Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Не работает люминесцентная лампа - Всё о электрике

Люминесцентные лампы (ЛЛ) используют для освещения и сейчас, несмотря на то, что светодиодные светильники составляют им сильную конкуренцию. Линейные трубчатые лампы чаще устанавливают в офисах, гаражах, на предприятиях, компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) устанавливают в быту и в тех же видах помещений что перечислены выше. Для них есть характерные неисправности, поэтому в этой статье мы рассмотрим, как починить люминесцентные светильник.

Описание конструкции

Люминесцентные лампы различаются формой трубчатой колбы, они бывают:

Характерно для КЛЛ, где колба представляет собой трубку, закрученную в спираль или П-образной формы. Это нужно для уменьшения размеров при сохранении длины и площади излучаемой поверхности.

В общем случае колба люминесцентной лампы представляет собой стеклянную трубку внутрь которой закачаны пары ртути и инертные газы. В колбе установлены две спирали, по одной на каждом из ее концов.

При горении разряда в лампе излучается ультрафиолет, чтобы преобразовать его в видимый свет внутренняя поверхность колбы покрыта слоями люминофора.

Трубки бывают разных диаметров и длин. Обычно чем длиннее лампа – тем она мощнее.

Как уже было сказано – у таких ламп есть две спирали. Они нужны для разогрева газов и питания лампы после её запуска. Из колбы выходят по два штыревых контакта от спиралей с каждой из сторон.

Такой способ подключения называется штырьковый цоколь типа G. В зависимости от расстояния между выводами различают цоколи типа G13 и G5. У которых штырьки расположены на расстоянии 13 и 5 мм соответственно.

Схема питания и нормальный режим работы

Люминесцентные лампы отличаются от обычных тем, что для их работы недостаточно просто так подключить её выводы к сети переменного тока 220В. Схема питания предполагает работу люминесцентной лампы с так называемым ПРА – пускоругелирующий аппарат. Они бывают двух типов:

Электромагнитные ПРА считаются устаревшими, но все равно часто используются и по сей день. Они не столь эффективны и дают свет с едва заметными мерцаниями (низкий коэффициент пульсаций), но надежны и просты в ремонте. Поэтому рассмотрим для начала их.

Чтобы зажечь лампу нужно пробить её газовый промежуток для этого нужно создать импульс повышенного напряжения. Поэтому последовательно лампе устанавливают накопитель энергии – дроссель.

Но такая схема работать все равно не будет, нужно управлять процессом разогрева спиралей и накоплением энергии. Спирали разогревают чтобы спровоцировать эмиссию электронов, в результате чего должен возникнуть разряд в ионизированном газе. В трубчатых люминесцентных лампах разряд является тлеющим.

Поэтому параллельно лампе устанавливается стартер. Внутри стартера расположена неоновая лампочка (типа той, что в вашей индикаторной отвёртке или в подсветке выключателя) внутри которой в качестве электродов выступают биметаллические контактные пластины.

Когда вы подаете на схему напряжение холодные биметаллические контакты замкнуты, через них и две спирали, с которыми он соединен последовательно, протекает ток.

Спирали разогреваются, и биметалл нагревается, до тех пор, пока не разомкнутся контакты стартера. Тогда энергия, накопленная в дросселе будет стремиться поддерживать протекание тока, в результате чего напряжение на лампе начинает расти до тех пор, пока не произойдёт пробой, либо не остынут контакты стартера, они замкнутся и процесс разогрева спиралей начнётся заново.

Кроме стартера и дросселя в светильниках устанавливают конденсаторы для подавления помех, но не всегда.

Схема растрового светильника с 4 лампами, где к одному дросселю подключено по две люминесцентных лампы.

Схема светильника с одной люминесцентной лампой:

Электронный ПРА устроен сложнее. В нем используется явление резонанса напряжений. В основе его схемотехники лежит высокочастотный импульсный блок питания, который нагружен на дроссель последовательно, и конденсатор, подключенный параллельно лампе. Принцип действия ЭПРА достоин описания в отдельной статье – Как устроены и работают ЭПРА люминесцентных ламп.

Подключается он проще чем ЭмПРА, схема нанесена на корпусе эпра и подключение заключается в подаче питания на клеммы, обозначенные буквами L1 и L2. А лампа подключается к оставшимся двум парам клемм.

Типовые неисправности ЭмПРА и их ремонт

Давайте ознакомился какие неисправности могут возникать в схеме со стартером и дросселем:

1. Лампа не включается.

2. Лампа тускло светится по краям, но не загорается.

3. Лампа начинает тускло светится по краям, ярко вспыхивает и снова гаснет.

4. Лампа тускло светит или заметны мерцания.

5. Вдоль трубки «бегает» свет, неравномерная засветка или подобные явления.

6. Лампа светится, но края трубки чёрные.

Это основные проблемы с люминесцентными лампами, рассмотрим способы их устранения. Если лампа совсем не включается проверьте:

1. Приходит ли вообще напряжение на светильник. Если нет – ищите обрыв на линии питания.

2. Извлеките лампу из патронов для проверки спиралей. Для этого проверните её вдоль своей оси и выведете штыри из зацепления патронов. Теперь нужно проверить не оборваны ли спирали прозвонкой или тестером. Если они не «звонятся» – значит они перегорели, то есть оборваны. В этом случае нужно заменить лампу.

3. Проверьте есть ли контакты в патроне и в каком они состоянии.

4. Извлеките стартер и установите заведомо исправный. Если его контакты разрушились – процесса прогрева происходить не будет, лампа не включится.

5. Измерьте сопротивление дросселя:

Если оно бесконечно – он сгорел, под замену.

Если оно ниже 40 Ом – межвитковое замыкание. В таком случае лампы могут и работать, но быстро сгорать – дроссель нужно заменить.

Если сопротивление вообще нулевое – значит в дросселе КЗ. Лампы включаться не будут, а процесс поджига люминесцентной лампы стартер будет повторять вновь и вновь – под замену.

Если омметра нет под рукой, можно частично проверить обычной прозвонкой – если цепь в норме (пищит/светится индикатор), тогда дроссель точно не в обрыве, но КЗ не исключено. А если прозвнока не звенит или не горит – дроссель в обрыве. Теперь можно проверить КЗ обмотки на корпус, его быть не должно.

Электронный дроссель для люминесцентной лампы: схема, устройство и неисправности

Большинство ЭПРА которые используют для питания люминесцентных ламп построены по простой схеме на основе автогенератора.

Аналогичная схема, но на плате круглой формы стоит в энергосберегайках (КЛЛ).

На рисунке ниже выделены элементы которые сгорают чаще всего.

Диоды обычно используют типа 1n4007 и подобные маломощные. Транзисторы, в зависимости от мощности лампы, обычно это линейка MJE13001, 13003, 13009 и подобные.

Во многих ситуациях, когда нужно быстро починить светильник – проще заменить ЭПРА полностью, а сгоревшее забрать домой для проверки и ремонта «про запас».

Заключение

Схема питания и ремонт люминесцентных светильников не столь сложен как может показаться и легко поддается ремонту. Если вы используете такие светильники в гараже или мастерской – советую держать несколько рабочих стартеров, на всякий случай. Они выходят из строя чаще всего.

Порядок действий при неисправности люминесцентных ламп

При эксплуатации таких ламп могут появиться неисправности в схеме включения вспомогательной аппаратуры — стартера и дросселя. Если в данной схеме лампа не зажигается, необходимо проверить исправность электросети, а также отдельных элементов схемы включения лампы.

Нормальная эксплуатация лампы существенно зависит от внешних условий — от напряжения питающей сети и от температуры окружающего воздуха.

При исправности электросети и всех элементов схемы включенная лампа все же может не зажигаться, если температура окружающей среды меньше +10° С и если колебание напряжения питающей сети превосходит 6–7%. Зажигание лампы происходит обычно не сразу, а после нескольких срабатываний стартера. Полная длительность зажигания не должна превосходить 15 с. Если в течение этого времени лампа не загорится, то возможны неисправности, которые могут быть как в самой лампе, так и в отдельных элементах схемы включения.

Причинами могут быть неисправности:

  • в электросети — наличие обрыва или плохого контакта
  • стартера — не замыкает цепь накала электродов лампы
  • дросселя — обрыв в обмотке дросселя
  • патронов — отсутствие контактов
  • лампы — обрыв электродов лампы

Проверка и устранение указанных неисправностей производятся в следующем порядке:

  • проверить наличие напряжения на контактах патронов лампы и стартера
  • заменить лампу. Если новая лампа зажигается, то замененная лампа была неисправной

При включении лампы свечение люминофора, обуславливаемое возникновением вспомогательного разряда, имеется только в одном конце лампы. Лампа мигает, но не зажигается. Причинами этой неисправности могут быть замыкания в проводке, в патроне, в выходах лампы, где свечение люминофора отсутствует.

Устранение неисправности проводится в следующем порядке:

  • Лампу переставить так, чтобы неисправный и нормально светящиеся концы ее поменялись местами. Если при такой перестановке свечение будет отсутствовать, данная лампа является дефектной и должна быть заменена новой.
  • Если при замене лампы нет свечения, необходимо проверить схему включения и патрон лампы, устранить их замыкания, в случае необходимости патрон сменить.

Свечение на концах лампы имеется и сохраняется длительное время, но лампа не зажигается. Причину нужно искать в неисправности стартера, патрона или проводки. Если стартер вынуть и свечение исчезнет, значит, данный стартер подлежит замене. Если и при отсутствии стартера на концах лампы будет свечение, необходимо проверить проводку, патрон стартера и устранить имеющиеся в них замыкания.

На концах включенной лампы появляется и исчезает тусклое оранжевое свечение, лампа не зажигается и через некоторое время свечение вообще исчезает. Такая лампа должна быть заменена, так как в нее попал воздух.

Если лампа зажигается нормально, но уже в первые часы горения наблюдается сильное потемнение ее концов и через некоторое время она перестает зажигаться, то неисправен дроссель, т. к. пусковой и рабочий токи имеют значения, не соответствующие вольтамперной характеристике.

Для этого надо проверить значение пускового и рабочего токов. В отдельных случаях преждевременное потемнение концов лампы может быть вызвано плохим качеством ее катодов.

Если лампа зажигается нормально, но при горении разряд не заполняет равномерно все пространство между электродами и на отдельных участках извивается в виде змейки, то неисправен дроссель — ток лампы слишком велик. Необходимо проверить значение пускового и рабочего токов лампы, и, если они выходят за пределы, указанные в вольтамперной характеристике, дроссель должен быть заменен новым. Если значение токов не выходит за пределы, то в отдельных случаях может быть неисправна сама лампа — ее катоды обработаны недостаточно хорошо. Лампу следует несколько раз погасить и зажечь, повернуть ее в патронах вокруг собственной оси на 120° и еще раз зажечь и погасить. Если и после этого разряд не заполнит все пространство между электродами, лампу нужно заменить.

Если лампа периодически зажигается и гаснет, то неисправна лампа и стартер. Лампа неисправна, т.к. падение напряжения на лампе во время ее горения превышает напряжение зажигания разряда в стартере. Необходимо проверить падение напряжения в лампе. Если оно превышает значения, указанные в таблице, то данная лампа должна быть заменена новой. Если напряжение зажигания разряда в стартере ниже минимально допустимого значения, значит неисправен стартер.

Лампа зажигается нормально, но горит очень тускло, световой поток, излучаемый лампой, недостаточен. Это объясняется тем, что дроссель не обеспечивает надлежащего режима работы лампы. Если рабочий ток лампы меньше, чем минимально допустимое значение, указанное в таблице, то следует сменить дроссель. Если ток лампы не выходит за нижний предел, значит, лампа должна быть заменена, поскольку в ней мало ртути.

Если при включении установки перегорают спирали лампы, то должен быть заменен дроссель, т.к. в его обмотке частично или полностью пробита изоляция.

При любой неисправности в установке с люминесцентными лампами установка должна быть немедленно отключена. Причина неисправности должна быть выяснена и устранена, поскольку неисправность одного элемента может привести к порче других.

Не работает люминесцентная лампа

Люминесцентная лампа представляет собой газоразрядный источник света, световой поток которого формируется в основном за счёт свечения нанесённого на внутреннюю поверхность колбы слоя люминофора. При включении лампы в парах ртути, которыми заполнена колба, происходит электрический разряд и образовавшееся при этом ультрафиолетовое излучение воздействует на покрытие из люминофора. При этом происходит преобразование частот невидимого ультрафиолетового излучения (185 и 253,7 нм) в излучение видимого спектра.

