Схема светодиодной лампы 220в: Ремонт светодиодной лампы на 220в своими руками

Светодиодная лампа на 220 вольт / Хабр

Всем привет.
Мы жили не тужили и ничто не предвещало беды, но с резким подорожанием электроэнергии я задумался о экономии электричества и решил начать с малого, сделать светодиодные лампы с минимальными вложениями денежных средств.

Схема светодиодной лампы довольно проста и не требует высшего образования для ее сборки, собрать ее сможет любой начинающий радиолюбитель.

Довольно простая схема, теперь немного про схему.
Конденсатор С1 подбирается непосредственно по току светодиодов, у меня стоят светодиоды smd5050 их 18 штук, в одном корпусе светодиода три кристалла, итого получается 54 светодиода соединенных последовательно.
Один светодиод потребляет 20 мА т.к. светодиоды подключены последовательно то ток не меняется, конденсатор поставил на 0,47 мкФ 400 вольт и получился ток потребления 17 мА, больше и не надо, пускай лучше запас небольшой будет.
Дальше стоит диодный мост который защищает светодиоды от обратного напряжения, диодный мост я поставил DB107S 1А 1000 вольт, такого моста вполне хватит для этой схемы.

Дальше у нас стоит резистор на 100 Ом, причем не важно сколько светодиодов стоит 1 или 10, сопротивление при этом не меняется, но есть одно но, меняется только мощность резистора в зависимости от мощности светодиода.
На свои 20 мили амперные светодиоды я поставил резистор мощностью 0,125 ватта, а вот когда я собирал на пол ватных светодиодах и ток потребления 180 мА, то я ставил резистор на 0,5 ватта.
Дальше у нас конденсатор С2, он защищает наши светодиоды от всплесков напряжения в сети, сам конденсатор я взял с эконом лампочки 4,7 мкФ 400 вольт.
Вот собственно и вся схема, теперь переходим к печатной плате.

Печатная плата выполнена на двух стороннем фольгированном стеклотекстолите, конденсатор С2 не указан так как я его припаиваю параллельно светодиодам, также его ножки служат в качестве перемычек на вторую сторону печатной платы.

Этим самым я с экономил место на плате.

Вот собственно и получилась такая светодиодная лампа для дома за пару часов, а полный обзор светодиодной лампы вы можете посмотреть в этом видео ролике. Всем спасибо, до скорой встречи.

Как подключить светодиодную лампу на 220В

Задайте вопрос

Относительно новой продукцией на рынке осветительных приборов являются светодиодные лампы, и поэтому многие стремятся понять, как они сделаны и в чём заключается принцип их работы. Зная их устройство, можно эффективнее подобрать прибор для конкретного светильника, а некоторые используют такую информацию для изготовления и ремонта светодиодных ламп своими руками. Сразу следует отметить, что установка светодиодных ламп, имеющих обычный цоколь, не вызывает большого труда: достаточно только вкрутить лампочку на положенное место. Зато светодиодные ленты или другие более сложные светильники – это уже другое дело: их монтаж обычно производят квалифицированные электрики, поскольку для него необходимо умение правильно распределить проводку, дополнив её необходимыми элементами. К тому же, все светильники чем-то отличаются друг от друга, и чтобы знать, как подключить светодиодную лампу того или иного типа, надо быть специалистом. Устройство ламп со светодиодами Сами же лампы включают в себя следующие детали: цоколь; корпус; матовый рассеиватель; светодиоды; драйвер электропитания. Схема светодиодной лампы (220 вольт) работает следующим образом: через резистор и токоограничивающий конденсатор на мостовой выпрямитель на диодах подаётся напряжение сети. Таким образом, на блок светодиодов через другой резистор подаётся постоянное напряжение, и лампочки зажигаются. Существует также ещё один конденсатор, который сглаживает пульсации выпрямленного напряжения, и резистор, который разряжает первый конденсатор, когда лампочки отключается от сети. Можно ли делать ремонт своими руками? Поскольку схема лампы со светодиодами не выглядит сложной, часто владельцы таких устройств стремятся самостоятельно их починить или же соорудить новые. С одной стороны, это вполне понятная финансовая выгода: многие приборы стоят достаточно дорого. С другой стороны, ремонт светодиодных ламп лучше доверять специалистам, чтобы избежать опасности возгорания или взрыва. Кроме того, неправильные действия могут привести к неправильной работе, которая может быть даже не заметна для вас, но будет приносить вред вашему здоровью. К тому же, в некоторых магазинах светодиодные лампы можно приобрести по действительно выгодным ценам, и «Тримил-Д» – один из них. У нас можно легко подобрать и заказать светодиодные лампы любых разновидностей: для этого нужно связаться с нашими специалистами по указанным на сайте trimil-d.by телефонам или электронной почте, и вашу заявку быстро обработают.

Устроены светодиодные лампы 220. Виды цоколей современных ламп. Система управления лампой

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я решил рассказать Вам об устройстве светодиодной лампы EKF серии FLL-A мощностью 9 (Вт).

Эту лампу я сравнивал в своих экспериментах ( , ) с лампой накаливания и компактной люминесцентной лампой (КЛЛ), и по многим показателям она имела явные преимущества.

А теперь давайте разберем ее и посмотрим, что же находится внутри. Думаю, что Вам будет не менее интересно, чем мне.

Итак, устройство современных светодиодных ламп состоит из следующих компонентов:

• рассеиватель
• плата со светодиодами (кластер)
• радиатор (в зависимости от модели и мощности лампы)
• источник питания светодиодов (драйвер)
• цоколь

А теперь рассмотрим каждый компонент в отдельности по мере разбора лампы EKF.

У рассматриваемой лампы используется стандартный цоколь Е27. Он крепится к корпусу лампы с помощью точечных углублений (кернений) по окружности. Чтобы снять цоколь, нужно высверлить места кернения или сделать пропил ножовкой.

Красный провод соединяется с центральным контактом цоколя, а черный — припаян к резьбе.

Питающие провода (черный и красный) очень короткие, и если Вы разбираете светодиодную лампу для ремонта, то это нужно учесть и запастись проводами для их дальнейшего наращивания.

Через открывшееся отверстие виден драйвер, который крепится с помощью силикона к корпусу лампы. Но извлечь его можно только со стороны рассеивателя.

Драйвер — это источник питания светодиодной платы (кластера). Он преобразовывает переменное напряжение сети 220 (В) в источник постоянного тока. Для драйверов свойственны параметры мощности и выходного тока.

Существует несколько разновидностей схем источников питания для светодиодов.

Самые простые схемы выполняются на резисторе, который ограничивает ток светодиода. В этом случае нужно лишь правильно выбрать сопротивление резистора. Такие схемы питания чаще всего встречаются в выключателях со светодиодной подсветкой. Это фото я взял из статьи, в которой рассказывал о .

Схемы чуть посложнее выполняются на диодном мосте (мостовая схема выпрямления), с выхода которого выпрямленное напряжение подается на последовательно-включенные светодиоды. На выходе диодного моста также установлен электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.

В перечисленных выше схемах нет гальванической развязки с первичным напряжением сети, они обладают низким КПД и большим коэффициентом пульсаций. Их главное преимущество заключается в простоте ремонта, низкой стоимости и малых габаритах.

В современных светодиодных лампах чаще всего применяются драйверы, выполненные на основе импульсного преобразователя. Их главные достоинства — это высокий КПД и минимум пульсаций. Зато они по стоимости в несколько раз дороже предыдущих.

Кстати, в скором времени я планирую провести замеры коэффициентов пульсаций светодиодных и люминесцентных ламп различных производителей. Чтобы не пропустить выход новых статей — подписывайтесь на рассылку.

В рассматриваемой светодиодной лампе EKF установлен драйвер на микросхеме BP2832A.

Драйвер крепится к корпусу с помощью силиконовой пасты.

Чтобы добраться до драйвера, мне пришлось отпилить рассеиватель и вынуть плату со светодиодами.

