Мерцает светодиодная лента: Почему моргает светодиодная лента

Не допускайте перегрева в местах пайки. Перегрев может спровоцировать отслоения печатной дорожки от платы. Перегрев светодиода выведет его из строя.

Не следует применять паяльник мощностью свыше 60 Вт. Повышенная температура нагрева контактной площадки приведёт до отслоения печатных проводников ленты. Время пайки зависит от температуры жала, которое может быть 210, 260, 280 градусов и длительностью нагрева 10, 7, 5 секунд.

Общие замечания.

• По частоте возникающих мигание необходимо проверить правильность монтажа готовых узлов и других элементов схемы. Причиной может быть неправильно выполненное устройство на поверхность стены без теплоотводящего радиатора. Находясь под мощностью в сотни ватт могут «поплыть» места пайки.
• Эффект мерцания возникает при использовании не качественных изделий и комплектующих элементов, особенно дешёвых по стоимости.
• При выработке ресурсов комплектующих деталей устройства, ухудшаются характеристики: сила свечения, цвет.
• Сохранив чек о покупке, есть шанс возвратить изделие и получить исправное. Требуя от продавца сертификат, покупатель получит подтверждение соответствия приборов техническим характеристикам и нормам.

Влияние мерцания.

Негативным фактором являются колебания света, незаметные для глаз.
Диммеры, RGB контроллеры, регуляторы светодиодных лент управляя интенсивностью света многократной коммутацией создают пульсацию. Этот мерцающий поток частотой в 3—130 Гц, негативно влияет на зрение и нервную систему. Проявляется утомлением, сухостью в глазах, раздражительностью. Нормативные требования определяют допустимые нормы пульсации. В жилых и рабочих помещениях она допускается не более 20%. Однако, при яркости близкой к нулю, проявляют пульсацию ленты заметной зрением, достигая 100% уровня. Установлено, что при таком управлении подсветкой и частотой 130 Гц создаёт мерцающий, утомительный свет, и стробоскопический эффект. При максимальном уровне света пульсация не появляется и осветительное устройство пригодно для работы.

Изготовители неохотно показывают частоту пульсации. Хотя опытная проверка контроллера брендового производителя LTECH зафиксировала частоту около 500 Гц.
При излучении светодиодные устройства не создают ультрафиолетовых составляющих. Иногда отмечается эффект радиопомех в диапазоне FM, не влияющих на здоровье человека.

Снижают или полностью устраняют мерцание драйверы питания, состоящие из выпрямительного узла и конденсатора высокой мощности. Мигание исчезает за счёт постоянно сглаженного тока, а также применением диммеров, обеспечивающих ток в несколько тысяч герц.

Техника безопасности.

Работая от БП или драйвера с током низкого напряжения, риск поражения электричеством минимальный. Но учитывают следующее.

• Светодиодную ленту не подвергать усилиям, повреждающим токопроводящие дорожки и расположенные на ней элементы. Резко скручивать и растягивать.
• Защищать устройство подсветки и освещения от вредных влияний агрессивной среды.
• Соблюдать полярность подключения лент и узлов. Она обозначена маркировкой, а также на линиях разреза. Нарушение — приведёт к повреждению и поломке.
• Максимальная длина отрезков ограничена.
• Выполнять правильный расчёт и подбор БП.
• Расположение ленты должно быть изолированным от токопроводящих поверхностей. Защищено от статического электричества.
• Соединительный кабель закрепляют в пластиковом коробе, или в настенном углублении.
• Коррозия не является виной производителя, на которую гарантия не распространяется.
• Не допускается размещение ленты на плоскости, нагретой выше + 40 градусов. Около системы отопления, излучающих тепло приборов. При температуре выше + 60 светодиод деградирует.
• Не применять трансформаторы, используемые для других осветительных приборов. Так как в них на выходе отсутствует функция стабилизации, фильтрации и выпрямленного напряжения.
• Для лент мощностью более 10 Вт / метров теплоотводом применяют алюминиевые профили.
• При производстве лент светодиоды подбирают с равномерным свечением. Одинаковость в этикетке обозначена заглавными английскими буквами BIN. Устанавливая несколько лент в одном месте их согласовывают по этому параметру.
• При длительной эксплуатации пыль удаляют пылесосом, не повреждая элементов, закреплённых на ленте.
• При работе с квартирной электросетью, (замена выключателей) отсоединяют ту часть проводов, которая была под напряжением.

Почему моргает светодиодная лента?

Оформление при помощи экономных источников света уже не является новинкой. Но иногда перед владельцами становится вопрос «почему моргает светодиодная лента, ведь монтаж был проведен верно?». Существует несколько причин, почему такое происходит и решений, как справиться с такой проблемой.

Почему моргает светодиодная лента?

Причинами мерцания могут стать:

– Блок питания. Может быть недостаточно мощности или проседать напряжение. При покупке подобного стабилизирующего устройства, нужно подбирать те, которые рассчитаны на повышенную мощность. То есть запас должен составлять около 20%. Актуально при случайных перебоях в сети и коротких замыканиях;
– Неисправность одного диода. Если лента была приобретена не в лицензированных магазинах, возможно, что одна из деталей изначально была сломана. За поломкой одного диода в цепи из трех, следует неисправность всех остальных;
– Некачественная пайка. Советуется использовать активный кислотный флюс для спаивания элементов в цепи. Если он случайно попадает на контактную площадку – место соединения постепенно будет разъедать химические вещества. В таком случае, мерцание происходит даже во включенном состоянии;
– Коннекторы могут окислиться. Такой способ соединения пользуется популярностью при изготовлении светодиодных источников света. Окисление происходит, если на контакты воздействовала влага. Встречается чаще всего в тех источниках света, которые находятся в помещениях с повышенной влажностью;
– Самая распространенная причина – неисправность контроллера управления или пульта. Иногда, чтобы включить освещение, нужно несколько раз нажать на кнопку. В таком случае, проблема заключается только в контролирующем устройстве

Так же, встречаются и другие причины: неисправность электропроводки, неверный монтаж, использование некачественных компонентов. Решений проблем может быть несколько.

Почему мигает светодиодная лента во включенном состоянии?

Чтобы проверить причину поломки, нужно провести диагностические меры для всех активных элементов. Первое, что стоит проверить – диммер. Это устройство, которое контролирует уровень яркости и может повлиять на подсветку. Некачественная модель нередко приводит к полной неисправности осветительного прибора и перебоях в его работе.
Второе – блок питания. Стандартно, для LED-подсветки подбираются фирменные модели, с необходимой мощностью и гарантией надежности. Дешевые подделки не способны выдавать оптимальное напряжение, поэтому иногда лента может мерцать во включенном состоянии. Потребуется замена и проверка работы осветительных устройств без БП.
Перебои в сети актуальны в том случае, если блок питания не был установлен. С неисправной электропроводкой нередко встречаются перебои в работе ленты и электроприборов в общем. Советуется установка ограничителей тока или БП, с необходимыми характеристиками.

Опасность от мерцания

По требованиям СНиП: электроприбор обеспечивает равномерное освещение без вреда для здоровья пользователей. Даже слабое мерцание приводит к нервным расстройствам, проблемам со зрением. Опасно, если источник света установлен на рабочем месте или в помещениях, где постоянная подсветка необходима. Если было замечено мерцание лампы или ленты – следует сразу же разрешить проблему, заменив источник света на новый или проведя ремонтные работы с электропроводкой.
Большинство причин можно устранить самостоятельно, определив влияющий фактор. В случае с электротехническими проблемами – следует обращаться только к профессионалам.

Как предупредить моргание ленты?

Такой недостаток осветительных приборов можно легко предупредить, используя правила:

– Приобретать только качественные источники света у сертифицированных продавцов;
– Проверять гарантийный срок и технические показатели;
– Проводить монтаж верно, в соответствии с нагрузкой в сети;
– Купить качественный блок питания

Используя меры предосторожности и верную эксплуатацию устройства, клиент получит яркое освещение и долговечность прибора.
Поделитесь информацией в социальных сетях, если тема была интересной.

почему мигает во включенном состоянии и после выключения? Что делать, если мигает при включении? Основные причины

Светодиодная лента, как и любое другое устройство подобного типа, может пострадать от определенных неисправностей в работе. Бывает так, что через некоторое время использования ленточка начинает моргать. В этой статье узнаем побольше о данной проблеме, а также разберемся, что с ней можно сделать.

Проблемы в блоке питания

Блок питания выступает самой главной частью света, излучаемого LED-полосой. Иначе эту составляющую называют «драйвер». В его состав входит конденсатор, который призван накапливать необходимое напряжение. Как только достигается самый большой объем, маленькие диодные лампочки принимаются мерцать и во включенном, и в выключенном состоянии.

Драйвер имеет еще одну не менее важную составляющую. Речь идет о выпрямительном мостике. Если этот компонент пострадал из-за какой-то поломки, то на прибор освещения отправляется переменный ток, который провоцирует излишне высокое мерцание. В правильно работающем и качественном блоке питания предусматриваются определенные нормативные показатели просадки напряжения свыше 20%. Если данное значение оказывается более скромным, то при уменьшении токовой мощности в сети LED-лампы начинают моргать, но уже не при включении, а лишь после того, как все элементы в микросхеме до конца нагреются.

Какие еще могут быть причины мигания?

Неприятности, связанные с морганием светодиодных лампочек, могут возникать и по многим другим причинам. Очень важно на первых этапах определить, в чем конкретно кроется источник проблемы. Только таким образом от нее можно будет успешно избавиться.

Рассмотрим подробно, что еще может послужить причиной моргания светодиодных ленточек.

Окисление контакта на коннекторах

Первопричиной также может оказаться окисление контактных элементов на коннекторных составляющих. Если, чтобы соединить ленту, были использованы эти составляющие, то их контакты, как правило, поддаются окислению в пространствах, где имеют место излишне влажные перекрытия. Под действием окислов соединяющие элементы подвергаются окислению, а потом и вовсе перегорают.

Как правило, подобные ситуации возникают в новостройках, потому в новой квартире по ходу установки системы лучше всего обращаться к качественной пайке.

Некачественная пайка

Если причина заключается не в окислении, то проблема тут может крыться в других, не менее важных точках. К примеру, всему виной может стать пайка низкого качества. Подобный недостаток выявляется очень часто.

Хаотичное мерцание светодиодных лампочек практически во всех случаях говорит о слишком слабом контакте на пайке или болтах. Как правило, данная неполадка появляется, если по ходу пайки была задействована кислота, комбинированная с флюсом. Указанные компоненты могут остаться на контактах, а потом и вовсе «съедают» медь, если их тщательно не смыть. После этого прибор начинает сильно мерцать.

Неисправный светодиод

Также нередко проблема кроется в неверно работающем светодиоде. Полоски с блоком питания складываются из специальных модулей. В каждом из них присутствует 3 диода. Как только перегорит один из них, то моргать принимаются все 3. В ленточках, питание которых осуществляется от сети, диоды в модульных основаниях соединяются в последовательном порядке. В каждом из модульных составляющих предусматривается по 60 ламп.

Если повредилась одна из них, то моргать начинает полный модуль, длина которого достигает 1 м.

Проблемы с контроллером и пультом

Главное назначение контроллера заключается в корректировке силы свечения одного конкретного цвета лампочек. Контроллер состоит из основного блока, а также пульта. Блок обычно устанавливается в зоне между блоком питания и самой LED-ленточкой. Если имеет место большой метраж изделия, то часто выставляются вспомогательные блоки в зонах между лентами.

Сегодня можно встретить и мини-модели механической модификации. Управление этими разновидностями осуществляется посредством кнопок, расположенных на корпусном основании. Самой часто возникающей причиной поломок контроллера в рассматриваемом случае служит высокая влажность. Чтобы не сталкиваться с такими неприятностями, рекомендуется приобретать только модели, которые характеризуются повышенным уровнем защиты от негативных внешних факторов.

Если LED-лента неожиданно стала мерцать, то первым делом имеет смысл проверить исправность работы пульта управления. Уровень его функциональности заметно уменьшается, если успела сесть батарейка. Другая не менее часто встречающаяся причина – залипы кнопок.

Это очень часто провоцирует обыкновенное замыкание контактов.

Другие

Разумеется, светодиодная лента после включения или при подключении может демонстрировать раздражающее моргание не только из-за перечисленных выше проблем. К таким последствиям могут приводить и другие ситуации. Узнаем, какие именно.

• Часто светодиодная лента постоянно или время от времени моргает, если ее монтаж изначально был проведен неправильно. В большинстве случаев первопричина кроется в установке без надежной защиты либо без необходимого отвода избыточного тепла.
• Если нарушить непосредственно схему подключения диодной ленты, то это также ведет к ее морганию.
• Нередко лента начинает периодически или постоянно мерцать, если она выработала свой ресурс.

Если светодиодную полоску просто приклеили, то на фоне внушительных значений длины мощность тоже будет соответственно большой. При отсутствии необходимого монтажного канала из металла может происходить повреждение контактов из-за сильного перегревания.

Через какой-то период времени функционирования лампочки в таких условиях демонстрируют характерное моргание.

Наиболее распространенная ошибка, которая допускается при самостоятельном проведении установки, заключается в спутывании фазы и ноля. К путанице нередко ведет отсутствие маркировочных отметок на выключающем элементе. Если к нему подводится ноль, то полоса моргает, когда она и включенная, и выключенная.

Ближе к концу своего срока эксплуатации в функционирующем состоянии по причине износа кристалликов, кроме моргания, может также наблюдаться определенное изменение света. Часто страдает и уровень яркости свечения, после выключения лампочки могут начать моргать.

Если мигание происходит в отключенном состоянии, то это может быть вызвано выключателем с подсветкой.

Советы по поиску неисправностей

Поломки, которые в результате привели к морганию диодной ленты, вполне возможно обнаружить самостоятельно. Часто именно так поступают люди, которые сталкиваются с подобными проблемами. Диагностический осмотр всех основных элементов осветительного прибора требуется проводить с использованием вольтметра.

• Показатель входного напряжения обязательно должен составлять 220 В.
• Что касается выходного напряжения драйвера (блока питания), то здесь должен иметь место такой показатель – 12 (24) В. Допустимым является отклонение всего на 2 В.
• Определенный вольтаж должен быть на контроллере и диммере (12 В).
• В соединительных местах обособленных диодов должен соблюдаться вольтаж от 7 до 12 В.
• Обязательно нужно использовать управляющий пульт.

Если для соединений задействованы коннекторные элементы, то их тоже понадобится тщательно проверить.

Перед тем как заниматься диагностикой блока питания, его требуется отключить от контроллера и непосредственно от диодной ленточки. Указанные в руководстве характеристики драйвера далеко не во всех случаях отвечают действительности, из-за чего пользователь получает мигающий осветительный прибор. Если производитель продукции с самого начала сильно сэкономил на использовании качественных деталей, то имеет смысл приобрести прибор, который соответствует абсолютно всем потребностям конкретной системы. Если поломке подвергся диммер или контроллер прибора, то их обязательно надо будет заменить в соответствии со всеми правилами.

Подсветка выключателя представляет тот же светодиод. После того как кто-то запустит освещение, он вступает во взаимодействие с диодной ленточкой.

В данном случае оптимальным решением будет замена самого выключателя.

Нерабочий светодиод в ленте тоже можно обнаружить самостоятельно. Рассмотрим, как это делается.