Подобные лампы в наше время широко используются для общего освещения производственных и бытовых площадей самых различных народнохозяйственных и жилищных объектов. По сравнению с традиционными лампами накаливания они имеют лучшую световую отдачу и значительно больший срок службы и составляют, поэтому, серьёзную конкуренцию привычным для нас осветительным приборам.

Типовые неисправности светильников с люминесцентными лампами.

Неисправность

Необходимо заменить лампу

Трубчатые лампы имеют двухштырьковые следующие типы цоколей в зависимости от расстояния между штырьками: G-13 (расстояние – 13 мм) для ламп диаметром 40 мм и 26 мм и G-5 (расстояние – 5 мм) для ламп диаметром 16 мм.

Особенность устройства компактных люминесцентных ламп в том, что трубка делается специальной формы для уменьшения длины лампы. Многие компактные люминесцентные лампы небольшой мощности (до 20 Вт) предназначенные для замены ламп накаливания и сконструированы так, что могут ввертываться в резьбовой патрон непосредственно или через адаптер. Компактные люминесцентные лампы могут быть разных форм, могут быть с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) и разной длины.

Люминесцентные лампы требуют работы специального устройства – пускорегулирующего аппарата (дросселя). Большинство зарубежных ламп могут работать как с обычными (с дросселем), так и с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА). Но некоторые из них предназначены только для одного вида ПРА.

Светильники с ЭПРА имеют следующие преимущества: лампа не мерцает, лучше зажигается, не шумит (шум от дросселя), легче по весу, экономит электроэнергию (потери мощности в ЭПРА намного ниже, чем в ПРА).

Достоинства: По сравнению с лампами накаливания экономичнее и долговечнее, обладают хорошей светопередачей. Срок службы до 10000 часов у импортных ламп и до 5000-8000 часов у отечественных. Удобно использовать там, где свет горит много часов.

Недостатки: При температуре ниже 5 градусов тяжело зажигаются и могут гореть более тускло.

Меняя виды люминофора, можно изменять цветовые характеристики ламп.

Буквы, входящие в наименование типов таких ламп, означают:

  • Л – люминесцентная,
  • Б – белой цветности,
  • ТБ – тепло-белая,
  • Д – дневной цветности,
  • Ц – с улучшенной цветопередачей,
  • цифры 18, 20, 36, 40, 65, 80 обозначают номинальную мощность в ваттах.

Например, ЛДЦ-18 – лампа люминесцентная, дневная, с улучшенной цветопередачей, мощностью 18 Вт.

Схемы подключения люминесцентных ламп

Для подключения люминесцентной лампы в осветительную электросеть квартиры и офиса необходимо использовать специальную пускорегулирующую аппаратуру (ПРА). На практике применяются два различных вида ПРА. Это – электронный вид (ЭПРА или «электронный балласт»), представляющий собой электронную схему запуска лампы, и электромагнитный – ЭМПРА, состоящий из дросселей и стартёров. Последний вид пускорегулирующей аппаратуры получил наибольшее распространение, а схема подключения с помощью ЭМПРА (стартёрная схема подключения) выглядит следующим образом.

где:

  • С – компенсационный конденсатор
  • LL – дроссель
  • EL – лампа люминесцентная
  • SF – стартёр

Наиболее часто используются светильники, содержащие две последовательно подключённые лампы. Для включения в осветительную сеть двух люминесцентных ламп используется следующая схема:

А – для люминесцентных ламп мощностью 20 (18) ВТ

В – для люминесцентных ламп мощностью 40 (36) ВТ

При использовании схемы «А» следует учесть, что мощности дросселя LL должна хватать для работы с двумя лампами, а стартёры должны иметь рабочее напряжение 127 вольт.

Светильник с люминесцентными лампами работает следующим образом – трубчатая лампа заполнена аргоном и парами ртути. Стартер необходим для пуска лампы, нужно на короткое время прогреть электроды, ток, текущий через дроссель и стартер значительно увеличивается, нагревает биметаллическую пластину стартера, электроды лампы прогреваются, контакт стартера размыкается, ток в цепи уменьшается, на дросселе образуется кратковременное большое напряжение, его энергии накопленной хватает на то, чтобы пробить газ в колбе лампы. Далее ток идет через дроссель и лампу, при этом 110 Вольт падает на дросселе, а 110 Вольт на лампе, пары ртути с помощью люминофора создают свечение, воспринимаемое глазом человека. Дроссель почти не потребляет энергию, энергию, которую он берет при намагничивании, он почти полностью возвращает при размагничивании, при этом бесполезно загружаются провода, чтобы разгрузить сеть используется конденсатор С, обмен энергией происходит не между сетью и дросселем, а между дросселем и конденсатором. Наличие конденсатора понижает КПД лампы, без него КПД лампы 50-60%, с конденсатором С – 95%. Конденсатор, который подключен параллельно стартеру, используется для защиты от радиопомех.

Неисправность люминесцентного светильника может заключаться в нарушении электрического контакта в схеме светильника или в выходе из строя одного из элементов светильника. Надежность контактов проверяется визуальным осмотром и проверкой тестером.

Работоспособность лампы или пускорегулирующей аппаратуры проверяется путем последовательной замены всех элементов на заведомо исправные.

{SOURCE}

Причина Способ устранения
Срабатывает защита при включении светильника 1. Пробой компенсирующего конденсатора (от радиопомех) на входе светильника.
2. Замыкание в цепи за автоматом.
1. Заменить конденсатор.
2. Проверить напряжение на контактах патронов и стартера.
3. Заменить лампу на исправную.
4. Проверить целостность спиралей лампы.
Лампа не зажигается. На патроне светильника со стороны питающей сети нет напряжения, низкое напряжение сети. Проверить индикатором или тестером наличие и значение напряжения питания.
Лампа не зажигается, на концах лампы нет свечения. 1. Плохой контакт между штырьками лампы и контактами патрона или между штырьками стартера и контактами держателя стартера.
2. Неисправность лампы, обрыв или перегорание спиралей.
3. Неисправность стартера – стартер не замыкает цепь накала электродовлампы.
4. Неисправность в электрической схеме светильника.
5. Неисправен дроссель.
1. Пошевелить в стороны лампу и стартер.
2. Установить заведомо исправную лампу.
3. Если отсутствует свечение в стартере, заменить стартер.
4. Проверить все соединения в электрической схеме.
5. Если обрыва проводов, нарушения контактных соединений и ошибок в электрической схеме не обнаружено, то, неисправен дроссель.
Лампа не зажигается, концы лампы светятся. Неисправен стартер. Заменить стартер.
Лампа мигает, но не зажигается, имеется свечение на одном конце. 1. Ошибки в электрической схеме.
2. Замыкание в электрической цепи или патроне, которое может закорачивать лампу.
3. Замыкание выводов электродов лампы.
1. Лампы вынуть и вставить, поменять местами концы. Если светится ранее несветящийся электрод, то лампа исправна.
2. Если свечение отсутствует на том же конце лампы, проверить, есть ли замыкание в патроне со стороны несветящегося электрода.
3. Если замыкание не обнаружено, проверить схему соединений.
4.Заменить лампу
Лампа не мигает и не зажигается, свечение имеется на обоих концах электродов. 1. Ошибка в электрической схеме.
2. Неисправность стартера (пробой конденсатора для подавления радиопомех или залипание контактов стартера).
Заменить стартер.
Лампа мигает и не зажигается 1. Неисправен стартер.
2. Ошибки в электрической схеме.
3. Низкое напряжение сети.
1. Проверить тестером напряжение сети.
2. Заменить стартер.
3. Заменить лампу.
При включении лампы на ее концах наблюдается оранжевое свечение, через некоторое время свечение исчезает и лампа не зажигается. Неисправна лампа, в лампу попал воздух
Лампа попеременно зажигается и гаснет Неисправность лампы 1.Необходимо заменить лампу.
2. Если мигание продолжается, то заменить стартер.
При включении лампы перегорают спирали ее электродов. 1. Неисправность дросселя (нарушена изоляция или межвитковое замыкание в обмотке).
2. В электрической схеме имеется замыкание на корпус.
1. Проверить электрическую схему.
2. Проверить изоляцию проводов.
3.Проверить в электрической схеме замыкание на корпус светильника
Лампа зажигается, но через несколько часов работы появляется почернение ее концов. 1. Замыкание на корпус светильника в электрической схеме.
2. Неисправность дросселя.
1. Проверить замыкание на корпус, проверить изоляцию проводки.
2. Тестером проверить величину пускового и рабочего тока, если эти величины превосходят нормальные значения, заменить дроссель.
Лампа зажигается, при ее горении начинается вращение разрядного шнура и проявляются перемещающиеся спиральные и змеевидные полосы 1. Неисправна лампа.
2. Сильные колебания напряжения сети.
3. Плохой контакт в соединениях.
4. Лампа охватывает магнитные силовые линии рассеяния дросселя.
1. Необходимо заменить лампу.
2. Проверить напряжение сети.
3. Проверить контактные соединения.
4. Заменить дроссель.

Как проверить баластник для люминесцентных ламп, ремонт

Балласт для газоразрядной лампы (люминесцентные источники света) применяется с целью обеспечения нормальных условий работы. Другое название – пускорегулирующий аппарат (ПРА). Существует два варианта: электромагнитный и электронный. Первый из них отличается рядом недостатков, например, шум, эффект мерцания люминесцентной лампы.

Второй вид балласта исключает многие минусы в работе источника света данной группы, поэтому и более популярен. Но поломки в таких приборах тоже случаются. Прежде чем выбрасывать, рекомендуется проверить элементы схемы балласта на наличие неисправностей. Вполне реально самостоятельно выполнить ремонт ЭПРА.

Разновидности и принцип функционирования

Главная функция ЭПРА заключается в преобразовании переменного тока в постоянный. По-другому электронный балласт для газоразрядных ламп называется еще и высокочастотным инвертором. Один из плюсов таких приборов – компактность и, соответственно, небольшой вес, что дополнительно упрощает работу люминесцентных источников света. А еще ЭПРА не создает шум при работе.

Балласт электронного типа после подключения к источнику питания обеспечивает выпрямление тока и подогрев электродов. Чтобы люминесцентная лампа зажглась, подается напряжение определенной величины. Настройка тока происходит в автоматическом режиме, что реализуется посредством специального регулятора.

Такая возможность исключает вероятность появления мерцания. Последний этап – происходит высоковольтный импульс. Поджиг люминесцентной лампы осуществляется за 1,7 с. Если при запуске источника света имеет место сбой, тело накала моментально выходит из строя (перегорает). Тогда можно попытаться сделать ремонт своими руками, для чего требуется вскрыть корпус. Схема электронного балласта выглядит так:

Основные элементы ЭПРА люминесцентной лампы: фильтры; непосредственно сам выпрямитель; преобразователь; дроссель. Схема обеспечивает еще и защиту от скачков напряжения питающего источника, что исключает необходимость ремонта по данной причине. А, кроме того, балласт для газоразрядных ламп реализует функцию коррекции коэффициента мощности.

По целевому назначению встречаются следующие виды ЭПРА:

  • для линейных ламп;
  • балласт, встроенный в конструкцию компактных люминесцентных источников света.

ЭПРА для люминесцентных ламп подразделяются на группы, отличные по функциональности: аналоговые; цифровые; стандартные.

Схема подключения, запуск

Пускорегулирующий аппарат подключается с одной стороны к источнику питания, с другой – к осветительному элементу. Нужно предусмотреть возможность установки и крепления ЭПРА. Подключение производится в соответствии с полярностью проводов. Если планируется установить две лампы через ПРА, используется вариант параллельного соединения.

Схема будет выглядеть следующим образом:

Группа газоразрядных люминесцентных ламп не может нормально работать без пускорегулирующего аппарата. Его электронный вариант конструкции обеспечивает мягкий, но одновременно с тем и практически мгновенный запуск источника света, что дополнительно продлевает срок его службы.

Поджиг и поддержание функционирования лампы осуществляется в три этапа: прогрев электродов, появление излучения в результате высоковольтного импульса, поддержание горения осуществляется посредством постоянной подачи напряжения небольшой величины.

Определение поломки и ремонтные работы

Если наблюдаются проблемы в работе газоразрядных ламп (мерцание, отсутствие свечения), можно самостоятельно сделать ремонт. Но сначала необходимо понять, в чем заключается проблема: в балласте или осветительном элементе. Чтобы проверить работоспособность ЭПРА, из светильников удаляется линейная лампочка, электроды замыкаются, и подсоединяется обычная лампа накаливания. Если она загорелась, проблема не в пускорегулирующем аппарате.

