Как закрепить провод в штробе: Чем крепить кабель в штробе?

укладка провода в штробе | Советы электрика

11 Янв 2012 Делаем электропроводку, Новости, Советы специалиста, Электрика для дома

Итак, в предыдущей статье я показал как делать штробу под скрытую электропроводку, сейчас покажу как укладывать провод в штробу.

Вроде бы что тут такого сложного- засунул провод да заштукатурил. Да нет, не все так просто.

Наша задача зафиксировать провод так, чтобы в дальнейшем при заделке он не шевелился в штробе и не сдвигал слой раствора когда она будет заделываться .

Для начала надо просверлить отверстия в штробе диаметром 6-8 мм через 30-60 см.

Расстояние выбирается опытным путем, самое главное что бы провод не оттопыривался сильно от стены, а тем более не торчал из штробы.

Если расстояние сделать слишком большим- в дальнейшем возникнут проблемы при заделке швов раствором.

Для квартирной электропроводки в большинстве случаев достаточно 6 мм, что бы установить в сделанное отверстие дюпель, а уже к дюпелю фиксируется провод.

В приведенном примере я применил пластиковую дюпель-скобу.

Можно просто тупо забить в отверстия деревянные пробки, в них ввернуть саморезы, а уже к саморезам прикрепить провод- будет ничуть не хуже, сам так очень часто делал.

Единственный минус- много времени уходит на подготовку- надо же эти деревянные пробки изготовить, хорошо что обычно обрезков досок на стройке много.

Берешь обрезок доски, строгаешь пробки ( мы их еще чопиками называем)- и вперед!

Итак, отверстия просверлили в штробе, дальше надо зафиксировать провод вдоль штробы для удобства.

Я сделал это с помощью ранее установленной распредкоробки, а второй конец провода уходит в стену в коридор.

Затем все просто- одеваем на провод дюпель- скобу и вставляем в приготовленные отверстия.

Все- провод у нас приготовлен к заделке раствором.

Теперь нюансы.

Если идет не один провод- то фиксируем сначала один, а уже к нему с помощью пластиковых хомутов или монтажного провода- следующий провод или несколько проводов.

Только в этом случае расстояние между отверстиями придется делать поменьше.

Должен предупредить- по правилам в штробе нельзя прокладывать провода пучками, расстояние между ними должно быть минимум 3 мм.

Бывает еще что  штукатурка очень слабая- почти без цемента, один песок, да еще толстым слоем, тогда надо засверливать отверстие глубже- до кирпича или если под штукатуркой дранка- до дерева.

И уже в кирпич делать дюпель , а в дерево- вворачивать саморез.

Ну вот, вроде основные моменты все написал. Пишите вопросы, дополнения- буду рад вашим комментариям!

Узнайте первым о новых материалах сайта!

Просто заполни форму:

Теги: дюпель-скоба, укладка провода в штробу, штраба

Как убрать кабель в стену, штробление стен, заделка штроб

Как крепить кабель в штробе

После пробивки штробы в ней прокладывают кабель, который необходимо надежно закрепить. Для крепления кабеля можно использовать скобы или алебастр.  Для установки скоб вдоль штробы необходимо просверлить отверстия, в которые устанавливают пластмассовые дюбели.

Скобы крепят саморезами. Обычно используют дюбели диаметром 6 мм, и саморезы диаметром 3,5 – 4 мм. Необходимо избегать повреждения наружной оболочки кабеля скобами.

При креплении кабеля алебастром предпочтительно эту операцию выполнять вдвоем. При этом один человек придерживает кабель, а второй «примораживает» его алебастром через каждые 20 – 30 сантиметров. Алебастр застывает, как правило, в течении 2 – 3 минут, приобретая при этом достаточную для фиксации кабеля твердость.

Если толщина стены позволяет проложить кабель в гофротрубе, то всегда стоит использовать эту возможность. Электропроводка в этом случае будет сменяемой. Радиус изгиба кабеля в трубе на поворотах трассы лучше делать больше, что позволит при необходимости заменить кабель. В случае нескольких поворотов трассы кабель перетянуть не удастся, но для его замены не придется вскрывать всю штробу, а будет достаточно сделать это только в местах поворота трассы кабеля.

И еще одно замечание – штробу перед укладкой в ней кабеля следует обработать грунтовкой, которая значительно улучшит сцепление шпаклевки со стеной.

 На рисунках 1 и 2 показан кабель, закрепленный в штробе алебастром. На Рис. 1 видны цифры 280…320, начерченные мелом. Это отмечено расстояние (в миллиметрах) от кабелей до перекрытия потолка.

После закрепления кабелей в штробе очень желательно нанести на стены все размеры, как показано на этом фото, и сфотографировать все стены. На стенах так же можно написать мелом, к какой комнате относится стена. Это позволит многократно уменьшить вероятность нарушения целостности кабелей при сверлении стен для установки бра, подвешивания картин и в других подобных случаях.

 Крепление кабеля в штробе

Рис.1 Крепление кабеля в штробе алебастром

 

На Рис. 2 видны кусочки гофротрубы, которыми кабель был закреплен временно. После  его крепления с помощью алебастра, перед заделкой штроб, все временные крепления необходимо удалить. Подобным образом легко удается временно закреплять кабель кусочками гофротрубы при прорезке штроб двухдисковым штроборезом, так как в этом случае стенки штробы очень ровные.

 Временное крепление кабеля

Рис. 2 Временное крепление кабеля кусочками гофротрубы

 

Как заделывать штробы

Для заделки штробы могут быть использованы: алебастр, цементный раствор или шпаклевки. Существует много видов шпаклевок, но не все они подходят для этой работы. Неприемлемо использовать финишные шпаклевки, которые предназначены для окончательной отделки стен при толщине слоя в несколько миллиметров.

Необходимо применять шпаклевки, предназначенные для заделки трещин и швов в стенах, например, фугенфюллер.

Главное условие хорошего качества заделки штробы – работу необходимо выполнять в несколько этапов. Сначала заполняют штробу на 0,7 – 0,8 ее объема. Шпаклевку наносят шпателем, тщательно заполняя все пустоты.

После полного затвердевания шпаклевки (первый слой фугенфюллера в штробе следует выдержать не менее 2 – 3 суток) штробу заполняют так, что бы в ней осталось место для нанесения финишной шпаклевки (примерно 2 – 3 мм).  

Необходимо учитывать, что в штробу может быть уложено существенно больше шпаклевки, чем при ее применении для других типов работ. Поэтому время затвердевания заделанной штробы зачастую многократно больше, чем время затвердевания шпаклевки при ее применении для заделки трещин и швов.

Если поверх не полностью высохшей шпаклевки в штробе нанести финишную шпаклевку, то это неминуемо приведет к появлению трещин. Финишные шпаклевки после затвердевания плохо пропускают через себя влагу. И в результате неравномерного затвердевания соприкасающихся разных шпаклевок возникают механические напряжения, которые, в конечном счете, могут существенно снизить качество всех штукатурно-малярных работ. Особенно это проявляется на стенах, которые готовят к покраске без наклеивания на них обоев.

Если пытаться заделать штробу за один проход, выводя уровень шпаклевки по поверхности стены, то после ее высыхания вдоль штробы образуется бугорок – шпаклевки, предназначенные для заделки трещин и швов, при затвердевании расширяются. В противном случае после заделки трещин вместо однородной структуры стены в ней будут оставаться те же трещины, только меньшей толщины.

При использовании для заделки штроб алебастра или цементной штукатурки качество заделки штробы бывает ниже. Но, в сырых и не отапливаемых помещениях, надо использовать цементную штукатурку.

Техника безопасности при пробивке штроб

Выполняя работы с использованием перфоратора, болгарки или штробореза всегда необходимо защищать глаза от пыли и отлетающих от стены кусков кирпича. Для этого необходимо использовать очки или маски, специально предназначенные для этих целей.

Особую опасность представляют собой болгарки, особенно если их используют со снятым защитным кожухом. Кожух снимают, что бы установить диск большего диаметра, чем допускает болгарка. Ни при каких обстоятельствах нельзя работать со снятым кожухом – в случае откалывания небольшой части диска защитные очки не спасут.

При замене насадок в перфораторе, режущих дисков в штроборезах и болгарках, все электроинструменты обязательно должны быть отключены посредством штепсельного разъема от электрической сети.

Требования нормативных документов

При пробивке штроб и креплении кабелей следует выполнять требования следующих нормативных документов:

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки:

527.2.4 Никакая электропроводка не должна проходить через элемент строительной конструкции, который предназначен для несения нагрузки, если целостность элемента, несущего нагрузку, нельзя гарантировать после такого проникновения.

 

 СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»:

15.25 (абзац 6) Электропроводки, жестко закрепляемые или заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.

Как уложить 750 метров провода за три часа?

Автор: Евгений Чертушко Рубрика: Электрика своими руками Вы сейчас здесь: Главная » Электрика своими руками » Как уложить 750 метров провода за три часа?

Как уложить 750 метров провода за три часа?

Здравствуйте, уважаемые посетители Elektrika56!

Сейчас мы производим электромонтаж небольшой гостиницы.

Гостиница двухэтажная.

На втором этаже девять номеров. В каждый номер заходит силовой провод на розетки, провод на освещение, провод для кондиционера, и провод для ванной/санузла.

Каждая линия, (кроме освещения), защищена дифавтоматом.

Получается:девять  номеров,  по четыре провода в каждый = 36 проводов.

Плюс в коридоре линии освещения, аварийного освещения, таблички «Выход», уличное освещение.

В итоге в распределительный щит прошло вот столько проводов:

.

В статье, о том, как быстро и без особых проблем уложить жгут из сорока проводов по тридцатиметровому коридору.

Собственно, сама укладка провода — это можно сказать, завершающий этап монтажа.

Для того чтобы он прошел гладко необходимо как следует подготовиться.

Во первых, расположение электроточек. Проекта электроснабжения пока нет. Он конечно будет, но потом.

Поэтому несколько часов было потрачено на обход помещения с владельцем. Он рассказывал, мы поправляли и рисовали значки на стенах.

.

Гостиница располагается за городом,  вредных соседей пока нет. Ограничений по времени нет. Работать можно хоть круглые сутки. Для того чтобы работать было комфортно, еще немного времени потратили на организацию временного освещения.

Пустили линию по коридору, в каждую комнату завели по одной лампочке. Сделали один раз и забыли.

Так намного удобнее, чем постоянно перевешивать переноску.

.

Дальше посчитали количество линий по коридору. Прикинули, что без штробы не обойтись .

Можно было, конечно уложить  и закрепить провода прямо на шлакоблок. Закрылись бы они потом штукатуркой. Но слой бы получился сантиметров на семь — десять толще обычного. Конечно, на такой перерасход материала никакой здравомыслящий заказчик не согласиться.

Есть еще вариант укладки проводки по потолку, но от него заказчик отказался.

Не хочу, говорит, провода на потолке и все тут!

Ну,  нам штробить не привыкать. Тем более, что шлакоблок это не бетон, и даже не кирпич. Штробится относительно легко.

Штробу сделали с запасом 15*10см. Лучше сделать штробу чуть больше, чем забивать провода в маленькую.

.

Просверлили сквозные отверстия в каждую комнату.

.

Изготовили  крепеж для закрепления проводов в штробе.

Для крепления проводов продается много всяких разных крепления. Но все они какие то не удобные. Для дюбель-хомутов нужно сверлить очень много отверстий.

А держится он в шлакоблоке не очень хорошо.

.

Есть еще дюбель-стяжки. Чуть поудобнее хомутов. Но  не идеально. Закрепить стяжку в штробе под потолком, держа в одной руке жгут из 20-30 проводов — это нужно постараться.

Да и забиваются площадки для стяжки не очень хорошо. Часто ломаются.

 

.

Для крепления жгута из нескольких проводов мы используем самодельный крепеж. Вот такой.

.

Покупаем пачку дюбель гвоздей. Наматываем на них остатки провода, которые остаются при монтаже распредкоробок, распределительных щитков и подрозетников.

Такое безотходное производство.

Получается дешевле и намного удобнее. Дюбель-гвоздь сломать очень сложно.

Закрепить жгут провода проволокой очень просто. Да еще и добавить можно проводов в случае необходимости. Крепление получается разборное, многоразовое.

Штроба готова, крепление вбито в стену.

Остается бросить провод.

.

Здесь еще один нюанс.

Кто разматывал провод из бухты, тот знает, что провод перекручивается спиралью. Что бы этого избежать необходимо или распрямлять провод после снятия с бухты, или раскатывать бухту колесом.

В небольшой по размере квартире эта проблема даже не проблема. Куски провода до десяти метров легко распрямляются при укладке. Да и жгутов по тридцать проводов в квартирах обычно не бывает.

Когда длина  провода больше 10 метров, когда проводов много,  выпрямлять их до укладки в штробу или раскатывать бухту, честно говоря руки устают.

Что бы решить эту проблему нами было изготовлено вот такое нехитрое приспособление.

За идею спасибо электромонтажнику Александру Иванову.

Ну и интернету, конечно.

.

Основание на подшипнике. Провод разматывается легко и непринужденно и даже не думает перекручиваться.

Времени такое приспособление экономит очень много.

.

.

Остается собственно завести провод  в каждую комнату, уложить и закрепить в штробе.

Засекаем время.

Поехали.

.

.

.

.

.

.

.

Для временного закрепления проводов мы использовали проволоку оставшуюся от опалубки потолочного перекрытия.  Просто загнули ее крючками. Прямо по ходу дела нами было изготовлено еще одно замечательное приспособление — палка с крючком на конце.

Потолки довольно высокие. Если взбираться каждый раз на стремянку, чтобы временно закрепить провод можно замечательно прокачать ноги.

Но так как мы не планировали в этот раз заниматься физкультурой, не тот объем, то такое приспособление здорово облегчило нам жизнь.

Электромонтажник с палкой и электромонтажник без палки — это совершенно разные вещи.

.

.

.

.

.

Вот так, укладка семисот метров провода по тридцатиметровому коридору заняла не многим более трех часов.

Остается раскидать проводку по комнатам, вмазать подрозетники, собрать распредкоробки, собрать распределительный щит и подготовить смету. Но это уже в следующей статье.

 С уважением, Elektrika56!

Дачный домик. 200кв.м. Монтаж электропроводки.

Фотоотчет: Последний штрих. 29.04.15.

Фотоотчет: Замена электропроводки в трехкомнатной квартире — все по минимуму. 03.05.15.

Тестируем электрика.

Услуги электрика в Оренбурге — необычная история.

Различные способы крепления проводов к стене. Крепеж проводов — основные методы крепления и варианты монтажа проводки (80 фото-идей) Как прикрепить провод к стене без сверления

Крепление кабеля к стене производится разными способами: хомутами, скобами и т. д. Выбор подходящего варианта делается с учетом целевого назначения помещения, условий эксплуатации. Принимают во внимание и вид материала, из которого построена стена. Разные крепежные элементы предназначены для фиксации кабеля, который отличается по характеристикам (с изоляцией, без короба, многожильный и т. д.).

Ошибочно полагать, что проводку можно закрепить на любой ровной поверхности. Несущие конструкции и перегородки возводятся из материалов, отличных по свойствам:

• тонкие, мягкие;
• плотные;
• твердые.

Мягкими считаются поверхности стен из пористых материалов (пено-, газобетон). К данной группе относится и гипсокартон, пластик, ДВП. Эти материалы способны выдерживать умеренную нагрузку, деформируются под воздействием сильного давления. Чтобы предотвратить разрушение всей конструкции, следует выбирать способы крепления кабеля к стене, основанные на использовании крепежных элементов, которые имеют расширенную среднюю/торцовую часть. Это могут быть дюбели разных типов.

К группе плотных материалов относится ДСП, дерево, гипс. Поверхности, покрытые штукатуркой, тоже отличаются прочностью. Верхний слой материала имеет плотную структуру. Если решается вопрос, как закрепить кабель на такой стене, рассматривают 2 варианта: гвозди, саморезы.

Первый из них менее надежен. Таким крепежом можно обойтись, если он используется в качестве временной меры или же данный участок не будет эксплуатироваться в дальнейшем. Из-за подвижности уменьшается прочность фиксации гвоздя в стене. Чтобы закрепить саморезы, предварительно делают отверстия меньшего диаметра. Однако эта мера используется, только если крепеж устанавливается с трудом.

Твердые материалы: бетон, кирпич. На таких стенах крепятся дюбеля, а затем уже держатели на винтах (скобы, хомуты, стяжки и т. д.). Когда нужно установить кабель на кирпичной, бетонной стене, диаметр отверстия должен соответствовать размеру дюбеля. В остальных случаях разница должна составить 1 мм.

Кабель в гофре, трубе или кабель-канале

Если выполняется открытый электромонтаж, данный способ является предпочтительным. Это обусловлено тем, что провода прячутся в гофре или трубе, специальном канале, выполненном в виде короба. Благодаря использованию закрытой конструкции повышается безопасность эксплуатации кабеля. Однако данный метод намного реже применяется для прокладки больших пучков провода.

Кабель-каналы

Существующие разновидности изготавливаются из:

• оцинкованной стали;
• пластика;
• алюминия.

Кабель-канал может быть выполнен в виде короба прямоугольного сечения, наружная поверхность некоторых изделий имеет радиус. Такие разновидности часто устанавливаются вдоль стены: на полу или вместо плинтуса. Другие виды кабель-канала:

• магистральные;
• парапетные.

Первый из вариантов предназначен для прокладки провода на существенные расстояния. Такие короба отличаются более крупными размерами. Парапетные аналоги устанавливаются в офисах с целью защиты от повреждений. Они имеют уплощенную форму, благодаря чему такие короба реже задеваются при перемещении. Для установки кабель-канала используют дюбели и саморезы, а еще жидкие гвозди.

Крепление с помощью клипс

Этот метод часто применяется при открытом электромонтаже. Он предназначен для быстрого крепления кабеля. Провода фиксируются клипсами с небольшим шагом. Такой крепеж устанавливается чаще на стене, чем потолке, т. к. некоторые разновидности характеризуются открытой конструкцией. Провода не будут держаться в них. Крепеж данного вида имеет форму дужек, замкнутый или разомкнутый контур, устанавливается с помощью гвоздей, саморезов.

Клипсы подбираются по типу материала: металлические, пластиковые. На дужках есть отверстия, благодаря которым крепежные элементы фиксируются на стене. При этом используются дюбели-клипсы или вариант с отверстием под гвоздь. Такие элементы больше всего подходят для монтажа пучков проводов.

Существует еще вариант фиксации этого изделия с помощью клеящей односторонней ленты. Крепление провода к стене в данном случае не требует сверления поверхности. Разновидность клипс подбирается с учетом вида материала основы.

Открытые провода

Крепеж кабеля выполняется с некоторым шагом. Проводка остается открытой. Для сравнения, если кабель закладывают в штробу, можно полностью скрыть его. Однако обслуживать намного легче открытый провод. В этом случае используют разъемные и неразъемные элементы крепления. Если планируется увеличивать количество жил, применяют первый из видов.

Скоба металлическая

Такой крепеж для кабеля может иметь 1 или 2 ушка. Фиксируется на стене с помощью гвоздей, саморезов. Данный вид изделий используется при закладке кабеля в металлический рукав. Выдерживает тяжеловесные провода. Скоба подбирается с учетом диаметра металлического рукава.

Дюбель-стяжка

Если интересует вопрос, как крепить кабель, используя такие изделия, следует знать, что сначала в стену вводится дюбель. Он оснащен специальным замком на гибкой пластиковой ленте. Для крепления могут применяться разъемные и неразъемные крепежные элементы. Недостатком этого метода является отсутствие жесткой фиксации конструкции, т. к. дюбель просто соединяется с гибкой лентой.

Стяжки с площадкой

Данный вариант внешне сходен с ранее рассмотренным аналогом. Однако в этом случае дюбель имеет площадку, благодаря чему такой элемент прочно фиксируется в стене. Если для крепления используется гибкая кабельная стяжка с отверстием под саморез, отдельно применять дюбель не нужно. Такой способ предполагает необходимость установки саморезов с некоторым шагом.

Дюбель-хомут

Внешне одновременно напоминает дюбель и хомут. Для фиксации в стене предусмотрены насечки, расположенные на концах крепежного элемента. Сначала кабель привязывают, а прикрепить провод на стене можно, заложив своеобразный дюбель в предварительно выполненное отверстие. Удерживается изделие благодаря насечкам — они не позволяют хомуту выскользнуть.

Базы дюбельного типа

Внешне напоминают дюбель и саморез, имеют отверстие для установки пластиковой стяжки. Приобретаются гибкие элементы отдельно. Сначала в стене делается отверстие. Затем устанавливается крепежный элемент, причем головка с отверстием должна располагаться на поверхности стены. На последнем этапе с помощью съемной стяжки выполняется крепление кабеля.

Изоляторы

Этот вариант крепления используется при прокладке кабеля в деревянном доме. Также иногда его применяют в качестве декора. Сначала на поверхности стены устанавливается изолятор (керамический бочонок с отверстием под гвоздь или шуруп по центру). Затем между такими элементами протягивается скрученный провод.

Самодельные крепежи

Если кабель прокладывается на скрытых участках, можно использовать самостоятельно изготовленные элементы: они создаются с помощью саморезов и дюбелей, а в качестве площадки для фиксации проводов применяют старую проводку или металлические гибкие пластины. После установки крепежа производится обвязка. При этом свободные концы гибкой площадки или старого провода соединяются между собой после закладки в петлю кабеля.

Мастера «с сединою на висках» помнят, как делалась открытая проводка лет тридцать тому назад, видели, какие изменения произошли в технологии лет пятнадцать тому назад и могут сравнить с современными способами укладки открытой проводки. Чтобы и вам было с чем сравнивать и легче принимать решения, сделаем краткий обзор всех существовавших и существующих методов.

Это она теперь так красиво называется, а раньше была единственным вариантом открытой проводки. Ее использовали не только в бане, но и в жилых помещениях. Провода фиксировались на фарфоровых роликах-изоляторах.

Для такой проводки электрические провода должны быть только одножильными, чашечки фиксируются на расстоянии не более десяти сантиметров плюс по одной на каждом повороте. Провода надо было скручивать, а это долгое и утомительное занятие. Кроме того, белая изоляция в течение непродолжительного времени становилась пыльной и грязной, в ней очень часто поселялись на постоянное место жительства различные жучки-паучки.

Сегодня открытую проводку описанным методом монтируют только большие любители старины, не знающие, какой вид она будет иметь через несколько лет.

Более удачный вариант, электрические кабели прятались в пластиковых трубах, что намного лучше смотрелось на стенах. Кроме того, пластиковые трубы служили дополнительной защитой от механических повреждений.

Недостатки – сложность монтажа и регламентного обслуживания. Электрики еще помнят, с каким трудом приходилось протаскивать кабели по трубам, особенно если имелись повороты.

Часто трубы проходилось разрезать, а после протягивания кабелей соединять муфтами. Еще один существенный недостаток – большие сложности во время производства ремонтных работ. Благодаря низкой стоимости открытая проводка в пластиковых трубах довольно часто используется и сегодня.

Открытая проводка в кабель-канале

По мнению большинства профессиональных электриков – самый лучший вариант открытой проводки. По существу, открытой ее можно называть только по технологии прокладки кабелей, по внешнему виду она мало напоминает привычные варианты, скорее ее можно называть полуоткрытой.

Производители выпускают огромное количество вариантов как по числу кабелей, так и по способу фиксации, габаритным размерам и наличии дополнительной фурнитуры. К преимуществам можно отнести простоту монтажа, долговечность, безопасность эксплуатации, универсальность использования, наличие многочисленной специальной дополнительной фурнитуры. Дополнительные элементы решают вопросы с внутренними и внешними углами, поворотами, подключениями розеток, выключателей, монтажных коробок и т. д.

Именно на этом типе открытой проводки остановимся в статье. Прежде чем непосредственно рассматривать вопросы крепления кабель-каналов, следует немного узнать об их разновидностях и технических возможностях.

Цены на кабель-канал

кабель-канал

Виды и особенности каналов

Кабельные каналы классифицируются по нескольким важным признакам.

Характеристика	Описание	Иллюстрация
По месту расположения.	Могут быть напольными, парапетными, плинтусными и магистральными. Внешний вид каждой категории максимально адаптирован к месту установки, может напоминать профильный погонаж.
По цветовому исполнению.	Бывают светлые, темные и с имитацией натурального дерева.
По линейным размерам.	Рассчитаны на один, два, три и более кабелей. Внешние размеры колеблются в пределах от 40×25 мм до 100×60 мм. Могут иметь острые или закругленные углы и увеличенные размеры крышки. Есть варианты с высокими крышками, их полки закрывают внутренние элементы канала по всей высоте – создается впечатление монолитного изделия. Это не только улучшает внешний вид электропроводки, но и увеличивает ее защищенность от негативного влияния внешних факторов.
По количеству замков – с одним или двумя замками.	Два замка более надежно удерживают крышку от самопроизвольного открытия, исключают возможность деформации крышки.
По материалу изготовления.	Пластиковыми, стальными и алюминиевыми. Алюминиевые покрываются полиэтиленовой пленкой под различные породы древесины, отлично сочетаются с существующими интерьерами помещений, но по цене считаются самым дорогим вариантом. Пластики не поддерживают открытое горение, разрешается использование таких каналов для прокладки кабелей напряжением до 1000 В.
По степени защиты от попадания пыли и влаги.	Отдельные марки пластиковых каналов имеют степень защиты IP55, что позволяет их использовать на открытой местности и в помещениях с высокими показателями влажности, защищает от разнонаправленных брызг водой. Для бани это очень важная характеристика.

Видео – Как выбрать и установить кабельный канал

Главными параметрами во время выбора кабельного канала считаются сечение и количество кабелей, которые планируется прокладывать в сети. Конечно, нужно обращать и на внешний вид, пытаться подобрать такой вариант, который бы максимально гармонизировал с существующим интерьером помещений бани.

Этапы монтажа проводки в кабельном канале

Шаг 1. Нарисуйте план размещения электрических сетей, приборов и оборудования.

Прикиньте несколько вариантов, продумайте возможность увеличения мощности и количества электрической арматуры. В зависимости от максимальной суммарной мощности всех потребителей электрической энергии, подберите диаметр кабеля. Для облегчения выбора руководствуйтесь таблицей №1.

Опытные электрики не держат в голове все значения, они запоминают только, что 1 мм2 сечения медного кабеля рассчитан на 1,3 кВт мощности при напряжении 220 В, а 1 мм2 алюминиевого кабеля держит при таком же напряжении тока всего 0,5 кВт. Далее простая арифметика. Если на оболочке медного кабеля указано сечение 2,5 мм2, то его можно применять для подключения потребителей тока общей мощностью 2,5×1,3=3,25 кВ. Всегда округляйте с запасом и используйте такой кабель на мощность 3,0 кВт.

Практический совет. Для бани вполне достаточно покупать обыкновенный пластиковый короб с размерами 40×25 мм, в него спокойно входит кабель, выдерживающий мощность до 10 кВт. В реализации есть коробы, сделанные под потолочный плинтус или плинтус пола. Отличное решение, но его нужно продумывать еще перед выполнением финишных отделочных работ стен или пола. Мы рекомендуем монтировать центральную проводку над полом, а выводы под осветительные приборы, монтажные коробки, розетки и выключатели делать снизу. Но это на любителя, вы можете использовать у себя другие варианты монтажа электрической проводки.

У вас должна быть нарисована как общая принципиальная схема электрической проводки начиная с вводного распределительного щита, так и отдельная схема для каждого помещения бани.

Метизы крепежа выбирайте в зависимости от материала стен. Под дерево нужны саморезы, под гипсокартон специальные метизы и под кирпич дюбели.

Каждый производитель кабель-каналов выпускает широкий набор доборных элементов: внутренних и внешних углов, треугольников, заглушек, соединительных муфт, монтажных коробок, розеток, выключателей и т. д. Внимательно подсчитайте номенклатуру и общее количество, советуем взять по несколько штук в запас. Стоят они копейки, это обойдется в конечном итоге намного дешевле, чем еще раз отправляться в магазин за приобретением недостающих элементов.

Шаг 2. Сделайте разметку. Для примера мы возьмем баню, у которой уже полностью обшиты стены и положено половое покрытие. Остается только один вариант открытой проводки в кабель-каналах – поверх стен. Разводку лучше делать возле пола, в этом случае намного легче сверлить отверстия и крепить кабель-канал. Работать под потолком все время с вытянутыми руками утомительно и неудобно. Тем более что в руках придется держать довольно тяжелую дрель и шуруповерт.

Опытные электрики на стенах делают разметку только для монтажных коробок, выключателей и розеток, кабель-каналы устанавливают сразу без нанесения предварительных линий. Берут отрезок канала, приставляют его к стене, устанавливают сверху (или сбоку) уровень и регулируют пространственное положение. Далее одной рукой придерживают короб, а второй рукой дрелью просверливают отверстия в днище под метизы. Это довольно сложно, нужно не только иметь опыт, но и уметь оптимально организовать процесс монтажа. Мы расскажем, как сделать подробную разметку новичкам, это поможет избежать досадных ошибок.

Цены на метизы

комплект метизов

Как сделать разметку кабель-каналов

Вам нужно иметь гидроуровень, веревку с синькой, линейку и карандаш.

Не бойтесь использовать синьку – отбитые линии будут закрыты кабель-каналом. Разметку начинайте делать с распределительного щитка, при этом одновременно учитывайте не только характеристики кабелей и размещение розеток, монтажных коробок, выключателей и т. д., но и планировку и назначение помещений.

Разметка и подсчеты выполнены, можно приступать к монтажу.