Красный и черный провода — это питание 220 (В) с цоколя лампы, а бесцветные — это питание на плату светодиодов.

Вот типовая схема драйвера на микросхеме BP2832A, взятая из паспорта. Там же Вы можете ознакомиться с ее параметрами и техническими характеристиками.

Рабочий режим драйвера находится в пределах от 85 (В) до 265 (В) напряжения сети, в нем имеется защита от короткого замыкания, применяются электролитические конденсаторы, предназначенные для продолжительной работы при высоких температурах (до 105°С).

Корпус светодиодной лампы EKF выполнен из алюминия и теплорассеивающего пластика, который обеспечивает хороший отвод тепла, а значит увеличивает срок службы светодиодов и драйвера (по паспорту заявлено до 40000 часов).

Максимальная температура нагрева этой LED-лампы составляет 65°С. Об этом читайте в экспериментах (ссылки я указал в самом начале статьи).

У более мощных светодиодных ламп, для лучшего отвода тепла, имеется радиатор, который крепится к алюминиевой плате светодиодов через слой термопасты.

Рассеиватель выполнен из пластика (поликарбоната) и с помощью него достигается равномерное рассеивание светового потока.

А вот свечение без рассеивателя.

Ну вот мы добрались до платы светодиодов или другими словами, кластера.

На круглой алюминиевой пластине (для лучшего отвода тепла) через слой изоляции размещено 28 светодиодов типа SMD.

Светодиоды соединены в две параллельные ветви по 14 светодиодов в каждой ветви. Светодиоды в каждой ветви соединяются между собой последовательно. Если сгорит хоть один светодиод, то не будет гореть вся ветвь, но при этом вторая ветвь останется в работе.

А вот видео, снятое по материалам данной статьи:

P.S. В завершении статьи хочется отметить то, что конструкция LED-лампы EKF с точки зрения ремонта не очень удачная, лампу невозможно разобрать без отпиливания рассеивателя и высверливания цоколя.

Схема светодиодной лампы на 220 В позволяет не только понять принцип работы данного устройства, но и изготовить его своими руками. Попытки сделать лампочки типа е27 самостоятельно обусловлены тем, что далеко не всегда удается приобрести осветительный прибор с необходимыми характеристиками. Да и просто те, кто любит «возиться» с электроникой, не прочь попробовать что-то новое.

• Важные нюансы
• Схемы
  • С диодным мостом
  • Резисторная

Важные нюансы

Существует множество систем, согласно которым светодиодное освещение функционирует от переменного тока номиналом 220 Вольт. Причем все они, вместе со схемой балласта, призваны решать три основные задачи.

• Преобразовать переменный ток сети 220в в пульсирующий ток;
• Выровнять пульсирующий ток, сделав его постоянным;
• Добиться показателей силы тока в 12 Вольт.

Если вы хотите собрать устройство, питающееся от обычной сети, для подключения придется разобраться с некоторыми основными проблемами.

1. Где расположить схемы и непосредственно само устройство на основе светодиодов. Ведь для диодов потребуется свое место.
2. Как можно изолировать устройство осветительного светодиодного прибора.
3. Как обеспечить необходимый теплообмен для подключения лампы.

Конечно, можно спокойно приобрести популярную лампу е27. Это диодное устройство является одним из наиболее востребованных на рынке, отлично работает от обычной бытовой сети.

Схемы

Чтобы собрать схему и получить на ее основе светодиодное устройство для освещения дома от питания 220 Вольт, вам потребуется:

• Выровнять переменный ток;
• Добиться требуемых параметров мощности;
• Обеспечить необходимое сопротивление.

Все это можно сделать двумя способами. Существует две основные вариации.

Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют “Экономитель энергии Electricity Saving Box”. Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

1. Схема на основе диодного моста.
2. Резисторная схема, где используется четкое количество светодиодов.

Они достаточно простые, потому устройство собирается без особых проблем.

С диодным мостом

• Конструкция диодного моста включает 4 разнонаправленных светодиода;
• Задача моста — сделать пульсирующий ток из синусоидального переменного;
• Полуволны проводят через 2 диода, за счет чего минус теряет полярность;
• В схеме необходимо подсоединить на плюс конденсатор со стороны источника переменного тока перед диодным мостом;
• Перед минусом устанавливается сопротивление с номиналом 100 Ом;
• Параллельному мосту, сзади него, потребуется закрепить еще один конденсатор. Он будет сглаживать перепады напряжения;
• При элементарных навыках работы с паяльником, собрать подобную схему не будет сложно для начинающего мастера.

Светодиоды

• Светодиодную плату можно использовать стандартную, позаимствованную у нефункционирующего светильника;
• Перед сборкой обязательно проверьте каждый элемент на предмет работоспособности. Чтобы сделать это, воспользуйтесь 12 Вольтным аккумулятором;
• Если есть нерабочие компоненты, их контакты нужно отпаять и установить новые;
• Особое внимание уделяйте ножкам катода и анода. Их следует соединять последовательно;
• Если вы просто меняете несколько деталей старого светильника, достаточно нерабочие элементы заменить функционирующими, установив их на старые места;
• Если вы решили собрать устройство самостоятельно, запомните важное правило — лампы светодиодов соединяются последовательно по 10 единиц, после чего цепи следует подключить параллельно.

В результате схема у вас должна выглядеть следующим образом.

1. 10 светодиодов идут в один ряд. Затем ножки анода и катода спаиваются так, чтобы получилось 9 соединений и по 1 хвостику по краям, которые находятся в свободном положении.
2. Все полученные цепи соединяют с проводами. К одному идут концы катода, а к другому — концы анода.
3. Не забывайте, что катод является положительным и соединяется с минусом. Анод — отрицательный, и его необходимо соединять с плюсом.
4. Следите за тем, чтобы на схеме спаянные между собой концы не прикасались к другим концам. Если подобная ситуация случится, схема сгорит, возникнет короткое замыкание.

Резисторная

Схема электронного балласта может обеспечивать требуемую мощность работы светодиодных светильников, питающихся от 220в.

Создание балласта и подключения здесь не сложное, потому с подобной задачей способен справиться относительно новичок в сфере электроники.

• Резисторная схема для светодиодов состоит из пару резисторов 12 К и пары цепочек;
• Цепочки состоят из одинакового количества светодиодных элементов;
• Светодиодные элементы припаиваются последовательно и имеют разную направленность;
• Со стороны R1 выполняется припаивание одной полосы светодиодных элементов катодом, а вторая полоса — анодом;
• Второй отвод, идущий к R2, выполняется наоборот;
• За счет такой схемы свечение светодиодных ламп получается мягким. Это обусловлено тем, что светодиодные элементы начинают гореть по очереди, потому пульсирующие вспышки человеческому глазу практически не видны;
• Подобное светодиодное устройство, питающееся от 220 Вольт, может применяться для освещения рабочего стола, подсветки определенных зон. Потому им можно заменить традиционные светильники, получив аналогичный по эффективности свет или даже свечение более высокого качества;
• Практика показывает, что резисторная схема светодиодного устройства эффективнее всего себя показывает при использовании минимум 20 светодиодов. А еще предпочтительнее задействовать 40 элементов;
• За счет такого количества светодиодов и особенностей схемы, вы получаете высококачественное освещение. Проблем со сборкой схемы совершенно нет, все очень просто;
• Единственными нюансами схемы с 20-40 светодиодами является то, что пайку осуществлять требуется очень аккуратно, дабы не повредить соседние контакты. Плюс собрать все это в единый компактный корпус — еще одна задача.

В наше время все чаще встает вопрос энергосбережения. Для решения этого вопроса производители выпускают энергосберегающие лампы (люминесцентные), имеющие цоколь как у стандартных ламп накаливания на 220 вольт.

Потребление электроэнергии данным видом электроламп, бесспорно, значительно меньше, чем у простых ламп накаливания на 220 вольт. В свою очередь обозначенный срок службы их составляет приблизительно 5000 часов, то есть приблизительно в 5 раз больше срок службы обычной лампы.