• Сначала потребуется тщательный зрительный осмотр. У поврежденного диода будет иметь место потемневший корпус. Часто на неисправных элементах просматриваются темные вкрапления. Если смена сломанных участков не дала нужных результатов, то надо будет провести прозвон всех лампочек.
• Еще одним способом может послужить обычное короткое замыкание. При нем загораются исключительно исправно работающие лампочки.
• Вместе с диодами рекомендуется провести подробный осмотр и проверку токоведущих дорожек и резисторов. Если эти составляющие перегорели, то потребуется произвести замену некоторых участков.

Общие рекомендации

Рассмотрим несколько полезных рекомендаций, касающихся ремонта светодиодной ленты при моргании.

• Необходимо знать, что заменяющую процедуру касательно блока питания нужно производить далеко не всякий раз. Сперва целесообразно проверить, не привело ли к мерцанию конкретное место, в котором был установлен осветительный прибор. Некоторые модели характеризуются снижением функционального уровня в обстановке монтажа в ограниченных площадях.
• Покупая дешевую светодиодную ленту, очень важно учитывать тот факт, что изначально указанный процент просадки вполне может не совпадать с реальными показателями.
• Настоятельно рекомендуется приобретать только фирменные и проверенные источники питания. Можно отдавать предпочтение и китайским экземплярам, но только предусматривая двойной запас.
• При проверке работы всех необходимых деталей можно использовать не вольтметр, а мультиметр, подходящий для измерения напряжения, составляющего 12 В.
• Настоятельно не рекомендуется приклеивать LED-ленты на основания с деревянными или пластмассовыми поверхностями. Данный запрет аргументируется тем, что это легко может спровоцировать серьезный перегрев, даже если прибор является самым качественным, надежным и исправным.
• Ленту не разрешается паять посредством паяльника, мощность которого превышает 60 Вт. В ином случае может произойти серьезный перегрев контакта. Если случится отслаивание от дорожки, то соединение окажется совершенно неустойчивым. Провести проверку можно очень просто – достаточно прижать пальцем контакт и увериться в том, что свет появился, плата функционирует правильно и безошибочно. С момента, как палец будет убран, то можно заметить, что свет не горит.

Как сделать мигающий светодиод. Моргает, мерцает, тускло светит или не горит светодиодная лента — как найти и устранить причину

Одной из самых простых схем в любительской радиоэлектронике является светодиодная мигалка на одном транзисторе. Ее изготовление под силу любому новичку, у которого есть минимальный набор для пайки и полчаса времени.

Рассматриваемая схема хоть и отличается простотой, однако, она позволяет наглядно увидеть лавинный пробой транзистора, а также работу электролитического конденсатора. В том числе, путем подбора емкости можно легко изменять частоту мигания светодиода. Экспериментировать также можно с входным напряжением (в небольших диапазонах), которое тоже влияет на работу изделия.

Устройство и принцип работы

• источник питания;
• сопротивление;
• конденсатор;
• транзистор;
• светодиод.

Необходимые материалы и радиодетали

• паяльник;
• канифоль;
• припой;
• резистор на 1 кОм;
• конденсатор емкостью 470-1000 мкФ на 16 В;
• транзистор КТ315 или его более современный аналог;
• классический светодиод;
• простой провод;
• источник питания на 12 В;
• спичечный коробок (необязательно).

Последовательность сборки мигалки

Зачастую случается так, что спустя некоторое время эксплуатации, светодиодная лента начинает моргать, мерцать как ”стробоскоп”, частично тускнеть или гореть не в полную силу.

Не стоит впадать в панику, такие проблемы можно выявить быстро и устранить их самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Блок питания

Если такие дефекты возникают не сразу после подключения, а через несколько минут или секунд, возможно неправильно подобран блок питания. Ему элементарно не хватает мощности и начинается падение напряжения.

По правилам, при выборе источника питания необходимо покупать его с запасом мощности минимум в 30%.

Обычно, как происходит — в магазине ленту вам подключают и все светится нормально, и только дома через некоторое время, после нагрева микросхем и других элементов, начинаются проблемы. Почему такое случается?

Да потому что многие китайские блоки питания не соответствуют своим паспортным данным. На табличке написано, что он 200Вт, а по факту не выдает и 150Вт!

При включении через такой блок на полную мощность, лента может «вспыхнуть» и тут же погаснуть. Так как блок питания уходит в защиту от перегрузки.

Когда у вас протяженная подсветка длиной 15-20 метров и более, старайтесь монтировать ее лентой одной марки. Иначе в RGB варианте при разноцветном моргании, какой-то из участков будет отставать или вообще пропускать отдельные цвета.

Также такое возможно при подключении лент от разных блоков питания. За счет разницы на них выходного напряжения, отрезок подсоединенный к блоку с одним Uвых., может чуть позже менять цвета RGB, чем другой, или грубо говоря отставать.

Еще распространенной причиной мерцания светодиодной ленты, даже в выключенном состоянии является ситуация, когда блок питания подключают через комнатный выключатель света с подсветкой.

Общеизвестно, что подсветка выключателя заставляет светиться светодиодные лампочки. То же самое относится и к светодиодной ленте.

Так что подключайте блок напрямую через автомат в эл.щитке, либо через выключатели, но без подсветки.

Ну и конечно не нужно забывать про сроки эксплуатации. При длительной исправной работе в течение нескольких лет, в блоках могут элементарно высохнуть конденсаторы стабилизации и потерять свою изначальную емкость.

Либо они просто выйдут из строя. Иногда это можно определить даже визуально по вздутию бочонка.

Также слабое, тусклое свечение ленты по истечении длительного периода времени происходит от естественной деградации кристаллов в светодиодах.

И процесс этот ускоряется при отсутствии нормального охлаждения в виде алюминиевого профиля.

Даже дорогие и качественные экземпляры будут перегреваться, если вы их приклеите на деревянное или пластиковое основание.

Некачественная пайка

Светодиодную ленту запрещено паять активными (кислотными) флюсами. В противном случае кислота остается на контактной площадке и постепенно будет разъедать место соединения.

Начинается непонятное моргание во включенном состоянии ленты, с последующей не работоспособностью всего участка после пайки. Поэтому для такого соединения используйте только рекомендуемые материалы и соблюдайте правила пайки.

Если же контакт уже разъело, придется вырезать один модуль ленты и впаивать на его место другой.

А еще возможен перегрев контакта не правильно выбранным паяльником (более 60Вт). В итоге медная площадка отслаивается от дорожки и появляется неустойчивое место соединения.

Прижмешь его пальцем – свет есть, отпускаешь – исчезает. Отсюда и проблемы с мерцанием, морганием.

Окисление контакта на коннекторах

Не все любят и умеют паять ленту, поэтому соединяют ее другим, более доступным способом – коннекторами.

Однако они имеют один существенный недостаток – окисление контактов. Чаще всего такое происходит в помещениях, где недавно покрасили, побелили стены или заливали стяжку.

То есть там, где наблюдался переизбыток влаги. Сила тока протекающего через коннектор, не редко превышает 10А:

• для участка в 5м и мощностью 75Вт – 6,5А

• для лент мощность 30Вт на метр – 12,5А

Если контакт окислен, то при большом токе он будет нагреваться и выгорать, пока не исчезнет полностью.

Такое же может произойти из-за недостаточного пятна соприкосновения контактных площадок, что не редко наблюдается в подобных соединителях.

1 of 2

Поэтому рекомендуется тщательно подходить к выбору коннекторов. Какие виды из них наиболее распространены и как выбрать лучший, можно ознакомиться в статье ” “.

Неисправный светодиод

Вышеуказанные дефекты относятся в первую очередь к низковольтным лентам 12-24В. А есть еще ленты 220 вольт.

В них подключение светодиодов выполняется последовательно на более протяженных участках. Например, в 1 метре у вас будет 60 диодов.

И стоит одному из них выйти из строя или заморгать, это сразу же отразится на всех остальных, по всей длине.

В подсветке 12В вы от этого более-менее избавлены. Они состоят из коротких модулей по 3-6 диодов. Мерцание или затухание одного из них, приведет к такому же эффекту только на этом коротком модуле.

Выявляется это легко и устраняется либо перепайкой неисправного диода, либо заменой одного модуля или кластера.

Иногда мигание ленты начинается только спустя час или два после ее запуска и подачи питания. Это тоже может быть связано с неисправностью одного диода.

Он со временем нагревается и разрывает контакт. Лента тухнет, остывает, светодиод вновь запускается, свечение возобновляется. И так далее по новому кругу.

Контроллер и пульт

Если подсветка спустя продолжительный период времени вообще не запускается или включается “через раз”, не спешите ругать китайских товарищей. Возможно это происходит из-за банальной причины – сели батарейки в пульте дистанционного управления.

Поэтому такую вещь нужно проверять в первую очередь. Чаще всего пульты идут для управления контроллерами RGB.

И если разноцветная лента вдруг начнет сама собой переключаться и менять цвета, проверяйте не пульт, а сам контроллер.

Исправный пульт, не должен производить никаких самостоятельных переключений. Чтобы удостовериться, что он здесь не причем, просто извлеките батарейки.

Еще один способ выявить неисправный контроллер на RGB подсветке, это исключить его из схемы и подавать на ленту по отдельности питание на каждый цвет.

Если по отдельности все цвета работают исправно, а вместе ничего не горит, или моргнет один раз и сразу тухнет, то причина в повреждении RGB контроллера. Меняйте именно его.

Как найти неисправность

Когда разобрались с основными причинами, стоит понять, как же их лучше выявить и диагностировать. Что для этого понадобится и с чего начинать?

Всю светодиодную подсветку можно разбить на отдельные функциональные части:

Основной прибор необходимый для диагностики – мультиметр для замеров постоянного и переменного напряжения.

Перво-наперво замеряете переменное напряжение, которое поступает на блок питания. Вдруг там и нет необходимых 220В (“+” “-” 10%).

Далее проверяете выход. Здесь уже должно быть 12В или 24В (“+”/”-” 10%), смотря какой источник вы используете. Если выходное напряжение ниже или выше, не забывайте, что его можно немного подрегулировать при помощи резистора.

Находите разъем ADJ и подкручиваете винт отверткой. Когда с этим все в норме, идете по цепочке дальше.

Проверяете, поступает ли питание на вход RGB контроллера или диммера. Оно должно быть таким же, как на выходе блока питания.

Постепенно доходите до самой ленты. Подносите измерительные щупы к контактным площадкам и делаете замер. На них может быть напряжение от 7 до 12 вольт.

Если тускло светится какой-то один участок, а не вся лента, то измерения нужно проводить именно на нем.

При ненормальном снижении напряжения или его полном отсутствии, как раз таки и выявляется неисправный участок или элемент подсветки, отвечающий за работоспособность ленты.

В случае, когда все замеры показали, что напряжение на контактах в норме или в его пределах, нужно переходить к поиску неисправных светодиодов.

Нельзя исключить и заводского брака, когда один из диодов плохо припаян.

Нажимаешь на него с усилием, и весь участок начинает светиться. Отпускаешь – потухает.

Тут спасает только повторная пайка.

Мигающие светодиоды часто применяют в различных сигнальных цепях. В продаже довольно давно появились светодиоды (LED) различных цветов, которые при подключении к источнику питания периодически мигают. Для их мигания не нужны никакие дополнительные детали. Внутри такого светодиода смонтирована миниатюрная интегральная микросхема, управляющая его работой. Однако для начинающего радиолюбителя намного интереснее сделать мигающий светодиод своими руками, а заодно изучить принцип работы электронной схемы, в частности мигалок, освоить навыки работы с паяльником.

Это не всегда так просто, но это можно сделать. В то время как у каждого из них есть свое место, иногда приятно иметь более дешевую и недорогую альтернативу. Наш добрый старый друг мигает лампочкой накаливания. Мигающая лампочка имеет биметаллическую полоску внутри, когда она становится достаточно горячей, отключает контур, пока он не остынет.

Наша мигающая лампочка является запасной частью множества рождественских огней. Это дает выходной ток в диапазоне от 150 до 250 мА, в зависимости от свежести батареи и сопротивления лампы. Чтобы попробовать, мы создали схему на куске перфорированной. Лампочка не очень интересовалась пайкой, но в конечном итоге была выполнена. После пайки всех двух компонентов он готов попробовать.

Как сделать светодиодную мигалку своими руками

Существует множество схем, с помощью которых можно заставить мигать светодиод. Мигающие устройства можно изготовить как из отдельных радиодеталей, так и на основе различных микросхем. Сначала мы рассмотрим схему мигалки мультивибратора на двух транзисторах. Для ее сборки подойдут самые ходовые детали. Их можно приобрести в магазине радиодеталей или «добыть» из отживших свой срок телевизоров, радиоприемников и другой радиоаппаратуры. Также во многих интернет магазинах можно купить наборы деталей для сборки подобных схем led мигалок.

Но это сумасшествие неэффективно! Как и другие лампы накаливания, это эффективный резистор, который, как представляется, выделяет небольшую часть своей энергии в качестве видимого света. Тем не менее, это не совсем высокопроизводительная схема. Цены резко упали, внешность стала несколько стандартизированной, а затемнимые версии стали обычным явлением.

Сотни миллионов проданных во всем мире предлагают, чтобы они обеспечивали в значительной степени то, что ожидалось. Что не нравится, когда цены продолжают падать? Потому что, если потребитель установил лампу накаливания более высокой мощности, чем рекомендовал, «плохие вещи» могут произойти в светильнике. Производители светильников рано узнали, что если есть розетка, многие потребители считают, что это хорошо для любой лампы, о которой прямо не предупреждают.

На рисунке изображена схема мигалки мультивибратора, состоящая всего из девяти деталей. Для ее сборки потребуются:

• два резистора по 6.8 – 15 кОм;
• два резистора имеющие сопротивление 470 – 680 Ом;
• два маломощных транзистора имеющие структуру n-p-n , например КТ315 Б;
• два электролитических конденсатора емкостью 47 –100 мкФ
• один маломощный светодиод любого цвета, например красный.

Не обязательно, чтобы парные детали, например резисторы R2 и R3, имели одинаковую величину. Небольшой разброс номиналов практически не сказывается на работе мультивибратора. Также данная схема мигалки на светодиодах не критична к напряжению питания. Она уверенно работает в диапазоне напряжений от 3 до 12 вольт.

Мигающий светодиод на одной батарейке

Это совсем не так для эквивалента 40 или 60 ватт. Тот факт, что он имеет металлический корпус, не имеет отношения к ограниченному воздуху. Такая же сделка справедлива и для конкурентоспособных лампочек. Поместите его в любой тип гнезда для основания, и он становится намного более горячим, и все показатели ожидаемой продолжительности жизни не работают. Поместите его в любой вид крыльца или пост-светильника, и он может жарить, с его внутренними компонентами питания на краю обрыва. Положите лампу в полностью закрытое крепление на потолке и установите таймер, когда произойдет сбой.

Схема мигалки мультивибратора работает следующим образом. В момент подачи на схему питания, всегда один из транзисторов окажется открытым чуть больше чем другой. Причиной может служить, например, чуть больший коэффициент передачи тока. Пусть первоначально больше открылся транзистор Т2. Тогда через его базу и резистор R1 потечет ток заряда конденсатора С1. Транзистор Т2 будет находиться в открытом состоянии и через R4 будет протекать его ток коллектора. На плюсовой обкладке конденсатора С2, присоединенной к коллектору Т2, будет низкое напряжение и он заряжаться не будет. По мере заряда С1 базовый ток Т2 будет уменьшаться, а напряжение на коллекторе расти. В какой-то момент это напряжение станет таким, что потечет ток заряда конденсатора C2 и транзистор Т3 начнет открываться. С1 начнет разряжаться через транзистор Т3 и резистор R2. Падение напряжения на R2 надежно закроет Т2. В это время через открытый транзистор Т3 и резистор R1 будет течь ток и светодиод LED1 будет светиться. В дальнейшем циклы заряда-разряда конденсаторов будут повторяться попеременно.