В противном же случае нужно искать причину поломки внутри балласта. Чтобы определить неисправность люминесцентных светильников, необходимо «прозвонить» все элементы по очереди. Начинать следует с предохранителя. Если один из узлов схемы вышел из строя, необходимо заменить его аналогом. Параметры можно увидеть на сгоревшем элементе. Ремонт балласта для газоразрядных ламп предполагает необходимость использования навыков владения паяльником.

Если с предохранителем все в порядке, далее следует проверить на исправность конденсатор и диоды, которые установлены в непосредственной близости к нему. Напряжение конденсатора не должно быть ниже определенного порога (для разных элементов эта величина разнится). Если все элементы ПРА в рабочем состоянии, без видимых повреждений и прозвон также ничего не дал, осталось проверить обмотку дросселя.

В некоторых случаях проще купить новую лампу. Это целесообразно сделать в случае, когда стоимость отдельных элементов выше ожидаемого предела или при отсутствии достаточных навыков в процессе пайки.

Ремонт компактных люминесцентных ламп выполняется по сходному принципу: сначала разбирается корпус; проверяются нити накала, определяется причина поломки на плате ПРА. Часто встречаются ситуации, когда балласт полностью исправен, а нити накаливания перегорели. Починку лампы в этом случае произвести сложно. Если в доме имеется еще один сломанный источник света сходной модели, но с неповрежденным телом накала, можно совместить два изделия в одно.

Таким образом, ЭПРА представляет группу усовершенствованных аппаратов, обеспечивающих эффективную работу люминесцентных ламп. Если было замечено мерцание источника света или он и вовсе не включается, проверка балласта и его последующий ремонт позволят продлить срок службы лампочки.

Стартер для люминесцентных ламп: конструкция и принцип работы

Что такое стартер

Газоразрядные источники света давно вошли в повседневную жизнь. Они применяются для освещения жилых и производственных помещений и дают устойчивое освещение. Оно достаточно стабильно, когда нет никакой деградации элементов в схеме.

В типичную схему входят осветительный прибор, катушка индуктивности и устройство запуска. Дроссель – обычная катушка индуктивности, также участвует в запуске. Но основная функция – защита. Катушка ограничивает напряжение при скачке. Она — самый долговечный элемент схемы.

Стартер нужен только для пуска схемы на газоразрядных лампах. Далее он не принимает участия в работе светильника.

Люминесцентная лампа (Она же газоразрядная или дневного света) является герметичной колбой. В ней расположены с разных сторон электроды. Внутренняя ее часть покрыта люминофором – веществом, которое светится при эмиссии электронов. Трубка содержит пары ртути.

Стандарт дает светильнику 10 секунд на включение с момента подачи напряжения.

Устройство стартера для лл (люминесцентной лампы)

Пусковое устройство – необходимый элемент схемы освещения на этом типе источника света. Это второй по важности элемент осветителя.

Классический стартер – вещь чувствительная к условиям эксплуатации, это самый недолговечный компонент системы. При его выходе из строя, осветительная система не может быть запущена.

Схема подключения стартера к лампам дневного света

При рассмотрении схемы становятся понятны функции, выполняемые стартером.

  • Включается в момент подачи напряжения питания,
  • В момент старта прогреваются катоды, так как без их прогрева эмиссия электронов не возможна.
  • Размыкает цепь после прогрева.

Схема биметаллического стартера всегда одна и та же. Существуют различные варианты исполнения.

Внешний вид стартера

Корпус зачастую изготавлен из пластика, контакты размещаются на пластине из текстолита (может использоваться и другой диэлектрический материал). Некоторые изготовители снабжают стартеры прозрачным смотровым окошком. Стартеры времен СССР имели корпуса из алюминия. Внутри всего два элемента: колба с биметаллическими контактами и конденсатор. Они включены параллельно. Конденсатор стартера требуется для сглаживания высоких токов, гасит дуговой разряд между электродами, также необходим для размыкания электродов. Конденсатор снижает износ стартера. Если конденсатора нет, то электроды могут спаяться в момент дугового разряда между ними. Как долго после будет работать схема – непредсказуемо. Дроссель (катушка индуктивности) необходим для создания импульса.

В колбе находятся два электрода, сама она заполнена инертным газом. Обычно применяют неон, реже – водородно-гелиевая смесь. Электроды биметаллические, подвижные. Разработаны две конструкци: либо два подвижных контакта (симметричный), либо один (несимметричный). Первый более распространен. Он дешевле при производстве. Пускатели старого образца стабильно работали при разбросе питающего напряжения в пределах 20 процентов. При большем отклонении от номинала работа не гарантировалась. Новые такой проблемы не имеют.

Принцип работы стартера

Компоненты пускового устройства рассмотрены. Как он работает?

  1. Нет напряжения – электроды внутри колбы разомкнуты.
  2. Подается напряжение питания. Между электродами стартера появляется тлеющий разряд, токи небольшие (обычно не более 50 мА).
  3. Тлеющий разряд ведет к разогреву электродов. Под действием температуры происходит обратимая деформация электродов. Разряд завершается с замыканием этих биметаллических электродов.
  4. Цепь замкнулась, начинается прогрев электродов для начала эмиссии.
  5. Электроды внутри колбы стартера начинают остывать и возвращаются в исходное положение. Цепь разрывается.
  6. Весь этот процесс приводил к появлению импульса высокого напряжения, проходящего через дроссель. Свет зажигается, яркость достигает нормативной.
  7. Стартер подключается параллельно источнику света. На его контактах напряжение ниже номинального. Уже не возникает тлеющего разряда, биметаллические контакты внутри колбы не разогреты. Сработать он не может самопроизвольно. Необходимый ток уходит на обеспечение эмиссии между катодами, это необходимо для свечения.

Схема подключения

Мощность источника света должна коррелировать с параметрами остальных компонентов. Если они не совпадают, то возможно либо, что схема вообще не запуститься, либо при запуске запуска электроды разрушатся из-за перегрева.

Для подключения двух лл не требуется дубляж схемы. Целесообразно сократить количество элементов. В этом случае высвобождается один из дросселей.

На второй схеме дополнительный газоразрядные лампы соединены последовательно, а стартеры включены в параллель. В остальном схемы идентичны. Различие будет в номинале дросселя. Он должен быть рассчитан на суммарную мощность ламп. Стартер должен соответствовать мощности лампы. Обычно, в схеме с двумя лампами, используют одинаковые мощности. Конденсатор желателен в параллели источнику переменного тока. Он предназначен для улучшения параметров питания. При мощностях ламп порядка 40 Ватт, обычно достаточно емкости от 2 до 10 мкФ. Напряжение конденсатора выбирается не ниже двукратного напряжения питания.

Виды стартеров, их основные параметры и маркировки.

Сейчас встречается новый вид – электронный. Это уже новинка. Конструктивно они выглядят точно также и полностью совместимы с «классикой». Можно заменить даже не задумываясь. Внутри вместо конденсатора и герметичных биметаллических пластин — электронная схема. Она выполняет аналогичные действия по запуску газоразрядного лампы. Изменять схему не потребуется. Из недостатков можно назвать только цену, она будет раз в пять выше, чем на «классику».

Конструкция стартера

Его преимущества:

  • Срок службы много больше.
  • При старении компонентов стартер не сработает, балластное устройство не перегреется.
  • Более широкий температурный диапазон.
  • Встроенная защита от перегрузки по току.
  • Исключаются полностью электромагнитные помехи при старте осветителя.
  • Фиксированного время прогрева электродов люминесцентной лампы, следовательно, повышается срок службы.
  • Источник света включается сразу без мерцания.

Сейчас есть и полностью готовые инженерные решения. Это так называемые ЭПРА – электронные пускорегулирующие аппараты.

ЭПРА

Этот вид представляет собой металлический корпус, в котором размещена электронная схема, дополнительные элементы не потребуются. На вход приходит напряжение питания, выходы предназначены для подключения к электродам.

При необходимости легко выбрать устройство на требуемое количество ламп. Монтаж и схема существенно упрощаются. Применение ЭПРА существенно продлевает срок эксплуатации благодаря «теплому запуску». Отсутствие подвижных биметаллических контактов обеспечивает бесшумность старта. Свечение ламп будет ровным. ЭПРА обеспечивают стабилизацию параметров питания. Соответственно параметры электронного пускорегулирующего аппарата и ламп должны совпадать.

Такое решение сочетает достоинства электронных стартеров и простоту схемы подключения. Это полностью готовое решение. Одно устройство может применяют для нескольких ламп.

Из минусов – цена. Электронные компоненты дороже чем совокупная цена пускателя, конденсатора и дросселя. Что удобно, сама схема подключения как правило разрисована на самом устройстве, либо в инструкции. Также схемы всегда есть на сайтах заводов-изготовителей.

Маркировка однозначно идентифицирует стартер и прописана в ГОСТ Р МЭК 60155-99 «Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп».

Маркировка стартеров

Внешне стартера для ламп дневного света выглядят так:

Cтартер ST

Стартер S2

Стартер S10

Не горит светильник, проверка исправности стартера.

Так как все имеет конечный срок службы, то бывает, что светильник не загорается. «Кто виноват?». Точно уже не дроссель, межвитковые замыкания – это единичные случаи. Лампа или стартер?

Обычно ремонт производится на модульном уровне. Производится замена на заведомо исправный элемент. Ремонт на уровне компонентов – нецелесообразен.

При отсутствии компонентов придется выявить неисправность. Желательно просмотреть всю проводку светильника, так как если он не работает, то не обязательно виновник стартер или сам осветительный прибор. Не исключен вариант и плохого контакте, например в колодках или разъемах.

Если Вы решились на самостоятельный ремонт, то обязательно соблюдайте правила техники безопасности! Осветители используют высокое напряжение в своей работе. Есть риск получения электротравмы! Запрещается прикасаться к токоведущим частям схемы под напряжением.

Начинать надо с проверки напряжения в сети. При снижении более чем на 20 процентов не гарантируется устойчивая работа старых модификаций стартера для люминесцентных ламп.

Первоначально необходимо проверить проводку. При помощи тестера нужно замерить питающее напряжение. Предположим, что оно есть и в норме. Для очистки совести можно измерить еще и сопротивление обмотки дросселя, нет ли обрыва или межвиткового замыкания. Это очень редкий случай. Допустим, этот элемент рабочий. Остается либо лампа, либо стартер.

 Для начала вскроем стартер, необходимо осмотреть его внутренности. Первым дело осматриваем целостность. Контакты в колбе не должны быть в спайке, визуально между ними должно быть расстояние. Конденсатор не должен иметь следов разрушения. Можно поступить иначе, соединить стартер с лампой накаливания мощностью от 40 до 60 Ватт (не более) и подать переменное напряжение 220 Вольт согласно схеме ниже.

Схема соединения лампы накаливания со стартером

Если нить накала не зажглась или горит постоянно, без кратковременных отключений, то такой стартер признается неработоспособным. Ремонтировать его экономически нецелесообразно, стоимость не велика. Если проверочная схема работает, то скорее всего неисправен осветительный прибор.

Его тоже можно проверить. Так как в какой-то момент у исправного пускателя происходит замыкание контактов, то газоразрядную лампу можно зажечь «вручную». Применяется механическая кнопка без фиксации вместо устройства запуска. При подаче питания на такую схему, при нажатии на кнопку, лампа дневного света должна зажечься, это будет говорить о неисправности стартера. Если этого не происходит, то придется заменить газоразрядную лампу. Случаи одновременного выхода из строя двух элементов достаточно редки.

Если применено электронное пускорегулирующее устройство, то стоит проверить сам осветительный прибор. Если новый работает и дает ровное свечение, то прежний подлежит замене.

Сделать ремонт пускорегулирующего устройства возможно. Они обычно ремонтопригодны. Но это уже потребует знаний электроники. Необходима будет измерительная аппаратура. Без необходимой квалификации такой ремонт невозможен.

Инструкция по замене люминесцентных ламп Т8 G13 на светодиодные – База знаний Novolampa

Благодаря экономичному электропотреблению, безопасности и высокому сроку службы, в настоящее время светодиоды уверенно вытесняют многие традиционные источники света. В частности, на светодиодные аналоги повсеместно стали заменяться люминесцентные лампы типа T8.

Часто требуется не замена всего светильника целиком, а простая установка светодиодных ламп в уже существующие. И чтобы сделать этот процесс максимально простым, производители светодиодных ламп изготавливают их с таким же цоколем (G13), а размеры полностью повторяют размеры люминесцентных ламп (D=26мм L=600 мм / 900мм / 1200мм / 1500мм / 2400 мм). Остается только немного модернизировать электрическую схему и можно устанавливать светодиодные трубки.