При всех плюсах в этой электролампе имеется и недостаток — высокая цена. В данных лампах применяется особый электронный балласт, но, хотя он ломается весьма редко, а вот нити данной электролампы сгорают достаточно часто, зачастую не проработав даже заявленного срока службы.

Но сейчас выпускаются сверхяркие , которые в свою очередь можно использовать для изготовления самодельной светодиодной лампы своими руками. Срок службы нынешних светодиодов доходит приблизительно до 50000 часов, это почти 6 лет постоянной работы.

Описываемая в данной статье светодиодная лампа своими руками на 220в специально создавалась для питания от электросети напряжением 220 В.

Описание источника питания на 220 вольт для самодельной светодиодной лампы

Электросхема довольно проста, и не требует наладки. Особенностью данной лампы служит использование светодиодов с большим углом излучения, в результате чего создается ровный и яркий свет. В свою очередь к плюсам этой лампы возможно отнести очень небольшое энергопотребление (около 2 Вт) и повышенный КПД.

Главным элементом электрической схемы являются ультраяркие светодиоды (25 штук) белого спектра излучения. В роли HL1 — HL25 лучше применить светодиоды с углом излучения 160 градусов, например, марки 5WW4SC. Их возможно поменять на другие светодиоды с прямым напряжением от 3,2 до 3,7 вольт и током потребления около 20 мА.

Светодиоды запитаны от , который состоит из гасящего С1, R1, выпрямительного моста на VD1…VD4, сглаживающей емкости С2 и ограничительного сопротивления R2.

Сетевое напряжение 220 вольт гасится цепью элементов R1, С1, R2. Емкость С1 должна быть на напряжение не менее 250 В. Затем пониженное напряжение идет на выпрямительный мост, и дальше через емкостный фильтр С2 напряжение поступает на последовательно соединенные светодиоды HL1 — HL25. При использовании в схеме 37-и светодиодов можно убрать сопротивление R2.

В данной схеме предусмотрена возможность защиты светодиодов от скачка повышенного напряжения 220 вольт. Она состоит из предохранителя на 80 мА и (TVR05361 или FNR05361). При увеличении сетевого напряжения сопротивление варистора резко падает, что приводит к перегоранию предохранителя.

При многообразии на прилавках страны, остаются вне конкуренции по причине экономичности и долговечности. Однако не всегда приобретается качественное изделие, ведь в магазине товар не разберешь для осмотра. Да и в этом случае не факт, что каждый определит, из каких деталей она собрана. перегорают, а покупать новые становится накладно. Выходом становится ремонт светодиодных ламп своими руками. Работа эта под силу даже начинающему домашнему мастеру, а детали недороги. Сегодня разберемся, как проверить , в каких случаях изделие ремонтируется и как это сделать.

Известно, что светодиоды не могут работать напрямую от сети 220 В. Для этого им нужно дополнительное оборудование, которое, чаще всего, и выходит из строя. О нем сегодня и поговорим. Рассмотрим схему , без которого невозможна работа осветительного прибора. Попутно и проведем ликбез для тех, кто ничего не понимает в радиоэлектронике.

Схема драйвера светодиодной лампы 220 В состоит из:

• диодного моста;
• сопротивлений;
• резисторов.

Диодный мост служит для выпрямления тока (превращает его из переменного в постоянный). На графике это выглядит как отсекание полуволны синусоиды. Сопротивления ограничивают ток, а конденсаторы накапливают энергию, увеличивая частоту. Рассмотрим принцип действия на схеме светодиодной лампы на 220 В.

Принцип работы драйвера в лампе на светодиодах

Вид на схеме	Порядок работы
	Напряжение 220 В подается на драйвер и проходит через сглаживающий конденсатор и сопротивление, ограничивающее ток. Это нужно для того, чтобы обезопасить диодный мост.
	Напряжение подается на диодный мост, состоящий из четырех разнонаправленных диодов, которые отсекают полуволну синусоиды. На выходе ток постоянный.
	Теперь, посредством сопротивления и конденсатора, ток снова ограничивается и ему задается нужная частота.
	Напряжение с необходимыми параметрами поступает на равнонаправленные световые диоды, которые служат и как ограничение тока. Т.е. при перегорании одного из них напряжение повышается, что приводит к выходу из строя конденсатора, если он недостаточно мощный. Такое происходит в китайских изделиях. Качественные приборы от этого защищены.

Поняв принцип работы и схему драйвера, решение как починить светодиодную лампу на 220V уже не будет казаться сложным. Если говорить о качественных , то неприятностей от них ждать не стоит. Они работают весь положенный срок и не тускнеют, хотя есть «болезни», которым подвержены и они. Как с ними справиться сейчас поговорим.

Причины выхода из строя осветительных LED-приборов

Чтобы проще было разобраться с причинами, обобщим все данные в одной общей таблице.

Причина поломки	Описание	Решение проблемы
Перепады напряжения	Такие светильники в меньшей мере подвержены поломкам из-за перепадов напряжения, однако чувствительные скачки могут «пробить» диодный мост. В результате перегорают LED-элементы.	Если скачки чувствительны, нужно установить , который значительно продлит срок службы светового оборудования, но и остальных бытовых приборов.
Неправильно подобран светильник	Отсутствие должной вентиляции влияет на драйвер. Выделяемое им тепло не отводится. В результате происходит перегрев.	Выбрать с хорошей вентиляцией, которая обеспечит нужный теплообмен.
Ошибки монтажа	Неправильно выбранная система освещения, его подключение. Неверно высчитанное сечение электропроводки.	Здесь выходом будет разгрузить линию освещения или заменить осветительные приборы устройствами, потребляющие меньше мощности.
Внешний фактор	Повышенная влажность, вибрации, удары или запыленность при неправильном подборе IP.	Правильный подбор или устранение негативных факторов.

Полезно знать! Ремонт светодиодных светильников невозможно выполнять до бесконечности. Намного проще исключит негативные факторы, влияющие на долговечность и не приобретать дешевые изделия. Экономия сегодня обернется затратами завтра. Как говорил экономист Адам Смит: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».

Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками: нюансы производства работ

Перед тем, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, обратите внимание на некоторые детали, требующие меньшего количество трудозатрат. Проверка патрона и напряжения в нем – первое, что стоит сделать.

Важно! Ремонт ЛЕД-ламп требует наличия мультиметра – без него не получится прозвонить элементы драйвера. Так же потребуется паяльная станция.

Паяльная станция необходима для ремонта светодиодных люстр и светильников. Ведь перегрев их элементов приводит к выходу из строя. Температура нагрева при пайке должна быть не выше 2600, в то время как паяльник разогревается сильнее. Но выход есть. Используем кусок медной жилы, сечением 4 мм, который наматывается на жало паяльника плотной спиралью. Чем сильнее удлинить жало, тем ниже его температура. Удобно, если на мультиметре присутствует функция термометра. В этом случае ее можно отрегулировать точнее.

Но перед тем, как выполнить ремонт светодиодных прожекторов, люстр или ламп нужно определить причину выхода из строя.

Как разобрать светодиодную лампочку

Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий домашний мастер – как разобрать светодиодную лампочку. Для этого понадобится шило, растворитель и шприц с иглой. Рассеиватель LED-лампы приклеен к корпусу герметиком, который нужно удалить. Проводя аккуратно вдоль кромки рассеивателя шилом, шприцем вводим растворитель. Через 2÷3 минуты, легко покручивая, рассеиватель снимается.

Некоторые световые приборы изготовлены без проклейки герметиком. В этом случае достаточно провернуть рассеиватель и снять его с корпуса.

Выявляем причину выхода из строя светодиодной лампочки

Разобрав осветительный прибор, обратите внимание на LED-элементы. Часто сгоревший определяется визуально: на нем имеются подпалины или черные точки. Тогда меняем неисправную деталь и проверяем работоспособность. Подробно о замене мы расскажем в пошаговой инструкции.