Новые технологии освещения, то есть самые энергосберегающие лампы , должны были иметь более низкую чувствительность, чем лампы накаливания, перед лицом колебаний напряжения в электропитании – одно из самых значительных нарушений. Как вы видели, это утверждение не всегда верно, и есть даже времена, когда чувствительность больше, чем чувствительность традиционных ламп накаливания.

Обычный светодиод мигает

Международная комиссия по электротехнике установила юридические ограничения на колебания сети, принимая в качестве ответа реакцию лампы накаливания перед ней. «Индустрия, которая устанавливает этот тип техники, должна обеспечить, чтобы она не ухудшала качество электроснабжения и не соблюдала эти ограничения», – добавляет исследователь.

Если посмотреть осциллограммы на коллекторах транзисторов, то они будут иметь вид прямоугольных импульсов.

Когда ширина (длительность) прямоугольных импульсов равна расстоянию между ними, тогда говорят, что сигнал имеет форму меандра. Снимая осциллограммы с коллекторов обоих транзисторов одновременно, можно заметить, что они всегда находятся в противофазе. Длительность импульсов и время между их повторениями напрямую зависят от произведений R2C2 и R3C1. Меняя соотношение произведений можно изменять длительность и частоту вспышек светодиода.

Исходя из этих результатов, различные международные организации по стандартизации начали предлагать изменения в этом аспекте. Было предложено два изменения: настроить мерцающие индикаторы на новые контрольные лампы или увеличить установленный предел. Но оба изменения влекут за собой некоторую проблему: с одной стороны, «сегодня нет ни одного типа эталонной лампы», а, с другой стороны, путем увеличения лимита, эти типы колебаний могут повлиять на другой тип оборудования, подключенного к сети.

«Чтобы проанализировать обоснованность этих предложений, необходимо провести исчерпывающее исследование реакции новых технологий освещения на колебания напряжения», – говорит Аскарет. И именно после завершения анализа они заметили, что не во всех случаях новые технологии менее чувствительны.

Для сборки схемы мигающего светодиода понадобятся паяльник, припой и флюс. В качестве флюса можно использовать канифоль или жидкий флюс для пайки, продающийся в магазинах. Перед сборкой конструкции необходимо тщательно зачистить и залудить выводы радиодеталей. Выводы транзисторов и светодиода нужно соединять в соответствии с их назначением. Также необходимо соблюдать полярность включения электролитических конденсаторов. Маркировка и назначение выводов транзисторов КТ315 показаны на фото.

Они проводили измерения с помощью набора ламп против различных типов колебаний напряжения. Во-первых, они использовали стандартизованные колебания, и во второй работе они использовали реальные колебания, которые, как правило, более сложны, зарегистрированы в четырех местах на севере Испании. Они пришли к выводу, что существует три разных поведения: с одной стороны, есть лампы, которые показывают более низкую чувствительность, чем лампа накаливания; другие, с другой стороны, достигли уровней раскалывания или даже превзошли их; и другие испытывали разные ответы в зависимости от применяемого фактического сигнала.

Мигающий светодиод на одной батарейке

Большинство светодиодов работают при напряжениях свыше 1.5 вольт. Поэтому их нельзя простым способом зажечь от одной пальчиковой батарейки. Однако существуют схемы мигалок на светодиодах позволяющие преодолеть эту трудность. Одна из таких показана ниже.

Эти результаты ставят под вопрос более низкую чувствительность новых технологий к колебаниям напряжения и показывают, что чувствительность не зависит только от технологии освещения, а также от сложности колебаний напряжения и фактического сценария, в котором лампа используется, – заключает исследователь. «Таким образом, он добавляет, что предложение о повышении пределов мерцания и поиск новой эталонной лампы кажутся нежизнеспособными».

Решение может быть ориентировано на контроль отклика ламп в процессе проектирования. Для этого необходимо, чтобы лампа не обладала большей чувствительностью, чем лампа накаливания, – подчеркивает он. То есть, по завершении расследования, поддерживая текущий порог мерцания, должен быть установлен протокол испытаний, с помощью которого каждый производитель мог убедиться, что в этих условиях лампа не превышает пороговое значение.

В схеме мигалки на светодиодах имеется две цепочки заряда конденсаторов: R1C1R2 и R3C2R2. Время заряда конденсатора С1 гораздо больше времени заряда конденсатора С2. После заряда С1 открываются оба транзистора и конденсатор С2 оказывается последовательно соединен с батарейкой. Через транзистор Т2 суммарное напряжение батареи и конденсатора прикладывается к светодиоду. Светодиод загорается. После разряда конденсаторов С1 и С2 транзисторы закрываются и начинается новый цикл зарядки конденсаторов. Такая схема мигалки на светодиодах называется схемой с вольтодобавкой.

Блинкеры увлекательны, чтобы посмотреть, а также обеспечить красочное освещение по вечерам и во время курортного сезона. Вы можете использовать столько огней, сколько хотите, в своем мигающем устройстве, но при использовании питания для каждого из них должно быть больше 110 вольт. Этот тип огней дает эффект движения, так как отдельные лампы включаются и выключаются последовательно. Это означает, что в любой момент времени работает только определенное количество огней. Количество рабочих ламп должно быть равно или превышать 110 вольт, иначе плавкий предохранитель разрывается.

Мы рассмотрели несколько схем мигалок на светодиодах. Собирая эти и другие устройства можно не только научиться паять и читать электронные схемы . На выходе можно получить вполне работоспособные приборы полезные в быту. Дело ограничивается только фантазией создателя. Проявив смекалку, из светодиодной мигалки можно, например, сделать сигнализатор открытой дверцы холодильника или указатель поворотов велосипеда. Заставить мигать глазки мягкой игрушки.

Дайте несколько дополнительных метров для подключения провода к источнику питания. 2 Разделите измеренную длину на равные части, чтобы вы могли коснуться огней. Это расстояние между каждой лампой. 3 Вычислите напряжение, при котором должна быть каждая лампа. Разделите количество огней на 3; это примерно соответствует количеству огней, которые будут гореть одновременно. Разделите результат на 110, чтобы получить напряжение каждого света. Используя пример с предыдущего шага, если вы используете 36 ламп, разделите 36 на 3, чтобы получить 12, затем разделите 110 на 12, чтобы получить 9, округлите результат до ближайшего целого числа. В этом примере каждая лампа должна будет использовать 10 вольт. 4 Покупайте у специализированного магазина количество ламп, которые вам нужны, при ранее рассчитанном напряжении. Обязательно приобретайте сокеты для каждого из них и что терминальные соединения покрыты. Вам не нужен какой-либо открытый провод. 5 Отметьте провод пером на несколько десятков дюймов от конца, затем поместите отметки на равных расстояниях в зависимости от количества ламп, которые вы помещаете на провод. Соблюдая тот же пример, вы получите две длинные провода на каждом конце и 35 5 см полосок. 7 Удалите менее 6 мм пластика с конца каждой полосы проводов с помощью очистителя. Эта часть может быть немного утомительной, но как только вы закончите, вы сможете следить за подключением огней мигалки. 8 Снимите крышки с сокетов, чтобы вы могли получить доступ к окончаниям. Ослабьте два винта каждого терминала с помощью отвертки. 9 Вставьте один конец длинного провода в конец первого разъема, затем затяните винты. Не имеет значения, к какому завершению вы подключаетесь. Подключите один конец небольшой полосы провода к другому концу в первом гнезде, затем подключите другой конец к разъему во втором гнезде. 10 Повторите процесс последовательного соединения всех коротких полос проводов с концами гнезд до тех пор, пока вы не достигнете последнего из них. Прикрепите другой длинный провод к оставшейся клемме последнего разъема. 11 Замените крышки гнезд. Убедитесь, что провода надежно закреплены при замене каждой крышки и убедитесь, что нет открытого провода. 12 Подключите противоположный конец одного из длинных проводов к блоку управления. Снимите крышку с помощью отвертки, а затем отвинтите винты пончика от упора. Удалите 6 мм пластика с обоих концов. Прикрепите один конец оголенного провода к другому концу управления миганием. Верните крышку и замените винт, чтобы зафиксировать его. 14 Снимите крышку с предохранителя 3 ампера. Ослабьте винты с обоих концов. Один из них – маленький и раздражающий разъем, другой – больший и раздражающий разъем. Прикрепите кончик провода, который подключен к блоку управления, к более крупному разъему и затяните винт. Подключите провод к противоположному концу легкой цепи к меньшему разъему и затяните винт. Вы хотите, чтобы они были достаточно близко, чтобы получить лучший эффект. . В версиях с двумя огнями они мигают поочередно, один выключен, а другой включен.

Лишены возможности купить готовый мигающий светодиод, где внутрь колбы встроены необходимые элементы для осуществления нужной функции (осталось только подключить батарейку) – можно попробовать собрать авторскую схему. Понадобится немногое: рассчитать резистор светодиода, задающий совместно с конденсатором период колебаний в цепи, ограничить ток, выбрать тип ключа. По некоторым причинам экономика страны работает на добывающую отрасль, электроника закопана глубоко в землю. С элементной базой напряг. Действительно может встать проблема, не задача, сделать мигающий светодиод. Замаячь на горизонте акция «голубых ведерок».

Получить список материалов

Когда вы отправились за покупкой лампочек? Позже, в этом руководстве вам будет объяснено самым простым и ясным способом создания мигающей светодиодной схемы . Чтобы построить такую ​​схему, упомянутую выше, необходимы некоторые важные компоненты , поэтому не забудьте взять время и терпение, чтобы их вырезать. Однако вам нужно знать, что для продолжения вашего творчества вам нужно иметь сварщика, если у вас его нет, тогда вы должны его купить, прежде чем продолжить.

Соблюдайте схему схемы

Например, вы можете распечатать его и использовать для проекта. На чертеже вы должны знать, что положительный полюс показан красным, а отрицательный полюс – черным. В зависимости от скорости вспышки, которую вы хотите воссоздать, вы можете вставить другой конденсатор. Чтобы дать вам лучшую идею, мы предлагаем вам два практических примера: с одним из 10 мкФ вы получите «очень быструю» светодиодную световую вспышку. Мы предлагаем для оптимального конечного результата и воссоздать немного раздражающий эффект глаз, использовать конденсатор от 300 мкФ.

Принцип действия светодиода

Подключая светодиод, вызнайте минимум теории – портал ВашТехник готов помочь. Район p-n перехода за счет существования дырочной и электронной проводимости образует зону несвойственных толще основного кристалла энергетических уровней. Рекомбинируя, носители заряда высвобождают энергию, если величина равна кванту света, спай двух материалов начинает лучиться. Оттенок определен некоторыми величинами, соотношение выглядит следующим образом:

E = h c / λ; h = 6,6 х 10-34 – постоянная Планка, с = 3 х 108 – скорость света, греческой буквой лямбда обозначается длина волны (м).

Из утверждения следует: может быть создан диод, где разница энергетических уровней составляет. Так изготавливаются светодиоды. В зависимости от разницы уровней, цвет синий, красный, зелёный. Редкие светодиоды обладают одинаковым КПД. Слабыми считают синие, которые исторически появились последними. КПД светодиодов сравнительно мал (для полупроводниковой техники), редко достигает 45%. Удельное превращение электрической энергии в полезную световую просто потрясающее. Каждый Вт энергии дает фотонов в 6-7 раз больше, нежели спираль накала в эквивалентных условиях потребления. Объясняет, почему светодиоды сегодня занимают прочную позицию в осветительной технике.

Создание мигалки на основе полупроводниковых элементов несравненно проще. Хватит сравнительно малых напряжений, схема начнет работать. Остальное сводится к правильному подбору ключевых и пассивных элементов для создания пилообразного или импульсного напряжения нужной конфигурации:

1. Амплитуда.
2. Скважность.
3. Частота следования.

Очевидно, подключение светодиода к сети 230 вольт будет негодной идеей. Имеются подобные схемы, но заставить мигать сложно, элементная база отсутствует. Светодиоды работают от гораздо более низких питающих напряжений. Самыми доступными являются:

• Напряжение +5 В присутствует в устройствах заряда телефонных аккумуляторов, iPad и других гаджетов. Правда, выходной ток невелик, и не нужно. Кроме того, +5 В можно найти на шине блока питания персонального компьютера. С ограничением тока проблемы устраним. Провод красного цвета, землю ищите на черном.
• Напряжение +7…+9 Встречается на зарядных устройствах ручных радиостанций, в обиходе называемых рациями. Великое множество фирм, у каждой стандарты. Здесь бессильные дать конкретные рекомендации. Рации чаще выходят из строя в силу особенностей использования, лишние зарядные устройства обычно можно достать сравнительно дешево.
• Схема подключения светодиода будет лучше работать от +12 вольт. Стандартное напряжение микроэлектроники, встретим во многих местах. Компьютерный блок содержит вольтаж -12 вольт. Изоляция жилы синяя, сам провод оставлен для совместимости со старыми приводами. В нашем случае может понадобиться, не окажись под рукой элементной базы питания +12 вольт. Комплементарные транзисторы найти, включить вместо исходных сложно. Номиналы пассивных элементов остаются. Светодиод включается обратной стороной.
• Номинал -3,3 вольт на первый взгляд кажется невостребованным. Посчастливится достать на aliexpress RGB светодиоды SMD0603 4 рубля штука, можно будет не воротить горы. Однако! Падение напряжения в прямом направлении не превышает 3 вольта (обратное включение не понадобится, но в случае неправильной полярности максимальный вольтаж составляет 5).

Устройство светодиода понятно, условия горения известны, приступим к реализации задумки. Заставим элемент мигать.

Тестирование мигающих RGB светодиодов

Компьютерный блок питания выступает идеальным вариантом тестирования светодиодов SMD0603. Нужно просто поставить резистивный делитель. Согласно схеме технической документации оценивают сопротивления p-n переходов в прямом направлении, заручившись помощью тестера. Прямое измерение здесь невозможно. Соберем схему, показанную ниже:

Провод +3,3 В блока питания компьютера оранжевой изоляции, схемную землю берем с черного. Обратите внимание: опасно включать модуль без нагрузки. Идеально подключить DVD-привод или другое устройство. Допускается при наличии умения обращения с приборами под током снять боковую крышку, извлечь оттуда нужные контакты, не снимать блок питания. Подключение светодиодов иллюстрирует схема. Измерили сопротивление на параллельном подключении светодиодов и остановились?

Поясняем: в рабочем состоянии светодиодов понадобится включить несколько, проделаем аналогичную настройку. Напряжение питания на микросхеме составит 2,5 вольта. Обратите внимание, светодиоды мигающие, показания неточные. Максимальное не должно превысить 2,5 вольта. Индикация успешной работы схемы выражается миганием светодиодов. Чтобы часть мерцала, уберем питание с ненужных. Допускается собрать отладочную схему с тремя переменными резисторами – по одному в ветвь каждого цвета.

Номиналы нужно брать весомые, не забывать: значительно ограничим ток, идущий через светодиоды. Фактически нужно продумать вопрос согласно ситуации.