Весь ассортимент этой продукции можете посмотреть в разделе светодиодные лампы g13.

Рассмотрим подробнее особенности установки светодиодных трубок (ламп) Т8 в светильники для люминесцентных ламп.



В зависимости от типа светодиодной лампы существует два варианта установки ламп:

  • С подключением ламп на AC 220V (подходит для любой исходной ПРА).
  • С подключением ламп на AC 110V (подходит только для светильников с ЭмПРА).

Обратите внимание!

  1. При установке нескольких ламп в один светильник используйте параллельное подключение. Не допускается последовательное подключение, т.к. это приводит к перепадам напряжения и повреждению драйвера лампы.
  2. Работы по замене должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с нормами и требованиями безопасности.

1. Подключение ламп на AC 220V:
Первый вариант требует непосредственного питания ламп от электросети 50 Гц 220 В. В этом случае нужно предварительно удалить все элементы пускорегулирующей аппаратуры: электронный блок или элементы электромагнитной ПРА (стартер, дроссель и прочее). Потребляемая мощность светильника будет складываться из суммарной мощности светодиодных ламп.
Порядок действий:

  1. Обесточьте светильник, чтобы избежать поражения электрическим током.
  2. Удалите люминесцентные лампы.
  3. Удалите старую электронную схему: а) удалите электронный блок ПРА; б) удалите стартеры и извлеките балласт из электрической цепи, отключите конденсатор, если есть.
  4. Вставьте светодиодные лампы.
  5. Включите электропитание.

Схема подключения светодиодной лампы прямого включения 220В

После удаления ПРА светильники должны выглядеть примерно как на фото ниже (переделан светильник на две лампы длиной 1200 мм). Для соединения контактов используйте клеммы.


Светильник люминесцентный типо Арктика 2х36 1200мм в разобранном виде с обратной стороны после удаления всех элементов ПРА для подключения светодиодных ламп на 220В.

2. Подключением ламп на AC 110V:

Второй вариант подразумевает, что в схеме остается электромагнитный балласт, удаляется только стартер, такие светодиодные лампы рассчитаны на подачу напряжения 110 В. При таком подключении потребляемая мощность светильника складывается из суммарной мощности светодиодных ламп и мощности, потребляемой оставшейся ПРА. В этом варианте электроэнергии будет потребляться больше, чем в первом, а значит эффект экономии будет меньше. Кроме того, необходимо предварительно точно определить, какой тип ПРА установлен в светильниках.

Порядок действий:

  1. Обесточьте светильник, чтобы избежать поражения электрическим током.
  2. Удалите люминесцентные лампы.
  3. Удалите стартеры, оставьте балласт (или замените стартеры на специальные для светодиодных ламп).
  4. Вставьте светодиодные лампы
  5. Включите электропитание.

Поворотный цоколь. На что еще следует обратить внимание:


В светильниках бывают по-разному установлены патроны: горизонтально, вертикально, а иногда и под углом. Поскольку люминесцентные лампы светят на 360°, то для них неважно, как устанавливать лампу в патрон. Но светодиодные лампы имеют направленный световой поток, поэтому следует обращать внимание на расположение прорези под патрон в цоколе лампы, иначе может оказаться, что светодиодная лампа светит не вниз, а вбок. Наиболее универсальным в этом случае оказывается поворотный цоколь: он подходит к любым светильникам.


Цоколи светодиодных ламп: а) не поворотный б) поворотный.

Надеемся, что наша инструкция помогла Вам правильно выбрать и подключить светодиодные лампы, и сейчас Вы в полной мере используете все преимущества современного светодиодного освещения.

Лампа дневного света моргает но не загорается, не работает лампочка

Сейчас все чаще для освещения используют энергосберегающие лампы. Они позволяю значительно экономить электроэнергию, поскольку при меньшей мощности выдают больше света. Однако иногда бывает, что энергосберегающая лампа мигает после выключения. Такое явление может быть связано с неполадками в самом осветительном приборе, проводке или при использовании его с неподходящими аксессуарами. 

Содержание статьи

Принцип работы экономок

Чтобы понять, почему мигает энергосберегающая лампа при выключенном свете, нужно разобраться, как она устроена и как работает. Осветительный прибор состоит из таких частей:

  • стеклянная колба;
  • наполнение из инертного газа и паров ртути;
  • люминофор;
  • электронная плата;
  • корпус;
  • цоколь.

Энергосберегающие осветительные приборы, в отличие от ламп накаливания, работают от постоянного напряжения. Когда оно подается на электроды, внутри образуются электроны, которые ударяются о молекулы газа. Это и вызывает ультрафиолетовое излучение. Однако оно не видимо для человеческого глаза, в свет его превращает люминофор, нанесенный на стенки колбы.

Преобразование переменного напряжения в постоянное происходит благодаря конструкции самой лампы. В ее электронной схеме вмонтирован диодный мост, проходя через который ток уже становится постоянным. Однако он еще имеет определенную пульсацию, которую нужно сгладить. Для этого используется сглаживающий конденсатор, именно его наличие в большинстве случаев объясняет, почему мигает выключенная энергосберегающая лампа.

Причины сбоя

Потребители довольно часто используют экономки не так, как написано в инструкции, потому моргает энергосберегающая лампочка не только при выключенном выключателе, но и когда он включен.

Стоит внимательно изучать руководство по применению осветительных приборов данного типа, так как они отличаются повышенными требованиями и к напряжению, и к дополнительным датчикам (диммеры, датчики движения и т.д.).

Однако могут быть и другие причины, которые приводят к миганию ламп в выключенном состоянии. Рассмотрим их более подробно.

  1. Использование выключателя с подсветкой.

Это самая распространенная причина, по которой лампы мигают после отключения сети. Почему энергосберегающая модель так себя ведет? Для ответа на этот вопрос, разберемся, что такое подсветка выключателя. В корпус самого устройства вмонтирован светодиод или небольшая лампочка другого типа, которая обеспечивает подсветку клавиш при выключенном свете. Когда мы разрываем цепь, казалось бы, все приборы, работающие от него, должны погаснуть.

На деле же происходит несколько по-другому. Цепь замыкается не полностью, так как через провод, который идет к лампочке выключателя, постоянно подается небольшое напряжение. Оно настолько незначительное, что даже счетчик электроэнергии на него не реагирует, а вот фильтрующий конденсатор экономки — реагирует. Через какое-то количество времени он заряжается от проходящего напряжения так, что ему хватает мощности зажечь осветительный прибор, но потом заряд быстро исчерпывается, и он снова тухнет. Так и происходит мерцание энергосберегающей лампы.

Чем опасно данное явление? Практически все энергосберегающие осветительные приборы рассчитаны на определенное количество выключений и включений. Если лампочка мигает, сокращается ее эксплуатационный срок.

Также мерцание негативно сказывается на людях, которые находятся в помещении, ночью оно может напугать спящих, а вечером причиняет массу неудобств и раздражает глаза.

Методы устранения проблемы:

  • Отсоединение провода, питающего светодиод, от сети. Делать это самостоятельно можно только в том случае, если вы на все 100% уверены в собственных силах. В противном случае, лучше воспользоваться услугами мастера. При отсоединении важно не перепутать жилы и не отключить плюс или фазу.
  • Произведение замены выключателя. Если мигает энергосберегающая лампочка именно от выключателя с подсветкой, можете заменить его обыкновенным аналогом. Тем, кому очень важно наличие индикатора, можно воспользоваться другими советами.
  • Добавление в цепь обычной лампы накаливания. Этот метод не является наиболее рациональным, так как вставлять в светильник несколько экономок и одну лампочку «Ильича» не совсем эстетично. Однако если люстра моргает при выключенном свете, метод работает. Лампочка накаливания станет своеобразным буфером, она будет брать на себя напряжение, проходящее для подзарядки конденсатора, что предотвратит свечение остальных лампочек.
  • Оснащение сети резистором. Добавлять в цепь можно не просто какой-нибудь резистор, а только тот, который имеет мощность в 2 Вт и сопротивление в 50 кОм. Вмонтировать его можно возле патрона или в распределительной коробке, предварительно заизолировав термоусадочной трубкой. Резистор будет забирать на себя энергию, потому отключенный светильник моргать перестанет.
  • Подсоединение подсветки через отдельный провод. В таком случае подсветка будет работать все время, но она не окажет никакого влияния на энергосберегающие лампы. Метод имеет право на существование, но считается не достаточно логичным, так как требует дополнительного соединения проводов.
  1. Несовершенство проводки.

Еще одной распространенной причиной, указывающей на то, почему периодически моргает новая энергосберегающая лампочка при выключенном выключателе, может стать неисправная проводка. Если ее давно не меняли, нет защиты, изоляция уже стала негодной к применению, то лучше всего будет сделать замену.

Однако бывают случаи, когда мерцание ламп возникает при наличии совершенно новой и исправной электропроводки. Причиной тому может быть дефект осветительного прибора или самого подключения.

Рассмотрим, как можно устранить проблему.

  • Настройка контакта. Бывает так, что лампа моргает из-за того, что в выключателе или светильнике отходят контакты. Исправить эту ситуацию довольно просто, для этого нужно разобрать устройства и правильно подсоединить жилы.
  • Проверка электромонтажа. Иногда к разрыву сети подводится нулевой проводник вместо фазного. При этом моргающий светильник может тревожить обитателей дома не только в выключенном, но и во включенном состоянии. Исправить ситуацию можно самостоятельно, если у вас есть для этого необходимые навыки и инструменты. Иногда проблема кроется только в одной распределенной коробке, но бывает и так, что она в щите, тогда страдает весь дом или вся квартира.
  1. Близость нахождения от электромагнитных волн.

Довольно часто электромагнитные волны влияют на чувствительные механизмы энергосберегающих осветительных приборов. Излучение от телевизора, если светильник расположен от него недалеко, может вызвать мерцание. Также спровоцировать такую ситуацию могут мобильные телефоны и другие передатчики. Если вы уверены, что они приводят к морганию, сделайте перестановку и максимально ограничите их воздействие на экономки.

  1. Низкое качество товара.

Чаще всего проблемы возникают с энергосберегающими лампами, изготовленными в Китае. Именно на таких изделиях любят экономить, в частности, стараются снизить себестоимость электроники, что приводит к ее преждевременному выходу из строя. Такие бракованные изделия лучше всего сдать обратно в пункт их приобретения, когда есть гарантия. Если же сделать это не удалось, просто утилизируйте осветительные приборы и купите новые более качественные лампы от проверенных изготовителей.

  1. Поломка стартера.

Этот элемент энергосберегающей лампы отвечает за ее запуск.

Довольно часто он выходит из строя раньше, чем все другие механизмы, что и вызывает свечение прибора, даже если он выключен из сети. Выбрасывать такую лампочку не спешите, стартеры продаются довольно дешево, а их замена не займет много времени. Однако следите, чтобы ремонтные работы проводил только квалифицированный мастер.

  1. Окончание ресурса.

Экономки имеют свой определенный ресурс. Он может составлять до 16000 часов и выше. Однако стоит учитывать, что приборы данного типа довольно негативно реагируют на слишком низкие или слишком высокие температуры, влажность, частые скачки напряжения в сети. Все эти факторы могут негативно сказаться на работе электроники лампочки. Если хоть один элемент выйдет из строя, прибор может начать светиться при выключенном свете.

Как починить светильник с люминесцентными лампами?

Решить такую проблему можно только путем замены отработанных ламп новыми.

Подведем итоги

Энергосберегающие лампы могут мерцать при выключенном свете. Это явление связано с несовершенством самих приборов и дополнительных элементов, с которыми они используются. Также вызвать проблему могут неисправности в электросети.

Почти все факторы, влияющие на свечение ламп в неположенное время, можно быстро устранить. Однако бывают случаи, когда проще и безопаснее купить новый осветительный прибор.

Читайте далее

Зачем нужен дроссель для люминесцентных ламп: устройство + схема подключения


Согласитесь: лишние приборы, без которых вполне может работать система освещения, покупать и устанавливать ни к чему. К таким устройствам, вызывающим сомнение, относится дроссель для люминесцентных ламп. Вы не знаете, нужен ли он в схеме подключения или без него можно обойтись?

Мы поможем вам разобраться с возникшим вопросом. В статье подробно рассмотрены особенности, назначение дросселя и выполняемые им функции. Приведены фото и схема подключения, которая поможет самостоятельно собрать люминесцентный светильник и выполнить его запуск, правильно подключив все компоненты в электроцепь.