Если LED-элементы в порядке, переходим к драйверу. Для проверки работоспособности его деталей нужно их выпаять из печатной платы. Номинал резисторов (сопротивлений) указывается на плате, а параметры конденсатора – на корпусе. При прозвонке мультиметром в соответствующих режимах отклонений быть не должно. Однако часто конденсаторы, вышедшие из строя, определяются визуально – они вздуваются либо лопаются. Решение – замена подходящим по техническим параметрам.

Замену конденсаторов и сопротивлений, в отличие от светодиодов, часто выполняют обычным паяльником. При этом следует соблюдать осторожность, не перегревать ближайшие контакты и элементы.

Замена светодиодов лампочки: насколько это сложно

При наличии паяльной станции или фена работа эта проста. Паяльником работать сложнее, но тоже возможно.

Полезно знать! Если под рукой нет рабочих LED-элементов можно установить перемычку вместо сгоревшего. Долго такая лампа не проработает, но некоторое время выиграть удастся. Однако такой ремонт производится только если количество элементов более шести. В противном случае день – это максимум работы ремонтного изделия.

Современные лампы работают на SMD LED-элементах, которые можно выпаять из светодиодной ленты. Но стоит подбирать подходящие по техническим характеристикам. Если таковых нет, лучше поменять все.

Статья по теме:

Для правильного выбора LED-приборов надо знать не только общие . Пригодятся сведения о современных моделях, электрических схемах рабочих устройств. В этой статье вы найдете ответы на эти и другие практические вопросы.

Ремонт драйвера светодиодной лампы при наличии электрической схемы устройства

Если драйвер состоит из SMD-компонентов, которые имеют меньший размер, воспользуемся паяльником с медной проволокой на жале. При визуальном осмотре выявлен сгоревший элемент – выпаиваем и подбираем подходящий по маркировке. Нет видимых повреждений – это сложнее. Придется выпаивать все детали и прозванивать по отдельности. Найдя сгоревший, меняем на работоспособный и . Удобно использовать для этого пинцет.

Полезный совет! Не стоит удалять с печатной платы все элементы одновременно. Они похожи по внешнему виду, можно перепутать впоследствии местоположение. Лучше выпаивать элементы по одному и, проверив, монтировать на место.

Как проверить и заменить блок питания светодиодных светильников

При монтаже освещения в помещениях с повышенной влажностью ( или ) используются стабилизирующие , которые понижают напряжение до безопасного (12 или 24 вольта). Стабилизатор может выйти из строя по нескольким причинам. Основные из них – это избыточная нагрузка (потребляемая мощность светильников) или неправильный выбор степени защиты блока. Ремонтируются такие устройства в специализированных сервисах. В домашних условиях это нереально без наличия оборудования и знаний в области радиоэлектроники. В этом случае БП придется заменить.

Очень важно! Все работы по замене стабилизирующего блока питания светодиодов производятся при снятом напряжении. Не стоит надеяться на выключатель – он может быть неправильно скоммутирован. Напряжение отключается в распределительном щитке квартиры. Помните, что прикосновение рукой к токоведущим частям опасно для жизни.

Нужно обратить внимание на технические характеристики устройства – мощность должна превышать параметры ламп, которые от него запитаны. Отключив вышедший из строя блок, подключаем новый согласно схеме. Она находится в технической документации прибора. Сложностей это не представляет – все провода имеют цветовую маркировку, а контакты – буквенное обозначение.

Играет роль и степень защиты устройства (IP). Для ванной комнаты прибор должен иметь маркировку не ниже IP45.

Статья

Благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов , все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя . К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать предельную осторожность. Прикосновение не защищенным участком тела человека к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может нанести серьезный урон здоровью, вплоть до остановки сердца.

Ремонт светодиодной лампы

ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.

Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности небыло, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, не смотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера

светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы

ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновенье зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.

Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.

В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.

Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор – предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.

На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.

На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.

Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии небыло светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстро сохнущим супер клеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность – 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы

LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.

Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено небыло. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.

Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в оной из выше описанных ламп.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.

Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером , включенным в режим измерения сопротивления.

Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодных мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку , сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии “LL-CORN” (лампа-кукуруза)

E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от выше описанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.

Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от выше описанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.

Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.

Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 – 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы “LL-CORN” (лампа-кукуруза)

E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.

Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.

Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.

После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.

В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросав и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии “LLB” LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.

В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.

Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.

После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.

Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу с лева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии “LLB” LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на “LLB” LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверх ярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы “LLB” LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.

Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.

Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.

Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство.

Ремонт светодиодной лампы серии “LL” GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.

После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.

Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становиться жидким.

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.

После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов

по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора. По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса колец разного цвета. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5 колец.

Как подключить светодиод к источнику переменного тока 220 В (с расчетом)

Описание:

В этом проекте я объяснил, как подключить светодиоды с источником переменного тока 220 В с помощью принципиальной схемы. Я также объяснил, как спроектировать бестрансформаторную схему питания светодиода 220В переменного тока с расчетом.

Принципиальная схема:

Цепь светодиода 220 В переменного тока очень проста и эффективна. Здесь я подключил последовательно 8 светодиодов (5 мм, 3 В) и запитал схему от бестрансформаторного источника питания.

Необходимые компоненты для этой цепи светодиода 220 В:

1. 0,22 мкФ Конденсатор переменного тока 400 В
2. Конденсатор постоянного тока 100 мкФ 35 В постоянного тока
3. Резистор 560 Ом 1 Вт
4. 1M Резистор 0,25 Вт
5. 1N4007 Диод (4no)
6. 5 -мм светодиоды (3V) (8no)
7. Zero PCB

Сделайте схему светодиода 220 В переменного тока на макетной плате

Сначала я сделал схему на макете для тестирования. В обучающем видео я измерил все напряжение с помощью мультиметра, чтобы показать, как работает схема.

Обучающее видео по цепи светодиода 220 В переменного тока:

В этом видео я объяснил все детали этой цепи светодиода 220 В переменного тока.

Расчет для бестрансформаторного источника питания

Чтобы спроектировать любой бестрансформаторный источник питания с конденсаторным отводом, сначала необходимо рассчитать значение емкости.

Как рассчитать значение емкости для бестрансформаторного источника питания?

1. Мы должны знать входное напряжение (Vrms) и необходимое выходное напряжение (Vreq) и ток (Iout).

2. Рассчитайте полное сопротивление (Z).
Z = (( Vrms X 1,41 ) – Vreq ) / Iout

3. Рассчитайте необходимое значение емкости (C).
C = 1 / ( 2 X 3,14 X частота X Z )

Я подробно объяснил в обучающем видео.

Сделайте схему светодиода на печатной плате

После тестирования схемы светодиода на макетной плате я сделал схему на нулевой плате.

Поместите печатную плату в коробку

Поскольку мы используем источник переменного тока 220 В, я поместил печатную плату в пластиковую коробку, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.

Всегда соблюдайте меры безопасности при подключении источника питания 220 В.

Наконец-то !!

Теперь я могу легко подключить схему к сети переменного тока 220В. Здесь я буду использовать эту светодиодную схему в качестве ночника.

Надеюсь, вам понравился этот проект электроники.

Вы также можете подписаться на нашу новостную рассылку , чтобы получать больше таких полезных проектов электроники по электронной почте.

Пожалуйста, поделитесь своими отзывами об этом проекте Arduino. Спасибо за уделенное время.

230 В, 50 Гц переменного тока (или 110 В, 60 Гц), основная светодиодная схема с мощной ночной лампой.

230 В, 50 Гц переменного тока (или 110 В, 60 Гц), электрическая схема мощной НОЧНОЙ ЛАМПЫ, работающего от основного источника.