Обычный светодиод мигает

Схема мигающего светодиода

Схема, изображенная рисунком, использует для работы лавинный пробой транзистора. КТ315Б, используемый в качестве ключа, имеет максимальное обратное напряжения между коллектором и базой 20 вольт. Опасного в таком включении мало. У модификации КТ315Ж параметр составляет 15 вольт, гораздо ближе выбранному напряжению питания +12 вольт. Транзистор использовать не стоит.

Лавинный пробой нештатный режим p-n перехода. За счет превышения обратного напряжения между коллектором и базой происходит ионизация атомов ударами разогнавшихся носителей заряда. Образуется масса свободных заряженных частиц, увлекаемых полем. Очевидцы утверждают: для пробоя транзистора КТ315 требуется обратное напряжение, приложенное между коллектором и эмиттером, амплитудой 8-9 В.

Пара слов о работе схемы. В первоначальный момент времени начинает заряжаться конденсатор. Подключен на +12 вольт, остальная часть схемы оборвана – закрыт транзисторный ключ. Постепенно разница потенциалов повышается, достигает напряжения лавинного пробоя транзистора. Напряжение конденсатора резко падает, параллельно подключены два открытых p-n перехода:

1. Транзисторный находится в режиме пробоя.
2. Светодиод открыт за счет прямого включения.

В сумме напряжение составит порядка 1 вольта, конденсатор начинает разряжаться через открытые p-n переходы, только напряжение падает ниже 7-8 вольт, лафа кончается. Транзисторный ключ закрывается, процесс повторяется заново. Схеме присущ гистерезис. Транзистор открывается при более высоком напряжении, нежели закрывается. Обусловлено инерционностью процессов. Можно наблюдать, как работает светодиод.

Номиналы резистора, ёмкости определяют период колебаний. Конденсатор можно взять значительно меньше, включив меж коллектором транзистора и светодиодом небольшое сопротивление. Например, 50 Ом. Постоянная разряда резко увеличится, проверить светодиод визуально будет проще (возрастет время горения). Понятно, ток не должен быть слишком большим, максимальные значения берутся из справочников. Не рекомендуется вести подключение светодиодных светильников из-за низкой термостабильности системы и наличия нештатного режима транзистора. Хотим попрощаться с читателями портала ВашТехник, надеемся, обзор получился интересным, картинки доходчивыми, объяснения ясными, как день Божий.

Вашему вниманию представлена, наверное, самая простая, но интересная схема мигалки на светодиоде . Если у вас есть меленькая новогодняя елочка из блестящего дождика то вмонтированный в ее основание яркий светодиод в 5-7 Кд который не просто горит, а еще и мигает – очень простое и красивое украшение рабочего места. Питание схемы 3-12 В, может быть заменено на питание от порта USB. Предыдущая статья также была про мигалку на светодиодах , но в отличие от нее данная статья расскажет про мигалку на одном светодиоде, что никоим образом не сужает ее область применения, я бы сказал даже наоборот. Наверняка вы не однократно видели подмигивающий зеленый, красный или синий огонек, например, в автомобильной сигнализации . Теперь и у вас есть возможность собрать простейшую схему мигалки на светодиоде. Ниже будет представлена таблица с параметрами деталей в схеме для определения частоты вспышек.

Кроме такого применения можно использовать мигалку на светодиоде как эмулятор автомобильной сигнализации. Установка новой автомобильной сигнализации дело не простое и хлопотное, а, имея под рукой указанные детали можно быстро собрать схему мигалки на светодиоде и вот уже ваш автомобиль на первое время «защищен». Во всяком случае от случайного взлома. Такая «автомобильная сигнализация» – мигающий в щели торпеды светодиод отпугнет неопытных взломщиков, ведь это первый признак работающей сигналки? Да мало ли где еще понадобится мигающий светодиод.

Частота с которой зажигается светодиод зависит от сопротивления резисторов R1 и R2 и емкости конденсатора С1. На момент отладки вместо резисторов R1 и R2 можно использовать переменные резисторы соответствующих номиналов. Для небольшого упрощения подбора элементов, в таблице ниже указаны номиналы деталей и соответствующая им частота вспышек.

Если мигалка на светодиоде при каких-то номиналах отказывается работать необходимо, прежде всего, обратить внимание на резистор R1, его сопротивление может быть слишком мало, а также на резистор R2, его сопротивление может быть слишком большим. От резистора R2 зависит длительность самих импульсов, а от резистора R1 длительность паузы между импульсами.

Схема мигалки на светодиоде с небольшими доработками может стать генератором звуковых импульсов . Для этого потребуется на место резистора R3 установить динамик сопротивлением до 4 Ом. Светодиод HL1 заменить на перемычку. В качестве транзистора VT2 использовать транзистор достаточной мощности. Кроме этого необходимо подобрать конденсатор С1 необходимой емкости. Выбор осуществляется следующим образом. Скажем у нас элементы с параметрами из 2 строки таблицы. Частота импульсов 1Гц (60 импульсов в минуту). А мы хотим получить звук с частотой 1000Гц. Следовательно надо уменьшить емкость конденсатора в 1000 раз. Получаем 10мкФ / 1000 = 0,01мкФ = 10нФ. Помимо этого можно поиграть с уменьшением сопротивления резисторов, но не сильно увлекайтесь, можно пожечь транзисторы.

Один из наших постоянных читателей, специально для нашего сайта предложил еще один вариант очень простой светодиодной мигалки. Смотрите видео:

Мигающие светодиоды часто применяют в различных сигнальных цепях. В продаже довольно давно появились светодиоды (LED) различных цветов, которые при подключении к источнику питания периодически мигают. Для их мигания не нужны никакие дополнительные детали. Внутри такого светодиода смонтирована миниатюрная интегральная микросхема, управляющая его работой. Однако для начинающего радиолюбителя намного интереснее сделать мигающий светодиод своими руками, а заодно изучить принцип работы электронной схемы, в частности мигалок, освоить навыки работы с паяльником.

Как сделать светодиодную мигалку своими руками

Существует множество схем, с помощью которых можно заставить мигать светодиод. Мигающие устройства можно изготовить как из отдельных радиодеталей, так и на основе различных микросхем. Сначала мы рассмотрим схему мигалки мультивибратора на двух транзисторах. Для ее сборки подойдут самые ходовые детали. Их можно приобрести в магазине радиодеталей или «добыть» из отживших свой срок телевизоров, радиоприемников и другой радиоаппаратуры. Также во многих интернет магазинах можно купить наборы деталей для сборки подобных схем led мигалок.

На рисунке изображена схема мигалки мультивибратора, состоящая всего из девяти деталей. Для ее сборки потребуются:

• два резистора по 6.8 – 15 кОм;
• два резистора имеющие сопротивление 470 – 680 Ом;
• два маломощных транзистора имеющие структуру n-p-n, например КТ315 Б;
• два электролитических конденсатора емкостью 47 –100 мкФ
• один маломощный светодиод любого цвета, например красный.

Не обязательно, чтобы парные детали, например резисторы R2 и R3, имели одинаковую величину. Небольшой разброс номиналов практически не сказывается на работе мультивибратора. Также данная схема мигалки на светодиодах не критична к напряжению питания. Она уверенно работает в диапазоне напряжений от 3 до 12 вольт.

Схема мигалки мультивибратора работает следующим образом. В момент подачи на схему питания, всегда один из транзисторов окажется открытым чуть больше чем другой. Причиной может служить, например, чуть больший коэффициент передачи тока. Пусть первоначально больше открылся транзистор Т2. Тогда через его базу и резистор R1 потечет ток заряда конденсатора С1. Транзистор Т2 будет находиться в открытом состоянии и через R4 будет протекать его ток коллектора. На плюсовой обкладке конденсатора С2, присоединенной к коллектору Т2, будет низкое напряжение и он заряжаться не будет. По мере заряда С1 базовый ток Т2 будет уменьшаться, а напряжение на коллекторе расти. В какой-то момент это напряжение станет таким, что потечет ток заряда конденсатора C2 и транзистор Т3 начнет открываться. С1 начнет разряжаться через транзистор Т3 и резистор R2. Падение напряжения на R2 надежно закроет Т2. В это время через открытый транзистор Т3 и резистор R1 будет течь ток и светодиод LED1 будет светиться. В дальнейшем циклы заряда-разряда конденсаторов будут повторяться попеременно.

Если посмотреть осциллограммы на коллекторах транзисторов, то они будут иметь вид прямоугольных импульсов.

Когда ширина (длительность) прямоугольных импульсов равна расстоянию между ними, тогда говорят, что сигнал имеет форму меандра. Снимая осциллограммы с коллекторов обоих транзисторов одновременно, можно заметить, что они всегда находятся в противофазе. Длительность импульсов и время между их повторениями напрямую зависят от произведений R2C2 и R3C1. Меняя соотношение произведений можно изменять длительность и частоту вспышек светодиода.

Для сборки схемы мигающего светодиода понадобятся паяльник, припой и флюс. В качестве флюса можно использовать канифоль или жидкий флюс для пайки, продающийся в магазинах. Перед сборкой конструкции необходимо тщательно зачистить и залудить выводы радиодеталей. Выводы транзисторов и светодиода нужно соединять в соответствии с их назначением. Также необходимо соблюдать полярность включения электролитических конденсаторов. Маркировка и назначение выводов транзисторов КТ315 показаны на фото.

Мигающий светодиод на одной батарейке

Большинство светодиодов работают при напряжениях свыше 1. 5 вольт. Поэтому их нельзя простым способом зажечь от одной пальчиковой батарейки. Однако существуют схемы мигалок на светодиодах позволяющие преодолеть эту трудность. Одна из таких показана ниже.

В схеме мигалки на светодиодах имеется две цепочки заряда конденсаторов: R1C1R2 и R3C2R2. Время заряда конденсатора С1 гораздо больше времени заряда конденсатора С2. После заряда С1 открываются оба транзистора и конденсатор С2 оказывается последовательно соединен с батарейкой. Через транзистор Т2 суммарное напряжение батареи и конденсатора прикладывается к светодиоду. Светодиод загорается. После разряда конденсаторов С1 и С2 транзисторы закрываются и начинается новый цикл зарядки конденсаторов. Такая схема мигалки на светодиодах называется схемой с вольтодобавкой.

Мы рассмотрели несколько схем мигалок на светодиодах. Собирая эти и другие устройства можно не только научиться паять и читать электронные схемы. На выходе можно получить вполне работоспособные приборы полезные в быту. Дело ограничивается только фантазией создателя. Проявив смекалку, из светодиодной мигалки можно, например, сделать сигнализатор открытой дверцы холодильника или указатель поворотов велосипеда. Заставить мигать глазки мягкой игрушки.

Почему мигает светодиодная лампа при выключенном свете

Часто бывает так, что электричество на выключателе выключено, а светодиодная лампа все равно мигает. Но случаются моменты, что и при включенном свете светодиоды мигают. На возникновение этих ситуаций влияет много факторов. Чтобы с этим разобраться, давайте рассмотрим причины возникновения неисправностей и их устранение по порядку.

Конструктивные особенности источников света

Прежде чем разобраться, почему происходит мигание светодиодных ламп, когда выключено напряжение на выключателе, необходимо узнать их конструктивные особенности и принцип работы.

Обычные лампы накаливания создают свечение при прохождении тока через спираль с высоким сопротивлением. В данном случае – это видимая зрению вольфрамовая нить. За счет разного диаметра нити изменяется ее сопротивление а, следовательно, и сама мощность источника света. Свечение спирали происходит за счет прохождения через нее переменного тока.

Лампа на светодиодах имеет схожий принцип работы. Свечение происходит за счет прохождения напряжения в светодиоде через практически незаметный человеческому глазу излучатель света. Только в отличие от вольфрамовой нити, для свечения светодиода необходима подача постоянного тока.

Как известно, во всех электрических сетях подается переменный ток. Чтобы LED-лампы работали, производитель их комплектует электрическими схемами, включающими выпрямитель напряжения. Именно эти микросхемы являются причиной, создающей мигание светодиодов даже тогда, когда напряжение выключено на настенном выключателе. Если говорить точно, то распайка схемы имеет конденсаторы, исполняющие роль пускателя и фильтра. Накопленное в них напряжение часто вызывает мигание светодиодов.

Причины мерцания выключенных лампочек и методы устранения неисправностей

Установленные в доме светодиодные лампы после выключения напряжения начинают мигать. Многие хозяева почему-то предполагают, что неисправность заключается в самом источнике света. На самом деле они заблуждаются. Причин создающих мигание светодиодных ламп в выключенном состоянии много и часто это связано с неисправностью электропроводки или наличием подсветки в выключателе.

Последствия от этих двух причин одинаковы. Они заключаются в пропуске малых импульсов напряжения, заряжающего конденсатор микросхемы. Во время разряда конденсатора, когда напряжение на выключателе выключено, светодиоды начинают мигать. Светодиод загорается на долю секунды и выключается после полного разряда конденсатора из-за нехватки напряжения для запуска.

Проблема подсветки выключателя

Часто на выключателе можно встретить подсветку, своего рода индикатор, чтобы удобно было ориентироваться ночью. Это может быть неоновая лампа или светодиод с резистором. При отключенном на выключателе свете ток проходит через резистор, создавая допустимое напряжение для работы светового индикатора. Эта схема подсветки на выключателе пропускает ток, который направляется к прибору освещения со светодиодной лампой и накапливается в конденсаторе.

Немногие LED-лампы имеют защиту от мерцания в отключенном состоянии. Она состоит из дополнительно впаянного на плату резистора. Выключенная светодиодная лампа без защиты мигает от разряда конденсатора до тех пор, пока не выйдет из строя. Только наличие защиты дает возможность использования светодиодного источника света совместно с коммутирующим устройством, оборудованным индикатором.

Самым простым решением проблемы при отключенном свете, является удаление на выключателе индикатора:

1. Отключив питающий автомат, обесточьте выключатель. Для надежности проверьте измерительным прибором отсутствие напряжения.
2. Извлеките коммутирующий прибор из коробки, закрепленной в стене. Порядок извлечения зависит от конструктивных особенностей выключателя.
3. Кусачками откусите провода, подающие питание подсветке. Здесь надо быть внимательным, чтобы случайно не перерезать силовую цепь.
4. Теперь останется установить выключатель на место, и испытать, будет ли мерцать освещение при выключении напряжения.

Если конструктивные особенности коммутирующего устройства не позволяют отключить индикатор, выключатель надо просто заменить другим:

1. Соблюдая те же меры безопасности, извлеките коммутирующий прибор из гнезда и отсоедините от контактов провода.
2. Подсоедините новый выключатель без индикатора. Зафиксируйте его прижимным механизмом в гнезде. Сверху установите декоративные накладки.
3. Подайте напряжение и испытайте на мерцание освещение при выключении коммутирующего устройства.

Когда такие методы почему-то приходятся не по душе, можно пойти другим путем, то есть сделать свечение индикатора независимым от коммутирующего прибора. Для этого лампочку на выключателе надо подключить напрямую в сеть. Она будет постоянно светить при выключении и включении освещения, потребляя малое количество электроэнергии.

Установка резистора

Устранить мигание светодиодных ламп при выключенном свете поможет установка в цепь шунтирующего сопротивления. Для этого используют резистор мощностью 2 Вт сопротивлением 50 Ом. Данный метод позволит избежать выключения подсветки или замены коммутирующего прибора. Дополнительное сопротивление, подсоединенное в цепь, устраняет токи утечки, которые заряжают конденсатор в лампе и заставляют ее мигать после выключения.

Делать установку резистора необходимо там, где распределяется питание, то есть, в распределительной коробке. Крепить сопротивление у потолка к люстре нельзя по причине пожаробезопасности. Проходящий через резистор ток сильно его нагревает. Чтобы избежать распространения возгорания, на него надевают изолирующую термоусадочную трубку.

Чтобы после выключения светодиодная лампа перестала мерцать, надо делать параллельное подключение резистора в схему. При этом его подсоединение лучше делать пайкой для создания хорошего контакта. Часто лишний нагрев происходит от плохого контакта на скрутках.

Впаянное сопротивление должно быть уложено в короб, после чего можно испытать работу освещения. Если диоды не мигают после выключения, значит, установка сопротивления выполнена правильно.

Устранение мерцания лампой накаливания

Если после выключения в люстре начинают мигать светодиодные лампы, самый простой способ избавиться от проблемы – это установить 1 лампу накаливания в свободное гнездо. Ее надо вкрутить ближе к точке входящего напряжения. Она исполнит роль сопротивления, забирая импульсы на себя.

Проблемой может послужить отсутствие дополнительного гнезда в люстре. Например, если прибор освещения рассчитан на 1 рожок. Также теряется эффект экономии электроэнергии за счет большей мощности лампы накаливания. Здесь можно прибегнуть к хитрости, установив в один рожок светодиодный источник света, в другое гнездо маломощную лампу накаливания 25 или 40 Вт.

Корректирование электропроводки

Во время выполнения электромонтажных работ неопытными людьми, происходит перепутывание нулевого провода с фазой. Это приводит к тому, что на выключателе прерывается нуль, а фаза продолжает поступать к источнику света. Установленный в схеме конденсатор продолжает заряжаться, отчего светодиодная лампа мерцает при отключенном свете. Чтобы светодиоды перестали мигать при выключении, придется делать перемену фазы. Здесь можно пойти двумя путями:

• поменять местами фазу и нуль в распределительном щитке на всю квартиру;
• сделать эту же процедуру в распределительной коробке конкретной комнаты.

Для определения фазного провода надо воспользоваться тестером или специальным пробником, который продается в виде отвертки с прозрачной ручкой.

Причиной мерцания лампы в люстре, когда напряжение выключено, может стать соединение нулевого провода с заземлением или сырость стен, где проложена проводка. При этом возникают так называемые токи-паразиты, от которых мигают светодиоды. Для их контроля потребуется дополнительный монтаж защитного оборудования, например, УЗО.

Другие факторы

Когда все методы испробованы, напряжение выключено, а светильник мигает, надо обратить внимание на другие факторы:

• светодиодная лампа мигает после ее выключения при близком расположении устройства, создающего большое электромагнитное поле. Это могут быть вышки мобильной связи, мощные радиостанции и даже некоторые модели телевизоров. В таких условиях при выключенном свете светодиоды будут продолжать мерцать;
• низкое качество самой лампы способствует тому, что после выключения напряжения она мигает. Особенно это часто проявляется в дешевых изделиях китайского производства.

Мерцание светодиодов во время работы

Существуют проблемы, когда при включении лампы начинают мигать. Здесь надо обратить внимание на их поведение. Если при включении светодиоды зажглись и мгновенно отключились, значит, причину следует искать в пусковом устройстве. Имея некоторые навыки, его можно заменить самостоятельно. Но если лампа на гарантии, с ней лучше обратиться к специалистам.

Если после включения светодиоды светятся, но постоянно мигают во включенном состоянии, то проблема может быть в следующем:

1. Низкое напряжение создает сбой работы схемы, регулирующей стабильное свечение светодиодов. Чтобы это выяснить, требуется делать периодический замер напряжения сети. Если показатель ниже 5%, надо обратиться в соответствующую инстанцию. Кроме неприятного мерцания, низкое напряжение сети уменьшает срок службы светодиодного источника света больше чем на 20%.
2. Неисправная работа пусковой системы приводит к тому, что во включенном состоянии светодиоды мигают. Это часто происходит в старых лампах после длительного использования. Если пусковую систему самостоятельно заменить не удастся, придется приобретать новую лампу.
3. Резкие перепады напряжения приводят к мерцанию светодиодов. Если после включения оставить светильник работать в таких условиях, его срок эксплуатации резко снизится. Скачки напряжения вызывает работа сварочного аппарата или некачественная подача электроэнергии. При выявлении этих проблем надо обратиться к соответствующим инстанциям или на время отключить освещение до нормализации напряжения.

Вовремя установив и устранив причину, кроме спасения своего зрения, продлите срок эксплуатации довольно недешевого источника света.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Почему на видео мигают светодиодные индикаторы?

Взгляните на чудеса повседневных технологических изобретений вокруг вас.

В вашем телефоне есть десяток инструментов, которые мы носили с собой всего пару десятилетий назад, например фотоаппараты и калькуляторы.

Иногда два инструмента, созданные независимо друг от друга, при взаимодействии могут вести себя немного странно.

Эти неожиданные эффекты могут также привести к более глубокому пониманию науки, лежащей в основе работы инструментов.

Сегодня мы исследуем эту науку, чтобы убедиться, что TikTokers выглядят хорошо и модно в своем следующем видео.

Иногда кажется, что светодиодная лампа, если смотреть через объектив камеры, быстро мигает через равные промежутки времени, как будто она включается и выключается.

Светодиодные лампы включаются и выключаются, мерцание на видео становится более явным и очевидным, потому что количество кадров записи в секунду не совпадает с частотой электричества. Это называется «стробоскопическим эффектом».

Что вызывает эффект мерцания на видео?

Что, если я скажу вам, что светодиоды не мерцают на видео, но в реальной жизни они мерцают постоянно?

Потому что именно это и происходит. Наш человеческий глаз не может видеть мерцание светодиодов перед нами, потому что оно происходит слишком быстро.

Чтобы понять, почему на видео мигает светодиод, позвольте мне объяснить, что за этим стоит чистая наука.

питаются от переменного тока, в котором электроны в электричестве циклически входят в цепь и выходят из нее.

Цикл электронов в секунду называется герцами (Гц). За 1 цикл или Герц лампочка на самом деле выключается 2 раза, поскольку электрон попеременно входит и выключается.

В США электричество работает с частотой 60 Гц, а в остальном мире – с частотой 50 Гц. Это означает, что лампочка на самом деле включается и выключается от 100 до 120 раз в секунду.

Хотя наш глаз не может увидеть это мерцание, при просмотре светодиода через объектив камеры это мерцание становится очевидным. Мы можем видеть, как это происходит на нашем экране, когда мы записываем или воспроизводим видео.

Часто камера открывает и закрывает затвор захвата движения немного быстрее, чем скорость мигающего светодиода.

Когда мы видим, что светодиод на нашем экране мигает черным в течение доли секунды, это изображение было захвачено камерой, в то время как светодиод выключился в текущем цикле.

Когда частота кадров камеры в секунду (FPS) и светодиоды не совсем совпадают, мерцание становится видимым на экране камеры.

Следует ли мне беспокоиться о том, что светодиодный индикатор не работает должным образом?

Мерцание огней не имеет ничего общего с качеством или состоянием светодиодных ламп.Вы можете быть уверены, что на самом деле ваши светодиоды работают так, как должны.

Вам следует беспокоиться только о том, когда вы действительно можете увидеть мерцающие светодиоды собственными глазами.

Иногда, когда ваш глаз не видит мерцания, а светодиод мигает недостаточно быстро, ваш мозг может улавливать этот неестественный световой эффект и вызывать головные боли, тошноту и проблемы со зрением.

Как остановить мигание светодиодных индикаторов на видео?

Поскольку мы знаем, как видеокамера улавливает и показывает мерцание светодиодов, мы можем поговорить о том, как избежать улавливания этого эффекта.

Несомненно, это может выглядеть довольно неприятно и некрасиво и сильно отвлекать зрителя от вашего реального видеоконтента.

Чтобы избежать или хотя бы уменьшить мерцание, вы можете сделать несколько вещей:

• Уменьшение количества кадров записи в секунду, FPS, камеры.
• Регулировка скорости затвора: при 60 Гц вам потребуется частота кадров 30p с выдержкой, кратной 60 – 1/60, 1/120 и т. Д. При 50 Гц вам потребуется 25 кадров в секунду при выдержке вроде 1. / 50 или 1/100.
• Подойдите ближе или дальше от источника света и соответствующим образом отрегулируйте диафрагму.
• Увеличение или уменьшение яркости огней.

Все эти шаги позволяют подобрать частоту переменного тока, питающего светодиод, как можно ближе к FPS камеры.

Даже профессионалы в области реставрации фильмов сталкиваются с этими проблемами, и на самом деле здесь вы можете прочитать о том, как Питеру Джексону и его команде пришлось вручную регулировать выдержку, когда они восстанавливали кадры Первой мировой войны, в которых было много мерцающих огней.

Имейте в виду, что мерцание обычно происходит, когда светодиоды подключены к источнику переменного тока, например, гирлянды.

Те светодиоды, которые работают на драйверах, переключающих ток на постоянный или постоянный ток, не имеют этой проблемы.

Некоторые драйверы блоков питания выпрямляют переменный ток с 50 или 60 Гц, увеличивая его до 120 Гц, что становится трудным для восприятия камерами, и устраняет проблему.

Вы говорите, что у вас есть светодиоды на блоке питания постоянного тока, но проблема все еще возникает? В этом случае ваши светодиоды могут быть подключены к широтно-импульсной модуляции (ШИМ) для настройки затемнения.

С ШИМ светодиод снова проходит периоды включения и выключения в цепи, которые могут быть зафиксированы камерой во время записи.

Мерцают ли на видео лампы накаливания?

Лампы накаливания также мигают с той же частотой, что и светодиодные лампы. Но вам будет трудно найти мерцающую лампочку на видео!

Эта разница связана с принципом работы двух лампочек.

В то время как лампы накаливания также работают от переменного тока и включаются и выключаются 100–120 раз в секунду, их нить накаливания хочет рассказать другую историю.

Поскольку нить накала становится раскаленной добела, выделяя тепло, и в качестве побочного продукта – света, нить накала остается горячей достаточно долго, даже когда ток отключен.

Нить накала не может нагреваться и охлаждаться до нуля 120 раз за одну секунду!

Итак, остаточное тепло раскаленной нити накаливания заставляет ее казаться включенной. Общий эффект заключается в том, что лампы накаливания не мерцают на видео.

Заключительные слова

Вооружившись этим отличным знанием частоты электричества и невыровненных кадров в секунду, вы можете уверенно справиться с любым стробоскопическим эффектом в ваших видео.

Вы видели мерцающие светодиоды на видео с диммерами или от сети переменного тока?

Есть ли у вашей камеры или записывающего устройства регулируемую выдержку?

Почему мигают светодиодные фонари и как это остановить?

В настоящее время светодиодные фонари являются одним из продуктов, широко используемых во всем мире. Люди уже довольны его услугами, но все еще есть некоторые проблемы, которые довольно раздражают. В этой статье мы собираемся обсудить « Почему мигают светодиодные фонари ?» и мы также узнаем «Как мы можем от этого избавиться?»

Не знаю, почему мигают светодиоды? Во-первых, мы должны понять, что заставляет светодиодные фонари мерцать? Если мы ответим на него очень просто – когда световой поток колеблется, светодиодные индикаторы мерцают.Это колебание связано с тем, что ваши светодиоды с регулируемой яркостью предназначены для очень быстрого включения и выключения.

Мы собираемся углубиться в статью ниже, где вы получите все ответы, которые вам так нужны.

Полезно знать, что светодиод действует как компьютер, потому что он имеет дискретную функцию включения и выключения, не имеющую единообразия, как у обычных лампочек. И если контур включения / выключения, управляемый переменным током сети (AC), не работает должным образом, человеческий глаз видит, что светодиод мгновенно включается и выключается.

Существует несколько причин, по которым лампа может вести себя подобным образом, но наиболее важная из них: низкая частота менее 50 Гц позволяет светодиоду мерцать. Светодиодная лампа может мерцать из-за слабой или неправильной проводки, несовместимого диммера или дешевых компонентов лампы.

Хотя вы не всегда это видите, все источники света с ручным приводом мигают лампами накаливания, галогенными, флуоресцентными или светодиодными.

С нашими старыми лампами накаливания мы обычно этого не замечали, потому что лучистое тепло лампы заставляло нить накаливания светиться между щелчками.Это было побочным эффектом неэффективности традиционных ламп. Обычно эти старые лампы накаливания расходовали около 90 процентов энергии на тепло.

Итак, давайте начнем эту дискуссию с опровержения популярного заблуждения. Поскольку источник энергии вызывает мерцание светодиода, некоторые люди утверждают, что его можно полностью остановить, если потребляемая мощность (ток и напряжение) остается неизменной.

«Неправда, что все источники света, запитанные от основного источника, постоянно мерцают.”

Три точки неисправности обычно позволяют мерцанию лампы перейти к преследованию. Неисправность может заключаться в лампочке, проводке или действующих правилах. Иногда причиной может быть короткая длина провода внутри приспособления. Хорошей практикой является наличие всех проводов длиной не менее 6 дюймов. Ослабленные провода, соединяющие лампу, клей и выключатель, могут быть причиной внезапного начала мерцания на светодиодах.

Часто это слабый конденсатор, который делают внутренние компоненты. не терпят непрерывного огня.Если вы хотите узнать, что пошло не так, вскрытие электрических компонентов – это ваше хобби, вам следует поискать вздутый или выпуклый конденсатор.

Ослабленный провод в автоматическом выключателе – нормальное явление и является причиной щелчка, отходящего от устройства на электрическую раму.

Тогда, в конце концов, всплеск мощности повлияет и на ваш светодиод. Это происходит, когда прибор включается с помощью мощной нагрузки, подключенной по той же цепи, что и ваша светодиодная лампа.

Поскольку вы знаете, что светодиодная технология работает в двоичном режиме включения / выключения, вы можете лучше понять, почему у нее возникают проблемы при подключении к старым диммерным переключателям, предназначенным для обычных ламп, которые в равной степени изменяют количество тока, которое идет на лампочка.

Неправильный переключатель диммера, подключенный к новому светодиодному светильнику или лампе, может вызвать беспорядочное мерцание (включение / выключение с прерывистыми интервалами), что указывает на помехи.

Неудивительно, что в былые времена «технологии» были всего лишь научными методами, о которых средний гражданин не знал. Неудивительно, что в былые времена «технологии» были просто научными методами, о которых средний гражданин не знал.

Некоторые светодиодные лампы мерцают даже в выключенном состоянии. Никакого легкого послесвечения в течение нескольких секунд или минут, однако приглушенный свет, который остается включенным, или иногда после выключения переключателя происходит полное мерцание.

По сути, устройство, которое имеет определенные дополнительные функции, такие как диммер, Wi-Fi, ночник или даже крошечный дисплей уведомлений. Таким коммутаторам постоянно требуется резервное питание для нормальной работы. Но здесь могут возникнуть ошибки. Проблема заключается в печатной плате и неправильных кабельных соединениях со светодиодной лампой в существующем настенном выключателе.

Коммутатор может не использовать нейтральный провод из-за неисправной проводки, или светодиод находится на отрицательном проводе, что способствует объединению емкостей из-за остаточной мощности в конденсаторе. Из-за этой паразитной емкости и утечки мощности в цепи будет нарастать достаточное напряжение, в результате чего светодиоды будут светиться или мерцать.

При выключенном свете вы можете проверить это, прижав тестер одним касанием к одному из двух контактов в патроне лампы. Паразитная емкость и ток, проходящий через корпус тестера, замыкают цепь, и свет должен мигать.

Теория странного мерцания заключалась в следующем. Теоретически это может удерживать аудиторию в заложниках в толпе соответствующего типа.

Если вы видите, что ваша светодиодная лампа начинает мигать, вы точно знаете, что пора принять соответствующие меры. Безопасность дома / офиса является ключевой задачей при работе с электрическими компонентами и при поиске и устранении неисправностей. Если вы не сталкиваетесь с электромонтажными работами, вызов специалиста абсолютно необходим, чтобы разобраться во всем.

Таким образом, если не установить флажок, мерцающие огни могут быть опасными. Как вы знаете, частой причиной мерцания может быть ослабленный провод. Поэтому из-за высокого сопротивления току отсоединившиеся провода являются основной причиной пожаров в доме.

Определенно, к этому нельзя относиться легкомысленно. Любые другие симптомы, которые могут возникнуть в результате мигания светодиодов, включают перегоревшие предохранители, сработавшие автоматические выключатели или даже запах гари. Выключите неисправную лампочку и отключите цепь до получения квалифицированной поддержки.

Если пройти цикл устранения неисправностей, то проще всего снять лампочку. Так что сначала немного покрутите светодиодную лампу, убедитесь, что это не просто ослабленная лампочка, которая доставит вам все эти проблемы.

Вместо этого вы должны протереть патрон лампы и удалить всю пыль, чтобы убедиться, что она лучше на ощупь. Если лампочка в порядке, поищите неплотную проводку на электрической стене. Если вы чувствуете себя комфортно с электромонтажными работами, хорошенько закрутите винты на панели.Винт будет плотно прилегать к нему, но не будет затягиваться слишком сильно.

Возможно, если неисправен свет, вместо того, чтобы просто погасить его, откройте его, чтобы посмотреть, не хотите ли вы попробовать сделать это самостоятельно, а затем исправьте это, как вы. Как упоминалось ранее, частой причиной проблемы может быть воспламенение конденсатора.

Иногда светодиод так же хорош, как и его конденсатор. Если вы хотите заменить его на хороший, вы можете получить его всего за 50 центов.

Следующим аспектом, который важен для исправного функционирования светодиода, является исправная сеть электропитания.Стандартный может преобразовывать переменный ток в постоянный, на котором работают светодиоды, а лучший источник питания будет иметь драйверы постоянного тока, установленные для балансировки тока в светодиодах путем изменения напряжения. Это обеспечивает ровное освещение.

Переходя к вопросу о конфликте новых светодиодов со старыми диммерами, прочтение этикеток – верный способ предотвратить мигание в будущем. В коробке со светодиодной арматурой указан тип диммеров, с которыми они будут хорошо работать.

Обычное решение – проверить совместимость в Интернете, указав номер модели вашей лампы и существующего переключателя яркости.

Часто мерцание прекращается простым переключением переключателя и поиском правильного положения. Однако это не окончательное решение. Настройка с яркостью менее 50 процентов обычно срабатывает в мерцании.

Новые переключатели диммирования устраняют эту проблему, в противном случае вы можете купить автоматические системы диммирования по напряжению или фазовый диммер с нуля до 10 В. Помните также, что мощные приборы увеличивают нагрузку на цепь и приводят к переполнению мощности. Перенесите это на другие контуры, которые напрямую связаны со стеной.

Если вы амбициозны и с более высокой точки зрения действительно смотрите на вещи, чтобы проверить ток, протекающий через ваш дом / офис, купите вольтметр, чтобы убедиться, что он имеет достаточное напряжение для питания повседневной электроники и приборов. В среднем домашнее напряжение не должно превышать 120 В.

Вы можете посмотреть это видео, чтобы лучше узнать

были представлены осветительной промышленностью в качестве энергоэффективного решения на длительный срок в последнее десятилетие.Это не неожиданно, со всеми преимуществами, которые они приносят. Но чтобы остановить мерцание светодиода, вам и вашему электрику потребуется четкое понимание причин, стоящих за этим. Так что всегда помните об этих моментах.

1. Всегда используйте светодиодные элементы с помощью блока питания светодиодов, оптимизированного для работы. Никогда не используйте светодиодные ленты с ручным приводом переменного тока!

2. Убедитесь, что все ваши светодиодные продукты совместимы со схемами управления и источниками питания, которые вы используете.

3. Проверьте, нет ли ослабленных кабелей и других дефектных соединений. И убедитесь, что они не перегружают ваши светодиодные диммеры.
4. Рассмотрите возможность использования постоянно работающего драйвера светодиода.
5. Проверьте, существует ли минимальный уровень затемнения при установке системы затемнения, под который вы никогда не должны попадать.
6. Рассмотрите возможность использования системы диммирования от нуля до 10 В или цифровой системы диммирования по напряжению, а не альтернативного TRIAC для систем диммирования.

Для светодиодного освещения требуется источник питания постоянного тока (DC), а не переменного тока.Это отличная вещь, поскольку ключом к уменьшению мерцания светодиодов является тип источника питания, который вы используете для освещения.

Хотя светотехническая промышленность обычно признает поставщиков электроэнергии (также называемых «драйверами») буквально «управляемыми трансформаторами», они представляют собой нечто большее. Драйвер светодиода не просто понижает напряжение (трансформирует). Он также преобразует ток из сети переменного тока в постоянный. Выберите качественный источник питания для светодиодов, и он также обеспечит постоянный ток ваших светодиодов. Таким образом, без видимого мерцания вы получите свет.

Однако низкокачественный драйвер светодиода без излишеств не обеспечивает постоянного тока. Вместо этого он просто преобразует ток из переменного в постоянный. Эта наиболее простая форма преобразования источника питания генерирует колебательный ток, хотя обычно удваивает частоту входного напряжения. Это даст частоту 100 возможных мерцаний в секунду.

Очевидно, 100 щелчков в секунду намного больше, чем 50 мерцаний в секунду. Но это все еще звучит как проблема, не так ли? К счастью, в большинстве ситуаций беспокоиться не о чем, потому что человеческий глаз недостаточно проницателен, чтобы это увидеть.Большинство из нас просто улавливает свет, который колеблется чуть ниже 100 мерцаний в секунду, обычно 50 или меньше. Компьютерные экраны обычно мерцают в диапазоне от 60 до 70 герц, что мы почти не замечали.

Итак, хотя определенно небольшое количество людей могут видеть более быстрое стробирование, для большинства из нас это не проблема. Простой светодиодный трансформатор без излишеств – это все, что вам нужно для многих проектов. Действительно, существуют определенные приложения, в которых мерцание светодиодов может быть привлекательным эффектом: например, подумайте о ночных клубах или колеблющихся велосипедных фарах.

Если простого источника питания светодиодов недостаточно для вашей задачи, хорошей альтернативой будет для вас постоянный источник питания. Эти драйверы светодиодов с более прочными характеристиками могут значительно уменьшить мерцание, изменяя напряжение во всей цепи для генерации постоянного электрического тока. Это помогает гарантировать, что ток, подаваемый на ваши светодиоды, вообще не колеблется, что снижает влияние преобразования переменного / постоянного тока.

Бывают ситуации, когда даже драйвер светодиода постоянного тока не может полностью устранить мерцание.Одна из частых причин – это помехи, вызванные неисправностями и ошибками в ваших цепях. Перед установкой вы должны убедиться, что ваши светодиодные продукты подходят для используемых вами цепей управления и источника питания.

Если причиной мерцания светодиодов являются помехи или несовместимость, то эффект мерцания будет неоднородным. Но проблема, с которой вы столкнулись, может быть не в этом. Если ваши источники света создают нормальное ритмичное мерцание (например, каждую секунду), то вполне возможно, что они могут потреблять больше энергии, чем рассчитан вашим светодиодным драйвером.

Таким образом разрабатываются высококачественные источники питания светодиодов, генерирующие предупреждение об эффекте мерцания. Регулярные щелчки указывают на то, что для ваших светодиодов требуется более мощный источник питания с более высокими характеристиками (или много меньших).

Комбинированное тепло может перегрузить ваш светодиодный диммер (ы), если у вас есть несколько электрических устройств, установленных в непосредственной близости. Это может время от времени вызывать мерцание.

Окончательный вердикт

Одной из распространенных проблем светодиодов является их мерцание.Это потому, что светодиоды не обладают стойкостью – в отличие от ламп накаливания, галогенов и люминесцентных ламп. При отключении питания светодиода световой поток сразу прекращается. Таким образом, если источник питания переменного тока подключен напрямую, и если светодиод включается / выключается 50 раз в секунду, этого достаточно, чтобы быть видимым невооруженным глазом.

Для современных проектов по развертыванию светодиодов мерцание светодиодов не является проблемой. Это связано с тем, что мы больше не подключаем светодиоды напрямую к источнику питания. Вместо этого мы используем наши светодиоды со специально разработанным светодиодным двигателем.

Как вы знаете некоторые возможности , почему светодиодный свет может мигать . Надеюсь, эта статья поможет вам решить некоторые проблемы, связанные с мерцанием светодиода. Тем не менее, если у вас есть какие-либо вопросы о мерцающих светодиодах у вас дома или в офисе, поделитесь своими мыслями в разделе комментариев ниже.

Вы также можете прочитать:

1. Можно ли оставлять светодиодные ленты на всю ночь.

2. Почему светятся светодиоды при выключении?

Как решить проблему мерцания светодиодных ламп 12 В?

Светодиодный светильник 12 В известен энтузиастам как: (Светоизлучающий диод), его можно купить в магазинах для ремонта электроники.Обычно эти светодиоды появляются на устройствах и гаджетах, что указывает на то, что блок питания включен. В последние годы уровень передовых технологий позволил 12-вольтовым светодиодам взять на себя большую роль. Поскольку светодиоды на 12 В потребляют всего 3 Вт энергии, они стали идеальным вариантом для замены ламп накаливания.

12 В более надежны, их можно ремонтировать и обслуживать. Помимо светодиодных чипов, светодиодный продукт с линейным напряжением также должен содержать сложную электронику, такую ​​как конденсаторы, которые преобразуют сетевое напряжение переменного тока в постоянное, чтобы его могли использовать Светодиоды.Для многих продуктов эти электронные компоненты должны быть уплотнены и установлены на небольшой печатной плате, которая, в свою очередь, помещается внутри лампы, где температура может резко возрасти из-за тепла, излучаемого светодиодами. Во многих случаях преждевременные выходы из строя светодиодных ламп возникают не из-за выхода из строя самих светодиодных чипов, а из-за выхода из строя электроники, расположенной внутри. Обычно конденсаторы выходят из строя, и светодиодная лампа начинает мигать.

2 В имеют более низкий риск поражения электрическим током. Когда речь идет о безопасности светодиодных продуктов, часто учитываются риски оптики, поражения электрическим током и возгорания.Поскольку 12 В – это гораздо более низкое напряжение по сравнению с линейным напряжением (120/240 В), электрическому току труднее преодолеть встроенное сопротивление кожи человека и других предметов. Это делает его более безопасным для любителей, которые хотят экспериментировать с такими продуктами, как светодиодные ленты. Как правило, если вы случайно создадите короткое замыкание, вы не увидите искр или громких ударов, которые можно было бы увидеть в системах с сетевым напряжением.

Светодиодная система с напряжением 12 В постоянного тока – это обычная платформа напряжения. Многие электрические системы работают от 12 В постоянного тока, и вы, вероятно, уже знакомы с некоторыми из них.Многие аккумуляторные батареи для транспортных средств, включая лодки и дома на колесах, работают от 12 В постоянного тока, что делает использование светодиодной системы 12 В для этих приложений легкой задачей, поскольку нет необходимости в каких-либо дополнительных трансформаторах или источниках питания для преобразования напряжения – ваши светодиодные фонари могут быть подключен напрямую.

Хорошо. Проще говоря, светодиоды мерцают, когда световой поток их светодиодного прожектора колеблется. Это колебание происходит потому, что ваши светодиоды с регулируемой яркостью предназначены для включения и выключения с очень высокой скоростью.Даже если вы не всегда это видите, мерцают все источники света с питанием от сети – будь то лампы накаливания, галогенные, люминесцентные или светодиодные.

Чтобы лучше понять мерцание света, рассмотрим театральный эффект, известный как стробоскопическое освещение. Это преднамеренный эффект мерцания, который излучает свет с определенной частотой, заставляя мозг интерпретировать движущиеся объекты, как если бы они находились в замедленном движении. Эти указанные частоты обычно составляют всего несколько вспышек в секунду, но они очень близки к частотам, вызывающим эпилептические припадки.

Непреднамеренное мерцание в осветительном оборудовании можно проследить до наших энергетических компаний, которые проектировали поток электроэнергии для использования переменного тока (AC), а не постоянного (DC). При питании от сети переменного тока синусоидальная волна будет иметь как положительный, так и отрицательный пик. Это делает его чувствительным к нахождению в диапазоне, который вызывает мерцание, а иногда и слышимый гул.

используются в прожекторах для создания надежного, яркого, энергоэффективного наружного освещения.Светодиодные прожекторы могут мигать или мигать по многим причинам. Общие причины включают:

a. Колебания напряжения в доме или здании, например, при использовании других приборов или электрических систем, вызывающие колебания нагрузки.

б. Высокие скачки мощности при включении прибора или электрической системы.

c. Ослабленные соединения между лампой и приспособлением или проводка внутри приспособления.

г. Неисправный диммер. Светодиодные фонари должны работать с соответствующими диммерами – те же диммеры, которые вы используете с лампами накаливания или галогенными лампами, на самом деле могут вызывать мерцание светодиодов.Эти переключатели снижают напряжение для создания эффекта затемнения, что не подходит для светодиодных ламп.

Есть два типа мерцания с подсветкой – видимое мерцание и невидимое мерцание. Очевидно, видимое мерцание – это то, что могут видеть наши глаза, когда световой поток от данного источника быстро изменяется. Считается, что можно увидеть все, что ниже частоты 100 Гц.

Видимое мерцание вызывает проблемы со здоровьем.Кратковременное воздействие частот в диапазоне от 3 до 70 Гц связано с эпилептическими припадками, при этом наибольшая вероятность возникновения находится в диапазоне от 15 до 20 Гц. Поскольку 1 из 4000 человек страдает светочувствительной эпилепсией и многие другие люди не имеют диагноза, это стало проблемой общественной безопасности.

Невидимое мерцание – такая же проблема, если не больше. Это мерцание присутствует, но мы не видим его. Симптомы включают головокружение, напряжение глаз, головные боли, мигрень, нарушение мышления и другие общие симптомы дурноты.

Здесь представлены два основных типа: переход на высококачественный источник питания для светодиодов или правый диммер.

A. Переход на качественный светодиодный блок питания

требуется постоянный ток (DC), а не источник питания переменного тока. Это хорошая новость, потому что ключом к устранению мерцания светодиодов является тип источника питания, который вы используете для освещения.

Хотя светотехническая промышленность обычно знает свои источники питания (также известные как «драйверы») просто как «светодиодные трансформаторы», на самом деле они представляют собой нечто большее.Драйвер светодиода не просто понижает (преобразует) напряжение. Он также преобразует ток сети переменного тока в постоянный. Выберите качественный источник питания для светодиодов, он также будет обеспечивать постоянный ток для ваших светодиодов. Таким образом, вы получите свет без видимого мерцания.

Низкокачественный светодиодный драйвер без излишеств не обеспечивает постоянного тока. Вместо этого он просто преобразует ток из переменного в постоянный. Этот самый простой вид преобразования источника питания производит колебательный ток, хотя обычно удваивает частоту входного напряжения.

100 мерцаний в секунду, очевидно, намного лучше, чем 50 мерцаний в секунду. Но это все равно кажется проблемой, не так ли? К счастью, в большинстве ситуаций беспокоиться не о чем, потому что человеческий глаз недостаточно проницателен, чтобы это увидеть. Большинство из нас регистрируют только световые колебания со скоростью менее 100 мерцаний в секунду – обычно 50 или медленнее. (Экраны компьютеров обычно мерцают в диапазоне от 60 до 70 герц, что мы почти не замечаем.)

Таким образом, даже несмотря на то, что есть крошечное меньшинство людей, которые могут видеть более быстрый стробинг, для большинства из нас это не проблема.Для многих проектов достаточно простой простой светодиодный «трансформатор». Есть даже некоторые приложения, в которых мерцание светодиодов действительно может быть желательным эффектом: подумайте, например, о ночных клубах или колеблющихся велосипедных фарах.

B. Переход на высококачественный диммер
Еще одна непростая задача для светодиодных ламп, позволяющая избежать мерцания, – это диммирование. Большинство стандартных настенных диммеров работают путем отсечки фазы, которая удаляет часть синусоидальной волны и снижает напряжение. Однако это может оказать негативное влияние на схему светодиода и фактически привести к усилению эффекта мерцания до потенциально опасного уровня (диапазон 3-15 Гц).

Это одна из основных причин, по которой старым системам затемнения трудно доверять новые светодиодные лампы. Единственный способ быть уверенным в отсутствии мерцания – это приобрести специальные решения для затемнения светодиодных ламп. Все сводится к тому факту, что светодиоды – это долгосрочное вложение.

В свою очередь, стоит провести исследование, чтобы убедиться, что вы получаете качественную светодиодную лампу, и что если вы планируете использовать ее для уменьшения яркости, вы получаете светодиодную систему затемнения, которая была протестирована на совместимость со светодиодными лампами, которые вы собираетесь использовать.

За последнее десятилетие светодиоды были приняты в осветительной промышленности в качестве энергоэффективного осветительного решения будущего. Это неудивительно, учитывая все их преимущества.

Но чтобы избежать эффекта мерцания светодиода, вам и вашему электрику потребуется базовое понимание проблем, стоящих за этим. Так что всегда помните об этих моментах:

A. Всегда используйте светодиодные блоки питания, предназначенные для работы со светодиодами.2 Не используйте светодиодные ленты, которые питаются от сети переменного тока!

b. Рассмотрите возможность использования драйвера постоянного тока для светодиодов.

c. Для систем диммирования рассмотрите возможность использования системы диммирования от нуля до 10 В или цифровой системы диммирования по напряжению, а не альтернативы TRIAC.

г. Убедитесь в отсутствии ослабленной проводки и других неисправных соединений. И убедитесь, что ваши светодиодные диммеры не перегружены.

e. Убедитесь, что все ваши светодиодные продукты совместимы со схемами управления и источником питания, которые вы используете.

ф.При установке системы затемнения поэкспериментируйте, чтобы увидеть, есть ли минимальный уровень затемнения, ниже которого вы не должны опускаться.

Аналоговое затемнение уменьшает мерцание светодиодов и его эффекты

Многие схемы управления светодиодной лентой используют широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) для управления яркостью света. Хотя это довольно простой метод, он создает (иногда) нежелательное явление, называемое мерцанием. Хотя мерцание обычно незаметно для человеческого глаза, оно все же может причинить человеку некоторый дискомфорт. Чтобы уменьшить мерцание светодиода, можно использовать высокую частоту ШИМ или аналоговые методы управления.

Содержание

Светодиодное освещение в современном мире

Освещение используется везде – в наших домах, офисах, на улицах. Обычно для разных применений требуется разный тип освещения. Например, для уличного освещения можно использовать галогениды металлов, натриевые лампы и т. Д.; люминесцентные лампы – в офисах; галоген, компактные люминесцентные лампы – в наших домах и так далее.

начало заменять большинство упомянутых типов освещения в различных областях применения.Он есть у нас дома, в офисе, на природе. Обычно они имеют более высокий КПД, чем другие типы ламп, сами светодиоды компактны, поэтому их можно использовать в интересных современных / архитектурных проектах. Эта технология также стала довольно дешевой и доступной для широких масс.

Несмотря на то, что они обладают большими преимуществами, такими как небольшой размер, относительно высокая эффективность (следовательно, меньшая тепловая мощность), долговечность, короткое время включения / выключения и прогрева и т. Д., Они имеют некоторые недостатки, например, не все светодиоды имеют высокий индекс цветопередачи (CRI) по сравнению с к лампам накаливания или галогенным лампам, хотя они энергоэффективны, светодиоды все же нуждаются в радиаторах, поскольку они не могут работать при высоких температурах и т. д.

Характеристики светодиодов

Также мы должны понимать, что светодиоды – это другой тип освещения по сравнению с другими источниками света, поэтому для них требуются другие схемы управления и управления. Это включает в себя решение затемнения светодиодов в качестве удобного регулятора интенсивности света, используемого в различных приложениях. Неправильное использование этого типа управления освещением может создать нежелательные артефакты, которые не видны глазу, но все же воспринимаются человеком или оборудованием (например, камерами). Пример и тема этого поста – мерцание света при неярком свете светодиодов.

Наконец, собственно светодиодное освещение бывает разных типов: светодиодные панели, лампочки, ленты. Поскольку основной интерес для этого блога составляет DIY, о светодиодных лентах будет рассказано более подробно, поскольку они в основном используются людьми, которые сами проектируют и производят светодиодное освещение.

Диммирование в целом

Затемнение света означает снижение его интенсивности. Это удобно, когда вам нужно настроить один и тот же светильник на разные сценарии освещения. Например, один и тот же свет может использоваться как обычная лампа и лампа для чтения, только с разной интенсивностью света.

Самый распространенный и самый старый тип, используемый в жилых помещениях, – это диммирование TRIAC. Он выполнен в виде ручки, которая размещается вместо настенного выключателя света или рядом с ним. Поворачивая ручку, пользователь может регулировать интенсивность света.

TRIAC затемняет свет, отсекая часть синусоидальной волны переменного тока. Таким образом, вместо полной мощности свет получает только ее часть. На рисунке ниже показано, как выглядят волны с (B) и без (A) затемнения:

Как я уже упоминал, это довольно старый метод, который лучше всего работает с лампами накаливания.Конечно, есть решения, принятые для обычных огней, которые различаются, является ли обрезанная кромка задней (A, используется для емкостных нагрузок) или вперед (B, используется для индуктивных, резистивных нагрузок) в синусоиде:

Хотя он может быть адаптирован для различных типов освещения, полная совместимость не гарантируется. Иногда свет может заметно мерцать или, если несколько светильников разных производителей используются с одним диммером, они могут не уменьшаться до одинаковой интенсивности.Кроме того, если мы говорим о светодиодных светильниках, их источник питания должен быть совместимым (с регулируемой яркостью). Обычно светодиодные лампы преобразуют переменный ток в постоянный. Таким образом, драйвер светодиода должен преобразовывать модифицированные синусоидальные волны из TRIAC в приемлемые средства управления для светодиода. На самом деле есть два способа изменить интенсивность светодиода. Либо вы можете изменить ток, протекающий линейно, либо вы можете изменить среднюю мощность, проходящую через светодиод, используя широтно-импульсную модуляцию (PWM). Последний подход более популярен.

Управление светодиодной лентой

Перейдем к основной теме – светодиодным лентам и способу их контроля, с его плюсами и минусами.

Вы, наверное, уже знаете, что такое светодиодная лента – это гибкая (обычно) полоса (да) светодиодной матрицы. Небольшие гирлянды светодиодов соединены последовательно, в то время как эти гирлянды соединены параллельно по всей полосе. Светодиодная лента обычно питается от источника постоянного напряжения (12 или 24 В).

может быть нарисована, как показано ниже:

Большинство источников питания постоянного напряжения (CV) не совместимы с обычными настенными диммерами (на основе TRIAC).На самом деле, почти невозможно найти источник питания постоянного тока с регулируемой яркостью, который можно было бы использовать для конкретного приложения. Поскольку существует больший выбор из блоков питания без диммирования, регулировка яркости светодиодов выполняется после блока питания.

Как я уже упоминал, наиболее популярным методом затемнения светодиодной ленты является ШИМ. Итак, чтобы затемнить светодиодную ленту, необходимо использовать дополнительную схему управления (контроллер). Он размещается между светодиодной лентой и БП. В простейшей форме некоторые кнопки могут быть подключены к контроллеру, поэтому, нажимая на них, можно изменять яркость светодиода.Могут быть и другие методы взаимодействия, такие как дистанционное управление, мобильное приложение (так что управление осуществляется через соединение Wi-Fi или Bluetooth), другие стандарты умного дома (Z-Wave, Zigbee, KNX и т. Д.).

ШИМ отключает часть питания светодиода и подает не постоянное напряжение на свет, а сигнал покупателя:

Плюсы и минусы

Самое замечательное в управлении ШИМ – то, что это легко сделать. Для создания импульсов ШИМ требуется только микроконтроллер с силовым транзистором. Значит, этот способ управления довольно дешевый.Кроме того, если используются полевые МОП-транзисторы с низким RDS, потери не так велики, и, следовательно, тепловыделение невелико. Таким образом, этот тип контроллера может быть довольно маленьким.

Есть некоторые минусы. Во-первых, несовместимость с блоками питания. Я имею в виду, что обычно блоки питания CV не предназначены для работы с постоянно меняющейся нагрузкой, поэтому при переключении PWM может возникать высокий шум, исходящий от блока питания. На самом деле это не делает ничего плохого для блока питания, но может сильно отвлекать человека.Кроме того, могут возникнуть проблемы с электромагнитными помехами, поскольку быстрые фронты нарастания и спада PWM могут создавать помехи для других устройств, но редко кто-то беспокоится об этом. Наконец, есть световое мерцание, которое возникает при многократном включении / выключении света. С этим связаны некоторые вопросы, связанные со здоровьем и надежным поведением оборудования, которые будут обсуждаться далее.

Мерцание при ШИМ затемнении

Мерцание – это неустойчивое движение света, вызывающее быстрые изменения яркости. В зависимости от частоты мерцания эти изменения яркости могут по-разному восприниматься человеком или оборудованием (например, оптическими датчиками).

Восприятие мерцания человеком зависит от его частоты. Мерцание с частотой до 60-70 Гц будет отвлекать или, в худшем случае, вызвать эпилепсию (для людей, подверженных светочувствительной эпилепсии) [1]. Более высокие частоты, 70 Гц и выше, могут вызвать головные боли, напряжение глаз и общую усталость. Чем дольше человек подвергается воздействию такого освещения, тем выше вероятность возникновения упомянутых проблем со здоровьем.

Кроме того, стандарт IEEE показывает [2], что чем выше частота мерцания света, тем меньше риск появления симптомов.Более того, глубина модуляции влияет на то, почувствуете ли вы симптомы. Глубина модуляции определяется как:

\ [Mod (\%) = {100 \ times {{L_ {max} – L_ {min}} \ over {L_ {max} + L_ {min}}}}}]

Где L _max и L _min – максимальная и минимальная яркость соответственно.

Если модуляция равна нулю, мерцания не будет (сценарий постоянного тока). Когда светодиодная лента приводится в действие схемой управления ШИМ, глубина модуляции становится 100%.В том же стандарте [2] установлено, что если светильник имеет 100% глубину модуляции, частота мерцания должна быть выше 3 кГц, чтобы человек не почувствовал никаких симптомов со здоровьем в течение неопределенного времени воздействия.

Частота 3 кГц вычисляется по следующей формуле (см. [2]), зная, что модуляция ШИМ составляет 100%:

\ [Mod (\%) <{0,0333 \ times f_ {flicker}} \]

Предотвращение эффекта мерцания

Это приводит к выводу, что если мы хотим избежать какого-либо дискомфорта, связанного со здоровьем, с помощью светодиодных лент, нам нужно использовать частоту ШИМ выше 3 кГц, или мы могли бы использовать аналоговый подход постоянного напряжения / тока, чтобы полностью устранить мерцание.

Хотя высокочастотное (> 3 кГц) мерцание может быть подходящим для людей, на самом деле это не альтернатива для оборудования. Как показывает исследование [3], сенсорам камеры может потребоваться мерцание света с частотой 24 кГц или выше, чтобы уменьшить эффект мерцания, например неравномерную экспозицию кадра. Кроме того, определенные частоты могут вызывать эффект стробоскопа, когда вращающиеся части освещаются мерцающим светильником. Таким образом, в оборудовании машинного зрения или механизмах с вращающимися частями следует по возможности использовать свет без мерцания.В этом случае единственным приемлемым методом диммирования является аналоговый подход с постоянным напряжением / током.

Альтернатива ШИМ-затемнению, уменьшающая мерцание

Итак, как я уже упоминал, альтернативой ШИМ является аналоговое управление. Это означает, что нет переключения напряжения / тока, которое передается на нагрузку, и мерцание светодиода максимально снижено.

Одним из решений может быть регулируемый стабилизатор напряжения, такой как LM317 или его более мощные альтернативы. Этот вид управления будет иметь недостаток, присущий всем линейным регуляторам: большие потери мощности и, как следствие, выделяемое тепло.Также потребуется радиатор, который в случае высокой управляемой мощности может быть довольно большим.

Понижающий преобразователь

Альтернативой линейным регуляторам являются импульсные схемы регулирования мощности. Упрощенная схема так называемого «понижающего» преобразователя представлена ​​ниже:

Схема его типового понижающего преобразователя. Обычно лучше использовать биполярный транзистор N-FET или NPN, чтобы мы могли перерисовать схему так, чтобы транзистор был на отрицательной шине питания:

Здесь вы можете увидеть все необходимые детали, чтобы действительно собрать схему.LC-фильтр предназначен для работы с частотами выше 2,3 кГц. SS54 использовался как обратный диод.

Реальная схема

Схема этого типа, которую я построил и протестировал:

Затвор транзистора был подключен к генератору DIY и работал с частотой 20 кГц. Выходное напряжение (и, следовательно, ток) было постоянным. Хотя я пытался угадать, что, поскольку светодиодная лента не светится при напряжении ниже ~ 7 вольт, она должна перестать светиться при продолжительности ШИМ, установленной примерно на 60%.На самом деле яркость меняется постепенно от 2% до 100%. Полное реальное соединение можно увидеть ниже:

Основная очевидная проблема этой схемы заключается в том, что полностью отключить светодиоды сложно. Из-за большой выходной емкости небольшая светодиодная полоска будет гореть еще долгое время (5-10 секунд), так как конденсатор медленно разряжается. Одним из решений может быть дополнительный резистор (помогает даже 10к), действующий как нагрузка:

Как правило, выходной конденсатор следует выбирать с минимально возможной емкостью для конкретного применения.

Наконец, следует отметить, что светодиоды не полностью подавляют мерцание. На выходе есть некоторая (около 70 мВ) пульсация напряжения. Эта пульсация незначительна по сравнению с ШИМ (который был бы 12 В):

Напряжение пульсаций будет зависеть от тока нагрузки, частоты отсечки LC по сравнению с частотой ШИМ (чем выше частота отсечки фильтра, тем меньше пульсации).

