Ek 04 гирлянда схема: Электросхема гирлянды на светодиодах ек 04. Китайская гирлянда: схема, ремонт

Содержание

Электросхема гирлянды на светодиодах ек 04. Китайская гирлянда: схема, ремонт

Всем нам хорошо знакомы елочные гирлянды, состоящие из разноцветных лампочек. Однако в последнее время большую популярность приобретают изделия на основе led светодиодов.

Как они устроены, какую имеют схему подключения и что делать, если гирлянда перестала светиться, подробно рассмотрим в данной статье.

Из чего состоит елочная гирлянда

Что же из себя представляет гирлянда из светодиодов, хуже она или лучше обычной?

Внешне это почти то же самое изделие, что и раньше — провода, лампочки (светодиодные), блок управления.

Самый главный элемент — это конечно блок управления. Маленькая пластиковая коробочка, на которой указаны всевозможные режимы работы подсветки.

Меняются они простым нажатием кнопки. Сам блок может быть с довольно хорошо защищенным уровнем влаго и пылезащиты IP44.

Что у него внутри? Чтобы его вскрыть, острым кончиком ножа или тонкой отверткой поддеваете защелки снизу и скидываете защитную крышку.

Кстати, иногда она бывает приклеена, а не просто сидеть на защелках.

Первым делом, внутри увидите припаянные к плате провода. Более толстый провод, это как правило сетевой, подающий напряжение 220В.

На плате припаяны:

контроллер, который и создает все световые эффекты

тиристоры, каждый из них идет на отдельный канал гирлянды

и диодные мосты

Количество элементов платы, зависит в первую очередь от числа световых каналов гирлянды. В более дорогих моделях может присутствовать предохранитель.

Схема светодиодной гирлянды

Сетевое переменное напряжение через резисторы и диодный мост, уже в выпрямленном виде и сглаженное через конденсатор, подается на питающий контроллер.

При этом данное напряжение поступает через кнопку, разомкнутую в нормальном состоянии. Когда вы ее замыкаете, происходит переключение режимов контроллера.

Контроллер в свою очередь управляет тиристорами. Их число зависит от количества каналов подсветки. И уже после тиристоров выходное питание идет непосредственно на светодиоды в гирлянде.

Чем больше таких выходов, тем разнообразнее цветовых расцветок может иметь изделие. Если их всего два, это означает, что только две части (или половинки) гирлянды будут работать в различных режимах – одни лампочки тухнуть, другие загораться и т.д.

Фактически эти две линейки диодов будут подключены по двум каналам последовательно. Соединяться они будут между собой в конечной точке – последнем светодиоде.

Если вас по какой-то причине раздражает мигание гирлянды и вы захотите, чтобы она ровно светилась только одним цветом, достаточно на обратной стороне платы, с помощью пайки закоротить катод и анод тиристора.

Чем более дорогая гирлянда у вас в распоряжении, тем больше отходящих каналов и проводков будут уходить от платы управления.

При этом, если проследить по дорожкам платы, один из выводов сетевого напряжения, всегда подается напрямую на конечный светодиод гирлянды, минуя все элементы схемы.

Причины неисправности

Ситуации с неисправностями гирлянды бывают самыми разнообразными.

При этом запомните, что самый главный элемент – микросхема на плате, “горит” очень-очень редко.

Примерно в 5-10% всех случаев.

Плохой контакт на проводах

Светодиод в одной из лампочек

Сопротивления

Один из диодов

Один из тиристоров

Микросхема контроллера

Плохая пайка

Если у вас вдруг перестала работать подсветка, в первую очередь всегда проверяйте именно пайку питающих и отходящих проводов. Вполне возможно, что весь контакт держался только за счет термоклея.

Стоит пошевелить проводок и контакта как ни бывало.

Самая распространенная проблема китайских гирлянд – это использование очень тонких проводков, которые просто отламываются в местах пайки на плате.

Чтобы такого не происходило, все контакты после припаивания должны быть залиты толстым слоем термоклея.

А еще при зачистке таких жил, советуют использовать не нож, а зажигалку. Вместо состругивания изоляции лезвием, слегка нагрейте и расплавьте ее огнем зажигалки.

После чего, ногтями просто снимите внешний слой, не повреждая сами жилы.

Повреждение светодиода

Если контакты проводов в порядке и вы грешите на один из диодов, как можно проверить его неисправность? И самое главное, как его найти среди всей череды лампочек?

Прежде всего выключаете гирлянду из розетки. Начинаете с последнего диода. На него напрямую с блока управления приходит провод питания.

К этой же ножке припаян отходящий проводник. Он идет на следующую ветку светового канала. Вам же нужно тестировать диод между его двумя проводами питания (вход-выход).

Понадобится мультиметр и его несколько модернизированные щупы.

К кончикам щупов тестера, ниткой плотно приматываете тонкие иголки так, чтобы их острие выступало максимум на 5-8мм.

Сверху все заматываете плотным слоем изоленты.

Так как светодиоды припаяны, то просто вытащить их из лампочки как в обычных гирляндах здесь не получится.

Поэтому придется протыкать изоляцию жил, чтобы добраться до медных жил проводков. Переключаете мультиметр в режим прозвонки диодов.

И начинаете последовательно протыкать питающие провода возле каждого подозрительного диода.

Если у вас гирлянда не 220В, а 12В или 24В, которая подключается вот от такого блока питания:

то исправный светодиод от батарейки мультиметра должен загореться.

Если это подсветка 220V, то сверяете показания мультиметра.

На рабочих элементах они будут примерно одинаковыми, а вот неисправный покажет обрыв.

Метод конечно варварский и повреждающий изоляцию, зато вполне рабочий. Правда уличные гирлянды после таких проколов, лучше вне помещений уже не использовать.

Хаотичное моргание

Бывает ситуация, когда вы включаете гирлянду и она у вас начинает хаотически мигать, то ярче, то тусклее. Сама собой перебирает каналы.

В общем складывается впечатление, что это не какой-то заводской эффект, а как будто гирлянда “сошла с ума”.