Обратите внимание, что , если вы хотите сделать эту схему дома, внимательно прочтите все инструкции.
Кроме того, если у вас есть самолет для использования этой схемы на 110 В 60 Гц вместо 230 В, 50 Гц или вы хотите изменить эту схему, см. Раздел «Общие вопросы об этой цепи» под «инструкцией».
Также Обратите внимание, что – это две принципиальные схемы, поэтому рекомендуется первая . второй (как я пытался) предназначен для экспериментального только для , поэтому не пробует второй дома. Я не буду нести ответственность за любой ущерб / убытки . Пожалуйста, будьте осторожны потому что ваша безопасность лучше всего.

Ниже приведена очень простая принципиальная схема полнофункциональной и очень яркой светодиодной ночной лампы, которая может работать напрямую от сети 230 В переменного тока, 50 Гц.
Описание, важные инструкции и данные приведены ниже (шаг за шагом).

(щелкните изображение, чтобы увеличить)

ДАННЫЕ:
Светодиод 24 Нет (3,2 В / 25 мА каждый)
C1 = 0,22 мкФ / 1000 В ( полиэстер)
R1 = 1 кОм / 3 Вт
ВХОД:
230 В переменного тока
50 Гц

ВЫХОД:
15 Вт.

Инструкция:

• Попробуйте собрать эту схему на печатной плате общего назначения.
• В этой схеме рекомендуется использовать белые светодиоды.
• Используйте конденсатор полиэфирного типа (C1)
• Не работайте от постоянного тока. Работайте только от сети переменного тока 230 В.
• , поскольку это цепь, работающая от переменного тока (230 В). Пожалуйста, будьте осторожны с вашей безопасностью
• Не прикасайтесь к проводам во время работы схемы.
• Будьте осторожны, ваша безопасность превыше всего.

Общие вопросы об этой цепи:

• Потребляемая мощность схемы составляет около 2 Вт
• Номинальное значение каждого светодиода составляет 3 вольт-ампера.2 В -25 мА
• Для 100 светодиодов (подключите заднюю стенку, как показано выше) уменьшите сопротивление R1 до 220 Ом 1 Вт. и увеличьте C1 до 0,47 мкФ / 400 В
• Для 50 светодиодов (подключите обратно, как показано выше). Измените R1 на 220 Ом -1/2 или 1/4 Вт и измените C1 на 0,47 мкФ / 400 В
• Уменьшая сопротивление до 220 Ом 1/4 Вт, вы можете еще больше снизить энергопотребление схемы, как в Night Lamp
• Если ваш самолет должен использовать эту цепь с основным источником переменного тока 110 В 60 Гц, измените CI на 0.Полиэфирный конденсатор 68 мкФ (684/250 В). Уменьшите значение R1 до 220 Ом 1/2 Вт. Убедитесь, что вы используете 3,2 В 25 мА Яркие светодиоды
• С 0,1 мкФ вы можете подключить 1 пару светодиодов (спина к спине)

Второй (принципиальная схема), который я пробовал, вот результат.
(щелкните изображение, чтобы увеличить)

в реальном (я не делал схему на печатной плате, поэтому я говорю, что будьте осторожны) напряжение питания отключено.
(щелкните изображение, чтобы увеличить)

Напряжение питания включено и светодиоды
(щелкните изображение, чтобы увеличить)

Другой вид
(щелкните изображение, чтобы увеличить)

Разработано и подготовлено Автор: Васим Хан
Авторские права: https: // www.electrictechnology.org/

Лампочки 220 вольт, галогенные лампы 220 вольт, светодиодные лампы 220 вольт и многое другое!

40B10 / E12 / 220V 40 Вт 220 В B10 Clear E12 Base – 40 Вт 220 Volt Clear B10 Torpedo E12 Base, 1500 часов		25B10 / E12 / 220V 25 Вт 220 В B10 Clear E12 Base – 25 Вт 220 Volt Clear B10 Torpedo E12 Base, 1500 часов		60B10 / E12 / 220V 60 Вт 220 Вольт B10 Clear E12 Base – 60 Вт 220 Volt Clear B10 Torpedo E12 Base, 1500 часов
25B10 / E14 / 220V Европейская лампа E14, цоколь – 25 Вт B-10 Прозрачная торпедная лампа E-14, цоколь 220 В, 1000 часов		40B10 / E14 / 220V European Bulb E-14 Base – 40 Вт B-10 Прозрачная торпедная лампа E-14, 220 В, 1000 часов		25T8 / N / 220V 25 Вт T8 220 Вольт E17 База – 220 Вольт 0.114 A, 25 Вт, Clear T8 Intermediate Base (E17), база, 1000 часов
Q200T3 / CL / 118 мм / 220 В 200 Вт T3 ГАЛОГЕННАЯ 118 ММ R7S BASE – 200 Вт Кварцево-галогенная лампа T3 с двумя цоколями 118 мм, 220 В, 1500 часов		30S21 / 4 / E26 / MARCONI / 120-240V – Лампа S21 “Marconi” мощностью 30 Вт, средняя лампа в старинном стиле (E26), цоколь 3000 часов		12.5CA11 / C / LS / 4 / 120-240V GOLD SWAN PERMA-GLOW E12 BASE – 12,5 Вт CA-11 “Лебедь”, старинная копия лампочки, дымчатое стекло, канделябры (E12) Латунная основа 120-240 В, средняя номинальная мощность 3000 Часы, максимальная общая длина 5 дюймов.
20B11 / C / GS / 3 / 120-240V Gold Swirl Perma-Glow E12 Base – 20-ваттная лампа B-11 “Gold Swirl” в старинном стиле, основание из канделябров, 120-240 В, 3000 часов		8.5A19 / LED / 30K / 120-277V – L.E.D. 8,5 Вт A19, 120-277 В, средняя база (E26), 25000 часов		10T7 / C / 220V 10 Вт T-7 220 В База E-12 – 220 В 0,045 А 10 Вт Прозрачная винтовая основа T7 Candelabra, 1000 часов
30T14 / 4 / E26 / Radio / 120-240V – 30 Вт T14 “Радио”, антикварная лампа, средняя (E26), цоколь 3000 часов		30T9 / 4 / 120-240V BEACON PERMA-GLOW E26 BASE – 30-ваттная копия T9 “Beacon” в старинном стиле лампочки, дымчатое стекло, среднее основание, 120-240 В, 3000 часов		2W / LED / T5 / 840 / BP F4T5 LED G5 Base – 2 Вт L.E.D. Замена F4T5CW, миниатюрная двухштырьковая (G5) база на 120–277 В, 50000 часов
3W / LED / T5 / 840 / BP F6T5 LED G5 Base – 3 Вт L.E.D. Замена F6T5CW, миниатюрная двухштырьковая (G5) база на 120–277 В, 50000 часов		4W / LED / T5 / 840 / BP F8T5 LED G5 Base – 4 Вт L.E.D. Замена F8T5CW, миниатюрная двухштырьковая (G5) база на 120–277 В, 50000 часов		7W / LED / T5 / 840 / BP F13T5 LED G5 Base – 7 Вт L.E.D. Замена F13T5CW, миниатюрная двухштырьковая (G5) база на 120–277 В, 50000 часов
4W / LED / T5 / 865 / BP F8T5 LED G5 Base – 4 Вт L.E.D. Замена F8T5DL, миниатюрная двухштырьковая (G5) база на 120–277 В, 50000 часов		20T7 / C / 220V 20 WATT T7 220 VOLT E12 BASE – 220 вольт 0,09 A 20 Watt Clear T7 Candelabra Screw Base, 1500 часов		LED 3W TEAR DROP / CL / CAND- 3 Вт LED B11, винтовая основа типа «канделябр», 85-265 В, 2700K, 40000 часов
LED 3W FLAME TIP / CL / CAND – LED Flame TIP / CL / CAND 3 Вт, винтовая основа типа «канделябр» на 85-265 В, 2700K 40000 часов		LED 3W FLAME TIP / CL / CAND – DIMMABLE – SUPERIOR LIFE – LED Flame Tip, 3 Вт, винтовая основа типа «канделябр», 85-265 В, 2700K, 40000 часов		LED 3W TEAR DROP / CL / CAND- DIMMABLE – SUPERIOR LIFE – 3 Вт LED B11, винтовая основа типа «канделябр» 85-265 В, 2700K 40000 часов
FC8T9 / LED / CIR / 840 / BP – 11 Вт L.E.D. Замена FC8T9CW, 120–277 В, база G10q, 50 000 часов		FC12T9 / LED / CIR / 840 / BP – L.E.D. 16 Вт. Замена FC8T9CW, 120–277 В, база G10q, 50 000 часов		QIR 220V / 1850W Frost QIR нагревательная лампа R7S цоколь – 1850 Вт 220 вольт Frost QIR Heat Lamp R7S цоколь, 5000 часов
GE # 20309 220 В 2000 Вт CP43 FTM – Галогенная лампа 2000 Вт 220 В, цоколь GY16, 400 часов		45 Вт Лампа для переоборудования столба кукурузного початка 5000K База E39 Mogul – 45 Вт 100 В – 300 В Замена светодиодного уличного фонаря T28, База Mogul, 5000K, 50000 часов		Светодиодный уличный фонарь 40 Вт 5000K База E39 – 40 Вт 100 В – 300 В Замена светодиодного уличного фонаря T29, База Mogul, 5000K, 50000 часов
Сменный комплект из 25 люминесцентных ламп Lunera 4FT LED T8 – 4 фута 40 Вт Эквивалентный байпас балласта Холодный белый T8 LED 120-277 В, 50 000 часов 25 штук в упаковке		LED100WPT40KMOG-G8 База EX39 – 100 Вт, 120-277 В, лампа Corn Cobb, 13000 люмен, База EX39, 50000 часов