Адаптация схемы к существующим решениям управления

Подобная схема может быть адаптирована к существующим светодиодным ШИМ-контроллерам.У большинства из них уже есть силовой транзистор внутри, и они переключают отрицательную шину питания светодиода (аналогично предыдущей показанной схеме). Итак, если мы опустим транзистор, мы могли бы сделать простую схему фильтрации для ШИМ-контроллера светодиода, который у вас уже есть:

Проблема с этим решением состоит в том, что оно потребует высокой индуктивности и большой емкости, потому что большинство цепей работают на довольно низкой частоте, обычно в диапазоне 100–1000 Гц.

Также для быстрого полного выключения светодиодов можно использовать дополнительный нагрузочный резистор (например, 10 кОм):

Частоту среза фильтра (угловую) можно рассчитать следующим образом:

\ [f_c = {1 \ over 2 \ pi \ sqrt {LC}} \]

Где L – индуктивность, а емкость C.Или вы можете использовать мой калькулятор ниже, чтобы узнать частоту фильтра с заданными значениями индуктивности и конденсатора:

Кроме того, катушка индуктивности должна быть рассчитана на более высокий ток, необходимый для приложения, а номинальное напряжение конденсатора должно быть выше, чем оно используется для ваших светодиодных лент.

В целом, лучшее решение – когда LC-фильтр управляется выделенным высокочастотным контроллером, поэтому значения L и C могут быть низкими. В этом случае и конденсатор, и катушка индуктивности будут небольшими.

Вот спаянная тестовая схема:

А вот его подключение к одному из каналов ШИМ на 4-х канальном контроллере светодиодных лент DIY:

Подобно полной схеме с транзистором, эта комбинация схем также имеет некоторую пульсацию выходного напряжения (~ 1,3 В):

Вы должны заметить, что эта пульсация имеет гораздо большую амплитуду, чем предыдущая схема с частотой 20 кГц. Причина этого может заключаться в том, что частота ШИМ контроллера (1 кГц) аналогична частоте среза LC-фильтра (~ 700 Гц), поэтому затухание сигнала ШИМ небольшое.

Аналоговое управление светодиодами: преимущества и недостатки

Основное (и, вероятно, единственное) преимущество линейного управления светодиодами – отсутствие мерцания. Этот момент также проиллюстрирован на фото ниже:

На картинке слева вы можете видеть светодиод, управляемый ШИМ, а справа – те же светодиоды, которые управляются фильтром ШИМ + LC, оба при нагрузке 4%. Как вы должны видеть, есть несколько горизонтальных линий несогласованности света вдоль светодиодов, управляемых только ШИМ (слева).Эти линии воспроизводятся сенсором камеры. С правой стороны таких линий нет, а значит, в источнике света нет мерцания.

Недостаток: смещение цвета

При этом у аналоговой схемы управления есть несколько недостатков. Давайте посмотрим на ту же фотографию с другой точки зрения:

Вот то же фото: слева – ШИМ, справа – ШИМ + LC фильтр. Обратите внимание, что хотя интенсивности света несколько похожи, но правая сторона имеет немного более теплый цвет.Хотя может показаться, что это не так уж и много, но на самом деле разница довольно очевидна невооруженным глазом. Это известное поведение светодиодов – у них изменение цвета зависит от силы электрического тока. Так что здесь тоже наблюдается смещение цвета. Когда они настроены на 100% ШИМ, обе стороны излучают один и тот же цвет, и изменение цвета не наблюдается.

Хотя на светодиодных лентах с линейным приводом наблюдается изменение цвета, я не нашел много информации о том, как изменяется индекс цветопередачи (CRI). Если индекс цветопередачи не сильно изменится, изменение цвета само по себе не будет большой проблемой.

Недостаток: непостоянный свет при понижении яркости

Кроме того, на той же фотографии вы должны видеть, что светодиоды справа светятся непостоянно: одни светодиоды излучают более яркий свет, а другие – более слабый. Светодиоды, управляемые только ШИМ, не имеют такого поведения. Для этой проблемы нет простого решения. Возможным решением может быть гибридная система, которая изменяет яркость светодиода, скажем, на 5%, а для всего, что ниже, срабатывает управление ШИМ. Наконец, возникает проблема, когда необходимо полностью выключить светодиоды с линейным управлением.Для разряда выходной емкости требуется некоторое время, поэтому светодиоды светятся, пока конденсатор разряжается.

Недостаток: дополнительное падение напряжения

Наконец, небольшим недостатком аналогового регулирования может быть дополнительное падение напряжения на катушке индуктивности. В моем случае это было 0,1В, что практически незаметно. Конечно, это падение напряжения будет зависеть от выбранного сопротивления катушки индуктивности.

Сводка

В заключение, ШИМ-управление – довольно популярный метод затемнения светодиодной ленты.Хотя его часто используют и даже домашние мастера легко изготовят, у него есть главный недостаток – мерцание света. В зависимости от частоты мерцания такой светильник может вызвать некоторые проблемы со здоровьем: от эпилепсии (мерцание <100 Гц) до дискомфорта, такого как напряжение глаз, головные боли (мерцание> 100 Гц), до каких-либо заметных проблем со здоровьем (мерцание> 3 кГц).

Машинное зрение может улавливать мерцание на частотах выше десятков кГц. Кроме того, мерцание может вызвать нежелательный эффект стробоскопа, когда задействованы вращающиеся детали.

Итак, решением упомянутых проблем может быть аналоговое управление током светодиода (а значит, и яркостью). Такое решение, если оно правильно спроектировано, вообще не будет иметь мерцания. Хотя он решает одну проблему, он также вводит другие предостережения, такие как изменение интенсивности света отдельных светодиодов между полосой при максимальном затемнении, возможные трудности с полным выключением светодиодов, смещение цвета.

Поскольку в предлагаемом методе используется топология, аналогичная простым понижающим преобразователям напряжения, возможные решения проблем аналогового управления могут быть следующими: минимизация емкости и индуктивности LC-фильтров за счет увеличения частоты переключения ШИМ, дополнительная нагрузка параллельно светодиодной ленте, гибридный линейный система управления током / ШИМ.

Список литературы

1. А. Дж. Уилкинс, Дж. Вейч и Б. Леман, «Мерцание светодиодного освещения и потенциальные проблемы со здоровьем: обновление стандарта IEEE PAR1789», в Proc. IEEE Energy Conversion Congr. Экспо., 2010, с. 171–178.
2. (2010, февраль). Рекомендации по регулированию тока в светодиодах высокой яркости для снижения рисков для здоровья зрителей. Группа стандартов IEEE PAR1789. [Онлайн]. Доступно: http://grouper.ieee.org/groups/1789/
3. Влияние ШИМ-затемнения светодиодной подсветки на изображения камеры и меры противодействия.Группа стандартов IEEE. 2019 IEEE 60-я Международная научная конференция по энергетике и электротехнике Рижского технического университета (RTUCON). 7-9 октября 2019 г.

Сообщите мне, понравилась ли вам страница. Это поможет улучшить содержание.

– причины и решения проблемы

Причины и решения

Введение

Освещение; эффективный товар в повседневной жизни эволюционировал в течение многих лет.Она эволюционировала от ламп накаливания, на смену которым пришли галогенные лампы, к компактным люминесцентным лампам, а теперь и к столь удобным светодиодным лампам.

В светодиодах используются передовые технологии, что делает их настолько энергоэффективными. Они потребляют меньше энергии, они ярче и имеют больший срок службы по сравнению со своими предшественниками. Однако есть распространенная проблема, возникающая при освещении – мерцание.

Типы мерцания

1. Видимое мерцание, которое могут ясно видеть наши глаза. Здесь световой поток от источника освещения быстро меняется. Таким образом, наблюдаются разные световые частоты от кратковременных в диапазоне от 3 Гц до 70 Гц. Это очень вредно, потому что такие быстрые изменения связаны с приступами светочувствительной эпилепсии.Он может варьироваться от раздражающего освещения в ванной, когда вы приглушаете его, до полной проблемы общественной безопасности

2. Второй тип – невидимое мерцание. Как следует из названия, это мерцание присутствует, но мы его явно не видим. Иметь это по-прежнему небезопасно, потому что сопутствующими последствиями работы в условиях невидимого мерцания являются головокружение, головные боли и мигрени, а также общее недомогание.В настоящее время проводится множество исследований воздействия этого мерцания на здоровье. В этой статье мы пропустим эту, но возможно вернемся к ней в будущем. Это важно, и мы можем создать лучшие светодиодные фонари, которые этого не сделают.

Что вызывает мерцание светодиодных индикаторов?

(видимое мерцание)

Второй тип – это драйвер светодиода с постоянным током, который обрабатывает исходный ток, который поступает на диод светодиода, что является обязательным для работы в p-n переходе.

Неисправные драйверы могут вызвать мерцание, поскольку они будут более уязвимы к воздействию тепла с течением времени.

2. Ослабленная проводка или неплотные соединения и цепи лампы могут вызвать мерцание светодиодных индикаторов. Это может быть результатом плохой ручной работы при установке светильников в точку подключения. Если одновременно мигают несколько лампочек, это может означать, что проблема в панели или в точке соединения, которая может ослабнуть и требует повторной затяжки.

3. Несовместимость диммеров. Другая основная причина мерцания светодиодов – это включение источников света в цепь с несовместимыми переключателями диммера.Диммерные переключатели работают таким образом, что питание лампочки включается и выключается несколько раз в секунду. Этот механизм не может работать на светодиодах, поэтому, если их объединить, свет в конечном итоге будет мерцать.

4. Некачественные светильники или лампочки. Как говорится в народной поговорке; дешево может быть дорого. Что ж, светодиоды довольно надежны, но покупка дешевых лампочек тоже может вызвать проблемы. Низкокачественные светодиодные лампы имеют низкокачественные драйверы, которые с большей вероятностью будут подвержены проблемам с мерцанием, чем высококачественные.Конечно, качественные лампы дороже, но в конечном итоге они позволяют сэкономить на частых ремонтах и ​​заменах.

5. Скачок мощности. Мощность в ваттах повлияет на работу светодиодного освещения, особенно на дешевые драйверы. Пример; если прибор, использующий нагрузку большой мощности, подключен к той же цепи, что и ваша светодиодная лампа. Более качественные драйверы нормализуют вывод на светодиоды, другие не очень хорошо. Повторяющиеся скачки напряжения могут изнашивать драйверы и вызывать отложенный отказ.

(раздражает мерцание? Наши авторы были уверены.

Можете ли вы смотреть его в течение 30 секунд? Представьте, что вам нужно работать при этом или даже при небольшом мерцании. Вы понимаете, почему это вызывает головные боли или мигрень)

Решить проблема с мерцающими светодиодами

Мы установили, что мерцающие огни представляют для нас опасность при работе. Особенно в коммерческой установке было бы неприятно испытать этот стробинг, поскольку он снизил бы производительность вашей рабочей силы, а также мог бы создать проблему непривлекательной среды для ваших клиентов.Следовательно, нам нужно сосредоточиться на решении этих проблем, и несколько рекомендаций, приведенных ниже, могут пригодиться:

– Используйте лучшие драйверы, которые исключают точки кульминации синусоидальной волны. Постоянные драйверы помогают устранить пики тока питания, тем самым устраняя проблему мерцания. Так что выбирайте лампу с соответствующими компонентами драйвера, такими как полноразмерные драйверы, которые изолируют шум и стабилизируют питание.

– Решите проблему изменения напряжения. Это может быть достигнуто во время электромонтажа.Поскольку изменение напряжения может произойти из-за одновременного использования многих приборов, а совместное использование ваших приборов и светодиодной лампой может вызвать мерцание, вам следует проверить, что ток, идущий к вашему дому или офису, достаточен для питания всех ваших устройств. электронные приборы и освещение, чтобы избежать мерцания.

– Проверьте неисправный компонент. Вы проверили проблему с напряжением и драйверы, но ваши огни все еще мерцают. Что теперь? Возможно, один из этих компонентов в ваших фарах неисправен.Проверьте свою гарантию, и, если она еще действительна, ваш производитель обязательно должен заменить вам лампу. Если нет, то они могут помочь вам найти замену. Желательно, чтобы сертифицированный электрик проверил переключатели за вас, поскольку безопасность является приоритетом.

– Наконец, проконсультируйтесь с услугами специалистов по осветительным приборам и выберите компанию, которая предлагает высококачественные светильники, поскольку они помогут вам выбрать то, что подходит для ваших коммерческих нужд.

Почему светодиодная лента не работает? Как это исправить?

Светодиодные ленты декоративные светильники широко используются, используются ли они для украшения интерьера или экстерьера комнаты или магазинов, очень практичны.Однако в процессе использования иногда возникают ситуации, когда светодиодная лента не работает. Например, светодиодная лента не светится и не мерцает. Какова причина этого? Как это решить?

Светодиодная лента не работает, это вообще три случая. Во-первых, проблемы с питанием, во-вторых, светодиодная лента или повреждение разъема и контроллера, в-третьих, проблемы с окружающей средой. Нам нужно проверить это в этих трех аспектах.

1. Убедитесь, что напряжение и ток вашего источника питания совместимы с вашей светодиодной лентой.

Например, у вас блок питания 12 В постоянного тока, он не будет работать со светодиодной лентой 24 В. Проверьте заднюю часть блока питания, на которой указано выходное напряжение. Затем проверьте саму светодиодную ленту , входное напряжение которой будет обозначено в точках подключения светодиодной ленты.

2. Убедитесь, что ваш блок питания работает правильно.

3.Проверьте и изолируйте другие аксессуары в той же цепи.

4. Проверьте отсутствие видимых ослабленных соединений. , убедитесь, что все ваши разъемы и провода находятся на своих местах и ​​не выпали. Попробуйте затянуть винты на адаптерах постоянного тока и снова вставить светодиодные ленты в беспаечные разъемы, которые являются частыми точками выхода из строя контактов.

Примечание: блок питания должен быть включен для этого теста.

Если у вас светится весь сегмент светодиодной ленты , но вы заметили участок светодиодной ленты, который остается темным, у вас может быть « разомкнутая цепь, » в одной из частей.

Это означает, что из-за производственного брака или некоторого механического повреждения во время транспортировки или установки один из светодиодов или компонентов для одной секции вышел из строя, что привело к полному электрическому разъединению только для этой секции светодиодов.

Если вы знакомы с пайкой, вы можете попробовать повторно нагреть паяные соединения для каждого из светодиодов и компонентов вдоль мертвой секции. В противном случае лучше всего попросить своего поставщика о замене (если они предоставляют гарантию) или просто удалить неисправную секцию, разрезав по линиям разреза и снова соединив два сегмента вместе с помощью соединительных зажимов .

Если ваш светодиод полосы не работают после резки, вы можете обратиться к этому разделу «Как исправить светодиодные ленты Xiaomi, которые не работают после резки? “сообщение, чтобы получить ответ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Высокотемпературная стойкость светодиодной ленты невысока, поэтому, если температура сварки и время сварки светодиода не контролируются должным образом в процессе производства и обслуживания, светодиодный чип будет повреждены из-за сверхвысокой температуры или постоянной высокой температуры.Это вызывает ложную смерть ремня светодиодной лампы.

2. Светодиод – это элемент, чувствительный к статическому электричеству, поэтому, если электростатическая защита не выполняется должным образом в процессе производства, светодиодный чип выгорит из-за статического электричества, что приведет к потуханию светодиодной ленты.