказу.

Как проверить выпрямитель регулятора на отказ

На большинстве мотоциклов регулятор и выпрямитель расположены вместе в одном блоке, но в других старых моделях они устанавливаются отдельно. Вот что вам нужно сделать, чтобы проверить выпрямитель на неисправность:

• Для начала отсоедините провода от велосипеда и переключите мультиметр в режим диода.
• Взгляните на положительный диод, вставив положительный вывод в положительный диод велосипеда.
• Затем подключите отрицательный провод ко входам статора. Вы пока не должны видеть никаких показаний на глюкометре.
• Предполагая, что на данный момент все в порядке, подключите положительный диод к отрицательному выводу, прежде чем подключать положительный провод ко всем входам статора. На этом этапе счетчик должен что-то показать, но конкретные числа не имеют значения.
• Повторите те же действия для отрицательного диода, подключив положительный провод к отрицательному диоду и подключив входы статора и отрицательный провод.
• Измеритель не должен показывать никаких показаний при подключении положительного провода и входов статора.
• Для проверки регулятора подключите провода измерителя к аккумулятору велосипеда во время его работы. Показание не должно быть выше 14,5 вольт или ниже 13,5 вольт. Если показание выше, это означает, что батарея перезаряжена, и вам может потребоваться замена выпрямителя регулятора.

Замена выпрямителя регулятора может стоить от 20 до 100 долларов.Учитывая цены на мотоциклы, знание того, как распознать признаки неисправности выпрямителя регулятора, может сэкономить вам много времени, проблем и средств. Если вы обнаружите проблему на ранней стадии, вы можете заменить компонент по относительно доступной цене и потенциально избежать полного отказа аккумулятора в будущем.

Неважно, заинтересованы ли вы в покупке нового мотоцикла или предпочитаете подержанные мотоциклы. Поиск автомобиля может дать вам ценную информацию о любом рассматриваемом вами велосипеде и поможет избежать потенциально неисправных систем.Кроме того, не забудьте использовать калькулятор ссуды на мотоцикл при поиске следующего велосипеда, чтобы найти лучшее предложение с учетом ваших бюджетных потребностей.

Реле для мотоциклов, Panasonic, Mitsuba

Циклический терминал

Электрические реле жгута проводов мотоцикла, для фар, звукового сигнала, вспомогательных фонарей, предохранителя Ящики с предохранителями, реле светодиодной индикации

Просмотр корзины

Мы используем и поставляем только лучшие компоненты

Сделайте себе одолжение, когда дело доходит до покупки компонентов, придерживайтесь лучших, для долговечность и производительность.

Вы можете сэкономить несколько долларов с Junk made in China. Это все Я использую на своем велосипеде и не думаю, чтобы что-нибудь еще надеть на чужой когда его просят сделать модернизацию проводки и аксессуаров.

Микро реле с монтажным кронштейном NO – 20 А SPST

Используется для освещения, звукового сигнала и аксессуаров

Panasonic Nais 20A – Эти высококачественные микрореле произведены в Японии компанией Matsushita.

Они чрезвычайно надежны и компактны. Отлично подходит для мотоциклов. Эпоксидная смола герметичный и водонепроницаемый,

сверхлегкий вес, рассчитанный на 20 ампер для длительного срока службы. Кожух очень прочный, термостойкий материал, сверхлегкий вес. не тонкий пластиковый колпачок это наклеено на столько же дешевых реле. И они намного легче и компактнее чем старые реле с металлическими крышками. Установлен монтажный кронштейн.

Потребляемая мощность 1,8 Вт.

9,95 долларов США за штуку – MR20- N- 5

База реле- Держатели здесь 20 Amp Micro Распиновка реле, назначение выводов

Реле на самом деле не что иное, как переключатель с электрическим управлением, который позволяет вы можете управлять одной сильноточной цепью, подавая питание от другой слаботочной цепи. коммутируемая цепь.Обычно это делается, когда вы хотите запитать устройство или блок предохранителей. непосредственно от аккумулятора, из-за высокой нагрузки устройства или исходной проводки схемы слишком маленький.

Или, если вы хотите, чтобы эта цепь была включена только тогда, когда велосипед включен, или когда переключатель эксплуатируется.

Реле представляет собой электромеханический переключатель, который позволяет вам это делать.

Он состоит из двух компонентов: катушки (сторона управления) и набора контактов (сторона переключателя). Катушка обычно подключается к слаботочному переключателю или другому источнику, поэтому что при включении велосипеда катушка активируется.Когда катушка активирована контакты замыкаются на реле, которое будет подавать 12В от аккумулятора на предохранитель блок или устройство (рожок). Теперь любое устройство, подключенное к этой цепи, будет запитано. непосредственно от АКБ через реле при включении на нее.

Пример: у вас только что есть хороший послепродажный рог, вы не хотите сжечь свой рог. переключаться на большой ток через него не так ли? Заводские переключатели звукового сигнала не были предназначен для передачи такого тока в рог.Итак, что вы делаете, это добавляете реле и используйте переключатель звукового сигнала для управления стороной катушки (низкий ток) реле, и когда у вас есть ток, протекающий через катушку реле, контакты переключателя в реле близко (сильноточная сторона, подключена напрямую к батарее, скорее всего, через предохранитель) и раздается звуковой сигнал.

Обычно на велосипеде ток питает ваши фары, звуковые сигналы, аксессуары и вспомогательные устройства. освещение проходит через короткие провода через крошечный переключатель на руле контакты, и через множество связей.В результате, когда мощность достигает вашего лампочка фары (например), напряжение сильно упало. Напряжение электрическое давление. Электрическая энергия потеряла некоторое давление. Больше давления заставляет больше свет от лампочки h5, или делает рог намного громче, и это заставляет вашу нагретую одежду намного теплее.

Падение напряжения и мощность фары: снижает мощность освещения на 20%

Напряжение вблизи рабочей лампы лампочки, падение всего на половину вольта приводит к галогенная лампа дает гораздо меньше света.Многие велосипеды показали 1 или даже 2 вольта. упасть на лампочку, И я это подтвердил. И это на новом или как новый байк. После установки моих комплектов реле у вас будет падение напряжения ~ 0,1 Вольт после установки комплект реле. Это 1/10 вольта на случай, если вы пропустите десятичную дробь. Всегда будет некоторое падение напряжения, и это примерно минимально возможное. Это низкое напряжение drop – это доказательство того, что система хорошая. Вся проводка, разъемы и компоненты работают как надо.

Выключатели фар и стартера

Выключатели фар и стартер (так фара выключается при ударе кнопки стартера) обычно являются слабым звеном в электрической системе велосипеда. Даже со штатной лампой 55/60 Вт переключатели и разъемы фар могут выйти из строя. в начале жизни велосипеда. Это потому, что ВСЕ электричество, которое идет на ваш лампа фары проходит через эти маленькие контакты переключателя на вашем руле переключатели.Примечание: некоторые велосипеды действительно поставляются с реле фар, но количество мало. Даже на новых байках.

Мини- и микрореле

Что такое реле? Рад, что ты спросил!

Добавить в корзину

7,95 долл. США за штуку

5П250- 312

Этот разъем имеет комбинацию из двух больших клемм 0,312 внизу и трех меньших .250 клемм наверху.

Этот разъем используется на моделях Honda Shadow, моделях CB, моделях CBR, NT, VF, XL и много других.

2 x 312 Клеммы 14 AWG

3 x 250 Клеммы 14 AWG

Дополнительные терминалы здесь

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЭТОГО ПРОИЗВОДСТВА!

При замене R / R замените также разъемы и клеммы.

Вы будете рады, что сделали !!

3.75 $ за штуку

Комплект YC250- 3

3-контактный разъем Yazaki

Статор к разъему R&R и клеммам

Этот разъем используется во многих различных марках и моделях.Эти горят быстро и часто, если вам нужен заводской заменяющий тип, вот он.

Добавить в корзину

Это случилось с вами?

Обычное

Многие марки и модели используют этот тип.

У нас есть твоя замена.

Герметичные мини-реле – SPDT – Heavy Duty – NO 40 A / NC 30 A

Panasonic Nais 40A – Эти высококачественные мини-реле произведены в Японии компанией Matsushita.

Эти реле содержат резистор в цепи катушки для снижения энергопотребления. 1,4 Вт. Они чрезвычайно надежны и компактны. Отлично подходит для мотоциклов. Эпоксидная смола, водонепроницаемая, сверхлегкая. Кожух очень жесткий, жаркий стойкий материал. Установлен монтажный кронштейн. Потребляемая мощность 1,4 Вт.