Источник света | Почему 277 вольт для освещения?

277 Вольт – это входная мощность, которую выбирают для большинства промышленных и коммерческих приложений.Высоковольтное освещение лучше с точки зрения эффективности. Более высокое напряжение означает меньший ток, что означает меньшие потери мощности из-за сопротивления, как указано в законах Ома и Джоуля.

Закон Ома : напряжение = ток * сопротивление

Закон Джоуля: Мощность = Напряжение * Ток

Высоковольтное освещение означает, что вы можете подключить больше осветительных приборов к данной цепи, потому что падение напряжения не вызывает беспокойства. Это означает, что эти светильники идеально подходят для помещений с большим количеством осветительных приборов, расположенных близко друг к другу: например, склады, офисы, рестораны, отели, школы и даже больницы.

Большинство промышленных предприятий получают электроэнергию по трехфазной 4-проводной системе 480/277 В, потому что 277 – это напряжение между фазой и нейтралью для 480 В. Проводка на 480 В обычно используется для питания крупного промышленного оборудования, а проводка на 277 В обеспечивает питание промышленного освещения. Эти два напряжения имеют тенденцию идти вместе, потому что вам не нужен трансформатор для использования напряжения 277, что снижает затраты на электроэнергию и строительство.

Bulbs.com предлагает широкий выбор компактных люминесцентных (CFL) и светодиодных ламп для использования с входным напряжением 277 мм.

Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) на 277 В обладают невероятной энергоэффективностью: эти КЛЛ потребляют на 75% меньше энергии, чем их аналоги лампы накаливания, при сохранении такой же яркости.

При среднем номинальном сроке службы 10 000 часов КЛЛ могут прослужить до 10 раз дольше, чем лампы накаливания.

Однако КЛЛ не рекомендуется использовать в закрытых светильниках или с устройствами управления, такими как датчики или диммеры, которые могут сократить срок службы лампы.

Светодиоды Philips Instantfit Linear T8 на 120–277 В совместимы с пускорегулирующими аппаратами с мгновенным запуском, поэтому нет необходимости в ремонте электромонтажа.Просто вставьте лампу в светильник, и готово! Светодиоды Philips T8 идеально подходят для существующих люминесцентных светильников. Они подходят для влажных помещений и в любом месте с температурой окружающей среды от -4 ° F до 113 ° F.

Они не содержат стекла и ртути, поэтому полностью безопасны даже в случае поломки.

Светодиоды PAR38 на 277 В идеально подходят для использования в встраиваемых банках и других областях, где могут использоваться прожекторы.

Plus, светодиоды имеют очень долгий срок службы: они рассчитаны на то, чтобы излучать на 70% меньше света после 25 000 часов работы, чем когда они совсем новые.

Лампы

LED PAR не рекомендуются для использования в полностью закрытых светильниках, поскольку тепловыделение может сократить их срок службы. Не меняйте светодиоды «в горячем режиме» – выключите прибор перед заменой существующих лампочек.

Всенаправленные светодиоды A-19 на 277 В обеспечивают качественный свет, потребляя при этом всего 9 Вт энергии – такую ​​же яркость, как у лампы накаливания на 60 Вт.

Эти светодиоды, соответствующие требованиям ENERGY STAR, рассчитаны на то, чтобы по-прежнему излучать 70% своего первоначального света даже после их номинального срока службы в 25 000 часов работы.

Светодиоды

не рекомендуется использовать в полностью закрытых светильниках, поскольку тепловыделение может сократить их срок службы. Кроме того, не выполняйте «горячую замену» светодиодных ламп – выключите прибор перед заменой существующих ламп.

Если у вас есть какие-либо вопросы о продуктах, упомянутых здесь, или вы хотите узнать больше о преимуществах светодиодного освещения или приложений с напряжением 277 В, пожалуйста, свяжитесь с одним из наших сертифицированных специалистов по освещению по телефону 888-455-2800.

Как запустить светодиодную лампу постоянного тока 12 В или светодиодную лампу MCPCB на 220 В переменного тока

(Последнее обновление: 9 ноября 2021 г.)

Описание:

Светодиодная лампа постоянного тока 12 В – Как запустить светодиодную лампу постоянного тока 12 В или светодиодные лампы MCPCB на 220 В переменного тока – В этой статье вы узнаете, как запустить светодиодные лампы постоянного тока 12 В постоянного тока MCPCB с металлическим сердечником на 220 В переменного тока.Печатная плата Metalcore (MCPCB) является жизненно важным компонентом, который обеспечивает электрическую и тепловую поддержку для обеспечения хорошей работы светодиода «LED».

Узнайте, как отремонтировать светодиодную лампу 110/220 В переменного тока:

Управлять светодиодными лампами 12 В постоянного тока MCPCB от аккумуляторов 12 В или солнечных панелей очень просто. Все, что вам нужно сделать, это соединить два провода + и – светодиодной лампы постоянного тока 12 В с клеммами + и – аккумуляторной батареи 12 В.

Но что, если вам нужно запустить эти светодиодные лампы постоянного тока 12 В на 220 В переменного тока?

Вот почему я пишу эту статью, чтобы помочь вам понять, как запускать светодиодные лампы MCPCB разного напряжения и мощности на 220 В переменного тока.Пройдем все этапы проектирования. Мы будем использовать разные формулы для разработки собственной схемы драйвера для светодиодных ламп MCPCB. Мы начнем с самых основ, так что; в конце вы можете разработать схему драйвера для любого типа светодиодной лампы.

Я начну со светодиода на 3 В, с которым вы хорошо знакомы. Такие светодиоды можно встретить почти в 90% электронных устройств. Сначала мы будем управлять этим светодиодом.

Светодиодные лампы и аксессуары доступны на Amazon:

Светодиодные лампы мощностью 60 Вт:

Светодиодные лампы мощностью 100 Вт:

3.Конденсаторы 3 мкФ, 400 в:

275Vac MOV:

150 В MOV:

светодиода высокой мощности – многоцветная мощность RGBW на 4-канальном MCPCB:

Прочие инструменты и компоненты:

Супер стартовый набор для начинающих

Цифровые осциллографы

Переменная поставка

Цифровой мультиметр

Наборы паяльников

Переносные сверлильные станки для печатных плат

* Обратите внимание: это партнерские ссылки. Я могу получить комиссию, если вы купите компоненты по этим ссылкам.Буду признателен за вашу поддержку!