Чаще всего проблема здесь заключается в электролитическом конденсаторе. Он немного может вздуться, вспухнуть, причем это будет хорошо заметно даже не вооруженным глазом.

Все решается его заменой. Номинал указан на корпусе, так что без труда можно приобрести и подобрать аналогичный в магазинах радиодеталей.

Если поменяли конденсатор, а эффекта это не дало, где искать далее? Скорее всего сгорел один из резисторов (пробит). Пробой визуально определить довольно проблематично. Понадобится тестер.

Делаете замеры сопротивления, предварительно по маркировке узнав его номинальное (нормальное) значение. Если не соответствует – меняете.

Не светит часть гирлянды

Когда полностью не работает какой-либо из каналов на гирлянде, причины может быть две.

Например, пробой на одном из тиристоров или диодов отвечающих за него.

Чтобы убедиться в этом наверняка, просто отпаиваете проводок этого канала на плате со своего места и подключаете туда соседний канал, заведомо рабочий.

И если при этом другой канал, также перестает работать, то значит проблема не в самой гирлянде, а в компонентах его платы – тиристоре или диоде.

Проверяете их мультиметром, находите подходящие по параметрам и меняете.

Гирлянда тускло светит

Попадаются и не совсем очевидные аварии, когда светодиоды отдельного канала, вроде бы и горят, но довольно тускло по сравнению с остальными.

Что это значит? Схема контролера работает нормально. При нажатии кнопки, все режимы переключаются.

Прозвонка тестером параметров диодного моста и сопротивлений также не выявляет проблем. В этом случае остается грешить только на провода. Они и так довольно хилые, а при надрыве такого многожильного провода его сечение уменьшается еще больше.

В итоге гирлянда просто не способна запустить светодиоды в номинальном режиме яркости, так как им элементарно не хватает напряжения. Как найти в длинной гирлянде эту надорванную жилку?

Для этого вам придется ручками пройтись вдоль всей линии. Включаете гирлянду и начинаете шевелить проводки возле каждого светодиода, пока вся подсветка не загорится в полную силу.

По закону Мерфи, это может быть самый последний отрезок гирлянды, так что наберитесь терпения.

Как только находите этот участок, берете в руки паяльник и разбираете провода на светодиоде. Зачищаете их зажигалкой и заново все паяете.

После чего изолируете место пайки термоусадкой.

/ Купоны BuyInCoins
Цена: $5.58
Поиск товара в других магазинах Китая

Гирлянда пришла вот в такой незатейливой упаковке с названием «Happy Diwali»:

Что еще за Diwali и причем тут Дед Мороз?

Хоть на упаковке и присутствует гордое MADE IN CHINA, но возможно при разработке не обошлось без индийских разработчиков. Википедия сообщает нам, что Дивали – главный индийский и индуистский праздник. Дивали отмечается как «Фестиваль Огней» и символизирует победу добра над злом, и в знак этой победы повсеместно зажигаются свечи и фонарики. Главная тематика декораций фестиваля – светящиеся фонарики, огни, фейерверки и зажжённые свечи.

Блок переключения режимов представляет собой небольшую легкую белую коробочку из пластика с единственной кнопкой. На блоке перечислены доступные режимы:

Combination
In Waves
Sequential
Slo-Glo
Chasing/Flash
Slow Fade
Twinkle/Flash
Steady On

Первый режим включен сразу после подключения гирлянды к сети и циклически переключает все доступные режимы. Для обычного использования вполне подходит, постоянно наблюдаешь разнообразные эффекты. На обратной стороне блока надписи 8 PROGRAMS MINI CONTROLLER, возможно номер модели EK-04, несколько значков, говорящих о протестированности и крутости изделия, типа CE, EMS LVD tested, IP44 и самое главное: Germany.

Блок управления:

Вскрытие показало, что блок внутри непустой:

Сильно потусторонних запахов замечено не было, обычный слабый запах пластмассы (если специально принюхиваться). Во время работы запахов также нет.

Гирлянда имеет евровилку, очень гибкие провода в полупрозрачной бесцветной оплетке. На вилке надпись 2.5A 250V (в магазине заявлена мощность в 6 W). Концы контакта вилки не скруглены, что затрудняет использование в розетках с «защитой от детей». Заявлено 100 светодиодов (не пересчитывал). Расстояние между светодиодами примерно 8-10 см. Измеренная приблизительно длина гирлянды получилась около 9.7 м (вместе с проводом, идущим к блоку). Провода возможно можно было сделать и потолще, но каких-либо проблем при эксплуатации не возникло.

Освещение довольно яркое, на видео может и есть эффект сильно частого мелькания, но это по большей части из-за быстрой смены режимов при съемке, а в целом большая часть режимов использует довольно плавную смену цветов в эффектах.

Фото гирлянды в рабочем режиме:

Вот так работает в реале:

Сразу стоит отметить, что светодиоды в куче выглядят совсем не так приятно, как если бы лента была развешена, например на елке. Успешно проработала в прошлом сезоне около месяца по несколько часов в день (сейчас тоже работает). Своих денег однозначно стоит.

Практически в каждой семье найдется сломанная новогодняя китайская гирлянда, нуждающаяся в ремонте. Декабрь всегда приходит и застаёт в врасплох семьи, которые только накануне, решают поставить новогоднюю елку, и украсить ее красивыми гирляндами.

Как правило, что необходим ремонт китайской гирлянде, мы узнаём в не подходящий момент. На новую вещь, тратиться совсем не охота, а ремонтировать новогоднее китайское чудо собственными силами, может получиться не у всех.

Сейчас мы рассмотрим, как устроена простая китайская гирлянда с регулировкой частоты свечения, распространенные неисправности, методы поиска поломки и способы их устранения. В статье всё будет подробно описано, наглядно показано на фотографиях. Всё будет удобным для восстановления ее работоспособности собственными силами. Справиться с подобным ремонтом, будет по силу, практически каждому человеку.

Схемы новогодних гирлянд

Последовательное соединение лапочек

Для начала рассмотрим простейшую схему новогодней гирлянды. Это последовательное соединение лампочек накаливания, в советские годы, была самой распространённой схемой. В каждом доме была подобная гирлянда.