В помощь домашнему мастеру мы подобрали ряд видеороликов, содержащих рекомендации по подключению люминесцентных лампочек, а также по выбору нужного дросселя в зависимости от типа лампы.

Содержание статьи:

Назначение и устройство дросселя

Разрядные лампы, представителем которых является люминесцентная разновидность, нельзя зажечь как обычные, обеспечив электроснабжение. Они попросту не будут работать. Чтобы получить свечение такого типа источника, потребуется дополнительно использовать пуско-регулирующий аппарат.

Назначение балласта в схеме включения

Выходит, что для функционирования люминесцентной лампочки необходимо не только обеспечить протекание тока, но и приложить к ней напряжение.

Поэтому в схеме включения задействуют балласт – сопротивление. Оно включается последовательно с лампой и предназначено для ограничения тока, протекающего через ее электроды.

Его роль могут выполнять различные электротехнические компоненты:

  • в случае постоянного тока – это резисторы;
  • при переменном – дроссель, конденсатор и резистор.

Среди этих приспособлений наиболее удачным вариантом является дроссель. Он обладает реактивным сопротивлением без выделения излишнего тепла. Способен ограничить ток, предотвратив его лавинообразное нарастание при включении в электросеть.

Галерея изображений

Фото из

Дроссель в импульсных схемах питания

Ограничитель в высокочастотных электрических схемах

Сердечник в виде кольца

Секционная намотка провода

Дроссель не только является неотъемлемым элементом в стартерной схеме включения, он выполняет такие функции:

  • способствует созданию безопасного и достаточного для конкретной лампочки тока, который обеспечивает оперативный разогрев ее электродов при разжигании;
  • импульс повышенного напряжения, образующийся в обмотке, способствует возникновению разряда в колбе люминесцента;
  • обеспечивает стабилизацию разряда при номинальном значении электротока;
  • способствует беспроблемной работе лампочки вопреки отклонениям напряжения, периодически возникающим в сети.

Важное значение для функционирования имеет индуктивность дросселя. Поэтому при покупке этого электромеханического компонента следует обращать внимание на технические параметры, которые должны соответствовать характеристикам лампочки.

При выборе электромеханического ПРА, который еще называют дросселем или ограничителем тока, имеют значение не только техпараметры, но и репутация производителя – неизвестные китайские фирмы могут предложить ограничитель, реальные характеристики которого значительно ниже заявленных

Из чего состоит пускорегулятор?

Дроссель, используемый в схемах включения лампочек люминесцентного типа, – это не что иное, как намотка провода на сердечнике – катушка индуктивности. Именно ее промышленное исполнение и носит название дросселя в электротехнике, что дословно переводится как «ограничитель».

Различные типы обмоток с разнообразными сердечниками, отличающиеся размерами, формой и внешним видом. Индуктивность конкретного изделия напрямую зависит толщины провода, плотности расположения витков в намотке и их количества, формы сердечника и прочих параметров

Дроссель с нужными техническими характеристиками производят в промышленных условиях, поэтому у потребителя не возникнет проблем при подборе нужного варианта, соответствующего параметрам подключаемой лампочки.

Более того, имея навыки сбора различных электротехнических приспособлений, соответствующие комплектующие и электроинструменты, можно попытаться самостоятельно соорудить катушку с нужной индуктивностью.

На схемах изображение дросселя может отличаться. В цепях подключения люминесцентных лампочек чаще всего можно встретить вариант L6 – обмотка с магнитопроводом ферритовым сердечником

Дроссель состоит из следующих элементов:

  • проволока в изоляционном материале;
  • сердечник – чаще всего ферритового типа или из прочего материала;
  • заливочная масса, компаунд – в ее состав входят вещества, устойчивые к горению, что обеспечивает дополнительную изоляцию витков обмоточного провода;
  • корпус, в который помещена намотка – его производят из термоустойчивых полимеров.

Наличие последнего элемента зависит от особенностей и характеристик конкретной модели ограничителя тока.

Участвуя в схеме розжига разрядной лампочки вместе со стартером, индуктивное сопротивление в виде дросселя ограничивает силу тока в момент подачи напряжения на лампу, а генерация ЭДС самоиндукции в размере 1000 В обеспечивает ее зажигание и стабилизирует горение дуги

Стартерная схема несовершенна, хотя и показывает отличный результат. Но мерцание лампочки, шумность дросселя и его большие размеры, а также фальшьстарт из-за ненадежного привели к изобретению более совершенной версии пускорегулятора – электронной.

ЭПРА в процессе функционирования способствуют снижению мощности по­терь до 50%, избавляют от миганий лампочки. Их использование позволило уменьшить массу дросселей, а также существенно повысить отдачу осветительного прибора.

Правда стоимость электронного балласта существенно выше ЭМПРА, да и приобретать нужно у производителей с отличной репутацией – таких как Philips, Osram, Tridonic, прочие.

Схема + самостоятельное подключение

Люминесцентную лампочку просто так не включишь – ей требуется зажигатель и ограничитель тока. В миниатюрных моделях производитель все эти элементы предусмотрительно встроил в корпус и потребителю остается лишь вкрутить изделие в подходящий патрон светильника/люстры и щелкнуть выключателем.

А для более габаритных изделий потребуется , которая бывает как электромеханического, так и электронного типа. Чтобы ее правильно подсоединить, обеспечив беспроблемную работу прибора, предстоит знать порядок подключения отдельных элементов в электроцепь.

Схема подключения люминесцентной лампочки (EL) с использованием дросселирующего аппарата, где LL – это дроссель, SV – стартер, C1, C2 – конденсаторы

Правда имея схему, но не имея практического опыта по выполнению подобного рода работ, сложно будет справиться с задачей. Более того, если подключение требуется выполнить вне дома – в коридоре учебного учреждения или прочего общественного заведения – то самовольное вмешательство в работу электросети может обернуться проблемами.

Для этого в штате учреждений должен быть электрик, работающий на постоянной основе или же обслуживающий заведение по мере возникновения потребностей в его услугах.

На схеме реализовано подключение двух лампочек люминесцентного типа последовательно. Существенная проблема – если сломается/перегорит одна из них, то вторая тоже работать не будет

Рассмотрим пошаговое подключение двух трубчатых ЛЛ к электросети с использованием стартерной схемы. Для чего понадобится 2 стартера, дросселирующий компонент, тип которого должен обязательно соответствовать типу лампочек.

А также следует обратить внимание на суммарную мощность пускателей, которая не должна превышать этот параметр у дросселя.

Галерея изображений

Фото из

Установка держателей для лампочек

Установка ламп в держатели

Подсоединение короткого проводка к держателю стартера

Проверка работоспособности собранной схемы

Соединение длинным проводом держателя стартера с ЛЛ

Второй конец жилы от стартера крепят ко второму держателю лампы

Соединение первой лампы со второй в одну цепь

Подключение питающего кабеля

При подключении питающего кабеля к светильнику важно помнить, что за ограничение тока отвечает дроссель.

Значит, фазную жилу предстоит подсоединять через него, а на лампочку подключить нулевой провод.

Галерея изображений

Фото из

Вторую жилу от питающего кабеля следует вставить в разъем электромеханического ПРА, который еще называют дросселем. Правильное отверстие выбирают исходя из обозначений, нанесенных на его корпусе

Теперь предстоит заняться дальнейшим формированием цепи, соединив вторую ЛЛ со вторым стартером, а точнее, с его держателем. Для этого нужно взять еще одну короткую жилу и вставить один конец в разъем держателя лампочки, а второй – в отверстие крепления стартера

Аналогичную процедуру предстоит проделать с другой стороны трубчатого люминесцента, тоже используя короткий проводок. Особое внимание следует уделить надежности создаваемого контакта – чтобы ничего не болталось

Осталось завершить формирование цепи, используя еще одну длинную жилу, конец которой предстоит подключить в свободный разъем держателя второй лампочки, а второй – в отверстие дросселирующего компонента

Теперь нужно закрепить все элементы схемы, требуемые для работы собранной системы. Для этого нужно взять 2 стартера, приобретенные заранее. Важно чтобы их тип и мощность соответствовали параметрам ЛЛ

Каждый стартер, который еще называют пускатель, следует поставить в заранее подготовленные держатели, к которым уже успели подсоединить провода. Этот элемент представляет собой небольшую колбу с двумя электродами – жестким и гибким биметаллическим

Второй стартер аналогично крепится в полости держателя, расположенного с противоположной стороны рядом с дросселем. От одного балластного компонента на 36 Вт можно запитать 2 лампочки

Осталось самое интересное – проверить в действии собранную схему, включив питающий кабель в электрическую сеть. Если все выполнено правильно, то две ЛЛ запустятся и начнут светить. В противном случае они никак не отреагируют

Фазную жилу питающего кабеля подсоединяют в дроссель

Соединение второй лампы со вторым стартером

Подсоединение в цепь второй стороны лампы

Соединение второй лампы с дросселем

По одному стартеру для каждой лампочки

Установка пускателей в держатели

Дроссель один на две лампочки

Проверка работоспособности собранной схемы

Подобная схема подключения актуальна для больших осветительных приборов. Что же касается компактных моделей, то они оснащены встроенным механизмом запуска и регулировки – миниатюрным , вмонтированном внутри корпуса изделия.

В компактной люминесцентной лампочке между цоколем и трубками со смесью газов располагается пускорегулирующий аппарат маленьких размеров. Он отлично справляется с запуском прибора и по сроку службы может значительно выигрывать у других элементов ЛЛ

Перегрев дросселя и возможные последствия

Использование лампочек, у которых вышел срок службы и периодически возникают различные поломки, может обернуться пожаром. О том, как утилизировать отслужившие люминесцентные приборы, подробно .

Избежать возникновения пожароопасной ситуации поможет регулярное инспектирование состояния осветительных приборов – визуальный осмотр, проверка основных узлов.

К концу службы лампы можно заметить существенный перегрев ПРА – конечно, водой проверять температуру нельзя, для этого следует воспользоваться измерительными приборами. Нагрев способен достигать 135 градусов и выше, что чревато печальными последствиями

При неправильной эксплуатации может произойти взрыв колбы . Мельчайшие частицы в состоянии разлететься в радиусе трех метров. Причем они сохраняют свои зажигательные способности, даже упав с высоты потолка на пол.

Опасность представляет перегрев обмотки дросселя – аппарат состоит из различных типов материалов, каждый из которых имеет свои характеристики. Например, изоляционные прокладки производители пропитывают сложными составами, отдельные элементы которых имеют неодинаковую горючесть и способность к образованию дыма.

Даже семь витков дросселя, в которых случилось замыкание, способны стать пожароопасными. Хотя большую вероятность возгорания представляет замыкание не менее 78 витков – этот факт был установлен опытным путем

Помимо перегрева дросселирующего элемента, существуют и другие ситуации с люминесцентными светильниками, представляющие пожарную опасность.

Это могут быть:

  • проблемы, обусловленные нарушением технологии изготовления ПРА, что повлияло на конечное качество аппарата;
  • плохой материал рассеивателя осветительного прибора;
  • схема зажигания – со стартером или без него пожарная опасность одинакова.

Следует помнить, что к проблемам может привести небрежность при выполнении подключения, плохое качество контактов или составляющих цепи, что чаще всего происходит при использовании совсем дешевых аппаратов, приобретенных у неизвестных производителей.

Добросовестные компании дают гарантию на свою продукцию, а технические параметры приборов, указанные на корпусе или упаковке, соответствуют действительности. Этот факт прямо влияет на срок службы как самого ПРА, так и , с особенностями устройства и работы которых ознакомит рекомендуемая нами статья.

Выводы и полезное видео по теме

Тонкости сборки схемы из двух ЛЛ с последовательным включением:

Видеоролик о том, что такое дроссель и зачем он нужен:

Проверка дросселя на предмет поломки:

О правилах выбора дросселя в зависимости от типа разрядной лампы:

Ознакомившись с назначением и устройством дросселей, используемых для запуска люминесцентных лампочек, можно вооружиться схемой подключения и попытаться реализовать ее самостоятельно. Правда, это актуально для дома.

В общественных учреждениях решение подобных вопросов следует доверить электрикам, имеющим спецдопуск к электромонтажным работам.

Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, размещайте фото по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите о том, как подбирали и подключали дроссель. Делитесь полезной информацией по аспектам выбора и технологии установки устройства.