Допустим, у нас есть источник питания 5 В и 500 мА, и мы хотим включить этот светодиод 3 В. Для проектирования схемы драйвера вы должны знать электрические характеристики светодиода. Тип светодиода, который я собираюсь использовать, – 3 В и 10 мА.

Напряжение питания = Vin = 5 В

Влед = 3В

Iled = 10 мА

Из приведенных выше данных видно, что напряжение питания больше, чем напряжение светодиода. Если вы напрямую подключите этот светодиод к источнику питания 5 В, он полностью повредит светодиод 3 В.

Для безопасного включения этого светодиода нам потребуется сбросить избыточное напряжение на резисторе. Мы можем найти номинал резистора, используя закон Ома V = IR.

R = V / I

Мы просто вычитаем напряжение светодиода из входного напряжения питания, а затем делим его на ток светодиода.

R = (5 – 3) / 10 мА

R = 2/10 мА

R = 2000/10

R = 200 Ом

Итак, чтобы защитить этот светодиод от повреждений и безопасно запустить этот светодиод от источника питания 5 В постоянного тока, нам необходимо подключить резистор на 200 Ом последовательно со светодиодом 3 В.На практике мы немного используем резистор большого номинала, который дополнительно обеспечивает безопасность светодиода. Из своего практического опыта я использовал резистор 330 Ом, который вы видели в моих предыдущих проектах. Итак, последняя схема,

А теперь давайте перейдем к другому уровню. Что, если мы будем управлять одним и тем же светодиодом от источника питания 220 В переменного тока?

Входное напряжение питания = Vin = 220 В переменного тока

Частота сети переменного тока = 50 Гц

Влед = 3В

Iled = 10 мА

На этот раз входное напряжение питания намного больше, чем напряжение светодиода, что может мгновенно повредить светодиод.Для защиты этого светодиода от любых повреждений; нам нужно будет преобразовать 220 В переменного тока в 3 вольта.

Давайте найдем номинал резистора, который можно использовать для снижения избыточного напряжения.

Как известно V = IR

R = (220 – 3) / 10 мА

После решения получаем

R = 21,7 кОм.

Теперь давайте найдем мощность резистора, это важно, поскольку больший ток может перегреть резистор, что может привести к необратимому повреждению светодиода. У нас есть формула

P = VI

P = 217 x 10 мА

P = 2170/1000

P = 2.170 Вт

Нам понадобится резистор номиналом 21,7 кОм, который может рассеивать 2,170 Вт. Мы можем выбрать ближайшее значение 2,5 Вт.

Вместо этого резистора можно также использовать неполярный конденсатор. Значение неполярного конденсатора можно рассчитать по следующей формуле.

C = 1 / (6,28 x F x R)

6.28 – постоянная

F = частота = 50 Гц

R = 21,7 кОм

Подставляем эти значения в формулу выше.

C = 1 / (6,28 x 50 x 21,7 К)

С = 146 нФ

Если вы посмотрите в приведенную ниже таблицу, вы обнаружите, что ближайшее значение составляет 150 нФ. Таким образом, мы можем использовать 150 нФ.

Как вы можете видеть в списке, код 150 нФ – 154. Итак, схема станет.

Если вы выключите питание, конденсатор останется заряженным, что приведет к поражению электрическим током при прикосновении к конденсатору. Поэтому, чтобы разрядить конденсатор, мы подключаем резистор большого номинала параллельно конденсатору.В таких схемах я обычно использую 1 МОм. Так схема станет.

Использование этого светодиода непосредственно от источника переменного напряжения сокращает срок службы светодиода. Чтобы сделать его долговечным, мы можем подключить мостовой выпрямитель для преобразования переменного тока в постоянное.

Эта схема выдает пульсирующий постоянный ток, чтобы получить плавное постоянное напряжение, нам понадобится электролитный конденсатор. Я собираюсь выбрать электролитный конденсатор 100 мкФ 50 В, вы можете использовать любой другой конденсатор, например, 10 мкФ 25 В.Этот конденсатор следует подключать к выходу мостового выпрямителя на выводах + и -. Теперь этот светодиод будет отлично работать от 220 В переменного тока.

Теперь последнее, о чем нам действительно нужно позаботиться, это защита от перенапряжения. Что делать, если напряжение повышается выше 220 В переменного тока?

Допустим, напряжение повышено до 240 В переменного тока или даже выше, если это произойдет, это приведет к повреждению светодиода и схемы драйвера. Чтобы защитить всю схему от перенапряжений, мы можем добавить MOV (металлооксидный варистор). Варистор – это не что иное, как резистор, зависящий от напряжения. Его электрическое сопротивление уменьшается с увеличением приложенного напряжения. Это именно то, что нам нужно, поскольку мы хотим защитить наш светодиод и схему драйвера от высоких переходных напряжений.

MOV устанавливается на входных ножках переменного тока мостового выпрямителя. MOV следует тщательно выбирать. Вы должны точно знать, при каком напряжении вы хотите активировать защиту по напряжению.

По этому поводу позвонил своему другу Энгру.Кашиф, который в настоящее время работает помощником менеджера в Центре распределения электроэнергии. Он сказал мне, что стандартное напряжение в системе составляет 220 В переменного тока, в то время как наша система электросети на стороне низкого напряжения колеблется от 190 до 235 В переменного тока, это колебание зависит от погодных условий и характера используемой нагрузки; Он также добавил, что в очень редких случаях напряжение повышается до 240 Вольт.

Итак, согласно приведенной выше информации, теперь мне нужно выбрать MOV.

Вопрос в том, как мы узнаем диапазон напряжения MOV? Это очень просто.Некоторые номера деталей напечатаны на MOV, например, следующие три типа.

471KD07

07D511K

561KD07

Информация о MOV находится в его номере детали. В МОВ 471КД07,

К = 10%

L = 15% и

M = 20%

Итак, 471KD07 MOV имеет допуск 10%.

Буква D в 471KD07 MOV означает, что MOV относится к типу диска. Если вы видите букву S, это означает, что MOV имеет тип квадрат.

07 представляет размер в мм. MOV 471KD07 составляет 7 мм.

Трехзначный номер 471 представляет напряжение. Последняя цифра 1 представляет собой количество нулей. Итак, это 470 Вольт, что является максимальным диапазоном напряжения.

Я пойду на 471KD07 MOV. Не путайте с 470 Вольт. Этот MOV подходит для защиты линии 220 В переменного тока в типичных электронных устройствах от скачков и скачков напряжения, например, возникающих при переходных процессах при индуктивном переключении.

Вы можете подумать, что MOV говорит 470V, так как он подходит для приложений 220V?

Разрешите пояснить
Напряжение сети переменного тока 220В RMS.Таким образом, пиковое напряжение составляет 308 В = 220 В x 1,4 (VPeak = VRMS × √2)

Этот MOV 7D471K имеет номинальное среднеквадратичное значение 300 В переменного тока. Таким образом, он подходит для работы с сетью 220 В переменного тока. Финальная схема будет.

На данный момент мы рассмотрели все этапы проектирования. Теперь займемся проектированием платы MCPCB DC 12V LED Bulb 160mA.

Теперь мы спроектируем нашу собственную схему драйвера, чтобы мы могли использовать эту светодиодную лампу MCPCB DC 12 В на 220 В переменного тока. Мы проделаем те же этапы проектирования.

Vin = 220Vac

Влед = 12В

Iled = 160 мА

Как видите, входное напряжение питания больше, чем напряжение светодиода. Итак, как обычно, мы будем снижать избыточное напряжение на резисторе. Как известно, V = IR.

R = (220 – 12) / 160 мА

R = (208 x 1000) / 160

R = 3466 Ом

R = 3,466 кОм

Поскольку этой светодиодной лампе требуется большой ток, нам нужно будет найти мощность резистора, чтобы выяснить, может ли резистор рассеивать такую ​​большую мощность.