В последовательном соединении, все лампочки соединены в цепочку, в разрыв провода и подключены к источнику питания, генератор, домашняя электропроводка, аккумулятор. При этом по всей гирлянде протекает одинаковый ток.

Там и не пахло, конечно. Моргать её заставляли стартёры, снятые в школе с люминесцентных ламп. Стартёры просто включали в цепь, аналогично лампочкам, последовательно.

Несколько слов о стартёрах и их значении. Это простая газоразрядная лампа, помещённая в алюминиевый, бумажный или пластмассовый корпус. Для удобства, в корпусе проделано смотровое отверстие.

Состоит он из двух биметаллических электродов, которые изгибаясь от проходящего тока, замыкают и размыкают электрическую цепь. После этого, новогодняя ёлочная гирлянда, начинала, довольно быстро моргать.

Подобная схема очень проста и удобна, но имеет существенный минус. При перегорании одной лампочки, электрическая цепь разрывается и вся гирлянда гаснет.

Параллельное соединение

Современные елочные китайские гирлянды, включены в параллельную электрическую цепь. Этим самым, они продлевает срок службы гирлянды, и отсрочивают ремонт на длительное время.

Вся штука в том, что при параллельном соединение лампочек в елочной гирлянде, напряжение остаётся одинаковое, на каждом элементе цепи. Что даёт массу преимуществ, основное заключается в том, что при перегорании любой лампочки в цепи, она не разрывается и гирлянда продолжает работать. Что касается силы тока, она различна для каждого элемента цепи.

Эта схема наиболее распространена и в домашней электропроводки, благодаря своей надёжности, удобству и простате.

Основные неисправности новогодних гирлянд

Моделируем ситуацию, вы достаёте из чулана свои ёлочные игрушки и новогодние гирлянды, начинаете наряжать ёлку, включаете её в сеть , и не чего не происходит. Разочарование и отчаяние на лицах ваших детей, пропадает вера в новогоднее волшебство, праздник не удался.

Ещё возможно всё исправить, пусть до боя курантов отсталость пятнадцать минут, при помощи своих сил и не замысловатого инструмента.

Гирлянда вообще не подаёт признаков активности. Смотрим электрическую вилку, прозванием её целостность прибором. Для этого разбираем блок управления китайской гирляндой, и смотрите контакты, которые идут от электрической вилки.

Ставим переключатель в измерение диодов, один щуп прижимаем к любому контакту вилки, а второй прикладываем к контакту провода на плате блока управления. Если он прибор издаёт писк, то провод рабочий, если нет, то он в обрыве. Со вторым контактом, поступаем точно так же. Оба оказались целыми, ищем неисправность дальше, если один в обрыве, меняем эту часть провода вместе с вилкой, и повторно включаем. Горит нормально, радуемся, нет, производим поиск дальше.

Небольшое дополнение, блок управления циклами моргания китайской гирлянды, находится на проводе, сразу после вилки. Это та, зелёная коробочка с кнопкой, нажимая на которую, вы меняете частоту мигания новогодней.

Как проверить лампочку от гирлянды

Если гирлянда выполнена с последовательным соединением лампочек, то, скорее всего, перегорела одна из ламп. Электрическая цепь разомкнута, а ток может проходить только по замкнутой цепи.

Для восстановления работоспособности китайской новогодней игрушки, необходимо просто заменить испорченный элемент. Но, для начала нужно проверить лампочку, которая под подозрением.

Можно проверить внешним осмотром, самый простой способ, в стеклянном вакуумном баллоне, находится спираль накаливания. При прохождении через спираль тока, она начинает светиться, в видимом для нашего глаза спектре. Ели она перегорела, это будет видно не вооруженным оком.

Можно её проверить тестером, для этого переводим переключатель в режим измерения сопротивления. Подключаем щупы к электродам лампы накаливания, и смотри на дисплей цифрового тестера. У рабочей лампочки от гирлянды, должно быть сопротивление, и довольно большое, если оно отсутствует, то меняем.

Можно проверить лампочку от гирлянды, с помощью регулируемого блока питания, у кого он есть, конечно. Подключаем к выводам лампочки, выставляем напряжение 1, 5 вольта, спираль должна немного накалиться. Можно немного добавить напряжения, хотя и полтора вольта достаточно.

Если прозвонили все лампочки и питающий шнур с электрической вилкой, оно всё исправно, но гирлянда почему-то не работает? Ищем обрыв провода в самой гирлянде.

Здесь немного проще, устанавливаем тестер в режим проверки диодов, один щуп ставим на начало провода на самой плате, второй толкаем к проводу внутри патрона, где стояла лампочка. Услышали писк, значит провод целый, ставим щуп на следующий провод в цоколе, и продолжаем процедуру до конца новогодней гирлянды.

Ремонт блока управления гирляндой

Бывает, что виноват сам блок управления миганием гирлянд, возможная неисправность, простой отрыв провода от платы, в результате сильного рывка или холодной, некачественной пайки, прочие неполадки.

Для устранения неисправности, нужно разобрать пластмассовую коробочку с самим блоком управления. С обратной стороны есть два шурупа под отвертку под «плюс», фигурную, раскручиваем их и осторожно вынимаем плату.

На плате видим схему состоящею из элементов, электролитического , двух транзисторов, четырёх диодов, одной миниатюрной кнопки. На плате располагается бескорпусная микросхема, с виду напоминающая чёрную каплю, и пара резисторов.

Конденсатор в блоке управления китайской гирляндой, установлен электролит, значит, имеет полярность и её необходимо соблюдать. На плате, что у меня, он имеет номинал 10 микрофарад, на 25 вольт. Транзисторы PCR 406, если вдруг во время работы новогодней гирлянды, один из транзисторов взорвался, скорее всего, второй будет полностью идентичный. Диоды, все четыре имеют маркировку, IN 4007, очень распространённый диод, с заменой проблем не возникнет.

Что касается, бескорпусной микросхемы, её номинал написан на обратной стороне, В – 803, хотя в большинстве случаев, он известен, только производителю.

Устранение неисправностей новогодней гирлянды

Приступаем к ремонту блока управления, китайской новогодней гирлянды. Пропаиваем все контактные места на плате, бывает, что холодную пайку, глазом не заметно, поэтому выполняем нормальную пайку, везде.

Следующим шагом, проверяем полупроводники, это диоды и транзисторы. Их проверка выполняется тестером, диоды должны проверяться в одну сторону, и практически не пропускать сигнал в обратном направлении.

Транзисторы необходимо выпаять, для более точной проверки, проверяем тестером. Испорченные детали меняем на новые или на заведомо исправные, пригодные для ремонта.

Конденсатор, резисторы и мини кнопку, просто проверяем на целостность. При проверке, они не должны показывать короткое замыкание и полное отсутствие сопротивления.

Если вы выполнили все рекомендации по ремонту электрической гирлянды, и она не заработала. Можно исключить этот блок из схемы, и соединить провода по прямой схеме. Можно ещё полностью поменять все провода. Конечно, это долго и трудозатратно, но для начинающих радиолюбителей, будет отличной практикой.

Приветствую всех. Сегодня предлагаю обзор новогодней гирлянды которую я не рекомендую к покупке . Эта гирлянда продается достаточно давно и обзоров про нее было достаточно. В том числе и очень хвалебных. Подробности ниже.
Гирлянда покупалась год назад, как вы догадались для использования на елке. У какого продавца уже не вспомню, но в шапке указал для ориентира. Уверенно отработала Новогодние праздники и была убрана на хранение в тумбочку. Сегодня я продолжая делать ремонт (наверное к НГ не успею =() натолкнулся на сию гирлянду и решил проверить ее работу перед будущими праздниками. Визуальный осмотр выявил нездоровые потемнения на изоляторах некоторых светодиодов. К тому же не работал один канал. Подумал – выкинуть… но сначала поглядеть что там такое. Нашел обрыв в гирлянде одного канала и восстановил. Как раз на этом дефектном участке и сделал серию снимков. Включил – все работает, но резисторы которые находятся в изоляторах светодиодов в большинстве своем почернели, где больше, а где меньше. В течении нескольких минут понаблюдал за гирляндой и пришел к выводу что наибольший нагрев резисторов происходит у красных светодиодов. У синих же напротив вполне теплые. Вспомнил что некоторые светодиоды потребляют разный ток, в зависимости от цвета свечения, а резисторы токоограничивающие установлены одинаковые. Так же отсутствует гальваническая развязка с сетью и предохранитель. Последнее в порядке вещей и встречается повсеместно.

Гирлянда как и все дешевые отправления была доставлена в пакете с пузырями воздуха. Внутри уже была гирлянда в родной упаковке. Некоторым приходит в картонной коробке, видимо мне досталась эконом версия. Фото к сожалению не сохранилось.

Длина гирлянды заявлена 10 метров, количество светодиодов 100 штук.
Причем из этих 10 метров 60 см отведено на шнур питания:

Использованы светодиоды четырёх цветов: красный, зелёный, жёлтый и синий. Причем зеленый и синий расположены на одной ветке. Гирлянда имеет 8 режимов работы. все режимы частично взаимозаменяемые: то мигают по очереди, то все сразу, то плавно разгораются и так же плавно тухнут. Самый плохой режим, когда все светодиоды горят непрерывно.

Контроллер:
Одна единственная кнопка – можно циклически переключать варианты работы, которые указаны на фронтальной поверхности:

EK-04 тип контроллера. Много красивых значков, которые кроме присутствия больше ничего не дают:

Входа выхода, слева два провода питание 220 В и 4 провода на каналы. Обнаружилось свободное место:

Вероятно должен быть еще один, четвертый канал, но сэкономили:

Так и есть, тиристоров всего три, но при желании можно допаять еще один:

Кстати тиристоры 400 Вольт и 0.5 Ампер.

Схема гирлянды с полноценными четырьмя каналами.
Обратите внимание, что регулировка яркости фазовая. Да и вообще сглаживающего конденсатора нет – пульсации 100% На елку долго и не посмотришь, хоть и яркость невелика:

Вилка обещает выдержать до 2.5 Ампера. В розетки со шторками лезет с трудом. Норовит согнуться.

Изоляция конечно получше чем у кроссировочного провода, 220 Вольт вроде бы держит, но сомнения не покидают:

Как выглядели светодиоды с изоляторами первоначально:

То же, но с резистором. Изолятор жесткий напоминает материал стержня шариковой ручки:

Обнаруженный дефект и устранение:
Обрыв. Пока в руках вертел и второй конец оборвался.

Сильный нагрев резистора, до обугливания покрытия. Жилы на проводах тонкие, нагрузку не держат, рвутся, окисляются.

Применение термоусадки, что под руку попалось. Белая выглядит лучше, а еще лучше конечно прозрачная. Но с ремонтом не поймешь что где =(

Так же доработал контроллер – установил предохранитель на 0.2 А.

В продаже встречаются варианты с разными вилками: EU и USA что наталкивает на мысль о разном питающем напряжении. Т.е. вам пришлют на ваш выбор, а вот какие будут стоять токоограничивающие резисторы – неизвестно. Может все одинаковое, только вилка меняется.

Небольшое видео с описанием недостатка гирлянды и демонстрация работы:

Выводы:

Короткий шнур питания.
Много красивых значков на корпусе, которые по сути обман потребителя.
В режиме постоянного горения происходит перегрев и порча части гирлянды.
Пайка выполнена с использованием либо активного флюса, либо кислоты.
Провода тонкие (жилы).
Пульсации светодиодов 100%
Количество на самом деле 100 штук и длина общая 10 метров. Но синие и зеленые светодиоды на одной ветке. Лучше бы 4й канал сделали.
Из плюсов для самоделкиных – можно умощнить выходы и сделать гораздо более мощную гирлянду.
Выводы сделаны основываясь исключительно во время пользования личной гирлянды.
Брать не рекомендую.

Всех с безопасным наступающим!

Планирую купить +3 Добавить в избранное Обзор понравился +27 +39

Среди множества световых приборов, используемых для оформления новогодних елок, особое место занимает схема китайской гирлянды. Она, как и все аналогичные китайские изделия, отличается простотой и дешевизной. Возникает много споров о надежности подобных гирлянд, однако, большинство потребителей использует именно их.

Схема классической китайской гирлянды

Данная конструкция оснащена плавным управлением яркостью. Для этого используется фазовое управление, регулирующее угол открывания тиристоров. Автоматика использует целых восемь программ, обеспечивающих большое разнообразие алгоритмов управления. Благодаря своим качествам, прибор очень дешев, поэтому и расходится миллионными тиражами.

В основе контроллера лежит плата небольшого размера, где предусмотрено место . Здесь же располагается и микроконтроллер с четырьмя выходами. Он представляет собой небольшой кусочек генитакса, где с помощью эпоксидной смолы крепится микрочип. Через выходы микроконтроллера, с помощью токоограничительных резисторов, осуществляется управление четырьмя тиристорами. Данное устройство рассчитано на анодное напряжение до 600 вольт и ток в пределах 0,6-0,8 ампер. В отдельных конструкциях дешевых гирлянд, вместо входного диодного мостика остается один диод. В то же время, подключение электродов, управляющих тиристорами, осуществляется напрямую к выходам микроконтроллера, без , ограничивающих ток.

Как правило, мощность микроконтроллера очень маленькая, поэтому, он не в состоянии контролировать работу мощных симисторов. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо использовать отдельный маломощный источник питания, имеющий гальваническую развязку от общей сети. В этих целях можно использовать адаптер малой мощности, например, такой, который питает усилитель телевизионной антенны, содержащий в своей схеме стабилизатор.

Другие пути решения проблем

Чтобы совместить маломощный микроконтроллер с мощными симисторами, практикуется применение транзисторных ключей, где используются транзисторы с высоким коэффициентом усиления тока. Таким образом, схема китайской гирлянды не перегружает выходы микроконтроллера. Чтобы обеспечить гальваническую развязку, применяются специальные микросхемы, на входе которых содержится светодиод, а на выходе установлен маломощный симистор.

Для того, чтобы китайская гирлянда нормально работала, ее нужно синхронизировать с сетью с помощью сигнала. С этой целью, на вход микроконтроллера подается фаза, номиналом 220 вольт через установленный резистор. Нейтральный провод сети, соединяется с общим проводом всего устройства.

Замена блока управления Китайской гирлянды

Простая 4-х цветная многоканальная гирлянда на основе микроконтроллера ATTINY13A

Как говорится в народе — готовь сани летом…

Наверняка на новый год украшаете ёлку всевозможными гирляндами, и скорей всего они уже давным давно приелись однообразием своего мигания. Хотелось бы сделать что-то такое чтобы ух, прям как на столичных елках мигало, только в меньшем масштабе. Или на крайний случай — повесить на окно, чтобы эта прям красота освещала город с 5-го этажа.

Но увы, в продаже таких гирлянд нет.

Собственно, именно эту проблему и пришлось решать два года назад. Причем, из-за лени от задумки до реализации прошло как обычно 2 года, и делалось все в последний месяц. Собственно, у вас времени будет больше(или я ничерта не смыслю в человеческой психологии, и все точно так же будет делаться в последние 2 недели перед новым годом?).

Получилась достаточно несложная конструкция из отдельных модулей со светодиодами, и одним общим который передает команды с компьютера в сеть этих модулей.

Первый вариант модуля задумывался так чтобы подключать их в сеть по двум проводам, чтобы меньше путаницы и все такое — но не срослось, в итоге потребовался довольно мощный и быстродействующий ключ чтобы коммутировать питание даже малого количества модулей — явный перебор для простоты конструкции, поэтому предпочтение отдал третьему проводу — не так удобно, зато гораздо проще организовать канал передачи данных.

Как все устроено.

Разработанная сеть способна адресовать до 254 подчиненных модулей, которые далее будут называться SLAVE — они соединены всего 3-мя проводами, как вы уже догадались — два провода это питание +12В, общий и третий — сигнальный.
они имеют несложную схему:

Как можно увидеть, она поддерживает 4 канала — Красный, Зеленый, Синий и Фиолетовый.
Правда, по результатам практического тестирования, фиолетовый хорошо видно только вблизи но зато как! Так же, из-за того что цвета расположены слишком далеко друг от друга смешение цветов можно увидеть только метров с 10, если использовать RGB-светодиоды ситуация будет несколько получше.
В целях упрощения конструкции так же пришлось отказаться и от кварцевой стабилизации — во-первых, лишний вывод забирает и во-вторых стоимость кварцевого резонатора довольно ощутима и в-третьих — в нем нет острой необходимости.
На транзисторе собран защитный каскад, чтобы не выбило порт контроллера от статики — линия все же довольно длинной может быть, в крайнем случае пострадает только транзистор. Каскад рассчитан в MicroCap и имеет примерный порог срабатывания около 7 вольт и слабую зависимость порога от температуры.

Естественно, в лучших традициях на адрес под номером 255 реагируют все модули — так можно их все одновременно выключить одной командой.

Так же в сеть подключен модуль называемый MASTER — он является посредником между ПК и сетью из подчиненных SLAVE-модулей. Помимо прочего он является источником образцового времени, для синхронизации подчиненных модулей в условиях отсутствия в них кварцевой стабилизации.

Схема:

В схеме есть не обязательные потенциометры — их можно использовать в программе на ПК для удобной и оперативной настройки желаемых параметров, на данный момент это реализовано только в тестовой программе в виде возможности назначить любому из 4-х каналов любой из потенциометров. Схема подключается к ПК через преобразователь интерфейса USB-UART на микросхеме FT232.

Пример выдаваемого пакета в сеть:

Его начало:

Электрические характеристики сигнала: лог.0 соответствует +9…12В, а лог.1 соответствует 0…5В.

Как можно увидеть, данные передаются последовательно, с фиксированной скоростью по 4 бита. Это обусловлено необходимым запасом на ошибку по скорости приема данных — SLAVE-модули не имеют кварцевой стабилизации, а такой подход гарантирует прием данных при отклонении скорости передачи до +-5% сверх тех что компенсируются программным методом на основе измерения калиброванного интервала в начале передачи данных который дает стойкость к уходу опорной частоты еще на +-10%.

Собственно, алгоритм работы MASTER-модуля не так интересен(он достаточно прост — получаем данные по UART и переправляем их в сеть подчиненных устройств), все самые интересные решения реализованы именно в SLAVE-модулях, которые собственно и позволяют подстраиваться под скорость передачи.

Основным и самым главным алгоритмом является реализация 4-х канального 8-битного программного ШИМ который позволяет управлять 4-мя светодиодами при 256 градациях яркости каждого их них. Реализация этого алгоритма в железе так же определяет скорость передачи данных в сети — для программного удобства передается по одному биту на каждый шаг работы ШИМ. Предварительная реализация алгоритма показала что он выполняется за 44 такта, поэтому было принято решение использовать таймер настроенный на прерывание каждые 100 тактов — таким образом прерывание успевает гарантированно выполнится до наступления следующего и выполнить часть кода основной программы.
На выбранной тактовой частоте внутреннего генератора в 4.8Мгц прерывания возникают с частотой 48кГц — именно такую битовую скорость имеет сеть подчиненных устройств и с такой же скоростью наполняется ШИМ — в итоге частота ШИМ-сигнала составляет 187.5Гц, чего вполне достаточно чтобы не замечать мерцания светодиодов. Так же, в обработчике прерывания после выполнения алгоритма ответственного за формирование ШИМ фиксируется состояние шины данных — получается примерно по середине интервала переполнения таймера, это упрощает прием данных. В начале приема очередного пакета в 4 бита происходит обнуление таймера, это необходимо для более точной синхронизации приема и стойкости к отклонению скорости приема.
В итоге получается такая картина:

Интересна реализация алгоритма подстройки под скорость передачи. В начале передачи MASTER выдает импульс длительностью в 4 бита лог.0, по которым все подчиненные модули определяют необходимую скорость приема при помощи несложного алгоритма:

LDI    tmp2, st_syn_delay
DEC    tmp2          ;<+
BREQ   bad_sync      ; |
SBIC   PINB, cmd_port; |
RJMP   PC-0x0003     ;-+

st_syn_delay = 60 — константа, определяющая максимальную длительность стартового импульса, которая принята примерно в 2 раза больше номинала (для надежности)

Экспериментальным методом было установлена такая зависимость получаемого числа в tmp2 при отклонении тактовой частоты от номинала:

4.3Mhz (-10%) 51 единиц (0x33) соответствует 90 тактам таймера для возврата скорости приема к номиналу
4.8Mhz (+00%) 43 единиц (0x2B) — соответствует 100 тактам таймера(номинал)
5.3Mhz (+10%) 35 единиц (0x23) — соответствует 110 тактам таймера для возврата скорости приема к номиналу

По этим данным были рассчитаны коэффициенты коррекции периода прерываний таймера(именно таким образом скорость приема подстраивается под имеющуюся тактовую частоту контроллера):

Y(x) = 110-x*20/16
x = tmp2 — 35 = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
Y(x) = (110, 108.75, 107.5, 106.25, 105, 103.75, 102.5, 101.25, 100, 98.75, 97.5, 96.25, 95, 93.75, 92.5, 91.25, 90)

Числа округлены до целых и занесены в EEPROM.

Если при подаче напряжения на модуль удерживать линию в логическом состоянии «1» включится подпрограмма калибровки, которая позволит измерить частотомером или осциллографом период ШИМ-сигнала без коррекции и на основании измерений судить об отклонении тактовой частоты контроллера модуля от номинальной, при сильном отклонении больше 15% может потребоваться коррекция калибровочной константы встроенного RC-генератора. Хотя производитель обещает калибровку на заводе и отклонение от номинала не более 10%.

На данный момент, разработана программа на Delphi позволяющая воспроизводить ранее составленный паттерн для 8-ми модулей с заданной скоростью. А так же утилита для работы с отдельным модулем(в том числе переназначение адреса модуля).

Прошивка.
для SLAVE-модуля необходимо прошить только фьюзы CKSEL1 = 0, и SUT0 = 0. Остальные оставить непрошитыми. Содержимое EEPROM прошить из файла RGBU-slave.eep, при необходимости тут же можно задать желаемый адрес модуля в сети — 0-й байт EEPROM, по умолчанию прошит как $FE = 254, по адресу 0x13 содержится калибровочная константа встроенного RC-генератора контроллера, на частоте 4.8Мгц она не загружается автоматически поэтому необходимо программатором считать заводское значение калибровки и записать в эту ячейку — это значение индивидуально для каждого контроллера, при больших отклонениях частоты от номинала можно изменять калибровку именно через эту ячейку не затрагивая заводского значения.

для MASTER-модуля необходимо прошить только фьюзы SUT0 = 0, BOOTSZ0 = 0, BOOTSZ1 = 0, CKOPT = 0. Остальные оставить непрошитыми.

Напоследок небольшая демонстрация гирлянды расположенной на балконе:

На самом деле, функциональность гирлянды определяется программой на ПК — можно сделать цветомузыку, стильное переливающееся освещение комнаты(если добавить драйверы светодиодов и использовать мощные светодиоды) — и т.д. Чем планирую заняться в будущем. В планах сетка из 12 модулей с 3-ваттными RGB-светодиодами, и комнатное освещение на основе кусочков 12-вольтной RGB-ленты(нужны только полевые транзисторы для коммутации ленты на каждый модуль по 3 штуки или 4 если добавить кусочек фиолетовой ленты других отличий от оригинала не будет).

Для управления сетью можно написать свою программу, хоть на бейсике — главное что должен делать выбранный язык программирования — уметь подключаться к бессмертным COM-портам и настраивать их параметры. Вместо интерфейса USB можно использовать переходник с RS232 — это дает потенциальную возможность управления световыми эффектами с широкого круга устройств которые вообще можно запрограммировать.
Протокол обмена с MASTER-устройством достаточно прост — посылаем команду и ожидаем ответ об её успешности или провале, если ответа нет больше нескольких милисекунд — имеются проблемы с соединением или работой MASTER-устройства, в таком случае необходимо провести процедуру переподключения.

На данный момент доступны следующие команды:

0x54; символ «T» — команда «test» — проверка соединения, ответ должен быть 0x2B.
0x40; символ “@” — команда «загрузить и передать». После подачи команды нужно дождаться ответа “?” далее следует 6 байт данных:
+0: Адрес подчиненного устройства 0..255
+1: Команда устройству
0x21 — байты 2…5 содержат яркость по каналам которую необходимо применить немедленно.
0x14 — установить тайм-аут, по истечении которого яркость по всем каналам будет
сброшена на 0 если за это время не поступит ни одной команды. Значение таймаута находится в ячейке красного канала, т.е. в байте со смещением +2. значение 0-255 соответствует таймауту в 0-25.5 сек по умолчанию, таймаут = 5 секунд(записан в EEPROM при прошивке, там же его можно и изменить в байте со смещением +1).
0x5A — изменить адрес устройства.
Процедура смены адреса для надежности должна быть выполнена троекратно — только тогда новый адрес будет применен и прописан в EEPROM. При этом надо быть осторожным -если прописать двум устройствам один адрес они будут реагировать синхронно а «разделить» их можно будет только физически отключив от сети лишние модули и сменив адрес у оставшегося, либо программатором. Значение нового адреса передается в ячейке красного канала — т.е. в байте со смещением +2.

+2: Яркость красного 0…255
+3: Яркость зеленого 0…255
+4: Яркость синего 0…255
+5: Яркость фиолетового 0…255

0x3D; символ “=” — команда «АЦП». После подачи команды нужно дождаться ответа “?” далее следует передать 1 байт — номер канала АЦП 0..7 в двоичном виде(ASCII цифры 0..9 тоже подходят в этом качестве, поскольку старшие 4 бита игнорируются).
В ответ команда возвращает 2 байта результата измерения в диапазоне 0…1023

Возможные ответы на команды:
0x3F; символ “?” — готовность к вводу данных, означает что устройство готово к приему аргументов команды
0x2B; символ “+” Ответ — команда выполнена
0x2D; символ “-” Ответ — команда не определена или ошибочна

Больше подробностей можно выудить из исходников расположенных на гитхабе, там же лежат последние версии готовых прошивок: github.com/Alexeyslav/RGBU_light

Как отличить кровотечение от менструации при месячном – Telegraph

Как отличить кровотечение от менструации при месячном

Скачать файл – Как отличить кровотечение от менструации при месячном

Изменение характера месячных возникает в первые месяцы от их начала, во время приема гормональных противозачаточных препаратов, при беременности и после родов. Менструальное кровотечение у всех женщин абсолютно индивидуально. В среднем оно длится до пяти дней, начинается через равное число дней, количество крови также приблизительно одинаково. Какие-либо изменения в характере выделений могут указывать на наличие патологии в организме. Обильные месячные или кровотечение: В первые дни кровянистые выделения яркие, затем возникают темнее, выделяются порциями. Оттенки цвета также индивидуальны. Они повторяются при каждой менструации. Часто порции крови вытекают при физическом напряжении, резком вставании, прыжке. В этих выделениях могут встречаться незначительные по количеству и объему примеси — комочки слизи, сгустки. Количество комочков приблизительно одинаково у одной женщины. Менструальная кровь имеет определенный своеобразный нерезкий запах, характерный для запаха свежего мяса. Маточное кровотечение от месячных можно различить уже на этапе опроса пациентки. Женщина привыкает к характеристикам своих менструальных выделений. Если они резко изменяются, дама сразу обращает на это внимание. Насторожить должна ситуация, когда внезапно меняется характер менструации:. Кровотечение часто возникает раньше, чем предполагаемая менструация, длится больше обычного количества дней. Без своевременного лечения оно может длиться неделю и месяц. В подростковом возрасте и при климаксе часто нарушается менструальный цикл. Если эта ситуация длится долгое время, женщина привыкает к нерегулярному циклу. Часто пациентки обращают внимание на появление маточного кровотечения не сразу. Девочки, у которых только началась первая менструация, еще не знают их особенностей и не способны отличить норму от заболевания. Как правило, цикл у подростков со временем нормализуется, количество выделений приходит в норму. Прием гормональных противозачаточных таблеток, в первые месяцы провоцирует появление кровотечений. В этой ситуации необходимо сразу обратиться к лечащему врачу для определения целесообразности приема именно таких препаратов. После смены таблеток, по прошествии нескольких месяцев, происходит восстановление баланса соотношения половых гормонов и подобные выделения прекращаются. Доброкачественные опухоли дают о себе знать двумя видами кровотечений — массивными, с выделением большого количества жидкой крови без сгустков и каких-либо включений, либо длительными, с каждодневным вытеканием незначительного количества темной крови. Во время беременности могут появиться кровянистые выделения. Причиной здесь бывает разрыв трубы при развитии беременности вне полости матки, отслойка плаценты или ее неправильное расположение у самого маточного зева или непосредственно над ним. Эта ситуация грозит развитием шока и смертью матери и ребенка. После родов возможна метроррагия при осложненном родовом процессе травмы родовых путей , развитии воспаления слизистой матки, остатках детского места в полости детородного органа. Это состояние опасно развитием геморрагического шока или анемии. Как отличить маточное кровотечение от менструального? Симптомы, которые помогут распознать обычные месячные и кровотечение:. При значительном вытекании крови количество жидкости в кровяном русле уменьшается. У пациентки появляются симптомы шока:. Когда выделения идут в незначительном количестве длительное время, организм женщины к этому привыкает. В этом случае развивается анемия:. Какие-либо физические нагрузки необходимо свести к минимуму. В рационе этих пациенток должны присутствовать свежие продукты, говяжье мясо, печень. Блюда готовятся с соблюдением кулинарных технологий, на пару. С первых минут от момента начала интенсивного кровотечения женщина должна пойти прилечь. Под ее таз нужно подложить подушку или приподнять ноги кверху. Такое положения не даст больной потерять сознание. На низ живота необходимо положить самую обычную грелку с холодной водой. При воздействии холода мышечный слой матки сокращается, просвет сосудов сужается и это способствует уменьшению кровотечения. На пациентке нужно расстегнуть тесную одежду, снять ремень. Надо приоткрыть окно для доступа свежего воздуха. Пациентка должна пить много жидкости маленькими глотками. После этого нужно сразу же вызвать бригаду скорой помощи. В качестве эффективных кровоостанавливающих средств травники рекомендуют использовать отвары коры дуба, крапивы, лапчатки гусиной, пырея, коры калины. Кора дуба и калины заготавливается из немолодых растений. Отвар из них настаивают до часа и принимают по столовой ложке перед приемом пищи. Так менструация станет не такой обильной, а кровотечение вскоре прекратиться. Появление интенсивных и длительных выделений крови может привести к развитию анемии или осложниться шоком. Как отличить месячные знает врач — гинеколог. Режим для таких пациенток должен быть щадящим. В качестве первой помощи нужно уложить женщину, поместить холод на живот, дать пить. Пользовательское соглашение и предупреждения. Найдите гинеколога рядом с домом В нашем каталоге вы можете найти лучшего врача рядом с домом Каталог врачей. Открыть Первые Скудные Задержка Климакс Обильные Выделения Сгустки Кровь Кровотечение Интимное Боли Жизненное Самочувствие Препараты Обследование Тампоны Прокладки Тело Цикл Овуляция Гормоны. Первые Скудные Задержка Климакс Обильные Выделения Сгустки Кровь Кровотечение Интимное Боли Жизненное Самочувствие Препараты Обследование Тампоны Прокладки Тело Цикл Овуляция Гормоны. Как определить и отличить обильные месячные от кровотечения. Оцените риск появления дисбактериоза влагалища. Частые вопросы Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его нашим посетителям и экспертам. Все консультации абсолютно бесплатны Задать свой вопрос врачу. Часто ли вы посещаете гинеколога? Посещаю гинеколога регулярно Только при крайней необходимости Не помню когда была последний раз Без комментариев. Сайт о менструальном цикле и его расстройствах Все права защищены Карта сайта Контакты. Информация дана только для общего ознакомления и не может быть использована для самолечения. Не стоит заниматься самолечением, это может быть опасно. Всегда консультируйтесь с врачом. При частичном или полном копировании материалов с сайта, активная ссылка на него обязательна.

Как отличить при беременности месячные от кровотечения?

Через сериал государственная граница

Краткое содержание рассказа котв сапогах

Как определить и отличить обильные месячные от кровотечения

Ek 04 гирлянда схема

Расписание автобуса 45 всеволодово фрязево

Немецкий текст юриспруденция

Игры что где когда весна 2017

Как отличить месячные от кровотечения

Схема автономной котельной

Смд 17 технические характеристики

Своими руками из картона для сада

Чем отличаются месячные от кровотечения

Скачать карту surf rookie для кс го

18 вт светодиодная лампа это сколько

Бешеный оргазм мужскими руками и языком подборка

Электросхема гирлянды на светодиодах ек 04. Гирлянда светодиодная своими руками: электрическая схема, инструкции

Инструкция

Запаситесь несколькими гирляндами, оборудованными лампочками с одинаковыми параметрами. Одна из них будет «донором» ламп для ремонта остальных.

Отключив от сети, откройте контроллер. Посмотрите, не отпаялись ли от платы какие-либо провода. С одной из ее сторон расположены две контактные для подключения сетевого шнура, с другой – пять площадок для присоединения цветовых каналов. Одна из этих площадок расположена в стороне от оставшихся четырех – к ней подключается общий провод каналов. Нередко на припайке к этим площадкам отпаявшихся от них проводников ремонт заканчивается. Завершив работу с контроллером, закройте его.

Некоторые гирлянды оборудованы лампами, которые самозакорачиваются при перегорании. Лампочка, в которой сработало закорачивающее устройство, имеет меньшее сопротивление, чем исправная, отчего остальные лампы канала работают в форсированном режиме. Поэтому перегоревшие лампы в такой гирлянде необходимо как можно скорее менять на исправные. Их можно взять из гирлянды-«донора». Замену производите, обесточив гирлянду, все соединения тщательно пропаивайте и изолируйте несколькими слоями изоленты.

Если закорачивающих устройств в лампах нет, при перегорании одной из них гаснет весь канал. Понятно, что прозвонка каждой из них по отдельности займет много времени, поэтому придется воспользоваться методом итераций. Отключив питание, перережьте канал ровно посередине. Прозвоните участки канала от начала до середины и от середины до конца. Теперь понятно, в каком из них расположена перегоревшая лампа. Этот участок можно также разделить пополам и прозвонить обе его половины, и так пока перегоревшая лампа не будет найдена. Ее замените, взяв исправную также из гирлянды-«донора». После этого снова соедините провода во всех местах, где вы их перерезали. Тщательно пропаяйте и изолируйте соединения.

Особую опасность в гирлянде представляют лампочки. При включении они мгновенно перегорают, при этом, между нитедержателями, которые ничем не изолированы, начинает действовать полное напряжение сети. Такие лампы следует немедленно заменять на исправные.

Никогда не замыкайте перегоревшую или лампу вместо замены ее на новую, иначе к остальным лампочкам канала будет приложено повышенное напряжение, и они быстрее перегорят.

Ремонт светодиодной гирлянды отличается двумя особенностями. Первая из них состоит в том, что новый светодиод следует обязательно включать в той же полярности, что и остальные диоды того же канала (в контроллере любой гирлянды установлен выпрямитель). Вторая же особенность заключается в необходимости включать последовательно с каждым из светодиодом резистор. Его номинал должен быть таким же, как у резисторов на остальных диодах той же гирлянды. Смешивать в одной и той же гирлянде лампочки и светодиоды нельзя, поскольку у первых номинальный ток обычно равен 50 либо 100 мА, а у вторых – 20.

Завершив ремонт, перед продолжением эксплуатации гирлянды обязательно внимательно осмотрите ее на предмет наличия неизолированных соединений. Тщательно изолируйте их.