Возможные повреждения светильников с люминесцентными лампами

\
Рисунок 3 – Светильник с люминесцентными лампами ПВЛП-2Х40\
Светильник с люминесцентными лампами ПВЛП (рисунок 3) — подвесной, состоит из корпуса 1, стальной планки 2, на которой монтируется электрическая схема, стального отражателя 3, рассеивателя 4 и узла крепления 5. Для разборки светильника раскрывают замки 6 и освобождают рассеиватель. Светильник имеет сальниковый ввод 7 и защищает контактное соединение и лампы от пыли и влаги. С помощью скоб 9 светильник устанавливают на потолке или подвешивают на штангах 8. \
В светильниках с люминесцентными лампами следует обращать внимание на места, наиболее часто подвергающиеся повреждениям: контактное соединение в патронах, штепсельных или зажимных соединениях, нарушение изоляции и целостности внутренних проводов, стартеров, пускорегулирующих аппаратов (ПРА) конденсаторов, уплотнений и прокладок вводов проводов, креплений и др.
\
Рисунок 4 – Схема стенда для проверки светильников с люминесцентными лампами\
Возможные повреждения: люминесцентная лампа не зажигается вообще; не зажигается и на одном или обоих ее электродах наблюдается свечение; при включении светильника перегорают нити лампы, лампа не зажигается и «мигает». Причинами таких дефектов могут быть неисправность электропроводки, патронов, стартеров, дросселя, неисправность самой лампы, ошибки в схеме соединения проводов светильника. На предприятиях, где большое количество люминесцентных светильников, рекомендуется иметь в лаборатории ЭРЦ специальный стенд (рисунок 4), который позволит проверить лампу светильника и его элементы.
Проверка электродов лампы. Лампу ЕЛ (рисунок 4) устанавливают в патрон, пакетным выключателем Q включают стенд в сеть, автотрансформатором Т устанавливают необходимое напряжение. Переключатель SA устанавливают в положение, соответствующее мощности лампы 45, 65 или 80 Вт и соответствующего дросселя (L1, L2, L3). Если лампа исправна, она зажигается при включении кнопки SB2. По вольтметру V2 и амперметру А1 проверяют потребляемый ток и напряжение, сравнивая их с заводскими данными. Допускается отклонение ±10—12 %. Если при нажатии кнопки SB2 лампа не зажигается и контрольная лампа HL1 не горит, это значит, что электроды (один или оба) лампы оборваны и последняя бракуется. Бывает, что после долгого хранения исправная лампа не зажигается. Тогда прибегают к форсированному зажиганию, кнопкой SB3 вводят конденсатор С1 емкостью 5—6 мкФ для ламп 40 Вт или 9—10 мкФ для ламп 80 Вт, который увеличивает ток в цепи лампы. Не отпуская кнопку SB3 до прогрева нити лампы, включают кнопку SB4 и только после этого отпускают кнопку SB3, а после этого кнопку SB4. Исправная лампа загорается.
Если поврежден один электрод и ток проходит в одном направлении, то лампа мерцает — так называемый «выпрямляющий эффект», который определяется амперметром А2 постоянного тока. Нажимают кнопку SB1 и сравнивают показания А2 и А1. Если показания А2 достигают 25— 30 % показаний А1, лампу бракуют.
Проверка стартеров. Стартер устанавливают в патрон х, а контрольную лампу HL2 мощностью 15—20 Вт переключателем устанавливают на контакт, соединенный с лампой. У исправного стартера К лампа HL3 зажигается и начинает мигать, так как электроды замыкаются. Если лампа HL2 не горит и не мигает, стартер бракуют. По вольтметру V1 определяют напряжение, при котором контакты стартера замыкаются, оно должно быть более 70 В при напряжении сети 127 В и более 130 В при 220 В. Проверка ПРА. Используются зажимы XT, переключатель SA устанавливается в положение контакта, соединенного с лампой HL3. Если замкнуть зажимы AT, лампа HL3 будет гореть полным накалом. Если присоединить зажимы 1 и 2 исправного ПРА к контактам XT, то лампа будет гореть неполным накалом. Если же лампа будет гореть полным накалом, это значит, что пробит конденсатор С2 у ПРА. Присоединив зажимы 1 и 3, снова проверяют накал контрольной лампы HL3. Полный накал свидетельствует о наличии пробоя в одной из обмоток ПРА. Присоединив зажимы 2 и 4, проверяют накал лампы. Полный накал свидетельствует о коротком замыкании в другой обмотке ПРА. При присоединении зажимов 3 и 4 к XT лампа HL3 горит почти полным накалом, так как суммарное сопротивление обмоток ПРА, конденсатора и резистора R мало. При испытаниях применяют предохранитель FU1 — 6 A, FU2— 1,5 А, вольтметр V1 — 250 В, V2 — 160 В, амперметр А1 — 1 А, А2 — 0,5 А.

КОМПЛЕКС ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО СВЕТА, НО ПРОБЛЕМЫ ЛЕГКО УСТРАНИТЬ

Люминесцентные лампы более эффективны, чем лампы накаливания, но и сложнее.

В результате простая замена лампы - фактически лампы - при возникновении проблем с люминесцентным светом не всегда может исправить ситуацию. К счастью, устранить проблемы с люминесцентными лампами не так уж сложно, а ремонт обычно легко произвести.

Если люминесцентная лампа не горит и не мерцает при включении, сначала убедитесь, что прибор вставлен в розетку, не перегорел ли предохранитель или сработал автоматический выключатель.

Если это не помогает, попробуйте осторожно пошевелить трубкой в ​​гнездах, покачивая ее вперед-назад и из стороны в сторону. Это удалит мельчайшие отложения коррозии или пыли, которые иногда могут препятствовать прохождению электричества. Обязательно сделайте это, когда выключатель света выключен.

Мерцание или завихрение света в новых люминесцентных лампах является нормальным явлением в первые 100 часов работы.

Если у более старой трубки проявляются эти симптомы, выключите переключатель, снимите трубку, затем тщательно очистите концы.Формы патронов различаются, но процесс снятия трубки одинаков.

Чтобы снять прямую люминесцентную лампу, поверните ее на четверть оборота в любом направлении и вытащите лампу из патронов прямо вниз. Если трубка круглая, просто отсоедините ее от держателей и вытащите из единственного гнезда.

Чтобы очистить концы трубки, протрите выступающие из них штыри мелкозернистой наждачной бумагой, затем сотрите всю пыль тканью или бумажным полотенцем. Если какие-либо булавки погнуты, осторожно сожмите их плоскогубцами, чтобы выпрямить их.

При осмотре концов осмотрите части стекла. Коричневатый оттенок является нормальным для пробирок, которые использовались некоторое время. Трубки с почерневшими концами обычно изнашиваются.

Если только один конец трубки выглядит черным, переверните трубку встык и переустановите ее после очистки штифтов. Если трубка почернела только с одной стороны, поверните ее после очистки и установите заново так, чтобы почерневшая часть повернулась на 180 градусов от своего прежнего положения.

Трубки, почерневшие с обоих концов, могут прослужить довольно долго.Итак, если лампа по-прежнему неисправна после того, как вы ее очистили и переставили, проверьте состояние других компонентов лампы, прежде чем покупать новую.

Первым проверяемым компонентом является стартер. Это небольшой цилиндр, примерно 2 дюйма в длину и обычно серебристого цвета. Его цель - кратковременно накапливать ток при включении света и затем высвобождать его после зажигания трубки.

Стартер отвечает за кратковременную задержку освещения при включении некоторых люминесцентных ламп.Если он неисправен, это также может быть причиной первоначального мерцания при нагревании трубки или полного отсутствия света.

Не все люминесцентные лампы имеют стартеры, но если они есть у вас, то они обычно располагаются рядом с розеткой для лампы.

Фонари с более чем одной лампой имеют отдельный стартер для каждой. Если вы не нашли стартер, отключите свет от сети или отключите питание, затем снимите дефлектор над трубкой и посмотрите туда, или разберите основание, если светильник настольный или напольный.

Чтобы снять стартер, вдавите его внутрь и поверните против часовой стрелки на четверть оборота; он должен выскочить.

Невозможно определить, неисправна ли она, кроме как заменить ее, а поскольку стартеры доступны в хозяйственных магазинах по цене менее доллара, игра стоит того. Возьмите старую деталь с собой, чтобы получить дубликат.

Люминесцентные лампы без стартеров называются быстрозажигающимися лампами, и это обозначение обычно печатается или штампуется на них.Благодаря им грязь на трубке иногда может препятствовать освещению или вызывать мерцание.

Решение состоит в том, чтобы снять трубку и очистить ее, протерев ее сначала тканью, смоченной в средстве для мытья посуды, а затем тканью, смоченной простой водой. Будьте осторожны при обращении с пробирками; они хрупкие и в случае разрушения могут разлететься на осколки.

Если люминесцентная лампа мигает - это более медленный и отчетливый процесс, чем мерцание - неисправность может заключаться в ослабленной проводке или в другом компоненте, называемом балластом.Практически всегда виноват балласт, если приспособление гудит во время работы.

Для проверки проводки и балласта снимите дефлектор или разберите основание, а также любые другие детали, необходимые для обнажения патрубков и проводки.

Убедитесь, что пластиковые накручиваемые соединители, соединяющие провода, надежно затянуты, а заземляющий провод (обычно зеленый) плотно прикреплен к металлическому корпусу прибора. Не должно быть оголенных проводов.

Провод, который кажется отсоединенным, вероятно, есть, и его следует снова подключить.Розетки, как и другие компоненты, также должны быть надежно закреплены на месте.

Балласт представляет собой прямоугольный металлический или пластиковый компонент, напоминающий небольшую коробку с проводами, выходящими с обоих концов. Для проверки установите исправную люминесцентную лампу и новый стартер. Если лампа неисправна, значит, неисправен балласт, и его необходимо заменить.

Пометьте провода балласта и провода, ведущие к розетке, кусочками ленты, чтобы они были спарены, чтобы упростить переустановку, затем отсоедините провода от их разъемов и открутите балласт от приспособления.

Отнесите балласт в хозяйственный магазин или магазин электроснабжения, если вам понадобится его замена.

Если замена стартера и трубки не привела к тому, что свет заработал и проводка была исправна, то проблема определенно в балласте. Если шум является единственной проблемой, приобретите балласт с низким уровнем шума, который четко обозначен как таковой. Если свет работает при температуре ниже 50 градусов по Фаренгейту

(еще одна причина мигания и мерцания), приобретите низкотемпературный балласт.

При покупке новой люминесцентной лампы сравните люмен (яркость), мощность и продолжительность жизни. Большинство производителей печатают эту информацию на картонных коробках. Луковицы обычно хранятся не менее года, а часто и намного дольше.

Следует отметить, что ожидаемый срок службы ламп зависит от количества запусков лампы. Поскольку лампы потребляют больше электроэнергии во время запуска, на самом деле лучше оставить люминесцентные лампы горящими, чем включать и выключать их через частые промежутки времени.

3 признака, что пришло время для замены электрического балласта

Ваши люминесцентные лампы не работают? Если в последнее время вы слышите странный громкий жужжащий звук каждый раз, когда включаете свет, или у вас непостоянный уровень освещения, скорее всего, сами лампы не виноваты.

Многие большие корпоративные осветительные панели или офисные лампы работают с небольшой помощью электрического балласта. Это устройство регулирует распределение энергии по вашему осветительному прибору, работая с нагрузкой, чтобы ограничить количество тока в электрической цепи.

Это означает, что когда ваш балласт начинает выходить из строя, вашим фарам нечем регулировать ток, который проходит через лампу. В конце концов, когда вы включите свет, ваши лампочки перегружаются и поджариваются!

Но если вы обнаружите неисправный балласт, пока не стало слишком поздно, вы можете избавить себя от хлопот по покупке всех новых ламп. Вот несколько признаков того, что ваш балласт может нуждаться в замене:

1. Знайте, нужен ли вашему фонарю балласт.

Это отличное место для начала поиска и устранения неисправностей.Не всем фарам для работы требуется балласт, поэтому убедитесь, что это ваша проблема.

Например,

лампы накаливания и галогенные лампы не зависят от балласта - и для светодиодных ламп он тоже не нужен.

Также есть лампочки с интегрированным балластом, которые нельзя заменить отдельно.

Многие люминесцентные лампы, например, имеют внутренний балласт. Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) также часто имеют одну встроенную - как это часто бывает в некоторых СПРЯТАННЫХ лампах - но не всегда.

Одиночные лампы со встроенным балластом необходимо заменять так же, как и любые другие лампы, когда они умирают или работают неисправно (вы не собираетесь разрывать саму лампу для замены внутреннего механизма). Однако более светильников могут работать с внешним балластом.