Шаг 3. Крепление кабель каналов. Способы крепление зависят от материала изготовления стен и материала финишной обшивки. Рассмотрим подробно каждый вариант.

Цены на уровень строительный

уровень строительный

Крепление кабель-каналов к гипсокартонным плитам

Гипсокартонные плиты состоят из двух слоев бумаги, между которыми располагается гипс. Материал относительно новый и пользуется большой популярностью среди профессиональных строительных компаний – с ним легко работать, он очень технологичный и т. д. Но потребители не могут сказать об этом материале так много хороших слов – прочность гипсокартонных плит ниже всякой критики. Снимите с гипсокартона бумагу и он раскрошится, любое ощутимое усилие на гипсокартон не остается без видимых повреждений поверхности. Соответственно, крепить к такому материалу кабель-каналы довольно проблематично. Применять шурупы (пусть и специальные) нет смысла. Стоит во время прикручивания немного «переусердствовать», как резьба в гипсе прокрутится и прочность крепления приблизится к нулю.

На такие стены рекомендуем использовать только пластиковые кабель-каналы, применение алюминиевых весьма нежелательно. Крепить пластик нужно жидкими гвоздями, в наиболее ответственных местах можно дополнительно использовать специальные шурупы.

Практический совет. В связи с тем, что гипсокартонные плиты имеют декоративное финишное покрытие, его нужно проверить на адгезию с жидким гвоздями. Не все типы красок и не все виды обоев годятся для приклеивания. Вначале в каком-нибудь укромном месте приклейте небольшой кусок пластикового короба и через день проверьте прочность приклеивания. Все нормально – можете использовать эту технологию.

Жидкие гвозди наносите на короб с обратной стороны тонким слоем, полоса нанесения должна быть волнообразной для увеличения площади сцепления. Клея должно быть ровно столько, чтобы он во время прижатие кабель-каналов не выступал за их периметр. Для повышения надежности крепления можете дополнительно фиксировать саморезами.

Крепление кабель-каналов к кирпичным стенам

Сложный и трудоемкий вариант, необходимо использовать дюбели. Преимущество дюбелей – высокая надежность, но в нашем случае никаких ощутимых физических нагрузок на каналы не предвидится, преимущество становится ненужным, а большие трудозатраты остаются. Как крепить кабель каналы на дюбели?

1. Отрезанную заготовку канала приставьте на место фиксации, сверлом по металлу просверлите в днище отверстия на расстоянии 15÷20 сантиметров. Отверстия сверлите осторожно, в стену нужно углублять только конец сверла. Таким способом одновременно делаются метки установки дюбелей на канале и стене.

2. Отнимите канал, смените сверло на победитовое, переключите дрель с режима сверления на режим перфорации. Победитовым сверлом сделайте отверстия под дюбели.

   Важно. Сверлите осторожно, правильно подбирайте диаметр сверла. Оно должно быть на несколько десятых миллиметров меньше, чем диметр пластикового элемента дюбеля. Этот элемент должен входить в отверстие с небольшим усилием.

3. Приставьте на место пластиковый кабель канал, совместите отверстия в нем и стене, вставьте пластиковые элементы дюбелей, забейте металлические дюбели.

Если стена неровная, то выбирайте места под сверление отверстий на выпуклых участках, таким образом удастся избежать видимой деформации кабель канала. Ошиблись – не проблема. Большинство металлических дюбелей имеет резьбу, их можно немного выкрутить, ослабить усилие прижатия к стене и тем самым исправить появившуюся деформацию.

Во всех местах разрезания или стыкования отдельных участков кабель-каналов нужно крепить дополнительные соединяемые элементы. Это общее правило для всех способов фиксации кабель каналов.

Профессиональные монтажники для фиксации кабельных каналов к кирпичным или бетонным поверхностям пользуются пневмопистолетом и специальными гвоздями. Но пневмопистолет для гвоздей – дорогостоящее оборудование, приобретать его для одной бани нецелесообразно.

Цены на пневматический гвоздезабивной пистолет

пневматический гвоздезабивной пистолет

Крепление кабель-каналов к деревянным стенам

Для бань – наиболее часто встречающийся вариант, крепление выполняется саморезами, длина саморезов приблизительно 1,5÷2 сантиметра. Можно на ровной плоскости сперва высверлить отверстия в кабель-канале на расстоянии до двадцати сантиметров, а потом использовать их для фиксации. Так легче, но дольше. Если есть практика выполнения строительных работ, то саморезы можно вкручивать одновременно в дно кабель канала и стену.

Могут возникать проблемы во время прокладки открытой проводки по стенам, обитым вагонкой. Доски вагонки имеют профиль, крепить саморезы следует осторожно. Если саморез попал на выпуклый участок профиля – отлично, можете его полностью затягивать. Если приходится закручивать саморез в вогнутую часть профиля – не затягивайте саморез до упора, следите, чтобы он не нарушил линейность пластикового канала.

Мы уже советовали покупать специальные доборные элементы для прохождения внешних и внутренних углов, разводок под прямыми углами, тройников и т. д. Все стыки можно запиливать под прямым углом, срез может не быть идеально ровным. Накладные элементы закроют проблемные места, соединение будет красивым, работы значительно ускоряются. Резать пластиковый кабель-канал можно ножовкой по металлу, специальными монтажными ножницами или круглошлифовальной машиной (болгаркой) с диском по металлу.

А что делать, если по каким-то причинам доборных элементов нет, как резать канал, чтобы соединение не бросалось в глаза?

Вначале используйте стандартные длинные каналы, не спешите их разрезать на куски. У вас всегда должны быть под рукой все отрезки, среди них можно подобрать нужный по длине и не трогать целый. Будет необходимо для этого на несколько сантиметров сместить в ту или иную сторону розетку – нет ничего страшного.

Если вам нужно длительное время хранить приобретенные кабель-каналы, то положите их на ровную плоскость, не допускайте попадания на них прямых солнечных лучей. Со временем все пластики под воздействием солнечных лучей темнеют и теряют пластичность. Не стоит верить рекламе производителей о «полной устойчивости» к УФ-лучам благодаря современным технологиям, различные инновационные добавки не защищают пластик от таких воздействий полностью, а только замедляют процессы физического старения.

Смонтированный кабель-канал

После разметки трасс кабельной проводки, приходит время проложить и закрепить кабеля по стенам, потолку или полу. Без специального инструмента в этом деле не обойтись. Можно использовать два варианта:

Крепление проводов с помощью перфоратора и дюбелей, скоб, хомутов

Сначала рассмотрим первый способ с помощью привычного всем перфоратора.

Самые ходовые и распространенные виды крепежа для прокладки кабеля в квартире в этом случае:

Дюбель-стяжка для крепления одиночного плоского или круглого кабеля

Принцип крепления – сверлится отверстие диаметром 6мм, внутрь хомута закладывается кабель и хомут заталкивается, забивается в отверстие.

Преимуществ у данного крепления несколько – экономично, быстро, никаких лишних выпирающих деталей, если вам придется заделывать крепеж в штробе. Кроме этого данным крепежом можно крепить и гофру.

Кабельная стяжка с отверстием под дюбель

Минимальные затраты на расходку. Достаточно иметь пластиковый дюбель и более ничего. Занимает минимум места на поверхности.

Монтажная квадратная площадка

Сверлите отверстие на 6мм, забиваете чопик или пластиковый дюбель хомут и шурупом прикручиваете площадку к стене. После чего кабельной стяжкой притягиваете кабель к площадке.

Пластиковый дюбель с отверстием в головке под нейлоновую стяжку

Принцип крепления аналогичный предыдущим

Клипсы под гофру

Крепление клипсы осуществляется дюбелем и саморезом. Клипсы подбираются в зависимости от диаметра гофры. Достоинством клипс является то, что их можно собирать в блоки (для этого сбоку имеются специальные замки) и прокладывать одновременно несколько трасс кабелей.

Металлические скобы

Если кабель прокладывается в металлорукаве, то для крепления используйте металлические скобы. Опять же размер подбирается исходя из диаметра металлорукава.

Самоклеющаяся площадка

Если требуется проложить участок кабеля по металлической поверхности, и эту поверхность нельзя или не желательно сверлить, воспользуйтесь самоклеющимися площадками. Площадка имеет самоклеющуюся подложку, которая после удаления защитного слоя легко приклеивается на чистую поверхность. Кабель крепится к площадке опять же нейлоновой стяжкой.
Такой крепеж часто используется при монтаже проводки в большой электрощитовой.

Крепление кабеля с помощью монтажных пистолетов

Применение аккумуляторного или газового монтажного пистолета Хилти BX3 и GX-120 дает очень большое разнообразие в способах крепления проводки к любой поверхности на стене, на потолке и по полу.

При этом не забывайте соблюдать минимальные расстояния для обеспечения надежности крепежа.

Гвозди для монтажа

Крепеж всей расходки пистолета Hilti BX3 производится с помощью гвоздей для бетона X-C B3MX + X-P B3MX или для стали X-S B3MX.

Все они заряжаются в ленту по 10 патронов и имеют длину от 14мм до 24мм.

Если нужны большие размеры, можно работать с одиночными гвоздями XP B3 P7. Они имеют длину 30мм и 36мм.

Рекомендуемые максимальные усилия на вырывания и боковые нагрузки при которых не произойдет деформации гвоздя представлены в таблице:

Расходка для пистолетов Hilti GX120 и Hilti BX3

Вот какую расходку для крепления кабеля, кабельных каналов и проводов к стенам вы сможете использовать при наличии монтажного пистолета Hilti:

Крепежный фиксирующий элемент для жесткого кабеля, гофры, водопроводных труб X-FB

Держатель электрокабеля X-ECT MX

Требует наличия кабельной стяжки. Есть также модели со стяжкой в комплекте X-ECT 40 MX.

Держатель для кабелей, без хомутов и стяжки X-EKB MX

Крепеж под кабельный канал X-ET MX

Непосредственно пристрелка гвоздями кабельных каналов может привести к печальным последствиям в виде излома корпуса канала.

Поэтому применение таких элементов в данном креплении обязательно. Кроме того, с их помощью можно пристреливать пластиковые распредкоробки без риска повреждения площадки.

Зажим для кабелей или легких труб X-EKS 16-40 MX

Если необходимо не просто установить кабель в зажим, но еще его и зафиксировать, используйте X-EKSC MX. Рассчитан на те же диаметры, что и простой X-EKS MX до 40мм.

Двойной фиксатор X-DFB MX

Подвесной элемент под электрику X-EHS MX, X-HS CC MX

Текстильная крепежная лента X-TT

: прокладку и крепление кабеля к стене, полу или потолку приходится делать в квартире с черновой отделкой, при перепланировке или ремонте. Также при установке новой бытовой техники приходится тянуть отдельную линию от электрощита.

Рассмотрим, как крепить провода на стене, чтобы они не портили своим видом интерьер, соответствовали правилам электробезопасности и были защищены от внешних воздействий и случайных повреждений.

В зависимости от того, как вы решите разводить проводку по комнатам — открытым либо скрытым способом, выбирается способ крепления проводов к стене. В данной статье мы рассмотрим популярные способы крепления кабеля – дюбеля, стяжки, скобы, клипсы, их плюсы и минусы.

Крепление кабеля

При монтаже кабеля используются различные способы крепежа. Все зависит от конкретных условий, финансовых возможностей и вкусов хозяев помещений. При выполнении этих работ все должно быть надежно зафиксировано, изоляция не нарушена, а внешний вид соответствовал окружающей обстановке и был благоприятным.

Материалы, из которых изготовлены стены и потолки, могут иметь различную плотность и структуру. Кабель, в зависимости от поставленной задачи, полностью или частично можно «спрятать» в штробах (канавочные углубления), пластиковых трубах, гофрах или специальных лотках. А если в этом нет большой необходимости, следует закрепить его более аккуратно.

Все это можно выполнить с помощью самых разнообразных приспособлений. Постараемся более подробно рассмотреть наиболее распространенные виды крепления.

Общие правила

В принципе, рекомендации универсальны и несложны. Расстояние при необходимости можно уменьшать. Например, на поворотах трассы крепеж устанавливают на небольшом расстоянии от места сгиба – 5-10 см. Задача – обеспечить надежную фиксацию и не допустить провисания.

Итак, при прокладке кабеля на стенах или потолке рекомендуется руководствоваться следующими правилами:
1. При использовании винтов, дюбелей и саморезов стараться закручивать их до упора. В противном случае, торчащая шляпка может повредить изоляцию.
2. Максимальное расстояние между точками крепления не должно превышать 50 см, а у мест сгиба (поворотов) оно может быть уменьшено до 5 – 10 см.
3. Укладка проводится без горбов, равномерно и желательно по прямой линии (горизонтально или вертикально).
   Если предусматривается запас, следует сделать его менее заметным.
4. При скрытой прокладке кабелей в штробе их укладывают так, чтобы они не мешали дальнейшей отделке стен.
5. Если у вас будут подвесные или натяжные потолки, нет необходимости делать под ними штробы.
6. Основной инструмент, который должен использоваться при монтаже – это дрель, перфоратор, шуруповерт, отвертки и молоток.

Крепеж для скрытой прокладки

Если кабели укладываются на стадии ремонта, все чаще прибегают к укладке внутри стен, пола или потолка. Так как результат работы невиден, то эстетике уделяется минимум внимания. Зато много внимания уделяется надежности и безопасности – доступ для переделки очень и очень усложнен.

Потому и крепеж для кабеля при прокладке внутри стены, потолка, под полом выбирается надежный. Это могут быть:
• Стяжки любого типа – с дюбелями, монтажными площадками и т.д.
• Можно подобрать подходящего размера типа клипсы.
• Сделать самодельный крепеж.

Если делаете подвесной потолок из гипсокартона, проводку можно крепить к подвесам или укладывать внутри профилей. Только при монтаже кабели не укладывайте близко к стенке профиля – чтобы не повредить при работе.

Для прокладки больших пучков проводов на потолке удобнее и быстрее использовать лотки, но можно все тем же крепежом. Единственное что плохо – приходится сверлить много дырок под установку крепежа в бетон или кирпич. Особенно неудобно это при работах на потолке. О том, как лучше оптимизировать работу в этом случае чуть ниже.

Если не предполагается наличие фальш-стен или чистового пола, под провода делают углубления – штробы. В них укладывают провода, потом замазывают раствором и после уже производят финишную отделку.

С точки зрения эстетики вариант идеальный. С точки зрения эксплуатации – проблематичный, так как заменить или проводку, не разбивая стены, практически невозможно. Тем не менее проводку делают именно так, просто стараясь уложить качественные кабели, да еще хоть с некоторым запасом по мощности или количеству пар.

Согласно правил безопасности в горючих стенах (деревянных, панельных и каркасных) укладывается кабель в негорючей оболочке или в цельнометаллическом лотке. Если речь идет о негорючей оболочке, то обычно это гофротруба из неподдерживающего горение пластиката. В этом случае крепят собственно оболочку, внутри которой находится кабель.

На выбор типа крепления это особо не влияет, но влияет на подбор размеров крепежа – просто необходимо чтобы фиксаторы могли охватить оболочку.

Прокладка кабелей внутри горючих стен связана со сложностями: требования очень жесткие. Их можно выполнить в каркасных или панельных домах, но в брусовых или в срубах очень сложно. Необходимо в стены укладывать цельнометаллические лотки.

При этом приходится вынимать большое количество древесины, что не улучшает теплотехнические характеристики, да и внешний вид сделать идеальным не представляется возможным. Потому в деревянных домах чаще прибегают к открытому способу монтажа – поверх стен.

Крепеж для открытой прокладки

При наружной прокладке кабеля насчет внешнего вида к крепежу предъявляются более жесткие требования. Так как все на виду необходимо подбирать наиболее незаметные варианты или наоборот, наиболее декоративные, например ретро-проводка.

Другие варианты:
1. Монтаж в кабель каналах. Это пластиковые лотки, которые крепятся вдоль стен. Не самый лучший с точки зрения эстетики способ, но при необходимости прокладки большого числа проводов в деревянных домах, пожалуй, наиболее дешевый при монтаже и удобный.
2. Прокладка некоторого количества проводов в специальных плинтусах.
3. Использование скоб из степлера. Самый незаметный крепеж, к тому же устанавливается быстро.
4. Крепление при помощи скоб и клипс, окрашенных в тон с кабелем.
5. Выбор есть, но все способы неидеальны, потому каждый решает для себя сам, как и чем ему крепить кабель.

Крепление провода к стене

В зависимости от вида поверхности выбирается и способ крепления.

• Мягкие и тонкие.

К ним относятся стены из пенобетона, газобетона, ДВП, пластика, гипсокартона и т.п. Простой крепеж здесь держаться не будет. Более надежными и устойчивыми будут специальные устройства, у которых торцовая или средняя часть сделана расширенной. Это могут быть дюбели-бабочки, зонтики или дюбели со сверлом.

Это деревянные, гипсовые, оштукатуренные поверхности, ОСП и ДСП. В этом случае применяют обычные саморезы или простые гвозди. Если саморезы вкручиваются с большим усилием, можно предварительно просверлить отверстия с меньшим диаметром.

Стены из кирпича и бетона являются самыми распространенными материалами этой категории. Здесь даже в предварительно просверленные отверстия просто так саморезы вкрутить будет проблематично. Именно в этом случае следует использовать дюбеля.

Чаще всего, они состоят из пластикового колпачка и винта. В стене сверлятся отверстия. Для стен из бетона и кирпича диаметр сверла должен совпадать с диаметром дюбеля (сверло 6 мм – дюбель 6 мм).

Для менее плотных поверхностей сверло должно быть тоньше на 1 мм (сверло 5 мм – дюбель 6 мм). В отверстия вставляются колпачки, торец которых не должен выступать из поверхности. Затем к ним, с помощью винтов, прикрепляют сам крепеж (хомут, пластины или др.).

Крепление кабеля к потолку

Крепить кабели к потолку возникает необходимость в основном при устройстве натяжных потолков или потолков из пластиковых панелей и гипсокартона. В случае с гипсокртоном все несколько проще: есть система подвесов, к которым можно пластиковыми стяжками закрепить жгуты проводов.

В других случаях все несколько сложнее: приходится сверлить большое количество отверстий под крепеж, ведь используют все те же клипсы и скобы, а под каждую нужно установить дюбель (если потолок из бетонной плиты).

Ускорить монтаж можно несколькими способами:
• Используя кабельные лотки (описаны выше).
• Прикрепив к потолку некоторое количество линий, подвешивать к ним небольшие жгуты проводов при помощи пластиковых стяжек.
• Использовать для крепления длинную перфорированную полосу металла.

Как закрепить кабель в штробе

О и укладке жгутов из кабелей надо позаботиться задолго до окончательной отделки помещения: именно тогда, когда в квартире еще нет и в помине ни мебели, ни вещей, ни обоев, ни линолеума, вообще ничего. Одним словом – голые стены, как в одной известной телепередаче.

На этих голых стенах определяем и размечаем трассу, по которой у нас будут проходить кабельные линии. Разметку можно произвести при помощи строительного карандаша и уровня.

Здесь не лишним будет напомнить, что кабельные линии должны располагаться не абы как, а идти либо горизонтально под потолком (на высоте 2,5м), либо строго вертикально по отвесу. Никакие диагональные переходы и горизонтальные отрезки на низком уровне не допускаются категорически.

Производя разметку стен, сразу определяемся с местом расположения розеток, выключателей и , ведь отверстия в стене для их монтажа необходимо будет выполнить на том же этапе, что и штробы для укладки кабеля.

Ширину каждой штробы определяем в соответствии с количеством и сечением кабеля, который будет в ней закрепляться.

Штробление

Завершив разметку, переходим к следующему вопросу, имеющему первостатейное значение. Чем штробить? Выбрать есть из чего.

Чаще всего для выполнения штробы используется перфоратор с одной из специальных насадок. Первая из таких насадок так и называется – штробер. Штробер представляет собой слегка изогнутую лопатку с продольным желобком. Конец этой лопатки заострен и предназначен для углубления внутрь пробиваемой штробы.

Работать со штробером следует на чисто ударном режиме, без вращения. Штроба от него получается аккуратной и глубокой. Однако выполнить при помощи этого приспособления штробу шире самого штробера можно лишь за несколько приемов, что, конечно, не очень удобно.

Другая насадка, часто используемая для штробления при помощи перфоратора, – это обычная плоская лопатка. Принцип работы с ней примерно тот же, что и со штробером, но производительность немного ниже.

Обычные острые пики для перфоратора или даже буры, как ни странно, тоже иногда используются для штробления, – когда ничего другого под рукой нет, а объемы работ совсем небольшие.

И все-таки большой производительности при штроблении перфоратором ожидать не приходится, особенно, если речь идет о штроблении бетонных стен. Поэтому при больших объемах работ многие электромонтажники используют для выполнения штроб дисковый режущий инструмент.

В качестве такового нередко подходит углошлифовальная машинка (УШМ), или, проще говоря, болгарка с алмазным сегментным диском. С ее помощью делаются прорези по краям штробы на необходимую глубину, а средняя часть впоследствии легко выбивается при помощи все того же перфоратора.

Несмотря на, казалось бы, гораздо большее количество рабочих операций, штробление при помощи болгарки намного производительнее, чем та же работа при использовании одного лишь перфоратора. Причина – в том, что болгарка делает каждый рез очень быстро за один единственный проход.

Самым же производительным инструментом для штробления является штроборез – очень похожее на болгарку приспособление. У штробореза два режущих диска, расположенных параллельно друг другу.

Расстояние между этими дисками регулируется, а это значит, что можно выставлять ширину штробы в необходимых пределах. Меняется и положение дисков относительно опорной поверхности, то есть глубина штробления.

У дисковых режущих инструментов по сравнению с перфоратором есть лишь один недостаток. Конечно, и при штроблении перфоратором пыли и грязи бывает много, но от режущего диска эта пыль летит даже не клубами, а сплошным потоком.

Если электрик пренебрегает средствами индивидуальной защиты при штроблении болгаркой или штроборезом, то закончив несколько объектов, он рискует поиметь заболевание легких и/или глаз.

Посему защитные очки, респиратор и беруши при выполнении штроб – это далеко не роскошь, даже если вы работаете перфоратором. Свое здоровье всегда дороже.

Профессиональные штроборезы, кстати, оснащены не только защитным кожухом для дисков, но и штатным патрубком для подключения промышленного пылесоса, который может поглотить большую часть вырабатываемой пыли.

Монтаж кабеля в штробе

И вот штроба выполнена, пыль и туман рассеялись, и можно приступать к монтажу кабелей. К сожалению, требованием о сменяемости скрытой электропроводки при укладке кабеля в штробе чаще всего приходится пренебречь. Выполнение больших и широких штроб, в которых могла бы разместиться труба для проводки кабеля, возможно далеко не всегда.

Поэтому, как правило, в штробу кабели укладываются жгутами, безо всякой дополнительной защиты. Изоляция самого популярного для домашнего монтажа кабеля – ВВГнг – достаточно надежна и не подводит при таком способе укладки.

Закрепить же кабель в штробе можно одним из следующих способов:

• При помощи перфорированной полосы.

Именно подобные нейлоновые перфорированные полосы в своей массе применялись при строительстве наших «любимых» панельных «хрущевок». Полоса крепилась поперек штробы при помощи дюбелей и надежно держала всю массу кабелей независимо от их количества.

• Как закрепить в штробе кабель посредством монтажной алюминиевой полосы.

Продается такая в любом магазине электрики. Собственно, ее и покупать необязательно: при наличии свободного времени и терпения можно сделать ее, нарезав любой тонкий и пластичный металл.

Для монтажа полоса пробивается посередине и прикручивается на дно штробы при помощи популярной пары «саморез-дюбель». Кабели укладываются на полосу сверху, а концы ее загибаются пассатижами, образуя плотный и надежный замок. Способ, конечно, трудоемкий, но все же очень популярный.

• Вполне возможно крепить кабель при помощи алебастра.

Тянем кабельную линию по штробе и сразу фиксируем раствором, который держим под рукой. Недостаток этого способа в том, что раствор алебастра нельзя разводить в большом количестве из-за того, что он очень быстро сохнет.

• Самым «передовым» и производительным способом крепления кабеля в штробе является крепление при помощи дюбель-хомутов.

Дюбель-хомут – это дюбель установочного размера 6 мм. На конце его есть специальная петля, позволяющая удержать жгут кабелей. Таким образом, монтаж с использованием дюбель-хомутов прост донельзя: достаточно лишь пробить перфоратором ряд отверстий, а затем вставить в них дюбель-хомуты с зафиксированным жгутом.

Виды крепежа для кабеля и проводов

При лбом типе монтажа электропроводки и кабеля использоваться могут одни и те же виды крепежа. Подбирается он исходя из имеющихся условий, возможностей и вкусов хозяев.

Основная задача – обеспечить качественную фиксацию и не нарушить при этом изоляцию ни в время установки, ни во время дальнейших работ и эксплуатации. А тип крепления подбираете из возможных вариантов.

Их довольно много – есть специальные, которые выпускают именно для кабелей, есть позаимствованные из других областей, есть – самодельные.

Дюбель-хомут

Пластмассовые дюбель хомуты для крепления кабеля рассчитаны на фиксацию одиночного кабеля. Закрепить кабель дюбель хомутом очень просто. Для этого нам как раз понадобится перфоратор и сверло по бетону диаметром 6 мм.

С боковых сторон хомута под углом выполнены насечки, что препятствует выпадению его из стены. Если размер сверла и хомута выбраны правильно, то дюбель никогда не выпадет из отверстия.

Сначала в бетоне сверлится отверстие на необходимую глубину (зависит от длины самого дюбеля), затем хомут раскрывают и в него закладывают кабель, после чего хомут заталкивают в отверстие.

Дюбель хомут для крепления кабеля может быть в двух исполнениях: для плоского и круглого кабеля.

Положительным моментами являются невысокая стоимость, быстрый способ монтажа, надежность фиксации (можно быть уверенным, что кабель не сорвется под собственным весом).

С помощью дюбель хомута крепеж кабеля можно выполнять к бетону, кирпичу, пеноблоку, декоративному камню. Годится как для открытой, так и для скрытой фиксации проводов.

Этот вид крепления иногда называют дюбель-клипса или дюбель-скоба.

Дюбель-клипса

Более незаметной при монтаже является дюбель-клипса. Это изогнутая полоса пластика с характерными ответвлениями на концах, которые за счет силы упругости будут держать крепеж в материале стены или потолка.

Форма этих изделий есть для круглых и плоских кабелей разного размера. Но серьезные кабели ими не закрепишь – маловаты. Зато очень аккуратно смотрятся на проводниках небольших сечений, в том числе телевизионных, телефонных и для интернета.

Устанавливается они просто: сверлится отверстие подходящего диаметра, в клипсу заводится проводник, концы заправляются в отверстие и с усилием туда вставляются. Действительно неплохой вариант – быстро монтируется, вы глядит аккуратно. Используется в основном для открытой прокладки проводки.

Еще один вариант для быстрого крепления кабеля – дюбель стяжка. Выполняется она из негорючих самозатухающих пластификатов, позволяет быстро монтировать кабельные линии. Может использоваться как для открытого, так и для скрытого монтажа.

Дюбель-стяжка — быстрый и удобный способ закрепить кабель к бетону, кирпичу и другим поверхностям.

Есть стяжка с разъемным и неразъемным замком. Разъемный замок позволяет при необходимости изменять количество проводов. Способ установки такой же как у обычного дюбеля. Разница в том, что дюбель тут тоже пластиковый.

Скоба

Скобы для кабеля бывают пластиковыми и металлическими.

• Металлические скобы для крепления кабеля

Как правило, такой способ применяется для крепления кабелей проложенных в металлическом рукаве. Металлические скобы имеют отверстие для крепежа с одной или с двух сторон. Размер скоб можно подобрать в зависимости от диаметра металлорукава. Отлично противостоят механическим воздействиям, подходят для «держания» тяжелых кабелей.

Плюсом является «многоразовость». Можно легко заменить, переложить, добавить-убрать кабель, достаточно всего лишь выкрутить винт.

При этом способе крепления фиксация кабеля к поверхностям выполняется с помощью заранее подготовленных крепежных конструкций, его традиционно используют для крепления проводки.

Этот способ имеет два достоинства, которые для других способов крепления недостижимы:
1. Надежная фиксация, благодаря которой кабеля можно к поверхности очень плотно прижать.
2. Фиксация нескольких параллельно идущих кабелей, для этого не требуется сверлить кучу отверстий, а захватить и зафиксировать сразу 3-4 (и даже более) кабеля может длинная скоба-крепеж.

Двухжильная алюминиевая лапша или ПТПЖ — более жесткий провод, применяется обычно в качестве скоб. К стене крепление самой скобы выполняется при помощи «быстрого монтажа» (6 х 40 или 6 х 60) или же с помощью строительных гвоздей (если стены выложены из газосиликата).

Как правило, применяется для открытого монтажа одиночных кабелей. Пластиковая скоба оснащена гвоздем для фиксации, соответственно подходит для монтажа на мягких поверхностях, таких как дерево, ДСП, пластик (в бетон такой гвоздик не забьешь).

За мою практику часто приходилось видеть таким методом крепление телевизионных и телефонных кабелей. Пластиковыми скобами очень любят пользоваться провайдеры для крепежа интернет-кабеля.

В общем если ремонт уже завершен и требуется аккуратно развести кабель над плинтусом — это идеальный вариант – просто и дешево.

Клипса

При помощи клипс можно закрепить кабель на стене, потолке, на полу. Просто придется подобрать правильную конструкцию, а их немало. Крепление кабеля клипсами очень популярный метод – может получиться очень аккуратно и почти незаметно. Это если предполагается открытая прокладка проводки.

Эти элементы крепежа являются довольно востребованными при открытой прокладке кабеля. Клипсы после установки смотрятся довольно аккуратно. Они могут быть различного размера, формы и быть металлическими или пластиковыми,

Простой вариант имеет вид дужки, с обеих сторон которой имеются отверстия под дюбеля или саморезы. Хорошая и простая конструкция, но есть небольшой минус – для установки необходимо сверлить два отверстия. Это несколько увеличивает время монтажа.

Клипсы для монтажа кабеля есть металлические и пластиковые, причем разной формы. Самые простые имеют вид дужки, у которой с одной и с другой стороны есть отверстия под саморезы или дюбеля. Всем они хороши, но для установки требуется просверлить два отверстия, а это занимает много времени.

Есть вариант, который позволяет выдержать противопожарный зазор при монтаже силового кабеля на сгораемые поверхности (на фото слева). Этот крепеж фиксируется одним саморезом к поверхности. Он хорош тем, что при необходимости в тот же крепеж можно добавить нити. Для этого не придется его снимать, надо будет открутить винты, удерживающие верхнюю часть клипсы.

Третий вариант – своеобразная петля из полосы металла. Чтобы установить ее сначала надо завести внутрь кабели, потом совместить отверстия и закрепить на поверхности.

Все эти клипсы можно использовать как на стене, так и на потолке. Но при прокладке большого количества нитей на потолке они неудобны – слишком много требуется отверстий для монтажа. Их изготавливают из металла, часть затем окрашивают – чтобы при наружной прокладке крепеж меньше выделялся.

Пластиковые клипсы используют в основном для крепления кабелей в гофрированных шлангах. Есть они разных размеров под различные диаметры гофры. Могут устанавливаться как единично, так и собираться в линейки – для более аккуратного монтажа больших пучков проводки.

Этот тип клипс применяют в основном для скрытой прокладки, но если гофра проложена снаружи, то удобнее ее фиксировать с их помощью.

Отличный вариант для крепления кабеля к плотным поверхностям: древесине и ее производным, штукатурке — клипса с гвоздем. Сбоку пластиковой скобы имеется отверстие, в которое вставляется гвоздик. По форме гвоздевые скобы есть круглые и прямоугольные – под разной формы проводники.

Крепление кабеля такими скобами быстрое и не бросается в глаза. Чаще всего тоже крепят небольших размеров провода – телевизионные, телефонные, для интернета.

Еще один вариант для быстрого монтажа. Состоит из дюбеля с резьбой и площадкой с прикрепленной к ней стяжкой. Сначала устанавливается дюбель, на него накручивается площадка со стяжкой. К готовой трассе крепятся провода.

КСП – кабельная стяжка с монтажной площадкой под дюбель

Материал – негорючий пластификат, цвет – серый, температура использования – от -45°C до +85°C. Можно крепить на бетонные, кирпичные и деревянные поверхности.

Даже самые маленькие скобы и клипсы все-равно довольно заметны. Есть способ сделать крепеж практически невидимым, во всяком случае в некоторых случаях. При наличии строительного степлера к деревянным поверхностям или штукатурке провода и телефонные кабели можно крепить специальными скобами.

Они имеют длинные ножки и скругленную спинку. Есть специальные скобы для степлера, предназначенные для монтажа кабеля с пластиковыми ограничителями (средний рисунок). Они не позволяют передавить провод, что случается при работе с обычными скобами, если выставлена слишком большое усилие на спусковом механизме.

Хорош способ высокой скоростью – всего одно нажатие на рычаг степлера и скоба уже установлена. За час можно зафиксировать приличный метраж. Еще один положительный момент – крепеж малозаметен, при демонтаже в древесине остаются очень небольшие отверстия, которые тоже практически невидны.

Со штукатуркой и ДСП, ОСП несколько сложнее – повреждения могут оказаться больше, тем не менее, они все равно менее заметны чем от гвоздей, даже самых маленьких.

Недостаток крепления кабелей степлером – значительные ограничения по размерам. Подобные скобы большими не бывают. Максимальный размер по ширине скобы – 12,5 мм, да и то не во всех видах.

Этого более чем достаточно для монтажа телефонной «лапши», интернет-кабеля или других подобных проводников, но уже ВВГ или NYM таким способом закрепить получается далеко не всегда. К тому же у этих кабелей изоляция более жесткая, что требует более частой установки скоб.

Данный крепеж для кабеля выполнен в форме квадратной площадки. Могут быть квадратными или более продолговатыми. Я предпочитаю использовать второй вариант, так как они более прочны. Внутри имеется монтажное отверстие для крепления. Иногда в магазинах можно встретить аббревиатуру как ПМО (площадка с монтажным отверстием).

Монтаж также не составляет особого труда. Для начала сверлится отверстие в бетоне диаметром 6 мм, в него вставляется обычный дюбель, и площадка крепится к основанию (стене или потолку) саморезом.

Затем берем обычную нейлоновую стяжку и крепим с ее помощью кабель к площадке. Данный способ позволяет крепить несколько проводов и кабелей к одной площадке. А это значит, что отверстий сверлить нужно меньше, что соответственно ускоряет процесс монтажа.

Положительным аспектом является простота в использовании, быстрый монтаж, возможность крепление к площадке нескольких кабелей одновременно.

Крепление клипсы для гофры осуществляется дюбелем и саморезом. Клипсы подбираются в зависимости от диаметра гофры. Достоинством клипс является то, что их можно собирать в блоки (для этого сбоку имеются специальные замки) и прокладывать одновременно несколько трасс кабелей.

Лента монтажная

Металлическая монтажная лента предназначена для крепления кабеля с соблюдением нужного шага укладки. Очень удобно использовать при креплении больших групп проводников. Имеет 21 мм в ширину и расстояние между гибкими точками фиксации в 25 мм. Бывает двух видов – медная и стальная оцинкованная. Каждый зажим ленты имеет язычок с отгибом и лепесток. Лепесток выступает над поверхностью ленты, что облегчает его загиб, например, отверткой. Небольшой отгиб на конце язычка обеспечивает надежное закрепление кабеля «в замок».

Кабель канал является весьма распространенным способом крепления проводов и кабеля открытым способом. По мнению многих электриков является самым удобным способом крепления. Кабель канал выполняется из оцинкованного стали, не поддерживающего горение пластика, алюминия и представляют собой простейшую П – образную конструкцию.

В этот технический короб укладываются провода и закрывают односторонней или двусторонней крышкой.

Различаются материалам изготовления, цветовому исполнению, размерам, исполнению (какая крышка), влагозащите, а также по исполнению:
1. напольные;
2. магистральные;
3. плинтусный;
4. парапетные.

При установке кабель канала сначала делается разметка на стене, затем крепиться с помощью саморезов, дюбель гвоздей или «жидких гвоздей».

Не всегда провода необходимо закреплять стационарно. В некоторых случаях просто надо пучки упорядочить – чтобы они не путались. Например, обычно к рабочему столу подходит немалое количество проводов.

Фиксировать их жестко ни к чему – через некоторое время могут потребоваться переделки, а от вбитых гвоздей остаются дырки, которые на столе уже ничем не замаскируешь. Вот для этих целей есть различные приспособления. Их чаще называют держателями проводов или кабеля.

Например, те же скобы, но другого строения. Справа на фото выше вы видите кабельную клипсу, к тыльной стороне которой прикреплена двусторонняя липкая лента.

Для крепления на мебель или пластиковые панели — это очень удобно, клей потом можно отмыть, а поверхность остается неповрежденной. По центру – второй вариант с той же идеей, а слева так называемая монтажная площадка для крепления кабельных стяжек.

Сначала к поверхности крепятся эти площадки – у них на тыльной стороне тоже есть липучка. Затем пучок проводов крепится к отверстиям обычной пластиковой стяжкой. Не столь удобно и аккуратно (хвосты стяжек будут торчать), но тоже может использоваться.

Самодельные приспособления

Часто бывает, что для крепления кабеля нет подходящих скоб, площадок или хомутов. Все эти элементы можно изготовить и самому.

Конечно, по своему дизайну они, скорее всего, будут уступать заводским элементам, но в некоторых случаях это бывает не так уж и важно. А если руки растут оттуда, откуда надо, то крепеж может быть вполне достойной заменой фирменному крепежу.

Для изготовления установочных элементов можно использовать самые разнообразные материалы. Это могут быть одножильные или двужильные провода, пластик, оцинкованная жесть и многое другое. Вот некоторые из вариантов самоделок.

Нарезаем двужильные кусочки провода, длина подбирается в зависимости от крепящегося провода. В середину каждого продеваем саморез.

• Такие же, но одножильные кусочки обматываем вокруг шляпки дюбеля или самореза.
• Нарезаем жестяные полоски. В середину пробиваем гвоздь или саморез.

Плюсы у такого самодельного крепежа следующие:
1. простота в изготовлении и монтаже;
2. нет необходимости поиска крепежа и его покупки в магазинах;
3. возможность использовать (установка и замена) самоделок многократно;
4. можно крепить, как один, так и несколько проводов одновременно.

Многие фабричные приспособления имеют относительно невысокую цену, но, когда их требуются сотни, сумма набегает немалая. А если проводка скрытая – требуется, например, закрепить кабель в штробе, зачем замуровывать лишние деньги, если можно обойтись подручными средствами. Вот из чего делают самодельное крепление кабеля.

Полоски жести + гвозди или дюбеля – в зависимости от материала стены. Жесть желательно оцинкованная, а ее можно «добыть» из пивных банок. Нарезается на полоски толщиной 7-10 мм, в центре делают отверстие, в которое продевается гвоздь.

Сначала вдоль трассы с шагом 60-100 см набивают крепеж, затем жестяными полосками зажимают кабель или провод. Чтобы крепление кабеля было надежным, концы желательно зажать в замок.

Из оцинкованного металла, нарезанного на полоски толщиной около 1 см можно сделать простейшую U-образную скобу. На концах прибить гвозди, использовать как обычные скобы – прихватывая проводник каждые 50-80 см. Можно использовать для крепления проводов к стенам и потолку.

Также полосу жести можно использовать для крепления кабеля в петлю. Полоса охватывает кабель после чего полоска крепится к стене (смотрите фото справа).

Этот вариант тоже можно использовать для фиксации проводников в штробе. От обычного наружного крепления его будет отличать только шаг установки фиксаторов – их можно ставить реже, так как задача их – удержать кабели до того момента, пока не застынет раствор, которым штробу заделывают.

Таким же способом можно закреплять провода в защитной оболочке – гофре, трубе и т.п. Только полосы потребуются большей длинны и, возможно, ширины – для более надежной фиксации. Для древесины подойдет гвоздь или саморез, для кирпича и бетона потребуется дюбель.

Подручными средствами можно закреплять и пучки проводов. Более длинной полосой жести можно крепить несколько расположенных один возле другого проводников. Удобнее для этого использовать перфорированный металл (например, монтажные подвесы для подвесных потолков), но можно обойтись и обычными полосами жести.

Это основные виды крепежа для кабеля, который можно сделать своими руками. Наверняка есть другие варианты – фантазия умельцев неистощима, но это наиболее распространенные.

Кабельные лотки – для скрытой прокладки больших пучков

При устройстве подсветки потолка из точечных светильников приходится прокладывать большое количество проводов, причем фиксировать их приходится к потолочному перекрытию. Если речь идет о квартирах, то перекрытия чаще всего – бетонная плита.

Сверлить в ней массу дырок тяжело и долго, крепить по одиночке или небольшими группами провода ненамного легче. Вот для таких случаев используют подвесные кабельные лотки. Делают их обычно из оцинкованной проволоки или перфорированного металла.

Есть они разных размеров, есть несколько разных типов крепления – на шпильки, прикрепленные к потолку, на подвесы «Т» или «Г» -образной формы.

Порядок монтажа такой: сначала собирается и монтируется на потолке конструкция, потом в нее закидываются кабели. При желании их можно закрепить стяжками к решеткам, но обычно в этом нет необходимости.

Кроме того, есть металлические лотки из перфорированного и неперфорированного металла. Последние необходимы при прокладке кабелей внутри горючих стен – в каркасных домах, например.

Такие же лотки можно использовать при укладке кабелей в подпольном пространстве. Но тогда можно применять перфорированный вариант. Он тоже замечательно защитит от грызунов и случайного повреждения.

Крепление лотка к потолку и потолочным конструкциям

• Рекомендации при способе крепления лотка на потолочные стойки
• Способ подобен креплению полок и кронштейнов к стене с тем лишь исключением, что кронштейны крепятся не к стене, а к специальным потолочным стойкам или к сборным конструкциям из потолочных опор и монтажного профиля.
• Крепление лотков с помощью кронштейнов к потолку осуществляется с помощью сборной единицы – кронштейна потолочного.
• Потолочный кронштейн в сборе крепится к потолку с помощью анкеров-болтов или анкера забивного.
• Анкер забивной при помощи специального инструмента для забивки анкера, а затем в него заворачиваются болты. Анкерный монтаж позволяет легко перебрать или демонтировать монтажные конструкции.
• Кронштейн потолочный должен устанавливаться через 1-1,5 метра (т.е. также, как и при любом другом способе монтажа: в местах стыковок и посередине кабельного лотка).

Подобным образом осуществляется монтаж лотков с помощью свободностоящих (без опоры к стене) напольных стоек.

Рекомендации по использованию перфорированной стальной ленты:
1. Крепление на перфоленте является наиболее дешевым решением, но из-за недостаточной жесткости имеет ограниченное применение: малая нагрузка, малая высота подвеса, малая ширина кабельных лотков, сложности с расширением монтажных конструкции.
2. Перфолента крепится к потолку с помощью болтов, вворачиваемых в анкеры.
3. Каналы крепятся к перфоленте с помощью винтов, гаек и шайб.
4. Расстояние выбирается так же, как и при креплении кронштейнами – в местах стыков лотков и посередине лотка (1-1,5 м).
5. В качестве более удобной, практичной и надежной альтернативы данному методу предлагается крепить лотки к потолку с помощью С-образных подвесов.

Несмотря на появившееся в последние десятилетия изобилие различных настенных и напольных источников света для помещений, применение потолочных светильников, люстр в квартире остается оправданным и необходимым. Ведь только падающий сверху свет может обеспечить нужную освещенность всего помещения. Очень часто под потолком размещают различные электрические приборы – кондиционеры и вентиляторы.

Для работы этих приборов необходимо обеспечить бесперебойное питание их электричеством и при этом без ущерба для интерьера помещений.

Виды и способы исполнения

По материалу, используемому для проводника, проводка подразделяется на изготовленную:

• из меди;
• из алюминия. Нормативными документами допускается в настоящее время использование алюминия только для изделий с сечением проводника не менее 16мм 2 , поэтому внутри зданий такая проводка почти не используется.

По способу исполнения, электропроводка подразделяется на:

• открытую, расположенную на поверхностях потолков, стен, по балкам, фермам;
• скрытую, расположенную внутри частей, конструкций зданий. Скрытой считается и проводка, выполненная в пустотах перегородок и за потолками.

При прокладке по потолку принимается во внимание и материал перекрытия.

По железобетонным перекрытиям

В зданиях с монолитными или сборными железобетонными перекрытиями открытая проводка используется очень редко. В этом случае монтаж производится непосредственно по поверхности потолков, на изоляторах, в коробах, электротехнических гофрированных трубках (гофрах), трубах, металлорукавах, кабель-каналах. Временную проводку допускается выполнять свободно подвешенной.

При креплении проводки к поверхности потолков используются гвоздевые скобы (при этом гвозди забивают в предварительно смонтированные дюбеля), дюбель-хомуты, дюбель-стяжки. Перед монтажом размечается расположение на потолке электроприборов, светильников, кабелей .

Для устройства проводки в трубах, гофрах, металлорукавах используются специальные клипсы или дюбель-хомуты. В начале работ на потолке размечаются места крепления светильников, кабелей. Затем осуществляется монтаж труб, гофр или металлорукавов, в которых при помощи проволоки протягиваются кабели. Чаще в зданиях с железобетонными перекрытиями выполняется скрытая проводка по потолку.

Если перекрытие монолитное, прокладку проводки необходимо предусмотреть на стадии изготовления конструкции, для этого кабели помещаются в пластмассовые или металлические трубы, которые крепятся к армокаркасу еще до укладки бетонной смеси.

Крепить их следует к конструктивной арматуре при помощи пластиковых стяжек или проволоки.

Крепление проводки к несущим стержням недопустимо. Для замены провода просто протягиваются в замоноличенных трубах при помощи стальной проволоки, либо старый заменяемый провод используется в качестве кондуктора.

Устройство несменяемой проводки, замоноличенной в панелях и монолитных конструкциях перекрытий не допускается.

В сборных железобетонных перекрытиях для монтажа проводки используют пустоты в плитах. Производится разметка расположения на потолке светильников и приборов. После этого плита сверлится в необходимых местах, и, с помощью проволоки протягивается кабель. Необходимо учитывать, что такой способ монтажа применим, если направление проводки совпадает с направлением пустот в плите.

Если возможность прокладки внутри конструкции отсутствует, допускается устройство несменяемой проводки под слоем штукатурки. Для этого используются плоские кабели, которые крепятся к потолку проволокой, стальной лентой, гвоздевыми скобами до началаа штукатурных работ. Второй способ – оштукатурить потолок и укладывать проводку в проштробленные каналы. Не должно быть пересечений плоских кабелей при прокладке под штукатуркой. Если это невыполнимо, изоляция в местах пересечений усиливается тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты.

Штробить плиты перекрытия или монолитные конструкции категорически запрещено.

Также недопустимо прокладывать кабели в швы между панелями перекрытия.

По деревянным перекрытиям, балкам, фермам

По конструкциям из древесины, проводка может быть как открытой, так и скрытой. Открытая проводка на потолке выполняется теми же способами, какими и по бетонным конструкциям. Все монтажные изделия должны быть произведены из металла или из не поддерживающего горение материала.

Крепление проводки к потолку по изоляторам в современном строительстве применяется крайне редко, в основном для имитации старинного интерьера в квартире. Чаще монтаж проводки производится в гофрах или металлорукавах, которые монтируются к потолку при помощи клипс. Нередко также используются трубы, которые крепятся при помощи хомутов. Кабели протягиваются в закрепленные на поверхности трубы или рукава при помощи стальной проволоки.

Все чаще для устройства электропроводки по деревянным поверхностям используются пластмассовые кабель-каналы. Материал этот не поддерживает горение, а пластмасса при производстве окрашивается и имитирует текстуру дерева. Кабель-каналы подходящего сечения закрепляются на поверхности потолка при помощи шурупов или саморезов .

В местах изгиба кабель-каналы подрезаются под углом. Это удобно делать, пользуясь плотницким стуслом. Производятся и специальные изделия для изгибов, разветвлений. Они заметно упрощают монтаж электропроводки по потолку. Далее внутрь помещаются кабели и закрываются защелкивающимися крышками.

Скрытая проводка производится по деревянным потолкам в слое штукатурки, под гипсокартоном, или внутри конструкций потолков.

При монтаже в штукатурке, кабели необходимо крепить по полосе асбеста или по стальной ленте. Для закрепления кабелей используются хомуты или гвоздевые скобы.

Категорически запрещено крепить кабель, прибивая его гвоздем между проводниками. Если монтаж проводки выполняется в проштробленные в штукатурке каналы, возможно прикреплять кабели быстросохнущим раствором с добавлением алебастра.

При выполнении , штробить каналы необязательно, так как листы крепятся на каркас, изготовленный из металлических профилей. Обязательно, при прокладке за подвесными потолками, помещать кабели внутри труб из металла, позволяющих локализовать возгорание проводки при возникновении замыкания. Трубы допускается использовать стальные водогазопроводные, или медные.

Диаметр труб должен обеспечить прокладку необходимого числа кабелей нужного размера. Перед использованием трубы осматривают, отбраковывают смятые. Далее их режут на куски необходимой длины и нарезают по концам стальных труб резьбу. В обязательном порядке удаляют зазубрины и заусенцы, которые могут повредить изоляцию кабелей.

Отрезки труб соединяют между собой уголками или муфтами. Медные трубы изгибают специальными трубогибами.

Необходимо заметить, что при устройстве в квартире проводки любого типа, необходимо предусмотреть возможность замены ее вследствие физического износа или аварийной ситуации. Правильно выполненные обеспечат длительную и безопасную эксплуатацию всего здания или сооружения.

Применение крепежа для электропроводки | Болтзавод

Способов крепления электрических проводов всего лишь два, а вот крепежных изделий для претворения этих способов в жизнь — много. Какой крепеж мы будем использовать в каждом конкретном случае, зависит от: материала стен (потолка), количества проводов и в какой-то мере от пожеланий владельца жилища.

Профессиональные электрики с полувзгляда понимают, где и какие детали нужно использовать. Но и обычным людям стоит немного разобраться в такой области, как применение крепежа для электропроводки. В жизни эти знания обязательно когда-нибудь да пригодятся.

Какая основа — такой и крепеж

Надежный крепеж — это безопасность строения и его владельца. Поэтому выбирать крепления следует тщательно и в соответствии с рекомендациями.

Бетонные и кирпичные стены. Для таких твердых и плотных оснований необходимы дюбели из прочного пластика. В принципе, некоторые умудряются на кирпичной кладке закрепить провода обычными гвоздями, но этот способ доверия не внушает.

Дерево и штукатурка. На мягкую основу провода крепят обычными саморезами.

Стены из гипсокартона, пенобетона и других хрупких материалов. Если использовать саморезы и дюбели, толку не будет. Крепеж просто не будет держаться в ломком материале. В этом случае неплохо подойдет дюбель-бабочка — изделие с увеличенной опорной площадью. В единичных случаях для крепления на блочных основаниях применяют клей.

На ДСП и пластиковых панелях провода крепят скобами, тонкими гвоздями или используют самоклеющийся крепеж.

Если количество проводов небольшое или закрепить их надо в одном/двух местах, можно использовать специальный скотч.

Правила монтажа

Фиксация проводки необходима не только для того, чтобы комната выглядела эстетически привлекательно, но и для соблюдения норм безопасности. Даже если используется скрытый способ крепления, кабель сначала надежно фиксируют, а потом только заделывают отверстия.

Независимо от способа крепления, есть несколько правил, которые легко запомнить и просто выполнить.

• расстояние между крепежом должно составлять 40–50 сантиметров;
• на углах крепеж устанавливается в 7–10 см от места сгиба;
• нельзя оставлять торчащие шляпки метизов, они могут повредить изоляцию;
• кабель (провод) не должен провисать;
• если есть воздействие ультрафиолета и агрессивной окружающей среды, нужно использовать скрытый способ монтажа;
• там, где возможно повреждение проводки, ее прячут в кабель-каналы или штробы;
• работы нельзя проводить, если кабель находится под напряжением.

Основная задача крепежа — обеспечить надежную фиксацию и не допустить повреждения изоляции. В принципе, некоторые виды крепежа могут использоваться как при открытом, так и при скрытом способе крепления электропроводки. Каждый выбирает для себя — как удобнее,  дешевле и что кому больше нравится.

Крепежные детали для проводки

В наше время это не то, что раньше. Сейчас существует множество различных фиксаторов для электропроводки, с помощью которых можно просто и прочно осуществить монтаж.

Дюбель-стяжки для крепления одиночных проводов

Фиксатор используется для проводов любого сечения. Кабель укладывается в отверстие, а сведенные концы стяжки забиваются в углубление. Боковые насечки препятствуют выпадению изделия из стены. Главное — не ошибиться с размерами сверла и крепежа.

Дюбель-стяжками удобно крепить провода в штробе, после оштукатуривания не остается никаких “горбов”.

Стяжки под дюбель

Крепеж занимает совсем немного места. Достаточно приобрести подходящий по размеру пластиковый дюбель — и отличный фиксатор для электропроводки будет готов к применению.

Похожий принцип действия и у пластикового дюбеля с отверстием в головке. Подходит такой крепеж для стен из любого материала. Дюбель фиксируют в стене, а через отверстие протягивают ленту, которой потом стягивают провод.

Скобы из разного материала

Металлическими скобами, как правило, фиксируют провода, помещенные в гофру из металла. Для монтажа скоб необходимы дюбеля или саморезы, которые подбирают в зависимости от материала стен (потолков). К деревянной поверхности металлические скобы прикручивают саморезами, на кирпичном или бетонном основании они фиксируются дюбелями.

Пластиковыми скобами с гвоздем обычно фиксируют провода для телефонов, компьютеров, ТВ-приставок.

Клипсы под гофрированную трубу

Используются для крепления гофры. Группу проводов помещают в гофрированный кожух и плотно вставляют в клипсы. Фиксируют крепеж на стенах дюбель-гвоздями, шурупами, иногда используют специальный клей.

Возможна фиксация проводов не только в гофре, но и в пластиковых ПВХ трубах.

Большой плюс клипс, что их можно собрать в один блок благодаря замкам (пазам) на боковой поверхности.

Изоляторы

Все новое — это хорошо забытое старое. Изоляторы использовались для крепления электропроводки раньше, с успехом их применяют и сейчас. Производители облагородили только немного дизайн изделий, а принцип крепления остался тем же.

Монтажные площадки

Подходят для проводов разной формы. К бетону и кирпичной кладке площадки крепятся на обычный дюбель, в который вставляется саморез. К деревянным стенам крепление проводится без высверливания отверстий. Провода стягиваются нейлоновыми лентами, протянутыми через боковые проемы.

Если кабель прокладывается по поверхности, которую нежелательно сверлить, используются самоклеющиеся площадки. С нижней части изделия снимается пленка, и площадка легко и надежно приклеивается на ровную поверхность.

Кабельные короба

Выглядят как прямоугольные ящички со съемными крышками. В продаже встречаются пластиковые и металлические изделия. В основном материалом служит ПВХ, алюминий, нержавеющая сталь.

Кабель-каналы бывают:

• напольные скругленного профиля;
• каналы из ПВХ для скрытой прокладки слаботочной электропроводки;
• магистральные ;
• плинтусные;
• угловые;
• гибкие;
• перфорированные.

Крепеж выбирают в зависимости от того, из какого материала сделаны стены дома. Чаще используют дюбель-шурупы и саморезы, иногда достаточно бывает жидких гвоздей. Если короба не имеют специальных дырочек, отверстия в стене и коробе сверлят одновременно. Разновидность, цвет и размер изделий подбирается индивидуально.

Иные способы соединения

• Фиксация строительной смесью на основе алебастра. Используется в тех случаях, когда внешний вид не имеет никакого значения. Достоинства метода — скорость монтажа.
• Использование строительного пистолета. В этом случае можно обойтись без сверления, скобы просто пристреливаются дюбель-гвоздями.
• Крепеж своими руками. Используют обычные полоски из жести, в которых просверливают дыры и сгибают. В отверстие в стене вставляют дюбель и шурупом прикручивают к нему жесть. Получается некий самодельный вариант скоб.
• При установке проводов на трубах используют алюминиевый скотч.

Лучшие способы фиксации к потолку

Каждый дом индивидуален. Для потолков используется разный материал, они имеют разную конструкцию. Поэтому и способы крепления все разные.

• Фиксация кабеля к деревянному потолку. В этом случае можно использовать монтаж проводки в гофре или кабель-каналах. Главное, чтобы они были изготовлены из прочного, огнеупорного материала.
• Монтаж на металлическом потолке. Это более сложный случай, так как металл хорошо проводит электрический ток. Обычно в таких ситуациях используются пластиковые электротехнические трубы. После окончания монтажа вся конструкция обязательно должна быть целостной, без щелей и разъемов.
• Фиксация на железобетонной плите. Открытый кабель можно прикрепить к потолку скобами, в пластиковой гофре клипсами, в стальной трубе хомутами, либо использовать, как в предыдущем случае, электротехническую трубу из пластика и закрепить ее клипсами.
• Фальш-потолок из гипсокартона. К основе провода крепятся одним из методов, описанным выше, а гипсокартон маскирует проводку. Получается своеобразное скрытое крепление. Остается только вынести распределительные короба в доступные для обслуживания места.
• Проводка под подвесным кассетным потолком. Может быть проведена в любом варианте. Подвесной потолок обеспечивает свободный доступ к проводам и распределительным коробкам. Главное — четко выполнять требования пожарной и электробезопасности.
• Проводка под натяжным потолком. Провода обязательно укладываются в гофрированные трубки. А те, в свою очередь, крепятся клипсами к основе. Распределительные короба в этом случае выносят за пределы потолка.

Открытую проводку на потолке провести гораздо проще скрытой, поэтому этот способ используют гораздо чаще.

Ошибки при креплении электропроводов

Профессиональные электрики не допускают ошибок. Работа у них опасная, и действовать на “авось” опасно для жизни. А вот не специалисты, которые решили сэкономить на услугах электрика, могут “накосячить”.

• Кабель находится под напряжением. Это недопустимая ошибка, которая может окончится плачевно. Все электричество должно быть обязательно отключено!
• Крепление кабеля к ранее проложенному. Конструкция рассчитана на определенные нагрузки. При скачке напряжения место соединения может просто не выдержать.
• Использование крепежа белого цвета для наружной проводки. На открытом воздухе допускается использование только изделий черного цвета, которые не подвержены воздействию ультрафиолета.

И как итог всему вышесказанному. Выбирая конкретный способ крепления, необходимо принимать во внимание требования пожарной безопасности, особенности помещения, материал основы, эстетику и простоту установки.

Качественные клипсы для проводов и кабелей: 5 особенностей при выборе

Дюбель-хомут для крепления кабеля: характеристики

В зависимости от различных параметров, крепления кабелей и проводов, производят двумя способами, открытым и скрытым. Достаточно распространенным изделием для крепления проводников, является дюбель-хомут.

Особенности:

• Конструкция;
• Простота монтажа.

Конструктивно, данные крепеж выполнен в виде пластиковой полосы с зазубринами (елочка), которыми можно закрепить держатель непосредственно к стене или в штробе. Стоит отметить, что такая монтажная стяжка обеспечивает среднее качество крепления проводки.

Обратите внимание! Пластиковые хомуты, отлично подходят для того, чтобы прикрепить провода к любой стеновой поверхности здания, но не достаточно подходят для монтажа проводников к потолку.

Крепление силового кабеля, посредством хомута производится следующим образом. В бетонной, кирпичной или стене из шлакоблока, просверливается перфоратором отверстие определенного диаметра.

Далее, в хомут продевается провод, и крепеж вставляется в отверстие в стене и забивается. Стоит отметить, что такие крепежи, можно использовать в качестве устройства, для монтажа нескольких проводов.

Важно понимать, что при монтаже проводов пучком, обязательно произвести подбор правильных кабелей, которые согласно техническим характеристикам, разрешено монтировать таким способом.

Другим видом крепежных элементов, являются дюбель – хомуты с распором. Данный хомут, в верхней части, имеет прямоугольную прорезь, в которую вставляются пластиковые хомутики для крепления проводов.

К данным крепежным элементам, относятся и специальные зажимы. После того как они вмонтированы в стену или потолок, в хомут вставляется кабель и зажимается саморезом. Стоит отметить, что подбор крепежей для электромонтажа производится согласно диаметру электропроводки.

Лента монтажная для крепления кабеля или провода

Для крепления кабелей, при отсутствии других видов крепежных элементов, отличным вариантом будет, осуществить монтаж при помощи металлической полосы. Важно понимать, что при креплении открытых проводников, следует соблюдать некоторые меры предосторожности.

Порядок работы:

• Проделывание отверстий;
• Подготовка ленты;
• Монтажные работы.

Данная крепежная металлическая лента (полоса), выполнена из металла, с шириной 1.5 см. Через определенный промежуток, на ленту нанесена перфорация, в виде различных по диаметру отверстий.

Обратите внимание! Лента отлично подходит для монтажа гофротрубы и металлорукава.

Электромонтажные работы производятся следующим образом. На стене или потолочном пространстве, производится разметка, согласно которой будет прокладываться кабель. Далее, с шагом примерно 5- – 60 см, проделываются отверстия.

Отверстия проделываются буром с диаметром 6 мм. После этого, в отверстия забиваются пластиковые дюбели.

Подготовив основу, необходимо подготовить так называемый «провододержатель». Для этого, в зависимости от сечения кабеля, полоса нарезается ножницами по металлу на равные отрезки. Далее полосу необходимо загнуть и установить кабель и прикрепить при помощи саморезов.

Стоит отметить, что данная лента, подходит не только для крепления различных проводников, но и для установки точечных светильников. Обусловлено это тем, что благодаря своим характеристикам, данная лента позволяет достаточно точно отрегулировать положение осветительного прибора.

Пластиковые клипсы, гвоздевые крепежи и монтажные площадки

Согласно правилам пожарной безопасности, лучшим вариантом для прокладки кабеля, будет установка посредством гофры. Стоит отметить, что данный вид монтажа проводников подходит как для открытой, так и для скрытой проводки.

Что нужно для качественного монтажа:

• Правильный подбор клипсы по диаметру гофрированной трубы;
• Крепежные элементы.

Клипса – это обычная крепежная пластиковая скоба, в которую путем защелкивания, производится установка гофры. Важно понимать, что гофра и клипса, всегда подбираются по диаметру.

Обратите внимание! К самым распространенным в применении, относят клипсы с диаметром:16, 20 и 25 мм.

Данная клипса, оснащена площадкой с отверстием для крепления к любой поверхности при помощи пластикового дюбеля и самореза. Стоит отметить, что у данных крепежных элементов, есть возможность дополнительной установки сразу нескольких клипс без сверления отверстий под все устройства.

Для крепления интернет кабеля, провода связи (витой пары), используются специальные гвоздевые крепежи. Конструктивно, данные крепежные элементы, выполнены в виде пластиковой скобы, с одной стороны которой находится площадка с гвоздем.

Кабель устанавливается в скобу, крепеж прикладывается к стене и в которую забивается гвоздь. Стоит отметить, что данной конструкцией, можно прикрепить любое кабельное соединение или например, удлинитель.

Для открытого монтажа плоского кабеля, используется монтажная площадка на липучке. Данный элемент состоит из площадки с крепежом и самоклеящейся поверхности. Для установки устройства, необходимо отклеить пленку и прилепить устройство к стене.

Как закрепить провод или кабель в штробе, используя быстросохнущий раствор

Отличным способом спрятать металлические детали различных крепежных конструкций ли просто проводники под штукатурку, является использование специального строительного материала.

Для работы потребуется:

• Алебастр;
• Вода;
• Шпатель.

В первую очередь, для монтажа кабеля или металлорукавов, следует проделать штробу, которая будет отвечать требованиям глубины и ширины. Для этого, необходимо измерить монтируемое изделие.

Обратите внимание! Для удобства проведения электромонтажных работ, размеры штробы, должны быть в полтора раза больше размеров кабеля.

Предположим, необходимо проложить кабель от распаечной коробки, до розетки. Произвести работу точно и быстро, позволит правильно сделанная разметка. Используя маркер и уровень, проводим одну тонкую полоску от данных силовых элементов.

Далее, используя болгарку с алмазным диском (по бетону), вдоль разметки, делаем две прорези на определенную глубину. Стоит отметить, что разметка (полоска), должна оставаться между прорезями.

Затем, отмеряем необходимую длину проводника и одним концом закрепляем в распаечной коробке. После этого, необходимо подготовить раствор.

Для этого, берем любую подходящую емкость, насыпаем в нее сухой алебастр, и постепенно добавляя некоторое количество воды, доводим до необходимой консистенции. Важно понимать, что раствор, быстро сохнет, поэтому работать придется быстро.

Утапливаем кабель в штробу, из емкости шпателем, берем необходимое количество раствора и замазываем проводник. Таким образом, прикрепляем провод через некоторые промежутки. Следите за тем, чтобы кабель не выступал из штробы.

Крепеж провода к стене проволокой

Несмотря на все представленные способы крепления проводников, самым ходовым крепежным элементом, является обычная проволока. Обусловлено это минимальными затратами на электромонтаже проводки.

Как правильно делать:

• Изготовить крепежи;
• Произвести монтажные работы.

В первую очередь, необходимо закупить некоторое количество элементов, для изготовления крепежей. В состав крепежа входят: пластиковые дюбели, саморезы и проволока.

Обратите внимание! Для изготовления качественных крепежных элементов, лучше всего использовать одножильную проволоку.

Далее, в зависимости от объема работ, производим разметку, для электромонтажа всех силовых элементов электрической схемы и проводов. Важно понимать, что согласно правилам ГОСТ, провода под потолком, следует прокладывать не ниже 20 см от потолочного пространства.

Установка розеток, согласно современным стандартам, производится в пределах 25 – 30 см от пола. Выключатели монтируются на высоте 60 – 65 см. Проводники укладываются только горизонтально или вертикально.

Далее, необходимо изготовить крепежи. Для этого, нарезаем одножильную проволоку отрезками примерно по 12 – 15 см. Далее, на основание самореза (у шляпки), делает один оборот проволокой. Получается петля.

После этого, через промежуток 50 – 60 см, в стене или другой поверхности, проделываем отверстия и забиваем в них пластиковые дюбели. Далее, в дюбели, закручиваем саморезы с проволокой.

Монтаж провода производится следующим образом. Кабель прикладывается к саморезу, и притягивается проволокой. Таким образом, производится монтаж проводника по всей длине. После чего, кабель замазывается любыми отделочными материалами. Готово!

Как выглядят клипсы для проводов и кабелей (видео)

В данном материале, представлены далеко не все существующие крепежные элементы для проводов и кабелей. Для монтажа может использоваться специальный жгут, это может быть кабель – канал. Но важно понимать, что вы узнали о самых популярных.

Светодиодные стробоскопы Часто задаваемые вопросы

Если вам интересно узнать о стробоскопах для автомобилей, то вы обратились по адресу. Ниже мы подробно рассмотрим особенности стробоскопических огней транспортных средств и дадим ответы, необходимые для принятия решения о покупке. Стробоскопы не должны быть сложными, и, прочитав этот FAQ, вы будете в курсе и готовы к покупке.

Что такое стробоскоп?

Стробоскоп – это устройство, излучающее определенный вид света.Слово происходит от греческого слова «стробос», что означает «действие кружения».

С нестробоскопическими лампами, такими как стандартные лампочки, которые есть у вас дома, создается постоянный источник света. Это не относится к стробоскопам; стробоскопы производят непрерывные вспышки (или вихри) света. Свет, производимый стробоскопом, обычно чрезвычайно яркий, поскольку для каждой «вспышки» света может использоваться больше энергии, чем для поддержания непрерывного луча света (как в случае стандартного света).

Обычный коммерческий стробоскоп производит от 10 до 150 джоулей энергии, что невероятно мощно и может быть замечено с большого расстояния. Стробоскопы можно использовать одним из двух способов:

• В качестве проблескового маячка, в основном используется для создания эффектов на концерте или на машине скорой помощи.
• В «непрерывном» режиме, когда вспышки расположены таким образом, что невооруженным глазом почти невозможно определить, что они мигают. Этот вид освещения позволяет получать непрерывный луч яркого света, но он чаще используется в фотографии, чем на транспортных средствах.

Светодиодные фонари естественно белые, но излучаемый световой луч может быть окрашен для определенных целей с помощью специальных гелей.

При установке на транспортных средствах стробоскопические огни часто называют «стробоскопическими аварийными огнями» или «стробоскопическими сигнальными огнями». Вспышки света могут мигать в определенной последовательности, известной как узор, и у многих источников света есть множество вариантов схемы.

Как используются стробоскопы на транспортных средствах?

Стробоскопы стали обычным явлением для многих типов транспортных средств.Они используются для ряда целей, но в основном они используются для повышения осведомленности. Стробоскопическое освещение на транспортном средстве может помочь предупредить других участников дорожного движения о присутствии транспортного средства, что полезно в чрезвычайных ситуациях. Например, подумайте об огнях, которые использует скорая помощь, чтобы предупредить других участников дорожного движения о своем присутствии; Обычно это будет стробоскоп.

Школьные автобусы также обычно используют проблесковые маячки, чтобы помочь противодействовать проблемам с проблемными условиями вождения, такими как сильный туман, который мощный проблесковый маячок, безусловно, является наиболее эффективным светом, чтобы «прорезать».В результате автобус более заметен для других участников дорожного движения, которые затем знают, что нужно проявлять большую осторожность в этом районе из-за наличия приоритетного транспортного средства.

Стробоскопы не особенно подходят для освещения пути транспортного средства. Если вы хотите усилить свет фар вашего автомобиля, то обычно лучшим выбором будут стандартные светодиодные планки. Из-за того, что стробоскопы мигают, нельзя полагаться на то, что они излучают непрерывный луч света, который может помочь обеспечить дополнительную видимость для водителя.Хотя обеспечение видимости является важной функцией, она обеспечивает видимость для других участников дорожного движения в целях повышения осведомленности, а не для транспортного средства с установленными фарами.

Что такое стробоскоп для убежища?

Стробоскопы

Hideaway очень популярны на транспортных средствах, а их «убежище» является их основным преимуществом.

Со стандартными автомобильными фарами прикрепленные фары обычно видны в любое время. Они очевидны для наблюдателя благодаря приспособлениям, прикрепленным к крыше или решетке радиатора автомобиля.Это не проблема для многих транспортных средств, таких как специальные машины скорой помощи, но может быть проблематичным для пожарных-добровольцев и медицинских работников. В конце концов, обычно они прикрепляют фары к своему личному автомобилю, и они не обязательно осознают потерю эстетики из-за того, что тяжелые фары постоянно устанавливаются.

Стробоскопы Hideaway – решение этой проблемы. Эти стробоскопы скрыты от глаз, как следует из названия. Их можно спрятать в существующих фарах автомобиля или установить на поверхность.Как и следовало ожидать, скрытые фонари очень маленькие – светодиодный стробоскоп ANT 6-3 Hideaway имеет всего 1,5 дюйма в диаметре. Несмотря на небольшой размер, этот свет может излучать поразительно яркий луч света, но автомобиль, на котором он установлен, выглядит так же, как и всегда.

Кто может использовать стробоскопы на своем автомобиле?

Технически любой может установить светодиодные стробоскопы на свой автомобиль, но можно ли их использовать – другой вопрос. Обычно этот вопрос решается в первую очередь на уровне штата или даже на муниципальном уровне, и существуют ограничения на цвета, которые вы можете использовать.

Стробоскопы чаще всего устанавливаются на автомобили следующих групп:

• Добровольные пожарные и медперсонал, особенно те, кто проживает в сельской местности, где освещение на проселочных дорогах может быть минимальным.
• Строители.
• Эвакуаторы и эвакуаторы.
• Люди, выполняющие официальную правительственную работу, где может потребоваться дополнительная видимость.

Если вы хотите использовать стробоскопическое освещение на бездорожье или на частной территории, ограничений нет – вы можете иметь столько, сколько считаете нужным, и цвета могут быть на ваш выбор.

Какого цвета стробоскопы могут быть у пожарных-добровольцев?

Ответ на этот вопрос во многом зависит от вашего состояния; Правила того, какие стробоскопы должны иметь пожарные-добровольцы, определяются на уровне штата, а не на федеральном уровне.

Однако можно с уверенностью заключить, что крайне маловероятно, что ваше государство позволит вам использовать красные или синие стробоскопы на вашем автомобиле. Это просто потому, что эти цвета обычно зарезервированы для профессиональных парамедиков, пожарных или полицейских, которые работают в профессиональном транспортном средстве.По понятным причинам использование гражданских лиц этих цветов создает путаницу, чего власти хотят избежать.

Стробоскоп какого цвета прорезает туман?

Как мы уже говорили ранее на примере школьного автобуса, стробоскопы отлично справляются с прорезанием тумана, но разве один цвет лучше остальных для этой задачи?

По общему мнению, чем длиннее длина волны света, тем лучше он проникает сквозь туман. Красный свет занимает первое место в этом списке с длиной волны от 620 до 750 нанометров.Однако, если вы не можете использовать красный свет из-за государственных ограничений, следующий лучший вариант – оранжевый свет (590-620 нанометров), а затем желтый свет (570-590 нанометров).

При покупке стробоскопов для прорезания тумана следует избегать фиолетового (всего 380-450 нанометров) и синего света (450-495 нанометров).

Какой самый яркий стробоскоп для убежища?

Как правило, чем выше мощность, тем ярче свет. Мы продаем несколько различных стробоскопов для скрытых помещений, но если вам нужна яркость, мы рекомендуем несколько из следующего:

Если вы ищете полный комплект, в котором используются ксеноновые лампы…

Или, если вы предпочитаете использовать светодиодные лампы …

При выборе яркости важно подумать о применении этих источников света. По большей части стробоскопы используются для осведомленности. По сути, если свет достаточно яркий, чтобы его можно было видеть в сложных условиях – например, ночью или при неблагоприятных погодных условиях – то можно с уверенностью сделать вывод, что он достаточно яркий. Вы стремитесь повысить осведомленность и безопасность, а не ослеплять других участников дорожного движения, поэтому помните об этом при выборе яркости ваших фар.

Кто продает стробоскопы для автомобилей?

Мы делаем! Мы будем более чем счастливы помочь вам выбрать подходящую для вас покупку. У нас есть ряд различных стробоскопов, которые могут гарантировать, что все, что вам нужно, будет легко получить.

Что нужно для подключения светодиодных стробоскопов к автомобилю?

Мы уже говорили об этом раньше, но вот краткий обзор основ:

• Отсоедините аккумулятор вашего автомобиля или грузовика. Поскольку вы собираетесь работать с электрическими компонентами вашего автомобиля, это необходимый шаг, которого нельзя избежать.
• Отметьте карандашом, где вы хотите разместить блок. Убедитесь, что стробоскопы не расположены рядом с движущимися частями двигателя или кузова автомобиля.
• Просверлите отверстия в пометках карандашом.
• Вставьте винты в отверстия, которые вы только что просверлили. В наши комплекты входит все необходимое оборудование, входящее в комплект.
• Подсоедините провода к самому стробоскопу.
• Подсоедините провода к блоку переключателя / управления.
• Подключите положительный провод коробки к линейному предохранителю, подключив предохранитель к положительной клемме аккумулятора.
• Подсоедините отрицательный провод и заземляющий провод к аккумуляторной батарее.
• Подсоедините аккумулятор.

Если вы нервничаете при чтении вышеизложенного, то лучше проконсультироваться со специалистом, который выполнит эту работу от вашего имени. Профессионал может обеспечить безопасное и эффективное соединение, которое будет работать каждый раз. Этот процесс не должен быть слишком дорогим, так как это относительно быстрая работа.Кроме того, любые понесенные расходы более чем окупаются, если сравнить их с последствиями для вашего автомобиля и для вас из-за плохо выполненной самостоятельной установки. Поищите цитаты, если вы недостаточно уверены в себе, чтобы взяться за работу самостоятельно.

Что нужно для подключения светодиодных стробоскопов к автомобилю?

Все необходимое монтажное оборудование будет предоставлено вместе с вашими светодиодными стробоскопами, когда вы купите их у нас, но вам нужно будет предоставить свои собственные инструменты, чтобы вы могли завершить работу.Вам также могут понадобиться провода дополнительной длины, проволочные ленты и соединители.

Какого цвета стробоскопы разрешены в разных штатах?

Мы настоятельно рекомендуем проверить нашу карту штата, чтобы ответить на этот вопрос. По большей части можно с уверенностью предположить, что вы не можете использовать красные или синие мигающие огни на своем автомобиле, поскольку они предназначены для автомобилей экстренных служб.

Наиболее часто разрешенные цвета – желтый, белый и янтарный, хотя вам нужно будет проверить это с помощью карты, чтобы быть уверенным на 100%.Если вы хотите убедиться, что ваш выбор цвета является полностью законным, не будет ничего плохого в том, чтобы позвонить в местные органы власти для проверки их последних законов по этому вопросу.

Если вы не хотите использовать свои стробоскопы на дорогах общего пользования (например, вы хотите использовать фонари на принадлежащих вам частных сельскохозяйственных угодьях), то ограничений нет.

Сколько полицейских стробоскопов я могу поставить на автомобиль?

Если вы офицер полиции и хотите оснастить свой личный автомобиль, то вам будет приятно узнать, что нет ограничений на количество фонарей, которые вы можете поставить на свои автомобили, хотя вам может потребоваться сначала проконсультироваться с вашим отделом. , поскольку у них есть определенные правила или рекомендации.Однако важно спросить себя, сколько вам нужно. Если вы просто хотите привлечь внимание публики, то яркость и мощность стробоскопов гарантируют, что вам достаточно выбрать небольшой набор источников света для максимальной эффективности.

Имейте в виду: если вы установите огромное количество фонарей на свой автомобиль, есть риск, что вас прозвучат «козлом» – несколько уничижительное прозвище для тех, кто переборщит со своей осветительной установкой!

Сколько стоит установка светодиодных стробоскопов?

Если вы устанавливаете фонари самостоятельно, то относительно немного, особенно если у вас уже есть набор инструментов с необходимыми отвертками.

Если вы просите профессионала установить свет от вашего имени, то цены будут варьироваться в зависимости от вашего местоположения и количества светильников, которые вы устанавливаете. Лучше всего позвонить в несколько ближайших к вам автомагазинов, чтобы узнать цену, а затем выбрать тот, который соответствует вашему бюджету.

В заключение

Надеюсь, вам пригодились наши руководства по проблесковым маякам для автомобилей. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам – мы будем более чем рады помочь!

Почему подсветка потолочного вентилятора мигает или стробирует

Я установил новые потолочные вентиляторы с подсветкой, почему некоторые лампы мигают и мигают? Как исправить стробоскопическое или мигающее освещение потолочного вентилятора.

Проблема с освещением потолочного вентилятора
[ad # block] Электрический вопрос: Я установил новые потолочные вентиляторы с подсветкой, почему некоторые лампы мигают и мигают?

Мой проект электропроводки связан с проблемой освещения потолочного вентилятора в нашем доме.

• Установлены четыре новых потолочных вентилятора с подсветкой. Я добавил стандартные пульты дистанционного управления ко всем четырем блокам. Только в одной комнате вентилятор и свет работают нормально, пока я использую настенный выключатель для включения и выключения.Тяговые переключатели на вентиляторах работают должным образом. Однако, если я выключу свет с помощью пульта дистанционного управления, три из четырех лампочек на вентиляторе стробируют. В чем проблема?!

Этот вопрос по электропроводке поступил от Эвелин, разнорабочей из Роли, Северная Каролина.

Дополнительные комментарии: Ваш сайт всегда является источником опытных, знающих экспертов. Я рекомендовал это друзьям.

Ответ Дэйва:
Спасибо за вопрос по электропроводке, Эвелин.

Проблема с лампами потолочного вентилятора, которые стробируют или мигают

Приложение: Устранение проблемы с освещением потолочного вентилятора.
Уровень квалификации: от среднего до продвинутого – Лучше всего выполняется лицензированным подрядчиком по электротехнике. или сертифицированный электрик.
Требуются электрические инструменты: простые ручные инструменты для электромонтажных работ, тестер напряжения и соответствующее защитное снаряжение.
Расчетное время: Зависит от личного опыта, умения работать с инструментами, прокладки электрических цепей и наличия доступа к зоне проекта.
Электробезопасность: определите источник электропитания потолочного вентилятора, выключите его и пометьте примечанием перед работой с электропроводкой.
Детали и материалы для электропроводки. Электрические детали и материалы для потолочного вентилятора должны быть одобрены для конкретного проекта и соответствовать местным и национальным электротехническим нормам и правилам.

Как исправить стробоскопическое или мигающее освещение потолочного вентилятора

Распространенная причина проблем с освещением потолочного вентилятора

Наиболее частая причина того, что свет потолочного вентилятора мигает подобным образом, связана с лампами неправильного размера, в частности, размер лампочки может быть слишком большим, поэтому я бы сначала проверил это и убедился, что они имеют рекомендуемый размер.

Дополнительные возможности с помощью стробоскопа освещения потолочного вентилятора
Поскольку световые импульсы мигают, когда пульт дистанционного управления используется для их выключения, модуль дистанционного управления может быть подключен неправильно – поэтому дважды проверьте соединения проводов и убедитесь, что они правильны в соответствии с проводкой диаграмма и инструкции, прилагаемые к пультам дистанционного управления.

Вы используете светодиодные лампы? В таком случае убедитесь, что пульт дистанционного управления полностью совместим со светодиодными лампами, а также убедитесь, что светодиодные фонари регулируются по яркости.

Проверьте пульт дистанционного управления потолочного вентилятора
Адресаются ли модули дистанционного управления индивидуально?
Если удаленные модули настроены на один и тот же адрес, это может вызвать путаницу с другими модулями в том же месте. Обычно это не проблема, но это будет зависеть от конкретных модулей управления, которые у вас есть.

Подробнее о том, как решить проблему с освещением потолочного вентилятора

Электромонтаж потолочных вентиляторов

Как установить потолочные вентиляторы

Раскройте тайну проводки потолочного вентилятора.Потолочные вентиляторы – отличный способ снизить расходы на электроэнергию и украсить одну из ваших любимых комнат.

Как установить потолочные вентиляторы и проводку

Пошаговые изображения – Простые электрические схемы и руководство по установке – Варианты переключателей света и вентилятора.
Установка потолочного вентилятора №1
Установка потолочного вентилятора №2

Как подключить коммутатор

Подключение переключателя света – Схема 1

Электрические схемы
Полностью объясненные электрические схемы выключателя света.Подробные схемы электропроводки и изображения помогут вашим проектам в области домашнего электрооборудования.

Вам также могут быть полезны следующие данные:

Руководство Дэйва по домашней электропроводке: » Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! « Вот как это сделать: Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки. Идеально для домовладельцев, студентов, Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков Включает: Электромонтаж розеток GFCI Электромонтаж домашних электрических цепей 120 Вольт и 240 В Электропроводка выключателей света Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного шнура осушителя и розетки осушителя Поиск и устранение неисправностей и ремонт электропроводки Способы подключения для Модернизация электропроводки Коды NEC для домашней электропроводки ….и многое другое.

Будьте осторожны и будьте осторожны – никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

WBOX 0E-SIRENSTRO и 0E-SRNSTROBT – Руководство по установке

КОРИЧНЕВЫЙ
КРАСНЫЙ
ЧЕРНЫЙ
СИНИЙ
ЖЕЛТЫЙ
МОЩНОСТЬ
ПОСТАВКА
6-14 В постоянного тока
+
–
КОРИЧНЕВЫЙ
КРАСНЫЙ
ЧЕРНЫЙ
СИНИЙ
ЖЕЛТЫЙ
МОЩНОСТЬ
ПОСТАВКА
6-14 В постоянного тока
+
–
ПРОВОДКА СИГНАЛИЗАЦИИ СТРОБНОЙ И СИРЕНЫ
Чтобы выбрать включение и стробоскопа, и сирены при срабатывании тревоги, подключите черный провод (общий)
к отрицательному (-) полюсу источника питания постоянного тока и красный провод к положительному (+).Коричневый провод не используется. Синий и Желтые провода
используются только при использовании тамперного переключателя.

ПРОВОДКА ТОЛЬКО ДЛЯ СТРОБНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Чтобы выбрать включение строба только при срабатывании тревоги, подключите черный провод (общий)
к отрицательному (-) полюсу источника питания постоянного тока и коричневому проводу к положительному (+). Красный провод не используется. Синий и Желтые провода
используются только при использовании тамперного переключателя.

КОРИЧНЕВЫЙ
КРАСНЫЙ
ЧЕРНЫЙ
СИНИЙ
ЖЕЛТЫЙ
МОЩНОСТЬ
ПОСТАВКА
6-14 В постоянного тока
+
–
КОРИЧНЕВЫЙ
КРАСНЫЙ
ЧЕРНЫЙ
СИНИЙ
ЖЕЛТЫЙ
МОЩНОСТЬ
ПОСТАВКА
6-14 В постоянного тока
+
–
ПРОВОДКА ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ СТРОБА И СИРЕНЫ ПЛЮС САБОТАЖНАЯ
Чтобы выбрать включение и стробоскопа, и сирены при срабатывании тревоги, подключите черный провод (общий)
к отрицательному (-) полюсу источника питания постоянного тока и красный провод к положительному (+).Коричневый провод не используется. Чтобы использовать тампер
, подключите синий и желтый провода либо к отрицательному (как показано), либо к положительному проводу.
ПРОВОДКА ТОЛЬКО ДЛЯ СТРОБНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПЛЮС САБОТАЖНЫЙ
Чтобы выбрать включение строба только при срабатывании тревоги, подключите черный провод (общий)
к отрицательному (-) полюсу источника питания постоянного тока и коричневому проводу к положительному (+). Красный провод не используется. Чтобы использовать тампер
, подключите синий и желтый провода либо к отрицательному (как показано), либо к положительному проводу. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
WBOX 0E-SIRENSTRO И 0E-SRNSTROBT
Назначение проводов:
Красный = положительный (+) для сигналов строба и сирены
Коричневый = положительный (+) только для стробоскопической сигнализации
Черный = обычный (-)
Синий и желтый = неполяризованная тамперная цепь

СОВЕТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ

– СВЕТОДИОДЫ FIREWIRE

Часто мы получаем множество вопросов относительно проводки вашей светодиодной подсветки Firewire, и большинство из них можно исправить с помощью нескольких простых настроек.Здесь, в Firewire, мы гордимся качеством как наших продуктов, так и обслуживания клиентов, поэтому мы считаем, что несколько быстрых советов по подключению светодиодов задержат ваше время простоя и позволят вам отправиться в путь или по тропе, доминирующей в темноте!

Важно отметить, что светодиодное освещение чувствительно к полярности. У разных производителей есть различия в цвете заземляющих и положительных проводов. Иногда после установки вы можете почувствовать, что ваши фары просто не работают. В большинстве случаев эта проблема может быть связана с неправильным подключением проводов и неправильной полярностью.Просто поменяйте местами положительный и отрицательный провода на светодиодах Firewire Led, и это решит проблему. Обратите внимание, что нередки случаи подключения проводов разных цветов с соблюдением правильной полярности.

Ниже приводится список других часто задаваемых вопросов. Если у вас возникнут проблемы, которые не описаны здесь, позвоните нам в любое время для получения дополнительной помощи по телефону (855) 438-4437.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

– Что означает золото или серебро на контроллере стробоскопа?

Золотая краска означает, что красный провод положительный.Серебряная краска означает, что черный провод положительный. Эти контроллеры и фары нельзя поменять местами. Ниже вы можете увидеть пример того, как выглядят золотая и серебряная маркировка. Нередко бывает подключена проводка разного цвета, но при этом сохраняется правильная полярность для работы светодиодного освещения.

– Почему у меня не работают светодиодные фары?

Для некоторых автомобилей требуется резистор, а для некоторых автомобилей требуется обратная полярность. Светодиодные фонари чувствительны к полярности.

– Что мне делать, если моя световая полоса отваливается?

Новую ленту 3M можно приобрести через светодиоды Firewire. Для заказа звоните в наш офис по телефону (855)438-4437.

– Что мне делать, если длина моего жгута проводов недостаточна, чтобы дотянуться до разъема?

Все светодиодные фонари Firewire могут быть подключены к проводам при условии, что вы сделаете водонепроницаемое соединение и не перепутаете полярность.