Эквивалент Hella 4RD 007794- 02, подходит для замены пускового реле 4RD 003520- 081

$ 8.95 каждый – MR40- M- 5

В наличии

розетки

используйте среднюю ножку реле для тендера аккумулятора и устраните лишнюю проводку.

База реле- Держатели здесь Распиновка миниатюрного реле на 40 А, назначение клемм

ULTRA Micro Relay для блока распределения питания Metri pack 280

Микро реле SONG CHUAN Ultra ISO 280, 2.Площадь клемм 8 мм, реле для экономии места с высокой токовой нагрузкой, тип резистора SPNO, 4 клеммы, потребляемая мощность 0,96 Ватт

Номинальный ток 20 ампер. Это симпатичное маленькое компактное устройство, разработанное для пакета Metri. соединительная система ..

Ожидаемый срок службы электрического (мин.) 1.000.000 циклов.

Я использую один сейчас. Пока все хорошо, буду держать вас в курсе.

На площади чуть больше квартала – Это одно из самых маленьких реле, с которыми мне приходилось сталкиваться.

7,65 $ за штуку – SCMR20 Вы можете найти Metri Упаковать релейную базу здесь

Дополнительные характеристики реле SC MR20 и контакты здесь

Добавить в корзину

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ на общую сумму $ 5.00.

Добавить в корзину

3.75 $ за штуку

Комплект SC250- 3

3-контактный разъем Sumitomo

Статор к разъему R&R и клеммам

Этот разъем используется на многих автомобилях Honda, а также на других марках и моделях.Эти ожоги быстро и часто,

, если вам нужна заводская замена, вот она.

Добавить в корзину

Герметичные мини-реле – SPST – Heavy Duty – Нормально разомкнутые 40 А

Panasonic Nais 40A – Такие же высококачественные мини-реле, что и выше

Имеет монтажный кронштейн. Потребляемая мощность 1,4 Вт.

8,90 долл. США за штуку – MR40- M- 4

В наличии

розетки

База реле- Держатели здесь Распиновка миниатюрного реле на 40 А, назначение клемм

12 В ULTRA Micro Relay для Metri- pack 280 Распределительная коробка

Герметичные мини-реле на 12 В с монтажным кронштейном

Микро реле без монтажного кронштейна NO – 20 А SPST

Менее 1.5 дюймов в длину, эти красивые

Panasonic Nais 20A – Те же характеристики, что и выше, потребляемая мощность 1,8 Вт.

9,95 долл. США за штуку – MR20- C- 5

База реле- Держатели здесь 20 Amp Micro Распиновка реле, назначение выводов

Герметичные микрореле на 12 В для освещения, звукового сигнала и аксессуаров

Добавить в корзину

Герметичные мини-реле на 12 В без монтажного кронштейна

Герметичные мини-реле SPDT – Heavy Duty – NO 40 A / NC 30 A

Panasonic Nais 40A – Такие же высококачественные мини-реле, что и выше

Без монтажного кронштейна.Потребляемая мощность 1,8 Вт.

Эквивалент реле Triumph Start от Hella 4RD 003 520- 13- только лучше !!

7,99 долл. США за штуку – MR40- 5

В наличии

розетки

База реле- Держатели здесь

Герметичные мини-реле SPST – Heavy Duty – Нормально разомкнутые 40 А

Panasonic Nais 40A – Такие же высококачественные мини-реле, что и выше

Без монтажного кронштейна.Потребляемая мощность 1,8 Вт.

7,95 $ за штуку – MR40- 4

В наличии

розетки

База реле- Держатели здесь Распиновка миниатюрного реле на 40 А, назначение клемм

Герметичное мини-реле с диодом SPST – Heavy Duty – Нормально разомкнутый 40 А

Panasonic Nais 40A – Такие же высококачественные мини-реле, что и выше

Без монтажного кронштейна.Потребляемая мощность 1,8 Вт.

Диод на катушке переключателя для предотвращения скачков обратного напряжения, безопасен для шины CAN системы.

8,95 долл. США за штуку – MR40- D- 4

В наличии

розетки

База реле- Держатели здесь Распиновка миниатюрного реле на 40 А, назначение клемм

Микрореле с возможностью крепления на резине NO – 20 А SPST

Штатное реле для Suzuki Hayabusa 1300

Panasonic Nais 20A – Те же характеристики, что и выше, потребляемая мощность 1.8 Вт.

10,95 долл. США за штуку – MR20- A- 5

База реле- Держатели здесь 20 Amp Micro Распиновка реле, назначение выводов

Добавить в корзину Добавить в корзину

Герметичные 12-вольтовые микрореле ISO без монтажного кронштейна от Panasonic EW- NAIS

Micro ISO Relay SPDT – Heavy Duty – NO 35 A / NC 20 A

Используется для освещения, звукового сигнала и аксессуаров

Panasonic Nais 35 / 20A – Эти высококачественные микрореле произведены в Японии компанией Matsushita.

Они чрезвычайно надежны и компактны. Отлично подходит для мотоциклов и в качестве сменных реле для Honda, Triumph и т.д .. Герметичные и водонепроницаемые, легкие вес, потребляемая мощность 1,6 Вт. Корпус – прочный термостойкий материал, а не тонкий пластиковый колпачок, наклеенный на столько же дешевых реле.

11,95 $ за штуку – CM35- 5

База реле- Держатели здесь

Распиновка микрореле ISO, 35 А, назначение клемм

Добавить в корзину Добавить в корзину Добавить в корзину Добавить в корзину Добавить в корзину Катушка зажигания

, 6-контактный CDI, регулятор напряжения, выпрямитель, электромагнитное реле, комплект для двигателя 150cc 200cc 250cc, китайский квадроцикл, квадроцикл: автомобильный

---

Цена:

22 доллара.39 + Депозит без импортных сборов и $ 21,39 за доставку в Российскую Федерацию Подробности

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• Катушка зажигания переменного тока Комплект реле выпрямителя регулятора CDI.
• 6-контактный AC CDI; 5-проводный регулятор напряжения выпрямитель; Пусковое соленоидное реле на 12 В.
• В комплект входит: 1 катушка зажигания, 1 реле, 1 CDI (6 контактов), 1 выпрямитель (5 контактов).
• Этот комплект не подходит для двигателя GY6 или горизонтального двигателя.
• Продукция высокого качества по конкурентоспособной цене, быстрая доставка и хорошее обслуживание.

› См. Дополнительные сведения о продукте Регулятор-выпрямитель постоянного тока

, 150 Вт, полноволновой, с реле

Описание

Двухполупериодный стабилизатор / выпрямитель на 150 Вт для электрических систем постоянного тока.

417071,417072,417073,417074,417075,417082,417097,417183,417184,417185,417186,417201,417283,417284,417285,417286,417287,417288,417290,417291,417294,417308,417384,417385 417387,417388,417389,417391,417393,417403,417502,417503,417504,417505,417506,417507,417509,417511,417518,417618,417619,417620,417621,417622,417623,417627,417633,417634 417707,417708,417709,417712,417714,417721,417722,417788,417789,417790,417791,417793,417795,417802,417803,417973,417974,417976,417977,417978,417980,417984,41798175,4179, 418086,418087,418089,418090,418091,418092,418093,418094,418096,418097,418184,418189,418190,418192,418193,418194,418195,418196,418200,418201,418295,418300,418301,418302,41830 418304,418305,418309,418310,418385,418386,418388,418389,418393,418394,418395,418398,418399,418469,418470,418475,418476,418477,418478,418487,418488,418489,418418557556 418561,418562,418567,418568,418569,418570,418624,418625,418628,418633,418634,418635,418636,418637,418687,418688,418689,418693 , 418697,418698,418699,418700,418864,418865,418866,418867,418869,418870,418871,418872,418873,418874,418878,418879,418885,418886,418887,418888,418889,418890,418891,4188 , 418894,418902,418903,418909,418910,418911,418913,418914,418915,418916,418917,418918,418919,418920,418930,418931,418932,418933,418943,418944,418945,418946,418418947449189 , 418950,418951,418952,418953,418954,418955,418958,418959,418960,418961,418962,418963,418964,418965,418966,418967,418968,418969,418970,418971,418972,418973,418974,4189 , 418977,418978,418979,418980,418981,418982,418983,418984,418986,418987,418988,418989,418990,418991,418992,418993,419936,419942,419943,420020,420021,420024,420025,420091,420094 , 420095,420099,420150,420154,420156,420162,420214,420215,420220,420222,420224,420278,420279,420284,420286,420288,420289,420334,420335,420340,420343,420344,420345,420399,420399 , 420404,420405,420406,420427,420453,420455,420457,420458,420459,420593,420594,420595,420625,420626,420627,420660,420661,42070 1,420733,420734,420735,420763,420764,420765,420783,420795,420796,420797,420817,420831,420847,420863,420864,420883,420884,420898,420899,420923,420924,420925,420929,420944, 420945,420962,420963,420964,420967,420968,420969,420983,420984,420998,420999,421000,421002,421003,421007,421010,421013,421014,421015,421018,421028,421029,421035,421038,42 421043,421044,421051,421054,421062,421063,421067,421073,421082,421083,421085,421086,421092,421094,421098,421101,421106,421107,421108,421109,421113,421114,421120,421121 421132,421133,421134,421137,421138,421139,421140,421144,421145,421146,421149,425718,425719,425722,425723,425724,438099,438100,438101,438102,438103,438104,438105,438106,438 438108,438109,438110,438111,438112,438113,438114,438115,438116,438117,438118,438119,438120,438121,438122,438123,438124,438135,438136,438137,438138,438140,438,438147,438, 148 438150,438152,438153,438154,438156,438163,438164,438165,438166,438167,438168,438171,438174,438175,438177,438185,438186,438187,4381 88,438189,438190,438193,438195,438196,438198,438203,438204,438205,438206,438207,438208,438211,438213,438214,438216,438228,438229,438230,438231,438232,438233,438236,438238 438239,438241,438253,438254,438255,438256,438259,438261,438262,438264,438276,438277,438278,438279,438281,438283,438284,438286,438296,438297,438298,438299,438300,4382302 438305,438307,438321,438323,438325,438327,438329,438331,438333,438334,438336,438348,438349,438350,438351,438352,438353,438354,438356,438357,438359,438370,438,4371,4372 438374,438375,438376,438377,438378,438379,438381,438394,438395,438396,438397,438398,438399,438400,438401,438402,438404,438413,438414,438415,438416,438417,438418,438419 438429,438430,438431,438432,438433,438434,438435,438437,438445,438446,438447,438448,438449,438450,438452,438453,438460,438461,438462,438463,438465,438472,438,4383,438475 438492,438493,438494,438496,438497,438498,438499,438500,438501,438568,438569,438570,438571,438572,438573,438574,438575,438576,438 577,438578,438579,438580,438581,438582,438583,438584,438585,438586,438587,438588,438589,438590,438591,438592,438593,438595,438596,438597,438598,438599,438600,438601,438602, 438602 438603,438604,438605,438606,438607,438608,438609,438610,438611,438612,438613,438614,438615,438628,438629,438630,438634,438695,438696,438709,438710,438711,438,438712,438713 438716,438717,439043,439044,439046,439047,439048,439049,439142,439143,439144,439145,439146,439147,439148,439149,439150,439151,439153,439155,439397,439409,439410422, 439,421,4394 439423,439424,439433,439437,439438,439439,439440,439449,439453,439454,439455,439456,439464,439468,439469,439470,439471,439480,439483,439484,439485,439494,439497,439498 439509,439510,439518,439521,439522,439529,439532,439533,439648,439649,439652,439677,439678,439681,439706,439707,439710,439733,439734,439761,439762,439789,439,439890,418791 439819,439820,439844,439845,439846,439847,439869,439870,439871,439872,439899,439900,439901,439902,439929,439930,439931,439932,43 9951,439952,439953,439954,439973,439974,439975,439976,439994,439995,439996,439997,440018,440019,440020,440021,440028,440029,440030,440031,440035,440036,440037,440038,440039, 440054,440055,440056,440057

Обзор и технические характеристики

• Встроенное реле активирует переключаемую выходную линию 12 В постоянного тока только при работающем двигателе с регулируемой задержкой отключения.
• Проводное соединение для использования с большинством машин.
• Статор постоянного тока и аккумулятор / конденсатор продаются отдельно.
• * Регулятор / выпрямитель Trail Tech не является заменой OEM и не будет работать с большинством заводских статоров. Статор должен иметь плавающее заземление, могут потребоваться модификации статора.

Вес продукта	1 фунт.
Уход и чистка	Очистите водой, химикаты могут повредить отделку
Гарантия	1 год гарантии

.