Обычно длинные полосы люминесцентных ламп T12 или T8 на потолке вашего предприятия имеют один общий электронный балласт, который можно заменить без необходимости замены световых полос (если вы поймаете проблему до того, как балласт умрет и сгорят лампы. , конечно).

Некоторые старые стоянки с высокоинтенсивным разрядом (HID) также используют балласт, хотя во многих современных светильниках теперь вместо них используются высокоэффективные светодиоды.

2. Ищите предупреждающие знаки о выходе из строя балласта.

После того, как вы уверены, что у вас есть балласт, самое время заняться расследованиями.

Обычно, если перегорела только одна лампа КЛЛ, попробуйте заменить лампу. Если вы заметили, что любой из этих знаков влияет на всю секцию освещения, возможно, пришло время проверить ваш балласт:

Жужжание

Если вы слышите странный звук, исходящий от лампочек или осветительной арматуры, например жужжание или гудение, это часто является признаком того, что балласт выходит из строя.Он изо всех сил пытается поддерживать ток и вызывает проблемы со звуковой стабилизацией напряжения.

Затемнение или мерцание

Если ваши лампы очень медленно достигают полной яркости или периодически стробируют, возможно, проблема связана не только с лампой. Поврежденные водой или неисправные балласты часто не справляются с регулированием тока.

Нет света вообще

Если ваши лампочки не включаются, велика вероятность, что все они вышли сразу по естественной причине. Ваш неисправный балласт мог их всех сжечь!

Изменение цвета

Ваши огни должны постоянно светиться с одинаковой яркостью и оттенком.Если вы заметили расхождение в цвете, возможно, ваш балласт перегорел, и в ваших лампах периодически возникают скачки напряжения.

3. Проверить сам балласт.

Часто, если ваш балласт медленно гудит или полностью стреляет, это будет очень очевидно. Не забудьте выключить автоматический выключатель на вашей электрической панели, прежде чем возиться. Снимите крышку с фары и самих ламп перед проверкой балласта на предмет:

Вздутая оболочка

Это то, что вы увидите еще до того, как снимете крышку корпуса.Если пластик вздувается, ваш балласт кончен. Скорее всего, энергия перегрузила его и повредила коробку.

Ожоги.

Иногда нужно взломать балласт, чтобы увидеть внутренние повреждения. Если вы видите ожоги внутри устройства или на проводах, замените его. Он не справился с током и перегружен. В этом случае вам может потребоваться замена лампочек.

Ущерб от воды

Есть ли влага внутри вашей панели или балласта? Это наверное то, что зажарило аппарат.

Утечка масла

Если у вас старый балласт магнитной катушки, это может означать утечку масла и неисправность. Перед заменой тщательно очистите участок.

Испытания и замена профессионального балласта

Все еще в тупике?

Вместо того, чтобы стоять на лестнице и копаться в проводах под напряжением, позвоните в команду SWFL Electric. Мы будем рады проверить ваш балласт и в кратчайшие сроки предоставить вам замену.

Напишите или позвоните нам по телефону (239) 935-5892.

Устранение неполадок с освещением - электрическая часть 101

Поместите наконечник детектора напряжения Fluke® рядом с каждым концом каждой лампочки в приспособлении при включенном питании. Если тестер загорелся, вероятно, балласт исправен. Тестер Fluke® отлично справляется с этим балластным тестом.

В доме или офисе, когда не горит один свет, обычно необходимо заменить лампочку. Иногда это не работает. Если лампочка, замененная на заведомо исправную, по-прежнему не работает, проверьте список возможных причин в порядке вероятности.

  • Плохой балласт (только люминесцентные лампы)
  • Плохая или сработавшая розетка GFCI или автоматический выключатель
  • Плохой выключатель света
  • Неплотный электрический контакт, неплотное соединение с выключателем, осветительной арматурой или розеткой внутри электрической коробки
  • Плохая осветительная арматура

Устранение неполадок с люминесцентными лампами

Устранение неполадок с люминесцентными лампами может быть очень трудным, поскольку, в отличие от КЛЛ, они имеют отдельный балласт.Если люминесцентные лампы не загораются, это может быть неисправная лампа или балласт. Если в другом приспособлении есть заведомо исправные трубки того же диаметра, установите их в приспособление, которое не загорается. Если он все равно не загорается, то, скорее всего, неисправен балласт или нет питания на приборе. Менее вероятно, что в приспособлении может быть неплотное соединение проводов.

Если трубка потемнела с одного конца, вероятно, трубка неисправна. Примеры см. На рисунке ниже. Если у вас плохая трубка в светильниках с более чем одной трубкой, замените их все.Если один плохой, другой обычно вот-вот потерпит неудачу. У некоторых старых балластов одна неисправная трубка не даст загореться хорошей.

Устранение неисправностей люминесцентных трубок с помощью балласта быстрого запуска

Если прибор имеет балласт быстрого запуска на две лампы и одна лампа неисправна, другая лампа не загорится. Желательно заменить обе трубки, если одна из них все равно испортится.

Плохая люминесцентная лампа с обгоревшим концом

Устранение неисправностей осветительной арматуры

Если в осветительной арматуре есть переключатель, он мог выйти из строя. Иногда язычок внутри гнезда мог погнуться или сгореть. Если он сгорел, вы сможете увидеть повреждения. Если вам кажется, что язычок погнулся, отключите питание от розетки. Используя плоскогубцы, немного вытяните язычок.

Поиск и устранение неисправностей выключателя света

Если свет не работает и был заменен заведомо исправной лампой, проверьте, не сработали ли какие-либо автоматические выключатели или розетки GFCI (свет в ванной может быть на стороне нагрузки GFCI. .

Лучший способ проверить однополюсный выключатель света - это выключить выключатель, снять крышку выключателя и поместить наконечник детектора напряжения рядом с каждой из двух линейных клемм выключателя. Тестер должен показать напряжение на одной из этих двух клемм, указывая на наличие напряжения на переключателе.

Если тестер показывает наличие напряжения на одной из клемм, включите переключатель, чтобы проверить, присутствует ли напряжение на другой клемме. Если напряжение присутствует на другом выводе, переключатель исправен. Если напряжение на другом выводе отсутствует, вероятно, переключатель неисправен.

Если датчик напряжения не может добраться до клемм, пока выключатель все еще находится в электрической коробке, проверьте выключатель с помощью прибора для проверки целостности цепи. Выключите питание переключателя, отсоедините одну линейную клемму, проверьте целостность цепи при включении переключателя.

Устранение неполадок, связанных с отсутствием питания розеток или лампочек

Ваши люминесцентные лампы мерцают | Электротехнические услуги

Специалист по электрике Северной Вирджинии с 1975 года

Итак, ваши люминесцентные лампы начали мерцать.Это серьезное нарушение, которое следует устранить как можно скорее. Однако когда флуоресцентные лампы мерцают, это не просто незначительное раздражение. Если ваши флуоресцентные лампы мерцают, вы должны немедленно устранить проблему, поскольку мерцание может вызвать перегрев или выход балласта из строя. Мы предлагаем электрические услуги в Северной Вирджинии и можем помочь вам, если ваши люминесцентные лампы мигают.

Если вам нужна помощь в замене мерцающих люминесцентных ламп в вашем доме, позвоните специалистам по электрике John Nugent & Sons! С 1987 года мы помогаем вашим соседям из Северной Вирджинии с установкой электрооборудования и ремонтом .

Проблемы с вашими люминесцентными лампами

Если ваши люминесцентные лампы мерцают, скорее всего, проблема в самой лампе. Если лампа очень темная с обоих концов, она может быть неисправна и перегорела. Лучший способ проверить работоспособность лампочки - это поместить ее в исправный приспособление. Если лампочка не работает или мерцает в исправном приспособлении, вы знаете, что проблема в лампочке, а не в приспособлении. Проблема может быть в стартере в вашей лампочке, но у большинства новых ламп нет стартера.Однако, если у вашей лампочки есть стартер, вы должны увидеть его внизу лампочки! Стартеры люминесцентных ламп обычно выглядят как серые металлические цилиндры и требуют простой замены!

Мерцание люминесцентных ламп также может быть результатом температуры. Если воздух вокруг лампы холодный и циркулирует, лампа не сможет вырабатывать достаточно тепла для нормальной работы. Внутренняя температура люминесцентной лампы должна быть около 50 градусов по Фаренгейту для правильной и оптимальной работы.Если воздух вокруг лампы слишком холодный, вы можете использовать закрытый светильник, чтобы изолировать лампочку. Также возможно, что вы используете неправильный тип люминесцентной лампы, которая просто несовместима с вашим балластом.

Если вам нужна помощь в определении причины мерцания флуоресцентных ламп в вашем доме в Северной Вирджинии, свяжитесь с John Nugent & Sons сегодня!

Проблемы с люминесцентными лампами

Если вы определили, что причина мерцания флуоресцентных ламп не является результатом каких-либо проблем с лампой, проблема, скорее всего, связана с устройством.Если вы проверяете лампу в заведомо исправном приспособлении, и она работает отлично, вероятно, вам пора заменить балласт.

Проблемы с балластом

В вашей системе освещения балласт регулирует ток, протекающий к люминесцентным лампам, и обеспечивает напряжение, необходимое для запуска ламп. Балласт принимает электричество, а затем регулирует ток в лампах. Без правильно работающего балласта, ограничивающего световой ток, люминесцентная лампа, подключенная к источнику электроэнергии, быстро и неконтролируемо увеличила бы ток, вызывая перегорание лампы.Вот почему из-за износа балласта флуоресцентные лампы начинают мерцать.

Если вы не устраните мигание флуоресцентных ламп, когда впервые заметите проблему, ваш балласт будет постоянно перегреваться и в конечном итоге выйдет из строя. Типичный балласт обычно прослужит около 20 лет, но холодная среда и плохие лампы могут значительно сократить этот срок службы. Если ваш балласт начал ухудшаться и влияет на то, насколько хорошо ваши флуоресцентные лампы освещают ваше пространство, не волнуйтесь! Замена балласта достаточно простая и недорогая.

Запишитесь на прием к электрикам в John Nugent & Sons, если вам нужно заменить балласт!

Позвоните John Nugent & Sons в отдел электротехнических услуг в Северном Вирджинии

Не уверены, нужно ли вам звонить специалистам John Nugent & Sons для ремонта флуоресцентных ламп? Небольшие проблемы могут показаться не более чем раздражением, но если вы позволите им сидеть слишком долго, они могут перерасти в серьезные проблемы! Какую бы электрическую проблему вы ни испытывали, наши электрики могут ее решить! Мы диагностируем проблему и как можно быстрее выполним ремонт электрооборудования, чтобы ваш дом вернулся в нормальное состояние. Наши электрики хорошо обучены, поэтому вы можете быть уверены, что у вас дома будет работать эксперт.

Мы знаем, насколько вы заняты, поэтому вы можете записаться на прием через Интернет и починить люминесцентные лампы в любое время!

Проблемы с флуоресцентным освещением и способы их устранения

Как исправить проблемы с флуоресцентным освещением: наиболее распространенные проблемы с флуоресцентным освещением и способы их устранения, Устранение проблем с люминесцентными осветительными приборами.

Руководство по люминесцентным светильникам и способам их крепления

Электрический вопрос: Мой флуоресцентный свет на кухне не загорался быстро, если вообще.

  • Я заменил балласт, который устранил проблему примерно на 3 дня.
  • Теперь снова не включается.
  • Когда вы нажимаете переключатель, вы видите мерцание света на одном конце U-образных лампочек, но это все.
  • Этот светильник имеет 2 люминесцентных лампы U-образной формы.

Ценю вашу помощь!
Предыстория: Джим, домовладелец из Саутингтона, Коннектикут.

Дополнительные комментарии: Отличный сайт.

Ответ Дэйва:
Спасибо за вопрос по электропроводке, Джим.

Как исправить проблемы с флуоресцентным освещением

Приложение: Устранение неполадок с люминесцентными светильниками.
Уровень квалификации: от начального до среднего.Этот проект электропроводки лучше всего выполнить Лицензированным подрядчиком по электрике.
Необходимые инструменты: основные ручные инструменты, тестер напряжения и безопасная лестница.
Расчетное время: зависит от личного опыта, светильника и доступа к светильнику.
Меры предосторожности: Определите цепь светильника, выключите ее и пометьте примечанием, прежде чем приступить к работе с проводкой.
Примечание. Запасные части светильника должны быть совместимы с типом установленных люминесцентных ламп.

