Контур заземления многоквартирного дома: Как сделать заземление в многоквартирном доме?

Где взять заземление в квартире Видео

Если вы решили менять полностью всю проводку у себя дома, то вопрос где взять заземление в квартире, у вас обязательно возникнет. Реконструкция проводки включает в себя замену старых двухжильных проводов на новые трехжильные, с отдельной жилой под заземление.

Эту жилу необходимо где-то подключить в общем электрощите подъезда. Главное что вы должны помнить — не всегда этот проводник можно подключить безопасно. Прежде всего выясните, что за система заземления у вашего электрощита.

Системы заземления в многоквартирных домах

Дома старой постройки имеют систему заземления — TN-C. Этажные электрощиты в них не заземляют, а зануляют. В щит заходит 3 фазы и нулевой провод, который сажается на корпус щитка. Всего проводников четыре.

В современных домах применяется система — TN-C-S. Здесь уже в щит заходит не четыре, а пять проводов питания. Три фазных, нулевой и отдельно защитный проводник. На корпус щитка подключается именно защитный проводник.

Ноль имеет отдельную шинку, не соединенную с корпусом.
Существует еще более современная система TN-S. Здесь пять проводников, отдельно друг от друга, прокладываются уже непосредственно от трансформаторной подстанции до жилого дома.

В вашем доме система TN-C-S

Как описано выше, определяется это легко — подсчитайте кол-во проводов питания в щите, их должно быть 5. Только обязательно убедитесь, что нулевая шинка отсоединена от корпуса!
Заземление в квартире в этом случае делается следующим образом:

• ⚡фаза вашего питающего кабеля подключается на старое место, где была ранее подключена старая проводка. Не рекомендуется самостоятельно переключаться на другую фазу. Как правило нагрузка в подъезде уже распределена, и ваша самодеятельность может сказаться на перекосе напряжения;
• ⚡нулевая жила подключается на нулевую шинку. Она должна быть отсоединена от корпуса и не иметь с ним связи;
• ⚡провод заземления подключается к корпусу.
  Не подсоединяйте свой провод под болты, где уже подключены соседние квартиры. Выберите отдельное место крепления.

Если в вашем доме современная система TN-S, механизм подключения такой же самый.

В вашем доме система TN-C

В данной системе в щит приходит 4 жилы. Три фазы и ноль. Нулевая жила совмещает в себе рабочий ноль и защитный проводник. Отдельного заземляющего контура в щитовой дома нет.

И если на вашем кабеле питания третий провод (защитный) подключить совместно с нулем на корпус, это в дальнейшем может привести к печальным последствиям.
При обрыве или отгорании общего питающего ноля на всех ваших заземленных приборах появится напряжение в 220В. Повлиять на это вы не как не сможете. Ноль может отгореть в стояке, в подвале дома или даже в трансформаторной будке.

А пострадаете вы и ваше оборудование. Поэтому выполнять такое подключение не рекомендуется.

Лучше третий-защитный проводник в этом случае вообще не подключать. Дождитесь когда проведут реконструкцию эл.сетей в доме и только после этого переходите на подобную схему защиты.

Как же себя защитить, если у вас система TN-С? Самый простой и дешевый способ — используйте УЗО или диф.автоматы. Не старайтесь включить «соображалку» и пойти по легкому пути. Некоторые ищут в стене арматуру и пытаются заземлиться на нее. В конечном итоге, пробитую фазу вы запустите не в землю, а на мойку или чугунную ванну соседа!

Если вы проживаете на первом этаже многоэтажки, некоторые советуют отгородиться от всех, и под окнами или в подвале, смастерить собственный контур заземления. После этого заземление в квартире присоединяется к нему. При нахождении квартиры выше первого этажа рекомендуют следующие мероприятия:

• ⚡в подвале по всем правилам монтируете самостоятельный контур заземления
• ⚡в стояке протягиваете одножильным проводом до вашего щитка отдельный проводник. Он должен быть медным сечением 10мм2
• ⚡соединяете этот проводник с контуром и кабелем в щитке, питающим вашу квартиру, а именно с третьей защитной жилой.

Однако и такое казалось бы  надежное и «автономное» заземления  в многоэтажном доме, запрещено правилами.

Многие стараясь схитрить, не имея контура заземления, подсоединяют корпуса своего оборудования к батареям, газовым трубам и т.д. Вот к чему это может привести:

Думаете что таким образом  заземлились и обезопасили себя. Ни в коем случае так не делайте. При пробое изоляции на оборудовании, фаза попадет на батарею и по трубам окажется во всех квартирах жилого дома. А ту уже и до несчастного случая не далеко. Виновником которого будете именно вы.

Грамотно выполняйте рекомендации исходя из системы заземления в вашем многоэтажном доме и тогда ваше оборудование проработает долго, и даже при возможном повреждении и аварии вся ваша семья и жильцы дома 100% будут в безопасности.

Статьи по теме

Заземление в квартире новостройки и старого дома: схема и монтаж

Безопасная эксплуатация электрических приборов невозможна без заземления. Это обеспечивает защиту человека от поражения током и гарантирует долговечную работу бытовой техники. В старых домах защитное заземление отсутствует, однако на смену устаревшим системам энергоснабжения приходят новые.

Чтобы сделать заземление в квартире или частном доме самостоятельно, следует разобраться, какая электрическая система там присутствует и что необходимо, чтобы подключить ее к контуру заземления.

Зачем нужно заземление в квартире

Под заземлением понимают присоединение точки сети к заземляющему устройству. С его помощью добиваются уменьшения напряжения до безопасного для человека уровня. Другими словами, заземление – это защита, которая сработает в случае возникновения пробоины, скачка напряжения или скопления потенциала, и отведет опасный ток в землю.

Заземление бывает рабочим и защитным. Если первое служит для функционирования некоторых специфических электрических приборов и устройств, то второе предназначено для защиты человека от ударов током в квартире или частном доме. Современные стандарты безопасности рекомендуют прокладывать внутреннюю электропроводку из трех жил и соединять все приборы с контуром заземления.

Справка! Цвет провода заземления в большинстве случаев желто-зеленый. Ноль имеет синий или голубой цвет, а фаза может быть черной или красной.

В заземлении нуждаются:

• розетки;
• бытовые приборы с металлическим корпусом. В квартире это ванна, корпус системного блока компьютера, бойлер, холодильник, стиральная машина и другая крупная бытовая техника.

к содержанию ↑

Пример необходимости заземления

Бойлер, установленный для подогрева воды в квартире, вышел из строя и замкнул электричество на корпус. Под напряжением оказались все батареи и трубы в квартире. Ничего не подозревающий человек решил попить воды и попытался открыть кран. В момент касания рукой вентиля произошло замыкание сети, и ток прошел сквозь человеческое тело в пол.

Если бы бойлер имел заземление, ток ушел бы в землю, а автомат отключил подачу электроэнергии на прибор, или батареи и трубы, соединенные с землей, имели бы практически нулевой потенциал. В обоих случаях поражения человека током можно было бы избежать.

к содержанию ↑

Какие системы существуют

В многоквартирных домах с напряжением 220W возможны несколько систем заземления, основные нормы и требования к которым перечислены в пункте 1.7 ПУЭ. Системы имеют маркировку. Первая буква означает состояние нейтрали источника питания относительно земли:

• I – изолированная;
• T – заземленная.

Вторая – это состояние открытых проводящих частей относительно земли:

• T – проводящие части заземлены;
• N – подключены к заземленной нейтрали.

Последняя обозначает принцип совмещения нулевого защитного и рабочего проводника:

• S – проводники разделены;
• C – функции совмещены в одном проводнике.

Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 нулевые проводники обозначаются:

• N – рабочий;
• PE – защитный;
• PEN – совмещение защитного и рабочего.

Системы:

1. TN-C. Система распространена в старых многоквартирных домах и характеризируется отсутствием отдельного заземляющего проводника. На всем протяжении сети нулевой защитный проводник совмещен с рабочим (PEN). Такая защита применялась в хрущевках и брежневках. С точки зрения электробезопасности она одна из самых ненадежных. Определить, что в квартире именно эта система подключения, можно, заглянув в подъездный щиток. Внутри будет четыре входящих кабеля (PEN и три фазы) и два уходящих в квартиру (PEN и фаза). Защитные контакты в розетках будут отсутствовать.
2. TN-S. Система пришла на смену устаревшей и заведомо опасной TN-C.
   Рабочий и защитный проводник разделяются еще на подстанции и не пересекаются на всем своем протяжении. Определить такое подключение можно только в вводно-распределительном устройстве, доступ к которому в многоквартирных домах ограничен. На входе в него пять кабелей (3 фазы, PE и ноль), три уходят в квартиру (PE, фаза, ноль).
3. TN-C-S. Эта система – промежуточный вариант между двумя предыдущими, модернизация устаревшей системы TN-C в жилых помещениях. На всем протяжении нулевой защитный проводник и рабочий совмещены, а на входе в здание начинается их разделение.
4. TT. Такая система оптимальна там, где все остальные не будут обеспечивать достаточную электробезопасность, например, в отдельно стоящих частных домах, металлических контейнерах или торговых павильонах. Напряжение подается по четырем проводам (три фазы и ноль). Принцип работы основан на том, что защитный нулевой проводник заземлен независимо от рабочего проводника. Связь между ними отсутствует, а контуры заземления не сообщаются.
5. IT. Напряжение передается по трем фазам проводов. На стороне конечного потребителя присутствует защитный контур, нейтраль источника изолирована. Система применяется на установках, которые требуют бесперебойного снабжения током и нуждаются в постоянном контроле.

к содержанию ↑

Заземление для новостройки

В современных новостройках, возведенных после 1998 года, используются системы заземления ТN-S и ТN-С-S. Это значит, что в них предусмотрено выделенное заземление. Проводку прокладывают по трехжильной системе, подключенной к контуру заземления.

В стояк подведены:

• три фазы;
• нулевой рабочий проводник;
• защищенный проводник.

По квартире разводится провод заземления, а в комнатах устанавливаются розетки с контактами. После чего фаза и рабочий провод N подключаются к соответствующим шинам, а PE к щитку.

к содержанию ↑

Как сделать заземление в квартире, если его нет

В старых домах установлена система TN–C, которая не имеет заземления, и проложен двухжильный провод (фаза и ноль). Чтобы заземлить квартиру, придется провести новую проводку, установить автомат УЗО или смонтировать контур.

Подключение УЗО

Устройство защитного отключения, или, по-другому, УЗО спасет человека от удара током в случае, если в доме отсутствует заземление. Через устройство проходят фазовый и нулевой провода. В момент утечки электричества оно определяет разницу между силой тока, прошедшей между ними, и разъединяет контакты, тем самым обесточивая участок сети.

Справка! Электрики советуют подключать УЗО независимо от того, есть в доме заземление или нет.

Существует два варианта подключения УЗО:

• На весь дом. В таком случае обезопасить от утечки можно все электроприборы в квартире, начиная от крупной бытовой техники, заканчивая светильниками. Для этого потребуется более мощный и дорогостоящий прибор. При срабатывании защиты электричество будет отключено везде, а на наличие утечки придется проверять каждое подключенное устройство отдельно.
• На комнату или конкретное устройство. Менее мощный УЗО устанавливается только на «опасные» линии, например, на ванную комнату, кухню, подвал или на конкретное устройство, вроде стиральной машины или электроплиты. Если в квартире есть устройства, потребляющие больше 1,2 кВт, то на каждое из них рекомендуется ставить отдельный автомат и УЗО.

Прибор имеет две входных и две выходных клеммы (фаза и ноль). Установка производится согласно схеме:

Правила установки:

• УЗО устанавливается между входным выключателем и автоматом;
• мощность УЗО должна немного превышать мощность установленного на нее автомата;
• правильность работы УЗО проверяется путем подключения бытового прибора под нагрузкой к сети, в которую оно было установлено.

к содержанию ↑

Монтаж собственного контура

Собственный контур для заземления своими руками можно сделать как в частном доме, так и в многоквартирном. Во втором случае работу надо согласовать с управляющей компанией и соблюдать требования ПУЭ.

Порядок работ:

1. По стояку к подвалу протягивается одножильный провод PE. Рекомендуется использовать медный провод сечением не менее 4 кв. мм.
2. Рядом с домом устанавливается заземлитель. Обычно используют обрезки из нержавеющей стали, которые свариваются в виде треугольника.
3. Один конец провода присоединяется к готовой конструкции, другой закрепляется в щитке.
4. Заземление квартиры соединяется со щитком.

Важно! В качестве заземлителя запрещено использовать арматуру. Причиной служит наружный каленый слой, наущающий распределение тока, и быстрый процесс ржавления.

к содержанию ↑

Опасный вариант защиты

Недопустимо решать проблему заземления путем присоединения PE-провода к системе водопровода или газового снабжения. В случае утечки, ток пойдет не по проводам, а по трубам и батарее, что может привести к поражению электричеством не только проживающих в заземленной таким способом квартире, но и соседей.

Советы и рекомендации

• электрики рекомендуют заземлять все имеющиеся в квартире бытовые приборы и розетки;
• нельзя заземлять электроприборы по цепочке друг через друга. Это может вызвать электромагнитную несовместимость и несрабатывание заземляющего контура;
• следует использовать специальные клеммы, скрутки на месте стыков недопустимы;
• к каждой клемме шины PE допустимо подключать только один провод.

Заземление сделает безопасным процесс использования электрических приборов в квартире. Существует несколько систем подключения, самая распространенная – TN-C, она не имеет отдельного заземляющего проводника и является устаревшей. Чтобы обезопасить человека от поражения током, можно установить УЗО и собрать собственный защитный контур. Если соблюдать технику безопасности и нормы ПУЭ, это не вызовет больших трудностей.

Заземление в квартире новостройки и старого дома: схема и монтаж

Заземление в подвале

 Особенности заземления квартиры

 

Одно из самых важных условий безопасного проживания в многоквартирном доме – это электробезопасность. Важным параметром электробезопасности является наличие заземления. Оно рассматривается как неотъемлемая часть каждой электроустановки до 1 кВ и выше.

Существует несколько причин отсутствия заземления в многоквартирном доме. Это может быть старый фонд, недобросовестность подрядчика, а так же, например, физический износ элементов заземляющего устройства. Как бы то не было, любой фактор может привести к выходу из строя электрооборудования, что не так страшно, как электротравма человека.

Рассмотрим многоквартирный жилой дом без системы заземления.

Ввиду большого числа коммуникаций по периметру дома, было принято решение выполнять заземление в подвале объекта. При согласовании с управляющей компанией было выбрано место для установки заземлителей.

Из вводных данных имеет следующее:

• подвал здания с бетонным полом;
• высота потолка 2;
• освещение;
• отсутствие коммуникаций в грунте.

Имея такие вводные параметры, было принято решение использовать глубинное заземление на базе вертикальных стержней из нержавеющей стали.

 

Технология монтажа проста и давно известна:

1. Подготовка места для установки стержней заземления (траншея, выемка грунта)
2. Сборка стрежней (навинчивание муфт, наконечников)
3. Установка заземлителей (заглубление стержней заземления, соединение в горизонтальным заземлителем, подключение и вывод заземляющего проводника)

 

Рисунок 1 – раскопка траншеи для горизонтального заземлителя.

 

Рисунок 2 – Объединение вертикальных заземлителей из нержавеющей стали с горизонтальным заземлителем из оцинкованной полосы 40х4 мм.

 

Рисунок 3 – Электроизмерения.

После установки двух очагов по 7,5 метров и объединения горизонтальным заземлителем, получили результат 1,5 Ом.

Для подключения заземляющего проводника к заземляющему устройству использовали оцинкованную полосу 40х4 мм. Отвод полосы произведен по стене на стальные анкеры.

Заземляющий проводник проложен от электроустановки до отвода горизонтального заземлителя.

 

Рисунок 4 – Установка заземляющего проводника

 

Рисунок 5 – Итоговый вид смонтированного заземляющего устройства в подвале

Особенности заземления на базе стержней из нержавеющей стали в подвале многоквартирного дома:

а) глубинный заземлитель эффективен в стесненных условиях;
б) отсутствие коммуникаций в месте монтажа;
в) заземляющее устройство находит в пределах эксплуатируемого здания;
г) необходимо тщательно исследовать объект на наличие или отсутствие заземляющего устройства здания.

 

Добавить комментарий

Контур заземления | Заметки электрика

Здравствуйте, дорогие гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я расскажу Вам про контур заземления, для чего он необходим и как правильно выполнить его монтаж своими руками.

Покупая дачные участки для строительства домов и коттеджей, мы должны получить разрешение от энергоснабжающей организации на присоединение определенной мощности. И на данном этапе практически у всех возникает проблема с электромонтажом контура заземления, т.к. в технических условиях на электроснабжение дома он обязателен.

Также он необходим при реконструкции старой электропроводки. Более подробно об организации электропроводки в своем доме читайте в статье: электропроводка в деревянном доме.

Что такое контур заземления?

Для начала давайте разберемся, что такое заземление?

Заземление — это ЗУ (заземляющее устройство), предназначенное для электрического соединения с «землей» различных заземляемых частей электрооборудования.

Для каждой системы заземления (TN-C, TN-C-S, TN-S, TT и IT) существуют свои требования к сопротивлению заземляющего устройства (переходите по ссылкам соответствующих систем заземления и знакомьтесь).

Сопротивление ЗУ очень сильно зависит от:

• типа грунта
• структуры грунта
• состояния грунта
• глубины залегания электродов
• количества электродов
• свойств электродов

Контур заземления — это и есть, соединенные между собой, горизонтальные и вертикальные электроды, которые заложены на определенной глубине в грунте Вашего участка.

Все вышеописанные свойства грунта определяются его сопротивлением растекания тока. И чем это сопротивление меньше, тем лучше для монтажа контура заземления.

Грунты, идеально подходящие для монтажа контура заземления:

• торф
• суглинок
• глина с высокой влажностью

Грунты, подходящие для монтажа контура заземления

Грунты, не подходящие для монтажа контура заземления:

Грунты, не подходящие для монтажа контура заземления

В зависимости от условий окружающей среды, даже один и тот же тип грунта может иметь разные свойства.

Поэтому производить монтаж контура заземления необходимо осознанно, а выбор количества и длины заземляющих электродов рассматривать по конкретному случаю.

В данной статье я опишу Вам самый распространенный и простой способ монтажа контура заземления. Существуют и более современные способы, например, модульно-штырьевая система заземления. Но к ним мы вернемся в других моих статьях. Чтобы не пропустить новые выпуски статей, подпишитесь.

 

Подготовка

Выбираем место для установки и монтажа заземляющего устройства.

Рекомендую выбирать место для заземления вблизи вводного распределительного устройства (сборки) Вашего дома. 

Согласно ПУЭ (п.1.7.111), искусственные вертикальные и горизонтальные заземлители (электроды) должны быть либо медными, либо из черной или оцинкованной стали. Также их поверхность не должна быть окрашена.

Вот таблица (ПУЭ, табл.1.7.4) рекомендуемых размеров вертикальных и горизонтальных заземлителей (электродов) и заземляющих проводников для прокладки в земле:

В качестве вертикальных и горизонтальных заземлителей (электродов) мы используем:

• стальной уголок размером 50х50х5 (мм) с поперечным сечением 480 (кв.мм)
• стальную полосу размером 40х4 (мм) с поперечным сечением 160 (кв.мм)

Материалы для контура заземления

Вот мои заготовки материала для монтажа контура заземления для повторного заземления PEN-проводника жилого многоквартирного дома и дальнейшего его разделения: на защитный проводник РЕ и нулевой рабочий проводник N.

 

Монтаж контура заземления

Теперь нам необходимо взять лопату и выкопать траншею в виде треугольника с размерами (3 х 3 х 3) метра. Можно выкопать траншею в виде прямой линии длиной порядка 4-5 метров. Последнее время мы именно так и делаем.

Ширина траншеи составляет 0,3-0,5 метра, а глубина 0,5-0,8 метра.

Траншея для контура заземления

В вершины данного треугольника забиваем кувалдой стальной уголок (вертикальные заземлители) длиной 2,5-3 метра. Вместо кувалды можно использовать специальные буры. Если траншея у Вас выкопана в виде прямой линии, то забиваем вертикальные электроды в количестве 4-5 штук через каждый метр.

Чтобы легче забивать стальные уголки в землю, заострите их концы болгаркой.

Забиваем стальные уголки (вертикальные электроды) не полностью, а оставляем около 20 (см). Затем с помощью сварочного аппарата привариваем к нашим стальным уголкам по периметру треугольника или прямой линии горизонтальную стальную полосу, идущую в силовой электрический щиток на шину РЕ (ГЗШ).

Проводник, который соединяет заземляющее устройство с заземляющей частью электроустановки (вводным распределительным устройством или сборкой), называется заземляющим.

В нашем примере в качестве заземляющего проводника применяется стальная полоса размерами 40 х 4 (мм), что удовлетворяет требованиям ПУЭ.

В итоге у нас получается вот такая конструкция (схема). Кстати забыл сказать, что места сварки нужно обработать антикоррозийным составом, например, битумом, а траншею закопать однородным грунтом.

Далее стальную полосу прокладываем до шины РЕ (ГЗШ). Вот фотография для наглядности.

Можно сделать и по-другому, воспользовавшись ПУЭ, п.1.7.117. Выводим из земли горизонтальный заземляющий проводник в виде стальной полосы, а к нему с помощью болтового соединения подключаем проводник, который прокладываем до шины РЕ (ГЗШ):

• медный сечением не менее 10 кв.мм
• алюминиевый сечением не менее 16 кв.мм
• стальной сечением не менее 75 кв.мм

Я использовал заземляющий проводник из медной шины.

Окончание работ

После монтажа необходимо произвести замер его сопротивления. Как сделать это самостоятельно — читайте в статье замер контура заземления (заземляющего устройства).

P.S. В завершении хотелось бы Вам напомнить, что правильное и качественное заземление является Вашей защитой от поражения электрическим током.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Заземление в квартире. Собственный контур заземления в квартире

Обычно вопросами о монтаже заземления в квартире начинают задумываться в момент реконструкции электропроводки. После того как вы частично или полностью заменили старую двухжильную электропроводку на новую, трехжильную (с учетом заземляющего провода), подключили ко всем розеткам заземление, пришло время подключаться к этажному электрощиту.

Однако чтобы подключение было грамотным, а главное, чтобы после этого подключения были оправданы условия электробезопасности, необходимо знать, каким образом произведено подключение самого электрощита.

Система заземления многоэтажных домов

В домах советской постройки, как правило, используются системы заземления TN – C. В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и совмещенный PEN проводник. Этажные щитки в этой системе зануляют, заземление в них как правило не предусмотрено.

В более новых домах или с реконструированными сетями установлена система TN – C – S. В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и разделенный нулевой рабочий N и защитный PE проводник. В этом случае, подключение происходит гораздо проще, в этажном щитке предусмотрены отдельные шины для подключения фазы, нуля и заземления, причем шина заземления имеет металлическую связь с корпусом щита.

Если ваш дом относится к новостройкам (примерно с 1997 г.), то в таком случае все условия для подключения заземления уже имеются, так как в новых домах устанавливается система заземления TN-S.

При подключении дома по такой системе, заземляющий провод прокладывается отдельно, вместе с нулевым и фазными проводами от самой подстанции к электрощитам дома. В этом случае переживать не следует.

Ваш дом подключен по системе заземления TN – C – S.

Такие системы заземления проектируются в домах новой постройки, в которых электромонтаж выполняется пяти- проводной системой и заземление в квартире в этом случае присутствует.

При такой системе заземления все этажные щитки должны заземляться. Определить подключен ли ваш дом по системе TN – C – S очень просто. Для этого достаточно взглянуть на вводной кабель подходящий к стояку, он должен быть пятипроводным :

• – три фазы L1, L2, L3;
• – рабочий нуль N;
• – защитный нуль PE.

Подключение в этом случае осуществляется таким образом: фазный провод квартиры подключается к той шине, где был старый провод; нулевой рабочий N подключается к шине с нейтральными проводами; заземляющий провод РЕ (нулевой защитный) подключается к корпусу щита.

Причем, подключать все заземляющие провода в щитке на один зажим (болт) – нельзя. Необходимо использовать разные болтовые соединения. А лучше будет использовать шину, прикрутите шину к щитку, а потом подсоединяйте PE.

Такое подключение заземления в квартире аналогично, если ваш дом подключен по системе заземления TN-S.

Ваш дом подключен по системе заземления TN – C.

При такой системе подключения дома к вводному стояку подходит четырехпроводный кабель: три фазы L1, L2, L3; и совмещенный нулевой рабочий и защитный провод PEN. В этом случае заземление в доме полностью отсутствует, контура заземления нет – электрощитки не заземлены! Как произвести подключение в этом случае?

Многие неграмотные электрики считают, что подключать защитный нуль PE необходимо в месте с рабочим N, на корпус щитка. Однако такое зануление является не безопасным!!!

При отгорании рабочего нуля, фазное напряжение через подключенную технику появится на всех нулевых проводах в квартире, а если нулевые защитные и рабочие провода будут связаны, то на всех заземленных корпусах приборов, появится напряжение 220 В. Поэтому прежде чем подключаться таким образом хорошенько подумайте нужна ли вам такая защита!

Наверное, ни для кого не является секретом, что электрические сети ЖКХ находятся в плачевном состоянии и такое явление как отгорание нуля в жилых домах встречается очень часто. Лучше уж без зануления, чем зануляться на изношенное электрооборудование и подвергать себя и своих близких опасности.

По этому, если заземления в доме нет то лучше защитный провод РЕ не подключать вместе с рабочим нулем на корпус щита. Оставьте его просто неподключенным. Будет резервным, на случай повреждения одного из рабочих. А для того чтобы эксплуатация электроустановок в сети без заземления была для вас безопасной, применяйте УЗО.

Установите отдельное УЗО для каждой розетки. УЗО хоть и не предотвратит появление фазы на корпусе, но мгновенно сработает при касании к поврежденному корпусу и отключит электроустановку.

Решением проблемы отсутствия заземления может стать установка своего собственного контура заземления. Встречались случаи, когда жильцы, проживающие на первых этажах домов в которых отсутствует заземление, устанавливали свое заземление. Забивали под окном в почву несколько уголков, обваривали их по контуру и соединяли с заземляющим РЕ проводником в квартире.

Можно также решить проблему с незаземленными этажными щитками проживая на пятом этаже. Проложить к подвалу по этажным стоякам 25 м одножильного провода, сделать в подвале или возле подъезда контур заземления, соединить этот одножильный провод с щитками и заземляющим контуром. Все! В таком случае можно смело подключать заземляющий провод от квартиры к электрощитку.

Ни в коем случае не используйте в качестве заземления батареи отопления, водопроводные и газовые трубы. Такое заземление в квартире является небезопасным не только для вас самих но и для ваших соседей. В случае появления на корпусе электрооборудования напряжения, заземленного через батарею или водопроводную трубу, под напряжением окажутся все батареи и трубы, не только ваши, но и в соседних квартирах и домах.

В итоге соседа с верху, который решил попить воды с крана может смертельно поразить электрическим током!

Как сказано в ПУЭ 1.7.110. “Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.

Понравилась статья – поделись с друзьями!

 

Заземление в квартире, инструкция как сделать

Во всех инструкциях современных бытовых приборов прописано, что использовать их без заземления нельзя. Поэтому заземление в квартире – основное требование безопасной их эксплуатации. Вероятность, что прибор ударит током небольшая, но она есть, когда со временем изоляция проводников внутри аппаратов становится тонкой.

В новостройках жилых комплексов проектировщики закладывают заземляющую систему, а что делать жителям многоквартирных домов старого образца, где нет заземляющих контуров. Выход один – сделать заземление в квартире своими руками.

Создание заземляющего контура

Если вы откроете распределительный щиток в подъезде, то в технологических каналах находятся четыре провода: три фазы и один ноль. То есть, защитный и рабочий нулевой контур совмещены в одном проводнике. Такая схема называется занулением и имеет буквенную аббревиатуру TN-C.

В квартиру обычно заходит два проводника по отдельности: одна фаза и один ноль, или один двухжильный кабель. При этом если открыть розетку, то в ней защитная клемма PE отсутствует.

К сожалению, эта схема заземления в старых домах еще присутствует. И это серьезная опасность для поражения током человека. Установленные в щитке автоматы реагируют только на короткое замыкание. А вот на блуждающие токи нет. Поэтому в 2003 году было принято постановление, что во всех жилых домах необходимо избавиться от TN-C и перейти на новую схему – TN-S или TN-C-S, что обозначает: система выравнивания потенциалов. То есть, необходимо во всем доме провести проводку системы заземления, а уже после, этот же контур внедрить в каждую квартиру.

Получается так, что перед тем, как сделать заземление в квартире, необходимо сделать его во всем доме. Надо подвести к общему силовому щиту дома отдельный кабель, соединяющийся с заземление в трансформаторе. Процесс этот сложный и долгий. Поэтому многие энергоснабжающие компании поступают так: они вводной нулевой проводник делят на два контура: ноль и заземление. Но перед этим, тот же общий ноль, заземляют повторно. До квартирных щитков доводятся два провода:

• PE – защитный;
• N – нулевой рабочий.

Все остальное можно сделать своими руками внутри своей квартиры. А именно, проложить провод от каждой розетки до распределительного щитка. Для этого придется штробить стены, укладывая проводку в каналы с последующей заделкой и отделкой. Можно монтаж провести открытым способом, уложив провода в короба.

Установка УЗО

Есть несколько вариантов, которые частично могут решить вопрос заземления в квартире. Один из них – это монтаж устройства защитного отключения, короче УЗО. Всей проблемы он не решает, но питающую сеть в квартире отключит, если в ней появятся утечки электрического тока.

Вот схема подключения УЗО без заземления. Сразу же оговоримся, что данное устройство можно устанавливать только в системах TN-C, потому что в других схемах ему и делать-то нечего, заземление работает. К тому же в самом УЗО всего два контакта, где не предусмотрен третий, рассчитанный на заземляющий проводник. По сути, этот прибор является своеобразным выключателем, который не только реагирует на утечку токов, но и контролирует их величину. Если величина небольшая, то прибор не отключают питающую сеть. Как только значение тока превышает допустимый, сеть моментально отключается.

Как подключить УЗО в щитке? Он устанавливается между входным выключателем и автоматами.

Внимание! Если в квартире используются бытовые приборы мощностью больше 1,2 кВт, то рекомендуется на каждый из них протянуть отдельный питающий контур, а в щитке установить отдельный автомат и УЗО.

Теперь схема подключения:

• В приборе есть две входные клеммы и две выходные. К входной фазной клемме подключение производится от общего автоматического выключателя. К нулевой от нуля корпуса распределительного щита.
• Выходная фазная клемма УЗО соединяется с входными контактами автомата. Выходная нулевая соединяется со специальным соединяющим устройством, которое устанавливается на монтажной шине автоматов.

Теперь нужно проверить, как работает защитный аппарат. Включаете общий автомат и промежуточный, включаете УЗО. Остается только в розетку подключить какой-нибудь бытовой прибор под нагрузкой. Если защитное устройство не выбьет, то значит, все сделано правильно.

Есть на приборе кнопка «ТЕСТ». Она специально установлена, чтобы проверит аппарат до его подключения в силовую сеть. Включаете общий автомат, но не включаете промежуточные автоматические выключатели. Нажимаете на кнопку. Если прибор УЗО отключился, то он исправен.

Сборка собственного контура

Есть еще один вариант, который подойдет для жителей первых этажей в многоквартирном доме. Он полностью отвечает на вопрос, как сделать заземление в квартире. Это схема заземления в квартире основана на создание собственного заземляющего провода. Что делать необходимо?

• Сначала надо на улице вбить в землю три металлических штыря. Их можно сделать из арматуры, заточив концы. Диаметр штырей 8-12 мм.
• Расположение штырей относительно друг друга – треугольник со сторонами 1,0-1,5 м. Вбивать надо на глубину 2-3 м так, чтобы конец арматуры торчал от поверхности грунта на 3-5 см.
• Все штыри обвязываются между собой металлической лентой толщиною 2-3 мм и шириною 20-30 мм. Метод обвязки – сварка.
• Эта конструкция соединяется с распределительным щитом или металлической лентой, или кабелем сечением не меньше 5 мм².

Опасные схемы защиты

Когда в домах многоэтажного типа использовались металлические трубы систем водопровода и отопления, то некоторые горе-электрики подключали к ним PE контур. Это опасная игра, потому что пробитая фаза на любом бытовом приборе создавала ток утечки, который стремился по наименьшему сопротивлению, то есть, двигался по заземлению в квартире. При этом током могло ударить от соприкосновения с трубой или радиатором отопления. И не только в этой квартире, но и в других, ведь стояки являются единой сетью, как в водопроводе, так и в отоплении. Благо сегодня все перешли на пластиковые трубы.

Есть случаи, когда проводилось заземление розеток, в которых нулевую и заземляющую клеммы соединяли перемычкой. Опасность заключается в том, что при обрыве нулевого контура весь ток начнет проходить по заземляющей сети. То есть, напряжение будет переходить на корпус всех находящихся в квартире приборов.

Вот все, что вы должны знать о заземлении в многоквартирном доме. Хорошо, если оно уже предусмотрено конструкцией здания. Но если нет заземления, то его можно сделать своими руками. Варианты вам предложены, но, как показывает практика, самый простой и эффективный – это заземлить проводку и розетки с помощью УЗО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что такое заземление?

Заземление (earthing) — это выполнение электрического присоединения проводящих частей к локальной земле (определение согласно ГОСТ 30331.1-2013).

Присоединение к локальной земле может быть: преднамеренным, непреднамеренным или случайным, постоянным или временным.

Другими словами, заземление представляет собой действие, выполняемое в электроустановке. Следовательно оно не может быть, например, исправным или неисправным. Оно не может иметь сопротивления или каких-либо других характеристик. Сопротивление имеет, например, заземляющее устройство. Заземление может быть лишь только выполнено или нет. Это важный момент, который часто неправильно понимают.

Посредством выполнения заземления, а именно – присоединением открытых проводящих частей к защитным проводникам создают пути для протекания токов замыкания на землю. Защитные устройства должны отключать эти токи при выполнении заземления.

Нормативные документы устанавливают требования к двум видам заземления: защитному заземлению и функциональному заземлению. Последнее ранее называли рабочим заземлением.

Пример выполнения защитного заземления для системы TT вы можете видеть на рисунке ниже:

Рис. 1. Система TT трехфазная четырехпроводная

Согласно требованиям ГОСТ Р 58698-2019 заземление не является мерой защиты. Оно лишь элемент, например, меры защиты «автоматическое отключение питания». То есть для защиты от поражения электрическим током заземление применяют в совокупности с другими мерами предосторожности. Самостоятельно заземление не может обеспечить эту защиту.

Следует знать, что «металлические части» электрооборудования класса II запрещено заземлять. Заземлению подлежат открытые проводящие части электрооборудования класса I.

Еще частая ошибка — это утверждать, что при заземлении электрический ток «моментально уходит в землю, не причинив человеку какой-либо опасности». На самом деле, при замыкании фазного проводника на заземлённые проводящие части последние оказываются под напряжением и представляют опасность для людей. При замыканиях на землю открытые проводящие части в системах TN оказываются под напряжением, обычно равным половине фазного напряжения. В системе ТТ это напряжение может достигать фазного.

Заземление и зануление: в чем разница?

Часто эти два понятия путают. На самом деле — зануление ничем кардинально не отличается от заземления. Зануление — это лишь защитное заземление применяемое в системах TN. После введения в действие стандартов комплекса ГОСТ Р 50571 в 1995 г. о занулении следовало забыть, поскольку в них определены системы TN, в которых предписано выполнять защитное заземление. Тем не менее это понятие все еще имеет место быть в нормативной документации, создавая при этом определенную путаницу. Более подробно читайте в статье: «Что такое зануление и как его выполняют?«

WTF – это контуры заземления? | Hackaday

Эти волшебные существа появляются из ниоткуда и поджаривают вашу электронику или раздражают ваши ушные раковины. Понимание их, несомненно, сэкономит вам деньги и нервы. В двух словах, контур заземления – это то, что происходит, когда два отдельных устройства (A и B) отдельно соединяются с землей, а затем также подключаются друг к другу через какой-то кабель связи с землей, создавая петлю. Это обеспечивает два отдельных пути к земле (B может проходить через собственное соединение с землей или может проходить через землю кабеля к A, а затем к земле A), и означает, что ток может начать течь непредвиденным образом.Это особенно заметно в аналоговых аудиовизуальных установках, где результатом является звуковой фон или видимые полосы на изображении, но также иногда является причиной необъяснимых отказов оборудования.

Вы можете найти петлю?

Один из примеров – кабельное телевидение. Это аналоговый сигнал, который поступает в ваш дом и заземляется в одном месте, обычно за пределами вашего дома. Кабель извивается к вашему развлекательному центру, где он подключается к ресиверу, который заземлен в другом месте.Это создает петлю и, через электромагнитную индукцию, связанную со всеми видами сигналов переменного тока вокруг, паразитный ток, который затем течет через различные цепи. Другой способ думать об этом – как о половине трансформатора; это одиночный контур, и значительная часть этого контура – это сразу после от живого провода электросети здания с постоянно изменяющимся током. В звуковом оборудовании нередко бывает гул с частотой 50 или 60 Гц из-за влияния контуров заземления.

Решение

Теперь, когда вы эксперт, решить проблему (или полностью ее избежать) довольно просто.Самый надежный способ – разрезать петлю, то есть удалить кабель или заменить его чем-то, кроме провода. Вы можете переключиться на беспроводную связь, такую ​​как Bluetooth или WiFi. Некоторые проводные протоколы используют дифференциальные сигналы вместо несимметричной передачи сигналов, поэтому нет необходимости в общей земле для справки. Переместите вилки так, чтобы они вставлялись в одну розетку, сделав петлю как можно меньше. Другой вариант – использовать изолятор, который вы можете приобрести для выбранного кабеля или спроектировать в своем проекте с оптоизолятором или изолирующим трансформатором.Не используйте штепсельную вилку и не удаляйте заземляющий контакт, так как это просто устраняет функцию безопасности и может создать опасную ситуацию с шасси под напряжением.

Когда дело доходит до вашего осциллографа, вполне вероятно, что в какой-то момент вы захотите проверить что-то, что питается от сети, и тогда вы получите совершенно другой тип контура заземления. Если ваша вещь работает от батарейки, опасности здесь нет; сходить с ума, потому что нет возможности создать контур заземления. Если он подключен к стене, но через изолированный источник питания (что-то только с двумя контактами и изолирующим трансформатором), все в порядке, потому что по-прежнему нет пути для контура заземления, но вы можете увидеть некоторый шум от грязного питания .

Но если он подключен к сети и имеет контакт заземления (даже косвенно, как устройство, питающееся от USB через блок питания компьютера), существует возможность создать контур заземления, потому что вы подключаете заземленный прицел к другому заземленному устройство через зонд. Зажим заземления на пробнике подключается прямо к контакту заземления, а заземления на всех пробниках соединяются друг с другом, а эти контакты заземления подключаются к заземлению на вашем устройстве. Если это было неясно, лучше сформулировать это так: «Все ваши заземления уже подключены друг к другу и связаны с одним и тем же проводом – контактом заземления.«Когда вы подключаете заземляющий зажим к тестируемому устройству, вы создаете контур заземления, который добавит шум к вашим измерениям и, возможно, повредит осциллограф.

Заземление зонда осциллографа подключено. Технически вам нужно прикрепить к тестируемому устройству только один зажим заземления. Заземление зонда подключается непосредственно к земле. Они не плавают.

Если вы ошибетесь и прикрепите заземляющий зажим к чему-то, что на самом деле не заземлено, у вас будут всевозможные проблемы, так как теперь устройство замкнуто на землю через ваш зонд, который быстро самоуничтожится.Для тестирования устройств с заземляющим контактом требуется особая осторожность, чтобы не допустить подключения устройств с разными потенциалами. Разорвать контур заземления можно, просто не подключив зажим заземления, хотя это имеет и другие последствия. Здесь лучше всего использовать дифференциальные пробники или подключить тестируемое устройство к изолирующему трансформатору. Не делайте , а не , удаляйте заземление с вашего прицела, потому что вы будете часто прикасаться к нему, и лучше не подвергаться электрошоку.

Итак, подведем итоги: земля – ​​это не просто земля. Для измерения шума лучше всего, чтобы у каждого устройства был один и только один путь к одной точке заземления. Когда есть два или более пути к земле, они могут образовывать петлю, которая улавливает всевозможные электрические и магнитные помехи окружающей среды. Исправить контур заземления так же просто, как его разомкнуть, но для этого у вас должно быть хорошее мысленное представление обо всех наземных путях в игре. Какой самый сложный контур заземления вы когда-либо видели? Не хватает хороших решений?

Проводка

– Что такое контур заземления в электросети?

«Контур заземления» – это фраза из аудиодизайна.Спросите звукорежиссера.

Это практически не предмет в электросети, и давайте подумаем, почему. Зона безопасности имеет две должности:

• Возврат естественного тока (электростатический разряд, молния) к источнику (являющемуся землей)
• Вернуть вызванный человеком отказ ток к источнику (нейтраль).

Тема «контура заземления» – это управление и координация токов, протекающих по защитному заземлению – это логика, да? Какие это токи? Нет токов .Конструкция системы не требует никакого тока на защитном заземлении, за исключением условий неисправности (которые должны быть достаточными только для отключения выключателя или GFCI).

С точки зрения проектирования сети, защитное заземление – это тот случай, когда нам нужна «паутина» соединений. Это нормально, когда площадки пересекаются между разными схемами и даже услугами. Мы протягиваем провод заземления к пристройке, у которой тоже есть заземляющий стержень (частично: мы не хотим, чтобы молния проходила через провод к основному зданию).Чем больше, тем веселее, тем безопаснее.

И поэтому мы даем звукорежиссерам изолированные площадки 🙂

Теперь “контуры заземления” важны в аудио- и компьютерных сетях; но поймите, что в мире электроники «GND» – это совершенно другое животное: GND – это «общий» или «опорный сигнал нулевого напряжения» или то, что мы в сети называем «нейтралью». И это часто используется как «сигнальная земля» или «нулевая точка» в опорном сигнале (например, RS-232, который имеет 1 общий и много сигнальных проводов).В отличие от «дифференциального» сигнала, такого как RS-422 (который имеет 2 сигнальных провода на сигнал, и имеет значение только разница между ними).

В частности, при сетевой / дистанционной сигнализации, если этот “общий” мост соединен с защитным заземлением сети переменного тока в двух местах , он становится уязвимым для разницы в напряжении в этой сети защитного заземления, которой не должно быть.

Но возможно постоянное замыкание на землю, которое слишком мало для срабатывания выключателя, а GFCI не установлены…. и это может вызвать градиент милливольт в сети защитного заземления, пульсирующий, конечно, с частотой 50/60 Гц. Или устройство обработки сигналов может пропускать шум обратно через свой источник питания в сеть переменного тока, которая затем может подавать его на защитное заземление через емкостную связь.

Урок состоит в том, что проектировщики аудио и сетей должны быть осторожны, рассматривая защитное заземление сети переменного тока как своего рода опорный сигнал нулевого уровня. Кроме того, они должны быть осторожны с привязкой проводов или экранов в своем кабеле к защитному заземлению сети переменного тока, чтобы этот провод внезапно не потребовал от этого провода десятки или сотни ампер во время замыкания на землю с болтовым креплением.

Заземление

– Отсутствуют провода заземления в цепях, выходящих из квартирной панели

Ваше здание, скорее всего, подключено с помощью бронированного кабеля (типа AC), поэтому оно заземлено, хорошо

Учитывая наличие бумажной упаковки для каждого проводника, выступающей в панель через кабельные разъемы, не хватает кабельной оболочки , выступающей в панель по тому же маршруту, отсутствия заземляющих проводов, винтажности панели и очевидного винтаж проводки (довольно новый), а также контекст здания, его местоположение и использование (квартира в Нью-Йорке), я, скорее всего, предполагаю, что метод проводки, используемый в вашем здании, будет «новым стилем» типа AC (бронированный кабель ).В этом кабеле используется металлическая броня в сочетании с тонкой алюминиевой контактной полосой в качестве пути заземления; металлическая кабельная броня обычно обеспечивает путь с низким сопротивлением, в то время как соединительная полоса замыкает соседние витки спирально намотанной брони друг на друга, чтобы избежать любой возможности «подавления» токов короткого замыкания. (У очень старого BX не было этой соединительной ленты, и были разные рассказы о перегреве брони BX в условиях низкого постоянного тока короткого замыкания в результате эффекта «дросселирования», не позволяющего пройти достаточному току короткого замыкания для отключения выключателя.)

Кстати: тот, кто проводил эту группу, гордился своей работой, и по большей части заслуженно, так что вы можете также воспользоваться этой возможностью для обучения

Кстати, то, что вы видите здесь, – это панель, которая в целом была довольно аккуратно и профессионально подключена. Пожалуй, единственное, чего я не вижу на ваших фотографиях, – это антикороткие “рыжие” втулки на разъемах. В противном случае устройство подачи к этой панели выглядит как правильная четырехпроводная подача с вытянутым соединительным винтом панели, как это принято для субпанели (если бы это была основная панель, соединительный винт находился бы в этой “выемке” наверху. справа от нейтральной полосы).Кроме того, разветвленная проводка была сделана очень аккуратно, петля по боковым желобам и обратно к выключателю и нейтральным наконечникам / винтам, чтобы обеспечить лишнюю длину в случае необходимости перестановки, и вся проводка была аккуратно помечена. с какой схемой идет. Наконец, обратите внимание, что все белые провода, используемые в качестве горячих в цепях только на 240 В, а также ветвь B входящего фидера, были обернуты красной фазовой лентой во избежание путаницы.

Удачи и желаю вам учебы!

Как исправить контур заземления

Написано Доном Шульцем, техническим торговым представителем trueCABLE и сертифицированным техником Fluke Networks

Довольно часто мне задают вопросы о том, как избежать или исправить ситуацию с контуром заземления при использовании кабеля Ethernet.Замечательно, что люди читают экранированные и неэкранированные кабели. Это отправная точка. Знание, что вы можете столкнуться с этой проблемой, – полдела. Другая половина – это исправить или избежать этого.

Однако в этом блоге я не стал подробно рассказывать о том, как вообще избежать замыкания на землю. Я обещал, что сделаю это, и вот оно.

Что такое контур заземления?

Контуры заземления могут возникать при использовании экранированного кабеля Ethernet в следующих сценариях:

● Экранированный участок проходит между двумя зданиями, подключенными к собственной сети переменного тока (счетчики) или имеющим две или более различных субпанелей, заземленных по отдельности. .
● Экранированный участок находится внутри того же здания, в котором есть несколько субпанелей переменного тока (отличный пример – завод), и эти субпанели используют разные заземления.
● Экранированный участок идет к точке доступа Wi-Fi или внешней камере, и здесь используется грозозащита, использующая собственную точку заземления. Затем этот же участок снова заземляется на заземление переменного тока внутри вашего дома / здания.

Домашний установщик, скорее всего, столкнется с третьим сценарием. Профессиональные установщики наверняка столкнутся со всеми тремя.

Вы видите преобладающий шаблон? В каждой установке имеется несколько точек заземления. Это может (без каламбура) создать ситуацию, которая приведет к следующим результатам:

● Необъяснимые битовые ошибки / ошибки передачи в вашей сети. Что еще хуже, эти ошибки обычно носят временный характер.
● Повреждение оборудования (гораздо менее вероятно, но возможно).
● Травмы (крайне маловероятно, но маловероятно в экстремальных сценариях, когда задействованы очень высокие напряжения переменного или постоянного тока).К счастью, проводники внутри кабеля Ethernet довольно тонкие по сравнению с электрическим проводом. Проводники, скорее всего, станут вишнево-красными и расплавятся, прежде чем вы превратитесь в угольный брикет. Тем не менее, вы можете получить неприятный ожог или толчок.

Как и почему это происходит?

Электричество – ваш друг, но оно также может навредить вам. По причинам, которые может полностью объяснить только инженер-электрик, наличие нескольких точек заземления может вызвать разность потенциалов заземления в вашей кабельной системе.Эти разности потенциалов земли затем буквально возвращаются в виде синфазного напряжения и передаются через ваш кабель Ethernet. Вам нужно не напряжение – в данном случае мы не говорим о PoE.

Какое решение?

Никогда не прокладывайте экранированный кабель? Нет, это не решение. В моем блоге, ссылка на который приведена выше, есть сценарии, когда вы должны использовать экранированный кабель. Основной из них, который я считаю неприкосновенным, – это когда вы используете кабель Ethernet на улице в сценариях под открытым небом.Движение воздуха вызывает накопление электростатического разряда (ESD) на вашем кабеле, особенно в засушливое время года. Этому электростатическому разряду нужен способ отвода, и это будет через экран кабеля / дренажный провод и вашу землю. Я узнал об этом на собственном горьком опыте. Цена? Мертвый открытый Wi-Fi AP Ubiquiti за 200 долларов.

Вы можете обойтись без неэкранированного наружного кабеля CMX в сценариях прямого захоронения, предполагая, что кабель находится в земле и контактирует с грязью, и этот кабель не находится в непосредственной близости от подземной линии переменного тока.

Решение состоит в том, чтобы знать, что такая ситуация может возникнуть, и смягчить ее, прежде чем у вас возникнут проблемы. Вот две инфографики, показывающие распространенные сценарии и способы подключения:

Сценарий №1. Вы прокладываете экранированный кабель Ethernet между двумя зданиями с несколькими субпанелями или сетью переменного тока.

Обратите внимание на в приведенном выше сценарии, здание A. Патч-панель должна быть экранированной коммутационной панелью, если она используется.Если на экранированной коммутационной панели есть дополнительный провод заземления (в большинстве случаев), то либо НЕ подключайте его, либо к заземляющему проводу переменного тока вашего здания. Не заземляйте этот вспомогательный провод отдельно на другое заземление (например, заземляющий стержень). Вы только создадите еще один контур заземления.

Сценарий №2. Вы используете экранированный кабель Ethernet к устройству PoE снаружи, например к точке доступа Wi-Fi (AP). Точка доступа защищена устройством защиты от грозовых разрядов / перенапряжения, установленным снаружи, и заземлено непосредственно на землю.

В приведенном выше сценарии абсолютно ни один экранированный кабель Ethernet для наружной установки не заземлен внутри вашей конструкции. Он изолирован от внешнего заземления, обеспечиваемого устройством защиты от молнии / перенапряжения. Это изолирует ваше внутреннее сетевое оборудование. Нет, от прямого удара молнии он не защитит, но какая-то защита лучше, чем ничего.

Итак, вот оно. Вот как можно избежать контуров заземления в двух распространенных сценариях. Конечно, существует больше сценариев, чем два, которые я описал выше.При планировании сети разумное использование экранированного кабеля Ethernet сослужит вам хорошую службу. Обязательно используйте экранирование там, где это необходимо, и неэкранирование, где необходимо. Оба типа кабеля Ethernet имеют свое место. Удачной работы!

trueCABLE представляет информацию на нашем веб-сайте, включая блог «Кабельная академия» и поддержку в чате, как услугу для наших клиентов и других посетителей нашего веб-сайта в соответствии с условиями и положениями нашего веб-сайта. Хотя информация на этом веб-сайте касается сетей передачи данных и электрических проблем, это не профессиональный совет, и вы полагаетесь на такие материалы на свой страх и риск.

6 проблем с проводкой и заземлением, которые приводят к низкому качеству электроэнергии – P3 News

Проблемы с проводкой и заземлением

В этой технической статье представлены типичные проблемы с проводкой и заземлением, связанные с качеством электроэнергии. Приведены возможные решения этих проблем, а также возможные причины проблем, наблюдаемых в системе заземления. (См. Таблицу 2 внизу статьи)

6 проблем с проводкой и заземлением, которые приводят к низкому качеству электроэнергии

Следующий список представляет собой лишь образец проблем, которые могут возникнуть в системе заземления.

1. Изолированная территория
2. Контуры заземления
3. Отсутствует защитное заземление
4. Множественные соединения нейтрали с землей
5. Дополнительные стержни заземления
6. Недостаточно нейтральных проводников

1. Изолированный грунт

Изолированные заземления сами по себе не являются проблемой заземления. Однако неправильно использованное изолированное заземление может быть проблемой. Изолированные заземления используются для снижения шума в системе заземления.Это достигается за счет использования изолированных розеток заземления, которые обозначены знаком «∆» на лицевой стороне розетки .

Изолированные розетки заземления часто имеют оранжевый цвет. На рисунке 1 показана правильно подключенная изолированная цепь заземления.
Правильно подключенная изолированная цепь заземления

Рисунок 1 – Правильно подключенная изолированная цепь заземления

NEC говорит об изолированной земле.

NEC 250-74 Подключение клеммы заземления розетки к коробке Перемычка для подключения оборудования должна использоваться для подключения клеммы заземления розетки заземляющего типа к заземленной коробке. Исключение № 4. Там, где это требуется для уменьшения электрического шума (электромагнитных помех) в цепи заземления, должна быть разрешена розетка, в которой вывод заземления специально изолирован от средств крепления розетки. Клемма заземления розетки должна быть заземлена изолированным заземляющим проводом оборудования, проложенным с проводниками цепи. Этому заземляющему проводнику должно быть разрешено проходить через один или несколько щитовых щитов без подключения к заземляющему зажиму щитового щита, как это разрешено в Разделе 384-20, Исключение, чтобы заканчиваться внутри того же здания или сооружения непосредственно на зажиме заземляющего провода оборудования применимая производная система или источник. (FPN) : Использование изолированного заземляющего провода оборудования не отменяет требования по заземлению системы кабельных каналов и розеточной коробки.

NEC 517-16 Розетки с изолированными клеммами заземления Розетки с изолированными клеммами заземления, как это разрешено в Разделе 250-74, Исключение № 4, должны быть идентифицированы. Такая идентификация должна быть видна после установки. (FPN) : При выборе такой системы с розетками, имеющими изолированные клеммы заземления, важно соблюдать осторожность, поскольку полное сопротивление заземления контролируется только заземляющими проводниками и не имеет функциональной выгоды от каких-либо параллельных путей заземления.

Ниже приводится список подводных камней, которых следует избегать при установке изолированных цепей заземления:

• Подключение изолированной цепи заземления к обычной розетке.
• Совместное использование кабелепровода изолированной цепи заземления с другой цепью.
• Установка изолированной розетки заземления в двухконтактной коробке с другой цепью.
• Отсутствует прохождение изолированной цепи заземления в металлической кабельной броне или кабелепроводе.
• Не предполагайте, что изолированная розетка заземления имеет действительно изолированное заземление.

2. Контуры заземления

Контуры заземления могут возникать по нескольким причинам.Первый – это когда два или более единиц оборудования используют общую цепь, например, цепь связи, но имеют отдельные системы заземления (рисунок 2).

F Рисунок 2 – Цепь с контуром заземления

Чтобы избежать этой проблемы, следует использовать только одно заземление для систем заземления в здании. Можно использовать более одного заземляющего электрода, но они должны быть связаны вместе (NEC 250-81, 250-83 и 250-84), как показано на Рисунке 3 ниже.

Рисунок 3 – Заземляющие электроды должны быть соединены вместе

3.Отсутствует защитное заземление

Отсутствие защитного заземления представляет собой серьезную проблему. Отсутствие защитного заземления обычно происходит из-за обхода защитного заземления. Это типично для зданий, в которых розетки на 120 В имеют только два провода.

Современное оборудование обычно оснащается вилкой с тремя контактами, один из которых является заземляющим. При использовании этого оборудования в двухконтактной розетке можно использовать адаптер заземляющей вилки или «штепсельную вилку» при условии, что в розетке имеется заземление оборудования.

Это устройство позволяет использовать устройство с тремя контактами в розетке с двумя контактами. При правильном подключении защитное заземление остается нетронутым. На рисунке 4 показано правильное использование вилки читера.

Рис. 4 – Правильное использование адаптера заземляющего штепселя или «штепсельной вилки»

Если в розетке нет заземления оборудования, то переходник вилки заземления использовать нельзя. При наличии заземляющего провода оборудования предпочтительным методом решения проблемы отсутствия защитного заземления является установка новой трехконтактной розетки в розетке .

Этот метод гарантирует, что заземляющий провод не будет шунтирован. NEC подробно обсуждает заземляющие провода оборудования в Раздел 250 – Заземление .

4. Множественные заземления нейтрали

Еще одно заблуждение при заземлении оборудования заключается в том, что нейтраль должна быть связана с заземляющим проводом . В системе или подсистеме допускается только одно соединение нейтрали с землей. Обычно это происходит на служебном входе в объект, если нет отдельно производной системы.
Отдельно производная система определяется как система, которая получает энергию от обмоток трансформатора, генератора или преобразователя какого-либо типа. Отдельно производные системы должны быть заземлены в соответствии с NEC 250-26.

Нейтраль должна находиться отдельно от заземляющего провода во всех панелях и распределительных коробках, которые расположены ниже служебного входа. Дополнительное соединение нейтрали с землей в энергосистеме вызовет протекание нейтральных токов по системе заземления.

Этот ток в системе заземления возникает из-за параллельных путей. Рисунки 5 и 6 иллюстрируют этот эффект.

Рисунок 5 – Ток нейтрали с одной связью нейтраль-земля

Рисунок 6 – Ток нейтрали с дополнительным заземлением нейтрали

Как видно на Рисунке 6, ток нейтрали может попасть в систему заземления из-за дополнительной связи нейтрали с землей на вторичной панели управления.Обратите внимание, что не только ток будет течь в заземляющем проводе для системы питания, но токи могут течь в экранированном проводе для коммуникационного кабеля между двумя компьютерами.

Если необходимо восстановить соединение нейтрали с землей (высокое напряжение нейтрали относительно земли), это может быть выполнено путем создания отдельно производной системы , как определено выше. На рисунке 7 показана отдельно производная система.

Рисунок 7 – Пример использования отдельно производной системы

5.Дополнительные стержни заземления

Дополнительные стержни заземления – еще одна распространенная проблема в системах заземления . Стержни заземления для объекта или здания должны быть частью системы заземления. Заземляющие стержни должны быть подключены там, где все заземляющие электроды здания соединены вместе.

Изолированное заземление можно использовать, как описано в разделе «Изолированное заземление NEC», но не следует путать его с изолированными заземляющими стержнями, что недопустимо.

Основная проблема с дополнительными заземляющими стержнями заключается в том, что они создают вторичные пути для протекания переходных токов, таких как удары молнии. Когда объект включает в себя использование одного заземляющего стержня, любые токи, вызванные молнией, попадут в систему заземления здания в одной точке. Потенциал заземления всего объекта будет расти и падать вместе.

Однако, если для объекта имеется более одного заземляющего стержня, переходный ток входит в систему заземления объекта более чем в одном месте, и часть переходного тока протекает по системе заземления, вызывая повышение потенциала заземления оборудования на разные уровни.

Это, в свою очередь, может вызвать серьезные проблемы с переходным напряжением и возможные условия перегрузки проводника!

6. Недостаточный нейтральный проводник

С увеличением использования электронного оборудования в коммерческих зданиях, растет озабоченность по поводу повышенного тока , подаваемого на заземленный провод (нейтральный проводник). При типичной трехфазной нагрузке, которая уравновешена, теоретически в нейтральном проводе не течет ток, как показано на рисунке 8.

Рисунок 8 – Сбалансированная трехфазная система

Однако ПК, лазерные принтеры и другое электронное офисное оборудование используют одну и ту же базовую технологию для получения энергии, необходимой для работы. На рисунке 9 показан типичный блок питания для ПК . Входная мощность обычно составляет 120 вольт переменного тока, однофазный.

Для работы внутренних электронных компонентов требуется различных уровней постоянного напряжения (например, ± 5, 12 В постоянного тока) .

Рисунок 9 – Базовая однолинейная схема для ИИП

Это постоянное напряжение получается путем преобразования переменного напряжения через выпрямительную схему определенного типа, как показано на рисунке. Конденсатор используется для фильтрации и сглаживания выпрямленного сигнала переменного тока. Эти типы источников питания называются импульсными источниками питания (SMPS).

Проблема с устройствами, которые включают использование SMPS, – это , что они вносят тройные гармоники в энергосистему .

Тройные гармоники – это гармоники, которые являются нечетными кратными основной составляющей частоты (h = 3, 9, 15, 21,…) . В системе со сбалансированными однофазными нагрузками, как показано на рисунке 10, присутствуют составляющие основной гармоники и третьей гармоники.

Применение закона Кирхгофа в узле N показывает, что основная составляющая тока в нейтрали должна быть равна нулю. Но когда нагрузки сбалансированы, составляющие третьей гармоники в каждой фазе совпадают.Следовательно, величина тока третьей гармоники в нейтрали должна быть в три раза больше тока фазы третьей гармоники.

Это становится проблемой в офисных зданиях, когда несколько однофазных нагрузок питаются от трехфазной системы. С каждой цепью прокладываются отдельные нейтральные провода, поэтому ток нейтрали будет эквивалентен току в линии.

Однако, когда несколько нейтральных токов возвращаются к панели или трансформатору, обслуживающему нагрузку, тройные токи добавляются к общей нейтрали для панели , и это может вызвать перегрев и, в конечном итоге, даже привести к выходу из строя нейтрального проводника. !

Если используются офисные перегородки, то в перегородке с трехфазными проводниками проложен такой же нейтральный провод, зачастую меньшего размера.Каждая розетка питается от отдельной фазы, чтобы сбалансировать ток нагрузки.

ПРИМЕЧАНИЕ! Однако одна нейтраль обычно используется всеми тремя фазами. Это может привести к катастрофическим результатам , если электрические розетки перегородки используются для питания нелинейных нагрузок, богатых тройными гармониками. В наихудших условиях ток нейтрали никогда не превысит 173% от фазного тока.

На рисунке 10 показан случай, когда трехфазная панель используется для обслуживания нескольких однофазных ПК SMPS.

Сводка

Как обсуждалось выше, тремя основными причинами заземления в электрических системах являются:

1. Личная безопасность
2. Правильная работа защитного устройства
3. Шумоподавление

Следуя приведенным ниже инструкциям, можно достичь целей по заземлению:

• Все оборудование должно иметь защитное заземление. Провод защитного заземления
• Избегайте токов нагрузки в системе заземления.
• Разместите все оборудование в системе на одной и той же опорной линии уравнивания потенциалов.

В таблице 1 приведены типичные проблемы с проводкой и заземлением.

Таблица 1 – Краткое изложение вопросов электропроводки и заземления

Хорошее качество электроэнергии и методы контроля шума не противоречат требованиям безопасности.
Проблемы с проводкой и заземлением вызывают большинство проблем, связанных с помехами в оборудовании.
Постарайтесь подключить чувствительное оборудование к выделенным цепям.
Заземленный провод, нейтральный провод, должен быть соединен с землей на трансформаторе или главной панели, но не на другой линии ниже панели, за исключением случаев, когда это разрешено отдельно производными системами.

Таблица 2 – Типичные проблемы с проводкой и заземлением и причины

Наблюдаемое состояние или неисправность проводки	Возможная причина
Импульс, падение напряжения	Ослабленные соединения
Импульс, падение напряжения	Неисправен прерыватель
Токи заземления	Дополнительное соединение нейтрали с землей
Токи заземления	Разворот нейтрали относительно земли
Сильные колебания напряжения	Высокое сопротивление в цепи нейтрали
Колебания напряжения	Заземление нейтрали с высоким импедансом
Высокое напряжение нейтрали относительно земли	Заземление с высоким сопротивлением
Запах гари на панели, распределительной коробке или нагрузке	Поврежденный провод, плохое соединение, дуга или перегрузка проводки
Панель или распределительная коробка теплые на ощупь	Неисправен автоматический выключатель или плохое соединение
Жужжащий звук	Искра
Обгоревшая изоляция	Перегрузка проводки, неисправный провод или плохое соединение
Обгоревшая панель или соединительная коробка	Плохое соединение, неисправный провод
Нет напряжения на нагрузочном оборудовании	Сработал прерыватель, плохое соединение или неисправный провод
Прерывистое напряжение на нагрузочном оборудовании	Плохое соединение или дуга

P3 стремится предоставлять вам качественные актуальные отраслевые новости.

См. Исходную статью по адресу: http://electrical-engineering-portal.com/6-wiring-grounding-problems

Шумоподавление в многоквартирных жилых домах

Контроль шума в жилых домах – один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем на нашем веб-сайте в разделе «В чем ваша проблема?» характерная черта.

Нас заваливают вопросами о шумах и акустических проблемах. Не в последнюю очередь эти запросы поступали от владельцев или арендаторов жилых комплексов, таунхаусов, квартир и офисов.Проблемы варьируются от передачи шума от шумных соседей наверху, через соседние партийные стены между соседними блоками или через окна.

Проблемы контроля шума, связанные с полом и потолком, варьируются от передачи воздушного шума от голоса телевизора и музыки до шума шагов и шума водопровода.

К сожалению, для новых жилых домов многие проблемы можно было бы предотвратить в первую очередь, если бы в процессе проектирования и строительства соблюдались хорошие принципы акустического проектирования.После того, как проблемы с шумом обнаружены, решения могут быть очень сложными и дорогостоящими, и в большинстве случаев простого решения не существует.

Проектирование и строительные нормы

Для новых или реконструированных многоквартирных жилых домов в различных строительных нормах США требуется определенная степень звукоизоляции между этажами многоквартирных домов. Строительные нормы и правила определяют минимальный стандарт архитектурного проектирования конфиденциальности 50 STC (класс передачи звука) и 50 IIC (класс изоляции от ударов).Строительные нормы и правила также заявляют, что проверка критериев минимального шума может быть измерена в полевых условиях, и полевые измерения должны быть не ниже 45 FSTC или 45 FIIC.

В то время как некоторые отделы инспекции общественных зданий требуют проведения полевых испытаний до выдачи свидетельства о заселении, многие, если не большинство, этого не делают. Вместо этого они полагаются на технические требования архитектора и рекомендации по акустическому дизайну, а также на ожидание того, что указанные ими конструкции приведут к минимальной звукоизоляции между соседними блоками.К сожалению, то, что предусмотрено архитектурным звуковым дизайном, и то, что построено впоследствии, не всегда совпадают, если не осуществляется надлежащее внимание и надзор.

Если ваш жилой дом относительно новый или вы собираетесь купить квартиру, не бойтесь расспросить подрядчика и агентов по недвижимости о характеристиках звукоизоляции квартиры. То, что они говорят, что блоки были построены в соответствии с требованиями кода, не означает, что они соответствуют минимальным требованиям кода.

В противном случае вы можете потребовать корректирующих действий за счет других. Не оставляйте сумку в руках; кроме того, свидетельство о заселении местными отделами строительной инспекции означает, что конструкция построена в соответствии с минимальными стандартами кодекса.

Как уменьшить шум от соседей?

Покупка кондоминиума или таунхауса может оказаться одним из самых значительных расходов, которые вы возьмете на себя; поэтому у вас есть все основания ожидать ответов относительно ваших требований к конфиденциальности и свободы от навязчивого шума со стороны ваших соседей.Если у вас есть проблема с шумом, которая не решена, и вы собираетесь продать свое устройство, вы можете быть вынуждены сообщить потенциальному покупателю о недостатке, который может повлиять на продажную цену.

Как ограничить шум на общей стене?

Очень немногие, если вообще какие-либо инспекционные агентства действительно проверяют качество строительства с точки зрения звукоизоляции, и слишком мало строительных подрядчиков действительно знакомы с хорошими акустическими соображениями при проектировании.

В качестве типичного примера того, что может пойти не так, возьмем групповую стену между двумя рядом стоящими юнитами.Стена, возможно, была рассчитана на значение 60 STC, но при установке гипсокартона устанавливаются гипсовые панели, многие из них будут плотно прижимать гипсокартон к потолку, чтобы обеспечить хороший чистый и плотный стык на линии потолка.

Хотя в этой практике нет ничего плохого, слишком часто она оставляет пустоту на линии пола, которая в конечном итоге будет скрыта плинтусом. Любые пустоты на линии пола необходимо заделать.

Стена, выбранная из руководства по проектированию гипсокартона для достижения 60 STC, была выбрана из руководства по проектированию производителя гипса на основе реальных акустических лабораторных испытаний.Тщательная проверка данных акустических испытаний обязательно покажет, что в испытательной камере стена была заделана в испытательное отверстие, чтобы предотвратить любую утечку звука.

Если это не повторяется в полевых условиях во время строительства, утечка звука может происходить слишком часто. Отсутствие герметика на несколько пенсов может снизить звуковые характеристики стены с рейтингом 60 STC до уровня ниже минимального FSTC 45, требуемого строительными нормами.

Есть много причин для утечки звука, например, неровный пол, деревянные плиты пола, которые не являются идеально прямыми; независимо от причины, все они могут быть герметизированы, чтобы обеспечить герметичный барьер, тем самым максимизируя акустические характеристики стены.

Как организовать помещения в зданиях для снижения шума

Перво-наперво – нам нужно разделить комнаты на две группы: менее чувствительные и более чувствительные к шуму. К менее чувствительным комнатам относятся кухня, ванная и тому подобное. Более чувствительными комнатами являются такие комнаты, как спальни и гостиные.

Помещения должны быть устроены таким образом, чтобы более чувствительные помещения были защищены от шума, а менее чувствительные помещения были ближе к источнику шума, охраняя более чувствительные помещения.

Как организовать балконы для контроля шума

Балконы или террасы обеспечивают доступ к окружающей среде, а также к свежему воздуху и дневному свету. Они являются одной из самых желанных частей жилого комплекса, но их неправильное расположение может свести на нет все это из-за нежелательного шума.

Вы должны иметь в виду, куда ориентировано здание. Воздействие на зону с интенсивным движением будет способствовать проникновению шума в здание – распространенной проблеме для городов с высокой плотностью населения.В таких случаях необходимо принять меры по снижению воздействия шума.

Ознакомьтесь с разделом «Акустика 101» и советами по звукоизоляции, чтобы получить дополнительные ресурсы и информацию по акустике в архитектуре.

Стены

К счастью, утечку воздушного шума обнаружить легче; так как это можно сделать, подойдя к стене, хоть и на четвереньках, и прислушиваясь к звукам, идущим через стену. Вам может понадобиться сотрудничество вашего соседа, включив радио по соседству, чтобы у вас был звуковой сигнал, который вы могли бы слушать.

Как мне остановить шум сквозь стены?

По мере приближения к утечке звук становится громче. Если кажется, что звук исходит из области основания, возможно, под рукой есть решение, сняв основание, чтобы проверить, были ли заделаны гипсокартон и пол. Если нет, заткните его.

Если пол покрыт ковром, плинтус обычно располагается чуть выше ковра, и в этом случае можно вставить датчик, например, длинное гибкое лезвие ножа.Если лезвие входит более чем примерно на 3/8 дюйма, или если оно ударяется о что-то твердое или на нем нет остатков герметика, велика вероятность того, что стена не была заделана в соответствии с требованиями литературы производителей гипсокартона.

Не менее важно, что стены для вечеринок, которые доходят до крыши или конструкции пола над потолком из гипсокартона в жилом доме, также должны быть полностью герметизированы. Тот факт, что его нельзя увидеть после строительства и последующего заселения, не является основанием полагать, что незапечатанная стена не создаст проблем с шумом в будущем.

Как вы спите из-за шума соседей наверху?

Звук, который распространяется через пространство под потолком и в соседнее жилище по соседству, характеризуется как «фланговая» передача, поскольку звук распространяется вокруг конца стены, над или под ней, через конструкцию пола. Как правило, звук будет следовать по пути наименьшего сопротивления, поэтому в новых проектах или при реконструкции целесообразно проследить потенциальные пути звука и убедиться, что эти пути заблокированы или равны по характеристикам со стенами первичной стороны.

В качестве примера предположим, что основная стена стороны представляет собой огромную стену с каркасом 2 × 4 с двумя слоями гипсокартона с обеих сторон и изоляцией в полости. Мы можем ожидать, что рейтинг STC составит около 52. Если боковые стенки не сконструированы таким образом, чтобы соответствовать конструкции стены для вечеринки, звук может просочиться вокруг стены для вечеринки во фланговом проходе, что снизит общую ожидаемую звукоизоляцию от пространства к пространству.

Windows

Проникновение уровня звука через окна может быть источником раздражения, которое может быть вызвано множеством факторов.Если окна рабочего типа, первое, что нужно проверить, это убедиться, что окна правильно закрываются и все ли уплотнители в хорошем состоянии. Если из окна может просачиваться воздух, это также может привести к утечке звука. Если окно закрывается, образуя плотное уплотнение, и уплотнитель кажется подходящим, то следующее, что нужно проверить, – это оконная рама.

Как я могу звукоизолировать окна?

Окна часто устанавливаются в проем в стене с деревянными прокладками, чтобы устройство было ровным и ровным. Перед установкой оконных коробок внутренние пространства между рамой и стеной следует утеплить и загерметизировать.Если это было сделано неправильно, вы, вероятно, сможете обнаружить утечку звука, поднеся ухо к раме и прислушиваясь.

Это случай, когда ваши уши могут ходить и слушать. Если вы обнаружите заметные различия в звуке, возможно, вы нашли проблему; решение будет заключаться в том, чтобы снять кожух, изолировать и заделать все утечки.

Если ничего не помогает, проблема может быть в толщине стекла. В этом случае может потребоваться установить еще один слой стекла внутри, аналогично штормовым окнам снаружи.Только убедитесь, что дополнительное стекло хорошо загерметизировано в проеме.

Пол / потолок в сборе

Пол и потолок в сборе могут быть путями для двух типов передачи звука: первый – это передача звука по воздуху, а второй – прохождение звуков удара, например шагов по этажу выше.
Если предположить, что сборка перекрытия и потолка была спроектирована и изготовлена ​​для обеспечения соответствующей воздушной изоляции, ударный шум все еще может быть проблемой.Если поверхность готового пола предназначена для укладки коврового покрытия, ковровое покрытие и подкладка обычно обеспечивают хорошую звукоизоляцию от удара.

С другой стороны, когда готовый пол представляет собой напольную плитку, паркет или керамическую плитку. Достижение хорошей звукоизоляции от ударного шума требует гораздо большего внимания. Часто решение заключается в установке ударопоглощающей подложки пола, чтобы отделить готовый пол от конструкции чернового пола.

Можно ли звукоизолировать существующий пол?

При изоляции чистового пола от чернового пола необходимо убедиться, что все возможные утечки должным образом загерметизированы.Часто пол строится со слоем бетона или гипса, покрывающего черновой пол. Когда это будет сделано, любая звукоизолирующая подложка должна быть герметизирована, чтобы покрытие не протекало между стыками материала подложки. Это может снизить ожидаемые звукоизоляционные свойства подложки.

Выбор балок перекрытия также является важным соображением; массивные балки 2 ″ × 10 ″ обеспечивают очень хорошую основу для хорошей звукоизоляции. Деревянные балки с открытой перемычкой кажутся менее эффективными на очень низких частотах в большей степени, чем массивные деревянные балки, поэтому следует уделять особое внимание использованию балок этих типов.

Как сделать звукоизоляцию межэтажного перекрытия?

Одним из наиболее распространенных элементов звукоизоляции в конструкции перекрытия и потолка является использование металлического упругого изолятора каналов, который крепится к нижней стороне балок пола перед установкой потолка из гипсокартона.

Панель из гипсокартона прикрепляется к упругому изолятору каналов таким образом, чтобы винты, используемые для крепления гипсокартона, не заходили в балки, к которым прикреплены упругие каналы.Особое внимание следует уделить выбору устойчивого канала, поскольку они не все одинаковы и не все обеспечивают одинаковую степень изоляции.

Кроме того, особое внимание следует уделить установке упругого канала и расстоянию между ними. Целесообразно проконсультироваться с отчетом производителя о акустических испытаниях, а также указать и убедиться, что канал установлен таким же образом, каким он был установлен в лаборатории акустических испытаний.

Если устойчивый канал не был протестирован независимой тестовой лабораторией и представляет собой просто еще один похожий канал, не используйте его, выберите другой с известным рейтингом производительности.Прежде всего, имейте в виду, что не все устойчивые каналы работают одинаково.

Не экономьте на конструкции от пола до потолка, поскольку улучшение звукоизоляции постфактум может оказаться дорогостоящим. Создание звукоизоляции между балками пола и нанесение двух слоев гипсокартона на нижнюю сторону упругого канала является очень рентабельным, а не одним слоем.

Как передает звук

Вопреки распространенному мнению, что звук просто проходит через материал, это не так.Звуковые волны – это форма энергии, которая наполняет энергией любой материал, с которым соприкасаются звуковые волны. Таким образом, звуковая энергия, которая ударяется о стену при сборке пола / потолка, вызывает вибрацию материала, как в радиодинамике; тогда заряженный материал становится передатчиком звуковой энергии.
С появлением более тонких и легких строительных материалов ключом к эффективной акустике зданий является использование материалов с различными акустическими характеристиками, которые разбалансируют композитный материал таким образом, чтобы рассеивать и рассеивать звуковую энергию.

Изоляция в полости преобразует часть энергии в тепло, а упругий канал помогает свести к минимуму прямое соединение гипсокартона от одной стороны сборки к другой. Каждый звукопоглощающий материал и взаимосвязь друг с другом дают небольшое увеличение звукоизоляции, что снижает передачу звука через всю систему.

Система стен с деревянными каркасами 2 ″ × 4 ″ с гипсокартоном 5/8 ″ с каждой стороны даст рейтинг STC 35. Добавление изоляции в полость стены увеличит рейтинг STC еще на 5 баллов до 40.Добавление упругого канала с одной стороны добавляет еще 5 баллов для оценки STC 45. Добавление еще одного слоя гипсокартона 5/8 ″ с каждой стороны все равно добавляет еще 5-8 баллов для достижения 50-53 STC.

Необходимо очень внимательно изучить каждую конструкцию стены, чтобы определить, как использовались и устанавливались материалы. Такие переменные, как расстояние между стойками, толщина и плотность изоляции, расстояние между упругими каналами, независимо от того, установлена ​​ли гипсокартонная плита с большим размером вертикально или горизонтально.Все эти и многие другие параметры будут влиять на окончательные звуковые характеристики установленной сборки.

У меня проблемы с шумом, что мне делать?

Если есть какое-либо утешение, возможно, наиболее часто встречающуюся проблему легче всего исправить, более того, это также может быть одна из самых простых проблем для обнаружения. Как указывалось ранее, отсутствие эффективного шумоподавления на линии пола за плинтусом является одной из наиболее распространенных причин передачи звука из одного помещения в другое.
Его довольно легко обнаружить, просто слушая. Возможно, вам придется встать на колени и поднести ухо к плинтусу. Если звуки, которые вы слышите из соседнего помещения, более заметны, чем из других частей поверхности стены, возможно, вы сами нашли проблему бесплатно.

Решение состоит в том, чтобы удалить плинтус и заделать пустоты между гипсокартоном и полом. Вы были бы удивлены, насколько часто это оказывается проблемой.

Если проблема не в утечке воздуха / звука, проблема несколько усложняется.Простое добавление еще одного слоя гипсокартона не обязательно может быть эффективным решением, поскольку дополнительный слой гипсокартона может улучшить характеристики только на 2-3 балла, что едва заметно человеческим ухом.

Добавление упругого канала к существующей стене или потолку и дополнительного слоя гипсокартона не будет работать, так как упругий канал требует большего воздушного пространства позади него, чтобы зарегистрировать какое-либо существенное улучшение. Кроме того, добавление слоя свинца или нагруженного барьера приведет лишь к минимальному улучшению, которое не является экономически эффективным решением.

К сожалению, более эффективным решением будет удаление одного слоя гипсокартона, чтобы проверить, была ли стена изолирована, если в ней есть правильно установленный упругий канал. В то же время вам нужно посмотреть, есть ли какие-либо отверстия в нижней пластине стены, где были установлены электрические или сантехнические службы, и убедиться, что они должным образом загерметизированы герметиком.

Могу ли я сделать шумоизоляцию самостоятельно?

Перед тем, как приступить к коррекции этого типа, было бы целесообразно воспользоваться услугами инженера-акустика, который сможет провести измерения звука с помощью специального звукового оборудования, которое путем зондирования может обнаружить слабые звенья или проходы в стене или потолке.

В последние годы утилизация старых промышленных построек стала очень популярным средством строительства многоэтажных домов-чердаков. Часто существующие отделки из бетона, кирпича или дерева оставляют в качестве дизайна интерьера, якобы для создания декора «чердак». Такие конструкции требуют еще большего внимания к дизайну, если необходимо обеспечить конфиденциальность звука. Потенциальные проблемы с уровнем шума могут быть довольно серьезными, поэтому покупатель должен настоять на том, чтобы фактические испытания на месте подтвердили критерии надежной конструкции.

Наконец, если у вас действительно есть проблема со звуком в вашем доме и вы ищете помощи для решения проблемы, не забудьте описать проблему как нечто большее, чем «Я слышу своих соседей». Постарайтесь предоставить как можно больше информации.

Опишите природу звуков, когда и где вы их можете услышать. Это ударный шум, воздушный шум или их комбинация? Когда была построена установка и, если возможно, каков ее характер? Если устройство недавно построено, вам может потребоваться комплект архитектурных чертежей.

Чем больше информации об архитектурной акустике вы предоставите, тем ближе вы подойдете к определению характера проблемы и поиску решения.

Помимо отсутствия герметика для герметизации очевидных утечек, не заблуждайтесь, думая, что есть какие-то простые решения для проблем с шумом, и любой, кто говорит вам иное, должен иметь возможность предоставить убедительные данные о том, что их простые решения будут работать надлежащим образом.

В заключение

Из-за сложности акустических и шумовых проблем в жилых зданиях, а также огромного разнообразия акустических материалов в архитектуре, невозможно охватить все проблемы в такой короткой статье, как эта.Более академический справочный ресурс можно найти в «Руководстве по контролю шума в жилых зданиях» Дэвида Харриса, опубликованном McGraw Hill.

Люди также спрашивают:

Какие материалы могут блокировать звук?

Когда дело доходит до выбора правильного звукоизоляционного материала, существуют различные недорогие решения для обеспечения вашего тишины и покоя. Они также наиболее эффективны и экономичны. Некоторые из лучших решений для эффективного контроля шума в жилых и массовых помещениях из винила, зеленого клея, звуконепроницаемых штор, акустической пены и т. Д.Если конструкция здания не позволяет много экспериментировать, есть несколько хитростей, которые могут помочь – звукоизоляция полов и потолков и небольшая перестановка мебели могут положительно повлиять на блокировку звука.

Могут ли соседи слышать меня через стену?

Если вы можете подслушивать разговор соседей или слышите их телевизор – значит, у вас проблема с шумом. Вы оба, поскольку это работает в обоих направлениях. Более низкие частоты в этом случае проблематичны, потому что вы услышите басы и голос.Звук распространяется как наверх, так и вниз, поэтому позиционирование вам совершенно не поможет. Поэтому, если вы хотите расслабиться и свободно разговаривать у себя дома, не думая об отказе от конфиденциальной информации, серьезно подумайте о вариантах звукоизоляции.

Работает ли звукоизоляция комнаты в обоих направлениях?

Да, большинство вариантов звукоизоляции работают в обоих направлениях, но по-разному. Разделение изолирует внешние звуки от звука в помещении, а добавление массы стенам поможет лучше отражать звуковые волны.Акустические панели отлично подходят для управления эхом в комнате, а соответствующее управление звуком может снизить звуковое загрязнение. Лучше всего то, что изоляция и звукоизоляция могут идти рука об руку – если вы решите добавить в смесь зеленый клей. Это также поможет вам сэкономить на счете за коммунальные услуги!

Секрет заключается в сочетании двух вариантов звукоизоляции для достижения наилучшего возможного эффекта. Это может быть полезно как для вас, так и для ваших соседей.

5 характеристик, которые делают квартиру на первом этаже желанной – вместо отказа от сделки

Некоторые жители Нью-Йорка считают их нежелательными, но квартира на первом этаже не должна быть компромиссом.На самом деле, многие покупатели в последнее время активно ищут квартиры на нижних этажах. Это потому, что иногда у них есть личное открытое пространство или подвал, а также удобный доступ, не требующий использования лестницы или лифта.

Тем не менее, жизнь в квартире на первом этаже может получить плохую репутацию в Нью-Йорке. В этих типах квартир меньше естественного света и меньше уединения, если окна выходят на улицу.

Возможно, вам придется мириться с шумом или запахом мусора.Проблемы с вредителями и безопасность также могут вызывать беспокойство, но эти недостатки часто означают, что вы увидите квартиры на первом этаже по более низким ценам или по более низкой цене, чем аналогичные квартиры на верхних этажах.

Совет профессионала Совет профессионала:

Знаете ли вы, что ваш брокер может получить скидку покупателя? Покупая с Prevu, вы получите скидку в размере двух третей комиссии, уплаченной брокеру покупателя при закрытии сделки. На квартиру за 1,5 миллиона долларов вы получите до 30 000 долларов. Нажмите здесь, чтобы узнать о бонусе Smart Buyer Rebate на Prevu.

Помимо экономии денег, многие жители Нью-Йорка предпочитают жить в квартирах более низкого уровня. Во время пандемии место на первом этаже означало, что вам не нужно было пользоваться лифтом (и находиться в непосредственной близости от посторонних), чтобы попасть в свою квартиру. Также может быть проще переехать в квартиру на первом этаже (особенно в пешей доступности), и они являются очевидным выбором, если вы пожилой человек, у вас есть проблемы с подвижностью или здоровьем, дети или собака, которая выходит из дома несколько раз. день.

В дополнение к вашему стилю жизни некоторые апартаменты на первом этаже имеют особенности, которые могут сделать их более желанными и роскошными, чем апартаменты на верхних этажах.

---

[Примечание редактора: предыдущая версия этой статьи была опубликована в мае 2020 года. Мы представляем ее снова с обновленной информацией за апрель 2021 года.]

---

1. Местонахождение, местонахождение, местонахождение

Учитывая, что некоторые из основных жалоб на квартиры на первом этаже связаны с их близостью к улице, фактическое расположение квартиры в здании может иметь огромное значение.Например, если вы находитесь в задней части здания, у вас будет гораздо больше тишины и покоя – и, возможно, даже на заднем дворе (подробнее об этом позже). Более уединенное место также может защитить вас от шума вестибюля здания, лестничной клетки или лифта.

В новых застройках или недавних ремонтах вы часто будете видеть, как застройщики стараются расположить квартиры первого этажа ближе к задней части здания или, по крайней мере, следить за тем, чтобы спальни не выходили на улицу, чтобы поддерживать относительную тишину.

Точно так же многие из этих квартир ориентированы так, что основные развлекательные помещения, такие как кухни и гостиные, выходят большими задними окнами во двор, чтобы избежать уличного шума и впустить больше естественного света.

Находясь на первом этаже, вы также можете защитить себя от жалоб на шум, если у вас есть дети. Жерар Сплендор, брокер Warburg Realty, не понаслышке знает о преимуществах жизни на первом этаже.

«Наша квартира располагалась над прачечной и складскими помещениями.Двое моих детей, а также двое других, которые жили рядом с нами, могли – в определенных пределах – шуметь сколько угодно, прыгать и бегать, не беспокоясь о соседях внизу », – говорит он.

Еще одно преимущество, если вы имеете дело с колясками, скутерами или велосипедами, заключается в том, что вы можете довольно легко приходить и уходить, не втиснувшись в лифт. Поскольку социальное дистанцирование продолжается, отказ от лифта имеет еще больше преимуществ.

Итог: Вы все равно можете не получить столько света, сколько хотите, но если шум является вашей основной проблемой, не обязательно исключайте установку более низкого уровня, потому что ее расположение может почти полностью устранить эти проблемы.А если шумите вы, возможно, ситуация именно то, что вам нужно.

2. У вас может быть задний двор, чтобы позвонить по номеру

Одно из самых распространенных преимуществ, которое может компенсировать потенциальные недостатки квартиры на первом этаже, – это крайне важный задний двор, желанная достопримечательность в городе с очень маленьким открытым пространством и что-то еще более важное, поскольку жителей Нью-Йорка просят остаться. домой, чтобы остановить распространение коронавируса. Это также важно, если у вас есть собака.

В некоторых случаях домовладельцы могут отремонтировать задний двор, чтобы сделать его более привлекательным (хотя в противном случае у нас есть советы, которые включают в себя летнюю кухню или искусственный газон, не требующий особого ухода).

Если вы надеетесь на открытое пространство, но не хотите перерасходовать, вы можете заключить сделку, заглянув в более холодные месяцы – когда наступает хорошая погода, открытое пространство быстро добавляется в список желаний каждого.

Итог: Терраса или задний двор могут показаться не особенно привлекательными в разгар зимы, но если вы купите их заранее, у вас есть хороший шанс избежать более жесткой конкуренции.

3. На нижнем уровне есть дополнительное пространство и хранилище

Особенно в квартирах, которые расположены на первом этаже таунхауса или коричневого камня, есть большая вероятность, что вы получите доступ к подвалу здания, что может означать дополнительное хранилище и даже вашу собственную прачечную.

Совет профессионала Совет профессионала:

Если вы не видите достаточно мест – цокольный этаж или иное – для продажи в вашем ценовом диапазоне или целевом районе – и / или вы хотите избежать войны с торгами – подумайте о расширении вашего поиска на “внебиржевые” списки.Брокер по недвижимости Нью-Йорка Triplemint, партнер Brick Underground, использует технологии для сбора публичных записей и выявления владельцев, которые могут быть готовы продать, что означает, что вы можете встретиться и договориться с владельцами до того, как их дома появятся на рынке. Нажмите здесь, чтобы узнать больше

В таунхаусе квартира на первом этаже часто означает, что у вас есть собственный отдельный вход под крыльцом, и вы получаете прихожую через общий коридор, ведущий в подвал. Помимо заднего двора, владельцы обычно предоставляют арендаторам доступ к подвалу для стирки и дополнительного хранения вещей, что означает больше места в целом.

Даже в новых застройках вы можете увидеть пространство под землей (под землей), сконфигурированное как туалетное пространство вместо сырого подвала.

Итог: Пакуйте крыс – рассмотрите это потенциальное решение, если вы не хотите прыгать за единицу хранения.

4. Это многоэтажный мезонет (с отдельным входом)

Если у вас есть больший бюджет, с которым можно поиграть, девелоперы все чаще превращают квартиры на первом этаже в сложные дуплексы или триплексы в стиле таунхаусов с высокими потолками, несколькими этажами и роскошной отделкой.

Эмили Беар, брокер CORE, говорит, что эти типы квартир идеально подходят для покупателя, который хочет жить в стиле таунхауса и иметь больше квадратных футов, но не обязательно хочет убирать снег лопатой.

«У вас есть ощущение таунхауса, но красота и удобство быть частью здания», – говорит она. У вас есть швейцар, отдельный вход с улицы и вход из вестибюля.

Высокие потолки в этих новых мезонетах также обычно имеют высокие окна, что решает проблему естественного освещения.

Итог: Архитектура – это все. Тот факт, что он находится на первом этаже здания, не означает, что он не может ощущаться как дом.

5. Цена правильная

Мезонеты с высоким дизайном – это все хорошо, но если ваш бюджет более скромный, то апартаменты на первом этаже – это возможность сэкономить или поторговаться.

Не существует эмпирического правила того, сколько вы можете сэкономить на первом этаже – это будет зависеть от множества факторов, включая свет, местоположение и внешнее пространство.При этом, как правило, квартира на первом этаже может быть на 15% дешевле, чем что-то сопоставимое на верхнем этаже – или больше, если квартира не идеальна.

«Если это действительно близко к вестибюлю и обращено к фасаду, это может быть на 20 процентов меньше», – говорит Коби Лахав, директор по продажам Living New York. «Если он обращен назад и тихо, но нет света, может быть, на 10-15 процентов меньше», – говорит он.

Один из реальных примеров из Лахава – это случай двух одинаковых квартир в Верхнем Вест-Сайде.Квартира на втором этаже была продана за 1,55 миллиона долларов, а квартира в задней части первого этажа – за 1,35 миллиона долларов. Если бы квартира на первом этаже была обращена вперед, говорит Лахав, цена вполне могла бы упасть до 1,2 или 1,25 миллиона долларов.

«Фронт действительно мешает многим людям», – говорит он. «А если это что-то, где окно выходит прямо на автобусную остановку или что-то в этом роде, это будет 25-процентная скидка».

В конечном счете, все дело в том, чтобы выяснить, какие блоки обладают потенциалом, и узнать, в чем заключаются проблемы, которые вы нарушаете, как и в остальной части поиска квартир.

Итог: Вы можете получить больше за меньшие деньги – и для многих это определенно роскошь.

— Ранние версии этой статьи содержали репортажи и записи Вирджинии К.