Как известно

P = VI

P = 208 X 160 мА

P = 33,28 Вт.

Использование резистора такой высокой мощности кажется совершенно непрактичным. Поэтому вместо резистора мы можем использовать неполярный резистор, который может легко справиться с таким большим током. Чтобы найти емкость конденсатора, мы будем использовать ту же формулу, которую мы уже использовали выше.

C1 = I / (6,28 x F x Rc1)

6,28 – постоянная.

F = 50 Гц

Rc1 – это рассчитанное нами сопротивление = 3.466 кОм

C1 = 1 / (6,28 х 50 х 3466)

C1 = 1/1088324

C1 = 0,0000009188

C1 = 918,8 нФ

Ближайший – 1000nf, который вы можете найти в приведенном выше списке. Код для 1000nf – 105. Так и схема будет.

Если вы сравните эту схему со схемой выше, вы обнаружите, что изменилось только значение неполярного конденсатора, в то время как все остальное осталось прежним.

Для дополнительной защиты схемы драйвера вы можете добавить предохранитель с MOV.

Осторожно: При работе с такими высоковольтными цепями обязательно используйте защитные перчатки. Такое высокое напряжение может вас убить !!! Не прикасайтесь к цепи при включенном питании.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Как подключить солнечную панель к лампочке – простое решение!

Уведомление об аффилированных лицах: как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вся бытовая электроника может эффективно работать от солнечной энергии, но процесс подключения каждого прибора индивидуален.Во время установки солнечной панели вы должны знать домашнюю электропроводку и соблюдать некоторые меры предосторожности. В этой статье вы задаетесь вопросом , как подключить солнечную панель к лампочке .

Вам понадобится базовая электроника, чтобы соединить лампочку с солнечной панелью. Добавьте солнечную батарею, чтобы зажечь лампочку ночью и в пасмурную погоду. Если вы включаете только несколько лампочек, достаточно солнечной панели низкого напряжения.

Могу ли я подключить солнечную панель непосредственно к лампочке?

К солнечной батарее можно подключать все типы лампочек.Для этого нужно использовать специальные схемы и оборудование. Составьте план в соответствии с напряжением и количеством лампочек, которые вы хотите использовать. Низковольтной солнечной батареи и панели достаточно, чтобы зажечь все лампочки в вашем доме.

Помните о постоянном напряжении в линии питания. В случае простого короткого замыкания лампочка может быть повреждена. Вы можете использовать инвертор 12 В, чтобы избежать сбоев любого типа. Для постоянного источника питания используйте контроллер солнечного заряда в вашей системе солнечного освещения.Таким образом, вы можете использовать солнечную осветительную систему долгое время.

Что вам понадобится для подключения солнечной панели к лампочке:

Чтобы подключить солнечную панель к лампочке, вам понадобится какое-то оборудование. Они перечислены ниже:

• Солнечная панель
• Провода
• Последовательная и параллельная печатная плата
• Инвертор
• Контроллер заряда солнечной батареи
• Регулятор напряжения
• Аккумулятор
• Лампочки / светодиодные фонари
• Предохранители (выключатели)
• Разъемы
• Распределение мощности с распределительными коробками и т. Д.
• Заземление

Как подключить солнечную панель к лампочке?

Здесь я покажу вам, как соединить лампочку с солнечной панелью. Давайте посмотрим на шаги подробно:

Шаг 1: Установите солнечную панель

Установка солнечной панели должна быть защищена от всех рисков, чтобы избежать повреждения окружающих и самой системы. Прежде всего, необходимо позаботиться о том, чтобы незнакомые люди, особенно дети, не могли манипулировать оборудованием, чтобы не произошло несчастных случаев.Животные не должны иметь доступа. Не забывайте о случайных событиях, таких как землетрясения, наводнения и т. Д. Кроме того, солнечные системы могут вызывать пожары, а батареи токсичны, содержат кислоты и т. Д. По доступной цене солнечная панель Renogy 100 Вт 12 вольт является лучшей и безопасной. использовать для его высокоэффективной конструкции.

Шаг 2: Постройте печатную плату

Для домашнего освещения вам понадобится специальная печатная плата для управления всей солнечной системой освещения. Подключите положительную фотоэлектрическую панель к положительной клемме соединения внутреннего освещения.Добавьте предохранители, соединители в требуемых точках. Оберните его изолятором или храните в распределительной коробке, чтобы обеспечить герметичность.

Шаг 3: Завершите все подключения

Чтобы избежать коррозии и обеспечить надежный контакт в течение многих лет, для гибкого кабеля требуются клеммы. Для надежного соединения требуются зажимы или винтовые соединители. Просто связать солнечные и аккумуляторные кабели без разъемов изолентой – не самое надежное решение.

Шаг 4: Ориентация солнечной панели

Солнечная панель ориентирована к югу от экватора на север.Максимально улавливается электрическая энергия, если наклон совпадает с географической широтой места ее установки. Лучшая производительность панели может быть адаптирована к часам максимального использования солнечной энергии в течение дня.

Шаг 5: Добавьте аккумулятор

Маломощной 12-вольтовой батареи достаточно, чтобы зажечь все лампочки в вашем доме. Батареи следует устанавливать в проветриваемом месте, потому что батареи всегда производят электричество. Химический процесс происходит при погрузке и разгрузке.Соединения аккумуляторной батареи должны иметь специальную смазку, чтобы избежать образования сульфатов и коррозии полюсов.

Шаг 6: Настройка контроллера заряда солнечной батареи

Контроллер солнечной энергии преобразует постоянный ток (DC) от панелей в ток, подходящий для батарей. Это защищает их от перезарядки и чрезмерной разрядки. Без этой защиты лампочки и солнечная система прослужат долго. Добавьте датчики и предохранители, чтобы получить более надежную работу.

Шаг 7: Настройка инвертора

Инвертор подключается к контроллеру, если выход контроллера может поддерживать ток, необходимый инвертору для его максимальной мощности.Так вы получите яркое освещение в своем доме. Подключение 220 В к выходу солнечной панели выполнено так же, как и обычная установка 220 В. Не забывайте предохранители! Вы можете использовать солнечные комплекты для Rv , потому что они идут с батареей, инвертором и всем необходимым.

После завершения настройки зажигайте лампочку в любое время.

Советы и предупреждения по безопасности

Соединение лампочки с солнечной батареей кажется простым. Как и любые другие электромонтажные работы, здесь есть определенные риски.Итак, вы должны все время следовать предупреждениям и советам по безопасности:

• Постарайтесь правильно работать с кабелями и соединениями, чтобы не сломать их, не ударить по ним и не сломать какую-либо часть системы. Для этого вы всегда используете подходящие транспортные средства и средства безопасности.
• Важно знать или определять, где будет установлен весь механизм, чтобы предотвратить его отсыревание. Не будет вероятности возникновения коротких замыканий или возгораний.
• Солнечные системы освещения должны быть установлены в стратегических местах, которые позволяют надлежащее обслуживание в соответствии со строгим планом работы, который соответствует правилам и необходимым шагам для его оценки.
• Мы должны уважать безопасность персонала. Потому что солнечное излучение вызывает множество проблем.
• Во избежание повреждения слуха следует использовать наушники во время операций электрического или энергетического разряда.
• Используйте средства защиты глаз и лица при работе с проволокой во время погрузки, сварки, резки, сверления или работы со скобозаборниками и инструментами с риском.
• При работе с электрическими цепями, а также с острыми и горячими предметами следует носить перчатки и жилеты.

Заключение

Освещение на солнечных батареях оснащено батареей и фотоэлектрической панелью. Прочитав , как подключить солнечную панель к лампочке , вы можете выполнить настройку самостоятельно. Лучшее решение для продления срока службы солнечной осветительной системы – уменьшить интенсивность освещения, если в этом нет необходимости. Всегда соблюдайте меры безопасности и соблюдайте предупреждения при работе с солнечными батареями и электричеством.