Наиболее распространенные проблемы с флуоресцентным освещением и способы их устранения

  • Плохие лампы
    • Обозначается темными кругами на концах ламп.
    • Просто замените лампы, как правило, каждые два года в зависимости от интенсивности использования.
    • Если вы дадите лампам перегореть в патронах, может сгореть балласт.
    • При замене балласта всегда заменяйте все лампы и начинайте заново.
    • Лампы намного дешевле балластных, и, кроме того, вам не придется долго беспокоиться о лампах.
  • Плохой балласт
    • Как указано выше, при замене балласта убедитесь, что он предназначен именно для тех ламп, которые используются.
    • Если в приборе был старый магнитный балласт, то вы можете рассмотреть возможность модернизации балласта до твердотельного балласта.
    • В большинстве случаев розетки не требуют замены, но, опять же, вам нужно будет согласовать лампы с балластом.
    • Твердотельные балласты гораздо более энергоэффективны, выделяют меньше тепла и менее чувствительны к проблемам запуска при низкой температуре.
  • Лампы с одинарным штифтом
    • Здесь один из контактов лампы не входит в патрон или не контактирует с патроном.
    • Это очень распространенная проблема, но ее легко исправить.
    • Снимите лампу и установите ее на место, соблюдая совместимость штырей с патроном лампы, а затем поверните лампу, чтобы штифты встали на место.
    • Некоторые патроны сделаны так, чтобы вставлять штыри лампы прямо на место с небольшим усилием защелкивания.
    • Осмотрите патроны ламп, чтобы узнать, какой тип у вашего прибора. Никогда не применяйте силу для лампы.
  • Нет провода заземления
    • Для люминесцентных ламп требуется заземляющий провод от электрической цепи, который должен быть прикреплен к металлическому каркасу светильника, а заземленный металлический отражатель должен быть установлен в пределах 1/2 дюйма от ламп.
    • В некоторых случаях, когда заземляющий провод подсоединен неправильно, люминесцентные лампы могут вообще не загораться или лампы тускло горят, что приведет к их преждевременному перегоранию.
  • Низкие температуры
    • Многие старые магнитные балласты запускаются медленнее при более низких температурах, и после запуска лампы мигают, пока не нагреются.
    • Например: более ранние неэлектронные балласты магнитного типа имеют минимальную пусковую температуру от 50 до 60 градусов по Фаренгейту для ламп T12 F40, однако новые балласты электронного типа имеют минимальную пусковую температуру 0 градусов по Фаренгейту для ламп T8 F32.
    • Как видите, для более холодных применений было бы лучше модернизировать светильник до электронного балласта и установить новые лампы, которые устранят проблемы, связанные с низкой температурой.
Подробнее об установке домашнего освещения

Как установить электропроводку на кухне

Кухня Электропроводка

Полностью объясненные фотографии и электрические схемы для кухонной электропроводки с требованиями кодов для большинства новых или реконструируемых проектов.

Использование тестеров для выявления электрических проблем

Тестеры для решения электрических проблем

Устранение неисправностей в электропроводке
Типы электрических тестеров

Автоматические выключатели для цепей осветительных приборов

Электрические нормы для осветительной арматуры


» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «

Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу

Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.


Идеально для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Розетки на 120 и 240 вольт
Электромонтаж выключателей света

Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки
Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Устранение неисправностей и ремонт электропроводки
Модернизация электропроводки
Коды NEC для домашней электропроводки
....и многое другое.

Базовая домашняя электрическая проводка на примере

A Краткий обзор домашней электропроводки

Поможем правильно подключить

Узнайте больше из моего курса «Домашняя электрическая проводка»:

Базовая домашняя электрическая проводка на примере

Будьте осторожны и безопасны - никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.


Люминесцентные стартеры | Все, что вам нужно знать

Люминесцентные стартеры или стартеры накаливания используются для зажигания люминесцентных ламп и ламп на начальном этапе их работы.

Проще говоря, люминесцентные стартеры - это реле с таймером. Переключатель открывается и закрывается до тех пор, пока люминесцентная лампа не «загорится» и не загорится. Если люминесцентная лампа не загорается, переключатель повторяет цикл открытия / закрытия, и люминесцентные лампы снова пытаются зажечься.

Прочтите, если вы хотите узнать больше об этом процессе…

Когда питание сначала подается на люминесцентный светильник, ток создает внутри люминесцентного стартера два электрода, которые нагреваются и светятся. Это заставляет один из электродов в люминесцентном стартере изгибаться и контактировать с другим электродом. Это замыкает выключатель, и теперь ток проходит через люминесцентный стартер к остальной части светильника. Это означает, что цепь между люминесцентной лампой и балластом в арматуре будет эффективно переключаться «последовательно» с питающим напряжением.

Ток, который сейчас течет в люминесцентную лампу, заставляет нити на каждом конце люминесцентной лампы нагреваться и начать испускать электроны в газ, который существует внутри люминесцентной лампы, посредством процесса, известного как термоэлектронная эмиссия.

Внутри флуоресцентного стартера прикосновение электродов замыкает поддерживающее их напряжение, и они начинают остывать и отклоняться друг от друга. Затем это размыкает переключатель в течение секунды или двух.

Ток через нити в люминесцентной лампе и балласт затем прерывается, и, когда цепь больше не включена последовательно, полное напряжение подается на нити люминесцентной лампы, и это создает индуктивный толчок, который обеспечивает высокое напряжение, необходимое для включите люминесцентную лампу.

Если нити накаливания были недостаточно горячими во время начального цикла, люминесцентная лампа не загорается, и цикл повторяется, при этом стартер нагревается и снова замыкает цепь.

Обычно требуется несколько циклов зажигания люминесцентной лампы, что вызывает мерцание и щелчки на этапе запуска.

После зажигания люминесцентной лампы выключатель стартера не замыкается снова, потому что напряжение на зажженной люминесцентной лампе недостаточно для возобновления процесса нагрева электродов в люминесцентном пускателе.

Чем старше люминесцентная лампа и чем старше люминесцентный стартер, тем менее эффективно они зажигают. Трубка, запуск которой занимает более нескольких секунд, является явным индикатором того, что трубка и стартер могут нуждаться в замене.


Типы люминесцентных пускателей

Флуоресцентные пускатели можно определить по обозначенной мощности, написанной на боковой стороне. Мощность напрямую зависит от длины люминесцентной лампы, для работы с которой она предназначена.

Ниже перечислены 3 наиболее распространенных типа люминесцентных стартеров:

    Стартер серии
  • с двумя трубками, серия FS2 мощностью до 22 Вт - для использования с люминесцентными лампами при использовании в потолочных панелях 600 мм x 600 мм с несколькими трубками (обычно используются в офисах и т. П. коммерческие приложения).
  • Одноламповый стартер от 4 Вт до 65 Вт (FSU-10) - Обычно используется для люминесцентных ламп мощностью 2 фута 18 Вт, 3 фута 30 Вт, 4 фута 36 Вт и 5 футов 58 Вт.
  • Одноламповый стартер от 70 Вт до 125 Вт (FS125) - Обычно используется для люминесцентных ламп 6 футов мощностью 70 Вт и более.

2D Лампы и круглые лампы T9

Как правило, в двухконтактных лампах стартер встроен в корпус, а в 4-контактных версиях требуется внешний люминесцентный стартер.

При замене двумерной или круглой лампы убедитесь, что вы заменили аналогичную лампу соответствующей мощности.


Как узнать, нужен ли вам новый стартер?

  • Мерцающая люминесцентная лампа.
  • Люминесцентная лампа не светится.
  • Люминесцентная лампа освещает только один конец.
  • Люминесцентные лампы освещают только концы, но не середину.

При рассмотрении вопроса о замене лампы на участке с несколькими лампами мы предлагаем заменить все старые лампы на новые.

Старые трубки теряют цвет и со временем могут казаться тусклыми. Новые рядом будут выглядеть ярче и чище.

Повторное освещение всех ламп в комнате вместе даст общий однородный вид.

Обязательно прочтите наше удобное руководство по замене люминесцентных ламп.

Мы также рекомендуем заменять все люминесцентные стартеры при замене лампы.Это обеспечивает быстрый и эффективный запуск, способствует максимальной производительности трубки и может продлить срок службы трубки.

Обратите внимание, что светодиодные лампы поставляются со своим собственным специальным стартером, который, по сути, представляет собой схему, которая обходит функцию, которую выполнял бы обычный люминесцентный стартер (светодиодные лампы не нуждаются в «нагревании»). НИКОГДА не используйте люминесцентный стартер со светодиодной лампой.


Домашняя поликлиника; Что делать, если люминесцентная лампа мигает, мигает или горит.

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ лампы обычно горят в течение многих часов, не требуя технического обслуживания, и их эксплуатация обходится гораздо дешевле, чем лампы накаливания сопоставимой яркости.Но иногда у них действительно возникают проблемы, требующие незначительного обслуживания - в дополнение к очевидной потребности в замене, когда они в конечном итоге перегорают.

К счастью, ремонт в большинстве случаев несложен после того, как вы диагностировали проблему, поэтому вот наиболее часто встречающиеся симптомы и проблемы, а также некоторые предложения по их устранению:

Лампа мерцает или кружится: трубка новая, подождите, пока она не используется в течение нескольких часов. Если завихрение и мерцание продолжаются, попробуйте установить новый стартер - небольшой круглый предмет, похожий на банку, который помещается под одним концом трубки.Если приспособление типа быстрого старта, то у него нет отдельного стартера, и проблема может быть в балласте.

Балласт, который является своего рода трансформатором, также может быть ответственным в светильниках со стартерами - если замена стартера не решает проблему. Единственный способ исправить это - вынуть старый балласт и заменить его новым. (См. Предупреждения ниже.)

Лампа мигает: Обычно это происходит из-за плохого соединения, когда трубка входит в гнезда на каждом конце.Выньте трубку и очистите штифты на каждом конце тонкой стальной мочалкой. Удалите пыль из разъемов и плотно установите на место. Если трубка все еще мигает при включении света, пошевелите ею несколько раз, пока горит свет, и посмотрите, решит ли это проблему. Если нет, выньте трубку и внимательно осмотрите гнезда, чтобы убедиться, что пружинные контакты не изогнуты или не корродированы.

Мигание также может быть вызвано ненадежным соединением некоторых проводов внутри прибора или неисправным балластом. Это также может быть вызвано низкими температурами (ниже примерно 50 градусов), если у вас нет специальных низкотемпературных трубок и низкотемпературных стартеров.

Лампа не загорается: сначала проверьте предохранитель, а затем выключатель, который управляет питанием этого прибора. Далее попробуйте заменить стартер (если он есть), а затем трубку. Если ничего не помогает, отключите питание, откройте приспособление и замените балласт.

Светильник гудит: если свет работает нормально, за исключением гудящего звука, выключите питание и снимите крышку, чтобы вы могли проверить все соединения, идущие к балласту. Это потребует снятия «гаек», которые соединяют провода вместе, чтобы вы могли видеть, насколько плотно каждое соединение.Также проверьте крепежные болты, удерживающие балласт на месте, чтобы убедиться, что они не ослаблены. Если все в порядке, то остается единственный шаг - заменить балласт на специальную модель с низким уровнем шума того же размера или емкости.

Несколько предостережений: во всех случаях, когда требуется новый балласт или новый стартер, важно помнить, что они имеют номинальные характеристики, которые варьируются в зависимости от мощности задействованных ламп, поэтому важно всегда покупать замену. точно такого же рейтинга.Если сомневаетесь, перестрахуйтесь и возьмите с собой старый блок при покупке нового.

Замена стартера или трубки не требует инструментов или возни с проводами, но замена балласта требует снятия крышки с приспособления и отключения проводов внутри, поэтому обычно лучше сначала проверить все другие возможности. Затем убедитесь, что все питание отключено, прежде чем приступить к этой работе.

Ответ на почту В. Мы переехали в новый дом около месяца назад, и у нас постоянная проблема с гвоздями, забивающими стены и потолки.Стены были приклеены и прибиты гвоздями, чтобы этого не произошло, но наш строитель говорит, что это нормально. Так ли это и что можно сделать, чтобы это устранить? - К.А., Морристаун, штат Нью-Джерси

A. Это обычная проблема, но определенно не «нормальная». Я полагаю, вы говорите о гипсокартоне (гипсокартоне). При правильном прибивании гвоздей не должно быть проблем. Когда это происходит, это означает, что использовались неправильные ногти или их было недостаточно. Гипсокартон можно наклеить специальным клеем для панелей, но тогда гвозди не будут использоваться, кроме как вдоль верха и в нескольких местах по краям, так что не будет гвоздей, которые могли бы лопнуть - если был использован правильный вид клея и правильно применяется.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *